Kloakkanlegg i leiligheten. Kloakk i leiligheten - funksjoner for selvutskifting av systemet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

For installasjon av et kloakksystem er det nødvendig med en kloakkordning i leiligheten, som innebærer arrangement av en ikke-trykkstruktur. I den, langs en skrå rørledning, beveger avløp og kloakk seg mot kloakkstigeledningen. Det nedre punktet av avløpsvannsavløp i leiligheten anses å være tee for innføring i bygningens stigerør.

PÅ boligbygg, reist for tre tiår siden, ligger bad og toalett ved siden av kjøkkenet. Med denne versjonen av kloakksystemet samles avløp fra kjøkkenet, deretter passerer de gjennom toalettet og badet, og går til slutt til stigerøret i felleshuset. På grunn av det faktum at dens øvre del går til taket, har hele avløpssystemet god ventilasjon.

Hvordan er kloakk i en bygård

Det er i disse skråningene av kloakkrørledningen at høykvalitets selvrensing av dens indre overflater skjer. I tillegg til skråningsvinkel veldig viktig til effektivt arbeid kloakk har en grad av fylling av rør med væske. Med en for stor helling øker bevegelseshastigheten til avløpsvann og samtidig reduseres belegget. I sin tur fører senking av vinkelen til motsatt effekt. I begge tilfeller blir det selvrensende resultatet dårligere. Det er nødvendig å forstå hvordan kloakken fungerer før du fortsetter med reparasjonsarbeid.

Det er derfor avløpsordningen i leiligheten gir bare to måter å legge nettverket på:

• under en skråning lik 2-3%;
• strengt tatt vertikalt.

Søke om vertikale ledninger kloakk i leiligheten når den optimale helningen på kloakkrøret ikke er i stand til å sikre tilbaketrekking av rør til høyden på VVS-armaturen.

Gjør-det-selv kloakkledninger i en leilighet

Som standard utføres gjør-det-selv-kloakkledninger i en leilighet som følger:

• en toalettskål er koblet til hovedgrenen av rørledningen med en diameter på 100 millimeter;
• enheter på toalettet og badet er koblet til den første av hovedveiene (diameteren er 50 millimeter) - dette er et badekar, en dusj, vaskemaskin, servant;
• kjøkkenrør er koblet til den andre hovedgrenen med en diameter på 50 millimeter, eller rettere sagt - oppvaskmaskin og synke.

Opplegg for tilkobling av VVS-armaturer

Siden rørene er avlet med en jevn oppoverhelling, må avløpet heves i forhold til inngangspunktet jo lenger rørene er plassert fra stigerøret. Noen ganger når du utfører reparasjoner, er det nødvendig å erstatte kloakkrøret i leiligheten. Det er bedre å gjøre det med en gang. enn å gjøre om alt arbeidet.

For at dreneringen av avløpsvann skal være effektiv i leiligheten, må du vite hvordan du skal avløpe leiligheten og koble til rørleggerutstyr. For eksempel må du koble til en kjøkkenvask og vasker i en høyde på 50-60 centimeter fra gulvflaten, mens rørleggerarbeid ikke trenger å heves, siden plommene i den er plassert i en avstand på 70-80 centimeter fra flyet de er installert på.

Typer avløpsrør

• polyetylen;
• polypropylen (les: "");
• polyvinylklorid.

Funksjoner av enheten kloakkrør

I dette tilfellet settes røret inn til endestoppet og skyves deretter tilbake med ca. 10-15 millimeter. Som et resultat dannes et dempergap ved krysset for å kompensere for den termiske utvidelsen av produktet.

Ved fordeling av kloakksystemet anbefales det å ikke gjøre svinger i rette vinkler. Eksperter anbefaler i stedet for ett 900 hjørnebeslag å bruke to 1350 hver, noe som vil redusere muligheten for blokkering betydelig og vil bidra til uhindret bevegelse av avløp.

Hensikten med vanntetningen i kloakksystemet

Å koble kjøkkenvasker, dusjer, badekar og vasker til kloakksystemet bruker sifoner, som har doble funksjoner:

• vannsegl;
• koblingselement mellom rør og rørarmatur.

Løsningen på spørsmålet om hvordan lage en kloakk i en leilighet refererer til milepæl forberedelser til reparasjonsarbeid. Men for dette må du ha en klar ide om hvordan kloakksystemet fungerer under driften.

Ofte, i ferd med å reparere en leilighet, gjør de det ikke bare ny finish vegger, gulv og tak, men også forflytning av VVS-inventar – vask, badekar, servant eller dusj. Og dette fører igjen til flytting av kloakkanlegget i leiligheten, en endring i nettverkskonfigurasjonen og utskifting av elementene som kloakksystemet er montert fra.

Siden prosjektet ikke alltid utføres av spesialister før dette design organisasjon. Derfor kan overføring av nettverk føre til brudd på gjeldende normer for sanitær- og byggeforskrifter som gjelder for kloakkanlegget.

For å forhindre dette bør du følge anbefalingene i SNiP.

La oss finne ut i denne artikkelen hvordan du lager en kloakk i en leilighet for å sikre avhending av avløpsvann fra sanitære apparater og ikke bryte gjeldende forskrifter.

Prinsippene til kloakkapparatet

Hovedbetingelsen for pålitelig drift av ethvert kloakknettverk er riktig valgt diameter og helling på rørledningene. Det ser ut til - hva er lettere? Jeg tok flere rør, det er alt. Men dette er ikke helt sant.

Til avløpsvann sammen med urenhetene som finnes i dem fritt beveget gjennom rørene, bør riktig helling velges. Hellingen er direkte relatert til diameteren på røret. Og diameteren på røret er diktert av strømmen av avløpsvann.

Hvis den valgte kloakkdiameteren er større enn nødvendig, vil ikke kravet til fylling av rørledningen og ikke-siltende strømningshastighet bli oppfylt, noe som til slutt kan føre til at det oppstår siltavleiringer inne i røret, som forårsaker påfølgende blokkering.

På sin side kan en diameter mindre enn nødvendig føre til at vannet rett og slett ikke har tid til å forlate, siden røret ikke vil kunne passere det nødvendige volumet av vann.

