Grøfting under vannrør. Hvordan grøfte vegger under rør på flere måter

Rør er knapt i stand til å foredle utseende lokaler, som all annen kommunikasjon som brukes i hjemmet vårt. Av denne grunn bestemmer et økende antall mennesker seg for å skjule de samme rørene i veggene. Og hvis vi snakker ikke om gipsveggkonstruksjoner eller andre hengslede paneler, da bør kommunikasjonsnisjer lages direkte inne i betongen eller mursteinskonstruksjon etterfulgt av etterbehandling. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan og med hva du skal utføre riktig veggjaging under rør på badet.

• Størrelsen på stroben bør ikke overstige en tredjedel av veggtykkelsen lenger, og bør heller ikke nå dybden av armeringen;
• Å jage bærende vegger og gulvplater i prefabrikkerte hus er forbudt, da dette kan kompromittere konstruksjonens styrke;
• All kommunikasjon som passerer i området for jagearbeid må slås av. Dette gjelder spesielt elektrisk kommunikasjon i tilfelle de allerede er lagt inn i veggene på denne måten;
• Ikke overdriv med bredden eller dybden på stroben, da når du bygger inn for store strukturer av denne typen, vil mye materiale bli brukt;
• Bruk vernebriller og åndedrettsvern mens du arbeider. Prøv å jobbe i lukkede klær;
• Etter at arbeidet er fullført, rengjøres sporet grundig for støv og løse fragmenter, og overflaten er dekket med en primer;
• Vertikale strober kan ikke lages mindre enn 10 centimeter fra vinduer og dører, og mindre enn 40 centimeter fra gassrør;
• Bredden og dybden på sporet bør ikke overstige 25 millimeter, og lengden bør ikke overstige 3 meter.

Prosessforskjell avhengig av veggtype

Den enkleste måten å lage riller på er når du jobber med murvegg. Saken er at her er det nok bare å hule ut mørtelen fra murverket med en enkel meisel langs ruten for fremtidig kommunikasjon. Imidlertid kan det bare være så enkelt når du installerer horisontale strober, siden vertikale riller vil gjøre det nødvendig å slå selve mursteinen. Imidlertid rød og silikat murstein bryte gjennom ganske enkelt og uten elektroverktøy.

I tilfelle betongvegg alt er mye mer komplisert, siden det kreves mye mer innsats her og en enkel meisel er ofte ikke nok.

Ulike typer skjæreverktøy

veggjager

Et spesialverktøy som ble laget for å kutte kanaler i veggene og er designet for å forenkle prosessen så mye som mulig. Eksternt gitt materiale ligner en kvern, men i stedet for en disk er to parallelle installert der. Avstanden mellom dem kan justeres, så vel som dybden av penetrering i veggstrukturen. Til slutt har denne enheten en spesiell støvsamler, som gjør prosedyren så ren som mulig og lite krevende for personlig verneutstyr. Det er bedre å bruke dem uansett.

Etter at sporene med de ønskede parameterne er kuttet i veggen, gjenstår det bare å hule ut mellomrommet mellom dem med en puncher eller meisel.

Generelt kan enheten kalles den perfekte måten lag riller med ønsket dybde og bredde i eventuelle veggkonstruksjoner. Samtidig, av alle instrumentene, stiller dette minst krav til profesjonaliteten til utøveren. Verktøyet har imidlertid en alvorlig ulempe - det er usannsynlig å kunne låne det fra en nabo, og det er vanskelig å leie det. Du må kjøpe det, og det er veldig dyrt, og det er ikke tilrådelig for privat bruk. Derfor vil vi videre vurdere alternativer når improviserte verktøy brukes til gating.

Bulgarsk

Verktøyet kalles også en vinkelsliper og brukes i de fleste ulike arbeider– fra slipende skjæring til avgrading ulike overflater. For å jage vegger, uansett om det er betong eller murstein, trenger vi en diamantbelagt skive spesialdesignet for arbeid på mineralske materialer. Du kan prøve å jobbe med en vanlig disk, men prosessen i dette tilfellet vil ta lang tid. Selve prosessen er delt inn i flere stadier:

• For å komme i gang må vi skissere konturene på veggen med en blyant, og også forberede personlig verneutstyr, da det vil være mye støv;
• Det er et spor med to parallelle spor. Prøv å gjette med dybden på sporet og hold hele tiden denne parameteren på samme nivå;
• Bevæpnet med meisel og hammer slås materialet ut mellom sporene til ønsket dybde.

Perforator med en spesiell dyse

Dette verktøyet er allerede nevnt ovenfor, hvor de ble bedt om å slå ut materiale mellom sporene laget av andre verktøy. Men puncheren kan brukes uavhengig. Dette verktøyet ødelegger murstein og betong veldig godt, inkludert armerte betongkonstruksjoner. Og til slutt er støv i dette tilfellet mye mindre enn når du arbeider med en kvern. Av minusene kan kalles et høyt støynivå, så vel som mangelen på glatte kanter. Men i de fleste tilfeller er det siste ikke så viktig, fordi alle feilene er skjult under finishen. Du kan jobbe på to måter:

• Lage spor med en perforator. Den enkleste og raskeste måten, siden det ikke innebærer noen ekstra trinn. Prøv å jobbe forsiktig for ikke å flise av veggene ofte;
• Boring av hull i veggen langs linjen til den fremtidige strobe, etterfulgt av huling av materialet mellom dem.

Viktig! Av alle metodene beskrevet i denne artikkelen er det perforatoren som er optimal.

Meisel

Den lengste og mest upraktiske veien. Egnet bare hvis alt det ovennevnte ikke er tilgjengelig, elektrisk verktøy det er ingen steder å koble til, eller du må lage et spor med liten lengde.

