Toalett for å gi fra skumblokker. Blokktoalett - Gjør-det-selv toalett på landet fra blokker

Å bygge et landtoalett med egne hender er en viktig nødvendighet forårsaket av en persons naturlige behov. Oftest er dette forårsaket av mangelen på et sentralt avløpssystem i landsbyen, men selv om det er tilgjengelig, vil et eget skap ikke skade. Noen ganger kan de tross alt slå av vannet, og i dette tilfellet vil et utedo komme godt med. Hagedesignet er ikke høyden på ingeniørkunst, så alle kan mestre konstruksjonen. For å gjøre dette trenger du ganske mye - lyst, dyktige hender og enkle verktøy.

Bygg et toalett i landet med egne hender, tegninger og et prosjekt for et landtoalett

Valg av design og monteringssted

Det er fire hovedtyper landtoalett: backlash-closet, powder-closet, dry closet og et vanlig toalett med avløpsbrønn. Det beste alternativet for innbyggere i de nordlige regionene er et tilbakeslagsskap. Dette designet er en blanding av et konvensjonelt innenlandsk og klassisk toalett med avløpsbrønn. I de sørlige regionene, hvor kloakk råtner raskere, vil et slikt system ikke fungere. Det er mulig å erstatte det med et tørt skap eller en tradisjonell utebod.

Konstruksjonen av et tretoalett utføres oftest av plater, men kan også lages av murstein, skumblokker og andre ofte brukte materialer. Med tanke på at toalettkabinettet oftest brukes om sommeren og ikke trenger å isoleres, er det lurere å bygge det av plater, metallplater eller skifer og andre rimelige, men pålitelige materialer.

Før du bygger et toalett i landet, er det viktig å bestemme plasseringen. I henhold til sanitærstandarder er minste tillatte avstand fra en brønn med drikkevann 25 meter og 15 meter hvis det er et boligbygg. Hvis stedet er ujevnt eller ligger med en skråning, er det tilrådelig å sette toalettet i landet med egne hender i et lavland. Samtidig må kloakkbrønnen være godt isolert slik at avfallet ikke blander seg med grunnvann og ikke forgifter nærliggende vannforekomster. Hvis de ligger bare 3 meter fra jordens overflate, er de eneste mulige strukturene et torvpulverskap og et moderne tørrskap.

Bygging av et landtoalett

Vurder hvordan du lager et toalett i landet fra økonomiske materialer. For konstruksjon trenger du en bjelke 100x100 mm 3000 mm lang, spiker og skruer, plater, en skiferplate for taket, skum for isolasjon (om nødvendig), samt arbeidsverktøy, som:

• hammer;
• bore;
• skrujern;
• baufil;
• rulett;
• bygningsnivå.

Først av alt trenger du en tegning av et landtoalett, en standardprøve finnes på Internett. I henhold til denne tegningen og alle sanitære standarder, graves og isoleres en avløpsbrønn. Overflaten skal være litt større enn arealet til standen. Dette er nødvendig for arrangementet av luken.

Prosessen med å bygge et standard toalett i landet, bildet som du kan se ovenfor, er standard: først blir en ramme reist av bjelker, som er forsenket i bakken med 1000 mm og betong, hvoretter den er belagt med brett. Det er lagt skråtak på toppen, og innvendig er det et podium med funksjonelt hull og feste for toalettsete.

Gjør-det-selv torvtoalett i tre på landet, enheten og byggetrinnene

Forskjellen mellom et torvskap og en klassisk hytte er fraværet av en kloakk. Et torvtoalett for en sommerbolig er i stedet utstyrt med en beholder der kloakk samles opp og fjernes med jevne mellomrom. For en standard familie på tre anbefales en 700 liters tank. Den kan senkes ned i bakken og ta den ut etterhvert som den fylles opp.

Avløpsløsningsmidlet i den klassiske utformingen av komposttoalettet for sommerhytter er torv. Ett kilo av dette stoffet behandler 10 liter kloakk og gjør dem til gjødsel. Forresten, i kloakkbrønner kan de samme løsningene som i septiktanker brukes som desinfeksjonsmiddel.

Gjør-det-selv torvtoalett i landstedet er bygget på samme måte som et vanlig skaphus. Først settes rammen opp, og deretter spikres platene til den.

Hvis du bruker nye tørre skap som ser ut som plasttoaletter, kan du ikke bygge et avlukke for dem. Et slikt toalett er vanligvis plassert i et tilbygg til huset. Her er løsningsmidlet et spesielt reagens. I dette tilfellet kan kloakk bare helles i kloakken.

Om typene landtoaletter og deres konstruksjon

Hvordan bygge et pulverskap, hva er dets funksjoner?

Byggingen av et toalett, en type som kalles powder-closet, kan utføres hvor som helst i sommerhytta. I dette designet er det ingen tradisjonell kloakk - i stedet er det installert en væskeugjennomtrengelig beholder, som tømmes etter hvert som den fylles, slik at forurensning av jord og grunnvann ikke truer, noe som betyr at det ikke er nødvendig å holde avstand på 25 meter fra drikkevannskilden ved bygging av toalett.

Dimensjonene til pulverskapet kan være vilkårlige. På baksiden av karmen er det laget hull for ventilasjon og for rengjøringsarbeid. En boks med fylling er installert i toalettskapet: aske, sagflis, torv, som kloakk blir "pulverisert" med etter hvert besøk i pulverskapet. Dette tiltaket forhindrer reproduksjon av fluer. Etter hvert som avfallsbeholderen fylles opp, føres innholdet ut til komposthaugen. Vet du ikke hvordan du bygger et toalett i landet? Ordningen for enheten til et enkelt pulverskap er presentert nedenfor.

Pulver closet tegning:
1. Støttesøyler; 2. Asbest-sementrør; 3. Boks med tilbakefylling; 4. Luke for rengjøring; 5. Toalett; 6. Servant.

Hva er billigere: bygg et toaletthus eller kjøp et ferdig?

Til tross for tilstedeværelsen på byggemarkedet av tilbud om salg av ferdige toaletthus eller et tørt skap, hvis pris varierer fra $ 200 til 1000, er det fortsatt mer lønnsomt å bygge et toalettkabinett fra brett eller et murklosett med egne hender.

Å bygge et toalett i en sommerhytte krever faktisk ikke spesielle byggekunnskaper, ferdigheter og evner. Med byggemateriale i arsenalet ditt: tømmer, kryssfinerplater, plateskum, skifer, baufil, høvel, skrutrekker, hammer, spiker, selvskruende skruer, muligheten til å bruke alt dette og visse byggeferdigheter, kan du enkelt bygge et utmerket land toalett med egne hender.

En guide til trinnvis bygging av et toaletthus med toalett er ikke vanskelig å finne. Dens essens ligger i konstruksjonen av rammen, dens polstring og montering av taket. En slik design, selv om den krever visse fysiske kostnader, vil koste 2-3 ganger billigere enn den ferdige.

Utedo type backlash-closet

Backlash-skapdesign er veldig populært som toalett i en sommerhytte. De bygger toaletter i et landsted av denne typen bare hvis det er mulig å rengjøre avløpsbrønnen med en kloakkmaskin. Denne designen er i hovedsak et vanlig tretoalett med en avløpsbrønn på minst 1 m dyp.

Gropgropa for utedo er bygget utelukkende av murstein eller betong for å hindre forurensning av grunn og grunnvann med avfall. Bunnen av gropen er konstruert med fall mot luken, noe som forenkler rengjøringen. Gropen smøres over hele høyden med et leirelag på 20-25 cm.

I backlash-skap er avtrekksventilasjonssystemet til gropen interessant. For sin enhet er et eksosrør av keramikk eller asbestsement med en diameter på 15 cm koblet til tilbakeslagskanalen. Når du bygger et tilbakeslagsskap, er hovedbetingelsen fullstendig tetthet av alle tilkoblinger.

Backlash-skapenhet (bildet)
1. Ventilasjonsrør; 2. Tilbakeslagskanal; 3. Tretak; 4. Støpejernsdeksel; 5. Hette; 6. Leirelag; 7. Murstein.

Trenger du et enkelt designprosjekt?

Et interessant prosjekt for et landtoalett kan være et trehus som en hytte eller en toaletthytte. Sideveggene er taket. Overholdelse av stilen til akterspeilet for ventilasjon, som er plassert under taket, er trekantet i form. Det hamrede plattformgulvet er installert på basen. Deretter konstrueres de fremre og bakre veggene, som er belagt med klappbrett og installert på gulvet ved hjelp av teknologiske brett. Taket er montert fra plater med overlapp, og lukkes ovenfra med møne. For konstruksjonen av taket kan du bruke bølgepapp, skifer eller galvaniserte bølgeplater.

