Påbygging av stue og montering av ovn. Bygging av en rammeforlengelse til huset med egne hender i etapper

Over tid krever enkelte private bygninger utvidelse ulike årsaker. For eksempel økning i antall sittende personer, kloakk i huset, eller behov for å stenge inngangsdør fra direkte eksponering for kulde. Derfor er det behov for ekstra rom, utvide kjøkkenet, i å ordne et rom for et bad, eller rett og slett bygge en veranda.

Gjør-det-selv tilbygg til huset kan være laget av tre, murstein eller inn kombinert versjon, som inkluderer flere byggematerialer.

Krav til lokaler

For ikke å måtte gjøre ytterligere endringer i det vedlagte rommet, er det bedre å umiddelbart tenke gjennom alle nyansene i utvidelsen, siden hver av dem krever en spesiell tilnærming.

Ekstra rom

Hvis du vil legge til en annen stue til huset, må du prøve, siden dette arbeidet nesten er det samme som å bygge lite hus. Gulvene, veggene og taket til bygningen må være godt isolert, ellers vil oppvarmingen som gis til den ikke være effektiv - dette er en av hovedbetingelsene for en bolig. Sekund viktig tilstand for normal livsstil - dette er fraværet av fuktighet i rommet, noe som betyr at pålitelig vanntetting er nødvendig.

Kjøkken eller bad

Når du arrangerer disse lokalene, før du installerer fundamentet, bringer de til byggeplassen ingeniørkommunikasjon- spesielt - kloakkrør. Du må kanskje utføre og rørlegger separat.

I tillegg er det også verdt å ta hensyn til isolasjonen av alle elementer i strukturen, for å tenke på pålitelig vanntetting av gulvet.

Veranda

En veranda er en lett struktur som hovedsakelig tjener til å beskytte hovedinngangen til huset mot vind og regn, eller brukes til sommerferier. Den kan lukkes, ha dør og ett eller flere vinduer, og kan være og helt åpen, det vil si at det er et gulv, lave vegger og et tak hevet på søyler.

Denne bygningen krever ikke spesiell isolasjon, men du må fortsatt utføre vanntetting for fundamentet.

Grunnlag for tilbygg

Grunnlaget for en utvidelse kan være tape, foret med murstein eller steinblokker, eller søyleformet. Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. For å stoppe ved en av dem, må du finne ut hvordan hvert design er ordnet, og velge den som er mer egnet for en bestemt utvidelse.

Informasjon om konstruksjonen av fundamentet

Strip foundation

Så, stripe fundament ordnet i følgende rekkefølge:

• Først må du markere og spore stedet der utvidelsen skal plasseres. Dette gjøres med et tau som strekkes over terrenget og festes med knagger.

• Lenger langs markeringen graves en grøft til samme dybde som fundamentet til huset hans er bygget. Det ville være fint å fikse armeringen som forbinder fundamentene til hovedbygningen og utvidelsen før du støper betong.
• Bredden på grøften bør være 100–150 mm større enn planlagt veggtykkelse.
• Etter at grøften er gravd, klargjøres den videre. Først utføres tilbakefylling i bunnen av en sandpute med en tykkelse på 100–120 mm. Den må tampes nøye.
• Det neste laget er dekket med knust stein eller knust murstein, som også komprimeres med en manuell stamper.
• Lenger langs hele omkretsen legges vanntetting i grøften, som skal strekke seg til jordoverflaten med 40–50 cm, siden den skal lukke ikke bare den indre delen av fundamentet, men også forskalingen for dens overjordiske del.
• En sveiset forsterkende struktur er installert på vanntettingsfilmen, som må gjenta formen på fundamentet og til hele høyden.
• Deretter helles armeringen med en grov betongmørtel av sement og grus, til ⅓ av høyden på grøften, og etter at dette laget har herdet, helles det neste - til ett sekund av den gjenværende høyden.

• Etter å ha fylt dette laget, kan du ta opp enheten treforskalingå danne den overjordiske delen av fundamentet - kjelleren. vanntettingsfilm de lar den ligge inne i forskalingen, retter den langs veggene og fester den på toppen av dem slik at den ikke sklir inn i betongen.
• Betong helles i den forberedte forskalingen til toppen. Deretter gjennombores løsningen flere steder med en spade slik at ingen lufthulrom forblir inne i den. Du kan banke lett på forskalingen - denne vibrasjonen vil hjelpe betongen til å komprimere så mye som mulig.

• Etter å ha fullført støpingen av fundamentet, jevnes betongen til ønsket nivå og tørkes, sprayes daglig med vann for å herde.
• Etter den endelige herdingen av betongen fjernes forskalingen og fundamentet vanntettes fra utsiden.
• Før du starter konstruksjonen av vegger, anbefales det å i tillegg dekke fundamentet med vanntettingsforbindelser eller rulle materialer. For denne prosessen, bruk flytende gummi, tjære, bituminøs mastikk og ruberoid.

• Plassen inne i stripefundamentet kan også utstyres på forskjellige måter - betong avrettingsmasse eller et gulv av gulvbjelker og en stokk med tregulv på.

Video - bygge et tilbygg til et hus på et stripefundament

Kolonnestiftelsen

I tillegg til stripefundamentet kan det arrangeres et søylefundament, som er bygget av murstein eller betong, samt en kombinasjon av disse materialene. I utgangspunktet brukes dette alternativet til bygging av verandaer eller ekstra stuer, siden kommunikasjon knyttet til vannforsyning eller sanitæranlegg i en uisolert eller til og med åpen underjordisk vil kreve ekstra termisk isolasjon.

Et søyleformet fundament er oftest arrangert hvis det er planlagt å montere en strandpromenade.

Arbeidet utføres i flere stadier:

• Det første trinnet er å merke nettstedet som er valgt for utvidelsen. Pilarene skal være i en avstand på halvannen meter fra hverandre.

• Det graves groper for hver søyle separat. Dybden deres skal være 500-600 mm, med en firkantet side på 500 × 500 mm. Til toppen av gropen bør utvides noe - med ca 100 mm på hver side.