Fyllingen av rør med vann med en diameter på opptil 200 mm bør være ca. 0,6. Fyllbarhet er definert som forholdet mellom væskehøyde og rørdiameter (h/d):

Kloakkdiametere og skråninger

For ikke å rasere hjernen hver gang når du kobler til hver vask eller badekar, bestemte vi oss for at for å legge et internt kloakksystem, er det nok å bruke visse diametre og skråninger, som garantert oppfyller alle kravene til kloakk - skråningene og skråningene. diameter.

Disse diametrene og skråningene avhenger direkte av typen rørleggerutstyr som er koblet til kloakknettet og de andre kostnadene fra dem. Alle disse kostnadene finnes i tabell A.1 i vedlegg A til SP 30.13330.2012 "Intern vannforsyning og avløp av bygninger".

Så den største andre strømningshastigheten som kloakkrør i en boligbygning skal kunne passere er omtrent 1,6 l / s. Dette er hastigheten som avløp beveger seg med når du spyler toalettet. For å passere en slik strømning brukes rør med en innvendig diameter på 100 mm.

Fra vasker, servanter og dusjer er kostnadene mye mindre, og som regel er rør med en diameter på 40-50 mm ganske nok for fjerning.

Generelt, for å legge kloakk i en leilighet, kan du bruke bakkene og diametrene vist i tabellen nedenfor:

En helning på 0,02 betyr at ved legging for hver 100 cm av lengden, vil røret falle med 2 cm. Og med en helning på 0,035, for hver meter av røret, vil fallet være 3,5 cm.

Holder du deg til disse diametrene og bakkene, kan du definitivt ikke gå galt.

Generelt er det noen ganger praktisk å bruke minimale bakker, som er veldig enkle å bestemme. For å gjøre dette er det nok å dele enheten med den indre diameteren til røret i millimeter. På denne måten kan du raskt anslå hvor mye kloakkrøret vil gå ned langs leggingen for å forstå fra hvilket merke du skal begynne å legge. Så for eksempel kan et rør med en diameter på 200 mm legges med en minimumshelling på 1/200 = 0,005.

Du kan se en video om hvordan du legger en kloakk med ønsket helning nedenfor:

krav til avløpsledning

Det har allerede blitt sagt ovenfor at hver seksjon kloakkrør må sørge for gjennomføring av nødvendige utgifter og ha en viss skjevhet. Men det er fortsatt noen krav til kloakk som du bør kjenne til før du setter i gang med prosjektet sitt.

En av hovedreglene (klausul 8.2.2. SP 30.13330.2012) lyder som følger:
– Deler av avløpsnettet bør legges i rett linje. Endring av pakningens retning gjøres ved hjelp av spesielle koblingsdeler.

Det vil si at du ikke kan ta og bøye for eksempel et polymerrør, bare ved å varme det opp med en brenner. Alle endringer i leggingsretningen må utføres ved bruk av bend, halvbøy, tees, kryss.

En annen regel (klausul 8.2.5. SP 30.13330.2012) forteller oss at:
"Tosidig tilkobling av utløpsrør fra bad til ett stigerør ved ett merke er kun tillatt ved bruk av skrå kryss. Koble til sanitærapparater plassert i forskjellige leiligheter i samme etasje, til samme rørledning er ikke tillatt.

Det vil si at du med andre ord kan koble utløpsrørene fra hvitevarene på kjøkkenet og fra baderomsrørleggeren til ett stigerør, men for dette må du bruke et skrått kryss. Et rett kryss vil ikke fungere her.

Men det vil ikke lenger være mulig å feste VVS-armaturer plassert i forskjellige leiligheter til ett stigerør. Og faktisk - plutselig vil det oppstå en overbelastning, du må raskt iverksette tiltak for å rengjøre den, men du vil ikke kunne komme til blokkeringsstedet, siden eieren av leiligheten nettopp har forlatt et sted.

I tillegg til disse kravene, bør følgende regler tas i betraktning ved utforming av et avløpssystem i leiligheten:

1. Avløp tillates lagt åpent i undergrunn, tekniske etasjer, samt i spesielle rom for legging ingeniørnettverk. I andre tilfeller skal kloakkrør legges skjult i spesielle påmonterte bokser (for eksempel i gipsbokser), i hemmede tak, under sokkel i gulvet, i spesielle sjakter og furer.
2. Å skaffe brannsikkerhet SNiP foreskriver legging av avløpsrør fra polymermaterialer skjult bak strukturer, hvis brennbarhetsnivå ikke er lavere enn G2.
3. Kloakkledninger som går gjennom mellomgulvstak bør utføres med sementmørtel for hele tykkelsen av taket, og over taket - til en høyde på 8-10 cm.

Det ser ut til at det ikke bør være noen spørsmål her, siden hvert av kravene er ganske rimelige og er rettet mot å sikre sanitære og brannsikkerhetsstandarder i lokalene.

Rett under kan du se en video om hvordan du lager en rørboks på badet og fliser den:

Hvor kan det legges avløp i et boligområde?

I samsvar med gjeldende regelverk SNiP avløp er ikke tillatt under tak, i vegger og i gulv i stuer, kjøkken og soverom. Derfor, før du installerer kloakksystemet i leiligheten, bør du sørge for at koblingsskjemaet utelukker nettverkspassasjepunkter som er forbudt for installasjon.

Ved fordeling av kloakk i en leilighet brytes som regel dette kravet sjelden. Og faktisk – hvem kunne tenke seg å legge kloakk under taket på soverommet eller i stua?

Men hvis du eier eget hus, for å overholde denne regelen, er det nødvendig på forhånd på scenen arkitektonisk prosjekt planløsninger ordner lokalene slik at rommene er over rommene, og badene og badene er over badene og badene.

Uttak for avløp av boliger og offentlige lokaler

Dersom boligleiligheter og offentlige lokaler (postkontor, butikk etc.) ligger i samme hus, må avløpsuttak for disse ordnes separat.

Ved virksomheter er det ikke tillatt å koble industrikloakk som transporterer avløpsvann som inneholder brennbare og brennbare væsker til husholdningsavløpsnett og avløp.

Men denne regelen vil neppe være nyttig for deg når du legger rør inne i hjemmet ditt. Dette kravet er imidlertid svært relevant der brennbare væsker smelter sammen. I tillegg medfører dette kravet et forbud mot å drenere ulike løsemidler (aceton, bensin, etc.) inn i toalettet under reparasjoner.

