Gulvisolering i et rammehus: gjør-det-selv trinnvis installasjon Måter å isolere et rammehus med mineralull Isolering av veggene i et rammehus med mineralull

Korovin Sergey Dmitrievich

Master of Architecture, uteksaminert fra Samara State University of Architecture and Civil Engineering. 11 års erfaring innen design og konstruksjon.

For å oppnå et komfortabelt opphold i huset under vinterperiode det er nødvendig å tenke på isolasjon selv på byggestadiet. Dette vil forhindre inntrengning av kald luft inn i rommet og sikre overholdelse av temperatur- og fuktighetsforholdene. Oppvarming rammehus kan gjøres for hånd. Trinn-for-trinn-instruksjoner for hver type struktur er gitt nedenfor.

Hvorfor er det nødvendig å isolere huset

Ved hjelp av termisk beskyttelse av strukturer i kontakt med kald luft kan følgende problemer løses:

• kondens fra innsiden av lokalene;
• utseende av fuktighet, mugg og sopp;
• økning i oppvarmingskostnader;
• manglende overholdelse temperaturregime boligkvarter og redusere komforten ved å bo i det.

I tillegg kan en kompetent teknologi for oppvarming av et rammehus forlenge levetiden til bygningens hovedstrukturer.

Materialer for termisk beskyttelse

Hjem isolasjon kan utføres ved hjelp av følgende materialer:

Dette er mest effektive materialer, men i tillegg til dem kan sagflis eller utvidet leire brukes til noen strukturer. Hjemmevern mineralull mye brukt og vil bli diskutert mer detaljert nedenfor. Du kan lære om isolasjon med polystyrenskum og polystyrenskum i artikkelen "Isolering av et rammehus med polystyrenskum".

Typer mineralull

Det er to klassifiseringer av denne varmeren. Den første er basert på råvarene som brukes til å lage:

Den mest populære er isoleringen av veggene i et rammehus og andre strukturer med basalt mineralull.

Den andre klassifiseringen er basert på formen for isolasjonsfrigjøring:

• stive brett;
• rullemateriale.

Det skal bemerkes at glassull produseres kun i ruller.

Stive plater som tåler ganske høye belastninger egner seg for gulv. Isolering av veggene i et rammehus kan utføres ved hjelp av både plater og ruller. Til mansardtak det er best å bruke platemateriale. Dette lar deg enkelt isolere med mineralull mellom sperrene.

Isolerte rammehuskonstruksjoner

Før du isolerer et rammehus, er det nødvendig å bestemme hvilke strukturer som krever denne ekstra hendelsen.

Med egne hender kan du beskytte følgende elementer i bygningen mot kulde:

1. gulvet i første etasje;
2. loftsgulv (hvis loftet er kaldt);
3. mansard tak;
4. yttervegger.

Gjør-det-selv isolasjonsarbeid kan utføres både ute og inne. Det er best å montere termisk isolasjon mellom stativene, da dette vil sikre det kompetente arbeidet med materialet. Oppvarming av et trehus med mineralull fra innsiden av veggen vil i stor grad forenkle arbeidet og tillate deg å holde arrangementer under alle værforhold.

Dobbeltlags isolasjon - en garanti for 100 % termisk beskyttelse

En utvendig isolasjonsordning er mulig hvis isolasjonen fra innsiden ikke er tilstrekkelig og det er nødvendig med tilleggsisolasjon. Egenskaper:

• det ytre varmeisolasjonsmaterialet må ikke skape en dampsperre. Ellers vil det resulterende kondensatet fra vanndamp samle seg mellom de to isolasjonslagene, som er fulle av dannelse av mugg og mugg;
• husveggfortykkelse

Basert på det foregående følger det at termisk beskyttelse av et trehus fra utsiden med mineralull bør utføres kun i unntakstilfeller, når ordningen fra innsiden ikke er anvendelig.

Veggisolasjon

For å garantere et komfortabelt opphold i vinterperioden er det viktig å ta vare på den termiske beskyttelsen av veggene. For å pålitelig isolere veggene med basalt eller annen ull fra utsiden med egne hender, trenger du to-lags isolasjon. Følg følgende lagrekkefølge:

1. interiør dekorasjon;
2. dampsperre;
3. mineralullisolasjon (2 lag med forskjøvede stativer);
4. vindtett membran;
5. OSB-3 på kassen;
6. utvendig dekorasjon av fasaden.

Det er viktig å huske at ordningen for bruk av denne typen isolasjon krever obligatorisk tilstedeværelse av et ventilert lag med en tykkelse på minst 4 cm. Dette er nødvendig på grunn av materialets høye hygroskopisitet. For at isolasjonen skal beholde sin ytelsesegenskaper, er det nødvendig å fjerne overflødig fuktighet fra overflaten. Dette sikres ved sirkulasjon av kald luft utenfor overflaten av mineralullen.

Oftest er teknologien for isolering av veggene i et rammehus følgende skjema: materialet legges ikke på noen side, men mellom stativene på rammen. Dette reduserer den totale tykkelsen på veggen og reduserer byggets byggetid betydelig. Mineralull festes mellom stativene på rammen, hvoretter kapping utføres på begge sider.

Dampsperre og vindbeskyttelse under gjør-det-selv-arbeid er plassert på samme måte som de tidligere tilfellene: dampbeskyttelse fra innsiden, og vindbeskyttelse fra utsiden.

Med termisk beskyttelse av veggene fra innsiden under den hengslede fasaden, er rekkefølgen på lagene som følger:

1. interiørdekorasjon av lokalene;
2. dampsperre;
3. mineralull;
4. superdiffusjonsmembran;
5. veggkonstruksjon;
6. fasadedekorasjon.

Gulvisolasjon

For et trerammehus er overlappinger langs bjelkene karakteristiske. Når du arrangerer termisk isolasjon med egne hender, plasseres isolasjonsplater mellom bærende konstruksjoner overlapp. Du kan også bruke valsede materialer, men for å spre dem må du forhåndsinstallere den nedre kassen eller solid gulv.

Når du isolerer med mineralull i form av stive plater, er det bedre å ta trinnet med tregulvbjelkene slik at 580 mm forblir rene mellom dem. Dette vil gi maksimal bekvemmelighet arbeid med plater med en bredde på 600 mm og fullstendig fylling av rommet med varmeisolerende materiale.

Når du gjør gjør-det-selv-aktiviteter, må du huske at dampsperren er plassert fra innsiden av rommet, og vanntettingen er fra kaldluftsiden. Ved mellomgulv bør det sørges for dampbeskyttelse fra siden av taket.

Det er også viktig å huske at når du arbeider med alle typer mineralull, er det bedre å forhindre at partikler av materialet kommer på huden og inn i lungene. For dette er det best å bruke hansker og en maske. Arbeidere må også ha spesielle klær som dekker armer og ben fullstendig.

Skråtak isolasjon

Gjør-det-selv installasjonsteknologi ligner på tak. Stigningen til sperrene, som i forrige tilfelle, er valgt med hensyn til en fri avstand på 580 mm.

Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

1. installasjon av truss-systemet;
2. legge et vanntettingslag over sperrene;
3. termisk isolasjon;
4. installasjon av dampsperre;
5. øvre og nedre kasse;
6. legging av takmateriale;
7. innvendig taklist.

Forberedende arbeid

Før du isolerer et rammehus riktig, er det nødvendig å forberede overflatene. For å gjøre dette, utfør enkle handlinger:

1. behandling av alle strukturer i et trehus ved hjelp av antiseptiske forbindelser for å forhindre skade på dem av forskjellige mikroorganismer;
2. rengjøring av overflaten fra smuss og støv;
3. eliminering av betydelige inkonsekvenser.

Disse enkle gjør-det-selv-manipulasjonene vil gi isolasjonen en pålitelig forbindelse til konstruksjonene og lengst mulig lang levetid.

Kilde: domzastroika.ru

Teknologien for å isolere veggene i et rammehus med mineralull fra innsiden og utsiden

Et rammehus er et praktisk, slitesterkt og svært rimelig byggealternativ. Den har mange fordeler, spesielt når det gjelder enkel konstruksjon og installasjon.

Isolasjonen forblir uendret for et rammehus, til tross for de grunnleggende varmeovnene som er lagt i nisjene, er det nødvendig å i tillegg sikre bevaring av varme.

Materialet til rammehuset er tre eller metall, oftere utfyller de hverandre. Derfor brukes tilleggsisolasjon enten fra utsiden eller fra innsiden.

Veggisolasjon i et rammehus har lenge sluttet å være en luksus, nå er det snarere en nødvendighet. Siden rammestrukturer i det siste har blitt mer utbredt i de kalde områdene i landet, er det verdt å tenke på varmen og komforten i huset.

Innvendig og utvendig isolasjon - funksjoner og nyanser

Hvert isolasjonsalternativ fortjener sin rett til å eksistere, da det i noen situasjoner viser bedre resultater. Fordelene og ulempene ved hver metode bør analyseres punkt for punkt.

Innvendig isolasjon har en høyere varmeretensjonskoeffisient dermed redusere energikostnadene.

Dette skyldes det faktum at det ikke er behov for å varme opp veggene, det meste av luften holdes tilbake direkte i rommet. Situasjonen er todelt, siden vegger også kan kollapse på grunn av en forskyvning i duggpunktet.. Så fuktigheten fra den kalde luften vil bli forvandlet til dråper nesten i selve rommet.

Sammenligning av isolasjonsmetoder

Alternativet for innvendig isolasjon er også enklere å installere; du kan komme deg til veggen ved hjelp av en enkel trappestige.

I motsetning til denne fordelen er det en nyanse - dette er en reduksjon i variasjonen av veggdekorasjoner, det vil si at isolasjonen er mindre holdbar og festingen av noen strukturer kan være vanskelig. Det er logisk det konstruksjonen av et ekstra lag på veggene fører til en generell reduksjon i husets areal.

Utvendig isolasjon – dette er en mer standard og tryggere måte å holde varmen på. Denne typen isolasjon har følgende fordeler:

1. Veggene er beskyttet mot ødeleggelse og er mindre påvirket av værfenomener;
2. Tar ikke plass i rommet;
3. Mindre krav til miljøkomponenten i isolasjonen;

Liste hovedtyper av isolasjon og deres korte beskrivelse

Varmeovner er delt inn i henhold til deres egenskaper og påføringsmetode, men i dag er mangfoldet av materialer så stort at det er svært vanskelig å beskrive alle alternativene, så bare de mest populære metodene vil bli påvirket.

steinull

Steinull er et materiale som brukes overalt, er han foretrukket av mange utviklere. Populariteten til bomullsull er basert på enkel installasjon, siden spesielle ferdigheter ikke er nødvendig, og du kan klare deg med improviserte verktøy.

På grunn av distribusjonen kan bomullsull finnes i nesten alle større jernvarebutikker, mens transport er mulig selv i din egen bil. Hovedkravet for installasjon av ull er dens installasjonstetthet - det skal ikke være hull.

isopor - dette er en billigere og fuktbestandig isolasjon, men samtidig ganske skjør. Montering av skumplast er noe vanskeligere og krever noe erfaring på dette området. Siden materialet ikke absorberer fukt, er det ikke behov for fukt-/dampsperremembraner, noe som reduserer kostnadene for prosjektet.

