Hva å bygge et loft. Hvordan øke bruksarealet under gjenoppbyggingen av huset - vi bygger på loftet

Moderne design av en hytte eller et hus er vanskelig å forestille seg uten tilstedeværelsen av et loftsgulv. Det bygges også overalt i gamle hus på stedet hvor det nedslitte loftet ligger, og øker dermed det totale boligarealet. Gjør-det-selv loft er et komplekst prosjekt, men gjennomførbart.

Bygge et loft med egne hender - de første trinnene

Faktisk er dette ikke tilfelle - de fleste spesialister på området loftskonstruksjon bekrefter det enstemmig fra helningsvinkelen og andre endringer i utformingen av sperrene opplever veggene en enorm belastning og gjennomgår betydelig deformasjon. Derfor, før du lager et loft på egenhånd, anbefaler vi sterkt å kontakte en spesialist slik at han gjør foreløpige beregninger og, basert på dem, tegner et prosjekt truss system som passer ditt tilfelle.

Bygging av hus med loft - velg riktig teknologi

I dag er det ganske mange bygninger hvor det er et klart definert loft. Dette er enten et helt nytt hus, hvor det er tegnet loft på forhånd, eller det er festet til en gammel bygning, som opprinnelig var tykkvegget og solid. Den enkleste måten å kjenne igjen loftet på er ved et gavlskråtak - dette er mest passende design for bygging av loftsetasjen.

Bruken av gavlskråtak på husets vegger i forhold til skur tak utøver en stor belastning. Men for et loftsrom er det en størrelsesorden mer praktisk, siden det danner mye plass inne.

Den brutte gavlstrukturen har en ulempe - i fravær av tilstrekkelig antall støttestøtter er taket mindre holdbart sammenlignet med et taksystem med enkelt skråning, og ytterligere bærende støtter legge ekstra press på veggene. Konstruksjonen av et gavlskråtak krever som regel bruk av lagdelte sperrer, som krever massive bygningsvegger som tåler vertikale og horisontale belastninger.

Hvordan bygge et hus med loft - taksystem

Loftsrommets bekvemmelighet bestemmer muligheten til å bevege seg til full høyde under sperresystemet. Vær oppmerksom på at for isolasjon må du tildele fra 10 til 15 cm fra hver overflate, inkludert taket. Så førsteinntrykket om høyden på loftet kan være feil. Imidlertid bør sikkerheten til hele strukturen settes i første posisjon. For montering av forsterkende tilleggsbjelker vil det være riktig å kutte av en del av loftet, i stedet for å risikere å ødelegge hele takrammen.

Før du bygger et hus med loft, forbered deg de riktige verktøyene og materialer. Med verktøy er alt enkelt: en hammer, en baufil eller en stikksag, alle slags måleverktøy. Materialer - spiker eller skruer av forskjellige lengder, et soppdrepende middel, et brett 40 * 150 mm for kassen i en oppkjøring, for å lage en kontinuerlig kasse - OSB-ark.

Type taktekking bestemmer utformingen av kassen. Hvis du planlegger å bruke mykt materiale for taket, det beste alternativet det vil være en sammenhengende kasse, og hvis det er hardt, monteres kassen i en oppkjøring ved hjelp av egne hender. I ferd med å installere en treramme (sperrer og lekter), bør du umiddelbart lage steder for plassering av takvinduer. Det er også nødvendig å tenke på på forhånd pålitelig feste vindusrammer.

Loft i et privat hus - hjelpeelementer

Det er hoved- og sekundære elementer på loftet. Den første inkluderer isolasjon, sperrer og bærende konstruksjoner, og den andre inkluderer vinduer, dører og avløpssystemer. Begge spiller viktig rolle. Det vanskeligste er å bestemme nøyaktig med vinduene. Før du begynner å velge vinduer til loftet, må du tydelig forstå formålet med tanke på funksjonalitet. I dag tilbyr byggevaremarkedet kjøperen to typer vinduer - skrånende og vertikale.

Det er kjent at førstnevnte er festet direkte til takets plan og overfører naturlig (sollys) lys med 40–45% mer enn vertikale. Men om vinteren skråstilte vinduer lukker snødekket, noe som negativt påvirker både den generelle belysningen av rommet og deres teknisk tilstand. Dører til loftet fungerer som et slags bindeledd mellom dette rommet og hovedbygningen. De bør velges i henhold til to hovedkriterier: den første er styrke, den andre er gode egenskaper termisk isolasjon.

I tillegg skal dørene ikke skille seg ut fra det generelle interiøret, og gjennom dem skal det være fri tilgang til loftet. Å lage et loft med egne hender er umulig uten et dreneringssystem. I denne forbindelse med vertikale vinduer mye lettere, siden de kommer med ebb, men når du installerer skråvinduer, er det nødvendig å nøye vurdere systemet med takrenner på forhånd, ellers vil rommet under loftet konstant oppleve de negative effektene av overflødig vann og fuktighet.

Loftsanordning inn individuelle hus er en ganske vanlig hendelse. Denne metoden for konstruksjon lar deg redusere kostnadene per kvadratmeter og lage ganske interessant rom i takrommet. For å kunne utføre enheten på loftet på riktig måte, er det nødvendig å studere de grunnleggende kravene til det og velge riktig type tak og skråningen.

Hva er et loft

I følge forskriftsdokumenter er loftsetasjen volumet under taket, som brukes til å romme boliger og vaskerom. Samtidig bør høyden på ytterveggene ikke være mer enn 1,5 m i det generelle tilfellet, ellers vil plassen bli ansett som en fullverdig boligetasje.

Et gjør-det-selv-loft er gunstig både under bygging og under driften av et privat hus. I det første tilfellet reduseres kostnadene på grunn av at høyden på de vertikale omsluttende konstruksjonene reduseres. Taket tar på seg denne funksjonen uten å slutte å oppfylle sin opprinnelige hensikt.

