Isolering av tømmerhus med mineralull. Hvordan isolere et trehus riktig med mineralull

Under bygging trehus stor verdi betales til isolasjonen av veggene fra utsiden, noe som ikke bare gjør det mulig å skape de mest komfortable forholdene for å bo i huset, men også å spare betydelig på oppvarmingen.

En av de mest de beste materialene brukt som isolasjon for trebygninger er mineralull.

Fordeler med mineralull

Dette varmeisolasjonsmaterialet er hele linjen ubestridelige fordeler, takket være som isolasjonen trevegger utenfor fortsetter å få økende popularitet. Vi noterer oss de viktigste av dem:

• Utmerkede termiske isolasjonsegenskaper. I et trehus, isolert med mineralull, er det varmt selv under den strengeste vinteren.
• Høy lydisoleringsevne. Minvata beskytter lokalene perfekt mot eksterne kilder støy, som gir en tilstand av fred og komfort i huset.
• Materialet utsettes ikke for de destruktive effektene av kjemikalier.
• Brannsikkerhet av materialet.
• Frostbestandighet er et annet pluss med dette materialet. Isolering av et trehus med mineralull fra utsiden kan med hell utføres i alle klimatiske forhold. I tillegg er mineralull ikke utsatt for deformasjon, og tåler plutselige endringer i temperaturen.
• Lønnsomhet. Materialet er enkelt å installere, og derfor kan isolering av trevegger fra utsiden gjøres uavhengig, uten å ha spesielle ferdigheter. Dette vil tillate deg å ikke bruke penger på innleide arbeidere.

Montering av mineralull

Montering mineralull kan gjøres på to forskjellige måter:

Den første måten å isolere vegger utenfor et trehus på er en enhet hengslet struktur, eller den såkalte "". Når du konstruerer en slik struktur, konstrueres en spesiell tre- eller metallramme. Deretter legges mineralull i mellomprofilspaltene, hvoretter ytterveggbekledningen utføres med bølgepapp, sidekledning eller andre lignende materialer.

Den andre måten å isolere et trehus med mineralull på er "våt".

I dette tilfellet limes mineralullplater til overflaten av en trevegg, deretter påføres et primerlag på dem, som et armeringsnett presses inn i, og først etter det fortsetter de til etterbehandling av puss.

Montering av ventilert fasade

Under konstruksjon, vær også oppmerksom på slike indikatorer som:

• vannabsorpsjon av materialet - under 70;
• termisk konduktivitetskoeffisient - ikke høyere enn 0,044.

Arbeid med isolering av trevegger fra utsiden utføres i flere trinn:

1. Behandle veggen med et antiseptisk middel og la den tørke helt.
2. Ordne et dampsperrelag. For dette, søk vanntettingsfilm, takpapp eller folie. Dampsperrefilmen festes med den fleecy siden til veggen. Det er viktig å huske at når du legger et isolerende lag mellom det og veggen i et trehus, er det nødvendig å etterlate et lite gap for overflødig fuktighet å unnslippe. Ellers vil treveggene begynne å råtne, og det dannes sopp på dem.
3. Bygg forskaling av plater for festing av mineralull

Du må spikre brettene med en kant til veggen. Det er verdt å merke seg at hvis isolasjonen har elastiske kanter, blir gapene mellom stenderne gjort 2 centimeter mindre enn bredden på mineralullplatene.

1. Fyll hullene i rammen med isolasjon. For mer effektiv isolasjon av veggene utenfor trehuset, legges mineralull i hullene i rammen i 2 lag. For det øverste laget bruk en varmeovn med større tetthet, legger den på en slik måte at midten av platene faller på skjøtene til det nedre laget.
2. Inspiser isolasjonslaget nøye for hull, eller de såkalte "kuldebroene". Hvis det blir funnet mellomplater, tettes de med biter av mineralull i ønsket størrelse.
3. De arrangerer et nytt lag med dampsperre - denne gangen må du legge filmen med den blanke siden innover.
4. Å skaffe fri bevegelse luft inne i strukturen over isolasjonen, skinner er festet til rammen. Tykkelsen på skinnene skal være omtrent fem centimeter.
5. Utføre utvendig finish vegger.

Installasjon av mineralull "våt" metode

Når du bruker denne metoden for å varme et trehus med mineralull, anbefales det å velge en varmeovn hvis tetthet er høyere enn 80-120 kg / m².

Produsert i følgende rekkefølge:

1. Rengjør og grunn overflaten på treveggen.
2. Veggmontert (med under siden) gesims. Gesimsen fungerer som en støtte for det termiske isolasjonsmaterialet - det justerer strukturen horisontalt, beskytter mot dårlig vær og insekter.
3. På mineralullplatene påføres lim.
4. Fest forsiktig til veggen. Prinsippet for liming av plater ligner prinsippet murverk. Ved liming av dør og vindusåpninger skjøtene til platene skal ikke falle på hjørnene av åpningene.
5. Når limet er helt tørt, er det nødvendig å fikse mineralullen med dybler - "sopp". Det er viktig å sørge for at "hettene" på dyblene ikke stikker ut over mineralullen.
6. Kommer på hjørnene og rundt døråpninger fiks armeringsnettet og la alt stå i en dag for å "gripe" materialene.
7. Et lag med monteringsgips påføres og et armeringsnett "nedsenkes" inn i det. Etter det påføres et andre utjevningslag med gips.
8. Utføre etterbehandling vegger.

Effektiviteten til den utvendige isolasjonen til et trehus avhenger like mye av riktigheten til det valgte varmeisolasjonsmaterialet og av riktig installasjon. En av de mest brukte...

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du uavhengig isolerer et hus med mineralull. Deretter vil vi bli kjent i detalj med alle nyansene i dette arbeidet på hvert av dets fire hovedstadier.