• Deretter forsterkes bunnen på samme måte som ved konstruksjon av et stripefundament, ved bruk av sand og grus, legges vanntetting.
• Dersom pilarene skal bygges i tegl, anbefales det å legge et lag med grov sementmørtel på bunnen. Bare etter å ha ventet på at det skal stivne, gjør det murverk.
• Hvis søylene er betong, installeres en forsterkende struktur og forskaling i bunnen av gropene til høyden av den fremtidige søylen. Vanntettingsfilmen er tillatt inne i forskalingen og festet på toppen av den;
• Betong helles lagvis i forskalingen. Hvert lag må stivne godt før det neste helles;
• Toppen av kolonnen er godt utjevnet og drysset daglig med vann til den er fullstendig størknet;
• Etter at søylene er klare, fjernes forskalingen fra dem og de vanntett takmateriale, som limes til oppvarmet bituminøs mastikk.
• I spalten som gjenstår mellom jorda og søylene, fylles det ut igjen, tamping hver 100-150 mm av den tilbakefylte jorda blandet med pukk.
• Flere lag med takmateriale legges på hver av søylene - det er nødvendig for vanntetting av trestengene som skal legges på toppen av søylene.

Forlengelse gulv base enhet

Hvis et stripefundament velges, kan både et tre- og et betonggulv ordnes på det. Et søyleformet fundament uten overligger antyder et tregulv.

Betong gulv

For å lage en pålitelig og varm gulvmasse inne i stripefundamentet, trenger du gjøre arbeid trinn for trinn, ved å følge en bestemt teknologi.

• Til å begynne med velges overflødig jord inne i det ferdige stripefundamentet, det løsnes først og deretter fjernes til en dybde på ca 250-350 mm.
• På bunnen av den resulterende gropen helles og komprimeres en sandaktig ti-centimeter pute. Pukk kan legges oppå den, men i stedet for pukk brukes ekspandert leire for å isolere avrettingsmassen, helles i et lag på 15–20 cm.

• Utvidet leire jevnes, og det legges en forsterkende rist på den. Etter installasjonen er et system med beacons arrangert ovenfra i henhold til det valgte horisontalt nivå. Noen rom, som for eksempel et bad eller en åpen terrasse, kan også kreve en viss helling av overflaten for uhindret gjennomstrømning av vann som har falt på gulvet til avløpssystemet.
• Deretter legger du ut på den forberedte overflaten Sementmørtel og utjevnet ved hjelp av regelen. En dag senere kan den dekkes med plastfolie - da vil betongen modnes jevnere, noe som vil gi den ekstra styrke.

Når veggene i annekset er reist, på mottatt betongbase kan settes til hvilken som helst dekorativt belegg eller tregulv.

Gulv på trebjelker

• Gulvbjelker er trestenger ganske stor tykkelse, ca 150 × 100 mm i tverrsnitt. Du kan ikke spare på dem, siden den generelle styrken til gulvet vil avhenge av deres pålitelighet.

• Bjelker legges på stolper eller stripefundamenter, på toppen av det laget takmateriale underlaget, og kan festes til betong forskjellige måter- ved hjelp av gjennomgående festemidler, hjørner og andre metallenheter. Mellom seg er bjelkene i kryssene også festet med kraftige hjørner.

• De vil holde på sikkert, som tregulv"Sort" og "hvitt" gulv fungerer også som en slags bindefeste.

Video: oppføring av en rammeforlengelse med et tregulv

Bygging av skjøtevegger

Murstein eller ramme vegger, søyleformet brukes hovedsakelig til rammebygg. Hvis det er planlagt å lage murverk på søylene, må det lages ekstra betongoverligger mellom søylene.

Rammevegger

• Rammen for fremtidige vegger er reist fra en bar og festet til kronebjelkene i taket som ble montert tidligere. Bjelkene kan festes til bjelkene separat, men noen ganger er det mye mer praktisk å montere veggelementer i horisontal posisjon, på et flatt område, og deretter installere dem i vertikal posisjon allerede satt sammen.

• For å koble rammen til husets vegg, er det laget perfekt nøyaktige vertikale markeringer på den, langs hvilke en separat stang eller et sammensatt rammeelement vil bli festet.

• For pålitelighet er alle stengene sammenkoblet med metallhjørner.

• Etter å ha installert hele rammen til forlengelsen, er det bedre å umiddelbart kle den med plater eller kryssfiner (OSB) med utenfor. Overtrekk vil umiddelbart gjøre strukturen stivere.

• Øverste horisontal bjelke, som løper langs huset, er festet til hovedveggen ved hjelp av pålitelige metallhjørner eller ankre.
• Veggene isoleres etter at taket er montert.

Video: et annet eksempel på å bygge et lysutvidelse til huset

murvegger

• Før du begynner å bygge murvegger, må du nøye sjekke horisontaliteten til fundamentflaten og om nødvendig justere den til det ideelle. Hvis underlaget er ujevnt, kan murverket sprekke fra deformasjon under krymping.
• Det bør bemerkes at murstein utvidelser er best gjort til også mursteinhus. For å koble forlengelsen med hovedveggen, under konstruksjonen av veggene, bores hull to tredjedeler av dybden, gjennom hver to til tre rader med murverk. Forsterkning er innebygd i dem, som skal stikke ut fra veggen med omtrent en halv meter. Det skal være i sømmene til fremtidens murverk. For at sømmene på disse radene ikke skal være for brede, bør armeringen ikke velges for tykk, eller det vil være nødvendig å lage en utsparing i mursteinene i raden som forsterkningen skal legges på.
• Hvis murstein uthus slår seg til ro trevegg, så bores et hull gjennom det, inn i hvilken forsterkning med en tverrgående stopper er installert fra innsiden av huset, som vil holde det i veggen. Armering monteres også etter hvert som veggen settes opp, hver annen eller tredje rad.