Loftet er et undertaksrom som kan utstyres under privat romå leve av

I drift kan kostnadsbesparelser være som følger:

1. Redusert plass som skal varmes opp, følgelig er det en reduksjon i oppvarmingskostnadene, som er en imponerende post i kostnadene for verktøy.
2. Etter at konstruksjonen er fullført, skal huset måles av spesialister fra BTI, hvoretter et pass av objektet utstedes. Det er på grunnlag av arealverdiene som er gitt i den at skatter beregnes og betaling utføres verktøy(avhengig av tilkobling til sentraliserte systemer og fraværet av måleenheter, som nå praktisk talt ikke finnes). Arealet på loftetasjen er inkludert i hele husets areal med koeffisienter på 0,7 eller 0,8, avhengig av høyden på ytterveggen og takets vinkel, noe som gir betydelige besparelser gjennom hele levetiden til fasiliteten.

Forberedende stadium

Det er verdt å starte konstruksjonen med utviklingen av et prosjekt eller diagrammer som det skal tegnes på fremtidig design. Som oftest er taket som brukes til loftsetasjen gavl, men det er også mulig å bruke et hoftetak med fire tak. dobbel skråningsdesign lar deg gi fullverdige vinduer i gavlene.

Ved bruk av en hofte for å belyse lokalene, er det mulig å installere kun vindusåpninger på loftet. Dette alternativet kan bli mer tidkrevende når det gjelder montering av takelementer og utvikling interiør. Kostnadsbesparelser valmtak oppnådd på grunn av fravær av gavler (spesielt besparelser vil være merkbare i mursteinhus, hvor kostnadene for materialer og installasjon av vegggjerder er ganske høye).

Gjør-det-selv loftskonstruksjon begynner med å bestemme de geometriske dimensjonene og formene på taket. Tidligere ble det allerede sagt om valget av typen fagverkssystem hjemme (gavl, hofte), hvoretter det vil være nødvendig å bestemme om skråningen skal være rett eller ødelagt. Den ødelagte strukturen har slike ulemper som økte kostnader og arbeidsintensitet. Bruken er rettferdiggjort av behovet for å øke høyden på rommet ved å endre vinkelen på taket.

På designstadiet bestemmes den optimale hellingen på taket. Valget avhenger av ergonomiske hensyn og takmaterialet som brukes, noe som medfører begrensninger.

Før du lager et loft, er det også nødvendig å beregne alle bærende elementer for styrke og bøyning, velge sammensetningen av takpaien, utføre termiske beregninger og bestemme materialene. Mer om dette senere.

Hovedlagerelementer

Designet inkluderer følgende komponenter:

1. sperrebein, som overfører belastningen fra vekten av taktekkingen og veggen til husets vegger. Seksjonen velges avhengig av helningsvinkel, spennvidde, trinn og designbelastning. En profesjonell kan korrekt utføre en detaljert beregning. For privat konstruksjon kan omtrentlige verdier brukes, mens det er best å gi en liten margin.
2. Narozhniki- Dette sperrebein, som på en eller begge sider støttes av skråstilling. Tverrsnittet beregnes på samme måte som for sperrer.
3. Skråben- designet brukt i valmtak. Dette elementet tjener som støtte for kvistene. Tverrsnittet tas avhengig av belastningen og spennet, i alle fall bør det være større enn sperrebeina.
4. Mauerlat- et element som tjener som støtte for stopperne og overfører lasten fra taket til veggene, jevnt fordelt. Det vil være riktig å velge en seksjon med dimensjoner på 100 x 100 eller 150 x 150, avhengig av objektets kompleksitet. Mauerlat er ikke installert under konstruksjonen av ramme og trehus, siden vi i dette tilfellet spiller den øvre kronen av veggene eller stroppingen i sin rolle.
5. Rigel- en bjelke, som også er en støtte for sperrene, men allerede i den øvre delen. Tverrstangen er installert i takets møne eller ved brudd på skråningen, i tilfelle en ødelagt struktur. Tverrsnittet bør tas avhengig av forholdene, som en anbefalt verdi kan dimensjoner på 200 x 200 mm gis.
6. Struts, racks, kamper – tilleggselementer for å løsne elementer. Brukes for å redusere tverrsnitt bærende konstruksjoner. Deres tverrsnitt er oftest valgt konstruktivt. Samtidig er det viktig å ta hensyn til bekvemmeligheten av å lage forbindelser.

mansardtak med egne hender bør bygges fra nøyaktig med valg av seksjoner av alle elementer av takrammen. Materialet for produksjon er valgt under hensyntagen til følgende forhold:

• tre skal være bartrær(furu, gran, lerk);
• materialklasse - første eller andre;
• luftfuktighet ikke mer enn 15%.

Sørg for å behandle alle brett og stenger før du starter byggingen antiseptiske formuleringer.

Termotekniske beregninger

For å holde varmen i huset, må du velge tykkelsen på isolasjonen. Oftest brukes mineralull til loftsrom (oftere i plater enn i matter). Det er også mulig å bruke polyuretanskum, polystyrenskum, ekstrudert polystyrenskum og ecowool. Etter å ha bestemt hva du skal lage det varmeisolerende laget av, velg tykkelsen. Det er viktig å vurdere høyden på sperrene. Den må alltid være lik eller større enn tykkelsen på varmeisolasjonen. Til mineralull det vil også være nødvendig å sørge for et ventilasjonsgap på 50 mm mellom den øvre overflaten av varmeisolatoren og taktekkingen. Hvis tverrsnittet av sperrene er lite, er det installert et motgitter for å oppfylle dette kravet.

Før du bygger et mansardtak med egne hender, kan du beregne det i henhold til varmeteknikk manuelt, guidet av joint venture " Termisk beskyttelse bygninger." Men det er bedre å henvende seg til spesielle programmer for å få hjelp. For å korrekt beregne tykkelsen i Teremok-programmet (tilgjengelig i fri tilgang på nettverket), må du vite den termiske ledningsevnen til isolasjonen og området der huset bygges, vil programmet finne resten på egen hånd.