Prosessen er ganske enkel teknisk - utsparinger er skissert langs kantene av stroben med en meisel, hvoretter alt materialet er uthulet med samme verktøy og en hammer.

Konklusjon

Etter at porten er fullført, uansett hvilken kommunikasjon som er involvert, anbefales det å tegne en plan for plassering av sporene, da dette vil hjelpe i fremtiden med følgende reparasjoner.

Før man begynner å legge rør for varme og kaldt vann, er det ønskelig å fortynne kloakken. Dette må gjøres, om ikke annet fordi avløpet til felles inngangsrør som regel er nesten på nivå med det ferdige gulvet. I tillegg er det nødvendig å observere skråningen, siden det ikke er noe kraftig trykk her, som i et vannforsyningssystem - avfallet må kunne renne av seg selv. Hellingen bør ikke være for stor, da problemer med tilslamning av rør og forstyrrelse av vanntetningen i sifoner og toaletter er mulig. I tillegg bør det være annerledes for rør annen diameter. I følge SNiP, med en diameter på opptil 50 mm, er skråningen 3 cm, med en større - 2 cm.

FRA kloakkstigerør Jeg hadde et problem: det installerte krysset var for høyt over gulvet. Jeg la ikke merke til det først. Heldigvis advarte rørleggeren meg om dette før jeg begynte med rørlegging. Først nå, for å senke korset, var det nødvendig å ha den samtidige tilstedeværelsen av naboene nedenfra, som på den tiden ennå ikke hadde kommet inn i leiligheten deres, meg og rørleggeren. Jeg måtte ringe dem mange ganger, avtale et møte, sette det på nytt osv. Jeg husker at det tok flere uker før problemet med nivået på kloakk var løst.

På dette tidspunktet måtte jeg nøyaktig bestemme arrangementet av rørleggerarbeid i rommet og kjøpe alle nødvendige materialer.

På Internett kan du finne ulike anbefalinger i henhold til plassering av rørleggerarbeid. Du kan for eksempel lære følgende om montering av en toalettskål: det skal være minst 60 cm ledig plass foran den, og minst 40 cm på begge sider av aksen. Det bør også være plass og fri tilgang i foran servant og bad.

Den neste veldig betinget ordning, som ble styrt av arbeidet:

Rørleggeroppsett.

En vaskemaskin (SM) installeres vanligvis enten på badet eller på kjøkkenet. Jeg bestemte meg for det første alternativet, og mellom badet og SM bestemte jeg meg for å bygge en skillevegg fra PGP. I dette tilfellet er badekaret innelukket på tre sider, med mindre vannsprut, gardinstangen kan gjøres rett, og i CM-rommet blir det mulig å henge hyller til lin eller annet. Lengden på badekaret er liten - 160 cm, det vil ikke være mulig å strekke seg helt i det. Men du kan vaske ganske komfortabelt. Men vannforbruket er mindre, og generelt ... må du spare vann og spare det.

Etter å ha bestemt seg for layout, var det mulig å forholde seg direkte til ledningsnettet til kloakken. Diagrammet ovenfor er endret:

Kloakkledning.

Her er røret til SM vist med en vri. Senere bestemte jeg meg for å gjøre det rett og slå et hull for dette gjennom skilleveggen. For det første, jo færre svinger røret gjør, jo bedre; for det andre krever det bare mindre arbeid.

Jeg forstår plasseringen av rørene.

På bildet kan du se at hylsen er satt inn i stigerøret for å løse det nevnte problemet med den høye plasseringen av korset. Midlertidig "korrugering-trekkspill" ble fjernet, i stedet ble en 110/67 gren med plugg installert.

Diagrammet ovenfor viser at aksene til toalettets utløp og krysset er parallelle, men er i en viss avstand fra hverandre. I tillegg er de forskjellige i høyden. For å koble toalettet til krysset, trenger du to hjørneuttak og et rør mellom dem.

Jeg ønsket å gjøre størrelsen på boksen rundt stigerørene så minimal som nødvendig. Jeg beregnet det veldig lenge, og gikk også over alternativene for plasseringen av toalettet. I utgangspunktet ble det kjøpt inn to 110/45 albuer blant annet, men endret dem til 110/67 etter omregning av alle dimensjonene. Dette gjorde det mulig å gjøre boksen smalere og samtidig følge anbefalingen om ledig plass rundt toalettet.

Ja, jeg glemte også å si at før du kobler alle rørene, er det nødvendig å kutte gjennom veggene, om nødvendig strobes (eller "strobes" - som du vil). Horisontale riller inn bærende vegger oh, som vi husker, er det forbudt å gjøre. I henhold til Knaufs installasjonsteknologier, i vegger laget av 80 mm tykk PGP, er det mulig å lage strober opp til 1 meter lange med en dybde på 40 mm eller mer. Avstanden mellom de kuttede sporene skal være minst en meter. Jeg ba spesifikt om å lage kraner fra DHW stigerør for en oppvarmet håndklestativ (PS) i riktig avstand - for å ta hensyn til dette kravet, samt høyden på forhåndsvalgt PS.

Strober for PS kuttes.

For rør som legges vertikalt for vanninntak og avløp til servant og bad klipper jeg også strobe. metallbeslag i monolitten rørte jeg den nesten ikke, men jeg kom nær den:

Strober i en monolitt.

å gjemme horisontale ledninger rør, planlagt å lage en liten boks.