Ytelsesegenskapene til polystyren er noe frastøtende for mange mennesker, og det er grunnen til at alvorlige tvister blusser opp rundt materialet. Som negative poeng bemerker de at materialet ikke er miljøvennlig i det hele tatt, og folk klager på forringelse av velvære etter oppvarming.

Mineralull

Mineralull brukes ofte i konstruksjon på grunn av dens høye termiske/lydisolerende egenskaper, og mineraler blir stadig mer populære i privat konstruksjon.

Bomull har utseendet av fibre, som er flere ganger mindre enn et hår, og alt dette er i komprimert form. Lengden på fiberen er 10-15 cm.

På grunn av tilstedeværelsen av et stort antall lufthulrom i materialet, beholdes varmen perfekt, og med det lyd. Installasjon av ull er så enkel som mulig på grunn av blokkenes fleksibilitet og elastisitet, samtidig som det ikke er noen tendens til deformasjon. Det er ingen fare for brann.

Det finnes mange andre typer varmeovner, for eksempel:

Rammeveggisolasjonspai - hvilke elementer består den av

Det er flere grunnleggende alternativer for å bygge et rammehus, den første er fabrikken, når de først kjøpes klare blokker, kalles det frame-panel. En annen metode er å arrangere og sette sammen panelene på stedet, hovedsakelig for hånd.

Begge alternativene bør inneholde flere viktige lag, som hver har sin egen spesifikke funksjon. Faktisk er det bare 5 hovedlag:

1. Så det første er selvfølgelig fasadekledningen, dette inkluderer også ytre isolasjon, så funksjonen er en attraktiv design og beskyttelse mot temperaturendringer;
2. Lengre vindtett membran beskytter huset mot trekk, fjerner fuktighet og holder derved på varmen;
3. Selve rammen, den inneholder alltid en slags isolasjon;
4. Et lag med dampsperre beskytter isolasjonen mot inntrengning av vanndamp, som igjen sikrer bygningens holdbarhet;
5. Innvendig fôr. Det er ingen spesielle standarder her, du kan bruke innvendig isolasjon, en rekke innredninger og alt som virker passende for eieren.

Tetting av hull og klargjøring av kassen

Kassen er viktig i isolasjonen av et rammehus. Årsak i at det rett og slett er umulig å feste til mineralull eller andre fyllstoffer, siden de ikke tåler belastninger.

Videre arbeid innebærer tilstedeværelsen av en kasse, materialet kan tjene som en vanlig bar eller en profil.

Selve kassen tjener i tillegg til å forsegle det indre laget av isolasjon og dens ekstra ventilasjon.

• Før du klargjør kassen alle hull må tettes, som kan dannes pga løs passform isolasjon.
• Det er nødvendig å fylle nisjene i rammen slik at den dannes lett trykk isolasjon for støtter. Dette gjøres slik at det ved uttørking av bjelkene ikke dannes hull på grunn av fyllstoffet, ellers garanteres store varmetap.
• Ulike hull som ikke kan lukkes med materialet rett og slett blåst med skum.
• Selve kassen utføres så enkelt som mulig. For montering av kassen brukes et brett som måler 20x90mm. Kassen er festet til treplanker som sikrer isolasjonen. Du kan fylle tømmeret i absolutt hvilken som helst retning, det avhenger av innredningen du velger.

Riktig isolasjon av veggene i et rammehus med mineralull - i detalj og trinn for trinn

Det skal bemerkes at mineralull er veldig bra saker for isolasjon, men det har fortsatt flere negative parametere, for eksempel frigjøring av skadelige stoffer, som begrenser innendørs bruk.

Det bemerkes også at materialet er redd for fuktighet og vanndamp.

Hvis mineralullen er mettet med minst noen få prosent, mister isolasjonen halvparten av sine varmeisolerende egenskaper.

Nå bør du fremheve noen grunnleggende trinn for å isolere vegger med egne hender når du bruker mineralull:

1. For det første er det nødvendig å dekke strukturen fra innsiden med et dampsperremateriale;
2. Sy deretter innsiden av rammen, ofte gjøres dette med OSB.. Dermed skapes nisjer for ytterligere tetting;
3. Vanligvis lages nisjer i størrelsen på mineralull, men om nødvendig må du kutte arket med en enkel kniv. Det er verdt å vurdere at det skal kuttes 5 mm mer på hver side enn det som ble målt, dette skaper ekstra beskyttelse mot mulige hull;
4. Velge antall mineralullplater. Hver er 5 cm tykk, beregning bør gjøres ut fra terrenget, i normale tilfeller er 2 ark tilstrekkelig. Noen ganger lages nisjer i flere lag som krysser hverandre;
5. Nå er rammen kledd utvendig med vindbeskyttelse;
6. Det er en kasse på toppen av isolasjonen.

Isolering av rammevegger med polystyrenskum - i detalj og trinn for trinn

Til tross for at mineralull er et godt materiale for isolasjon, er det verdt å analysere de interne måtene å holde varmen på. Her bør valget av materiale tas på alvor, siden et av de viktigste kriteriene, i tillegg til varmeledningsevne, er produktets miljøvennlighet.

Det beste materialet for innvendig isolasjon, og i alle henseender, er ekstrudert polystyrenskum. Den har lav varmeledningsevne, er lett, lar ikke damp passere og er tynn, men dessverre koster den litt mer enn andre materialer.

Installasjon av polystyrenskum er ganske enkel:

1. Det legges et lag med vindbeskyttelse;
2. Skinner er festet, kan installeres i horisontal eller vertikal stilling;
3. Innsiden er fylt med ekstrudert polystyrenskum;
4. Vanligvis er det også en dampsperre, men med dette materialet er det ikke nødvendig, så dette etterfølges av en kasse og gips eller annet etterbehandlingsmateriale.

Noen få ord om vanntetting og dampsperre

Dampsperre er en viss film som ikke lar fuktighet samle seg i laget med isolasjon. Dermed blokkeres inntrengningen av eventuell damp fra siden av rommet inn i de forskjellige isolasjonslagene og baksiden. Brukes ofte i forbindelse med vanntetting.

Vanntetting bidrar til å minimere fenomenet duggpunkt. Blokkerer inntrengning av fukt i isolasjonen, vanligvis brukt utenfor veggen.

Nyttig video

Isolering av rammevegger ved hjelp av spesiell teknologi:

Konklusjon

Oppvarming gir komfort og hygge til huset, blokkerer forekomsten av skadelige, destruktive fenomener i strukturen og holder samtidig på varmen.

Det er ikke for ingenting at rammehus ofte kalles termoser, for med riktig konstruksjon er bygningen i stand til å holde på varmen selv i den kalde årstiden i flere dager. Ikke glem ventilasjon, siden luftsirkulasjonen i rommet er minimal.

Kilde: expert-dacha.pro

Nyansene ved å varme et rammehus fra innsiden

Et enkelt opplegg for å bygge et rammehus har ett svakt punkt. Husets varme avhenger direkte av mengden isolasjon i veggrammen, utvendig og innvendig. Riktig valg materialer, deres installasjon og veksling vil sikre varme vintre og kjølige somre. Isolering av et rammetrehus fra innsiden må utføres ikke bare basert på klimaet i regionen, men også på bygningens arkitektur.

Standardtegninger av et rammehus innebærer bygging av en bygning med flere lag isolasjon. Som regel er det 2 av dem: kombinert, basert på mineralull, og et tykt lag skum fra utsiden. For noen typer klima er imidlertid skumbekledning fra utsiden praktisk talt ubrukelig. For å bevare varmen er huset isolert fra innsiden.

Rammehusisolasjon: materialer

For å sikre beskyttelse mot kulden i en rammebygning, er det nødvendig å legge flere lag med termisk beskyttelse. Hovedfyllstoffet for vegger er mineralull, men utvalget av fyllstoffer er presentert forskjellige typer materialer. De skiller seg ikke bare i graden av termisk beskyttelse, men også i type installasjon, pleie og kan påvirke utformingen av hele huset.

Hva er den beste måten å isolere et trehus med ramme fra innsiden? den kompleks problemstilling. For å svare er det bedre å vurdere alle tilgjengelige alternativer:

• Mineralull og varianter;
• Sandwich paneler;
• Isopor.

Mineralullplater er et tett produkt som passer inn i rammen, mellom ytter- og innervegg. Bomull tar form av figuren den er plassert i, og gir derfor maksimal feste til husets vegger.

Mineralull har flere varianter: glassull, basaltsteinull, slaggull, etc. For å isolere et rammehus er det bedre å velge et materiale med en tetthet på mer enn 35-50kgm3. Så du kan unngå innsynkning og utseendet til unødvendige kuldebroer.

Sandwichpaneler kombinerer kvalitetene lydisolasjon og kraftig isolasjon. De er et komplekst kombinert isolasjonssystem, som er brettet på veggen, som en designer, og gir umiddelbart kryssisolasjon vegger. Dessverre er kostnadene for sandwichpaneler ganske høye.

I stedet for mineralull brukes noen ganger polyuretanskum - et vannbasert materiale som fyller rommet godt, stivner raskt og gir en høy grad av beskyttelse mot kulde. Det er ikke for vanskelig å jobbe med polyuretanskum - i sine kvaliteter ligner det på monteringsskum, og derfor vil det ikke være et problem å bruke på vegger, trimming osv.

Den vanligste typen utvendig isolasjon er skum. Tykke ark med tett materiale kan beskytte huset mot vinden og holde opptil 5 ° varme som kan slippe ut gjennom veggene. Styrofoam festes til ytterveggen ved hjelp av byggelim, soppspiker, sparkelnett. Beklædning av husets yttervegg med skum garanterer den såkalte. kryssisolering av huset, hvor kuldebroer (plate, tømmer) er dekket med et lag isolasjon.

En annen oppgave for skummet er å beskytte rammen mot de skadelige effektene av miljøet. Overdreven fuktighet, skade på huden, bakterier kan i stor grad skade huset. Rammereparasjon - veldig dyr nytelse. Styrofoam vil beskytte rammen mot de fleste ugunstige faktorer. I tillegg, hvis den ytre huden er skadet, er den skadede platen veldig enkel å reparere eller erstatte.

Oppvarming av huset fra innsiden: nyttig eller skadelig?

Noen form etterarbeid redusere den totale kvadratmeteren til rommet betydelig. I tillegg med det ytre skumlaget allerede installert Generelle egenskaper veggene vil falle merkbart.

Hvordan isolere et rammehus riktig og billig fra innsiden? Dette spørsmålet må besvares før byggestart - på stadiet av prosjektutvikling. En erfaren arkitekt vil foreslå flere løsninger på dette problemet, inkludert styrofoam eller sandwichpanel på innsiden. Designeren kan motstå dette, fordi et tykt lag vil ta opp mye innvendig plass. Mestere har også stemmerett - montering av isolasjon må gjøres på kort tid rundt hele omkretsen av veggene. På grunn av dette reduseres valget av typer og typer isolasjon merkbart.