Gjør-det-selv mansardtak er forskjellig fra det vanlige skråtak kun med termisk isolasjon. Flere lag legges også til kaken for å beskytte isolasjonen. Under trinn-for-trinn instruksjon lar deg installere elementene i mansardtaket riktig.

Fremgangsmåten er som følger:

• feste Mauerlat til veggen;
• installasjon av sperrer og systemer av stivere og stativer;
• installasjon av vanntetting og vindbeskyttelse;
• kasse;
• taktekking;
• oppvarming;
• bunnkant.

Montering av takrammen

Installasjonen begynner med en Mauerlat. Den legges på ytterveggens indre gitter. Festing avhenger av materialet til de bærende veggene, men generelt kan det gjøres på flere måter:

• på stifter;
• på pigger;
• på ankeret.

For skjøre materialer på veggene i huset, for eksempel luftbetong og skumbetong, er det laget et monolitisk belte langs kanten, som vil forhindre ødeleggelse av veggene. For tre og rammehus Mauerlat er ikke gitt.

Deretter må du installere tverrstengene, hvis noen. Etter at bærekonstruksjonene er lagt, legges sperrebeina ut. Festingen av sperrene til Mauerlat kan være stiv og artikulert. Det er bedre å gjøre det ved å kutte og fikse metall hjørner på begge sider.

Dette er et ganske gammelt album, så spiker brukes som fester i alle tegningene i det. Det er bedre å erstatte dem med stendere Utformingen av taket på huset i dette normativt dokument vist i detalj, så det anbefales at du gjør deg kjent med det før du starter arbeidet.

Før du starter installasjonen av isolasjon i huset, er det nødvendig å sikre sin beskyttelse mot negative virkninger miljø. For å gjøre dette spres en fuktsikker membran over overflaten og kassen festes. Etter det er taktekkingen montert, under hensyntagen til anbefalingene for det valgte materialet. For eksempel for helvetesild du trenger en solid kasse, som oftest er laget av fuktbestandig kryssfiner.

Installasjon av termisk isolasjon

For å utføre isolasjonen av huset, må du installere en varmeapparat uten hull og sprekker. For mineralull vil det være lettere å montere hvis avstanden mellom sperrene er 580 eller 1180 mm ren. Dette vil tillate deg å legge materialet med en liten utvidelse, noe som vil forhindre sprekker.

Ved bruk av ekspandert polystyren fylles avstanden mellom platene og sperrene med fugemasse eller monteringsskum.

Etter å ha lagt isolasjonen, må du feste dampsperren til den nedenfra. Etter det er den nedre kassen og takforingen montert. For loftet er det best egnet kappe med to lag gipsplater 12,5 mm tykt langs rammen, etterfulgt av etterbehandling.

Loftet trenger ikke brukes som oppbevaringssted for unødvendige ting. Svært ofte lar området til dette rommet deg utstyre det med et fullverdig oppholdsområde eller et sted for familiefritid, eller en hobby. Ideen om en slik konstruksjon har blitt brukt med suksess siden midten av 1600-tallet takket være den franske arkitekten Francois Mansart og er spesielt relevant for å øke arealet til et privat hus, og noen ganger byleiligheter.

Hvordan bosette seg på et loft, hvilke aktiviteter bør utføres for dette, og hvordan bygge et loft der det aldri har vært? Se etter svar på disse spørsmålene i artikkelen vår.

Bygge et loft

Loftsanordningen vil bidra til å redusere byggekostnadene generelt, rasjonelt bruke tilgjengelig gulvplass og realisere mest mulig dristige ideer. Loftsetasjen kan okkupere både hele loftet og en del av det, avhengig av formålet med de fremtidige lokalene: et soverom, et kontor, et kontor eller et bad.

Koselig loft gjør det selv

Gjør-det-selv loftskonstruksjon gir også følgende fordeler:

• Infrastrukturen til hovedbygningen er fullt utnyttet.
• Betydelig økt boareal.
• Redusere varmetapet gjennom taket og, som et resultat, redusere energiforbruket i den kalde årstiden.
• Relativt enkel montering (uten bruk av spesialutstyr) og mulighet for å være i huset under bygging.
• Mulighet for bygging av ett- eller to-plans gulv.

Hvordan gjøre loftet til et unikt arkitektonisk element

Funksjoner ved konstruksjonen av loftsetasjen

Taket er en bygningsskala, som i tillegg til nedbør og temperaturendringer utenfra, er utsatt for påvirkning fra innsiden: varme og fuktighet fra boarealet, og de kan forårsake fukt og korrosjon. Derfor, under konstruksjonen av loftsetasjen, stilles det svært strenge krav til vann-, damp- og varmeisolering av taket, og overholdelse av dette vil sikre pålitelig beskyttelse premisser fra negative faktorer.

Hvordan isolere loftsgulvet riktig under bygging

Også under konstruksjonen av loftetasjen er det viktig å ta vare på ventilasjon av høy kvalitet, som er installert mellom isolasjonen og taket. Dette vil sikre fjerning av overflødig fuktighet og ventilasjon av loftet.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot konstruksjonsteknologi og materialene som brukes (spesielt vekten deres) - dette vil sikre sikker drift loftsetasje i fremtiden. I tillegg, ikke glem at bruken av loftetasjen som boareal ikke eliminerer overholdelse tekniske krav vedlikehold av taket.

Hvor skal man begynne å bygge?

Før byggestart gjennomføres en teknisk undersøkelse av bygget. Det er verdt å huske at veggene og fundamentet til bygningen opprinnelig ble designet for en viss belastning, og byggingen av en ekstra etasje vil øke den betydelig, så du bør forsikre deg om deres bæreevne.

Konstruksjon ramme loft

Design

Det neste byggetrinnet vil være utvikling og godkjenning av loftsgulvprosjektet - for dette er det bedre å henvende seg til kvalifiserte spesialister som vil hjelpe med å utarbeide en kompetent tegning, beregne belastninger og estimater.