Skumblokk toalettkonstruksjon

Fordelene med ethvert skumblokk-toalettdesign, inkludert toalettet, inkluderer fraværet av behovet for et dypt fundament og materialets billighet. Faktisk vil en skumblokkkonstruksjon være rimelig, og en kloakk av murstein kan tjene som grunnlaget. Murverk av høy kvalitet vil sikre fravær av utkast. Skumblokker er mye større enn murstein i størrelse, så mindre mørtel vil bli brukt under muring. Men dette designet har også sine ulemper. I tillegg til det faktum at et slikt toalett, som alle andre uoppvarmede, vil være kaldt, men i et slikt design vil det være økt fuktighet om våren, høsten, våren og på regnværsdager. For å unngå dette er det viktig å gipse det innvendig og utvendig - dette vil bidra til å forhindre fuktopptak av blokkene.

Funksjoner av utendørs toalett enheten

Ordningen av et toalett i landet er en nødvendig og viktig sak, men konstruksjonen kan ikke utføres hvor som helst du vil. Det er flere sanitære og hygieniske krav til plassering av toalettet, som må tas hensyn til. For eksempel er minimumsavstanden fra brønnen strengt regulert. I dette tilfellet må det tas hensyn til interessene til eierne av nærliggende tomter. Det er påkrevd å velge plass for det fremtidige bygget, som er minst 20-25 m unna vanninntaksanleggene.

Enheten til toalettet i landet utføres som regel ikke i midten av stedet. For dette formålet, velg en ekstern plassering. Men selv under gjerdet til en nabo, vil det ikke fungere å installere strukturen - avstanden til grensene til stedet må være minst en meter. Hvis det er høydeforskjell på stedet, bygges toalettet i et lavland. Det er viktig å ta hensyn til vindrosen i et bestemt område, noe som vil unngå spredning av ubehagelige lukter over hele territoriet. Det er viktig å vurdere muligheten for å få tilgang til kloakkbilen til strukturen din, og spesielt til kloakkbrønnen for å rense den fra kloakk.

Hvordan lage et torvtoalett med egne hender?

Prinsippet til torvtoalettet er basert på separering av fast og flytende avfall. Kloakkbrønnen, eller snarere en beholder for kloakk, er delt inn i to deler: for avføring og urin. En gang på et spesielt utpekt sted slippes urinen ut gjennom en spesiell slange inn i dreneringen, hvor den blir til organisk gjødsel. Avføring og toalettpapir tørkes av en kompressor og samles i en beholder innebygd i kroppen, som kan tømmes hver tredje til fjerde måned. Avfallsbehandlingen utføres uten vann, og luftventilasjonssystemet forhindrer dannelse av ubehagelig lukt inne i toalettet.

En forutsetning for å installere et torvtoalett er tilstedeværelsen av elektrisitet, hvorfra kompressoren og viften vil fungere. For å utstyre den riktig, kreves spesielle ferdigheter og evner. Derfor er det bedre å henvende seg til spesialister.

1. Bolig; 2. Toalettsete; 3. Deksel til torvtanken; 4. Dispenserhåndtak; 5. Torvtank; 6. Eksosrør; 7. Dispenser.

Vi bygger selv: en tegning av et landtoalett

Konstruksjonen av enhver struktur krever foreløpig opprettelse av et prosjekt. Så for montering av et skap i en sommerhytte trenger du en tegning av et landtoalett av typen du har valgt. Det endelige resultatet, det vil si designet som du til slutt vil motta, avhenger av riktigheten av beregningene. Hvis du ikke har kompetansen til å tegne ulike byggediagrammer og tegninger, er det best å se etter ferdige prosjekter på nettet.

Hvis prosjektet ditt er "spesielt" og du ikke finner tegningen, kan du prøve å sette på papir den omtrentlige formen på toalettrammen, og ved siden av den er den påståtte ferdige visningen av strukturen. Ut fra proporsjonene, skriv alle detaljene du ønsker å se på toalettet ditt på papir, men husk at en feil utført tegning kan føre til skjev konstruksjon eller bortkastede materialer. Derfor er det bedre å bruke ferdige tegninger eller bestille en individuell fra spesialister.

Ofte er det første en person tenker på etter å ha kjøpt en tomt hvordan man lager et enkelt utedo i et landsted med egne hender og ferdige tegninger vil komme godt med her, samt en detaljert beskrivelse av alle stadier av konstruksjon, tips og nyanser.

Et toalett i en sommerhytte er lett å bygge med egne hender

Enkelheten i designet lar selv en person uten mye byggeerfaring utstyre et toalett for en sommerbolig med egne hender. Og hvis du kobler fantasi, så et hus for å tenke på

passer perfekt inn i utformingen av nettstedet og kanskje til og med bli dekorasjonen.

Hvilket toalett å bygge: typer og funksjoner

Egentlig er det bare to alternativer her: med eller uten avløpsbrønn.

• En groplatrine er en enkel, tidstestet struktur som består av en utstyrt latrine og et toaletthus over den. Ettersom gropen er fylt med kloakk, renser de den manuelt eller bestiller en kloakkmaskin.
  Og noen ganger flytter de bare huset til et annet sted. Den gamle gropen er begravd, og etter 6-7 år vil innholdet endelig råtne og du kan sette toalettet tilbake igjen.

• Backlash-skap - et slags gatetoalett med kloakkgrop, men med den forskjellen at det skal være lufttett. Et slikt toalett må bygges hvis det er plassert i nærheten av huset, en vannkilde eller når grunnvannet er høyt.

Opplegg: hvordan backlash-skapet fungerer

• Et toalett uten kloakk eller et pulverskap er utstyrt hvis grunnvannet er veldig høyt eller hvis toalettet ikke brukes mye. I dette tilfellet kan alt være en beholder for oppsamling av kloakk, bortsett fra en grop (bøtte, tønne, plasttank). Det nødvendige volumet bestemmer intensiteten ved bruk av badet.

Etter hver tur til et slikt toalett blir kloakk drysset med tørr torv, noen ganger brukes sagflis eller aske, så en boks for "maskeringspulver" bør leveres i huset. Etter fylling fjernes beholderen manuelt, og innholdet evakueres til kompostgropen. Hvis kloakk ble drysset med torv, blir de etter en stund en fantastisk gjødsel.

Toalett uten kloakk (pulverskap)

Viktig! Hvis grunnvannet ligger under 2,5 meter, kan alle typer toaletter bygges, men hvis de er plassert høyere, må avløpsbrønnen forlates.

Hvor skal man bygge et toalett

For groplatriner er det en rekke sanitære og hygieniske standarder og restriksjoner som deres plassering på stedet avhenger av.
Minimumsavstander fra toalettet til andre gjenstander:

• Til vannkilder (brønner, brønner, innsjøer, elver) - 25 m;
• Til hus, kjellere - 12 m;
• Til en sommerdusj eller bad - 8 m;
• Til nærmeste tre - 4 m, og til busker - 1 m;
• Til gjerdene - minst 1 m.

Ordning: riktig plassering av toalettet i forhold til andre bygninger i sommerhuset

Viktig! Når du velger en byggeplass, er det verdt å vurdere ikke bare objektene som ligger på din egen side, men også de som ligger på naboen.

For at sommerkveldene på terrassen ikke skal bli ødelagt av rav, er stedet valgt under hensyntagen til vindrosen. Hvis stedet ligger i en skråning, er det bedre å sette toalettet på det laveste punktet.

Bygging av et kloakkbrønn

Etter å ha valgt og forberedt stedet, begynner de å grave en kloakk. Som regel er den firkantet, minst 2 meter dyp.
Kloakkbrønnen er av to typer:

• Forseglet. Bunnen av en slik grop er betong, armert før støping, og for at armeringen ikke skal drukne i betong, settes den på knagger. Veggene er også forseglet, sparklet med en mørtel eller sømmene er dekket med bitumen.

Forseglet toalettgrop

• Absorberende. Det er bedre å grave et slikt hull til sanden, da vil den flytende fraksjonen av kloakk raskt gå ned i bakken. Bunnen er dekket med et lag med store steinsprut eller småstein.

Absorpsjonsgrop design

Det er flere måter å styrke veggene i en kloakk:

• Murverk;
• betong struktur;
• Klar armert betong ringer;
• Plasttank.

Ovenfra er gropen dekket, med stenger, skifer eller betong, slik at bare området under toalettsetet er åpent, og de begynner å montere toaletthuset.

Bygging av toaletthus

De optimale dimensjonene til et landtoalett er 1 × 1,5 m, høyde - 2,2-2,5 m. Ellers vil det ganske enkelt være upraktisk, spesielt for personer med store former. Det er ikke nødvendig å lage toaletttegninger på egen hånd, hvis det ikke er spesielle krav og ideer, kan du bruke ferdige.
Først av alt er ordningen praktisk ved at den lar deg beregne mengden byggematerialer og de foreløpige kostnadene for et hagebad på riktig måte.