Mineralull har en heterogen sammensetning - fibrene i den er ordnet tilfeldig. Den holder godt på varmen, men for effektivt arbeid bomullsull skal varme godt opp. Kombinasjon: oppvarmet rom - min. bomullsull - skumplast, fungerer i praksis mye bedre enn kombinasjonen: rom - skumplast - mineralull.

For effektiv drift av isolasjonen er det nødvendig å veksle mellom forskjellige typer termisk isolasjon på riktig måte. Et godt alternativ ville være en ordning:

Rom - dobbeltlag min. bomullsull - 5mm skumlag.

En slik plan foreslår installasjon av et effektivt kombinert system. Kryssisolering av et trerammehus fra innsiden gjør at du kan fjerne 95 % av alle kuldebroer og redusere varmetapet gjennom veggene til et minimum.

Isoporisolasjon fra innsiden er en tvilsom virksomhet. Dermed er ullen beskyttet mot varmekilden og kan ikke varmes godt opp. Alternativet er kun egnet for bygninger som ligger på varme breddegrader, eller boliglokaler der de bor om sommeren.

Installasjonsprosessen for kryssisolering

I motsetning til hva mange tror, ​​kan kryssisolasjon lages med bare én type materiale. For et rammehus er standard veggtykkelse 150 mm. mineral isolasjon- glassull, slaggull, steinull (basalt). En ramme med en platebredde på 150mm bygges under sparkelen.

Ytterligere 50 mm ekstra isolasjon legges til veggtykkelsen. En ekstra ramme er bygget under den fra utsiden eller innsiden. Som regel er dette et horisontalt brett 50 mm bredt (i henhold til tykkelsen på fyllstoffet).

Leggingen av det ytre isolasjonslaget skjer først og fremst, fyllingen av veggen skjer "fra gaten".

Arbeidsutførelsesalgoritme:

1. Konstruksjonen av rammen, skillevegger;
2. Komplettering av en ekstra ramme for ytterveggen;
3. Fylling med 50 mm ark av den ytre rammen;
4. Installasjon av VVZ-membran på en yttervegg (industriell stiftemaskin);
5. Legge det indre laget av isolasjon;
6. Montering av utvendig og interiør dekorasjon- planker, treforing, bølgepapp, etc.

Denne planen kan utvides på forespørsel fra kunden eller råd fra arbeidslederen. For regioner med kaldt klima kan tykkelsen på veggene økes, mer et komplekst system fuktighet, vindbeskyttelse, en ekstra varmekilde for huset er installert.

Isolering av et trehus med ramme inne innebærer plassering av tykke plater med termisk isolasjon over hele området til ytterveggene. I dette tilfellet strekkes en flat dampsperrefilm over mineralullen, som er designet for å beskytte isolasjonen mot fuktighet. Et jevnt lag med skumplast 3-10 cm limes på den forberedte veggen. Etter at overflaten er sydd opp med et kittnett, jevnes den med en tykk sparkel for veggene. Etter det kan veggen males, sys opp med gips, limt tapet, etc.

Funksjoner ved montering av isolasjon på rammen

Visuelt ser ikke mineralull ut til å bli presset mot veggene på karmen. Mange tror at isolasjonen i det minste bør festes med lim, for å unngå å "falle ut" av rammecellene.

Riktig utført veggdekorasjon brukes til å holde bomullsull. Både utvendig og innvendig må mineralull dekkes med et lag med vanntetting, veggen må etterbehandles med en spesiell finish - klaff, gipsplater, bølgepapp, etc.

For ytterveggsstønn bedre finish du må begynne med et lag med tykk fuktighets-vindtett membran. En tykk, slitesterk film vil beskytte fyllstoffet mot inntrengning av fuktighet fra utsiden, dannelse av damp og "fall ut" av ark fra en uferdig vegg.

Ytterligere kappe: et nett av tynne treplanker og et tykt lag av platen på den ytre foringen av bølgepappen med et ekstra lag isolasjon (polystyren), sjeldnere - dekorativ stein, murstein osv.

Den innvendige veggdekorasjonen innebærer flere lag med veggbeskyttelse fra rommets mikroklima: et vanntettingslag (film), varmereflektor (folieisolasjon i ruller), veggdekorasjon.

Når det gjelder veggdekorasjon, er det best å velge et slitesterkt materiale som avviser fuktighet godt. Gipsplater, PVC, MDF, trepanel, lydisolering + spesialgips kan monteres som første og eneste avslutningslag mellom sparkel og rommets interiør.

Hvordan isolere et allerede oppført rammehus fra innsiden? For dette er det bedre å bruke:

1. Tynn skumplast (vil fjerne kuldebroer, men la mineralull varmes opp);
2. Sandwichpaneler (dyrt, men effektiv metode oppvarming);
3. Konstruksjon av en ekstra ramme for mineralull.

Noen av disse alternativene involverer overhaling lokaler - den ytre finishen må fjernes, installasjonen skjer nær det indre laget av fyllstoffet.

1. Under bygging stort hus Det er verdt å stoppe ved en type isolasjon for vegger. Bruk av mineralull høy tetthet på en kombinert ramme (krysslegging) vil tillate deg å varme huset godt. I tillegg kan du spare betydelig på kostnadene for materialer;
2. Bruk av én type isolasjon vil fremskynde byggingen av huset. kombinasjon forskjellige typer uten å observere teknikken for hver, kan det redusere egenskapene til huset;
3. Plasseringen av fyllstoffet bør skje gradvis, uten hastverk. Det er ikke praktisk å feste bomull til binders eller lim;
4. Riktig laget celler i rammen (1-2 cm mindre enn dimensjonene til mineralullarket) vil tillate deg å lage en veldig varm vegg;
5. Arbeid med alle typer filler bør gjøres i overall. Dette gjelder spesielt glassull - inntrengning av støv i øynene og luftveiene er fulle av alvorlige konsekvenser;
6. Når du installerer polystyrenskum på ytterveggene til et rammehus, er det nødvendig å belaste støttene minimalt. I tillegg, når du borer hull for hatter, er det verdt å huske egenskapene til treet. I tillegg er det nødvendig å ha det nøyaktige opplegget til huset for hånden: plassering av bjelker og tverrstenger for å unngå å feste skummet "på bomullsull".

Vanlige spørsmål og svar

Spørsmål: Er det ferdige prosjekter av hus som tar hensyn til parametrene for innvendig eller utvendig etterbehandling med termisk isolasjon?

A: Ja, de finnes i overflod på nettstedet vårt i den aktuelle delen. Hvis det ikke var mulig å finne et passende alternativ, er det mye enklere og billigere å legge til ytterligere egenskaper til ordningen for et allerede ferdigstilt prosjekt enn å utvikle det fra bunnen av.

Spørsmål: Hvilken type isolasjon er bedre for en nybegynner å holde seg på?

A: Hvis byggingen av en liten bygning er i gang, er det mest lønnsomme alternativet for byggherren - amatøren vil være krysslegging av mineralull.

Innvendig ramme: 150 mm bred (for varme breddegrader er 120 mm mulig).

Utvendig ramme (eller innvendig) - 50 mm.

Leggingslag: vinkelrett.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det å installere isolasjon for et hus?

A: Det vil ta omtrent 12-20 timer for et team på 3-5 byggherrer å installere isolasjon i et en-etasjes hus.

Hastighet spiller en viktig rolle her: værforandringer, regn kan ødelegge isolasjonen og forårsake økonomisk skade på eieren av huset.

Kilde: karkasnik-stroy.ru

Den rette rammen veggpai - gjennom øynene til medlemmer av forumet

Trenger du en dampsperre i karmen, hvor og hvordan du setter den, hva er duggpunktet - hvordan unngår du feil og bygger riktige vegger, forteller brukerne våre.

Varm, komfortabel, moderne - rammen vil være slik, forutsatt at den er bygget i henhold til alle regler. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot riktig rammeveggkake. Brukere av forumhouse.ru krangler om hvordan en rammeveggkake skal være, hvilke materialer som kan brukes for å erstatte de som allerede er kjent for oss.

Vi lister opp de viktigste feilene som noen gjør når de bygger en rammevegg:

• ikke ta hensyn til muligheten for et duggpunkt;
• ikke installer dampsperremateriale;
• installer en dampsperre på begge sider av isolasjonen;
• ikke lim skjøtene til dampsperren;
• ikke monter vindbeskyttelsen eller installer den under platebeklædningen.

Det er bare én måte å unngå disse feilene på: å bruke pålitelige og velprøvde kakeskjemaer gjennom årene.

1. Forsømmelse av dampsperre og vindbeskyttelse

Mange uerfarne utviklere tenker ikke på hvilke prosesser som kan finne sted inne i veggen. Isolasjonen begynner å bli våt, og rammestativene blir mugne og råtner. Dette skyldes det faktum at en dampsperre og vindbeskyttelse ikke er installert, eller sekvensen av lag av veggkaken er brutt.

Veggpai i et rammehus:

I følge linkozavr, en klassisk skrogveggkake, (fra innsiden til utsiden) er:

1. Gips - som underlag for interiørdekorasjon.

3. Isolasjon (mineralull).

4. OSB. Lag av et rammehus

6. Utvendig finish: sidekledning med luft mellomrom på et motgitter osv..

Lagene i rammehuset skal ordnes på denne måten, det er umulig å erstatte denne sekvensen med en annen, og hvert element utfører en strengt definert funksjon.

Denis Reznichenko, Moskva(kallenavn på forumet stille):

– Dampsperren er installert fra innsiden, pga det begrenser strømmen av fuktighet inn i veggen. Vannvindbeskyttelse er alltid plassert ute, fordi. den forhindrer at den termiske isolasjonen blåses av vinden, beskytter den mot nedbør og lar overflødig fuktighet slippe ut.

Pai vegg ramme hus.

For å forstå behovet for høykvalitets dampsperre, er det nødvendig å forstå begrepet "duggpunkt".

Duggpunktet er tilstanden der vanndampen i luften under påvirkning av lav temperatur begynner å kondensere og danne vanndråper.

Utseendet til duggpunktet avhenger av:

• lufttemperatur (inne og utenfor rommet);
• relativ fuktighet (inne og utenfor rommet).

Jo høyere luftfuktigheten er, jo høyere er duggpunkttemperaturen.

Når fuktighet kondenserer, skjer følgende:

• isolasjonen blir våt og mister sine varmeisolasjonsegenskaper;
• veggen begynner å fryse;
• rammeplater blir mugne og råtner.

2. Feil montert dampsperre

Den vanligste feilen i konstruksjonen av en ramme er en feilmontert dampsperre. På grunn av dette passerer fuktighet fritt inn i isolasjonen.

Roracotta:

– Den enkleste og billigste måten er å bruke vanlig polyetylen med høy tetthet som dampsperre, ikke mindre enn 200 mikron.

Du kan installere en dampsperre i tre trinn:

1. Polyetylen monteres med overlapp mellom ruller, ca 15 centimeter i hver retning.

2. Polyetylen slås med en stiftemaskin på stativene, med et trinn mellom stiftene på 30-40 cm.

3. Alle skjøter limes forsiktig med lim basert på bituminøs harpiks. Hvis skjøtene ikke overlapper, må de limes med en spesiell tape.

Folgoizol kan brukes som dampsperre. En slik dampsperre, på grunn av folielaget, tillater ikke damp å trenge inn i isolasjonen. Alle skjøter limes med butylgummitape.