Monteringsrekkefølge

Oppvarming av huset utenfor under sidekledningen kan deles inn i fem trinn:

Trinn 1: forberede materialer

Først av alt må du bestemme deg for typen isolasjon.

Faktum er at mineralull er forskjellig på flere måter:

• type råvarer den er laget av - jeg vil ikke snakke om alle eksisterende typer mineralull. Det eneste jeg legger merke til er at det er best å bruke basaltull, da den har høyest ytelse. I tillegg er den mest miljøvennlig.
  Riktignok er prisen den høyeste - den starter fra 1500-2000 rubler for kubikkmeter;
• tykkelse - valget avhenger av tykkelsen og materialet på veggene, samt regionen du bor i. Du kan lære om beregningen av tykkelsen på isolasjonen fra andre artikler på portalen vår dedikert til dette emnet;
• tetthet - siden mineralullen i vårt tilfelle ikke vil bli utsatt for noen belastninger, er det mer hensiktsmessig å bruke et materiale med lav tetthet - 40-50 kg / m3. En slik mineralull har en lavere varmeledningsevne enn en lignende med høyere tetthet..

Minvata er kommersielt tilgjengelig som en rullemateriale, og i form av plater (matter). Isolasjon under sidekledning er mer praktisk å utføre med mineralull i form av matter.

I tillegg til mineralull er det nødvendig å forberede andre byggematerialer:

• deler for montering av rammen - disse kan være metallprofiler eller trebjelker. Du trenger også kleshengere eller metallhjørner for å feste rammen til veggen;
• dampbarriere membran;
• antiseptisk impregnering for tre, hvis det er planlagt å isolere et trehus fra utsiden.

I tillegg bør selve sidesporet forberedes, så vel som tilleggselementer(skråninger, hjørner, fjære osv.).

Trinn 2: klargjøring av fasaden

Før isolering av boliger er det nødvendig å utføre følgende forberedende arbeid:

• undersøke fasaden. Hvis du oppdager hengslede deler på veggoverflaten, enten det er en antenne eller et visir, må de demonteres. Som et resultat bør det ikke være noen elementer som kan forstyrre installasjonen av isolasjon;
• hvis fasaden inneholder områder med avskalling, må de også avhendes;

• før du isolerer et trehus for ytterkledning, må veggene behandles med antiseptisk impregnering;

• hvis huset er logget eller, sørg for å isolere inngrepshullene. De kan hamres med slep, linteip eller annet passende materiale.

Det er mulig å begynne å varme og fullføre et trehus først etter at det krymper, d.v.s. halvannet år etter bygging.

Trinn 3: isolasjon og rammemontering

Det neste trinnet er det vanskeligste og mest ansvarlige - dette er isolasjonen av huset og installasjonen av rammen. Effektiviteten til termisk isolasjon og holdbarheten til finishen, samt hvordan selve fasadens vegger viser seg å være, avhenger av det.

Monteringsteknologi metall ramme ser slik ut:

1. merk veggene på veggene - vertikale linjer med et trinn på 50 cm, fra hjørnene;
2. så på de vertikale linjene må du indikere plasseringen av suspensjonene. Den vertikale avstanden mellom dem skal være 50 cm;

1. nå, i henhold til markeringen, må du feste opphengene. Det anbefales å bruke spesielle fasadeoppheng, da de er mer holdbare. Men i mangel av slike, kan konvensjonelle festemidler også installeres, som er designet for montering under gips.
   Hvis veggene er av tre, kan du feste kleshengere til dem med selvskruende skruer. For betong el murvegger du må bruke dowel-nagler;

1. etter montering av suspensjonene er veggene isolert med mineralull. For å gjøre dette, kutt i mattene og sett dem på kleshengere, som vist på bildet ovenfor;
2. fest i tillegg mattene på kleshengerne med pluggspiker. For å gjøre dette, forborer du hull, setter deretter en dyvel inn i hullet og slår en spesiell spiker inn i den.

Plasser isolasjonen slik at platene ligger tett mot hverandre. Hvis sprekkene likevel oppstår, må de fylles med rester av mineralull;

1. en dampsperrefilm skal festes over mineralullen. Det kan også festes med dyvel-nagler;

1. nå må du installere stativene med egne hender, feste dem på suspensjoner. For å gjøre veggene glatte, må de plasseres i samme vertikale plan.. For å gjøre dette, installer først endestolpene, hold samme avstand fra veggen, dvs. isolasjon.

Trekk deretter hyssingen mellom de ytre stativene, og juster de mellomliggende stativene langs dem som beacons.

På denne måten kan du installere stativer på alle vegger i bygningen;

1. for å øke styrken på rammen, installer hoppere mellom stenderne i et sjakkbrettmønster. Pass på å installere dem over og under vindusåpninger, så vel som over døråpninger.

Mineralull villi, som kommer på huden, kan forårsake irritasjon. Derfor bør arbeid med materialet være i hansker.

Isolering av veggene i huset ved hjelp av treramme gjort litt annerledes:

1. som i forrige tilfelle, start med å merke veggene. Husk at stolpene må plasseres i en slik avstand at mattene passer godt inn i rommet mellom dem;

1. fest deretter stengene til veggene ved hjelp av metall hjørner. For at rammen skal være plassert i ett vertikalt plan, installer stativene i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor, dvs. bruk av strukket hyssing;
2. etter at stativene er installert, er varmeisolasjonen til huset installert - mattene settes inn i rommet mellom stativene. For pålitelighet, fikser hver plate med minst en eller to dybler;

1. om nødvendig kan et andre lag med mineralmatter legges. For å gjøre dette, må du feste stengene til stativene, plassere dem på tvers, som vist i diagrammet ovenfor;

1. fest deretter en dampsperremembran til rammen, for eksempel med en stiftemaskin;
2. nå må du fikse motgitteret på stengene. For installasjonen, bruk skinner omtrent to centimeter.