Loftsplanen er utviklet basert på planløsningene til hovedbygningen, med takgeometrien som dominerer. Det arkitektoniske utseendet til huset vil ha innvirkning ikke bare på utformingen av fagverkssystemet, men også på materialene som brukes i konstruksjonen og individuelle elementer på loftet. Alle strukturer og deler skal være så lette som mulig, noe som vil sikre minimal belastning på bygningens vegger og sikre enkel løfting av materialer til gulvet.

Hvis taket på huset har stor skråning, da bør valget av takmaterialer, isolasjon og vanntetting under konstruksjonen av loftgulvet nærmes veldig nøye.

I tillegg må all kommunikasjon av loftsetasjen være sammenkoblet med systemene i huset, deres felles arbeid bør sikres.

Formen på rommet, så vel som dets dimensjoner, bestemmer valg av vinduer, deres design og plassering i interiøret.

Loftskonstruksjon

Uansett om loftet bygges med egne hender, bildet nedenfor, på et eksisterende loft eller bygges fra bunnen av, er det nødvendig å sikre enhet av arkitektoniske og designløsninger.

Kan bygges på loft i tre på et murhus

Utformingen av loftet er best laget av tre (fra tømmer) eller en metallprofil, i tillegg kan du fullføre gulvet fra SIP-paneler, som på bildet nedenfor. Steinmaterialer, inkludert murstein og betong, anbefales ikke for bruk i konstruksjon på grunn av deres tunge vekt. I ekstreme tilfeller kan du bruke blokker av luftbetong.

Vi bygger et loft med egne hender ved hjelp av SIP-paneler

For taktekking er slitesterke, men lette materialer også egnet, som profilerte plater, bituminøse eller komposittfliser, metallfliser.

Siden loftet har en stor overflate av kontakt med miljø og betydelige varmetap oppstår gjennom taket, så er det nødvendig å ta vare på høykvalitets og effektiv termisk isolasjon av dette gulvet. For isolasjon er det best å bruke mineralull eller glassfiber med en tykkelse på 150 mm eller mer. Med innsiden på loftsgulvet må isolasjonen lukkes med en dampsperre, og fra siden av taket - med vanntetting. I tillegg, mellom vanntettingen og taket, er det nødvendig å arrangere et ventilasjonssystem som vil sikre fjerning av overflødig fuktighet.

Siden loftet er et oppholdsrom, trenger det naturlig lys, som Windows vil hjelpe med å tilby. Det kan være som vanlig vertikal vindusstrukturer, som er montert i vegger, eller spesielle skråvinduer installert i takplanet i en vinkel på 15-90 grader.

Takvinduer– Dyrt, men effektivt

Den siste fasen av enheten til loftsetasjen vil være Etterarbeid. av de fleste enkelt alternativ for vendt mot veggene på loftet gulvet er gips, den kan brukes til å konstruere og interne skillevegger. GKL-plater festes til metallprofilrammen, hvoretter de sparkles og kan påføres topplag: maling, tapet, etc. I tillegg til gips kan vegger kles med klaff, trepanel- valg av materiale avhenger av formålet og utformingen av det fremtidige loftet. For gulvet er de samme materialene som brukes i hele bygningen egnet: parkett, laminat, lekte, keramisk flis og så videre.

Når konstruksjonen er fullført, kan du utføre designen: tenke over interiøret, installere en stige, ordne møbler, etc.

Mer om å bygge et loft med egne hender (video):

Tilbygg på loft

Overbygningen til loftsetasjen gjør det mulig å enkelt og effektivt øke boarealet uten bruk av dyrt utstyr og komplekse teknologier, og slik konstruksjon kan utføres både i et privat hus og i en typisk bybygning. Kostnadene ved ferdigstillelse er omtrent halvparten av kostnadene ved nybygg. Designet kan være av tre - fra tømmerstokker og tømmer; stein - fra skumblokker, fra murstein og betong; fra metall, så vel som deres forskjellige kombinasjoner.

Monolitisk loft kan ha hvilken som helst form

Det er nødvendig å bestemme hvilken del av bygningskonstruksjonen som skal bære belastningen fra utvidelsen. Hvis styrken til veggene og fundamentet ikke er nok, vil det være nødvendig å installere stativer på et eget fundament utenfor bygningen, som vil støtte loftsgulvet. En ny loftsramme på et uavhengig fundament er også nødvendig i et gammelt hus hvis bærekonstruksjonene har betydelig slitasje. Det vil være nyttig å endre loftsetasje, siden den mest sannsynlig ikke er designet for stor belastning.

Loftsanordningen innebærer konstruksjon av en bærende struktur, som avhenger av takstolsystemet. For konstruksjon av denne strukturen er det bedre å bruke lette materialer: tynnvegget profil og tre. De vil bidra til å fremskynde konstruksjonen, siden festing utføres av bolter og nagler. Optimal vinkel skråningen på sperrene skal være 45-60 grader.

Selve takene, figuren nedenfor, kan være:

• Skur.
• Gavl.
• brutte linjer.
• Hofte.

1 - et enkelt gavltak; 2 - gavltak med loftsvegg; 3 - hofte; 4 - fire-bakker

De to siste typene er best egnet for loftet, men det endelige valget bestemmes av intensiteten av belastningen som virker på belegget.

Under byggingen bør det tas hensyn til at bredden på rommet ikke skal være mindre enn 4,5 m, og arealet av hele loftsetasjen bør ikke være mindre enn 7 m2, mens forholdet mellom høyde og areal er ideelt sett 1:2.

Det enkleste konstruksjonsalternativet er å bygge et rammeloft med egne hender. For installasjon av loftet er det nødvendig å eliminere gammelt tak, undersøk tilstanden til bærekonstruksjonene for skader og utvikle en plantegning. Etter det monteres fundamentet og loftsrammen. Deretter utføres montering og isolering av taket.