• Før du begynner å legge fremtidens vegg strengen er strukket, langs hvilken det vil være lett å kontrollere horisontaliteten til radene, og vertikaliteten kalibreres konstant med en loddlinje.
• Tykkelsen på veggene vil avhenge av hvilken funksjon utvidelsen skal utføre. Hvis dette er en stue, bør legging gjøres, minst en eller to murstein. Hvis rommet vil spille rollen som en veranda eller vaskerom, vil halvmursteinslegging være nok.
• Etter å ha bygget murvegger, de er bundet rundt toppen med et betongbelte. Forskaling er laget for det, en forsterkende struktur legges i den og helles med betongmørtel. Etter at løsningen er fullstendig størknet, fjernes forskalingen fra beltet, og du kan fortsette til gulvbelegget.

Det skal bemerkes at det ikke er så enkelt å bygge murvegger som det ser ut til, derfor, hvis det ikke er erfaring med dette arbeidet, er det bedre å overlate denne prosessen til en kvalifisert murer eller velge en annen type vegg.

Dekker tilbygg og taktekking

Etter å ha reist veggene, må du gjøre tak. For det trenger du stenger - bjelker, som er installert på den øvre delen av veggene, i en avstand på 60-70 cm fra hverandre, og festet spesielle hjørner.

Hvis bjelkene legges på en murbygning, kan de legges inn i et betongbelte, etter å ha pakket kanten av hver av dem med takmateriale.

Det neste trinnet er arkivering av bjelkene med brett eller tykk kryssfiner, som en varmeovn legges på toppen, mellom bjelkene.

Taket på tilbygget kan ha ulike design, men i utgangspunktet er et enkeltsidig alternativ valgt, som er verdt å vurdere.

• Denne utformingen består av sperrer som taket er lagt på. Denne typen tak er ordnet ganske enkelt, det viktigste er å velge riktig vinkel skråningen. Det må være minst 25 — 30 grader - dette er nødvendig for at nedbør skal vintertid ikke dvel på overflaten, ellers kan de ganske enkelt skade den.
• Etter å ha bestemt skråningsvinkelen, lages et merke på veggen eller den fremre delen av taket i form av en horisontal flat linje, langs hvilken stangen som støtter sperrene i den øvre delen vil festes. Den nedre støtten for dem vil være de tidligere lagte gulvbjelkene eller kanten av veggen. Sperrene må strekke seg utover grensene til de konstruerte veggene med 250 — 300 mm, for å beskytte veggene mest mulig mot regnvann.
• Sperrene festes også ved hjelp av metallhjørner.
• Det vil være vanskeligere å løse problemet med takets skråning hvis forlengelsen er installert på siden som skråningen til hovedbygningen til huset er arrangert fra, siden det rett og slett ikke vil være noe å fikse tverrbjelken der. Derfor kan det hende du må fjerne flere nedre rader (ark) med takmateriale fra taket på huset for å bruke bjelkene til festing truss system og kombinerer felles dekning.
• Det er nødvendig å bestemme på forhånd hvilket tak som skal legges på toppen av fagverkssystemet. Hvis det vil mykt tak eller fleksibel flis, deretter legges solid materiale og festes på toppen av sperrene, for eksempel kryssfiner eller en hyppig tverrgående kasse.
• Hvis store lerreter er festet (takjern, metallfliser, skifer, etc.), kan de overlappes med direkte installerte sperrer.
• Når systemet under dekkmaterialet er klart, anbefales det å legge vanntetting på det. I det første tilfellet er kryssfiner dekket med det, i det andre er det festet til sperrene.
• Takmateriale legges på toppen av vanntettingsmaterialet, starter fra bunnen av fagverkssystemet og stiger opp. Hvis det er nødvendig å kombinere taket, skyves den øverste raden av taket på forlengelsen under den siste raden av takhellingen til hovedkonstruksjonen ved dokking.
• Hvis taket er festet topp tak til veggen eller fronten av taket, så må skjøten mellom dem være vanntett.
• Når taket over det oppsatte tilbygget er klart, kan du begynne å isolere vegger og gulv.

Priser på metallfliser

metall fliser

Isolering av tilbygget fra innsiden

Hvis rommet er bolig, er pålitelig termisk isolasjon uunnværlig. Hvis taket allerede er belagt og isolert, kan du fortsette til isolasjonen av gulvet.

Gulvisolasjon på bjelker

Dersom det ble installert gulvbjelker for gulvet på søylefundament, så fungerer det slik:

• Tverrstokker fra mindre stenger festes til gulvbjelkene.
• Det anbefales å arrangere et trekkgulv på tømmerstokkene, i dette tilfellet er det bedre å legge brettene for det med et kontinuerlig gulv, ellers vil varmen fra huset bli blåst ut.

• Videre alle grovt belegg den smøres med en tilstrekkelig tykk leireløsning, og etter tørking legges en dampbarrierefilm på den.
• Mineralull legges tett mellom tømmerstokkene, utvidet leire eller slagg helles.

• Ovenfra er isolasjonen igjen lukket med en dampsperre, og et tregulv legges på den fra brett eller kryssfiner.
• Et dekorativt belegg kan umiddelbart legges på kryssfiner, eller et infrarødt filmgulv kan ordnes under det.

Betong gulv

Betonggulvet kan isoleres som følger:

• Mineralull, lagt mellom festet på betongbase stokk og deretter lukket med plater eller kryssfiner.
• Et av de "varme gulv" systemene (elektrisk eller vann), som passer inn i den endelige utjevningsmassen;
• Infrarød film lagt på en tynn termisk reflekterende substrat, og lukket med et dekorativt belegg;
• tørr avrettingsmasse og gipsfiber plater.

Når gulvene er isolert, kan du gå videre til termisk isolasjon av veggene.

Rammevegger

• Til innvendig isolasjon vegger bruker mineralull produsert i matter. Det er praktisk å legge dem mellom stengene på rammen. Dette arbeidet er enkelt og gjøres raskt nok.
• Når veggene er dekket med isolasjon, strammes det dampsperrefilm, feste den på stengene med stifter.
• Da kan veggen dekkes med natur klappbrett i tre, OSB-plater eller kryssfiner, gipsplater eller GVL - det er mange alternativer, det er mange å velge mellom.