Bygge et toalett over et kloakk (riktig plasseringsskjema)

ramme base

Toaletthuset anbefales å skyves frem 2/3 over avløpsbrønnen, og gir dermed tilgang til det for rengjøring bak bakveggen av strukturen.
Byggets stabilitet kan gi et grunt fundament. Vanntetting legges mellom den og rammen, 1-2 lag med takmateriale. Men for en lett trebygning er det slett ikke nødvendig. Basen er nok til å installere på betongblokker.
Du kan også sette fire støttesøyler. For å gjøre dette graves fire groper omtrent 60 cm dype i hjørnene av den fremtidige strukturen, opptil 1 meter i myk jord, og asbestrør senkes ned i dem. Gropen er fylt med sementmørtel med en tredjedel. Etter det er en støttebjelke installert i røret, og gropen er helt fylt med betong.

Montering av toalettbasen på betongblokker

Rammemontering

For konstruksjonen av rammen vil det være nok stenger med en seksjon på 50 × 50 eller 80 × 80 mm, det er ikke tilrådelig å ta et større materiale.

• Først settes en rektangulær støtte med en jumper, hvorfra frontveggen til toalettsetet vil stige, og skrus fast til fundamentet eller støttestolpene. Et brett legges på toppen. Tykkelsen på gulvplaten skal være minst 3 cm.

Konstruksjon av en treramme for toalett

• Rammen til front-, bak- og sideveggene er satt sammen av tømmeret. I dette tilfellet bør frontveggen være minst 10 cm høyere enn bakveggen, dette vil gi den nødvendige hellingen på taket.
• For større strukturell styrke på side- og bakvegger anbefales det å lage diagonale jibber.
• På frontveggen er det nødvendig å lage en forsterkning for døren i passende størrelse og lage et hull for vinduet.
• Veggrammene er festet på basen med metallhjørner, en stropp er laget på toppen og i nivå med toalettsetet.

Styrking av toalettrammen med metallhjørner

• Neste trinn er å montere toalettseterammen og kappe den, med mindre alternative alternativer er gitt, for eksempel et gulvmontert toalett.

Rammekappe

Klem rammen med treplater. Det vertikale arrangementet lar deg spare materiale betydelig, og den horisontale imiterer et tømmerhus og ser mer interessant ut. Platene er tett festet til hverandre og festet til underlaget. I stedet for tre, bruker de også bølgeplater, skifer eller annet materiale som passer til byggebudsjettet.

Toalettramme trekk

Råd! Det er ønskelig å behandle alle trekonstruksjonselementer med en spesiell antibakteriell impregnering, som vil beskytte materialet mot fuktighet og skadedyr, og deretter lakk eller maling

Tak

Taket skal ikke stikke ut over veggene med mer enn 30 cm Montering starter med å feste parallelle bord på kort avstand. Etter det sys visiret nedenfra, brettene festes utenfor langs omkretsen. Et lag med vanntetting legges på den forberedte basen, vanligvis er det takmateriale, hvoretter strukturen er dekket med ethvert takmateriale (skifer, metallprofil, bituminøse fliser).

Et enkelt flatt tak er nok til et toalett

Sommerbeboere som ikke er fornøyd med standardskjemaet til huset, kan finne tegninger av mer interessante alternativer, lage det på egen hånd eller kjøpe ferdige toaletthus, de er satt sammen i henhold til typen designer, og for enkelhets skyld, instruksjoner og alle medfølgende tegninger skal vedlegges dem.

Avtrekksventilasjon

Avtrekksventilasjon på landtoalettet - er et rør som fjerner lukt fra avløpsbrønnen. Dens nedre kant føres inn i gropen, og den øvre skal stige over taket med minst 20 cm.

Arrangement av ventilasjon av et landtoalett

Et plastrør med en diameter på 100 millimeter er egnet for å arrangere ventilasjon. Den trekkes til bakveggen fra innsiden eller utsiden av bygningen og festes med jernklemmer. For å øke trekkraften er en deflektordyse installert på hodet.

Montering av toalettdør

Dører er installert med vanlig tre, ferdig plast eller hjemmelagde, fra materialet som rammen ble belagt med. Heng døren på 2 hengsler. Metoden for lukking kan i prinsippet være hvilken som helst, tradisjonelt er det en lås, lås eller krok, utvendig og innvendig. Det er bedre å nekte mer vanskelige låsesystemer, for eksempel med låser, siden deres mekanisme vil bli utsatt for fuktighet og raskt rust.

To hengsler er nok til å installere døren

Belysning

For en mer komfortabel drift av fasiliteter, er det bedre å ta vare på belysningen deres på forhånd. Det kan være en vegglommelykt som går på batteri. Alternativt kan du ta med ledningene og koble til en liten belysningsenhet.

Landlige toalettbelysningsmuligheter

Og i løpet av dagen vil et lite vindu lyse opp interiøret. Det er vanligvis skåret ut over dørene eller på toppen av døren, men det er faktisk flere alternativer, fra figurerte vinduer på veggene til et gjennomsiktig tak.

Råd! Latrinen holder lenger hvis du ikke kaster toalettpapir og andre hygiene- eller husholdningsartikler i den, så sørg for å ha en bøtte på toalettet. Hvis dimensjonene tillater det, er det praktisk å installere en vanlig servant med hengende tut her, spesielt siden du allerede har forberedt en rogropa.

Pulverskap: funksjoner i bygningen

Fraværet av en kloakk er hovedforskjellen i konstruksjonen. Men det er noen forskjeller i utformingen av huset. Du må tenke på en måte å trekke ut beholderen der kloakk samles opp.

Ordning: pulver skap enhet

Døren er vanligvis utstyrt med bakveggen på huset eller frontveggen på toalettsetet. Inne i boden er det installert en spesiell boks for torv (aske, sagflis). Ventilasjon er også uunnværlig her, bare røret faller ikke ned i gropen, men rett under toalettsetet.

Bygge et toalett på landet: video

Et toalett for en sommerbolig er en nødvendig og viktig ting. Den bør plasseres minst 30 m fra vanninntaket.

Avløpsbrønnen skal være lufttett og ha et volum på minst 200 liter. Stiftelse for landtoalett det er bedre å gjøre det søyleformet, rammen er laget av murstein, skumblokker eller tre.

På min dacha bestemte jeg meg for å sette skumblokk toalett, og brukte et metallfat fra drivstoff og smøremidler med et volum på 200 liter som avløpsbrønn. Jeg laget et leirslott rundt tønnen, og ved siden av var det et ekstra rom med egen inngang for oppbevaring av husholdningsutstyr og ved.

Montering av fundament for et landtoalett

Siden skumblokkene er et ganske lett materiale, vil konstruksjonen av fundamentet bli forenklet. Jeg legger ut brukte klosser i to rader. For å gjøre dette beskytter jeg basen fra den utgravde jorden, og hell ut en blanding av grov sand og sement.

Jeg tamper basen og begynner å legge mursteinen på betongmørtelen. På toppen av fundamentet legger jeg et dobbelt lag med takmateriale som isolasjon.

Det avgjørende punktet er installasjonen av tønnen under kloakkbrønnen. Når foundationen er tørr nok. Jeg begynner å grave et hull for tønnen. Diameteren er 60 cm, og høyden er 90 cm. En grop er nødvendig med en dybde på minst 1,2 meter, regnet fra den første raden med murstein. Bredden på gropen vil tilsvare diameteren på tønnen.

Når gropen er gravd fyller jeg bunnen med 30 cm tørr leire og komprimerer den godt. Så, der det er nødvendig, legger jeg til flere. Deretter installerer jeg fatet. Den skal bli på en slik måte at toppen er på samme nivå som den første raden med grunnmurstein. Halsen på tønnen skal settes horisontalt, så jeg bruker et vater. I fremtiden, i henhold til dette nivået, vil jeg lage et toalettgulv for vanntetting fra en tett konstruksjonsfilm.

Etter montering av tønnen under kloakkbrønn Jeg begynner å lage et leireslott. Det vil si, hell sideveggene mellom tønnen og bakken med leire, ramme den forsiktig. Samtidig prøver jeg å ikke flytte tønnen fra sin plass. Jeg avslutter leirslottet på nivå med den øverste raden av fundamentet. Etter denne operasjonen fortsetter jeg til gulvmassen med vanntetting. Jeg bruker to dager på å tørke avrettingsmassen, og begynner å legge vegger fra skumblokker.

Legger veggene på toalettet for en sommerbolig

Jeg skal i følge prosjektet utføre legging av fire yttervegger for landtoalett, og én intern partisjon. Som jeg allerede har merket, vil lokalene deles i to seksjoner med separate innganger for toalett og uthus. Høyden på veggene er to meter høy i henhold til høyden på standard døråpninger.

tak toalett for en sommerbolig Jeg utfører en gavl, og til og med med et lite loft over inngangen til husholdningsbehov. På toppen av skumblokkmurverket tar jeg ut to rader med murstein for å fikse Mauerlat under sperresystemet. Jeg lager sperrer av brett 10x4 cm, og jeg lager kassen av kantede brett. Som takmateriale bruker jeg bølgepapp, som er praktisk og økonomisk å kutte i et helt stykke fra møne til overheng med minst mulig overlapping. Jeg fester bølgepappen til kassen ved hjelp av sekskantede selvskruende skruer med borespisser og tetningsskiver.