Les mer om hvordan du bygger et loft med egne hender - video:

Stadig flere henvender seg selvkonstruksjon Hus.

Det er mange grunner til dette, og alle styres av sine egne motiver.

Men hovedsaken er besparelser, selvfølgelig med forbehold om kunnskap om saken.

Å bygge et hus for hver mann bør være en obligatorisk egenskap for suksess.

Å investere i eiendom er den beste tingen å gjøre. Huset vil stå i flere tiår og over tid vil verdien bare øke.

Mye avhenger selvfølgelig av utformingen av både indre og ytre deler av boligbygget.

For en kvalitetskonstruksjon må du studere teknologien for å bygge et mansardtak. En annen viktig ferdighet er kunnskap om snekring. Eller du kan studere instruksjonene selv, som i detalj beskriver hele arbeidsprosjektet. Du bør også være oppmerksom på at det finnes ulike.

Når du starter byggingen, må du bli forundret over følgende spørsmål:

• Hva er de beste materialene å bruke når man bygger et mansardtak?
• Hvor mange arbeidstrinn skal gjennomføres?
• Hvor mange mennesker skal hjelpe til med byggingen?
• Hvilket loft vil du bygge?

Det er best å planlegge konstruksjonen av loftet, montering av gaveltak med brutt linje, slik at du kan få størst mulig areal av det fremtidige rommet.

Før du starter noen konstruksjon bør utvikles. Når du arbeider gjennom det, ta tallene som er angitt i beregningene på alvor, selv den minste feil kan føre til fremtidig skade på både taket og veggene i huset.

Så hvordan lage et mansardtak? Denne artikkelen vil hjelpe deg med å svare på dette spørsmålet.

• For myke tak solide;
• Utlades for skifer.

Naturlig eksistere visse regler myke takinstallasjoner, her er de:

• Hvis takets skråvinkel ligger i området fra 5 til 10 °, har taket form av et kontinuerlig gulv, spesiell vanntett kryssfiner eller plater brukes;
• Når hellingen på taket er mellom 10 og 15°, i dette tilfellet taket er laget av tre med dimensjoner på 45 × 50 millimeter og i trinn på 45 cm;
• Hvis verdien av den skrå vinkelen er større enn 15° for kassen det brukes en bjelke på 45 × 50 mm, men med et trinn på 600 mm;
• For skatefesteområdet installer en ekstra bjelke.

Dreiebenk under mykt tak

Installasjon av Mauerlat og truss system

Mauerlat legges etter at det er utført arbeid med å jevne ut loftet og legge gulvbelegget.

På grunn av plasseringen rundt omkretsen av loftet Mauerlat alle ikke-rette hjørner kan korrigeres.

Bjelker brukes som materiale.. Tykkelsen velges under kanten av veggene.

Når du legger Mauerlat under kanten av takskjegget, bør du være spesielt forsiktig.

Sørg for at strukturen ikke er forvrengende, fordi det er umulig å legge ved tilleggselementer. Du må demontere en del av det ytre murverket på veggen og heve den indre delen av veggen.

Mauerlat installasjon

Installasjon av isolasjon

isolere loftsplass du trenger det hvis du skal leve det. Først av alt er det verdt å bestemme seg for materialet som brukes som. Den beste løsningen det blir spesielle basaltheller.

Tettheten av isolasjonen trengs minst 30-40 km pr kubikkmeter ellers er synkingen i fremtiden uunngåelig. Og tykkelsen er 150 mm. Dessuten er det installert en spesiell film i taket for å beskytte det mot å bli vått.

Trinn-for-trinn installasjon av isolasjon

Montering av lekter og motlekter

Etter at basen er installert, er det nødvendig å installere for å styrke strukturen. Dette er nødvendig hvis skråningsvinkelen er stor..

Motgitteret er installert fra små stenger, som er lagt på toppen av hovedkassen, allerede lagt vanntettingslag . Når du installerer et motgitter mellom taket og basen, dannes det et ventilasjonsrom som gjør det mulig å øke levetiden.

Montering av dreiebenk

Montering av vanntetting og dampsperre

Gjør-det-selv skråtak krever installasjon av vanntetting. For å beskytte taket mot fuktinntrengning mellom taket og underlaget et spesielt lag med takpapp eller film legges. Kontrollnettet hjelper bedre ventilasjon for å bli kvitt effekten av fordampning.

Det vanligste evaporative beskyttelsessystemet er en tre-lags design - en hydrobarriere.

1. Forsterket gitter. Den er vevd av polyetylenfibre.
2. Antikondensat eller barrierebarriere.

Vanntetting er installert på sperrene eller kassen.

Montering av vanntetting

Typer takmaterialer og deres installasjon

Markedet tilbyr stort valg takmaterialer for enhver smak. Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. Enhver byggherre ser først og fremst på prisen på taket, deretter på kvaliteten og levetiden.

takmateriale

Konklusjon

Konstruksjonen av et mansardtak krever spesiell flid og møysommelig arbeid hvis du ønsker å få et høykvalitets og sluttresultat. Vi må investere mye krefter, ikke bare fysisk, men også moralsk.

Det vil kreve en smart tilnærming til arbeidet slik at det ender uten problemer. Når de støter på en rekke hindringer, henvender de fleste eiere seg til hjelp fra innleide arbeidere. Men på den annen side, hva kan gi mer glede enn ikke gjort kvalitetsarbeid med egne hender.

Nyttig video

I denne videoen lærer du hvordan du monterer et mansardtak:

I kontakt med

Et hus med loft er ikke bare et ekstra boareal, men også en respektabel utsikt over hele bygningen. Selv om rommet under taket gjøres uoppvarmet og kun brukes i sommertid, skaper den fortsatt en kraftig "luftpute", som bidrar til å holde varmen inne i hovedstaden til hele bygningen.

Og om, da - les på vår portal.