Pairammehus med OSB utvendig

Den klassiske rammeveggpaien innebærer installasjon av kraftkappe - OSB-plater utenfor huset. I tillegg til en slik ordning, brukes også en annen - den såkalte "omvendte" rammen, hvor kraftkappen er orientert inne i huset. La oss se hva dette alternativet er for.

OSB-platen er lav dampgjennomtrengelig, og den klassiske ordningen bryter med hovedprinsippet for å konstruere en rammestruktur - dampgjennomtrengeligheten til materialer bør øke fra innsiden til utsiden.

Dmitry1000:

– Etter min mening, selv om jeg lager en innvendig dampsperre, vil det likevel falle dugg i isolasjonen, pga. det er en dampsperre fra innsiden av huset, og OSB fra utsiden, og fukten som har kommet inn i isolasjonen har rett og slett ingen vei.

La oss se om dette faktisk er riktig.

Paulspb tilbyr følgende beregning:

– Den totale generasjonen av vanndamp i et hus på 120 kvadratmeter. m, med en familie på tre, vil være - 6320 g / dag. Med takhøyde en-etasjes hus ved 2,8 m er husets volum omtrent lik 336 m3, mengden "generert" fuktighet, det vil si gjenværende i luften etter ventilasjon, vil være 2670 g, eller 7,95 g / m3.

Tenk deg nå at det er vinter ute og -10. Ved 100 % fuktighet inneholder luften 2,37 g/m3 vann. Inne i huset er det mye mer fuktighet, omtrent - 10,32 g / m3. Dette fører til bevegelse av damp fra innsiden og ut gjennom bygningskonvolutten.

Paulspb:

– Vanndamp slipper ut gjennom vegger og tak, Totalt areal som er ca 240 kvm.

I dette tilfellet bør 10,9 g vann passere gjennom 1 kvm overflate per dag.

En OSB-plate 20 mm tykk passerer 5,39 g damp per dag gjennom 1 kvm. En tallerken i 12 mm - 8,98 g damp, i 10 mm - 10,8 g.

OSB med en tykkelse på 9 - 12 mm har en liten damppermeabilitet. OSB med en tykkelse på 18 mm og over er praktisk talt damptett.

Siden ytre strukturer oftest prøver å kappe OSB med en tykkelse på 9 eller 12 mm, vil fukt gradvis komme ut.

Den klassiske riktige paien til skrotten.

3. Riktig rammehusvegg: pustende.

Du kan ofte høre uttrykket: "pustende" rammevegger, d.v.s. de som lar damp passere i begge retninger og regulerer luftskiftet i rommet.

Bruker med kallenavn Vitla tilbyr en slik pai (fra innsiden til utsiden):

6. Utvendig finish.

- Kraftkappen skal festes fra innsiden av huset. Egnet for dette formålet: OSB, kryssfiner, fiberplater, eller du kan erstatte dem med en rillet plate. GKL tar bort overflødig fuktighet fra rommet, og gir det om nødvendig tilbake. Det vil si at denne typen kaker viser seg å være "pustende", noe som er viktig for et komfortabelt opphold i huset.

Korrekt rammeveggpai med OSB-mantel

La oss se om en slik ordning har livets rett

– Det er ingen «pustende» vegger. Mitt råd er å gjøre en standard montering og en pålitelig dampsperre.

Skikkelig paierammevegg
Roracotta:

- Enhver skikkelig ramme trenger en pålitelig dampsperre.

Luftutveksling i rammen er gitt av ventilasjon, og ikke av "pustende" strukturer!

I tillegg lar OSB-bærende kappe, installert fra innsiden uten ekstra dampsperre, damp passere gjennom.

Fordi OSB er montert med et lite gap mellom arkene (3-5 mm), så uten ekstra dampsperre vil fuktighetsmettet damp komme inn i isolasjonen gjennom dette gapet.

Ramme huskake med osb
Når du installerer OSB fra innsiden, er det vanskelig å isolere en åpen vegg i regn eller om vinteren. Platen, installert utenfor, forbinder i tillegg takene i første og andre etasje, rammestativ og fungerer som et styrkeelement.

4. Pairammehus med OSB utvendig - vestlig tilnærming

Roracotta:

– I Canada er det ulønnsomt å isolere vegger med glassfiberullisolasjon med en tykkelse på over 150 mm.

De gjør dette: mineralull legges med en tykkelse på 15 cm, og utenfor, på OSB, er en skumplast med en tykkelse på 50 - 100 mm festet.

Dermed blir kuldebroer helt eliminert, og en veldig varm struktur oppnås.

- Med slik isolasjon legges en spesiell dreneringsmembran mellom OSB og skum.

Det er ikke nødvendig å bruke ekstrudert polystyrenskum som ekstra utvendig isolasjon. På grunn av nesten null dampgjennomtrengelighet, låser XPS fuktighet inne. Dette kan føre til at det vises et duggpunkt på innsiden av en slik varmeovn.

Designalternativer for veggen til et rammehus uten OSB

I de skandinaviske landene brukes et annet alternativ, og kaken (utenfor - inne) er som følger:

1. Fasadegipsplater eller vindtett film.

2. Rammestativer fylt med isolasjon.

4. GKL på kassen.

Pinnsvin:

– I Finland, i en slik rammehuskake, er erstatningen for OSB basaltull. Et lag med dampsperre er alltid plassert i kakens design! Vanlig plastfilm brukes overalt.

Oppsummert kan vi si at nøkkelelementet i det riktige rammehuset er en høykvalitets dampsperre!

FORUMHOUSE inneholder all informasjon om rammehuskonstruksjon. Her finner du et jukseark for en nybegynner rammebygger. Finn ut hvilke firmaer som faktisk bygger kadaver i Moskva-regionen. Og om de skandinaviske skjelettene: hva, hvordan og hvorfor - tilgjengelig og visuelt.

Se en video om konstruksjonen av en ramme ved hjelp av skandinavisk teknologi. Og denne videoen snakker om den "riktige" rammen med et ekstra lys.

Rammekonstruksjon i dag øker etterspørselen i vårt land. I utlandet har slike hus lenge vært normen, da de lar deg spare betydelig på konstruksjonen og få pålitelige, vakre og varme strukturer. En egen linje i byggeprosessen er isoleringen av rammehuset med mineralull.

Installasjonsprosess av mineralullplater

Denne prosedyren krever kunnskap om fysikkens lover fra mesteren, vel, eller i det minste teknologi, slik at huset er varmt. I dag vil dette emnet bli dekket så detaljert som mulig, siden mange mennesker gjør kritiske feil i denne saken.

Hva skiller rammestrukturer fra andre? Mangel på fylling inne i hovedmaterialet. Alle vegger, gulv og tak er hule, noe som gjør at et slikt hus per definisjon ikke kan være varmt uten å ta passende tiltak. Derfor er den termisk isolert rundt.

Bygget består av følgende deler:

• Foundation - dens type påvirker behovet for gulvisolasjon og valg av metode for denne prosedyren.
• Den nedre selen er en perimeterramme laget av sterk tredrager, som bærer lastene fra veggene og overfører dem til fundamentet.
• Tømmerstokker - installert på kantene av brettet, og bryter opp plassen inne i taket dannet av bunnen og andre seler. Formålet med dette elementet er underlaget for gulvet.
• Veggene består av en serie vertikale stolper - hjørne og mellomliggende. Noen steder kan stativene kobles sammen med horisontale og skrå jumpere for å forsterke rammen.
• Over stativene er det installert en øvre trim, som vil være bunnen av taket eller neste etasje.
• Sperresystemet er en serie skråplater som definerer takets form og danner grunnlaget for takmaterialet.

Platene som tømmerstokkene, stativene og sperrene er laget av har sin egen bredde - oftere enn 150 mm, selv om de kan være mindre. Denne avstanden er fylt med mineralull eller andre varmeovner. Faktisk viser det seg en ekte "lagkake" fra forskjellige materialer som vil beskytte den indre fyllingen mot vann, vind, brann og gjøre bygningen vakker.

Isolasjon er plassert i alle de oppførte delene av huset, inkludert innvendige skillevegger og tak, siden det i tillegg til varmeisolerende egenskaper også har lydisolerende egenskaper. Støyoverføring er en av de største ulempene ramme bygninger.

Hva er mineralull, hva er dens evner

Mange er forvirret - å bygge en god varm vegg du må gjøre den minst 50 cm tykk Er 15 cm mineralull virkelig nok til å erstatte alt dette? Ja, spesialiserte varmeisolasjonsmaterialer er mye mer effektive enn de samme mursteinene, og selv en mindre tykkelse på rammeveggen vil være varm. Men for at dette skal være slik, må du forstå egenskapene til materialet og andre deler av hele strukturen.

Mineralull er en gruppe materialer med lignende struktur, laget av råvarer av uorganisk opprinnelse. Strukturen til slike varmeovner består av mikroskopiske fibre sammenflettet til en enkelt masse. Luft er fanget mellom disse fibrene, som er en varmeisolator.

• Mineralull er laget av glass, slagg (metallurgiavfall) og noen steiner. Råvaretypen vil i stor grad påvirke driftsparameterne.
• Hvert av de listede materialene er ikke-brennbare, noe som tillater bruk av slik isolasjon i rom med høye temperaturer. De dekker veggene til peiser, skorsteiner og ovner.
• Du kan kjøpe mineralull i form av lag av standardisert størrelse, ruller og ringer. Den første typen er veldig praktisk for legging av vegger og skråtak, den andre for horisontale tak, og den tredje brukes til foring av skorsteinsrør av passende seksjon.

Typer mineralull

Å velge en rammehusisolasjon er en ganske vanskelig oppgave. I byggebutikker kan du kjøpe følgende:

Type mineralull, foto:	Beskrivelse:
	Det er ikke verdt å kjøpe det for oppvarming av boliger; dette materialet har flere alvorlige ulemper. Den består av små og veldig skarpe fibre som tetter seg selv under trange klær. De kan også trenge inn i luftveiene, forårsake irritasjon av slimhinner og allergiske reaksjoner. Men hvis du kjøper den, må du forsegle isolatoren med en dampgjennomtrengelig film. Fordelen med denne isolasjonen er prisen, som i gjennomsnitt er 150 rubler. per kvadrat i to lag. I centimeter tilsvarer dette 10.
	Et mer perfekt og tryggere materiale er steinull. Den er hovedsakelig laget av basalt. Materialet er mindre hygroskopisk, motstandsdyktig mot mekaniske og vibrasjonsbelastninger. Den har en lavere varmeledningsevne med samme tykkelse på materialet, men prisen er høyere. Det er ikke noe glass i sammensetningen, så materialet anses som ufarlig, men det stikker godt også. Basalt er et veldig hardt mineral med høyt smeltepunkt. Bomull fra den tåler varme på +1000 grader Celsius. Selv når den utsettes for flammen fra en brenner, blir den ganske enkelt svart og litt forkullet.
Sydd slaggull med folielag	Slaggull lages av masovnslagg som er igjen etter jernsmelting. Dette materialet har mange ulemper, men det holder litt bedre på varmen enn glassull.