Ekspandert polystyren kan også brukes som veggisolasjon, men dets miljø- og ytelseskvaliteter er mye dårligere enn de av høy kvalitet mineralull.

murvegger

Murvegger er vanligvis ferdig med gips eller gips fra innsiden, og isolasjon utføres fra utsiden, men de gjør det annerledes.

Isolering, hvis plassen tillater det, kan utføres på samme måte som i en rammebygning, feste stenger på veggene og legge mineralull mellom dem, og deretter lukke strukturen med gipsplater. Tapet eller annet dekorativt materiale kan limes til dette belegget.

For å gjøre alt riktig, må du studere i detalj hvert trinn i konstruksjonen av utvidelsen og følge de utviklede teknologiene. Hvis det ikke er tillit til ens evner, det er en klar mangel på ferdigheter og erfaring innen konstruksjon, er det bedre å overlate dette ganske vanskelige arbeidet til kvalifiserte håndverkere.

Før du fortsetter med byggingen av en utvidelse av en stue til en person bolighus, må du få tillatelse fra avdelingen for arkitektur og byplanlegging i byen din.

Lær mer om hvordan det gjøres for å unngå feil når selvereksjon murvegger.

Isolering av taket fra innsiden er ikke veldig dyrt og vil spare penger på oppvarming av huset. Les om hvordan du utfører isolering og hvilke materialer du skal velge.

For å gjøre dette, må du levere dokumenter for tomt(leieavtale eller eiersertifikat, matrikkelpass), dokumenter for huset (eierskapsbevis, teknisk sertifikat), konstruksjon og arkitektoniske prosjekter(i prinsippet kan det være ett prosjekt, men det må nødvendigvis inneholde seksjoner som berører den konstruksjonsmessige og arkitektoniske delen av tilbygget som bygges) og selvfølgelig skrive en passende søknad om tillatelse.

Grunnlag for tilbygg

Etter å ha mottatt tillatelsen starter vi byggingen. Bygging må selvfølgelig begynne med byggingen av fundamentet. For å gjøre dette, langs omkretsen av den fremtidige utvidelsen, graver vi en grøft med en dybde på minst en halv meter, bredden på grøften skal være omtrent den samme.

Vi dekker bunnen av grøften med sand og grus. Dette er nødvendig for å øke tettheten av forbindelsen mellom fundament og grunn, samt for å redusere risikoen for innsynkning av fundamentet.

Så begynner vi å helle grunnlaget. Løsningen av fremtidens fundament utarbeides basert på klimatiske forhold din region, egenskapene til jordens jord, størrelsen på det fremtidige rommet og vektbelastningen som utøves på fundamentet av det (alt dette bør gjenspeiles i prosjektet). I tillegg må fundamentet være under frysenivået til jorda.

Hvis grunnlaget er høyere gitt nivå, så i dette tilfellet vil fuktigheten akkumulert i jorden under frysing svelle og utvide seg, og dermed forårsake ytterligere ujevn belastning på den. En slik innvirkning på fundamentet vil føre til deformasjon, som et resultat av at sprekker i forskjellige størrelser kan oppstå på det og veggene i det fremtidige rommet.

Etter at fundamentet er fylt, bør det vannes rikelig. Du må begynne å vanne åtte til ti timer etter at arbeidet med konstruksjonen er fullført. Dette er nødvendig for å unngå sprekker på den og ujevn tørking. Denne prosedyren må utføres tre til fire dager på rad.

For ikke å hele tiden løpe med en slange, kan fundamentet dekkes jevnt med våt sagflis. Foundationen vil tørke helt etter tre til fire uker. Men dette betyr ikke at du umiddelbart kan begynne å bygge vegger. La det sitte i et år. I løpet av denne tiden vil fundamentet synke fullstendig og "finne" sin plass.

Når du heller fundamentet, er det bedre å gi preferanse til typen konstruksjon, som vil ligne konstruksjonen av fundamentet under hovedhuset. Hvis fundamentet under hovedhuset stikker ut utenfor grensene, kan det nye fundamentet "kobles" til det for å gi styrke og unngå ytterligere innsynkning.

Muring

Veggene i rommet kan bygges av murstein, slaggblokk eller avrundede stokker, eller annet egnet byggemateriale. En blokkutvidelse til huset er også et levedyktig alternativ, men ikke det beste. Alt her vil avhenge av dine preferanser og økonomiske evner.

Men det er bedre, fra et estetisk synspunkt bør materialet til veggene til den nye utvidelsen være lik materialet på veggene i hovedhuset eller kombineres med det (med mindre du selvfølgelig skal bære ut utvendig finish vegger av hele huset moderne etterbehandlingsmaterialer). Et eksempel er en rammeutvidelse til trehus, det er både enkelt gjort og ser estetisk tiltalende ut.

Høyden på veggene (taket) til det nye tilbygget bør være litt lavere enn høyden på hovedbygningen. Det skal være nøyaktig så lavt som nødvendig for arrangementet av taket.

Når du reiser veggene til et nytt rom, er det nødvendig å løse problemet med deres "bunt" med veggen til hovedhuset. I dette tilfellet anbefaler ikke eksperter bruk av en stiv forbindelse. Siden vekten og "alderen" til hovedstrukturen overstiger de til den nye utvidelsen, noe som igjen påvirker deres ujevne innsynkning. En stiv forbindelse i dette tilfellet vil føre til utseende av sprekker. Og ikke bare i krysset. Det er best å bruke et "elastisk lag" i slike tilfeller.

"Elastisk lag" legger seg som følger. Veggen til tilbygget skal ikke grense tett til veggen til hovedbygningen. Mellom dem må du legge igjen en liten avstand på to til tre centimeter. Det gjenværende rommet fylles med en spesiell tetningsmasse (Vilaterm eller skummet polyuretan) for ekspansjonsfuger og hull.

Å lage et tak

Det er allerede sagt ovenfor at høyden på annekset skal være litt lavere enn hovedhuset. Så når du bygger taket til et nytt rom, må du sørge for at taket går under takskjegget overheng hjemme, danner en jevn overgang. Sammenkoblingen av de to takene bør være slik at man i størst mulig grad hindrer inntrengning av nedbør i form av snø, regn eller annen fuktighet inn i tilbygget.