Utformingen av setet er laget av en sveiset metallsylinder med en diameter på 65 cm. Fra sidene forer jeg den med pulverlakkert metallplate, og jeg dekker toppen med vanntett kryssfiner, inn i en bærbar plastbøtte med et snitt -off bunnen er innebygd i størrelse.

På denne måten, toalett for en sommerbolig klar med minimal kostnad og ekstra vaskerom.

Bygge et blokk- eller murklosett

Forberedelse av grop og fundament

Først av alt, vurder hvordan du bygger et hovedtoalett fra blokker og murstein. Arbeidet bør begynne med implementeringen av en avløpsbrønn, som i vårt tilfelle vil tjene som et fundament. Instruksjonene for å utføre dette arbeidet ser omtrent slik ut:

Først av alt må du merke nettstedet. Det er ønskelig å ordne gropen slik at den er minst 30-40 centimeter lengre enn boden. I dette tilfellet, bak toalettet, kan du lage en luke for pumping av avfall. I prosessen med merking bør det huskes at minimumsbredden mellom veggene skal være en og en halv meter. De. bredden på gropen må angis under hensyntagen til tykkelsen på veggene;

1. da må du grave et hull til en dybde på omtrent en og en halv meter;
2. deretter er bunnen dekket med sand og grus, hvoretter den forsiktig rammes. Hvis grunnvann er plassert i nærheten, bør bunnen forsterkes og irriteres med betong;

Avfallsbrønn med murvegger

da er veggene i gropen fullført. De kan bygges av murstein eller støpes med betong. Denne operasjonen utføres etter samme prinsipp som stripfundamentet. På vår portal kan du finne detaljert informasjon om hvordan dette gjøres;
når veggene er klare, er det nødvendig å helle et betonggulv med en tykkelse på minst 5 cm. Samtidig, ikke glem å lage en luke over toalettsetet, og la også et åpent område som vil være plassert bak toalettet.

Merk!

Etter hvert trinn i hellingen, dvs. støping av bunn, gulv, vegger og tak, må du stoppe arbeidet slik at betongen får den nødvendige styrken.

Dette fullfører prosessen med å bygge et kloakkbrønn. Nå må du vente til betongen får merkestyrke.

Bygge vegger og tak

Leggingen av toalettets vegger har ingen funksjoner og utføres i følgende sekvens:

langs omkretsen av betongplaten bør flere lag med takmateriale legges for å vanntette veggene;
deretter utføres legging av murstein eller blokker. Det er ikke noe spesielt vanskelig i denne prosedyren. Det eneste er at du må legge hver rad forsiktig slik at alle mursteinene er plassert i samme horisontale og vertikale plan. For å gjøre dette må du bruke nivået, samt trekke i tauene som vil tjene som fyrtårn. Prøv i tillegg å sikre at alle skjøter har samme tykkelse (ca. 5 mm) og er helt fylt med mørtel;

1. over dør- og vindusåpninger skal det lages overligger. For disse formålene kan du bruke to metallhjørner plassert slik at en murstein eller blokk kan bli på dem;
2. når veggene er "hevet" til ønsket høyde, må du fullføre taket. For å gjøre dette, legg brett som kan festes til veggene med dybler. En vanntettingsfilm legges på toppen av platene og dreiing utføres med lameller.
3. Eventuelt takmateriale er festet over kassen - skifer, bølgepapp, metallfliser, etc.

Merk!

Bakveggen på toalettet bør være 15-20 centimeter lavere enn fronten for å sikre takets helling.

På denne er byggingen av hovedtoalettet nesten ferdigstilt. Nå må du lage et toalettsete fra brettene, som er en boks med luke, samt installere en dør og lage et deksel for gropen fra brettene. Nedenfor vil jeg fortelle deg mer detaljert hvordan døren og toalettsetet er laget.

Vi bygger et toalett av blokker i tre trinn

Dacha-tomter i vår tid blir mer populære hvert år, fordi mange mennesker søker å beskytte familiene sine eller beskytte dem mot støyende byer en stund og ta dem til et økologisk rent område. Når du kjøper en tomt, er den ofte ikke utstyrt med fasiliteter som badekar og toalett i huset eller til og med på gaten, så i noen tilfeller må du bygge et utedo på egen hånd. Til å begynne med må du bestemme hvordan konstruksjonen skal foregå og hva slags materiale som skal velges. Vanligvis velges et tre, for da blir konstruksjonen den enkleste og raskeste. Hvis du ikke vet hvordan du bygger et toalett fra blokker, er det første trinnet det forberedende arbeidet.

Det vil si at for det første må du kjøpe det nødvendige materialet. I tilfelle av en betongblokkkonstruksjon, må du kjøpe og ta med blokker. Ved tretoalett må du ta med trestenger. Når selve konstruksjonen begynner, må du vurdere hvor vinden vil blåse. Dette er nødvendig for å unngå den ubehagelige lukten, som etter en stund rett og slett er uunngåelig. Deretter må du ta hensyn til grunnvannsnivået, for når du graver et dreneringshull, bør det være litt over det tiltenkte nivået. Velg ikke mer enn 1,5 meter slik at du ikke kjenner ubehagelige røyk om vinteren. Fjern toalettet ditt fra drikkevannskilder og velg et lavt sted i dette området slik at du ikke kan forurense vannet (jorda) med et nytt bygg. Vær oppmerksom på de generelle forskriftene, som vil angi minimumsavstander til nærmeste tildeling.

Så i arbeidet ditt må du bruke: sement, trelast, betongring, spiker, skifer. Del konstruksjonen inn i tre stadier, for først må du grave en avløpsbrønn, deretter må du fullføre og isolere gropen, og i sluttfasen bygge selve huset. Når du er ferdig med gropen, er det lettest å bruke ferdige armerte betongringer som du kan kjøpe i en hvilken som helst byggevarehandel. Du får et valg, fordi ringene enkelt kan byttes ut med mursteinsfôr. Du vil måtte betonge bunnen under noen skråninger i retningen der det blir en skråning mot det fremtidige hullet (grop).

Hjørnene må druknes ikke mindre enn 60 cm, for dette brukes vanligvis et asbestsementrør. En stang vil bli plassert på et slikt rør, som må impregneres med bituminøs mastikk på forhånd. Og først etter det må denne strukturen sementeres. Den nedre trim bør bygges ikke mindre enn 50 cm fra felles base. Vær oppmerksom på tykkelsen på brettene, fordi de ikke bør overstige 4 centimeter. Etter det, fortsett til andre trinn - gulvbelegg. Videre må du kutte hull i de fjerne delene, der dimensjonene ikke skal overstige 0,2 * 0,2 meter. Klem rammen, bruk brettene for dette, fordi de skal passe tett inntil hverandre. Etter det må du lage en dør som skal installeres på et hengsel - 2-3 og feste låsene inne i det resulterende huset.

Deretter må du forholde deg til toalettsetet, som vanligvis er slått ned med kryssfiner. Den såkalte kuben er laget, som ikke har bunn, og dimensjonene brukes veldig ofte standard, det vil si 40 * 40 * 40 centimeter, så må du feste et slikt toalettsete godt over en grop på bakken, kutte et hull i form av en sirkel og fest toalettringen til det resulterende toalettsetet. I alle fall, hvis det oppstår spørsmål om hvordan du bygger et toalett fra blokker, kan intuisjon hjelpe deg, for faktisk, i løpet av arbeidet, er dette arbeidet ikke vanskelig å utføre.

Etter at arbeidet er gjort, går vi videre til taket. Vanligvis velges vanlig skifer, som har dimensjoner på 175 * 125 centimeter. Skiferen skal spikres på toppen med spesielle skiferspiker. Hele denne blokkstrukturen må behandles nøye med soppdrepende impregnering og noen forbindelser som ikke lar strukturen din råtne. Etter ferdigbehandling og bearbeiding nyter vi designen vår - bygget er klart.

Diverse landtoaletter

Merk: toaletter laget av profilert ark på en metallramme, ærlig talt, er ubehagelige - om sommeren er det parko, i lavsesongen er det kaldt. Gode ​​metallhytter er hovedsakelig laget av industriproduksjon med isolasjon og innvendig foring. Da er produksjonssyklusen billigere enn snekring. Hvis du fortsatt er interessert i dette aspektet, vil den hjemmelagde øvre strukturen være identisk med dusjkabinettet, og gulvet med toalettsetet vil bli beskrevet nedenfor.