Etter gating bestemte jeg meg for å bruke gyroisolasjon i alle skjøter av vegger og gulv, der rørene vil passere. Resten av gulvarealet og en del av veggene vil bli behandlet etter ledninger og installasjon av boksene. Brukte belegg vanntetting UNIS "Hydroplast". Mellom lagene ble vegg-gulvfugen limt med Knauf "Flehendichtband" vanntettingstape. Jeg ønsket å gjøre alt i samsvar med teknologiske standarder, men jeg husker at det ikke var lett å få tak i dette båndet - jeg måtte søke over hele Moskva i lang tid.

Ved montering av rammen på boksen brukte jeg føringer (NP) og rack-monterte (SP) profiler på henholdsvis 50/50 og 50/40 i størrelse.

Jeg bygger en boksramme.

Fôr gul farge- "vibrostack", brukt til lydisolering (ZI). I dette tilfellet er avrettingsmassen og profilene forbundet med såkalte "soniske broer" (dybler, i dette tilfellet), slik at effekten av SI reduseres. Men helt på slutten, da boksen var helt klar, og flisene ble lagt, ble støyen fra vann- og avløpsrørene faktisk redusert betydelig.

På samme måte ble rammen for varmestigerørene satt sammen:

Rammen til varmeboksen er klar.

Her er kloakkrørene allerede skilt:

legging av kloakkrør.

Jeg brukte Ostendorf polypropylenrør. Meget høy kvalitet, med stramme elastiske bånd for sikker tilkobling. Det er til og med centimetermerker på hvert rør for enkelhets skyld.

Alle avgreningsrør skal ikke ha rett vinkel. Det anbefales å bruke bend og tees med en vinkel på 45 grader.

Uttak til SM.

Her vises tilkoblingen av en 50/40/45-t-stykke (dvs. hovedrøret er 50 mm i diameter, albuen er 40 mm og vinkelen mellom dem er 45 grader) til SM-rørets albue. Ved inngangen til åpningen av skilleveggen er røret pakket inn med en vibrostack, så dekket jeg det med tetningsmiddel ovenfra.

Røret er festet til veggen med spesielle klips med låser.

Nå husker jeg at det var veldig vanskelig å koble sammen rørene når de gikk gjennom veggen. En assistent var nødvendig for å holde det ene røret på denne siden av skilleveggen, og på den andre siden for å skyve det andre røret ved å snu det inn i gummibåndet til motstykket til det første. Selv om jeg brukte Ostendorfs spesielle fabrikkfett for tilkoblingen, var det likevel ikke lett å gjøre. Faktisk var det en veldig komisk situasjon, jeg løp frem og tilbake og prøvde å gjøre noe. Så festet han sannsynligvis vifterøret med en klips til veggen, hvoretter ting begynte å fungere. Det er en kontakt!

Han brakte et rør med en diameter på 40 mm til stedet for den fremtidige servanten. En haug med forbindelser var ment her: fra tee er det en gren i en vinkel på 45 grader, deretter et stykke rør og en annen gren, og så videre. Jeg tegnet til og med et diagram i SketchUp på forhånd for å forstå hvordan denne "squiggle" ser ut i volum, hvilke vinkler jeg skal bruke for å koble sammen delene og hvilke lengder på rørene skal være:

Forberedt servantavløp.

I praksis ble alt litt enklere enn jeg forestilte meg og avbildet i diagrammet. Resultatet er på bildet:

Kloakkavløp fra servant.

Nå er det på tide å lodde rørene.

Når jeg valgte et rørmateriale, slo jeg meg på polypropylen. Stålrør de brukes ikke lenger i leiligheter: de er dyre, de ruster, leggingen er veldig arbeidskrevende. Jeg leste om metall-plast negativ tilbakemelding, på en gang var han på høyden av moten, da dukket det opp mer pålitelige alternativer. De mest brukte materialene er kobber og polypropylen. jeg tror kobberrør ikke så ufarlig. glassfiberforsterket Jeg liker polypropylen mest for egenskapene.

Jeg kjøpte en billig enhet for lodding av polypropylen Enkor ASP-150. Jeg bestilte Wefatherm beslag og rør med en diameter på 20 og 25 mm.

For testing tok jeg en beslag - en 45 graders firkant og to rørseksjoner og loddet dem:

Test tilkobling.

Så kuttet han skjøten på langs med en kvern for å sjekke kvaliteten på sømmen:

Sømmen er sikker.

Sømmen er pålitelig, eller rettere sagt, den er ikke synlig i det hele tatt - materialet til beslaget og røret er nesten smeltet sammen.

Nå kan du lodde eyelineren til PS.

Utgang for tilkobling av PS.

Lodding av testdeler er én ting, men å lodding av et ferdig rør med forskjellige skjøtevinkler er noe helt annet. Dette er ikke metall-plast, som kan bøyes fritt for hånd. Jeg gjorde en liten feil ved sveising - undereksponert, overeksponert, tålte ikke ønsket vinkel - du må kutte av røret, bruke en ekstra montering, lage mat igjen, eller til og med begynne på nytt. Riktignok kan et lite avvik i vinkelen kompenseres for av egenskapene til polypropylen: hvis røret er lett bøyd og holdt i denne formen i lang tid (dager), vil det beholde denne formen.

I henhold til krav installasjon av GWP, kommunikasjon skal ikke komme i kontakt med partisjonen og skal være isolert. Derfor, i stroben, er røret pakket inn med termisk isolasjon.

Koble PS-røret til stigerøret.

Her er det ene røret til PS loddet og koblet sammen med en spesialkobling med en 25x3/4" omslagsmutter til kuleventil. Det var en ubehagelig følelse av at denne mutteren måtte strammes til stoppet, ellers ville koblingen lekke, - vinkelen loddet rør var ufullkommen. Sant, siden har det gått 3 år, så langt er alt bra.