Best av alt, i krysset mellom takene, ordne overgangen fra et galvanisert jernhjørne. Vi bringer en del av et slikt hjørne tretti eller førti centimeter under taket på hovedbygningen og lar like mye ligge på taket til det nye tilbygget. Det resulterende rommet mellom taket og kanten metall hjørne nøye forseglet.

Bjelker for taket på et nytt rom kan for eksempel lages av trebjelker. Selve stengene legges på forhåndspreparerte spor i veggen. Som tildekking av taket på tilbygget velger vi et lignende materiale for taket til hovedbygningen. Taket skal være isolert. Som varmeovn kan du bruke utvidet leire eller mineralull, eller lignende materiale. Selve taket kan enten være av tre eller laget av armert betongplate. Det samme gjelder kjønn.

Forresten, for å utjevne gulvet, er det best å ty til en tørr avrettingsmasse. Når det gjelder dens kvaliteter, er en slik screed ikke forskjellig fra andre. I tillegg krever det mindre arbeidskraft og økonomiske kostnader.

Interiøret i det nye rommet vil avhenge av formålet og designferdighetene dine. Men før det, ikke glem å sveipe inn nytt rom alle nødvendige ingeniør- og tekniske støttenettverk, for eksempel strøm- og varmeforsyning.

Og til slutt vil jeg gjerne si det hele byggearbeid for bygging av et tilbygg til et boligbygg må utføres i strengt samsvar med prosjektet som er sendt til avdelingen for arkitektur og byplanlegging.

Ethvert avvik fra prosjektet vil medføre visse juridiske konsekvenser, opp til umuligheten av å legalisere huset som helhet. Hvis du av en eller annen grunn avviker fra prosjektet i byggefasen av utvidelsen, er det bedre å umiddelbart informere avdelingen for arkitektur og byplanlegging om dette, få deres godkjenning og gjøre passende endringer i prosjektet.

Etter at utvidelsen av den nye stuen er reist og akseptert av kommisjonen for igangkjøring av bygninger og konstruksjoner, kan du trygt gå til registreringskammeret og gjøre passende endringer i titteldokumentene for huset.

fordel trehus er det som er mulig annet alternativ arkitektoniske former og påbygg til huset.

Du kan bestille til ethvert hjem standard prosjekt ethvert uthus.

Typer utvidelser som tilbys av vårt selskap:

Terrasse- dette er et åpent område, med et gjerde rundt omkretsen under felles tak med huset. Den kan kombineres med huset, eller stå alene.Terrassen er praktisk å bruke som sommer kjøkken, å hvile i sommertid. Utendørs terrasse kan være på den ene siden av huset eller rundt omkretsen.

Veranda– Dette er et lukket bygg (rom). Faktisk er dette en fortsettelse av huset i form av et tilbygg under felles tak. Verandaen kan være tømmer (fra tømmer), rammepanel, også glasert. Lukket veranda alltid i de fleste tilfeller en-etasjes, noen ganger er den festet etter at byggingen er fullført, når det er nødvendig å øke husets areal.

Veranda- dette er et lite utendørs tilbygg ved inngangen til huset, gjennom hvilken inngang og utgang fra huset utføres. En veranda kan ha tak eller ikke. Oftest kompletteres verandaen med rekkverk med rekkverk og flere trinn. Verandaen trenger ikke et komplekst fundament, oftere bruker de alltid en søyleformet.

Priser for tilbygg til huset og for arbeid

Veranda

Veranda kostnad. Pris for 1 kvm. 5.000 gni.

Veranda 1,0x1,0m. 5.000
Veranda 1,0x1,5m. 7.500
Veranda 2,0x1,5m 15.000
Veranda 2,0x2,0m 20.000

Prisen på verandaen inkluderer:

• kolonne fundament,
• rekkverk med balustre
• baldakin fra taket (som på huset)

Utendørs terrasse

Terrasse kostnad. Pris for 1 kvm. 5.000 gni.

Åpen terrasse 4,0x2,0m 30.000
Åpen terrasse 5,0x2,0m 50.000
Åpen terrasse 6,0x2,0m 45.000
Åpen terrasse 6,0x3,0m 65.000

Prisen på terrassen inkluderer:

• søyleformet fundament
• rekkverk med >>><<< (возможны различные варианты ограждения, смотрите ссылку)
• tak kombinert med huset

Mulige alternativer:

1. Terrassebord
2. metall fliser
3. Ondulin
4. Takmateriale (i tilfelle det er et tømmerhus eller)

>>> eller utvidelser

Veranda stengt fra tømmer

Pris for veranda Pris for 1 kvm. 8000 gni (tømmer 100x150).
Pris for 1 kvm. 9.500 gni. (stråle 150x150)

Veranda 4,0*2,0m., tømmer 150*100mm, 64.000
Veranda 6,0*2,0m, bar 150*100mm, 96.000
Veranda 4,0*2,0m, bar 150*150mm, 76.000
Veranda 6,0*2,0m, bar 150*150mm, 114.000

Priser er angitt for bygging av veranda fra profilert tømmer.

Et komplett sett med utvidelser fra en bar, kan du se på et eksempel

Hvis du ikke vet hva det er, sjekk det ut.

Veranda (feste) ramme

En variant av en rammepanelforlengelse med 100 (150.200 mm) isolasjon er mulig, med klappplate eller blokkhusutførelse.