Dette fullfører installasjonen av varmeren.

Trinn 4: installasjon av sidekledning

Det siste trinnet er installasjonen av sidespor.

Dette arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

1. hvis fasaden har en utstående sokkel, er det nødvendig å installere en ebbe over den, feste den med selvskruende skruer. I ferd med å fikse ebben, sørg for å bruke nivået slik at det er horisontalt;
2. fest deretter startstangen over ebben. Som ebben skal den være horisontal;

1. deretter må du feste hjørneprofiler til hjørnene med selvskruende skruer i vertikal posisjon;
2. skråninger bør installeres langs omkretsen av vindusåpninger. Disse tilleggselementene kjøpes vanligvis komplett med sidespor;

1. Nå kan du begynne å installere selve sidekledningen. Panelene i den første raden er koblet i en krok med startstangen og festes ovenfra med selvskruende skruer. Endene av de ekstreme panelene settes inn i hjørneprofilene;

1. den andre raden kobles til en krok med den første, og er også festet med selvskruende skruer;
2. før du fester den siste raden med sidespor på fasaden, må du installere etterbehandlingsprofilen;
3. koble deretter panelene til den siste raden med de nest siste, og stikk dem inn i etterbehandlingsstripen.

Dette fullfører arbeidet.

Konklusjon

Nå som du har gjort deg kjent med alle nyansene ved å varme et hus med mineralull, vil dette arbeidet ikke forårsake noen vanskeligheter. Det eneste er, se en annen video i denne artikkelen for å konsolidere informasjonen som er mottatt. Du kan også kontakte meg med spørsmålene dine angående dette emnet i kommentarfeltet, og jeg vil definitivt svare deg.

Diverse atmosfæriske fenomener over tid, senke de opprinnelige kvalitetene til tre. Men ikke skynd deg å isolere bygningen. Tre har utmerkede varmeisolasjonsegenskaper. Varme et trehus ute med mineralull for ytterkledning er flott alternativ varmeisolasjon for både langsiktig og nybygg.

Trehus er ofte utsatt for fukt i veggene. For å unngå utseende av fuktighet, brukes termiske og fuktbestandige materialer. For mye fuktighet vil føre til at huset krymper. I det kalde fryser vått tre sterkt, og danner en blå. Ved avriming begynner tømmeret å bli svart. Slike formasjoner på tre påvirker i stor grad dets egenskaper. Det blå på treet er en sopp og mugg. Under påvirkning av slike organismer mister materialet sine kvaliteter av termisk isolasjon og styrke. Derfor må du tenke på forhånd om hvordan du isolerer trehus utenfor. Tross alt skal materialet tillate damper å unnslippe gjennom veggene og dannes på utenfor duggpunkt.

I tillegg er termisk isolasjon av et trehus ofte nødvendig med liten veggtykkelse og i nordlige områder med kjølig klima. Riktig utført isolasjon av et trehus gjør det ikke bare mulig å forbedre det indre klimaet, men også å redusere kostnadene forbundet med å opprettholde den indre temperaturen i lokalene.

Det vanligste materialet for isolering av trevegger er mineralull, som dekorative finisher vanligvis bruker vinylkledning.

Hvorfor sidespor?

Materialet fikk enorm popularitet for utvendig finish vinylkledning. Men materialet er ikke en fullstendig varmeisolator. For termisk isolasjon må du også velge en varmeovn for sidespor. Det beste alternativet er en mineralull.

Mineralull og ytterkledning er populær isolasjon og dekor for et trehus

De viktigste fordelene med sidespor er:

• det beste forholdet mellom pris og kvalitet;
• enkel etterbehandling;
• enkel utskifting og reparasjon;
• varighet;
• ikke redd for fuktighet og direkte sollys;
• et bredt utvalg av forskjellige teksturer og farger.

Prinsippet om å koble til sidepaneler lar deg danne en sømløs kledning. Og tettheten vinyl materiale lar deg enkelt kutte stykker til ønsket lengde. Derfor vil installasjonen utføres raskt og enkelt. Materialet har egenskaper som termisk isolasjon og beskyttelse mot vind og vann.

Fordeler og generell beskrivelse av designet

En av hovedfordelene ved å bruke mineralull og sidespor er den utmerkede ventilasjonen av strukturen. Det dannes et gap mellom panelene og varmeisolatoren som gir ventilasjon. Slik isolasjon under sidekledningen til et trehus vil gi luftsirkulasjon. I tillegg til termisk isolasjon har kombinasjonen mineralull og ytterkledning god vannmotstand og lydisolering.

For full effekt må strukturen bestå av minst fire lag med isolasjon:

• isolasjon;
• vanntett membran;
• vindbeskyttelse;
• sidespor.

Alle elementer er installert på en spesielt forberedt ramme laget av tre eller metallprofil. Denne utformingen lar deg beskytte treverket mot overflødig fuktighet, og lar veggene puste.

Minvata: varianter og egenskaper

sjef varmeisolerende materiale konstruksjonen er mineralull. Prisen på materialet lar deg isolere huset for nesten alle. Men du må bestemme deg for den mest passende typen bomullsull. Å velge en varmeovn følger følgende egenskaper:

• sammensatt;
• tetthet;
• arkstørrelse.

Det er tre typer mineralull, avhengig av produksjonsmaterialet:

VIKTIG: Styrofoam eller ekspandert polystyren er ikke egnet for isolasjon trehus. En trekonstruksjon må "puste".