Vel, her er begge polypropylenrørene allerede koblet til varmtvannsstigeledningen:

Begge uttakene til stigerøret er koblet til transformatorstasjonen.

Og dette generell form om hvordan polypropylenrør er koblet til transformatorstasjonen:

Rørtilkobling til transformatorstasjonen.

Rør legges i strobe og fikseres. For å gjøre dette brukte jeg selvskruende skruer, som bare litt støtter vanntilførselen slik at den ikke henger ut før monteringsblandingen stivner. Deretter kommer de selvskruende skruene enten ut hvis de stikker ut over overflaten av veggen, eller de forblir der.

Skilleveggen mellom badet og SM ble, som allerede nevnt, satt sammen av fuktbestandige not-og-fjær-plater (GWP). Størrelsen på en slik blokk er 667x500x80 med en vekt på 28 kg. I den tilstøtende veggen, først, med en meisel, hulet han ut et grunt spor på omtrent 1-2 centimeter dypt, og festet GWP-blokkene i det. Det ble slik:

Skilleveggen mellom badet og SM fra PGP.

Jeg laget spor i den øvre blokken for å forbedre ventilasjonen. Festes i taket med kleshengere. Veggen er sterk nok. Jeg kan trygt lene meg på den – den holder godt.

FRA høyre side stanset to hull der kloakk og vann skal kobles sammen:

Kommunikasjon for SM.

Her brukes en innebygget sifon til vaskemaskin 40/50 Viega. Jeg leste nettopp på mastercity at rørleggere bruker det med hell skjult installasjon kloakkledninger, så jeg kjøpte den på forhånd.

Jeg snur meg nå til avstengings- og kontrollenheten.

Den ser slik ut når den er satt sammen:

Avstengning og reguleringsenhet for kaldtvannsforsyning.

Jeg måtte studere forskjellige materialer i lang tid for å få en ide om hvordan vann fra et vanlig stigerør kommer inn i en husholdningskran.

Først av alt, en solid kuleventil, gjerne med håndtak. Jeg bruker Oventrop kraner med sommerfuglhåndtak, men de fungerer utmerket, de åpner og lukker seg veldig jevnt og uten store anstrengelser.

Under sumpen er Arzamas vannmåler. Dette er den eneste detaljen som var igjen i avstengings- og kontrollenheten fra utbygger. Måleren er festet til de omkringliggende elementene med unionsmuttere - "American". De ble gitt til meg av en lokal rørlegger. En amerikaner fra hvert par har tilbakeslagsventil(OK). Etter å ha lest rørleggerfora, lærte jeg at slike OK-er er upålitelige og trykket faller betydelig på dem. Derfor tok jeg puncheren min med en drill med en diameter på 15 mm og boret nådeløst disse OK-ene hos amerikanske kvinner.

Om OK, jeg spurte en lokal rørlegger om det er krav i huset for installasjonen. Han sa nei. Dessuten lærte jeg på forumene at mange rørleggere ikke bruker OK i lavtrykksrørleggerarbeid. I begynnelsen viste målerne mine 1,5 atmosfærer. Etter hvert som huset ble bosatt, økte trykket tilsynelatende. Likevel bestemte jeg meg for å installere høykvalitets OK i mitt sted for å forsikre meg for fremtiden, hvis leietakerne er forpliktet til å koble dem til.

Brukt tilbakeslagsventilfjær Oventrop med skråinnsats. Kroppen er også laget av bronse. I følge dokumentasjonen er løftetrykket 40 mbar, det vil si at for at ventilen skal åpne, er det nødvendig å komprimere fjæren inne i OK med spesifisert trykk.

Generelt sett hindrer OK vann fra å strømme fra ett stigerør til et annet. Noen ganger skjer dette hvis rørleggeren ikke er riktig tilkoblet, eller det brukes kraner av lav kvalitet. Da vil naboene ha varmt (eller kaldt) vann som renner fra begge kranene. Det er tydelig at folk sparer på å installere OK, fordi de trenger det ikke for seg selv, men for å beskytte naboene sine. Derfor begrunner OK avtalen når alle beboere ved inngangen bruker den. Vel, jeg bryr meg ikke om andres sparepenger, men samvittigheten min er ren.

Videre er en Viega bronse firkant skrudd inn i OK. På den ene siden han utvendig tråd(HP), på den annen side - ekstern (BP). Albuen kobler OK til Honeywell-filteret, som er montert horisontalt (derav behovet for en 90 graders sving). Fullt navn: "Mekanisk filter med trykkreduksjon FK 06 1/2".

Det finnes to typer filter - for kalde og varmt vann(suffikser i henholdsvis navnet AA, AAM). Den første er designet for å fungere ved vanntemperaturer opp til 40 grader, kolben er av glass, den andre fungerer ved temperaturer opp til 70 grader, og kolben er av messing.

Hva om naboene mine ikke bruker OK (og de gjør det ikke) og varmt vann ved et uhell kommer fra DHW til kaldt vann og deretter inn i filterets glasspære? Det vil sprekke, og det blir en flom. Jeg trenger det? Jeg bestemmer meg for å kjøpe en messingkolbe og bytte ut glasset. Selvfølgelig var det nødvendig å umiddelbart kjøpe to filtre for varmt vann, men det har gått for mye tid for utveksling. Selgeren som jeg kjøpte reservedelen av forsikret at ingen steder glasskolber ikke sprekke. Nei, jeg vil heller stole på logikken min.

Lignende resonnement er mulig om polypropylenrør: det er de som er designet for høye temperaturer (de er forsterket med glassfiber under produksjon), og det er de som brukes til kaldt vann. Hvis varmt vann kan komme inn i kaldtvannsforsyningen, er det bedre å avle forsterkede rør i begge tilfeller.