Hvor er revisjoner og kloakkrensing installert?

Tilstopping av kloakken under driften er ikke så sjelden, og derfor, for å raskt kunne rengjøre den på det interne kloakknettverket, er det planlagt å installere spesielle elementer - rengjøring og revisjoner.

Revisjonen skiller seg fra rengjøringen ved at den er installert på kloakkstigeledningen, og rengjøringen er på den horisontale delen av utløpsrørledningen. De er små luker direkte på kloakkrøret, lukket med et lokk holdt med bolter (på støpejernsrør) eller gjenget (på plastrør).

Hvis det oppstår en blokkering, må rørleggeren åpne revisjonen eller rengjøringen for rengjøring og ødelegge den med en rørleggerkabel:

Revisjoner og rengjøringer gjøres ikke tilfeldig, men på strengt definerte steder. Installasjonsstedene for rengjøring og revisjoner er oppført i paragraf 8.2.23. SP 30.13330.2012:

• på stigerør i fravær av innrykk på dem - i nedre og øvre etasjer, og i nærvær av innrykk - også i etasjene over innrykk;
• i boligbygg med en høyde på 5 etasjer eller mer - minst hver tredje etasje;
• i begynnelsen av seksjonene (i henhold til bevegelsen av avløp) av utløpsrørene med antall tilkoblede enheter 3 eller mer, under hvilke det ikke er noen rengjøringsenheter;
• ved svingene i nettverket - når du endrer bevegelsesretningen til avløp, hvis deler av rørledningen ikke kan ryddes gjennom andre seksjoner;
• i tunneler.

Som du kan se, gjør installasjonsstedene for rengjøring og revisjoner det mulig å bruke en VVS-kabel med kort lengde for rengjøring, plassert i umiddelbar nærhet til steder med mulig blokkering - før svinger og innrykk.

Avstanden mellom revisjoner og rengjøringer på kloakken er bestemt i henhold til tabell 4 i SP 30.13330.2012:

Revisjoner og rengjøringer er satt slik at de har praktisk tilgang. Hvis nettverket legges under taket, bør rengjøringen bringes til det overliggende gulvet, og hvis nettet går under gulvet, er revisjonsluken anordnet i en liten utsparing i gulvet, lukket av et lokk (luke).

Montering av kummer for kloakkservice

For å gi tilgang til kloakken for vedlikehold, er det visse steder nødvendig å sørge for installasjon av luker som gir tilgang til rengjøring og revisjoner om nødvendig (klausul 8.2.13. SP 30.13330.2012). Størrelsen på luken bør ikke være mer enn 0,1 kvm.

Montering av VVS-inventar i kjeller

I noen tilfeller kan det være nødvendig å installere en vask eller annet sanitærarmatur i kjeller eller første etasje. I dette tilfellet er siden av rørleggerfestet under halsen på luken kloakkbrønn og ved flom kan kjelleren bli oversvømmet med kloakk.

For å forhindre at dette skjer, er slike VVS-armaturer koblet til et separat avløpssystem som ikke er koblet til avløpssystemet til oppstrøms lokaler, og et automatisert system er installert ved utløpet. stengeventiler, som i tilfelle flom blokkerer utløpet, og forhindrer at kloakk fra det eksterne nettverket kommer inn i det og oversvømmer kjelleren.

I stedet for en elektrisk ventil kan du sette en pumpe som vil slå seg på når du bruker vann og pumpe avløpsvann til et høyere nivå, som vist i figuren nedenfor:

Lengden på kloakkutløpet til den første brønnen

Hvis du har ditt eget hjem, bør du vite det maksimal avstand fra rengjøring til aksen til den første brønnen til det eksterne avløpsnettet i retning av kloakkstrømmen, reguleres det av verdiene gitt i tabell 5 i SP 30.13330.2012:

Hvorfor trengs en vanntetning?

For at stanken fra kloakknettet ikke skal trenge inn i leilighetene våre, kom ingeniørene opp med en veldig enkel, men veldig effektiv løsning- koble alle VVS-armaturer til kloakken gjennom en vanntetning.

En vanntetning er en bøyning i et rør som drenerer avløp fra et rørleggerarmatur, i form latinsk bokstav S. Du kan se hvordan vanntetningen ser ut i snitt i figuren nedenfor:

Vannforseglingsenheten er rett og slett genial. Etter å ha tømt vannet, forblir det en liten mengde væske i det, som pålitelig dekker røret, og forhindrer at lukt fra kloakken siver gjennom det.

I noen tilfeller kan det imidlertid hende at en vanntetning ikke kan redde deg fra å få ubehagelige lukter inn i rommet. Som regel skjer dette i to tilfeller:

• vannet i vannforseglingen tørket opp og luften fra kloakken begynte å komme fritt inn i rommet;
• det var en hydraulisk feil.

Med det første tilfellet er alt klart - hvis du ikke bruker rørleggerarmaturen på lenge, tørker vannet i vanntetningen ganske enkelt opp, og åpner passasjen ubehagelige lukter. Derfor, hvis du planlegger å forlate et sted i lang tid, kan du forsikre deg mot uttørking ved å helle vegetabilsk olje i toalettskålen eller vasken, noe som vil hindre vannet i å fordampe og forhindre at vannpluggen tørker ut.

I det andre tilfellet er alt noe mer komplisert. Feilen i vanntetningen kan oppstå på grunn av det faktum at når en stor vannmasse beveger seg langs stigerøret, dannes det et vakuum bak det, som kan forårsake svikt. Vann fra vanntetningen vil ganske enkelt bli sugd ut av dette vakuumet.

Før eller siden kommer øyeblikket da utskifting av kloakken i leiligheten er uunngåelig. Eieren må kjøpe nye kloakkrør og starte installasjonsarbeid.

Mange tenker på hvordan man kan lage en kloakk i en leilighet på egen hånd. Selvfølgelig vil ikke ferdighetene til installasjonsarbeid på installasjon av kloakk forstyrre, men du kan klare deg uten dem.