Andre nødvendige materialer for isolasjon

En bomullsull er ikke nok for full isolasjon. Det er nødvendig å sikre pålitelig fiksering, samt beskytte den mot fuktighetsabsorpsjon. Siding utfører i tillegg funksjonen som beskyttelse mot ytre påvirkninger, både mekanisk og direkte vanninntrenging på isolasjonen.

Membran

Membranen fungerer som et lag av dampsperre i strukturen. Det sparer mineralullen fra å absorbere fuktighet, som ser ut som kondens på veggene. En høykvalitets membran fungerer også som et middel for vindbeskyttelse. Men slik beskyttelse mot vinden lar fortsatt isolasjonen puste.

Diffus vindtett membran Izospan

Membranen festes til ytterste laget isolasjon. Dette hindrer vann i å komme på ullen, men luft og fuktighet kan slippe ut. Fra bruk dampbarrierefilm har vært forlatt i lang tid. nytt materiale lar deg bli kvitt overflødig fuktighet innendørs.

Diffus vindtett membran produseres vanligvis i tre lag. Den er festet til stativene på rammen med en overlappende konstruksjonsstiftemaskin. Avstanden mellom brakettene skal være fra 10 til 15 cm Alle bajonetter er dekket med konstruksjonstape.

OBS: Dampsperre brukes i sesonghus. Boliger for varig opphold trenger ikke et slikt lag.

Tre- eller metallramme?

Det er også nødvendig å bestemme typen ramme, og om den vil være til stede i det hele tatt. En kasse er installert på dampsperrelaget. Den kan være laget av tre eller metallprofil.

En kasse laget av trebjelker er en pålitelig ramme for isolasjon. Materialet har høy styrke, motstand mot temperaturer. Festes med skruer eller spiker. Når du lager en slik kasse, er det viktig å opprettholde jevnheten til fremspringet til strukturen for å redde flyet.

Galvanisert metallprofil er et slitesterkt materiale for å lage en ramme for isolasjon. Imidlertid kan metallets høye varmeledningsevne føre til at kassen fryser. Den største fordelen er den enkle installasjonen.

Montering av rammeisolert tremantel trinn for trinn

Bygging fra trebjelker sikre effektiviteten og påliteligheten til isolasjonen. For rammen er det nødvendig å forberede et tørt tømmer. Tykkelsen og bredden må samsvare med dimensjonene til mineralullen. Dessuten må tømmeret behandles med et antiseptisk middel. Det er bedre å isolere et trehus fra utsiden under sidekledningen med en to-nivå ramme.

Installasjonsprosessen består av følgende trinn:

1. Merking og feste av horisontale styreskinner til veggen. Avstanden mellom elementene i kassen skal være 5 cm mindre enn ullens bredde. Dette vil fikse og tett plassere isolasjonen i rammen. Dampsperremembranen kan monteres direkte på veggen.
2. Legge plater av mineralull. Ark skal passe tett til hverandre og til kassen.
3. Festes til kassen til den andre rammen. Den er plassert vinkelrett på den første. Vertikale stenger festes direkte til føringene.
4. Legge plater av mineralull på andre nivå.
5. Membranfeste. Alle sømmer skal forsegles.
6. Montering av avstandsstykker. De gir ventilasjon mellom isolasjon og sidekledning.
7. Montering av sidespor.

REFERANSE: helt nederst i strukturen er det ønskelig å installere ventilasjonsgrill beskyttet av et nett. Det fremmer normal luftsirkulasjon.

Rammeløs isolasjon

Den rammeløse leggingen av mineralull bidrar til å bli kvitt problemet med kuldebroer i isolasjon. Leggeteknologien består av følgende trinn:

1. Veggene er ryddet for rusk. Overflaten må være helt jevn. Deretter behandles overflaten med en antiseptisk løsning.
2. Membranen festes til veggen.
3. Metallhengere i form av bokstaven U festes til veggen med dybler. Bredden mellom kleshengerne skal tilsvare bredden på bomullsullarket. Høyden mellom dem skal være ca 60 cm.
4. Mineralull legges. Det er nødvendig å nøye overvåke fraværet av hull.
5. Installasjon av en ball av vindtetting.
6. Installasjon av kassen på toppen av isolasjonen med en membran. Profilen eller bjelken vil presse isolasjonen tett mot veggen. Det tjener også til å gi ventilasjon.
7. Montering av sidekledning på kassen.

Video: prosessen med å varme opp et hus for sidespor

Trekke konklusjoner

Minvata er den beste isolasjonen for trehus. Bruken av en slik varmeisolator under sidesporet vil gi maksimal beskyttelse mot kulde og fuktighet. Kostnaden og enkel installasjon av materialer gjør det mulig å utføre slik etterbehandling og isolasjon for nesten alle. Riktig utført isolasjon vil gi varmeisolasjon i opptil 30 år.

Mineralull - interessante ting, som brukes i anleggsbransjen. Han møter ulike former(i form av matter, plater, ruller), det er forskjeller i egenskaper. På grunn av de gode vannavstøtende egenskapene er det mange som lurer på muligheten for å bruke mineralull for å isolere et trehus fra utsiden. I denne forbindelse oppstår spørsmålet om dens fordeler, ulemper og valg.

Fordeler med mineralull

Før du bestemmer deg for å isolere et hus med mineralull, må du lære om hovedegenskapene. Til tross for tilstedeværelsen forskjellige typer materiale, fremhev de generelle fordelene:

1. Enkel installasjon.
2. Ikke redd for brann.
3. Sikkerhet ved bruk.
4. Ideell for trehus.
5. Materialet holder formen.
6. Selv en ikke-profesjonell byggherre kan gjøre isolasjon.