Loftsprosjekt

Når du utarbeider et opplegg for å bygge et loft, er det best å gjøre dette i forskjellige projeksjoner for å se og forstå plasseringen av alle elementene i fagverkssystemet. Det er veldig viktig å beregne høyden på takryggen riktig, siden størrelsen på området under den vil avhenge direkte av den.

Når du utarbeider et skjemaprosjekt for bygging av et mansardtak, må du beregne høyden på mønet, taket og Totalt areal lokaler.

Minimumshøyden fra gulvet til mønet skal være 2,5-2,7 m, hvis denne avstanden er mindre, er rommet ikke et loft, det kan bare kalles et loft. Denne parameteren er satt av normene til SNIP.

For å sikre at alle elementer er tegnet nøyaktig og har ønsket plassering i felles system du må starte fra en figur med rette vinkler, det vil si et rektangel eller firkant - en del av det opprettede loftsrommet. Basert på sidene (høyde og bredde på det fremtidige rommet), vil det være nesten umulig å gjøre en feil med vinklene som takskråninger er plassert, med plassering av møne, sperrer og alle holdeelementer. For å bestemme disse parametrene, må de umiddelbart legges inn i tegningen.

Først må du finne midten av bredden på frontveggen. Fra dette punktet bestemmes parametrene for høyden på mønet, det fremtidige taket på loftet, plasseringen av stativveggene og størrelsen på gesimsoverhenget.

På grunn av det faktum at hver av strukturene har et visst antall forbindelsesnoder som har forskjellige konfigurasjoner, ville det være fint å tegne hvert av disse leddbåndene separat for å forstå deres funksjoner for konjugering seg imellom av alle elementene som kobles sammen på dette tidspunktet.

Ethvert fagverkssystem består av grunnleggende elementer og tilleggselementer, som kanskje ikke finnes i alle design. Hovedkomponentene i mansardtaket er.

• Gulvbjelker, som er grunnlaget for resten av elementene i fagverkssystemet. De er lagt på hovedveggene i bygningen.
• Rafterben, rett inn gavlsystem tak eller bestående av to avdelinger - i et brutt mønster. I dette tilfellet kalles det øvre sperret mønesperret, da det utgjør det høyeste punktet på taket - og sperrene som danner veggene på loftet kalles sidesperrer.
• Et mønebrett eller bjelke er et uunnværlig element for et sadeltak, men brukes ikke alltid ved konstruksjon av en ødelagt takmodell.
• Mauerlat - en kraftig bar, festet til bygningens hovedsidevegger. Rafterben er installert på dette elementet.
• Stativ er støtteelementer som er nødvendige for å styrke en gavl og ødelagt struktur. I sistnevnte tilfelle er en ås og sidesperrer festet til den, og i det første tilfellet er stativet en pålitelig støtte for en lang sperre. I tillegg fungerer stativene som en ramme for isolasjon og kapping av loftsveggene.
• Diagonale avstivere eller skråkanter holder i tillegg stolpene eller vangene og sperrene sammen, noe som gjør strukturen mer holdbar.
• Loftsgulvbjelker brukes i alle loftsalternativer - de forbinder stativene, og de er også rammen for takenheten.
• Interrafter-løp er installert i en ødelagt form av taket for strukturell stivhet.

For å være sikker på at det forberedte prosjektet er utviklet riktig, må du vise det til en spesialist. Bare han kan avgjøre om loftsparametrene er riktig valgt for bredden og lengden på bygningens vegger.

Video: profesjonell mansardtakberegning ved hjelp av spesiell programvare

Parametre for materialer for bygging av et mansardtak

Hvis det grafiske prosjektet er klart, kan du, med utgangspunkt i dimensjonene merket på det, beregne mengden materialer som trengs for å bygge et mansardtak. Materialer må velges i henhold til deres egenskaper, som må oppfylle kravene til brann og miljøsikkerhet. For tre er det nødvendig å gi spesiell behandling med brannhemmende midler, noe som vil redusere brennbarheten til materialet. Så for konstruksjonen trenger du:

• Styrer for sperrebein. Deres tverrsnitt er valgt i henhold til resultatene av spesielle beregninger - dette vil bli diskutert mer detaljert nedenfor.
• En bjelke med et tverrsnitt på 100 × 150 eller 150 × 200 mm - for gulvbjelker, avhengig av valgt sperresystem og bredden mellom bærende vegger, samt for løyper, diagonale ben eller daler - hvis de er gitt av designet.
• Bjelke med en seksjon på 100 × 150 mm eller 150 × 150 mm for legging av Mauerlat.
• For stativer brukes vanligvis en bjelke på 100 × 100 eller 150 × 150 mm.
• Ukantet plate for undergulv og noen fester.
• Glødet ståltråd med diameter 3-4 mm - for sammenfesting av enkelte deler.
• Spiker, bolter, stifter i forskjellige størrelser, hjørner i forskjellige konfigurasjoner og andre festemidler.
• Metallplate med en tykkelse på minst 1 mm - for kutting av overlegg.
• Trelast til lekter og motlekter til takmateriale - avhengig av valgt type taktekking.
• - for varmeisolering av taket.
• Vanntetting og dampsperremembraner.
• Takmateriale og festemidler for det.

Hvilken seksjon er nødvendig sperrer

Rafters er takelementer som vil oppfatte de viktigste ytre belastningene, derfor er kravene til deres tverrsnitt veldig spesielle.

Størrelsen på det nødvendige tømmeret vil avhenge av mange parametere - på trinnet mellom sperrebeina, på lengden på disse bena mellom støttepunktene, på snø- og vindbelastningen som faller på dem.

De geometriske parametrene for utformingen av fagverkssystemet er enkle å bestemme på tegningen. Men med resten av parametrene - du må referere til referansematerialet og utføre noen beregninger.

Snølast er ikke det samme for ulike regioner vårt Land. Figuren nedenfor viser et kart der hele Russlands territorium er delt inn i soner i henhold til intensiteten på snøbelastningen.