La oss se på hvordan du kan bringe skjønnhet til slutt. Først må du håndtere konstruksjonen, og designet er allerede knyttet til det. For å bygge et toalett som er koselig, rent, hygienisk og behagelig for øyet, må du først løse andre problemer:

Velg type system for drenering, drenering og utnyttelse av avløpsvann basert på lokale forhold.
Bestem plasseringen av toalettet på stedet.
Velg type og designløsning for bakkestrukturen; rett og slett - hytter eller båser.
Håndtere sin dekorative design: hvilke av de passende i dette tilfellet vil være i stand til å gjøre.
Anslå byggekostnader.

Jeg må si at disse problemene er nært forbundet, og du må håndtere dem sammen. Litt til side er det bare en stand; den samhandler nesten ikke med den underjordiske delen og basen. Så toalettkabinen kan lages, generelt, hva du vil, og dette er den enkleste og billigste delen av arbeidet. Derfor vil vi begynne med det.

Booth

Hovedmaterialet for konstruksjonen, som nevnt ovenfor, tar vi et tre. Det er kjent at det er billig, lett å bearbeide, holder godt på varmen, puster og etter enkel behandling (se nedenfor) forblir ufarlig for mennesker, men blir motstandsdyktig mot dårlig vær og blir uegnet for oppgjør av ulike typer infeksjoner, er kjent. . Imidlertid er det fortsatt omstendigheter på grunn av at et tretoalett er den beste løsningen for å gi.

Om stiftelser og støtte

Jorden anses som egnet for konstruksjon hvis bæreevnen uten ytterligere tiltak for å styrke den og fundamentet er minst 1,7 kg kvm. se Konverter til kvadratmeter; vi får 17 tonn (!). Arealet til toaletthytta overstiger sjelden 2,5-3 kvadratmeter. m; hozbloka - 15-20 kvm. m. Kan det tenkes at de veier henholdsvis 40-50 og 250-350 tonn?

Gå videre. Jord anses som overdreven heving når den fryser med 12% Vi tar tykkelsen på humuslaget, som svulmer mest, ved 50 cm; dette er ikke en hytte, men et eldorado. 50x0,12 \u003d 6 cm. På homogen løs jord anses en jevnt svellende overflate å være en hvis horisontale størrelse er lik 100 absolutte verdier av heving; i dette tilfellet - 600 cm eller 6 m.

Er det toaletter eller skiftehus større enn 6x6 m i plan? Vi konkluderer: et toalett i en sommerhytte kan bygges uten fundament. Med sesongbaserte bakkebevegelser vil den ganske enkelt stige og falle med mindre enn 10 cm (og mest sannsynlig med 3-4), uten å vri seg i det hele tatt, noe som er helt umerkelig.

Dessuten er det ikke nødvendig å bygge et fundament for et toalett: med tanke på tildeling av land til en byggeplass med utgraving, trekkes minst hundre kvadratmeter fra den økonomiske omsetningen. Og hvis stedet allerede er plantet, hva skal jeg gjøre? Og fra et konstruksjonssynspunkt: et ubelastet fundament nedgravd i bakken kan vri seg og vippe mer enn jordoverflaten. Årsaken er ujevn og ujevn frysing av lagene. Fundamentbåndet, pælene eller søylene føler det, i motsetning til overflaten, umiddelbart "med hele kroppen".

Merk: dette er grunnen til at byggherrer har en tendens til å fullføre fundamentene tidlig for å bygge så mange vegger som mulig før det kalde været. Et unntak er grunnlaget for en stor dybde, de kan overvintre uten begrensninger.

Konklusjonen "uten grunnlag" er kjent for sommerboere uten beregninger med spesiell kunnskap. Toaletthytter er plassert på murstein eller ferdige små armerte betongmonolitter. Imidlertid ville det være best å sette et utedo på et par betongstolper for espalier. De selges ikke bare i de sørlige regionene for vingårder; på kaldere steder går de under humle og andre klatrevekster.

Tapetstolper produseres med en lengde på 1,2-6 m, med totalmål i plan fra 10x12 til 20x30 cm Seksjonen er trapesformet, med avrundede hjørner på den mindre siden. Og på den større - rigging øyne laget av wire stang 6-12 mm. Saget dem i midten med en kvern og forsiktig ubøyd, får vi pinnene for å feste hytta til basen.

Merk: hvis toalettet er med en avløpsbrønn, er problemet med hyttas bakre støttebjelke (tre i et kjemisk aggressivt miljø) ikke bare løst av seg selv - det oppstår rett og slett ikke.

På steder med sterk vind er det fortsatt tilrådelig å lage støttestolper fra et 80x80 bar eller et 40x40x2 proffrør under båsen. Metallbetong støpes ca. 30 cm dypere enn humuslaget, og tre er gravd inn i samme dybde, forbehandlet med svært varm bitumen og pakket inn med takmateriale med sprinkling (grov).

Konstruksjoner

Materialer og møbeltrekk

Hyttetømmer brukes hovedsakelig i 4 typer:

1. Stang 60x60 eller 80x80 - for rammen.
2. Rillet bord 40x (120-150) - for gulv og toalettsete.
3. Kant- eller not- og fjærplate 20-30 mm for utvendig kledning.
4. Kantkantet eller ukantet brett-tjue eller lameller 50x20 for taktekking.

Mantelplaten kan erstattes med vanntett kryssfiner eller OSB 8-20 mm tykk. I sistnevnte tilfelle kan lamellene til kassen kuttes inn i dem. Den blir også bare bedre fra alle kanter og bare litt dyrere hvis en fjær-skjære legges på skinnet.

Mantel med en not-og-fjær-plate vil vise alle sine fordeler hvis hytta er kledd med horisontale belter. Men da er det helt nødvendig å orientere tungetoppene oppover, og sporene nedover, for å unngå opphopning av fuktighet i tungene. I alle fall er døren mantelet vertikalt.

Kledning til båtbrett

Kurvilineære seksjoner, plutselig vil slike være nødvendig i henhold til registreringsvilkårene, det er bedre å kappe på en marin måte med et båtbrett, se fig. Dessuten vil slik kappe vare lenger på steder med mye nedbør, men den holder en sterk vind litt dårligere enn spunt. Å ha en stikksag med en dreibar sko, er det enkelt å lage et båtbrett fra en kuttet; hellingsvinkelen til visiret på brettet er omtrent 30 grader. Toppene på brettene skal orienteres nedover skråningen, som på fig.

Massiv, dvs. fra massivt tre, etter kutting til størrelse, må trelast behandles: alt uten unntak med anti-råte preparater (biocider), og deretter gjennomvåt to ganger med en vann-polymer emulsjon; dette rimelige materialet beskytter treet mot fuktighet i mange år. Det er nødvendig å impregnere i denne sekvensen, ellers vil ikke PVA-filmen slippe biocidet inn i treet! Og hvis det er nødvendig, vil det forhindre fordampning og utvasking. Detaljer som vender mot bakken eller kloakk (for gulv og foring av toalettsetet - under brettene) må i tillegg behandles med varm bitumen eller bituminøs mastikk.

Hyttetyper

Et tretoalett på gaten, i henhold til type og teknologi for konstruksjon, utføres generelt i 4 arkitektoniske former; se fig.: hytte, fuglehus, hus, hytte.

Typer trehytter for toaletter

Forskjellen mellom dem er ubetydelig, men fortsatt der:

Hytta er strukturelt enkel, slitesterk, motstandsdyktig mot vind og nedbør, den minst materialkrevende, men tar opp mer land for seg selv og er upraktisk: et skritt til høyre, et skritt til venstre - en bank på hodet. Og for å "ikke banke" må du ta høyden på mønet opp til 3 m eller mer, slik at besparelsene i materialer forsvinner. Designet er mest passende primitivistisk-rustikk.

Et fuglehus er enda enklere enn en hytte, det tar ikke mer ved for det, det krever et minimum av land. Men strukturen er svak, og hele strukturen holder ikke godt på varmen og er lettere å blåse av vinden, dette er en vanlig ulempe for alle bygninger med skurtak. Passer ikke til designet. Men som sommertoalett eller en del av en bruksblokk i bakgården bak tett vegetasjon er et fuglehustoalett optimalt; spesielt på grunn av det faktum at en solvarmet vanntrykktank er plassert på taket uten problemer.

Hytta under belastning får samtidig ekstra styrke.
Huset er varmere og litt sterkere enn et fuglehus. Materialer og land krever like mye. En vanntank er vanskeligere å feste, men nesten enhver dekorasjon og dekorasjon er akseptabel.
Hytta er mer komplisert enn de andre, mer materiale går til spille. Takket være den fasetterte formen er den svært slitesterk og tåler alle klimatiske forhold. Ergonomi og funksjonalitet - det kan ikke bli bedre: en hylle og en servant tar ikke opp gulvplass, du kan også feste en henger. Ved design - gjør alt som bare passer for et toalett, og passer i seg selv inn i ethvert landskap.