Når man vurderer foliemineralull, er det merkbart at det er en utmerket varmeisolator. Forsterket materiale er på sin side mer praktisk når det gjelder installasjon. Hvis en brennbar blanding er lagret i huset, trenger du ikke å bekymre deg for antennelse (bomull holder en temperatur på 1000 grader).

I trerom blir materialer noen ganger betraktet som brannslokkingselementer, siden de effektivt inneholder brann. Giftige gasser slippes ikke ut når de samhandler med en tennkilde. Anvendelighet i boligområder er åpenbar, siden produkters miljøvennlighet tas i betraktning. Dette var imidlertid ikke alltid tilfelle.

Fram til 2000-tallet ble fenolholdige stoffer brukt i produksjon av plater og ruller, så det var liten trussel. Moderne teknologier betydelig avansert og tillatt å minimere bruken av disse forbindelsene.

Når du velger isolasjon for et trehus, er det et ønske om å bruke et materiale som vil puste. I denne forbindelse er bomullsull en god hjelper, ingenting truer en person. Selv etter mange års drift (60 års garanti) skjer det ingenting. Som nevnt tidligere, møt forskjellige former bomullsull. Hvis vi vurderer platene, er de monolittiske, de holder formen godt etter fysisk påvirkning.

Noen byggere velger produkter for enkel transport. For korttidslagring kan materialet midlertidig komprimeres og bli glatt og stivt igjen ved bruk. Under installasjonen satte fagfolk pris på den enkle behandlingen. For å fjerne en del av platen kan du bruke en vanlig kniv.

Valget av isolasjon for et trehus

Når spørsmålet om valg av varmeapparat oppstår, står brukeren overfor følgende varianter:

1. Vanlig glassull.
2. Slagg type.
3. Steinull.

Det siste alternativet er det vanligste. Basalt fungerer som grunnlaget for stoffet. Som glassull kan elementene inne i materialet variere i størrelse (normen er fra 0,3 til 1,5 millimeter).

Denne typen egnet for gips for vertikal isolasjon og er preget av økt stivhet, damppermeabilitet. For slike egenskaper betaler materialet seg med redusert hygroskopisitet.

Når du velger et materiale, blir følgende tilleggsegenskaper evaluert:

1. Brannsikkerhetsting.
2. Damppermeabilitetskoeffisient.
3. Materialets varmeledningsevne.

steinull

Denne typen russiske markeder hovedsakelig laget av gabbro-basalt stein. I tillegg til varme- og lydisolering inkluderer fordelene sikkerhet ved bruk. Selv ved en temperatur på 800 grader smelter det ikke, og med en mer alvorlig påvirkning dannes støv.

Lydisolasjon er assosiert med porøsiteten til flisen (termisk ledningsevne er i området 0,033-0,037 W / m K). Siden materialet er produsert med celler, er det luft inne i det. Produktets tetthet kan variere med 2-5 ganger (fra 25 kg/m³ til 200 kg/m³). Alt avhenger av dekningen, og det er alternativer:

1. Skinnende aluminiumsfolie.
2. Brunt kraftpapir.
3. Tynn glassfiber.

Fordeler:

1. biologisk stabilitet.
2. Tillatt nivå for dampoverføring.
3. Termisk isolasjonsmateriale.
4. Ikke redd for været.

I byggebransjen er omfanget bredt. Bomull kjøpes ikke bare for veggisolering, men også for tak og jevne gulv. Fordi platene er enkle å kutte, er de egnet for å beskytte skillevegger. Det er lov å jobbe med foldetak og flate tak. Noen legger dem ganske enkelt oppå en armert betongoverflate. Når det gjelder det profilerte gulvet, bør det ikke forventes noen reaksjon. Ved legging av plater på gulvet lages små overlappinger.

glassull

Glassull er et silisiumholdig produkt som er laget av glassavfall. Uten å gå i detaljer kan partiklene i materialet være annen størrelse, og egenskapene avhenger av det:

1. Maksimal stivhet.
2. holdbarhetsparameter.
3. Produktets styrke.

Mange har hørt om farene ved materialet. Det påvirker luftveiene og forårsaker hudirritasjon ved kontakt.

slaggull

Slaggtypen er preget av termofysiske egenskaper og rimelige priser. Hvis vi vurderer teknologien, er materialet laget av avfall (oftest jernmetallurgi).

Partiklene i slagg er for små sammenlignet med tidligere typer. Alt dette påvirker graden av kompresjon, stivhet.

Forberedende arbeid

Isolering av veggene i et trehus fra utsiden begynner med beregninger. Kunden må bestemme formen på produktene og bestille på forhånd nødvendig beløp materiale. Tykkelsen på ullen avhenger av selve veggen, hvis vi vurderer en bjelke med et tverrsnitt på mindre enn 50 mm, brukes definitivt en to-lags isolasjon.

Isolering av veggene i et trehus utvendig med mineralull

Veggene skal holde materialet lang tid, så verdige festemidler er valgt. I løpet av arbeidet kjøpes definitivt store selvskruende skruer. For at isolasjonen skal være lufttett, tettes sprekkene med en film eller takmateriale. Spesiell oppmerksomhet rettes mot dekning. Aluminiumsfolie Det anbefales å velge en tykkelse på 2 mm. Hvis det blir funnet sømmer ved målstreken, vil tape gjøre susen.

Montering av mineralull på rammen

Hvis forberedelsene er over, la oss komme i gang. For å isolere huset riktig med mineralull, må du følge hovedtrinnene:

1. Tegner et diagram.
2. Påføring av et soppdrepende belegg.
3. Vanntettingsforberedelse.
4. Montering av kassen.
5. Ta vare på isolasjonen.
6. Montering av matte.
7. Endetrekk.