Ved klargjøring for montering skal det tas hensyn til alle vanninntakspunkter i leiligheten.. Den utviklede ordningen vil ikke forstyrre, der dimensjonene og plasseringen av rørleggerinventar vil bli lagret.

For at installasjonen av kloakk i leiligheten skal utføres effektivt, må du kjenne til noen av nyansene.

Nyttig informasjon:

Så, ordningen er utarbeidet, materialene er kjøpt, det gjenstår å forberede verktøyene for hånden. For å utføre installasjonsarbeid trenger du følgende verktøy:

1. Perforator.
2. Bulgarsk.
3. Meisel.
4. En hammer.
5. Skrutrekkersett.
6. Skiftenøkkel.

Etter å ha kjøpt alt du trenger, kan du begynne å demontere den gamle kloakken.

Demontering av gammel kloakk

For å forberede grunnlaget for installasjon av en ny kloakk, må du demontere det gamle kloakksystemet.

Det er ønskelig å utføre demontering av kloakken i leiligheten i etapper.

Stadier av demontering av det gamle kloakksystemet:

Dette er hovedstadiene i demontering av kloakken. Imidlertid bør du først være oppmerksom på ledningen til kloakken i rommet.

Koblingsprinsipper

Det er to prinsipper som kloakkdesign utføres etter. Ved å følge disse to prinsippene vil kloakkledningene i leiligheten gjøres riktig.

1. partiskhet. Det antas at kloakksystemet er i stand til å fungere normalt dersom helningen svinger mellom 2-3 %. Du må også ta hensyn til faktum: jo lenger fra stigerøret er rørleggerapparatet, jo høyere må du heve til det.
2. Retthet av seksjoner. I henhold til dette prinsippet skal leilighetens kloakksystem ha et minimum antall beslag og uttak. Det er tross alt i leddene at det dannes flest blokkeringer. Generelt skader ikke installasjonen av revisjonen.

Rør på badet

Badet er det mest mettede når det gjelder antall VVS-armaturer. Derfor vil installasjonsarbeidet her være mer arbeidskrevende. For en rørlegger er rørlegging på bad en ansvarlig, men ikke vanskelig oppgave. Hva kan ikke sies om en enkel person.

Vanskeligheten med å installere kloakk på badet er at kloakknettet vil tvinge deg til å løfte avløpet. I tillegg bør badet ha flere uttak, takket være hvilke en stor mengde vann kan tømmes samtidig. Her må du ta hensyn til alle de små tingene og nyansene som bare en kompetent person vet om.

Når du installerer en kloakk i en leilighet, må du huske:

• Høyden på kloakken for toalettet er ca. 180-190 mm. Hvis toalettet er festet.
• Samtidig skal høyden på kloakkutløpet under servanten være lik 530-550 mm fra gulvnivå.

Mer detaljert informasjon om kloakksystemet kan fås ved å studere forskriftsdokumentene (SNiP, GOST).

Avløpsinstallasjon

Installasjonen av kloakken kan startes etter at den nye gummimansjetten er festet i stikkontakten på t-skjorten med en tetningsmasse. Det må tas i betraktning at kostnadene for å skifte kloakken i leiligheten vil avhenge av materialet som er valgt.

For å installere et kloakksystem er det bedre å kjøpe. Rimelig pris, en lett vekt og enkel installasjon er hovedfordelene med disse rørene.

Funksjoner ved installasjonsarbeid:

Hele avløpssystemet monteres veldig enkelt. Det er kun nødvendig å koble kloakkrør gjennom pakningene. Pakninger garanterer utmerket tetthet. Bare i tilfelle kan du bruke silikonforsegling.

For øvrig er kloakkordningen i Khrusjtsjov mye enklere enn i nye bygninger. Den har to elementer: et stigerør og intern ledning. Stigerøret er hovedrøret til avløpssystemet, og den interne ledningen er kloakkrørledningen i rommet. Et trekk ved Khrusjtsjovs kloakksystem er at avløpsvann må flyttes til hovedstigeledningen ved hjelp av tyngdekraften.

Tvunget kloakk

Når standard opplegg kloakkstigerør forårsaker ulemper for eierne av leiligheten, så vil tvungen kloakk i leiligheten rette opp denne situasjonen.

Tvunget kloakk er en pumpe som er utstyrt med choppere.

På grunn av dens små dimensjoner vil den være usynlig hvis den er installert bak en eller annen rørleggerarmatur. De utpumpede avløpene knuses av kverner og flyttes deretter på et kloakkrør til kloakk eller en septiktank. Det er viktig at størrelsen på kloakkrøret skal være lite, nemlig fra 18 til 40 mm.

Til tross for at tvungen kloakk i en leilighet innebærer bruk av tynne rør, er ytelsen på et høyt nivå.

Det viser seg at hvis eierne av leiligheten ikke er fornøyd med plasseringen av hovedstigerøret, kan de kjøpe et tvunget kloakksystem og eliminere tidligere ulemper.

Tillatte avstander

Hvis vann- og avløpssystemene utvikles uavhengig, betyr ikke dette at kravene til SNiP kan neglisjeres. Under bygging skal det tas hensyn til minimumsavstander regulert av forskriftsdokumentet.

Under bygging må avstanden mellom vannforsynings- og avløpsnettet overholde minimumsverdiene for SNiP. SNiP krever at den horisontale avstanden mellom vannforsyning og avløp er minst 1,5 m. Samtidig skal den vertikale avstanden mellom vannforsyning og avløp være minst 0,4 m. Gitt rørets diameter og materiale, avstanden fra vanntilførselen til kloakken vil være 1,5-5 m.

I følge SNiP skal det også tas hensyn til avstanden mellom vanntilførselsinntaket og kloakkutløpet ved byggearbeid. Derfor, før du starter en avløpsenhet, er det viktig å studere normene og kravene til SNiP.

Å vite hvordan man kan kloakk i en leilighet uten å bryte kravene normative dokumenter, må du systematisk være interessert i de oppdaterte utgavene av SNiP.