Om størrelser

Anbefalte størrelser på hytter for et fuglehus og et hus på gulvet, sammen med toalettsete, er fra 1,2 m bred og fra 1,5 m dyp. For en hytte med hytte er dybden den samme, men bredden er tatt fra 0,9 m - i en hytte på skuldernivå (dette er ca. 1,6 m fra gulvet for en person med gjennomsnittlig høyde i sko), og i en hytte hytte langs gulvet. I blokken Khrusjtsjov er det toaletter 0,7x1,1 m, da går de ikke dit i varmt yttertøy og hageskotrekk.

Merk: det er tillatt å redusere bredden på toalettet på en helgesommerhytte til 1 m.

I alle fall bør det være minst 40 cm fra hodet til en stående person til nærmeste vegg, dette er viktig når man skal beregne helningsvinkelen til hyttas vegger. Høyden på taket over gulvet er ikke lavere enn 2,1 m, over toalettsetet - fra 1,9 m. Høyden på siden av setet over gulvet, også basert på tunge sko, er tatt mer enn standarden for en leilighet toalett 40 cm x 5-6, inntil 10 cm, t .e. 45-50 cm, avhengig av brukernes høyde.

Om dørhengsler

Hytter, en hytte, et fuglehus og et hus har en felles ulempe: Hvis du glemmer å låse døren, kan vinden løsne den sammen med boden på bare 10-20 minutter. For å unngå dette er det lurt å henge døren på låvehengsler, som i pos. 1-3 fig. ovenfor. En sterk hytte er ikke redd for dette, døren kan trygt henges på skjulte hengsler.

Bygge en stand

Konstruksjonen av den enkleste fuglehytta er illustrert trinn for trinn i fig. hele installasjonen utføres på spiker 100 mm (for 60 mm tømmer) eller 150 mm, for tømmer 80x80. Mantel utføres på spiker 60-70 mm.

Enheten for ekstern kloakk i en sommerhytte krever ofte ikke spesiell kunnskap, det viktigste er å velge riktig sted og tegne en enkel tegning. Det vil ikke være vanskelig å bygge et toalett i landet med egne hender i henhold til tegningen, hvis du følger teknologien og utfører hver prosess med høy kvalitet. Det finnes flere typer landtoaletter, så før du begynner å bygge, bør du gjøre deg kjent med funksjonene i konstruksjonen deres.

Designet deres er ekstremt enkelt: et hull gravd i bakken, et solid tak med et hull i midten på toppen, og en ramme med dører belagt med brett eller jern. Du kan sette et slikt toalett på noen timer. Mer holdbare strukturer er laget av murstein, men prinsippet forblir det samme.

Det neste alternativet er tilbakeslagsskap. Denne typen toaletter har en absolutt lufttett grop, hvis innhold fjernes ved hjelp av en sumpbil. Toalettkabinen er ikke alltid plassert over gropen og kan bygges inn i husets vegg. Fordeler: du trenger ikke å lete etter en tomt for bygningen, den er praktisk å bruke i all slags vær. Minus: for rengjøring er det nødvendig å leie spesialutstyr, noe som er veldig dyrt.

En annen type land toalett - pulver skap. Denne strukturen bygges på et flatt område, uten kloakk. For avføring er en liten beholder installert under toalettsetet, som tas ut etter fylling. Dette alternativet er praktisk for de som besøker landstedet bare med jevne mellomrom, fordi regelmessig tømming av tanken fortsatt vil kreve arrangement av en avløpsbrønn.

Velge et sted for et toalett

Når du velger et sted for bygging, er det nødvendig å ta hensyn til avstanden til boligbygg og nærliggende områder, høyden på grunnvannet, plasseringen av brønner med drikkevann og avlastningen av stedet.

Selv med riktig pleie fra toalettet kan ubehagelig lukt komme ut, og innholdet i kloakkbrønnen vil sive ned i bakken. I henhold til sanitære regler bør avstanden mellom en husholdningsbrønn og et landtoalett være minst 25 m. Dette inkluderer ikke bare brønner som ligger på stedet, men også de som tilhører naboer.

Det er nødvendig å trekke seg tilbake minst 12 m fra en boligbygning, og 1-1,5 m fra grensene til nabotomter.Det er tillatt å utstyre en kloakk bare hvis høyden på grunnvannet ikke er mer enn 2,5 m. tomt.

Og den siste tingen: toalettet skal ha enkel tilgang ikke bare til husstandsmedlemmer, men også til spesialutstyr, som med jevne mellomrom må leies inn for rengjøring. Disse reglene gjelder kun for groplatriner, det er færre krav til konstruksjon av andre typer.

Skapkonstruksjonsteknologi

Den mest arbeidskrevende er groptoalettkonstruksjon Derfor anbefales det å studere teknologi fra det. Byggeprosessen inkluderer følgende trinn:

• pit forberedelse;
• styrking av veggene;
• bygging av et toaletthus;
• ventilasjonsanordning.

Du kan fullføre hvert trinn selv ved å bruke de enkleste verktøyene. Etter å ha valgt et sted for bygging, bør du bestemme hvordan du skal styrke veggene i gropen, samt hva huset skal settes sammen fra.

Enhver base er egnet for en treramme, men hvis huset er planlagt bygget av murstein eller stein, må veggene i gropen forsterkes veldig sikkert. For enkelhets skyld må du først tegne en tegning av det fremtidige toalettet og beregne mengden materiale fra det. Når alt er klart, kan du gå på jobb.

For å grave og styrke hullet trenger du:

• rulett;
• knagger og ledning for merking;
• stige;
• bajonett og pick-up spader;
• sand og grus;
• tukle;
• betong mørtel;
• ringer av murstein, stein eller betong.

På det forberedte stedet lages markeringer i form av en firkant med en side på 1 m. Spader velger jorden til en dybde på 2 m, og prøver å forlate veggene slik at gropen ikke mister formen. Hvis grunngropen er forsterket med betongringer, gjøres gropen rund; diameteren skal være 7-10 cm større enn ringens diameter.

Det er ikke verdt å grave en grop med større dybde: dette vil kreve ekstra materialkostnader, og tiden til å fylle gropen vil øke ganske mye. Men å spare og gjøre gropen for liten er heller ikke nødvendig, for da må toalettet rengjøres veldig ofte.

All jord som tas ut av gropen trenger ikke å fjernes umiddelbart - det vil fortsatt være nødvendig for å fylle igjen gulvet. Hvis grunnvannet er nært, og jorda i området ikke er tett nok, bør gropen tettes for å unngå jordforurensning. For å gjøre dette er bunnen dekket med et lag med sand og fin grus, forsiktig komprimert, hellet med betong.

Betongløsningen tilberedes i følgende forhold:

• 1 del sement M 400;
• 4 deler sand;
• 6 deler liten grus.

Knust stein kan erstattes med slagg med middels fraksjon, noe som reduserer mengden til 4 deler. Vann tilsettes etter blanding av de tørre ingrediensene i små porsjoner. Den ferdige løsningen skal lett gli av spaden, men ikke spre seg. Etter helling av betong blir arbeidet suspendert i minst 7 dager: i løpet av denne tiden vil bunnen stivne nok, og deretter blir den ikke vasket bort av innholdet i gropen. For å unngå sprekker, under tørking, bør bunnen med jevne mellomrom fuktes med vann og dekkes med en film fra sollys.

Det mest praktiske alternativet for å styrke veggene i gropen er murverk. Du kan legge ut veggene med murstein selv, selv uten passende erfaring. Det anbefales ikke å bruke silikat murstein, det er bedre å ta brent rødt. Muring er utført i en halv murstein i et rutemønster, på en sandsementmørtel. Veggtykkelsen skal være ca 20-25 cm, da vil armeringen være ganske pålitelig og holdbar. Den øverste raden av en murvegg er vanligvis hevet 10-15 cm over jordnivået.

For at murverket skal forbli vertikalt og ikke deformeres under arbeidet, anbefales det å legge ut ikke mer enn 6 rader med murstein om gangen og fortsette arbeidet tidligst etter 7-8 timer. I løpet av denne tiden vil løsningen ha tid til å gripe og tørke litt, slik at veggene forblir glatte. Hver 3. rad må du sjekke vertikaliteten til murverket med et bygningsnivå. Ferdige vegger er pusset med samme mørtel og dekket med bituminøs mastikk.

Hvis betongringer velges for forsterkning, vil du ikke kunne gjøre arbeidet selv. For å lette installasjonsprosessen graves hullet først til en dybde som tilsvarer ringens høyde. Ved hjelp av teknologi løftes betongproduktet over gropen og senkes forsiktig ned, og deretter graver de seg inn med en spade og velger bakken under basen.

Jorden må velges jevnt slik at ringen som legger seg under sin egen vekt er plassert horisontalt. Eventuelle, selv små, forvrengninger vil komplisere forseglingen av gropen.