Kostnaden for en panelisolert veranda beregnes separat og avhenger av tykkelsen på isolasjonen og typen finish. Pris for 1 kvm. fra 9000 gni. (50 mm isolasjon (Isover, Ursa), dampsperre på begge sider (Isospan, Ondutis) foring på begge sider)

Verandaramme (skjold) 2,0 * 2,0 m., 46.000
Verandaramme (panel) 3,0 * 2,0 m., 64.000
Verandaramme (panel) 4,0 * 2,0 m., 82.000
Verandaramme (panel) 5,0 * 2,0 m., 98.000

Verandaramme (panel) 6,0 * 2,0 m., 118.000

Verandaramme (panel) 6,0 * 3,0 m., 172.000

Varmeovner for rammekonstruksjon

Typer isolasjon som brukes i konstruksjon og panel uthus til et landsted

Utvidelsesprosjekter

Verandaprosjekt nr. 1
Pris: 164.000 rubler

Verandaprosjekt nr. 2
Pris: 178.000 rubler

semiprosjekt åpen veranda №3
Pris: 94.000 rubler

Terrasseprosjekt nr. 4
Pris: 108.000 rubler

Terrasseprosjekt nr. 5
Pris: 76.000 rubler

Terrasseprosjekt nr. 6
Pris: 84.000 rubler

Merk: prisene er omtrentlige (informasjon) og inkluderer ikke kostnadene for levering og overnatting av byggherrer på kundens nettsted (levering er mulig konstruksjon endre hus, (3 x 2,3 m.), verdt 15 000 rubler, gjenstår til kunden ved slutten av konstruksjonen), mer detaljert beregning på forespørsel.

Bilder av uthus (terrasser, verandaer)

Du kan se nærmere på denne vi har bygget.

Dette

Et godt tilbygg til et trehus kan ikke bare øke det brukbart område men legger også vekt på stil og originalitet.

Trehus fortsetter å være populært også nå. Tre kan konkurrere med de mest moderne byggematerialer uten å gi etter for dem.

Vi skal bygge

Noen ganger, over tid, trenger et hjem utvidelse. Noen har ikke nok boareal eller i forbindelse med familietilskuddet kreves det ett soverom, barnehage eller bad til, noen ønsker åpent sommerveranda med gjennomsiktig tak, og noen trenger tilgang til garasjen direkte fra stuen.

Alles ønsker er forskjellige, men alle kan realiseres like enkelt. Utvidelsen av et rom, veranda eller garasje gjøres på nesten samme måte - det er ikke vanskelig å bygge det med egne hender.

Til tross for at selve huset er av tre, kan konstruksjonen utføres med hvilket som helst materiale. Uansett hvilket materiale som velges for byggingen av tilbygget, begynner arbeidet med prosjektet.

Prosjektet er nødvendig for å ta hensyn til alle nyansene på papiret og unngå feil i arbeidet.

Det er nødvendig å skissere en plan i en skala, beregne forbruket av materialer. Du kan lage flere alternativer, og deretter velge den beste.

Ved utarbeidelse av et prosjekt må alle byggeforskrifter og forskrifter overholdes, siden ferdige prosjekter må koordineres i BTI og i boligsektoren.

Hvis det er umulig å utarbeide et prosjekt og tegne en plan på egen hånd, kan du henvende deg til spesialister for å få hjelp.

Etter at prosjektet er tegnet og godkjent, kan byggingen starte. For øyeblikket forbyr ikke loven å starte bygging selv før prosjektet er godkjent, men hvis det oppdages feil eller brudd på byggeforskrifter i prosjektet, kan eieren bli pålagt å rive den uautoriserte bygningen.

Når du fester ikke-kapitalstrukturer - en åpen veranda, en terrasse - trenger ikke prosjektet å koordineres, dette gjelder kun kapitalstrukturer.

Til slutt er papirene ferdige og prosjektet signert. Det første trinnet er å inspisere veggen som bygningen skal grense til, og den tilstøtende delen av fundamentet.

Dersom noe må forsterkes eller lappes, så må dette gjøres før oppstart av hovedkonstruksjonen.

Hvis du planlegger å feste et fullverdig rom, må dekorasjonen og gipsen fra veggen fjernes.

Ved utvidelse av garasje eller terrasse kan dette også gjøres, men ikke nødvendigvis. Når det gis inngang fra huset til tilbygget skal det også skjæres gjennom før byggingen starter.

Dette må gjøres riktig for ikke å skade styrken til veggen og ikke svekke den.

Grunnlaget for fremtiden er selvsagt fundamentet. Kvaliteten og holdbarheten til strukturen avhenger av den.

Å legge grunnlaget for et tilbygg er det samme som å legge grunnlaget for et eget bygg.

Men det er en subtilitet her: det er viktig å feste det nye grunnlaget på riktig måte til fundamentet til det gamle huset.

Begge deler må være én monolittisk struktur. Hvis dette ikke oppnås, vil forskjellen i basen knekke veggene, og etter noen år kan utvidelsen kollapse.

Derfor, når du starter konstruksjonen, er det veldig viktig å være oppmerksom på bindingen av fundamentet.

For å gjøre dette må du frigjøre grunnlaget helt fra finishen og grave det til full dybde.

Etter det er det nødvendig å bore hull i fundamentet med en diameter på minst 10 centimeter og en dybde på omtrent en halv meter.

Disse hullene skal være plassert i en avstand på 40 - 50 centimeter fra hverandre. I tillegg til disse forbindelseshullene er det nødvendig å bore hull for beslagene.

Forsterkningstråden som er satt inn i dem, må sveises til rammen til det fremtidige fundamentet. Før du heller betong, blir grunnlaget til det gamle huset grundig fuktet med vann - dette vil sikre beste kvalitet bindende.

Etter at mørtelen tørker og gjerdene er fjernet, vil det nye fundamentet være tett knyttet til det gamle. På den kan du lage en ønsket utvidelse med egne hender.

Hvilket materiale kan forlengelsen være laget av?

Uten tvil er tre best kombinert med tre. Men til tross for at huset er av tre, kan en utvidelse til det lages med egne hender fra ethvert materiale, og ikke bare fra en trebar.

Det er bare en detalj som må vies behørig oppmerksomhet når du bygger med egne hender - utvidelsen må ha en permanent forbindelse med det gamle huset.

Dette enkeltkravet kan oppfylles med ethvert materiale. Med noen materialer vil arbeidet være lettere, med andre - litt vanskeligere. Her må du velge hva som vil være mer praktisk å jobbe med.

Du kan vurdere følgende alternativer:

• bygge fra en trebjelke;
• murverk;
• ramme forlengelse;
• konstruksjon fra skumblokker;
• porebetong og andre materialer.