Interessant å vite! Dyrere varmeovner har et ekstra folielag. Det skaper effekten av en varmereflektor - materialet vil være mer effektivt enn rene motstykker.

Fordeler og ulemper med mineralull som varmeovn

Hva er de generelle egenskapene til mineralull? Om du i det hele tatt skal ta dem for å varme opp huset, fordi det er så mange andre materialer på markedet, både kunstige og naturlige.

La oss starte med det positive:

• Et viktig poeng - mineralull er ikke av interesse for gnagere som liker å bosette seg i lag med isolasjon. De liker spesielt styrofoam de spiser. Oppvarming etter reproduksjonen av kolonien vil bli til ingenting på veldig kort tid, og få mennesker vil like å lytte til den konstante raslingen over hodet.
• Motstand mot høye og lave temperaturer - materialet brenner ikke, noe som gjør det uunnværlig i forskjellige situasjoner.
• Termisk effektivitet på et høyt nivå.
• Materialet er enkelt å montere - alle vil takle oppgaven.

De negative egenskapene er:

• Som en del av ulike modeller det er fenolformaldehyder som hele tiden slippes ut i luften. Spørsmålet om farene ved mineralull er fortsatt ikke lukket, men det brukes av mange og overalt. Moderne materialer inneholder et minimum av skadelige harpikser, og det er derfor det er vanlig å offisielt vurdere dem som ufarlige.
• Materialet er veldig støvete, noe som ikke bare kompliserer arbeidet med det, men kan også skape ulemper under drift. Denne egenskapen er spesielt uttalt i slagg og glassull. Mens du jobber med dem, sørg for å bruke verneklær, gjemme øynene, lukke hendene og luftveiene.
• Fuktighet er skadelig for alle typer mineralull. Deres hygroskopisitet vil variere, men essensen er omtrent den samme - vannet inne øker de varmeledende egenskapene. Studier viser at med en økning i fuktighet i glassull med kun 2 %, reduseres varmeisolasjonsegenskapene med 10 %.

Derfor er det så viktig å montere rammeveggene riktig og lukke isolasjonen fra alle sider. Hvordan du gjør dette vil bli forklart i de følgende kapitlene.

Dampsperre som en viktig komponent i den isolerte strukturen

En viktig del av "lagkaken" med mineralull er. Dette materialet er en film som forhindrer inntrengning av vanndamp inn i strukturen, som er inneholdt i luften.

Den naturlige fuktigheten i luften med feil isolasjon av rammevegger og tak kan i stor grad fukte mineralullen. For å forstå hvordan, ta en titt på neste bilde, som viser at vannet renner bakfra fjernet film jetfly.

Hvis du ser nøye etter, kan du se en gjennomskinnelig svart mugg. Hvorfor skjedde det?

Dampsperrefilmer kan være solide (tosidige) og membraner (ensidige). De første lar ikke vann eller luft passere i to retninger. Disse materialene er gode som vanntettingsbarriere. På grunn av dem vil det dannes kondens og damp, som likevel trenger inn i isolasjonen, vil ikke ha noe sted å fordampe.

Den andre typen film lar fuktig luft passere i én retning, den andre siden er en barriere som i stor grad reduserer passasjen av damp. Betydningen er at designet fortsetter å "puste", men samtidig blir det mindre vått.

Slike filmer er plassert på begge sider av isolasjonen. Hvordan et fullverdig opplegg av veggene i et rammehus ser ut, kan du se i diagrammet ovenfor. Det monteres en innvendig dampsperre slik at luft kan slippe ut av veggen, men ikke omvendt. Ekstern - forhindrer heller ikke damp i å slippe ut fra veggene og beskytter materialet mot nedbør (hvis den ytre huden lekker) og vind - dette materialet er veldig slitesterkt, flerlags, noe som hjelper det å takle høye mekaniske belastninger.

Merk følgende! Mineralull lider ikke bare av fuktighet, vinden ødelegger den også og blåser gradvis ut partikler.

Vi går tilbake til bildet med feilaktig laget dampsperre. En dampsperrefilm ble installert der på feil side, og som et resultat kom fuktighet fra rommet inn, men det var ingen steder å gå. Videre er det bare et spørsmål om tid når mineralullen blir gjennomvåt og slutter å oppfylle sin tiltenkte hensikt.

For å unngå slike feil, les nøye instruksjonene til filmprodusenten for ikke å lage feil side under installasjonen.

Membranfilmer stopper ikke dampen helt - en del av den trenger fortsatt gjennom rommet, så det er viktig å sørge for et ventilasjonsgap på baksiden som gateluften vil bevege seg gjennom, som vist i diagrammet nedenfor. Det vil innebære bevegelse av fordampning, slik at mineralullen tørker godt uten å miste egenskapene.

Hvis det er veldig høy luftfuktighet i rommet som skal isoleres (bad, bad, badstue, kjøkken), er det bedre å ikke bruke diffuse membraner, siden de ikke kan takle en slik belastning. Disse rommene må forsegles tett for å forhindre at damp kommer inn i veggene.

Les om i artikkelen vår.

I dette tilfellet brukes dobbeltsidige dampsperrer. En utmerket løsning er foliematerialer basert på polyetylenskum. Det er de selv god isolasjon, som vil øke effektiviteten til termisk isolasjon generelt.

På grunn av det faktum at damp ikke vil passere gjennom veggene i det hele tatt, vil den begynne å samle seg og kondensere i rommet - vinduer vil "gråte" først og fremst. Dette er fulle av dannelsen av en drivhuseffekt og reproduksjon på muggoverflater. For å forhindre at dette skjer, organiseres god til- og avtrekksventilasjon i rommet - passiv eller tvungen, avhengig av rommets størrelse og konfigurasjon.

Prinsipper for isolasjon av forskjellige deler av et rammehus

La oss nå se nærmere på metodene for å isolere mineralull med hver av de tidligere navngitte delene av strukturen. Generelt er prinsippet bevart, men det er noen forskjeller, og de må huskes.

Betongplate over kjeller og grunn

Basen til et rammehus kan være hva som helst - haug, søyleformet, tape eller plate. Det velges avhengig av hensyn til besparelser i konstruksjonen, typen jord på stedet, tilstedeværelsen av en kjeller, bygningens totale vekt og andre faktorer. Hver type gulv vil variere ikke bare i materiale, men også i termisk effektivitet.

Du kan lære om typene foundation fra artiklene våre:

Hvis, så grunnlaget er brukt tape. Ovenfra kan den dekkes med en solid armert betongplate. Gulvet kan også være asfaltert - et tykt lag med forsterket avrettingsmasse helles over det. Poenget er at gulvflaten er betong.

Det er flere måter å isolere et slikt gulv med mineralull:

Det er svært viktig at gulvfinishen er dampgjennomtrengelig, for eksempel parkett, tregulv eller parkettplate. Ja, det kommer ikke mye damp fra et slikt gulv, men det vil forbli noe bevegelse, og denne fuktigheten må også ut. Hvis du ønsker å bruke keramiske fliser, laminat, marmoleum og andre damptette materialer som gulvbelegg, erstatt mineralull med polymerisolasjon.

Merk følgende! Hvis huset har en kjeller eller kjeller, er det best å isolere gulvet fra siden - i taket. Så duggpunktet vil være utenfor overlappingen, og kondensat vil ikke komme inn i det.

Det er mye raskere i tid og lettere med tanke på arbeidsintensitet å isolere betonggulvet langs stokkene.

For ikke å kaste bort tid og energi på å utjevne lagsystemet, må du først sørge for å bringe det inn i et fly betongbase et tynt lag selvnivellerende gulv. Ellers må du sørge for et system med støtter for brettene.

Prosessen med oppvarming med etterslep:

Strukturen på gulvet avhenger i stor grad av hvilke rom det deler. Hvis begge er oppvarmet, kan du klare deg uten et ventilasjonsgap ved å redusere tykkelsen, siden det ikke dannes kondens - bare lag et dampgjennomtrengelig tak.

Hvis overlappingen for eksempel fører til loftet, vil det ikke være mulig å klare seg uten, siden duggpunktet vil være over isolasjonen, noe som betyr at materialet begynner å bli vått.

Merk følgende! Det øverste laget av dampsperrefilmen skal fungere som en vanntettingsbarriere som ikke slipper inn vann under lekkasjer - dette er spesielt viktig for isolerte tak på rammebygg.

Tregulv i første etasje

Et annet alternativ for overlapping vil bli implementert hvis huset er på peler, selv om de kan lages på stripefundament på lignende måte.

Tømmerstokkene og hovedbjelkene på gulvet hviler på et fundament, som kan være et stripefundament eller den nedre trim av strukturen, stående på peler eller stolper.

Isolasjonen skal ligge på overflaten, som er laget av plater eller platematerialer. De festes til rammen nedenfra med selvskruende skruer og spiker, hvis det er tilgang til bygningen, eller gjennom kraniestenger montert i underkanten av stokken og bjelker - se diagrammet nedenfor.

Etter installasjon av basen legges en vanntettingsmembran. Hvis huset er på hauger, må du ta slitesterkt materiale som tåler vindbelastninger.

Mellomgulv tak

Mange vil spørre, hvorfor isolere mellomgulvstak hvis både øvre og nedre rom er oppvarmet? Det er enkelt - mineralull fungerer i dette tilfellet som en god lydisolator, noe som reduserer støynivået betydelig.

Når det gjelder strukturen, er en slik overlapping ikke mye forskjellig fra den som er beskrevet tidligere, men i stedet for vanntetting, kan en dampbarrierefilm hemmes nedenfra.

Teoretisk sett, hvis taket kun består av dampgjennomtrengelige materialer, kan filmen i det hele tatt utelates når det gjelder tørre rom. Damp vil fritt passere gjennom strukturen uten å fukte isolasjonen mye. Samtidig vil rommet "puste", det vil ikke kreve ekstra ventilasjon.

Det er imidlertid fortsatt ikke verdt å gjøre dette, slik at vann ikke strømmer inn på isolasjonen i tilfelle lekkasjer ovenfra.

Overlappende loft

Når taket fører til et uoppvarmet rom, vil det være nødvendig å sørge for metoder for tørking av kondensat.

Opplegget, igjen, er praktisk talt det samme, men det er ett viktig poeng - gulvbjelker må også beskyttes mot å bli våte. Fortsett som følger:

Hvis du har tenkt å bruke loftet, er et lag med dampsperre festet med organiseringen av ventilasjonsgapet, hvoretter undergulvet er montert. Hvis du ikke trenger dette rommet, er vanntettingsmidlet festet til takbakkene, under takmaterialet, og mineralullen forblir åpen, noe som lar den tørke effektivt.

Fasade på et rammehus og tak

Spesielle krav stilles til yttervegger og tak, siden gatefuktighet kan komme inn i strukturen gjennom dem - tåke, regn, snø.

1. Fra innsiden er isolasjonen også lukket med en dampsperrefilm.
2. Utenfor, nær mineralullen, er det festet et lag med vertikalt beskyttende vanntettingsmembran, som lar damp passere i motsatt retning.
3. Deretter monteres et motgitter for å skape et ventilert gap - høyden skal ikke være mindre enn 60 mm.
4. Monter frontpaneler.