Etter å ha installert den første, fortsett til installasjonen av den andre ringen. Betongen løftes igjen på kabler og jevnes over gropen, hvoretter den senkes forsiktig ned. Nå graver de på samme måte bakken under til betongen synker til ønsket dybde. Den siste ringen skal stige over jorda med ca 10 cm Alle skjøter er forseglet med mørtel og dekket med bituminøs mastikk. Når veggene er styrket, er bunnen dekket med steinsprut og sand, stampet og hellet med en betongblanding.

I områder med tett jord og lav grunnvannstand er det ikke nødvendig å tette gropen. Etter utgraving av jorden dekkes bunnen av gropen med sand og tampes, og deretter legges de røde murveggene ut. Leggingen av de nedre radene er laget med hull i et sjakkbrettmønster, som gir ekstra drenering. Når veggene stiger, reduseres gapene mellom mursteinene, og fra midten og til toppen av gropen skal murverket være solid.

Slik forsterkning vil beskytte veggene mot ødeleggelse av røttene til trær som kan vokse i nærheten. Til slutt dekkes bunnen med et lag med store småstein eller grus for filtrering.

Gulvkonstruksjon

Overlappinger for et landtoalett må være sterke nok til å tåle vekten av huset og personen. For en trekonstruksjon er et enkelt søyleformet fundament og gulv laget av tykt tømmer egnet. Ved hvert hjørne av kloakkbrønnen, går de tilbake fra veggene med 15-20 cm, lager de en firkantet fordypning, fyller den med pukk og sand og betong.

Mursteinstolper opptil 20 cm høye legges ut på toppen av betongen og dekkes med et stykke takmateriale for vanntetting. Mens fundamentet står klargjøres gulvbjelkene. Sterke, jevne bjelker av tett tre er valgt, kuttet til ønsket lengde, impregnert med en antiseptisk primer og tørket.

Tørre bjelker må dekkes med to strøk maling for å forlenge levetiden til treverket. Etter det settes en rektangulær ramme 1x1,2 m sammen, og fester bjelkene med bolter. I midten festes rammen med en bjelke, og deretter blokkeres en av de dannede halvdelene igjen av et stykke av bjelken.

Nå er rammen montert på stolper slik at en hel halvdel av rammen er plassert over gropen. Delen med skilleveggen vil være under føttene dine. Rammen festet med bolter er belagt med plater 3 cm tykke.

Hvis toalettet er laget av murstein, er det nødvendig å lage et stripefundament. En grunn grøft 25-30 cm bred graves fra tre sider av gropen. Den fjerde siden av gropen skal stikke ut 20 cm utover fundamentets omkrets. Knust stein helles i bunnen av grøften, et forsterkende bur legges , og fundamentet er hellet med betong.

Den resulterende boksen er dekket med metallkanaler eller betongsøyler hver 30. cm, resten av plassen er dekket med armering eller kjettingnett. Over selve gropen etterlates et romslig hull, og i siden festes et plastrør med en diameter på 15 cm. Den ene enden av røret senkes ned i gropen med 10 cm, den andre enden tas ut.

Etter det helles taket med betong.

Bygging av et trehus

For å bygge et trehus trenger du:

• tørt tømmer med en seksjon på 100x100 mm;
• 4 trebjelker;
• plater for kappe;
• nivå og målebånd;
• hammer, spiker;
• baufil eller stikksag;
• primer for tre;
• skifer;
• løkker og krok.

Først blir forsiden og baksiden av rammen satt sammen av tømmeret. Høyden på den fremre delen er ca 2,1 m, høyden på baksiden er 2 m. Begge karmene er ca 1 m brede. Fra innsiden er karmene forsterket med stag av tømmer, mens i den fremre delen skal stagene ikke blokkere passasjen. 4 bjelker monteres på gulvbunnen i hjørnene og festes med metallplater og ankerbolter. Alle elementer i rammen behandles med en primer og fortsett med installasjonen av rammen.

En frontramme settes inn mellom frontbjelkene og justeres vertikalt med et vater. Etter å ha fikset den med spiker, sett inn den bakre rammen og juster den også. Karmene er festet sammen med tverrstaver på sidene av bygget.

De øvre stengene, som taket skal festes på, er plassert i en vinkel, siden en ramme er lavere; stengene skal stikke ut 30 cm foran, 15 cm bak.

Det neste trinnet er å installere rammen for sokkelen. For å gjøre dette spikret en annen bjelke inne i boksen i en høyde på 45 cm, som deler toalettet i 2 deler. Parallelt med den er den samme bjelken festet til den bakre rammen og 2 til på sidene. Når rammen er klar, kan du kappe den. Plater, tykk kryssfiner, tømmerimitasjon, bølgepapp er egnet for kapping. Innvendig er sokkelen kledd med plater hvor det er skåret hull.

Over dørene kan du sette inn glass eller bare kutte en liten rombe.

Et ventilasjonsrør er festet til bakveggen ved hjelp av spesielle klemmer og dens øvre ende føres ut gjennom taket. Deretter stappes plater på rammestengene med jevne mellomrom, og det legges skifer på dem. Det gjenstår å montere døren, feste hengslene og kroken, henge dørbladet. Mange bruker et lys på toalettet slik at det er mer praktisk å bruke det i mørket. For større dekorativitet kan huset males eller males.

mursteinhus

For å bygge et murhus for et toalett, må du ha minst minimale ferdigheter. En slik struktur er mer pålitelig og holdbar, i tillegg til at den har et attraktivt utseende.

Det er veldig viktig å legge ut hjørnene riktig, ellers vil strukturen bli skjev.

Etter å ha lagt de to første radene med murstein, bør en treramme for dørene installeres; den må forsterkes med avstandsstykker fra bjelker eller tømmer montert ute. På et nivå på 40 cm fra gulvet er metallhjørner satt inn mellom mursteinene på bakveggen for å feste podiet. Etter å ha nådd toppen, lages 1-2 flere rader med murstein foran for å heve taket. Hvis det er planlagt ledninger i toalettet, betonges et stykke hult rør mellom mursteinene, som det vil være lett å strekke ledningen gjennom.

For podiet er plater 30 mm tykke festet til hjørnene, og den vertikale delen legges med murstein. Du kan kle hele podiet med brett ved å kutte et hull fra toppen.

Neste trinn er å fikse ventilasjonsrøret. Mens det ikke er taktekking, løftes et plastrør montert i bunnen av toalettet fra siden av gropen og festes på bakveggen med klemmer. Den øvre enden føres gjennom gulvbjelkene og heves over bygningen med 20 cm. Etter det monterer de taket, henger døren, henger en lyspære og en bryter.

Et slikt toalett er utstyrt direkte i landstedet eller ved siden av det. Et bredt rør går fra toalettskålen, hvis andre ende er innebygd i septiktanken. Konstruksjonen av en septiktank begynner med å grave en grop, hvis dybde er omtrent 1 m. Bunnen er dekket med steinsprut, forskaling er installert langs veggene, og deretter helles alt med betongblanding. Når betongen blir sterkere, fjernes forskalingen, og etter fullstendig tørking behandles overflaten med mastikk.

Utenfor, rundt omkretsen av gropen, helles leire med et lag på ca 50 cm. Fra oven er septiktanken dekket med skjold, dekket med leire, og bare et lite hull er igjen for luken. Luken er tett lukket først med støpejern og deretter med tredeksler, og legger en varmeovn mellom dem.

Skumbetong er et utmerket varme- og lydisolerende materiale, blokker laget av det er lette, formbare i bearbeiding og enkle å installere. Interne skillevegger i huset kan bygges fra blokker med egne hender uten mye innsats og økonomiske kostnader.

Et bad og et toalett laget av skumblokker vil ikke være verre enn en støpt sanitærhytte laget av skillevegger av asbestsement, murstein eller gips, men ytelsen til lokalene når det gjelder lydisolasjon vil langt overstige andre materialer.

I artikkelen vil vi snakke om merkene til skumblokker for interiørarbeid, om teknologien for å sette opp skillevegger og hvordan du beskytter veggene på badet mot fuktighet.

Fordeler med skumbetongblokker

Du kan bygge skillevegger i huset (se), skille badet fra stuen og organisere plassen i leiligheten riktig ved hjelp av forskjellige materialer. Men skumblokker er spesielt etterspurt på grunn av deres unike tekniske og operasjonelle egenskaper (se).

Hva tiltrekker byggere så mye i dette materialet:

• lett vekt sammenlignet med andre materialer utøver ikke mye press på overlappingen.
• Dimensjonene til blokkene kan redusere byggeprosessens tid betydelig.
• På grunn av den enkle behandlingen av skumbetong, blir det mulig å utføre arkitektoniske former av forskjellige konfigurasjoner (nisjer, buer, etc.).
• Skillevegger fra skumbetong gir lett etter for ombygging.
• Høye lydisolerte egenskaper.
• Fullstendig brannsikkerhet.
• Rimelig pris.