Byggingen av en veranda, terrasse, sommerkjøkken er enklest å utføre ved hjelp av en rammestruktur.

Rammeforlengelsen bygges litt raskere enn andre prosjekter, men de er praktisk talt ikke dårligere i kvalitet.

Rammen til selve forlengelsen kan monteres både av tre og metall. Pålitelig tilkobling henne med den gamle strukturen virker den enkleste.

Rammebjelker kobles til bærevegg hjemme med bolter eller lange selvskruende skruer. Mellom seg er delene av metallrammen sveiset. Hvis rammen er av tre, er den festet med selvskruende skruer.

Etter montering av rammen er den isolert med glassull, polystyrenskum eller skumplast. Isolasjonen kan plasseres i flere lag, da den må fylle hele området av rammen. Skjøter kan festes med konstruksjonstape eller andre midler.

Etter oppvarming rammebygg belagt med et hvilket som helst valgt materiale. Utenfor er det godt å bruke sidekledning, fôr eller andre etterbehandlingsmaterialer.

Vanligvis brukes de samme materialene som ble brukt i hovedkonstruksjonen for å fullføre utvidelsen.

Men når du bygger en rammebasert veranda, kan materialene være forskjellige for å understreke individualiteten til strukturen.

Innvendig brukes gipsplater, kryssfiner eller andre alternativer for kapping.

Taket på verandaen kan være laget av taktekking gjennomskinnelig polykarbonat, men hvis rommet er kapital, da nytt tak skal være knyttet til den gamle.

Taket kan være både gavl og enkeltstående, det viktigste er at forbindelsen er forsvarlig forseglet.

Taket er dekket med metallfliser, skifer eller andre alternativer. takmaterialer unntatt kanskje bølgepapp. Profilert pen kaldt materiale, foruten praktisk talt ikke isolerer lyder.

Et foto:

Tilkoblingen av bygninger fra en trebjelke er laget ved hjelp av en kanal. Størrelsen på kanalen må velges ut fra størrelsen på tømmeret som brukes - slik at det går tett nok inn i kanalen.

Først er kanalen festet til veggene i huset med bolter, og først da er en ny bjelke festet til dem.

For dette kan du bruke selvskruende skruer. For å beskytte mot rust grunnes metallkanaler. Skjøtene mellom tømmeret og metallet er tettet med en polyuretanbasert fugemasse.

Gjør-det-selv forlengelse av en veranda laget av trebjelker er en ganske pålitelig struktur. Hvis isoleringen av veggene fra tømmeret utføres riktig, kan rommet brukes hele året.

Litt om blokker og murstein

Hvis konstruksjonen er utført av murstein, skumblokker eller luftbetong, kan forbindelsen gjøres med stålarmering. metallstenger må kuttes i biter på minst en meter på forhånd.

Etter å ha lagt ut et antall blokker, hamres armeringen inn i tømmerstokkene til det gamle huset slik at dens frie halvdel faller strengt inn i sømmen mellom materialradene.

Etter at konstruksjonen av veggene er fullført, må gapet mellom de gamle og nye veggene tettes ordentlig.

Et tilbygg av murstein til et trehus er sterkt og holdbart. murverk bærende vegger skal utføres i minst tre klosser. Ved utvidelse av verandaen kan veggene legges ut i halvannen murstein.

Siden murstein er kaldere enn tre, må en slik utvidelse isoleres ordentlig.

For å isolere utvidelsen med egne hender kan du bruke følgende materialer:

• Isopor;
• polystyren;
• glassull.

Hvis forlengelsen er laget av skumblokker eller luftbetong, trenger de ikke ekstra isolasjon.

Bygninger laget av luftbetong, skumblokker og andre blokker basert på skumbetong er i seg selv ganske varme på grunn av luften i materialets porer.

En vesentlig ulempe med slike blokker er at de alle absorberer vann i større eller mindre grad. Derfor er det ikke verdt det å spare på ekstern vanntetting av en bygning laget av skumblokker.

Hvilke blokker er best for å lage en utvidelse? Hvis vi sammenligner mellom luftbetong og skumblokker, så har de forskjellige kvaliteter, selv om de ser like ut.

Et foto:

Porebetongblokker er mye sterkere enn skumblokker og krymper praktisk talt ikke. Strukturen til skumblokker kan krympe opptil tre millimeter per meter.

Imidlertid er absorpsjonskapasiteten til luftbetong mye høyere enn for skumblokker, så det bør tas hensyn til deres vanntetting.

På den annen side må en bygning laget av skumblokker og andre betongblokker også være vanntett, så spørsmålet forblir åpent.

Alle har rett til å bestemme selv. Skumblokker er noe billigere enn porebetongblokker, noe som kan spille inn avgjørende rolle i valg av materiale.

Svært ofte må folk lage et tilbygg på huset. Årsaken kan være behovet for å øke plassen, men en enkel ombygging av dette problemet løser ikke, og du må utvide. Eller huset ble opprinnelig designet upraktisk - for eksempel "boksen" som ble adoptert tidligere av arkitekter, som er helt irrelevant i dag, fordi komplekse prosjekter nå er på moten. Kanskje den tidlige konstruksjonen ikke tok hensyn til "vindrosen", så det var nødvendig å lage en ekstra beskyttende struktur i form av garasje, veranda eller verksted.

Generelt er det mange grunner til at folk bestemmer seg for å gripe inn i husets integritet. Samtidig er det svært ofte nødvendig å gjøre om boliger av tre – spesielt hvis det er en gammel boligmasse. Vurder hvordan en utvidelse til et trehus er laget og hvor realistisk det er å bygge det med egne hender.

Ikke et tillegg, men en komplett del!

Det er viktig å forstå at tilbygget slett ikke er en makeweight for hovedbygningen, som navnet kan tilsi. Hun er den samme viktig element hele strukturen. Strukturelt forbundet med det og deretter påvirke hele levedyktigheten til huset. Dersom dette ikke tas i betraktning, kan det i fremtiden oppstå problemer med stabiliteten til hele huset. For ikke å snakke om det utseende hjemmet kan bli skadet. Så ikke prøv å spare penger godt grunnlag, et godt gjennomtenkt prosjekt - disse feilene vil komme ut etter en økning i kostnadene for å vedlikeholde et hus, en økning i varmetap og mange andre overraskelser. Og selvfølgelig må du bli enige om byggeprosjekter og få alle nødvendige tillatelser.