Er tilleggskostnadene for OK, en messingkolbe, høykvalitets polypropylenrør berettiget? Jeg kan si at det dukket opp minst et par ganger varmt vann i begge stigerørene. Det var til og med en skandale i huset: noen koblet rørleggerarbeidet feil, beboerne var indignert, og en ansatt i serviceselskapet viste utilstrekkelig reaksjon situasjonen og ble senere sparket. Men alt er i orden med meg: begge vannrørene er designet for temperaturen på varmt vann.

Et husmanometer DM 15-063-1-G er installert på filteret. En avløpsarmatur i messing med kran er skrudd til bunnen, den er nødvendig for å spyle filteret. En fleksibel slange er koblet til den, som deretter kan ledes til toalettet eller vasken ved tømming.

Slamfilteret bruker en 600 mikron mesh, mens Honeywell bruker en 100 mikron mesh, slik at de utfyller hverandre i vannrensing.

Under installasjonen brukte jeg lin med UNIPAK tetningspasta. Jeg hadde også en FUM-tape, jeg kjøpte den for å feste metalltrådene til polypropylenbeslag, men til slutt brukte jeg lin overalt, så jeg måtte lære å veve og vikle det godt.

Jeg begynner å lodde polypropylen.

Et røruttak etter filteret er allerede tilkoblet her. Jeg må si det når du lodder, så vel som når du jobber med vifterør for avløp anbefales det å ikke bruke rette vinkler. Der dette ikke kan unngås, kan spesialbeslag benyttes - langstrakte albuer, som vist på nedre ende av røret. I den øvre enden et beslag med et metall innvendig gjenge og en overgang i diameter fra 1/2 "til 25 mm. Hvorfor trenger vi en overgang til en større diameter? Ofte i leiligheter bruker de en spesiell del - en samler, som kraner er direkte koblet til alle punkter for vannanalyse. De gjør dette for å redusere påvirkningen av disse analysepunktene på hverandre For eksempel vasker en person på badet, og på det tidspunktet åpnet noen kranen på kjøkkenet, mens veldig varmt vann strømmet ut av dusjen. dette bruker de en kollektor. Vanligvis kobles metall-plast uttak til den. kalt "strukket kollektor", når hovedrøret har en større diameter, og utløpene til punktene for vannanalyse har en mindre diameter.

Hvorfor har jeg stenge- og reguleringsventiler med en diameter på 1/2", så utvider røret seg til 25 mm og smalner igjen til 20 mm ved analysepunktene? Rett og slett fordi det i leiligheter svært sjelden er forgreninger fra en felles stigerør med 3/4", til I tillegg øker kostnaden for hele monteringen samtidig betydelig sammenlignet med samme, men med 1/2". Gir bruken av en strukket samler noen fordeler? Det gjør jeg ikke vet dette, jeg har ingenting å sammenligne med - jeg brukte bare anbefalingene fra erfarne spesialister. Det ser ut til at det fortsatt er en fordel, og den økte diameteren til hoveddelen av rørene tillater mer vann med lavere veggmotstand.

Røret som går fra filteret trekkes til veggen med klemmer slik at alt sitter godt fast og ikke henger ut. Men lignende node for varmt vann henger den praktisk talt i luften - langt fra veggen. Derfor tok jeg den gamle PS, kuttet av et stykke fra den i form av bokstaven "G" med en kvern. Festet den ene siden av den med to klemmer til monolittisk vegg, og brakte den andre pent under beslaget som strekker seg fra Honeywell-filteret. Dette er ikke vist på bildet her.

Her er et eksempel på arbeid med en sveisemaskin:

Kompleks del laget av polypropylen.

Som jeg allerede har sagt, er forbindelsen fra individuelle beslag og rør veldig sterk og pålitelig, men det anbefales ikke å gjøre feil når du lager mat. Her lager jeg, om jeg ikke tar feil, et rør til toalettskålen.

Når alle nødvendige detaljer, verktøy er for hånden, og ingenting forstyrrer, går arbeidet raskt nok. På bildet er det meste av rørleggerarbeidet klart:

Vannrør.

Jeg legger merke til at ledningen til kaldt vann skal gå under den varme, slik at den første blir mindre oppvarmet av varmen fra den andre. Det er åpenbart.

Det meste vanskelig del- koble til rørstykker for kaldt vann før du går inn i veggen. Du må skyve dem fra hverandre for å sette inn sveisemaskinen, varme endene til de smelter, fjerne maskinen raskt, koble røret og koblingen til et annet tidligere sveiset rør, vent til de avkjøles, og pust deretter ut med lettelse. Og også en gren til SM her komplisert oppgaven. Et stykke ptita PGP er plassert for å få plass til sveisemaskinen.

For å installere og fikse kranbeslagene til badet, ble det kjøpt en spesiell installasjonsplate:

Vanninntak til badet.

På baksiden av veggen i det fremtidige kjøkkenet fullfører jeg rørene:

VVS-rør på kjøkkenet.

Jeg bestemte meg for å lage to uttak med kaldt vann - for vask og for et filter eller vaskemaskin. For sistnevnte var det ikke nok merkebeslag, jeg måtte gå på markedet og velge blant det som var tilgjengelig der. Jeg kjøpte også plugger og stubber samtidig.

Når pluggene er skrudd fast på alle kranene til uttakspunktene, er det mulig å teste det loddede rørsystemet - trykktesting.