Ulempene inkluderer:

• Høy fuktabsorpsjon av materialet, i forbindelse med dette vil det måtte tas en rekke tiltak på badet for å beskytte veggene mot fukt.
• På grunn av porøsiteten og mykheten har skumblokkene noen belastningsbegrensninger, det vil si at det er ganske problematisk å henge tunge skap på veggene. Men dette problemet løses enkelt med en spesiell.

Hvordan velge riktig materiale

For at leggingen av skumblokken i leiligheten skal være av høy kvalitet, jevn og pålitelig, må du velge riktig materiale.

For skillevegger brukes blokker i følgende størrelser (lengde x høyde x bredde):

• 600 x 300 x 150 mm.
• 600 x 300 x 100 mm.
• 600 x 200 x 75 mm.
• 600 x 200 x 50 mm.

Siden skilleveggen for badet er selvbærende, det vil si at den ikke utsettes for noen belastninger ovenfra (tak, tak, etc.) og holder kun sitt eget trykk, skumbetong av D400-D500-klassen med styrkeklasse B2 .5 brukes vanligvis til slike konstruksjoner.

Viktig! Tykkelsen på blokkene er tatt lik eller større enn bredden på dørkarmen, senere vil det være lettere å få dørhellingen enn å tenke på hvordan man foredler karmen som stikker ut fra veggen.

Det antas at for interne skillevegger er den beste verdien for pengene en blokk med en tykkelse på 100 mm, dette vil være nok til å sikre at støyen fra en vaskemaskin på badet eller lyden av å helle vann ikke kommer fra rommet . En 75 mm tykk skillevegg kan legges mellom bad og toalett.

Skumblokken må oppfylle følgende egenskaper:

• Nøyaktige geometriske og lineære dimensjoner.
• Homogen overflate uten mørke flekker, ulike inneslutninger, etc.
• Ingen sprekker eller fliser, bulker eller støt.
• Lys grå farge, delvis eller fullstendig endring som indikerer brudd i den teknologiske prosessen.

Det må huskes at jo glattere overflaten og jo mer nøyaktige dimensjonene er, jo lettere blir det å fullføre veggene (se), så høykvalitetsblokker bør velges.

Lim for skumblokker

Siden arbeidsmengden ikke er stor, ville det være bedre hvis leggingen av skumblokker i leiligheten ikke utføres på en sement-sandmørtel, men på spesielle limblandinger (se), som inkluderer:

• Sement.
• Fin sand.
• En modifiseringsmiddel som forhindrer at blandingen sprekker for tidlig.
• En mykner som trenger dypt inn i porene i skumbetong og sikrer pålitelig vedheft av blokkene til hverandre.

Sammensetningen av blandingene ligner strukturen til skumbetong, og etter at limet har satt seg helt, får veggen styrke og soliditet.

Sømmen mellom blokkene er laget opp til 3 mm tykke, ikke mer, derfor, per 1 m2 murverk, avhengig av blandingsmerke som brukes, vil limforbruket være omtrent fra 2 til 6 kg, som er 4–6 ganger mindre enn ved bruk av sement-sandmørtel.

Viktig! Når du blander limet, må instruksjonene for tilberedning følges strengt, ellers vil limegenskapene til løsningen bli krenket, noe som kan føre til en svekkelse av styrken til skilleveggen.

Hovedpunktene i teknologien for å legge partisjoner

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å markere plasseringen av skilleveggen på gulvet og veggen, og deretter, for å legge den første raden, installer beacons langs markeringen for å forhindre at blokkene forskyves under arbeidet.

Som guider kan du bruke en metallprofil for gips:

• Første rad med blokker.

Hvis veggen er plassert på en sementbase, er det nok å dekke den med en primer og legge et lag med mørtel under blokkene, når gulvet er av tre, anbefales det å skru inn ankere eller pinner for å feste godt. første rad. Det må huskes at hvor nøyaktig den første raden ligger, vil skilleveggen se så jevn og estetisk tiltalende ut.

• påfølgende rader.

Siden tykkelsen på skilleveggen er relativt liten, bør skumblokkmuren på badet forsterkes med murnett eller enkeltstaver hver 2.–3. rad (se), endene av disse bores inn i bæreveggen innen kl. minst 100 mm. I tillegg vil feste av armeringsjernet binde den eksisterende veggen og den nye skilleveggen til en enkelt struktur og eliminere risikoen for vingling, skjæring eller i verste fall kollaps av skilleveggen på grunn av mulig mekanisk påkjenning.

Døråpningen er også blokkert med to armeringsstenger eller et hjørne, som det så legges blokker på. Hvis mulig kan du bruke en standard jumper.

• Den siste raden.

Hvis det gjenstår et lite gap når du legger murverket til taket, er det monolitisk med monteringsskum.

• Krysset mellom to partisjoner.

Hvis det planlegges et separat bad, blir også skilleveggen som skiller badet og toalettet forsterket, og endene av stengene legges mellom blokkene til den første skilleveggen og bores inn i den bærende veggen, og skaper dermed en pålitelig binding.

Dette er alt som angår den teknologiske prosessen med å legge partisjoner. Men det er noen finesser du trenger å vite når du arbeider med skumbetong:

• Leggingen av skumblokker på badet bør utføres med obligatorisk dressing av sømmene, det vil si at sømmene i hver påfølgende rad ikke skal falle sammen med de underliggende, skiftet gjøres med omtrent en halv blokk.
• Skumbetong absorberer fuktighet godt, derfor, for å unngå fuktighetsabsorpsjon og for tidlig tørking av limblandingen, må blokker fuktes med vann før de legges.
• På grunn av tynnheten til skilleveggen, når du legger flere rader på rad, kan det oppstå en forskyvning av veggen i planet, derfor anbefales det å la limet feste seg etter hver rad.
• Etter å ha fullført arbeidet, er det nødvendig å sparkle sømmene, forskjellige defekter som har oppstått under leggingsprosessen, rengjøre overflatene for overflødig lim og la skilleveggen tørke godt. Dekk deretter veggen med to lag med en vanntett dyp penetrasjonsprimer, vent til den tørker helt og fortsett med videre etterbehandling.
• Alt arbeid på elektro og rørleggerarbeid utføres etter at limet har stivnet helt, herdetiden bør sees på emballasjen med blandingen. Siden skumbetong egner seg perfekt til boring, vil det ikke være vanskelig å ta med rør eller kaste ledninger.

Beskyttelse av skumbetong mot fuktighet

Badet regnes som det fuktigste rommet i huset, så skumblokkmurverket må være pålitelig beskyttet mot fuktinntrengning i betongkroppen.

Dette gjøres på flere måter:

1. Veggpuss med påfølgende belegg med vanntette forbindelser (maling, lakk, etc.).

Siden skumbetong er et ganske mykt materiale, anbefales det å feste et armeringsnett i glassfiber på veggene før du påfører gipsløsningen. Dette er nødvendig for bedre adhesjon av løsningen til overflaten av skumblokkene og for å oppnå et bedre belegg.

1. Beklædning med fuktbestandige dekorative paneler eller plater (kledning, PVC-paneler, etc.).

Den er produsert med ramme eller rammeløs metode. I det første tilfellet er det montert en ramme under panelene, som panelene henges på, i den andre versjonen limes platene direkte på veggen.

Med en slik finish vil skumblokkmuren på badet være spesielt utsatt for fuktighet, derfor er det nødvendig å feste en dampsperremembran på veggene under rammen eller motstående materiale, som ikke vil tillate fuktighet å trenge inn i murverket, men vil ta det ut.

Det er ikke nødvendig å ta slike tiltak i et separat toalett, men likevel anbefaler eksperter å legge en dampsperre i det minste punktvis, i problemområder - rundt rør, ventiler, døråpninger, hvor kondens kan oppstå.

1. Bekledning med dekorative keramiske fliser.

I dette tilfellet vil flisen perfekt beskytte skumbetongen mot fuktighet, bare det er tilrådelig å gjøre flisfugene så tynne som mulig og tette dem med en spesiell fugemasse som inneholder fuktbestandige komponenter. Ved bruk av en enkel blanding kan det oppstå mugg eller mugg. Men for perfekt legging av veggfliser, er det ønskelig å utjevne og impregnere med spesielle dype penetrasjonsforbindelser.

Avslutningsvis må det sies at bruken av skumblokker for å legge baderoms- og toalettskillevegger er det raskeste og mest lønnsomme alternativet som selv en ikke-profesjonell kan håndtere. Og med riktig beskyttelse mot fuktighet vil et skumbetongbad vare mer enn ett år uten reparasjon.

Hvis noe fortsatt er uklart, foreslår vi at du ser på bildene og videoene i denne artikkelen, som vil gi et mer fullstendig bilde av dette emnet.