Konstruksjonen av taket er nesten identisk med veggene. Bare strukturen til ventilasjonsgapet kan variere, avhengig av vanntettingen som brukes.

Det er beskrevet i detalj i vår artikkel.

Dersom det benyttes superdiffusjonsmembran er det tilstrekkelig med en enkelt ventilasjonsspalte, det samme som vi beskrev på fasadeveggene. Hvis materialene som brukes har begrenset dampgjennomtrengelighet, bør det gjøres dobbel ventilasjon. Den første delen av den er organisert mellom isolasjonen og filmen, og den andre - mellom filmen og takmaterialet.

Denne ordningen er relevant for et tak laget av profilert ark og andre metallbelegg.

Mange byboere som er lei av "høyhuskomforten" har en kjær drøm - en dag å bli eier av sitt eget hus i et forstadsområde. Og hvis de klarer å skaffe seg en tomt for bygging, blir alternativet ofte valgt. Dette lar deg minimere både økonomiske kostnader og byggetid. I tillegg blir et godt isolert rammehus et veldig komfortabelt hjem, designet for drift når som helst på året. Det vil si at det ikke kan betraktes som en sommer alternativ for land, men som et fullverdig bosted for hele familien.

Utformingen av veggene til et rammehus forutsetter allerede i seg selv tilstedeværelsen av et termisk isolasjonslag, lukket på begge sider med en solid kappe. Men med gulvet kan det være noe mer komplisert, siden strukturen kan variere. Det avhenger av typen fundament av bygningen, og på klimasonen, og av eiernes preferanser. Men i alle fall bør det termiske isolasjonslaget minimere varmetapet og skape forhold for komfortabel bolig i huset når som helst på året.

La oss se hvordan du kan isolere gulvet i et rammehus.

Avhengigheten av gulvisolasjonssystemet av typen fundament

Et av kjennetegnene til rammebygningen er den enkle konstruksjonen. Og dette betyr igjen at konstruksjonen ikke krever et kraftig materialkrevende fundament. Det er fullt mulig å klare seg med søylebase, haug eller grunt tape.

• I områder med tett, stabil jord som ikke er utsatt for hevelse, og når man bygger et hus som ikke er for stort, er det fullt mulig å klare seg med et søyleformet fundament. Støtter er plassert langs omkretsen av bygningen med et visst trinn, så vel som mellomliggende - under de interne skilleveggene og ved deres skjæringspunkter eller med uniform distribusjon etter byggeområde. Etter vanntettingslaget legges en ramme av båndbjelker og bærebjelker av gulvet i første etasje på søylene. De blir på sin side grunnlaget for å fikse stokken for påfølgende gulv.

Det termiske isolasjonssystemet til gulvet er akkurat plassert i mellomrommet mellom stropper, bjelker og bjelker. Dermed vil ikke selve gulvet komme i kontakt med bakken.

• Hvis jorden på stedet er vannmettet, ustø, ustabil, vil ikke søyler fungere. Her foreslår løsningen av konstruksjonen av pelefundamentet seg selv. Til tross for en viss ekstern likhet med søylen, er dette et litt annerledes design. Pelene skal graves ned til sikker stopp i stabile tette jordlag under frysenivå.

Slike fundamenter blir også en god løsning dersom tomten ligger i ulendt terreng og har et betydelig fall i byggeplassen. For å løse dette problemet ved hjelp av hauger, som kan kuttes etter å ha skrudd inn nøyaktig ett horisontalt plan - den enkleste måten.

Som det sannsynligvis allerede er klart, utføres isoleringen av gulvet i første etasje i dette tilfellet på omtrent samme måte som med søylefundament. Det vil si at det vil være en "hengende" struktur, ikke i kontakt med bakken, med et ventilert rom under.

• Til slutt kan du bruke den universelle ordningen med et stripe grunt fundament. Et slikt fundament for videre konstruksjon krever ikke altfor høye kostnader, og enhver eier bør selvfølgelig kunne fylle det hvis han følger alle teknologiske anbefalinger.

Og nå, med et stripefundament, er flere alternativer for å lage et isolert gulv i første etasje allerede mulig.

For eksempel brukes samme konstruksjon av et flerlags tregulv som med et pele- eller søylefundament. Det armerte betongbåndet og bjelken til den nedre stroppen til "skjelettet" som er lagt på den, blir grunnlaget for å fikse bjelkene og tømmerstokkene. Det vil si at prinsippet om ytterligere oppvarming ikke gjennomgår noen spesielle endringer. Og for å sikre luftsirkulasjon i det underjordiske rommet (noe som er nødvendig for å unngå stagnasjon, fuktighet, noe som fører til rask nedbrytning av tre), blir ventilasjonsprodukter igjen i fundamentbåndet. En av dem er nettopp vist i illustrasjonen ovenfor.

Et annet alternativ: du kan lage isolerte gulv direkte på bakken. Her kan tilnærminger også være forskjellige, både når det gjelder antall lag skapte struktur, og ved valg av hoved (noen ganger - og tillegg) Nedenfor vil disse alternativene bli vurdert.

Kort sagt, arbeidsrekkefølgen og arrangementsordningen i dette tilfellet er praktisk talt ikke forskjellig fra den vanlige gulvisolasjonen på bakken. Riktignok er det alternativer her.

Så, direkte på det isolerte gulvet, lukket og til slutt utjevnet med en sement-sandmasse (eller selvutjevnende blanding), kan du legge finishbelegget.

Hvis du handler annerledes, blir avrettingsmassen grunnlaget for å fikse stokken, som et plankegulv eller platebelegg (kryssfiner eller OSB) legges på. Med dette alternativet er det mulig å supplere det termiske isolasjonssystemet med en varmeovn lagt mellom honninglag.

Termiske isolasjonsmaterialer som brukes til gulvisolering

Det moderne utvalget av varmeisolasjonsmaterialer er ekstremt bredt. En privat utvikler har muligheten til å velge en varmeapparat, under hensyntagen til særegenhetene ved bruken, de eksisterende fordelene og ulempene, kostnadene for materialet og graden av kompleksitet ved å jobbe med det.

Vurder flere varmeovner egnet for varmeisolering av gulv i rammekonstruksjon.

Utvidet leire

Dette materialet er et av de mest tilgjengelige. På grunn av det store antallet positive egenskaper, er det en av lederne i etterspørselen etter gulvisolasjon. Dette gjelder spesielt for gulv på bakken.

I tillegg til ekspandert leire produseres også andre mineralekspanderte varmeovner. Disse er perlitt og vermikulitt. Deres varmeisolasjonskvaliteter er enda høyere. Men de høye kostnadene begrenser fortsatt bruken av dem til å varme gulvene i første etasje.

Mineralull

Det er også et veldig populært isolasjonsmateriale laget av ulike mineralske råvarer. PÅ individuell konstruksjon to av dens varianter brukes vanligvis - glassull og basalt (stein)ull.

Produksjonsprosessen for begge typer er nesten den samme. Fra smeltingen av kvartssand og kullet eller bergarter av gabbro-basaltgruppen (henholdsvis for glassull og steinull) dannes tynne fibre, som deretter presses inn i matter, bundet med spesielle limforbindelser. Dette etterfølges av prosessen med endelig støping, skjæring - og ved utgangen det ferdige isolasjonsmaterialet i form av blokker av standardstørrelse med forskjellige tykkelser eller i form av lange matter rullet til ruller.

Begge materialene, hvis de virkelig er laget i samsvar med teknologien, kjennetegnes av høye varmeisolasjonsegenskaper. Dermed er koeffisienten for deres varmeledningsevne vanligvis i området fra 0,038 til 0,05 W/m×K, avhengig av materialets tetthet.

I tillegg til isolerende egenskaper, dyder mineralull inkluderer følgende:

• Materialet er vanligvis veldig lett, og bruken vil ikke overbelaste, for eksempel utformingen av et "hengende" gulv på tømmerstokker. Å jobbe med ham er enkelt og tydelig, krever ingen spesielle kvalifikasjoner.
• Verdifull mineralull og det faktum at den har nesten null brennbarhet.
• Blokker og matter har plastisitet og elastisitet. Det er veldig praktisk å plassere dem mellom strukturelle elementer (i vårt tilfelle bjelker eller etterslep). Etter kompresjon under legging prøver de å rette seg ut, og fester derved veldig tett til detaljene i rammen, og etterlater ingen tomrom.

• Moderne typer mineralull er designet for svært langsiktig drift som en del av isolasjonssystemer, beregnet på flere titalls år. Materialet er ikke utsatt for biologisk og kjemisk nedbrytning, er ikke redd for temperatursvingninger, selv teoretisk mulig under driften av dalen under de mest ekstreme forhold.
• Kostnaden kan kalles ganske moderat. Glassull er vanligvis noe billigere enn basaltmotstykket.

Mineralull har også sine ulemper. Riktignok kan de uttrykkes på forskjellige måter, og for noen moderne typer materiale - de gjelder praktisk talt ikke i det hele tatt.

• Så mineralull liker ikke effekten av vann. Når den er våt, mister den kraftig sine isolerende egenskaper. Derfor, i utformingen av isolasjonssystemet, bør det gis både vanntetting og mulighet for fri fordampning av fuktighet.

Det er sant at produsenter prøver å gi rettidige typer mineralull økt hydrofobitet. Så, noen typer materiale, selv i full kontakt med vann, har en ekstremt lav hygroskopisitet som har en tendens til null. Det er synd at kostnadene for slike materialer fortsatt er veldig høye.

• Den andre negative kvaliteten er skjørheten til fibrene. Det er mer karakteristisk for glassull - basaltfibre er mye mer plastikk.

Dette fører til gradvis kaking av isolasjonslaget med tap av varmeisolasjonsegenskaper, spesielt hvis strukturen opplever vibrasjonsbelastninger. Skjørheten til tynne fibre kompliserer også leggingen av isolasjon - det er nødvendig å beskytte huden, øynene og luftveiene. I tillegg er det nødvendig å gi en barriere slik at små partikler av mineralull ikke trenger inn i rommet under driften av huset.

Men igjen - moderne typer mineralull (spesielt basalt), hvis de lider av denne ulempen, så i en veldig uuttrykt form. Fiberbehandling iht spesielle teknologier gjør den veldig fleksibel og slitesterk. Og disse typer mineralull er mer som klassisk filt. Å jobbe med dem er mye mer praktisk og tryggere. Og i operasjonsprosessen er fenomenet kaking rett og slett fraværende.

• Til slutt kan man ikke se bort fra at mange typer mineralull bearbeides i produksjonsprosessen med bindemidler basert på fenol-formaldehydharpikser. Og utslipp av fenol er en svært ugunstig sak for boliger.

De prøver også å komme vekk fra bruken av fenol-formaldehyder. Mange typer mineralull har et så lavt utslipp at de er ganske akseptable for alle boliger. Generelt er det en tendens til å forlate det helt - til fordel for akrylharpikser. Denne mineralullen kan betraktes som helt miljøvennlig og trygg. Riktignok oppstår igjen spørsmålet om dets ganske høye kostnader for øyeblikket.

Hva er egenskapene til mineralull?