Det er åtte slike soner totalt (den siste, åttende, er mer sannsynlig å være ekstrem, og den kan ikke vurderes for bygging av et mansardtak).

Nå kan du nøyaktig bestemme snøbelastningen, som vil avhenge av vinkelen på takhellingen. For dette er det følgende formel:

S = Sg × μ

Sg- tabellverdi - se kartet og tabellen vedlagt

μ — korreksjonsfaktor avhengig av takhellingens bratthet.

• Hvis helningsvinkelen er mindre 25° da μ=1,0
• Med en bratthet fra 25 til 60 ° - μ=0,7
• Hvis taket er brattere enn 60 °, anses det at snøen ikke henger på det, og snøbelastningen tas ikke i betraktning i det hele tatt.

Det er karakteristisk at hvis mansardtaket har en ødelagt struktur, kan lasten ha forskjellige verdier for sine forskjellige seksjoner.

Vinkelen på takhellingen kan alltid bestemmes enten av en gradskive - i henhold til tegningen, eller ved et enkelt forhold mellom høyden og bunnen av trekanten (vanligvis - halve bredden av spennet):

Vindbelastningen avhenger også hovedsakelig av bygningens konstruksjonsregion og av egenskapene til miljøet og takhøyden.

Og igjen, for beregningen, bestemmes først de første dataene på kartet og tabellen knyttet til det:

Beregningen for en bestemt bygning vil bli utført i henhold til formelen:

Wp = B × k × c

W- Tabellverdi, avhengig av regionen

k- koeffisient som tar hensyn til bygningens høyde og plassering (se tabell)

Følgende soner er angitt i tabellen med bokstaver:

• sone A - åpent område, stepper, skog-stepper, ørkener, tundra eller skog-tundra, åpne for vindene av kysten av havet, store innsjøer og reservoarer.
• sone B - byområder, skogkledde områder, områder med hyppige vindhindringer, avlastning eller kunstig, minst 10 meter høy.
• sone PÅ- tett byutvikling med gjennomsnittlig høyde på bygninger over 25 meter.

med- koeffisient avhengig av den dominerende vindretningen (vindrose i regionen) og av helningsvinkelen til takhellingene.

Med denne koeffisienten er situasjonen noe mer komplisert, siden vinden kan ha dobbel effekt på takhellingene. Så det har en direkte, veltende effekt direkte på takhellinger. Men i små vinkler spesiell betydning tar på seg den aerodynamiske effekten av vinden - den prøver å heve skråningens plan på grunn av de nye løftekreftene.

I tegningene, diagrammene og tabellene som er knyttet til dem, er seksjonene av taket som er utsatt for maksimal vindbelastning angitt, og de tilsvarende koeffisientene for beregning er angitt.

Det er karakteristisk at ved skråningsvinkler opp til 30 grader (og dette er fullt mulig i seksjonen av ryggsperrene), er koeffisientene indikert både med et plusstegn og negativt, det vil si rettet oppover. De slukker frontvindlasten noe (dette er tatt med i beregningene), og for å utjevne effekten av løftekrefter, vil det være nødvendig å nøye fikse fagverkssystemet og takmateriale i dette området ved å bruke ekstra tilkoblinger, for eksempel ved bruk av glødet ståltråd.

Etter vinden og snølast beregnet, kan de summeres, og tar hensyn til designfunksjoner opprettet system, bestemme tverrsnittet av brettene for sperrene.

Vær oppmerksom på at dataene er gitt for det mest brukte bartrærmaterialet (furu, gran, sedertre eller lerk). Tabellen viser maksimal lengde på sperrene mellom støttepunktene, platens tverrsnitt avhengig av materialets karakter, og trinnet mellom sperrene.

Verdien av den totale lasten er angitt i kPa (kilopascal). Konverter denne verdien til mer kjente kilogram ved kvadratmeter- ikke vanskelig. Med ganske akseptabel avrunding kan du godta: 1 kPa ≈ 100 kg/m².

Brettets dimensjoner i henhold til seksjonen er rundet opp til standard størrelser trelast på en stor måte.

Instrumenter

Naturligvis, under arbeid, kan man ikke klare seg uten verktøy, listen over disse inkluderer:

• Elektrisk drill, skrutrekker.
• Byggenivå og lodd, målebånd, firkant.
• Øks, meisel, meisel, hammer
• Sirkelsag, stikksag, baufil.
• Snekkerkniv.

Installasjonen vil fremskyndes dersom verktøyene til arbeidet er av høy kvalitet, og arbeidet utføres med kompetente mentorer, med assistenter, nøye og trinnvis.

Installasjonstrinn

Det er nødvendig å strengt observere arbeidssekvensen - bare under denne tilstanden vil designet vise seg å være pålitelig og holdbart.

Mauerlat-feste

Installasjonen av ethvert fagverkssystem begynner med å feste en kraftig støttestruktur på enden av sideveggene til strukturen. tømmer - Mauerlat som det vil være praktisk å installere sperreben på. Mauerlat er laget av en høykvalitetsstang med et tverrsnitt på minst 100 × 150 mm. Det må legges på takmaterialet vanntetting lagt langs den øvre enden av veggen (uavhengig av materialet).

På grunn av Mauerlat vil belastningen bli jevnt fordelt langs veggene og overføres til fundamentet til bygningen.

Mauerlat er festet til veggen med metallstendere, som er forhåndsinnebygd i et betongbelte eller en krone som løper langs den øvre kanten av veggen, eller anker bolter med en diameter på 12 mm. De må gå dypt inn i veggen med minst 150 — 170 mm. Hvis Mauerlat er installert på trevegg, så festes stengene til den ved hjelp av tredybler.

Montering av fagverkskonstruksjonen

• Installasjon av fagverkssystemet begynner med installasjon av gulvbjelker. De kan monteres på Mauerlat ovenfra hvis bjelkene er planlagt å bli tatt ut av bygningens omkrets og dermed øke loftsarealet. I denne utformingen er sperrebenene festet til gulvbjelkene.