Grunnlaget er grunnlaget i enhver forstand

Uansett hvilken konstruksjon av et tilbygg du starter, kan du ikke klare deg uten et fundament. Siden utvidelsen er en konstruktivt uavhengig struktur, er det også ønskelig å bygge den i to trinn for å lage fundamentet, og etter et år, når det slår seg ned, krymper, fortsetter byggingen av resten. Dette vil bidra til å unngå deformasjonsendringer i designet og forhindrer derfor forekomsten av sprekker og andre defekter.

Fundamentet er alltid ordnet under hensyntagen til terreng, jord, vekt på huset og tilbygg. Det kan være U-formet i tilknytning til huset, eller det kan ikke være koblet til det i det hele tatt (dette skjer også når de bestemmer seg for å bygge en fjerde vegg i et tilbygg).

Som for et trehus, krever tilbygg fundament spesiell oppmerksomhet. Avhengig av valg av materiale for tilbygget og måten det festes på huset, kan fundamentbunnen enten bindes til huset med armering eller skilles fra den. ekspansjonsfuger- slik at deler av huset av forskjellige materialer sitter autonomt og ikke leder hjørnene av huset.

Rammebasert utvidelse

Rammeforlengelse passer organisk inn i husets design

Byggingen av et tilbygg til et trehus kan startes fra hvilken som helst veggmateriale. Imidlertid er det å foretrekke fremfor andre med tanke på pris og kvalitet forhold vil være en forlengelse for rammeteknologi. Det krever ikke et komplekst fundament og tunge vegger. Samtidig er krympingen av en slik struktur minimal, du kan raskt fullføre og fullføre konstruksjonen. Samtidig er det fullt mulig å gjøre slikt arbeid med egne hender. Forresten, rammekonstruksjonsmetoden innebærer mer tynne vegger utvidelser uten å redusere termisk ledningsevne, slik at bygningen er mindre, og selve boarealet er større.

Grunnlaget med slikt materiale er tilstrekkelig uten å utdype, det er enkelt å gjøre det selv, for eksempel tape eller fliser. Den legges oppå den vanntett materiale- ruberoid.

Det viktige poenget er etterlevelse generell stil hovedbygning. Tross alt, hvis gammelt hus bygget av tømmer eller tømmerstokker, så vil det ikke være lett å lage og skjære et tilbygg fra et helt identisk materiale, både teknisk og materialmessig. Men det er mulig å kappe rammeforlengelsen med materialet som imiterer husets vegger. I dette tilfellet vil det være mulig å gjenta kuttene, endene og andre strukturelle elementer.

For å feste en utvidelse til et trehus, festes stativstenger til husets vegger, elementer av veggbeklædningen vil deretter bli spikret til dem. Selve rammen kan lages med egne hender i henhold til diagrammet nedenfor.

Stadier av arbeidet:

1. Legg omkretsen av båndet med en bjelke på minst 15 cm Bruk samme bjelke eller brett for å sette hjørnestolpene ved hjelp av et vater.
2. Lag den øverste selen kantede plater. Fest platene til toppbeklædningen med selvskruende skruer.
3. Veggene er isolert med ekspandert polystyren, polystyrenskum eller mineralull.
4. Legg hydro- og dampsperre, og fest dem også med selvskruende skruer.
5. Sy opp isolasjonen OSB-plater, kryssfiner, gips, etc.

Utvidelse på rammebjelketeknologi

Et tilbygg til huset fra en bar kan brukes som en del av huset

Generelt er dette alle alternativer wireframe-metoden. I dette tilfellet er rammen også en bærende del, og kledningen er laget av limt eller profilert tømmer med liten seksjon. Bjelken fungerer samtidig som et utvendig beleggmateriale.

På samme tid, hvis alt er gjort riktig, vil en utvidelse til et trehus med egne hender ikke komme verre ut enn på bildet om trearkitektur.

Den nye delen kan krympe de første seks månedene, og for å unngå forvrengning festes den til den gamle bygningen enten med metallbraketter eller med spesielle metallhjørner. Begge er ikke tett festet for å la forlengelsen "leke" litt når bjelken krymper.

Forbindelsen av to fundamenter er bedre når begge fundamentene er laget med samme metode - hvis tape, så er de festet med forsterkning. Hvis du kobler alt riktig, vil utvidelsen være sikkert festet til hovedbygningen, til tross for bevegelsen av jorda.

Forlengelse av porebetong

Skumblokker under bygging lar utbyggeren dra nytte av ytterligere arkitektoniske muligheter

Dette materialet har fordeler - det er lett, varmt og enkelt å bygge. Men samtidig er skumbetong sprø og gjennomgår deformasjon. Facingarbeid kan ikke utsettes til neste sesong, slik at sømmene ikke sprekker, mens kvaliteten på blokkene ofte kritiseres.

Et annet poeng - heterogeniteten til materialene til utvidelsen og huset kan føre til et skifte fra virkningene av vær og andre faktorer. Derfor, hvis du har tenkt å feste fra skumbetong, da det beste alternativet vil ikke koble dem sammen, men legge et lag mineralull mellom dem, som deretter blir sydd opp med et hvilket som helst passende materiale.

Samme måte bør gjøres med en mursteinsforlengelse. Forresten, murstein, så vel som skumblokker under bygging, lar utvikleren dra nytte av ytterligere arkitektoniske muligheter.

Bruken av metallrammer for utvidelser

Metallrammer er anvendelige for bygging av lave private boliger

Moderne produsenter har nylig et nytt tilbud - sterke og holdbare metallrammer. De er aktuelt for bygging av lave private boliger eller en utvidelse er nødvendig.

Imidlertid sammenlignet med wireframe denne metoden er dyrere og vanskeligere. Derfor har private utviklere ty til pålitelige trerammer foreløpig.