Oppvarming med dette materialet vil være fullt berettiget hvis det brukes virkelig høykvalitetsprodukter. Akk, i dette segmentet av byggevaremarkedet er det mange lavkvalitetsvarer. Og hva skal være en moderne mineralull av høy kvalitet? Vel, for eksempel, som f.eks. Og blant materialene basert på glassfiber er de ledende posisjonene tradisjonelt okkupert av.

Polystyrenbasert isolasjon

Og dette er allerede en gruppe stiv isolasjon, produsert i form av blokker med klare geometriske dimensjoner. Med en felles råvare, forhåndsbestemmer forskjellige produksjonsteknologier to hovedvarianter av slike varmeovner.

• Vanlig hvit PSB-skum er en kombinasjon av luftfylte granulat-kuler limt sammen. Materialet er preget av lav pris, generell tilgjengelighet, svært høye isolasjonsegenskaper. Men når det gjelder styrke, holdbarhet og en rekke andre egenskaper, taper den betydelig til sin "bror" - ekstrudert polystyrenskum.

• Ekstrudert polystyrenskum (EPS) har en terning med større stivhet ved omtrent samme tetthet. Strukturen er helt annerledes: den er en samling av de minste gassfylte cellene. Så isolasjonskvalitetene er også noe høyere (omtrent 0,032÷0,035 W/m × K mot 0,04÷0,042 for hvitt skum).

I tillegg, hvis produktene fra kjente produsenter (for eksempel Penoplex) dominerer i det foreslåtte utvalget av XPS, blir hvitt skum masseprodusert hvor som helst. Alt komplisert teknologisk utstyr er ikke nødvendig, og derfor driver mange verksteder halvhåndverk. Og under slike forhold er det ikke nødvendig å snakke om samsvar ikke bare med GOST, men selv med noen vage spesifikasjoner, om profesjonell kvalitetskontroll.

Så hvis et valg blir tatt i favør - la det i det minste være den ekstruderte versjonen. Ja, kostnadene er høyere, men kvalitetsnivået er helt annerledes.

Imidlertid har begge materialene en veldig viktig negativ egenskap, som gjør det nødvendig å være spesielt forsiktig når du velger en slik varmeovn for et boligbygg. La oss til og med legge bort den økologiske renheten til materialet - også her er ikke alt trygt. Spørsmålet handler om sikkerheten til materialet i tilfelle brann.

Hvitt skum har rett og slett høy brennbarhet, uansett hvordan det motsatte påstås. Ved brenning begynner den å smelte, og blir også en distributør av "flytende ild". Produsenter av ekstrudert materiale har forsøkt å redusere alvorlighetsgraden av dette problemet - XPS antennes mindre lett og har en tendens til selvslukking.

Men hovedsaken er ikke dette. Under forbrenning (termisk dekomponering) av polystyren av enhver form for frigjøring, dannes ekstremt giftige gasser. Bokstavelig talt kan noen få pust føre til alvorlig forgiftning, skade på luftveiene og sentralnervesystemet. nervesystemet. Faren er bokstavelig talt dødelig. Så du bør tenke deg om før du "slipper" inn isoporskumisolasjon i deg selv i et boligbygg.

Men hvis gulvene er isolert på bakken, hvorfor ikke? Helt innelukket betong avrettingsmasse, vil det samme ekstruderte polystyrenskummet være trygt når det gjelder brennbarhet. Men den vil beholde sine enestående isolerende egenskaper til det fulle.

Andre typer varmeovner.

Bare noen få ord om andre varmeisolasjonsmaterialer, som også kan brukes til oppvarming av et rammehus. De er ikke så populære og kjente, men det skader ikke å vite om dem.

• Økoull- et relativt nytt materiale hentet fra cellulosefibre ved spesialbehandling. Kan helles i hulrom tørt eller påføres vått ved hjelp av spesialutstyr.

Unødvendig å si, meninger om bruken er fortsatt motstridende. Den er "hevet til himmelen" for sin miljøvennlighet og høye varmeisolasjonsegenskaper (den termiske ledningsevnen kan sammenlignes med mineralull), og nådeløst skjent for sin tendens til kakedannelse og ikke enestående holdbarhet. Sannheten ser ut til å være et sted i midten. Hun har ennå ikke bestått tidens tann - materialet dukket opp i fri sirkulasjon for ikke så lenge siden.

• Uten tvil en av de mest effektive varmeovner. Den viser utmerkede varmeisolasjonsegenskaper - varmeledningskoeffisienten er enda mindre enn 0,030 W / m × K. Påføringsteknologien ved sprøyting lar deg fylle alle de minste sprekkene og hulrommene, og etterlater ingen kuldebroer. I fravær av eksponering for ultrafiolett - utmerket holdbarhet. Relativ høy motstand mot brann, og avgir ikke svært giftige forbindelser under termisk nedbrytning.

Det er to betydelige ulemper, og de henger sammen. Den første er behovet for spesialutstyr og råvarer for sprøyting av polyuretanskum. Og dette begrenser muligheten for selvstendig arbeid. Vel, den andre, som oppstår fra den første - kostnaden for slik isolasjon vil være svært betydelig. Selv om det er verdt det.

• Dette er "slektningene" til polyuretanskum. Høyt god kombinasjon to faktorer. Den første er de høyeste isolasjonskvalitetene, enda høyere enn polyuretanskum (varmeledningskoeffisient når 0,024 W / m × K). Og den andre - enkel installasjon, karakteristisk for plater med stiv isolasjon av polystyrengruppen.

Det er ingen ord, for slike varmeovner, sikkert, en flott fremtid. Men selv om bruken fortsatt er svært begrenset - ganske enkelt på grunn av de høye kostnadene. Materialet har ennå ikke "migrert" til kategorien offentlig tilgjengelig.

Det finnes også mer "eksotiske" isolasjonsmaterialer. Så oftere og oftere vender de øynene mot skumglass. Det er tydelig at det ikke er noen klager i det hele tatt med hensyn til miljørenslighet og brannsikkerhet. Termiske isolasjonsindikatorer er på et høyt nivå. Men for gulvene i et rammehus er materialet ikke så praktisk for installasjon. Ja, og prisen for den er fortsatt betydelig.

Plater av korkagglomerat er en utmerket isolasjon. Men igjen stopper de høye kostnadene. Det samme kan sies om varmeisolasjonsmatter på andre vegetabilske baser - lin, kokos, hamp.

Forresten, noen utbyggere foretrekker å opptre generelt "på gammeldags måte". Det vil si bruk vanlig sagflis som varmeovn, fylt opp mellom stokkene. Naturligvis, etter å ha utført deres passende antiseptiske behandling. Det var med sagflis, tørre blader, mose og furunåler at våre ikke så fjerne forfedre en gang varmet hjemmene sine overalt. Men hvis dette alternativet er valgt, er det bedre å ikke være amatør - å henvende seg til en god mester som forstår disse problemene. Ellers kan det hende du ikke oppnår ønsket resultat - det er mange profesjonelle finesser.

Isolering av tregulvet i et rammehus

Grunnleggende isolasjonsordninger

Dette er det vanligste alternativet. Den brukes på alle typer fundamenter. Teknologien samsvarer fullt ut med selve prinsippet om å lage en rammestruktur til en bygning.

Ellers kalles denne teknologien oppvarming på et grovt tregulv. Og dette navnet avslører praktisk talt hele "hemmeligheten" med å lage et termisk isolasjonslag.

Det kan være mange alternativer her. Men kretsskjemaet er omtrent det samme, med noen nyanser.

Her er et av de typiske mønstrene.

Gulvbjelker eller kraftige stokker (pos. 1) blir grunnlaget for hele strukturen til det isolerte gulvet. Når du velger en seksjon av et brett eller bjelke for deres produksjon, er det nødvendig å umiddelbart ta hensyn til tykkelsen på det nødvendige varmeisolasjonsmaterialet. Tykkelsen på isolasjonen vil bli diskutert nedenfor.

Selvfølgelig må alle tredeler gjennomgå passende bearbeiding. antiseptisk sammensetning. Det er klart at slik klargjøring av tre for rammekonstruksjon bør brukes på forhånd. Men det blir det ekstra detaljer, som heller ikke trenger mindre behandling.

Langs hele lengden av etterslepene (bjelker) er kraniestenger (pos. 2) med en seksjon på omtrent 40 × 40 eller 50 × 50 mm fylt på begge sider i flukt med deres nedre kant. Disse stengene blir en støtte for legging av undergulvet (pos. 3). For dette gulvet brukes plater med en tykkelse på ca. 20 mm. Noen ganger er slike gulv også laget av kontinuerlige strimler kuttet fra OSB-plater med en tykkelse på minst 12-15 mm. Plater er selvfølgelig å foretrekke, men operasjonen akselereres med arkmateriale.

Det neste trinnet er å legge vanntettingsmaterialet. (pos.4). Ikke gi fuktighet en sjanse til å trenge nedenfra inn i isolasjonen. Men samtidig bør dette laget ikke forhindre fri utgang av vanndamp. Det vil si å la isolasjonen "puste", og dermed bli kvitt overflødig fuktighet slik at den ikke går inn i væskefasen under kondensering fra temperaturendringer. Derfor er det best å bruke en dampgjennomtrengelig membran her. Det er ikke vanskelig å feste membranen på bjelker og plater - med stifter ved hjelp av en stiftemaskin.

Vær oppmerksom på hvordan denne membranen legges - stokkene (gulvbjelkene) forblir "på gaten". Dette er et annet tiltak som tar sikte på å forhindre vannlogging av tredeler som utfører bærende funksjoner - de vil bli fritt ventilert.

I "seksjonene" dannet mellom lagsene, legges det valgte isolasjonsmaterialet (pos. 5) (smuldret). Som allerede nevnt, bør den passe så tett som mulig til detaljene i rammen. Med mineralull, på grunn av sin elastisitet, er det ingen problemer. Hvis stive isolasjonsplater er installert, for eksempel fra ekstrudert polystyrenskum, er det vanligvis vanskelig å klare seg uten hull. Derfor, etter å ha lagt dem, er det nødvendig å fylle alle sprekker og hull med monteringsskum.

Forresten, når du bruker penoplex, kan du klare deg uten den nedre membranen. Selve materialet er damptett og absorberer ikke fuktighet.

Et vanntettingslag legges på toppen av isolasjonen (pos. 6). Og allerede her kan det ikke være snakk om noen form for dampgjennomtrengelighet. Tvert imot er den komplette dampsperren til isolasjonen viktig. Faktum er at fuktigheten i et boligområde i den kalde årstiden alltid er mye høyere enn på gaten. Det vil si at dampene vil ha en tendens til å trenge gjennom den omsluttende strukturen til utsiden. Og hvis de ikke setter opp en barriere, vil de trenge inn i isolasjonen, hvor kondens venter på dem ved "duggpunktet" - overgangen til en flytende aggregeringstilstand. Og denne grensen vil nøyaktig falle på varmeren. Og hvis han begynner å bli aktivt våt, vil alle hans isolerende egenskaper gå til intet.

Dermed er det dampsperren som er viktig her. Dessuten hermetisk utført, med limende overlappinger av tilstøtende strimler. Vi må ikke glemme at vann som ved et uhell søles eller påføres på bena fra gaten kan sive gjennom gulvet inn i isolasjonen ovenfra.