I følge SNiP 3.05.01-85 for rørleggersystemer, er det nok å skape et trykk som overstiger 1,5 ganger det arbeidende. Hvis trykket innen 10 minutter ikke har falt mer enn 0,05 MPa (det vil si en halv bar), er systemet akseptert. Jeg leste et annet sted at du må vente et par timer under økt belastning. Det finnes spesielle pressemaskiner. Jeg hadde ikke lyst til å lete etter dem, så jeg brukte hjemmelaget måte som jeg leste om på forumet:

Krymping.

Kranene på utløpene til stigerørene må lukkes, da OK slipper litt på trykket. Deretter trenger du en beslag, slange, sprøytepistol. Jeg har allerede trykkmålere - på Honeywell-filtre. Jeg setter slangen på koblingen, jeg begynner å pumpe:

Jeg øker trykket.

Halvannen atmosfæres arbeidstrykk blir til tre. Etter det bryter slangen av beslaget, en vannstråle flyr rett mot meg. Jeg ler. Må laste opp igjen. Etter noen få ganger klarte vi å heve trykket enda høyere og lukke kranene. Jeg ventet et par timer, passet på at det ikke var lekkasjer og stort trykkfall.

Jeg glemte også å si at på forrige bilde er enda et røruttak synlig (bortsett fra kaldt og varmt). Dette er en kran for en hygienisk dusj. Jeg leste anbefalingene, kjøpte en kran sammen med denne dusjen - du vet aldri at den kommer godt med.

Nå er vannforsyningen testet, du kan lukke den med en boks. Rammen var klar i lang tid, her er en visning av den etter distribusjon av vannrør:

Rammen på boksen er klar for kapping.

Jeg planla å montere skjulte luker i kassene. Derfor, ved hjelp av profiler, forberedte jeg en ramme:

Det forberedes et sted for en skjult luke.

Jeg snakket forresten ovenfor om en del av den gamle PS-en for å støtte varmtvannsavstengningen og kontrollenheten. Her kan du se det.

Utløpsrørene til servanten er allerede dekket med en sementblanding. For vannbruk koblet jeg til to fleksible eyeliners.

Brukes til å dekke boksen fuktbestandig gips 12,5 mm tykk. Jeg pakket utløpene til vann- og kloakkrørene med en vibrostack og dekket med silikon "Vibrosil":

Kommunikasjonskonklusjoner.

Boksen monteres raskt nok, det viktigste er å lage hull for kommunikasjon nøyaktig. Luken er også installert:

Boks rundt vann og kloakk stigerør.

Rammen av profiler rundt varmerøret er mantelet på samme måte, alt er enda enklere her - det er ingen røruttak:

Boks rundt varmerøret.

Luken kunne bare monteres bredere her, da klaget rørleggeren til meg på dette. Fullt navn - "push hatch-invisibility EuroFORMAT AT 20-50". Totalt kjøpte jeg 4 stk, to av dem skulle monteres i baderomsskjermen.

Dette avslutter denne delen. Den viste seg å være veldig lang. Totalt avsluttet jeg her med beskrivelsen av monteringen av avstengnings- og styringsenheten, som jeg startet i siste del, snakket om fordeling av vann- og avløpsrør og montering av bokser rundt stigerørene.

Resten av beskrivelsen av innredningen av badet kan leses på lenkene.

Å jage vegger under rør er en nødvendig del av arbeidet ved legging av skjult vannforsyning. Du kan maskere rette seksjoner i veggen, monolittisk loddede og betinget sammenleggbare sammenstillinger av alle typer rør.

Behovet for veggjaging

Maskeringen av varmerør er irrelevant: den åpne overflaten avgir varme. Ønsket om å skjule stygge knuter i tykkelsen på materialet oppstår under installasjonen av vannforsyning og kloakk. Denne tilnærmingen utvides dekorative muligheter for ytterligere innredning av lokalene og reduserer risikoen mekanisk skade strukturer. Rørenes "usynlighet" utvider visuelt rommet, reduserer sannsynligheten for termiske brannskader på en oppvarmet overflate og skader når de treffer utstående områder.

Mestere anbefaler å maskere alle typer rør, bortsett fra de som også utfører dekorative funksjoner (for eksempel kobber). Hvis det ikke er mulig å lage utsparinger i den eksisterende veggen, kan du bruke teknikken for å lage en falsk: strukturen er laget av gips. Ulempen med denne teknikken er reduksjonen i rommets areal, og derfor skiller den seg som regel ikke ut i store opptak.

Elastiske rør i en port

Krav til skjult kommunikasjon

Reglene for skjult rørlegging er foreskrevet i normative dokumenter. Før du velger en teknikk, hvordan du gjennomborer en vegg under rør, bør du gjøre deg kjent med SNiP-ene om dette problemet. Krav og forbud:

1. Å jage under rør av bærende vegger er uakseptabelt, da disse arbeidene påvirker stabiliteten til hele bygget. Før du planlegger utformingen av vannforsyningssystemet, er det nødvendig å gjøre deg kjent med designdokumentasjonen for en bestemt bygning.
2. Bare rør koblet i en monolitisk sveise- eller loddeteknikk legges i tykkelsen på veggen. For konstruksjoner basert på sammenleggbar eller betinget sammenleggbar armering er det nødvendig å gi tilgang til alle noder. Dette kravet oppfylles ved organisering av inspeksjonsluker og avtakbare paneler.
3. Når du legger et vannrør fra metall- eller metall-plaststrukturer, er det nødvendig å ta hensyn til leggingsskjemaet elektriske nettverk. Foreløpig "ringing" av veggene med spesialutstyr vil redde deg fra ubehagelige overraskelser. På tidspunktet for porting i sonen for mulig passasje av kabler og skjulte ledninger arbeidsområdet må være spenningsløst.
4. Størrelsen på stroben bestemmes under hensyntagen til ledningens retning og koeffisienten for lineær utvidelse av det spesifikke materialet som brukes. Det er minimalt for metallrør og aluminiumsforsterkede polymerprøver. Polypropylenrøret i stroben utvider seg både på tvers og langs. Kanalen må utformes for en slik økning. For hver 3 meter med kommunikasjon som utfører en varm operatør, bør det organiseres ett kompensasjonsutveksling. Slike knuter er laget i "lommer" eller en bred strobe. Med fravær nødvendig plass det ekspanderende røret vil deformere kanalveggen: det dekorative finishområdet vil raskt bli ubrukelig.
5. Røret i porten er festet med klemmer. Selv med maksimal bøyning, bør den ikke berøre veggene i kanalen: neglisjering av denne gjenstanden vil føre til fremmed støy under drift av systemet. For å forhindre banking og for å maksimere temperaturen til den ledede bæreren, kan varmtvannsrør inne i stroben pakkes inn med en varmeisolator. Fagfolk bruker ofte Energoflex, som er passiv mot sopp og motstandsdyktig mot fuktighet.
6. Ved forsegling av blitzen skal materialet ikke passe tett mot kneet. Stroben er forseglet med dannelse av et lufthulrom, og er ikke fylt med en sammensetning.
7. En utforming av rørleggerarbeid, som indikerer de avtalte punktene for inn- og utkjøring av systemet til offentlig kloakk, bør beholdes i tilfelle det er nødvendig å raskt finne rør i tykkelsen på veggen. Med arbeid av høy kvalitet vil det være visuelt umulig å gjøre dette.

Jaktvegger for rør

Rørleggingstrinn

Den skjulte rørleggingsteknikken inkluderer flere stadier, som hver er nødvendig:

• utarbeidelse av koblingsskjemaet, avklaring av alle omstendigheter og opprettelse av en plan;
• jage under rør;
• rengjøring og styrking av den opprettede kanalen;
• legging og installasjon av rør;
• feste knærne inne i kanalen med plastklemmer;
• tilkobling av innganger og utganger til systemet;
• testoppstart av kommunikasjon og tetthetskontroll;
• maskering av hulrommet og skape visningshull;
• dekorativ trim vegger

Teknikk og verktøy

Når du bestemmer deg for hvordan du skal grøfte en vegg under et rør, er det nødvendig å finne ut egenskapene: materiale, tetthet, sammensetning av blandinger. Makulering utføres:

• manuelt med hammer og meisel;
• kvern;
• slagbor eller perforator;
• spesiell meisel.

Den første metoden er den mest tidkrevende, den er kun egnet for ganske myke vegger som ikke inneholder forsterkende innsatser. Å jage tett betong for hånd vil ta mye tid og krefter. Fordelen med teknologi i nøyaktigheten av arbeidet.

Arbeidet til en vinkelsliper er komplisert av behovet for å kontrollere trykket på verktøyet: det er problematisk å lage en enkelt dybde gjennom hele segmentet av arbeidet. Detaljert foredling og justering utføres med en meisel. Kvernen reduserer tiden brukt på å lage hovedsporet og gir en ganske jevn skjærelinje på materialet.

Prikker stanses inn i materialet med en drill eller perforator. Avstanden mellom dem skal være 1-2 cm Deretter utdypes fordypningene og kombineres med en spatelformet dyse.

Wall Chaser er et profesjonelt verktøy designet spesielt for denne typen arbeid. Bare han kan gi en kanal som er jevn i dybde og form, og letter mesterens innsats så mye som mulig. Linjer kuttes med en veggjager, deretter velges midten av hulrommet. Kvaliteten på arbeidet vinner i sammenligning med andre teknikker.

En profesjonell veggjager, som kan leies hvis det ikke er behov for å kjøpe, er utstyrt med en spesiell støvsuger. Bruk av kronbladsmaske utelukker ikke dette. Å jage under rør er en støvete jobb Å dekke med en film som forhindrer skade på overflater er ikke bare alle gjenstander i rommet hvor det arbeides, men også stoppede møbler i tilstøtende rom.

Video: veggjagingsregler

Jaktvegger for rørleggerarbeid refererer til overhaling lokaler. Bruk profesjonelt verktøy til tider vil redusere varigheten av arbeidet og sannsynligheten for kritiske feil ved legging av kommunikasjon. En foreløpig konsultasjon med en spesialist vil forenkle oppgaven og spare tid.

Estetisk skjønnhet i rommet - viktig faktor for eiere. Rør lagt over veggen kan ødelegge utseendet til rommet. Derfor er mange interessert i om polypropylenrør kan mures inn i veggen, hva er faren med en slik pakning, og hvordan unngå mulige problemer med rørledningsvedlikehold for skjult installasjon.

For å montere rørledningen kreves høykvalitets og pålitelig materiale. Det kan for eksempel være rustfritt eller galvanisert stål. Over tid ble polypropylen erstattet byggeområder disse typene. Hovedårsaken var kombinasjonen nyttige egenskaper til en moderat pris.

Polypropylen er egnet for varmt og kaldt vann, oppvarming. Materialet er slitesterkt og krever ikke vedlikehold, så du kan fryktløst mure opp vannrør inn i veggen.

Det viktigste er at bruken deres ikke overstiger temperaturgrense 95 °C, når materialet mister trykkmotstand og deformeres. i vannrør og varmesystemer boligmasse, slike rørledninger opererer ved lavere temperaturer i arbeidsmiljøet, så det bør ikke oppstå problemer.

Ulempen med materialet er termisk ekspansjon, som direkte kan påvirke integriteten til veggen som rørene er immurert i. Ekspansjonskoeffisienten til polypropylen er ganske høy. Den lineære økningen kan være opptil 10 mm per meter rør ved en temperatur på henholdsvis 70 °C, rørdiameteren øker også litt.