Gjør-det-selv kloakkutskifting i en leilighet er en kompleks, ansvarlig, vanskelig, plagsom og farlig virksomhet. Der det fortsatt er gammelt støpejern, å erstatte det med plast, som de sier, bare skriker. Men rørleggerarbeid veier, og med god grunn. Derfor anbefales det å ta på seg reparasjon av kloakk i en leilighet på egen hånd bare i tilfelle akutt mangel på midler. Og først bør du tydelig forstå kloakkapparatet, ellers, fra en liten unøyaktighet, kan leiligheten bli til et gasskammer. I denne forbindelse kan arbeidet til en rørlegger sammenlignes med en sappers arbeid.

Kloakkanlegg

En typisk avløpsordning i en leilighet er vist i figuren. Hovedprinsippene for utformingen - under alle ytre forhold er trykket i stigerøret litt høyere enn atmosfærisk trykk og nøyaktig opprettholdte skråninger.

Hvis den første regelen brytes nedover (trykket er lavt) atmosfærisk luft vil presse ut kloakkgasser inn i leiligheten og kan danne en eksplosiv blanding med dem. Med overtrykk vil skadelige gasser kaste vann ut av sifonene og bryte seg inn i huset selv.

Om rørskråninger

Installasjon av kloakkrør utføres under en skråning innenfor strengt definerte grenser. Med en liten skråning renner væsken rett og slett ikke over dem, men hvis det er det også stort vann vil tømmes raskt, men forurensningen vil forbli i røret. Paradoksalt nok fører den overdrevne "lekkasjen" av kloakkrøret til dets kroniske blokkeringer. SNiP gir følgende verdier MINIMUM SKIPER kloakkrør:

1. Med en diameter på 50 mm - 30 mm / m.
2. 110 mm - 20 mm/m.
3. 160 mm - 8 mm/m.
4. 200 mm - 7 mm/m.

MAKS helning må ikke overstige 150 mm/m, med unntak av kraner til VVS-armaturer inntil 1,5 m. Avløpsrørkoblinger i rett vinkel tillates kun i vertikalplan.

Det er vanskelig å tåle bakker i et boligområde, men dette er en svært ansvarlig sak. Derfor, når du fullstendig erstatter kloakksystemet eller designer det for et nytt hus, anbefales det å bruke hovedveiledningen til Lukinykh A.A. og Lukinykh N.A. "". den grunnleggende arbeid, der det, i tillegg til ferdige verdier for de fleste livssituasjoner, også er gitt formler som du uavhengig kan beregne for unntakstilfeller.

Om naboer

Gjør-det-selv utskifting av kloakk bygård er umulig uten gode naboforhold: tross alt, i løpet av arbeidet ditt, må naboene "på stigerøret" (over og under) sitte uten vann og tåle eller gå til bøtta i stedet for toalettet. Og enhver hemmelig uønsket, etter å ha åpnet kranene til stigerørene av kulde og varmt vann i kjelleren, vil gi dem et tegn på at arbeidet angivelig er ferdig. De vil begynne å bruke "fra hjertet", og alt ovenfra vil gå til deg. Det er ikke-trivielle alternativer her. Forfatteren av disse linjene kjenner til et tilfelle da en ond og uansvarlig alkoholiker ble vellykket nøytralisert under arbeidets varighet, etter å ha drukket i hjel.

Verneutstyr og forholdsregler

Ved reparasjon av kloakken må utløpene til stigerøret, selv om det ikke endres, slippes ut en stund. Anta at alt er avgjort med naboene, vannet er blokkert. Men hvor er garantien for at en av dem ikke blir "grepet" til det punktet at han glemmer, gjør jobben sin på toalettet og tømmer ut av bøtta? Og alt dette vil bli ditt. Og på deg. Derfor, før du starter arbeidet:

• Fjern toalettskålen og rengjør toalettet helt.
• Lukk veggene og gulvet på toalettet plastisk film på bånd.
• Lager opp en regnfrakk i plast, gummistøvler, hansker og en hjelm med beskyttelsesglass. Et separat glass på bøylen er ikke bra: du må jobbe med tungt, sprøtt støpejern hengende over hodet.

Feste stigerøret på toppen

En uunnværlig betingelse for gjør-det-selv kloakkreparasjon er en sikkert festet topp av stigerøret. Du bør ikke stole på vanlige festemidler (hvis de fortsatt eksisterer) på gulvene: over tid svekkes de, ruster, og under reparasjoner kan alle de øvre delene havne i leiligheten din. Utskifting, selvfølgelig, på bekostning av den skyldige.

I tillegg kommer det gamle støpejern stigerør kan sprekke av vibrasjon når du arbeider med et elektroverktøy eller støte selv på et ganske avsidesliggende område fra det. Et riktig laget feste er også en demper som absorberer vibrasjoner. Og i alle fall vil et sikkert festet stigerør redusere sannsynligheten for kloakksvikt.

For å feste stigerøret øverst rett under taket, men alltid over den øverste skjøten av rørene på begge sider av stigerøret, monteres de i veggen på Sementmørtel to kraftige krykker, ikke mindre enn 12 mm i diameter. Gjengede stenderstykker eller ferdige stendere med monteringshylse i metall er godt egnet; i dette tilfellet kan du klare deg uten sement. Innstøpingsdybde - ikke mindre enn 120 mm. Tappen skal stikke minst 40 mm ut over midten av stigerøret.

Stigerøret festes med to halvsirkelformede braketter (halvklemmer) 2-3x40-60 mm foran og bak. Strimler av tynn tett gummi er plassert under stiftene, for eksempel fra et bilkamera. I "ørene" til halvklemmene må du bore hull for tappene. Brakettene er festet til tappene mellom to muttere, og strammes vekselvis for å forhindre sidekraft fra å vises på stigerøret. Det er også uakseptabelt å feste stigerøret med en klemme eller brakett, trykke det mot veggen. Hvis stigerøret allerede er ved siden av veggen, slå forsiktig ut et spor under det for bakbraketten. Og ikke glem - støpejern er veldig skjørt!