Og til slutt, om nødvendig, kan den valgte gulvfinishen (pos. 8) legges på plater eller kryssfinergulv.

Nå om noen nyanser som kan endre det viste opplegget litt.

• Du kan spare penger på undergulvsplater. Det er ikke bare at lavkvalitets trelast ofte brukes. Det er bare det at brett ofte er sparsomt satt, som vist på illustrasjonen.

I prinsippet vil nødvendig ventilasjon av isolasjonen kun tjene på dette. Det viktigste er at selve det termiske isolasjonsmaterialet er sikkert festet og ikke har en tendens til å krype ut gjennom sprekkene. Og med bruk av stive isolasjonsplater foreslår dette alternativet generelt seg selv.

Men ikke glem at med denne tilnærmingen, felles system isolering av trekkgulvet er helt utelukket. Men selv et brett 20 mm tykt har god motstand mot varmeoverføring. Det vil si at det må tas hensyn til i beregningene.

• I stedet for kraniale stenger kan et støttebrett med et tverrsnitt på for eksempel 150 × 25 mm festes på den nedre endesiden av bjelkene eller med etterslep. Dette er både noe raskere i utførelse, og gir én viktig fordel. Spesifikt brukes høyden på bjelken mer fullstendig for å legge isolasjon (og det er ofte nødvendig med et veldig tykt lag). Liker det eller ikke, men en kraniestang på 50 mm av denne høyden spiser opp. Med et gjenstridig styre er det ingen slike tap.

Det er sant at det er sannsynlig at du må fikse slike støttebrett selv før du installerer bjelker eller etterslep. Ellers kan du ikke krype nedenfra. Og siden innsatsen under drift vil bli brukt på å trekke festene, må festingen av disse brettene nærmes med spesiell forsiktighet. Bruk for eksempel kraftige selvskruende skruer eller ruffede spiker.

• Den neste nyansen. Eksperter anbefaler å etterlate et ventilasjonsgap mellom isolasjonen dekket med vanntetting og det øvre plankegulvet. Dette vil sikre at fuktighet ikke samler seg her. Og gulvbordene vil bli ventilert på begge sider, noe som øker holdbarheten til treverket.

Klaring kan selvfølgelig tilveiebringes ved å legge isolasjonen ikke under den øverste kanten av etterslepene. Men enda bedre - bare spikre en bjelke langs lags, bredden er lik bredden på lag, og høyden er 25 ÷ 40 mm. Han vil presse hydro-dampbarrierefilmen godt og stille inn den nødvendige ventilasjonsklaringen.

Forresten, en ekstra fordel kan hentes fra en slik gulvheis - å plassere ingeniørkommunikasjon i dette rommet, om nødvendig.

• Et annet alternativ. De bærende bjelkene forblir helt åpne på tre sider. Og trekkgulvet (planke eller arkmateriale) legges direkte på dem. Etter det utføres installasjonen av lags, som er plassert vinkelrett på bjelkene.

Vel, da - isolasjonen går etter samme plan, med legging av termisk isolasjonsmateriale mellom Fordelen - de bærende bjelkene er nesten fullstendig effektivt ventilert, noe som påvirker deres holdbarhet. Ulempen er at designet viser seg å være mer tungvint i høyden.

• Forresten, noen ganger er tykkelsen på isolasjonen nødvendig, slik at du må bruke både høyden på bjelkene og høyden på etterslepene vinkelrett installert på dem.

Med et slikt isolasjonsskjema legges det øvre laget av termisk isolasjon vinkelrett på det nedre. Og dette blokkerer endelig mulige kuldebroer.

Video: Varming av gulvet i et rammehus på et pelefundament med Knauf mineralull

Hvis det oppnås klarhet med ordningene og rekkefølgen på implementeringen av dem, er det på tide å gå videre til en annen svært viktig sak. Og spesifikt - hva skal være tykkelsen på den termiske isolasjonen?

Hvilket isolasjonslag vil gi effektiv varmeisolering av gulvet?

Her kan du ikke klare deg uten beregninger. Og de er basert på prinsippet om at den totale termiske motstanden til gulvet i det minste ikke skal være lavere enn den etablerte normaliserte verdien bestemt for en bestemt region, tatt i betraktning dens klimatiske forhold.

Hvor får man denne verdien? Du kan sjekke med ditt lokale byggefirma. Eller bruk det foreslåtte kartskjemaet.

Vær oppmerksom på at det er tre slike verdier for hver region. I dette tilfellet er vi bare interessert i én ting - for etasjer (verdiene er signert med blå tall).

Den totale verdien av denne motstanden er summen av motstandene til hvert av lagene i strukturen. I dette tilfellet kan de være:

• Undergulvssjikt, men kun på betingelse av at det er laget solid, uten hull. Hvis det er gjort sparsomt (eller det rett og slett ikke eksisterer, og dette skjer også), er det ekskludert fra beregningene.
• lag med isolasjonsmateriale.
• Et lag med brett eller ark som dekker over lagsene.

De gjenværende lagene kan ignoreres (for eksempel toppstrøk som linoleum, laminat, keramiske fliser etc.) Enten er tykkelsen for liten til å ha noen signifikant effekt på den totale termiske motstanden, eller så er den termiske ledningsevnen for høy.

Så den planlagte strukturen til gulvet og den valgte typen isolasjon er kjent. Verdiene av termiske konduktivitetskoeffisienter for materialer er ikke en hemmelighet. Dette betyr at det er mulig å beregne, ved hjelp av termotekniske formler, hvilken tykkelse på isolasjonen som vil bringe den totale termiske motstanden til en normalisert verdi.

Vi vil ikke gi formelen - det er bedre å invitere leserne til å bruke en spesiell online kalkulator.

Legging av termisk isolasjon i hulrom mellom vegger.

Ytterveggene til et rammehus er en konstruksjon av tykke trestenger på begge sider beklædt med trim, mellom hvilke termisk isolasjon er lagt. Isolering av et rammehus med mineralull er fortsatt det sikreste og mest lønnsomme tiltaket. Det første trinnet er å bestemme hvilken type fiberisolasjon. Den er laget av basalt eller rester av glassindustrien. Det er å foretrekke å bruke glassull, da det:

• lighter;
• støver ikke og stikker ikke;
• inneholder ikke fenolformaldehyd;
• har en lav varmeledningsevne på 0,036-0,042 W / m * K;
• litt billigere enn .

Derfor, når du isolerer veggene i et rammehus med mineralull, legges dampsperrefilmer og diffusjonsmembraner. Dampsperre er et materiale som ikke tillater fuktighet å passere gjennom i alle dets manifestasjoner (damp, væske). Vanntetting er et pustende materiale som passerer fuktighet i form av damp, men holder det i flytende tilstand. Hovedoppgaven er å lage en dampgjennomtrengelig kake av en rammevegg med mineralull, samtidig som man minimerer mengden fuktighet som synges inn i den termiske isolasjonen fra innsiden av rommet.

Ikke en eneste dampsperre beskytter isolasjonen mot fuktinntrengning med 100 %. En liten del av dampen vil fortsatt trenge gjennom den varmeisolerende kaken.

Veggisolering utføres i to trinn. I det første trinnet plasseres isolasjonen i hulrommene i rammen i to lag med forskjøvede sømmer. På andre trinn legges mineralull med ytre side for å lukke tømmerstativene. Isolasjonen legges vinkelrett på det indre vegglaget. Slik isolerer du et rammehus med mineralull:

• indre fôr;
• dampsperre;
• mineralull i to lag;
• ekstern kasse, laget vinkelrett på rammebjelkene;
• et lag med termisk isolasjon som dekker bjelkene;
• diffusjonsmembran eller frontrute.

Mineralull for et rammehus mellom føringene er plassert overraskende, takket være at det ikke vil krympe over tid. Hvis høyden på veggene er mer enn 3 meter, er det nødvendig å legge horisontale stenger for å redusere belastningen på mineralullen. I kadaver lages vanligvis en ventilert fasade. For å gjøre dette stappes et motgitter over vindbeskyttelsen, og en vinylkledning, blokkhus eller annen finish. Spalten mellom vindskjermen og fasaden skal være obligatorisk. Størrelsen på gapet avhenger av høyden på veggene, men ikke mindre enn 15 mm.

Isolering av horisontale tak i et rammehus

Med en økning i tettheten til mineralull øker også koeffisienten for varmeledningsevne.

Til å begynne med vil vi bestemme hvilken mineralull vi skal velge til gulv og tak i rammehuset. Vi snakker om tettheten, som skal være ca 35 kg/m. kube Det gir ingen mening å ta tettere, og derfor tyngre materialer. Mineralull for et rammehus, hvis tetthet overstiger den angitte verdien, skaper en ekstra belastning på bjelkene, og dette er en uønsket faktor. Prinsippet om termisk isolasjon av gulv og tak er det samme, forskjellen ligger bare i plasseringen av vanntettingen og dampsperren. I dette tilfellet må du følge følgende algoritme:

• mellom den termiske isolasjonen og høytrykkssonen (oppvarmet rom) legges det en dampsperre;
• mellom varmeisolasjon og sone lavtrykk(uoppvarmet rom eller gate) legges diffusjonsmembran.

I dette tilfellet er noen variasjoner i oppvarmingsmetoden mulig. For eksempel hvis et solid gulv fungerer som et undergulv OSB plate eller plater stappet uten mellomrom, så kan en diffusjonsmembran unnlates. Du kan også klare deg uten en membran, isolere taket, men bare under forutsetning av at loftet er helt tørt.

Isolering av karmtaket med mineralull

Ordningen med isolasjon av taket på rammen.

For taket brukes termisk isolasjon med samme tetthet som for isolering av veggene i et rammehus med mineralull (55 kg / m. Cube). Det må forstås at installasjon av fibrøse isolatorer må utføres under konstruksjonen av taket. Lag fra innsiden:

• dampsperre - kan legges på hver side;
• termisk isolasjon - bedre i to lag med forskjøvede skjøter;
• diffusjonsmembran - fleecy side til isolasjonen, glatt side med logoen oppe;
• motgitter - det er nødvendig å lage et ventilert gap;
• taktekking - fliser, skifer, ondulin, bølgepapp, etc.

Beskyttelsesfilmer overlappes, og skjøtene forsegles. De skal være tette, ikke henge. Membranen legges fra takkant til møne slik at det ikke kommer fukt inn i falsen.

Resultater

Tettheten av mineralull for vegger og tak skal være minst 55 kg/m. kube, og for horisontale tak er 35 kg / m nok. kube Til arbeid kan du bruke både steinull og glassull. I alle fall er isolasjonen beskyttet av filmer. Den første hovedoppgaven er å hindre at damp kommer inn i mineralullen. For dette formålet legges en dampsperre mellom det varme rommet og isolasjonen. Den andre, ikke mindre viktige oppgaven, er å la dampen, som likevel lekket ut, forlate den isolerende kaken. For å gjøre dette er veggene dekket med vindbeskyttelse, og tak, gulv og tak med diffusjonsmembran. Bruk av membran på horisontale gulv (bortsett fra taket) er mer et rådgivende tiltak enn et obligatorisk.