Rammeløs isolasjon under sidekledning

Om nødvendig gjøres isolasjon for sidespor uten ramme. I dette tilfellet legges platen i et lag. Det er bare viktig å velge sterke braketter. På slutten av prosedyren kontrolleres hullene, om nødvendig brukes ekstra festemidler.

Hvordan isolere et trehus ute med mineralull til ytterkledning? Et spørsmål som melder seg for mange som ikke bare ønsker å beskytte hjemmet sitt mot kulde, men også spare på å ansette spesialister. Vi vil fortelle deg hvordan du takler denne oppgaven selv.

Naturlige materialer, i motsetning til kunstige, krever ytterligere behandling - dette gjelder tre. En ubehandlet tømmerstokk er utsatt for dannelse av sopp- og muglesjoner som oppstår på grunn av høy luftfuktighet, som sammen fører til forråtnelse. Hvis du ikke iverksetter tiltak etter noen år, vil bygningens vegger miste sine varmeisolasjonsegenskaper fullstendig, bli porøse og bli til støv.

Denne situasjonen kan unngås ved termisk isolasjon fungerer. Det er viktig å velge riktig isolasjonsmateriale.

Merk!

Fuktighetsnivået til treet før installasjonsprosessen bør ikke overstige 35%, deretter vil naturlig tørking etter et år føre til 18%, som er normen. Hvis indikatorene er på nivået 22-25%, vil loggen nødvendigvis være gjenstand for dannelse av sopp.

Høy luftfuktighet fører til etablering og reproduksjon av vedborebillen, noe som kan forårsake alvorlig skade på hele huden.

Temperatursvingninger, regn, snø og værforandringer er ikke alle årsakene til dannelsen av et fuktig miljø. Om vinteren varierer de ytre og indre temperaturindikatorene til strukturen sterkt. Tre absorberer aktivt fuktighet ved å føre den gjennom seg selv og gi den ut. Jo høyere temperatur inne i rommet, desto større fuktighetsnivå må strukturen passere gjennom seg selv. Prosessen kalles "puste". Brudd på prosessen fører til akkumulering av væske inne i isolasjonen. Som et resultat, vannlogging og dannelsen av et gunstig miljø for dannelsen av skadelig mikroflora.

Riktig veggisolasjon

En viktig rolle i isolasjon spilles av en riktig valgt type membran av en diffus og vindtett type.

Membranen for trehus festes fra forsiden av den brukte isolasjonen. Diffust vindtett materiale har hydrofobe egenskaper. Væsken, når den treffer overflaten, kan ikke absorberes, den ruller ganske enkelt av overflaten. Med andre ord, når det kommer fukt gjennom veggkledningen, vil isolasjonen og bærende vegger vil alltid holde seg tørr.

Til tross for fuktighetens ugjennomtrengelighet, forstyrrer ikke membranen hudens "puste" funksjoner. Vanndamp fra veggene og den brukte isolatoren slipper fritt ut i atmosfæren, mens fuktbalansen er selvbalansert.

Membranen har vindtette funksjoner, tillater ikke kald luft å trenge inn i strukturen til isolasjonen og forhindrer forvitring av fibrene. Tilstedeværelsen av et ventilasjonsgap, det er igjen mellom membranen og isolatorlaget, lar luften sirkulere. Som et resultat vil kondensatdråpene som har kommet ut tørke ut av seg selv.

Høykvalitets isolasjonsgaranti for pålitelighet og holdbarhet

Utvalget av isolerende varmeovner er mangfoldig. Praksis viser at mineralull er relevant for trehusbygging, men det kan også være annerledes ikke bare i sin tekniske spesifikasjoner men også når det gjelder komposisjon.

MERK FØLGENDE!

Det er uakseptabelt å bruke syntetiske varmeisolerende materialer for utvendig isolasjon, slik som polyetylenskum, ekspandert polystyren og lignende. Eksperter anbefaler heller ikke å velge folietyper, alle de beskrevne typene har dampsperreegenskaper som påvirker trebygninger negativt.

Huske!

Forsegling av sprayede varmeovner, så vel som dampsperrer, bryter med den naturlige funksjonen til luftutveksling. Resultatet av slik isolasjon lar ikke vente på seg, og etter et par år råtner strukturen ikke bare, men også mugg fra innsiden av bygningen, stopp denne prosessen nesten umulig.

Mer om mineralull

I følge GOST vurderes varmeisolatorer av mineralullklassen:

Slagg - fiber- laget av masovnslagg. Den har utmerkede absorberende egenskaper, og anbefales derfor ikke til utvendig isolasjon bygninger. Materialet har gjenværende surhet og påvirker metallelementer negativt i et fuktig miljø. Den kan heller ikke brukes som rørisolasjon, men samtidig kan slaggull anbefales for å varme opp innsiden av et oppholdsrom. Slagg - fiber har høy hygroskopisitet, tåler opptil +300 grader Celsius . Ved oppvarming til ovennevnte temperatur sintrer ullfibrene og mister sine varmeisolerende funksjoner.

Glassfiber- Velkjente farlig utsikt isolasjon. Den er basert på glassfibre, hvis lengde når 50 mm, og bredden er 15 mikron. Det er et elastisk og pålitelig beskyttelsesmateriale. Den er motstandsdyktig mot temperaturendringer og tåler fra -60 til +500 grader Celsius . Arbeid med ham bør være i en beskyttelsesdrakt, inkludert tilstedeværelse av hansker, maske og briller.

steinull – beste alternativet for utvendig isolasjon. Den har en rekke fordeler sammenlignet med sine kolleger. Oppvarmingstemperaturen kan være 600 grader Celsius. Den mest populære er basalttypen i basen, som i likhet med andre typer inkluderer komponenter som diabas eller gabbro, men i tillegg kan det være mineralkomponenter som dolomitt, leire og kalkstein, samt slagg av en masovnstype. og lade. Mengden av urenheter er 35 %, mens bindemiddelkomponentene i gjennomsnitt er ca 5 %.