Rørmateriale

Hva plastrør Definitivt bedre enn støpejern, vet du. Men plast kan være annerledes, og påliteligheten til kloakksystemet avhenger i stor grad av materialet til rørene. Kvalitet og komparativ kostnad rør fra forskjellige typer plast er som følger:

1. Polyetylen er billig, men det er entydig avvist: det er gjenstand for deformasjon, ikke varmebestandig, og er ikke pålitelig forseglet. Polyetylenrør til salgs kommer fra "alternative" produsenter; å reparere kloakken «en stund» er tull.
2. PVC er billigere enn propylen og har den laveste hydrauliske motstanden, den er limt med dikloretanlim. Men varmebestandigheten er begrenset til 80 grader, og dens styrke og kjemiske motstand er ikke veldig høy: PVC-kloakk kan bare rengjøres med et stempel eller en ultralydsender.
3. Polyisopropylen (propylen) er ganske dyrt og ikke så glatt som PVC. Men den holder opptil 130 grader, og i form av styrke og holdbarhet tillater den mekanisk rengjøring kabel eller spiral og kjemisk aktive midler unntatt konsentrerte syrer og alkalier.

Rørdiametere

Diameteren på kloakkrørene på 32 mm er akseptabel i to tilfeller: hvis kloakksystemet med separate stigerør og avløp fra rørleggerutstyr går direkte til stigerøret eller lengden på ledningen fra det lengste punktet til stigerøret ikke overstiger 7 m. I andre tilfeller må du bruke 40 mm eller 50 -mm rør.

Minste stigerørsdiameter er 110 mm. Noen ganger er det stigerør på 160 mm og til og med 200 mm. Følgelig må du velge elementene i det nye stigerøret, se avsnittet om å erstatte det.

Til PVC kloakk dersom avløpet fra kjøkkenet kun er fra vasken, kan det trekkes et 32 ​​mm rør fra kjøkkenet til badekaret. Men avløpet fra badekaret og videre til stigerøret må uansett være minst 40 mm.

Arbeidsordre

Utskifting av boligkloakk utføres i følgende rekkefølge:

• Vi bestemmer installasjonsstedene for VVS-armaturer hvis det er planlagt å rekonstruere systemet eller installere tilleggsutstyr.
• Vi tegner et diagram over kloakkledningene i leiligheten. Vi angir på diagrammet plasseringen av rørene, avstandene mellom dem, deres størrelser og skråninger av seksjonene.
• Vi foretar en revisjon (inspeksjon) av de gamle ledningene og velger en metode for demontering.
• Vi beregner mengden materialer og komponenter som trengs for reparasjon. Vi kjøper inn rør, beslag, tetningsmasse, adaptere fra plast til støpejern i henhold til koblingsskjema.
• Vi prøver på rør med beslag på plass.
• Vi monterer systemet i seksjoner på ledig plass (på gulvet).
• Vi demonterer gammelt utstyr.
• Vi monterer nye rørledninger, justerer på plass.
• Vi foretar en sluttmontering av systemet med tetteskjøter.
• Vi monterer og kobler til VVS-armaturer.
• Vi kobler systemet til et ventilert stigerør.
• Etter at tetningsmassen stivner, sjekker vi for lekkasje.

Nå skal vi gi noen forklaringer til de enkelte stadiene i arbeidet.

Enheter

Vi velger steder for enheter basert på følgende:

Maksimal lengde på den stive tilførselen til sifonen er 1,5 m; korrugert - 0,8 m. Minste tillatte vinkel i horisontalplanet er 120 grader. Det er svært ønskelig at det ikke er noen horisontale hjørner i det hele tatt. Det kan hende du må omdefinere enhetene, så du bør ikke kjøpe dem på forhånd.

Opplegg

Hvis du bare trenger å endre gammel kloakk til den nye, og den gamle er generelt i god stand, tegner vi opplegget etter prinsippet "som det var". Hvis det var problemer med det gamle kloakksystemet, eller et nytt installeres, vedlikeholder vi bakkene og diametrene nøyaktig; i tvilstilfeller gjør vi en beregning. Vi gir det ferdige opplegget til spesialister for verifisering: det er ikke et eksempel billigere enn å utarbeide et prosjekt med en samtale til nettstedet, og hacking for deg selv er ikke bra i det hele tatt.

Diagrammet skal vise:

1. Lokalene til leiligheten der arbeidet skal utføres. Hvis røret rett og slett går gjennom skapet, anses det fortsatt at det vil være arbeid der.
2. For hvert rom - plasseringen av elementene i systemet, som indikerer dimensjonene og avstandene fra veggene. Elementer er ikke enheter, alt er ledninger. For et rør som går gjennom et skap, må dets parametere i skapet angis, selv om de er de samme på kjøkkenet. Hvis et solid rør passerer gjennom en vegg, bør dens totale lengde angis, samt lengden på hver av seksjonene.
3. Alle innredninger og serviceelementer: rengjørings- og inspeksjonsuttak mv.
4. Plasseringen av det sentrale avløpsrøret.

Et eksempel på kloakk i et privat hus:

Revisjon og demonteringsmetoder

Hensikten med revisjonen er å bestemme hvordan de gamle ledningene skal demonteres. Avhengig av tilstanden utføres demontering på følgende måter:

• I sjeldne tilfeller, når plast endres til plast, trekkes rørseksjonene ganske enkelt ut med en vrikk.
• I de sjeldneste tilfellene, når støpejernsrør er frie på alle sider, demonteres den gamle rørledningen på samme måte, men tettingen av skjøtene er forhåndsvalgt med meisel eller meisel.
• I andre tilfeller sages rørene i seksjoner, så mye det trengs, med en kvern med diamantskive, deretter settes en kile eller en kraftig flat skrutrekker inn i kuttet, og slås ut med en hammer eller slegge 1-2 kg til røret sprekker langs den kuttede brua.

I alle fall blir den demonterte rørledningen først og fremst koblet fra stigerøret, og demonteringen begynner fra den andre enden.

Merknader:

1. Det er tillatt å bryte støpejernsrør med en tung slegge bare i første etasje i et privat hus med komfyr gulv av armert betong kjønn.
2. Med et korundhjul for metall er arbeidet hardt, hjulet slites raskt ut, og kostnadene ved å demontere med en diamantskive er bare litt dyrere. Diamanthjulet vil også tjene i lang tid.

materialer

Vi beregner materialene slik at færrest mulig rør må kuttes. Det er lurt å først finne ut fra selgeren hvilke størrelser han tilbyr; spesiell betydning har lengden på seksjonene. Det ideelle tilfellet er når bare ett rør kuttes. Kanskje, for å optimalisere materialkostnadene, må avløpsordningen sluttføres.