Jo høyere temperatur, jo mer øker ekspansjonskoeffisienten til røret. Derfor fortjener legging av varmenettverk spesiell oppmerksomhet, deres riktig installasjon, valg av rørtyper som svarer til forholdene.

Merk! Forsterkede kvaliteter av polypropylen har en lavere lineær ekspansjonskoeffisient. Omtrent 3 mm - 3,5 mm per meter. Derfor, når du legger varmtvannsforsyning eller oppvarming, vil forsterkede rør være mer pålitelige, siden de vil skape mindre trykk på veggen, og sannsynligheten for deformasjon av slike rør er mye lavere.

Installasjonskrav

Ved legging av rør i vegg anbefales det å bruke støtdempende materialer. For eksempel energi flex, polyuretanskum. Disse materialene vil tjene som et gap mellom henholdsvis veggen og røret, det vil ikke være noe trykk på betongen når røret utvider seg.

Kloakkrørledninger utfører en viktig oppgave for å sikre menneskeliv. I en leilighet eller et privat hus kan du montere en slik motorvei med egne hender, hvis du vet hvordan du skal rute kloakkrør på riktig måte. Alle hoved- og hovedtrekkene i denne prosessen gjenspeiles i artikkelen.

Forberedende arbeid

Før installasjonen av rørledningen startes, tegnes tegninger av kloakkrør. De er nødvendige for utformingen av de fleste beste måter koble til sanitære apparater og utføre en nøyaktig beregning av nødvendige rørledningsprodukter.

I tillegg vil ordningen bidra til å bestemme hvor mange armaturer du må kjøpe inn til fremtidig kloakk. For å legge kloakkrørledningen trenger ikke et spesialverktøy. Du kan helt klare deg med baufil, fil og målebånd.

Ved kjøp av rør- og formede kloakkprodukter er det viktig å sørge for at alle elementer har tetningsmansjetter. Gummibåndene må ikke ha noen skader, ellers garanteres ikke tettheten til forbindelsen.

Linjelegging

Installasjon av kloakkrørledningen utføres i flere trinn:

1. Kutting av plastkloakkdeler utføres med en konvensjonell baufil (for metall) eller spesialsaks.
2. Pass på å bruke en vanlig fil til å avfase i en vinkel på ca. 15º. Fasen er nødvendig for:
   • forenkling av rørledningsmontering;
   • minimere risikoen for skade på tetningsringen ved tilkobling av rør.

Når du installerer en kloakkledning, er det strengt forbudt å kutte og redusere lengden på rørledningens beslag.

1. Før den direkte monteringen av linjen legges hele ledningen av kloakkrør ut på gulvet i henhold til leggingsskjemaet. Etter å ha kontrollert tilgjengeligheten til alle beslag og matchet den nødvendige lengden på alle rørseksjoner, kan du fortsette å sette sammen produktene til et enkelt system.

1. For å lette tilkoblingen av deler er det nødvendig Silikonforseglingsmiddel smør elementene som skal parres. Takket være bruken av fugemasse:
   • tilkoblingen av rørledningsdeler er sterkt forenklet;
   • gummimansjetter er bevart;
   • stikking av mansjetter med rør er unntatt.

1. På grunn av temperaturendringer i lengden på røret, må det tilveiebringes et kompenserende gap i den rette seksjonen. For å gjøre dette, ved en rett skjøt, skyv først forbindelsesdelene til stoppet, og forleng deretter røret med 1,0 cm.

Optimal helning

Kloakk er et ikke-trykksystem der avløpsvann beveger seg ved hjelp av tyngdekraften. Derfor anses ledninger av kloakkrør på bad, kjøkken og andre rom for å være riktig utført dersom nødvendig helning på systemet opprettholdes.

Mange nybegynnere innrømmer stor tabbe tenker at jo mer helling avløpsrør, desto bedre. Faktum er at rørene ikke er homogene. avløpsvann. Den inneholder også kjøkkenavløp i form av fett og andre urenheter. Derfor er hastigheten på transport av kloakk ikke den samme.

Når også stor skråning, vil vann effektivt fjernes fra systemet, og matrester og fett vil legge seg på innsiden av rørene i form av avleiringer. Hvis hellingen er valgt optimalt, vil det flytende mediet ha tid til å flytte faste rester med seg.

I henhold til byggeforskrifter og forskrifter anses skråningen (per meter) som optimal for produkter:

• opptil 50,0 mm i diameter - 3,0 cm;
• opptil 100,0 mm i diameter - 2,0 cm.

Prosedyre for rørfesting

Riktig og sikker feste rørledningen er veldig milepæl når du installerer rørsystemet. Rør festes langs veggene med spesielle klemmer. Avstanden mellom klemmene velges vanligvis lik 10 rørdiametre. Klemmer er delt inn i:

• stiv med gummipakninger;
• flytende (uten forsegling).

Funksjoner ved å legge rør i stroboskoper

Når du legger en rørledning i strobe før betong, er det nødvendig:

1. Still inn riktig helning på systemet.
2. Sørg for temperaturgap.
3. Sørg for at rørene legges ut uten forvrengninger og indre påkjenninger.
4. Eliminer forskyvningen av rør under støpingen.
5. Forsegl alle åpninger sikkert med spesialtape.
6. Pakk inn rør og beslag med ethvert beskyttelsesmateriale (glassfiber, bølgepapp etc.).

Hvis du følger de grunnleggende reglene for legging av kloakkrørledninger som er angitt i artikkelen, kan du uavhengig en kort tid på minimumsmidler montere effektivt avløpssystem leilighet eller privat hus.