En liten mengde av sistnevnte gjør det mulig å produsere mindre fuktbestandig materiale, hvor mengden av fordampet fenol reduseres, noe som gjør basaltull trygt for menneskers helse. Fordelen med denne isolasjonen er fraværet av tilleggskomponenter, det tåler temperaturer fra -190 til +1000 grader Celsius . Plutselige endringer i temperaturindikatorer påvirker ikke materialets struktur. Stein og basalt ull er ikke utsatt for forbrenning selv når de utsettes for temperaturene over, og derfor er disse materialene brannsikre.

Halvstive matter anbefales som utvendig isolator for et trehus. steinull. Deres tetthet kan være fra 80 til 150 kg per 1 kubikkmeter. Dimensjonene til slike matter er 600x1200 mm, det er også rulletyper, men de er preget av innsynkning selv med riktig installasjon, siden deres styrke og tetthet er mye lavere enn for matter.

Hva bør tykkelsen på isolasjonen være?

Tettheten av isolasjon av yttervegger beregnes individuelt for hver bygning. Det tar hensyn til materialet som strukturen ble reist fra og dens tykkelse. De gjennomsnittlige temperaturindikatorene for regionen der huset er bygget er også viktige. Vanligvis legges mineralull i 2 lag slik at gjennomsnittlig tykkelse er 15 cm Det er mulig å øke varmeisolasjonslaget, men i de fleste tilfeller kan dette kreve en ekstra kasse av bygningen.

Klargjøring av rammeelementer

Rammen for kan være laget av galvanisert metallprofil eller tømmer. Den første har en tendens til å fryse sterkt i den kalde årstiden, deretter kan det dannes kondens på den, noe som påvirker ikke bare mineralull negativt, men også hovedstrukturen til huset.

En metallramme, i motsetning til en bar, har mindre stivhet, og derfor anbefaler trebearbeidingseksperter å gi preferanse til sistnevnte type materiale.

Tverrsnittet for den fremtidige kassen er lettest å velge i samsvar med tykkelsen på mattene som brukes, men det er tillatt å installere rammen i ønsket avstand fra hovedstrukturen og ved hjelp av stativer, også laget av tre.

MERK FØLGENDE!

Vurder avstanden til ventilasjonsgapet, i gjennomsnitt er det 5 cm, noe som betyr at for motgitteret bør du kjøpe en bjelke med en seksjon på 5x5 cm.

Om nødvendig, bruk metall type holdere, kan både selve kassen og isolasjonen festes til dem. Vi anbefaler å velge en direkte type kleshengere som brukes til installasjonsarbeid gipskonstruksjoner.

Behandling av en trekonstruksjon før isolering

Først av alt, utforske alle veggene.

Rengjør alle sprekker og eksisterende sprekker fra støv som har samlet seg i dem.

Behandle skadede områder med en antiseptisk primerløsning, om nødvendig i 2 strøk. Vent til fullstendig tørking.

Tett alle sprekker og sprekker. Dette arbeidet bør utføres nøye, siden tilstedeværelsen av feil tillater kald luft å trenge inn i boarealet og skape ubehag. Gjør jobb bedre tetningsmasse lateksbasert, beregnet for utendørs bruk treverk. Pastaen bidrar til å opprettholde temperaturbalansen og lar ikke vindstrømmer trenge inn i oppholdsrommet gjennom veggene.

Riktig valgt fugemasse faller lett på en grundig rengjort og forhåndsgrunnet overflate. På grunn av sin elastisitet vil tetningen være i stand til å deformeres, tilpasse seg endringen i størrelsen på de eksisterende gapene. I nærvær av store sprekker, anbefales det i tillegg å bruke en akryl-type tourniquet, som legges inn i sprekken så tett som mulig og først deretter dekkes med et lag med tetningsmasse.

Vet!

Reparere trekonstruksjon det er tillatt å utføre ved hjelp av materialer som brukes som inngrepsisolasjon som slep, filt og mose.

Metalltypen kasse, til tross for sin holdbarhet, har økt varmeledningsevnen. Det er mulig å unngå frysing av metallet og dannelse av kondensat dersom mineralull legges i sporene i kassen. Dermed vil også konstruksjonen være isolert.

Instruksjoner for montering av metallrammen:

Lag en markering vertikalt hjemme. Det er viktig at det samsvarer med plasseringen av styreelementene til kassen.

Langs hele vertikalen, i trinn på 25 til 35 cm, fest rette kleshengere som har funksjonen som metallholdere. Profiler blir deretter installert på dem. Disse elementene er nødvendige for å justere rammen med et nivå, i avstanden som må trekkes tilbake fra hovedstrukturen for naturlig ventilasjon. Tilstedeværelsen av mange hull lar deg feste på riktig nivå med selvskruende skruer.

Interessant

Metallholdere kan brukes til å feste en treramme laget av tømmer.

Installer i tillegg horisontale elementer ramme. De gjør strukturen mer stiv og stabil.

Dreiebenken i området for vindus- og døråpninger må være solid og stiv; sørg for å bringe den inn i den generelle strukturen.

Når arbeidet er fullført, fortsett med legging av mineralull.

Tømmerrammen er laget etter samme prinsipp, mens føringene i de fleste tilfeller er festet direkte til hovedkonstruksjonen. Før du starter arbeidet, er det viktig å behandle rammeelementene med en antiseptisk løsning og vente til den tørker helt.

Hvordan legge mineralull riktig?