• Ellers kan de passe inn vanntett vegger og festet med hjørner eller stifter til den indre kanten av Mauerlat. Dette alternativet brukes når sperrebenene er planlagt festet direkte til Mauerlat.

• Deretter må du finne midten av gulvbjelken, siden dette merket vil bli en retningslinje for å bestemme plasseringen av støttestolpene og mønet.
• Stativ bør plasseres i samme avstand fra den markerte midten av gulvbjelken. I fremtiden vil de begynne å bestemme plasseringen av veggene på loftsrommet, det vil si bredden.
• Stenger for stativer skal ha et tverrsnitt lik størrelsen på gulvbjelkene. Byggeplasser festes til bjelkene ved hjelp av spesielle hjørner og treoverlegg. Til å begynne med blir de imidlertid først agnet med spiker, deretter jevnes de forsiktig med bygningsnivå og et lodd, og først da fikser de det grundig, med forventning om fremtidige belastninger.

• Når det første paret stativer er installert, festes de sammen ovenfra med en stang, som kalles en puff. Denne puffen er også koblet til stativene ved hjelp av spesielle metallhjørner.

• Etter å ha fikset puffen får du et U-formet design. Lagdelte sperrer er installert på den på sidene, som er festet til gulvbjelken med sin andre ende eller legges på Mauerlat.
• Et spesielt hakk (spor) er skåret ut på de installerte støttene for tømmeret eller i sperrene. Med dens bruk sperrene er tett installert på mauerlat-bjelken, og festet med metallbraketter.

• For strukturell stivhet kan stivere i tillegg installeres fra bunnen av stativet til midten av den installerte sidesperren. Hvis dette ikke virker nok, og lagring av materiale ikke er i forgrunnen, kan du styrke generell design også med ekstra stativer og kamper (de er indikert på tegningen i fig. A med gjennomskinnelige linjer).
• Videre er midten beregnet på puffen - en hodestokk vil bli festet til dette stedet, som støtter møneforbindelsen til det øvre hengende undersystemet til sperrene.
• Neste trinn er å installere mønesperrer, som kan festes sammen med forskjellige koblinger - dette kan være en metallforing eller kraftige bolter med metallplater eller pucker.

• Etter installasjonen festes en hodestokk til mønet og midten av puffen.
• Etter å ha fullført arbeidet med en del av fagverkssystemet, må du lage resten i henhold til samme prinsipp. Avstanden mellom tilstøtende sperrer i et slikt system bør ikke være mer enn 900 — 950 mm, men intervallet på 600 mm vil trolig fortsatt være optimalt - dette vil gi både nødvendig stivhet og stabilitet i strukturen, og vil være praktisk for isolasjon ved bruk av standard mineralullmatter. Riktignok gjør dette strukturen tyngre og vil kreve mer materialer.

• Først installeres sidedelene av det komplette systemet, og deretter de mellomliggende. Mellom seg er de forbundet med løp, som er installert mellom de øvre endene av stativene og fungerer som avstandsstykker. Dermed vil en stiv struktur av loftssperrene oppnås, der rammen for veggkledning allerede vil være klar.

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Fester for sperrer

Mansard tak vanntetting

Når fagverkssystemet er bygget, kan du fortsette å fullføre det og deres medfølgende materialer.

• Det første belegget som skal festes umiddelbart på toppen av sperrene vil være vanntetting og vindtett film. den er festet til sperrene med stifter og en stiftemaskin, fra takskjegget. Kluter overlappes med 150 — 200 mm, og deretter limes skjøtene med vanntett tape.
• På toppen av vanntettingen er det fylt et motgitter på sperrene, som mer pålitelig fester filmen på overflaten og skaper den nødvendige ventilasjonsavstanden mellom vindtett og takmateriale. Motgitteret er vanligvis laget av plater med en bredde på 100 — 150 mm og 50 tykke — 70 mm.

• En kasse festes vinkelrett på motgitteret, som takmaterialet deretter legges på. Trinnet mellom skinnene må beregnes avhengig av typen og størrelsen på takmaterialet, under hensyntagen til overlappingen som kreves for det.
• Hvis valgt mykt tak, da festes kryssfinerplater oftest til motgitteret.

Montering av tak

Takmateriale er festet på den forberedte kassen eller kryssfiner. Installasjonen starter vanligvis fra takutstikket og går i rekkefølge, fra en av kantene - avhengig av typen tak. takplater overlapp montert. Hvis det brukes til dekning metallisk profil eller metallfliser, så festes slikt materiale med spesielle selvskruende skruer med elastiske pakninger. Festemidler er vanligvis tilpasset i fargen til takmaterialet.

Det vanskeligste med å dekke loftet ødelagt tak- dette er overgangen fra lagdelte sidesperrer til hengende mønesperrer. Det kan være visse vanskeligheter i tilfelle det er anordnet avsatser på taket for taktekking over balkonger eller vinduer.

I tillegg, hvis et skorsteinsrør kommer inn i taket, krever det en separat åpning inne i sperresystemet og isolasjonslaget, og på taket en pålitelig vanntettingsanordning rundt røret.

Hvordan og hva som er bedre å dekke taket, kan du finne ut i detalj på vår portal, det er en hel seksjon der du kan finne svar på mange spørsmål, inkludert anbefalinger for pålitelig isolasjon av loftsrommet.

Priser på populære typer bølgepapp

Terrassebord

Video: en detaljert videoopplæring om å bygge et mansardtak

Det skal bemerkes at arbeidet med konstruksjonen av ethvert tak, og enda mer komplekst som et loft, ikke bare er ansvarlig, men også ganske farlig, det krever spesielle, økte sikkerhetstiltak. Hvis det ikke er erfaring med å gjennomføre slikt byggeprosesser, da er det bedre å overlate implementeringen til fagfolk eller å utføre alle handlinger under kontroll erfaren håndverker og med den største forsiktighet og flid.