Montering på stedet

Denne operasjonen har tre mål:

• Finn ut om det vil være noen koblinger på veggen, om det vil være "haler" av rør bak veggene tilstrekkelig til å passe inn i koblingene og marker plassene til koblingene på veggen.
• Marker installasjonsstedene for støttende krykker eller klips i utkast og bestem antallet.
• Identifiser steder som er spesielt upraktiske for arbeid, tenk over og juster sekvensen av operasjoner i dem.

Grovt snitt

Foreløpig installasjon av rørledningsseksjoner utføres uten forsegling: vi setter bare endene av rørene inn i dysene med pakninger. Vi kutter til størrelse med en margin på 10-15 mm KUN de frie endene av rørene; Monteringsrør må i alle fall ikke berøres. Vi driver med beskjæring håndsag for metall i gjæringsboksen strengt tatt ved 90 grader, skjær av gratene med en monteringskniv og fas. Den "hårete" enden av røret vil bli en kilde til konstante blokkeringer. Roterende tees / splittere dreies umiddelbart til ønsket posisjon.

Demontering av gamle rør

Demonteringsmetoder er allerede beskrevet. Generelt utføres demonteringen som følger:

1. Tetningen av rør i veggene slås ut eller fjernes av en annen tilgjengelig måte. Før demontering skal rørene være "veggfrie".
2. Vi fjerner hvitevarer fra kjøkkenet til badet, vi frigjør badet og kjøkkenet.
3. Steder for installasjon av nye enheter (eller gamle til et nytt sted) er skissert med en blyant på veggen.
4. Vi advarer naboene, skru av vannet til gulvene.
5. Ta av toalettet sisterne, forbereder vi toalettet for arbeid, som beskrevet ovenfor.
6. For å koble den fordelbare rørledningen fra stigerøret, gjør vi TO kutt 120-150 mm fra hverandre, og først driver vi kilen inn i kuttet LANGT fra stigerøret, og først etter å ha koblet fra hele røret bryter vi ut kuttet.
7. Vi borer langs konturen eller hammer med en meisel og en hammer som ikke er tyngre enn 200 g for å tette røret inn i utløpet av stigerøret, ta ut (mer presist, velg ut, med full arbeidsoppfinnsomhet) resten av røret. Nok en gang - ikke glem, støpejern er veldig skjørt!
8. Vi rengjør innsiden av utløpene til det justerbare røret og toalettet og plugger dem tett med filler.
9. Vi leverer vann, informerer naboene om at det fortsatt er mulig å bruke det.
10. Deretter demonterer vi rørledningen, med start fra den fjerne enden.

Merk: lang støpejernsrør er en god resonator. Hvis du bryter nedstengningsprosedyren, vil naboene miste all gunst for deg fra brølet og ringingen, og stigerøret kan sprekke, og ikke nødvendigvis med deg.

Video: et eksempel på demontering av støpejernsrør

Etterbehandling av installasjon

Etterbehandlingsinstallasjon utføres FRA STØYGERET. Forfatterne av anbefalingene for å lede det fra slutten til begynnelsen brukte bare rørleggerarbeid. Hovedregelen: FORRIGE rør tilpasses størrelsen. Hvis det brytes, vil alle ledninger forsvinne ... la oss ikke bli distrahert av den profesjonelle sjargongen til rørleggere. Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• I henhold til instruksjonene installerer vi en adaptermansjett i plaststøpejern i utløpet av stigerøret.
• Vi setter den første delen av røret inn i mansjetten, kontroller om monteringsrøret har falt på plass.
• Vi kutter nøyaktig til størrelse, rengjør kuttet, avfaser.
• Vi monterer til slutt på tetningsmassen.
• På samme måte samler vi hele rørledningen i seksjoner til enden.
• Hvis stigerøret ikke skal byttes, tilpasser vi toalettrøret nøyaktig til størrelsen, legger det på tetningsmassen og installerer toalettskålen tilbake.
• Etter at tetningsmassen stivner sjekker vi for lekkasje og.

Merknader:

1. Overgangsermer er ulike design, derfor er beskrivelsen av installasjonen av spesifikke prøver ikke gitt: hver modell er levert detaljerte instruksjoner. For å velge, må du vite tilkoblingsdimensjonene, og sjekke kvaliteten på gummi- og plastdeler når du kjøper.
2. Alle disse operasjonene, hvis stigerørsutløpene har blitt pålitelig dempet, kan utføres uten å slå av vanntilførselen.
3. Plastrør er tynnveggede og gror veldig sakte over med plakk fra innsiden. Det er bra, men plastkloakk veldig høyt. Derfor er lydisolasjonen nødvendig, men beskrivelsen er gjenstand for en egen artikkel.

Fugetetting

Forsegling av skjøter utføres som følger:

• Tetningsmassen som brukes er nøytral (ikke-syre), silikon eller polyuretan. For propylen er hvilken som helst egnet, for PVC - bare silikon.
• Hver plastpakning behandlet med et tetningsmiddel, et tynt lag. Gummipakninger er installert i koblingene tørre.
• Fugemassen påføres indre overflate av monteringsrøret med et minimum tynt lag og på den ytre overflaten av motrøret med et lag med normal tykkelse, i henhold til instruksjonene for tetningsmassen.
• Sett røret inn i stikkontakten. Den utpressede tetningsmassen skal ha en diameter på omtrent halvparten av flensen til monteringsrøret og være jevn i tykkelse. Hvis noe mangler, legger vi til litt.
• Vi pakker skjøten med en tynn plastfilm og med en slikkepott, børste eller klut vater du tetningsmassen gjennom filmen med litt trykk. Det skal dannes en filet for minst 2/3 av flensen og like mye langs røret.
• La filmen stå ved skjøten til tetningsmassen stivner.

Lekkasje test

For å sjekke for lekkasje helt, slik at vannet går inn i overløpet, fyll badekaret. Så åpner vi alle kranene helt, kalde og varme, og badestopperen. Alt skal renne ut uten å etterlate en dråpe på gulvet.

For å se etter lekkasjer i toalettet, tetter vi avløpet med et gummistempel og fyller det fra bøtta til toppen. Vi tar ut stempelet; når vannet er borte ser vi om det har dannet seg en sølepytt.