Først av alt bør en solid bjelke installeres i bunnen av rammen. Installasjonsprosessen bør starte fra bunnen og opp. Matter legges tett presset mot veggen, og eliminerer muligheten for hull. Når du legger flere lag med steinull, legg først ut et tykkere og deretter et tynnere lag. Pass på at det øverste laget overlapper skjøtene til det indre, slik at du er sikker på at alle hull er helt dekket.

For vindusareal og inngangsdører Det kreves strimler som kuttes fra matten. Bredden deres skal tilsvare bredden på kassen, det er uakseptabelt å etterlate hull, så vær forsiktig.

Hvis det er et gap mellom veggen og rammen, er det først og fremst nødvendig å lukke alle hulrommene, om nødvendig kan du kutte mattene på installasjonsstedene til metallhengerne, men det skal ikke være noen hull. Etter å ha forsikret deg om at arbeidet ditt er gjort riktig, kan du fortsette til neste trinn.

Vindtett membran

Når hovedarbeidet med å legge mattene er over, skal de dekkes med en membran, hvis ark limes sammen med spesialklebende tape. Uansett på hvilket tidspunkt du skal koble dem sammen, må lerretene overlappes, hvis bredde må være minst 10 cm.

I tillegg er den varmeisolerende strukturen sydd med "sopp" - disse er spesielle festemidler laget av plast og har en bred hette.

For å installere dem, må du bore hull gjennom alle lag med isolasjon og i veggen. Videre er "soppen" installert i hullet og drevet inn i henhold til prinsippet om dybler, åpne opp inne i veggen. "Sopp" bidrar til en bedre tilpasning av mineralull til veggoverflaten og holder den. Når arbeidet er fullført, skal hjemmet ditt se ut som en vattert madrass.

Før du begynner å kle fasaden, bør du installere en motkasse på rammen, ved hjelp av hvilken et ventilasjonsgap vil bli dannet, det er på disse stengene at den deretter festes fasadedekorasjon i vårt tilfelle blir det sidespor.

sidespor

Når du isolerer et trehus fra utsiden med mineralull for ytterkledning, bør installasjonen av sistnevnte begynne med den utstikkende delen av kjelleren, hvis noen. Et tidevann er installert på den.

Hvis bygningen er solid og ikke har fremspring, bruk først startmarkeringen langs den nedre kanten av bygningen, som den skal festes på start profilen. Ulike produsenter tilby absolutt forskjellige typer startstenger, og derfor kan de ha en rekke forskjeller, ikke bare i konfigurasjon, men også i eksterne parametere. Øverste del paneler må nødvendigvis ha en låsende type forbindelse, som resten av panelene i ettertid skal festes med.

Vet!

Uansett hvilke sideelementer du fester, skal ikke skruene skrus godt inn. Det er nødvendig å la et lite gap på 1 mm være nok. I dette tilfellet skrus festene i den sentrale delen av hullene på panelene.

Installer hjørneprofiler med et lite gap fra endeplaten; størrelsen bør ikke overstige 6 mm. Montering av eventuelle elementer skal være oversiktlig slik at den endelige utformingen ikke blir skjev. På hvert trinn, bruk bygningsnivå for å opprettholde klare horisontale og vertikale retninger. Når du installerer en vertikal profil, begynn å feste den ovenfra, slik at stangen kan synke på festene, resten av skruene skal festes i henhold til prinsippet beskrevet ovenfor.

I sonen vindusrammer og døråpninger fester etterbehandlingspanelene, de vil deretter være faste platebånd som maskerer endene av hovedlistene.

Nå må du installere forbindelseslister som ligner bokstaven H. Installasjonen utføres på bjelken strengt vertikalt og løst, slik at selve profilen kan "gå" opp og ned.

Du kan begynne å installere den første sidelisten. Fest den til låsen til den innledende (nedre) stangen ved å sette endene inn i sporene på den ene siden, H-profilen på den andre er kantet. Ta deg god tid og sørg for at alle låseforbindelser klikker godt på plass. Forsterk panelene med selvskruende skruer som beskrevet ovenfor og fortsett til neste rad.

MERK FØLGENDE!

For at designet skal være jevnt og vakkert, prøv å sjekke deg selv så ofte som mulig ved å bruke bygningsnivået.

De resterende elementene monteres etter samme prinsipp nedenfra og opp, festes med løst skruede selvskruende skruer.

Når du kommer til toppen, må du koble til siste panel med ferdig profil. Her er det i de fleste tilfeller nødvendig med justering av materialet i bredden. Du bør kutte av den øvre delen av stangen (der monteringshullene er plassert). Kun den fremre delen av kledningen med innvendige festemidler gjenstår. På en smal profil bør det lages kroker for dette trenger du en punch. Kroker er laget i trinn på 20 cm fra hverandre og buet. Nå er den forberedte stangen festet til bunnen ved hjelp av indre slott og sleng den på den øvre avslutningsprofilen der de også klikker i. Som et resultat får du en solid sidekledning av et trehus isolert med mineralull.

Noen nyttige tips fra en spesialist:

• Før du begynner å jobbe med sidespor, legg ut panelene og bruk et målebånd for å lage markeringer i den låsende delen av materialet. Dermed vil du montere profilene på samme sted, som et resultat vil strukturen vise seg å være solid, jevn og pålitelig.
• Monter panelene i en avstand på 5 mm fra hverandre, samtidig som du pass på at de ikke er tett vridd. I henhold til denne regelen vil materialet ekspandere fritt på tidspunktet for temperaturendringer og andre værfenomener.

Se videoene nedenfor, hvor du tydelig kan se og forstå hvordan du kan utføre prosessen med isolasjon og installasjon av sidespor på egen hånd.