Utskifting av stigerør

Bytte av et kloakkrør i en leilighet er en av operasjonene som amatører sterkt frarådes å ta på seg. Det er tillatt å bytte stigerøret på egen hånd med mindre, bortsett fra deg, ingen vil lide. Og du trenger definitivt minst én hjelper. Erfarne rørleggere for å erstatte stigerøret til en assistent, som allerede spøkefullt endrer ledningene, tillates for første gang kun under streng personlig tilsyn, spesielt siden det er umulig å erstatte stigerøret alene.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å gjøre dette, husk: alle mulige konsekvenser er under ditt fulle ansvar.

For å erstatte stigerøret trenger du følgende:

1. Gummi overgangsmansjetter plast / støpejern og støpejern / plast.
2. Plastkryss med en diameter på 110 mm/110 mm/110 mm/50 mm, med et utløp på 50 mm høyre side(høyre eller venstre).
3. To rør med en diameter på 110 mm av ønsket lengde.
4. Kompensator 110 mm for plastrør. Uten det vil det ikke være mulig å montere stigerøret, siden stigerøret ikke har en fri ende.
5. Metallklemmer med pigger eller krykker for å feste stigerøret til veggen.
6. 2 plast 45 grader svingbare albuer for å nivellere eller flytte stigerøret til siden.
7. Plastinnsats med renseluke for stigerør laget av propylenrør. PVC-rør for et stigerør gjelder i toppetasjen eller i et privat hus.

Prosedyren for å bytte ut stigerøret er som følger:

• Vi styrker det gamle stigerøret ovenfra, som beskrevet ovenfor.
• Slå av vannet, advarer naboene.
• I midten av det gamle stigerøret lager vi to kutt, som når du kobler ledningene fra den.
• I det NEDERSTE snittet setter vi inn TO kiler eller skrutrekkere i 45 grader på begge sider av midten.
• Ved å tappe vekselvis oppnår vi chipping langs nedre bru. Denne operasjonen krever mye erfaring og dyktighet: hvis den utføres feil, kan hele rørstrengen kollapse enten mot deg eller ned fra deg.
• Vi omorganiserer kilene i det øvre snittet og bryter av det innsnittede stykket.
• Assistent (helst to) holder øvre del rør, og du bruker en meisel eller meisel for å fjerne, så mye som mulig, tettingen av den øvre skjøten.
• Løsne den øvre skjøten forsiktig, men med kraftig risting og fjern røret. Denne operasjonen er ikke mindre ansvarlig enn fordypningen i midten.
• Vi velger tetningen til den nedre skjøten (etter krysssplitteren) og svinger like forsiktig og kraftig og tar ut det nedre røret med det gamle krysset. Dette stadiet er enda mer ansvarlig.
• Vi monterer et nytt stigerørstrekk i henhold til skjemaet, fra topp til bunn: rør - justering av utløp - kompensator - rengjøring - justering av utløp - rør - kryss. Vi matcher toppen og bunnen av det nye stigerøret med støpejern med de tilsvarende mansjettene.
• Under grovmonteringsprosessen tilpasser vi nedløpsrøret nøyaktig etter størrelse.
• Vi gjør en sluttmontering på tetningsmassen, kobler ledningene, installerer toalettet.
• Vi leverer vann, varsler naboer.
• Vi fester stigerøret med klemmer på stendere eller krykker på minst fire punkter: en tredjedel av rørlengden fra øvre og nedre ende og ved hver justeringskran.

Merknader:

1. Du bør ikke i noe tilfelle slå på gamle rør og dra i dem for å løsne dem. Når du løsner, må du overvåke enden av røret i koblingen og justere bevegelsene dine til termineringstilstanden. Bare å riste frem og tilbake, vil du ikke løsne for alltid.
2. Spesiell forsiktighet og oppmerksomhet med oppfinnsomhet må utvises når du løsner nedrør. Hvis det viser seg ut av korset, er det ekstremt vanskelig å løsne og fjerne sistnevnte, uten allerede å ha en lang spak, og det er generelt umulig for en nybegynner. Du må be om hjelp fra en spesialist og forberede deg på å tålmodig lytte til alt han anser det som nødvendig å uttrykke til deg. Og betal hvor mye han utnevner: ikke alle rørleggere vil påta seg slikt arbeid.

Å bestige avløpssystem i en leilighet er det viktig å velge riktige rør og klargjøre rørledningen for montering. Streng overholdelse av installasjonsreglene vil bidra til å unngå feil og redusere risikoen for problemer under driften av kloakken.

For å utstyre innendørs dreneringssystemet brukes rør laget av støpejern eller polymerer: polyetylen, polypropylen og polyvinylklorid.

Støpejernsprodukter er sterke, holdbare (levetiden er opptil 100 år), motstandsdyktige mot ekstreme temperaturer, kjemiske og mekaniske påkjenninger og absorberer lyder godt, men de er dyre, og uten spesialverktøy og installasjonsferdigheter er det vanskelig å installere en støpejernsrørledning med egne hender, her kan du ikke klare deg uten hjelp fra spesialister .

Uavhengig er dreneringssystemet ofte montert fra polymerrør: polyetylen, polypropylen eller polyvinylklorid. Polymerrør er enkle å installere og mye billigere enn støpejernsrør, men de har to betydelige ulemper: mangelen på lydabsorpsjon og kortere levetid - opptil 50 år.

Hver type plast har sine egne egenskaper og driftstemperatur:

Merk! Til innvendig avløp ved hjelp av plastrør grå farge, oransje gå for utendørs dreneringssystemer.

En viktig faktor ved valg av rør er gjennomstrømning. Denne parameteren avhenger av rørets diameter og det funksjonelle formålet med rørledningsseksjonen.

Installasjon av avløp i leiligheten

Det er nødvendig å installere avløpsanlegget i leiligheten i så snart som mulig, fordi avløpsnettet i en bygård er vanlig, og installasjonsarbeid medfører ulemper for naboer. Derfor må du planlegge prosedyren på forhånd, bestemme deg for et sett med byggematerialer, utføre nødvendig opplæring arbeidsområde.

Prosessfunksjoner

Kloakkanlegget i leiligheten har nyanser avhengig av om den gamle rørledningen skiftes ut eller den installeres fra bunnen av.