Riktig installasjon av dampsperre på taket - stadier og arbeidsteknologi. Teknologien for å legge valset vanntettingsmateriale for vanntetting av fundamenter til kjellere i boligbygg, bygninger og strukturer Hvilken side ligger vanntetting for taket

I dag brukes metallfliser ofte til å dekorere taket på bygninger - materialet er pålitelig og vakkert. Imidlertid avhenger holdbarheten til ethvert tak og dets driftsegenskaper i stor grad av hvor riktig plassen under taket er laget. Takvanntetting under en metallflis er et av hovedelementene som ikke bør glemmes under byggingen av en bygning til noe formål.

Hvorfor er det så viktig å ha et vanntettingslag under taket, også under det som skal formes med metallfliser? Er det virkelig ikke nok bare ett etterbehandlingsmateriale for å avlede vann? Så vanntetting utfører flere funksjoner, og gir pålitelig beskyttelse av taket, plassen under det og innsiden av bygningen.

Hovedfunksjonen er beskyttelse av alle elementer plassert i undertaksrommet mot fuktighet. Taket er langt fra den enkleste strukturen å utføre, og strukturen er flerlags. Under konstruksjonen brukes treplater, stenger eller metallelementer som sperrer og bjelker, samt for å lage kasser. Begge materialene liker kategorisk ikke overflødig fuktighet. Og vanntetting vil gi pålitelig beskyttelse av disse elementene fra det.

Merk følgende! Hvis taket er isolert, er det inne i kaken både varmeisolerende og isolerende materialer. De liker heller ikke fuktighet, og bare et vanntettingslag kan gi dem beskyttelse mot effektene.

Riktig installert vanntetting vil også tillate bli kvitt oppsamlingen av kondensfukt i plassen under tak. Det dannes på grunn av temperaturforskjellen mellom innsiden av huset og gaten og kan også ha en negativ innvirkning på alle materialer som brukes i konstruksjonen av taket. Kondens kan gradvis ødelegge dem og forårsake lekkasje og redusere levetiden til materialer.

På en lapp! Vanntettingslaget vil gjøre det noe lettere å konvertere loftet til et loftsrom, hvis et slikt ønske oppstår fra eierne av huset.

Materialer brukt

Vi fant ut at vanntetting er det viktigste elementet i et tak dekket med metallfliser. Men hva skal være et lag av høy kvalitet som beskytter mot vann? Kravene til vanntetting er som følger:

• den må ha økt brannmotstand;
• passere damp godt;
• indikatorer på styrke og pålitelighet bør være på toppen;
• materialet skal ikke forringes med plutselige endringer i temperaturen, vær redd for ultrafiolett stråling;
• laget må tåle et visst nivå av mekanisk stress;
• vanntetting bør ikke være redd for skadedyrangrep eller være utsatt for muggutvikling;
• den skal også takle hovedoppgavene sine godt og ikke skade menneskers helse.

Ulike typer materialer kan brukes til vanntetting. Alle av dem har mange forskjeller fra hverandre, inkludert ulik motstand mot lys, styrke, kvalitet og holdbarhet.

For det meste brukes spesielle takfilmer med flere lag for vanntetting av metalltak. Det er forsterkende og absorberende lag. Den første gir beskyttelse mot nedbør, og den andre er i stand til å absorbere fuktighet som kommer fra innsiden, slik at kondens ikke kan samle seg på vanntettingen og det dannes mugglommer. Også på begge sider har materialet vanligvis en laminering av polyetylen.

Et slikt belegg har spesielle porer som tillater passasje av damper som dannes inne i huset, men samtidig tillater ikke fuktighet fra utsiden å ødelegge materialene som taket er laget av. Denne egenskapen til materialet, kalt damppermeabilitet, er spesielt viktig hvis loftet gjøres om til et loft og brukes som oppholdsrom.

Råd! Når du velger et materiale for vanntetting, er det viktig å være oppmerksom på levetiden. Det bør falle sammen med levetiden til metallsteinen slik at du ikke trenger å demontere taket og legge vanntettingen på nytt hvis den svikter, og hovedtakmaterialet fortsatt er brukbart. Levetiden til spesialfilmen som brukes under en metallflis, er 50 år.

På en lapp! Vanlige til i dag brukte hydrobarrierer, laget på grunnlag av bitumen og bituminøs mastikk, bør ikke brukes til å arrangere et tak laget av metall.

Selvfølgelig kan en billigere film brukes til midlertidig taktekking, men for kapitalkonstruksjon er det bedre å ta høykvalitets, om enn dyrt materiale. Det er ikke verdt å spare her, og det er bedre å kjøpe et diffusjonsmembranbelegg. Alle indikatorer for den kjøpte filmen vises på kanttapen som rammer inn materialet. Filmen produseres i ruller med en bredde på 1,5 m og en lengde på 50 m. Materialets tetthet er ca 140 g/m 2 . En fremtredende representant for materialet som er optimalt for legging under en metallflis er Izospan AM eller AS.

Priser på vanntettingsfilmer for taktekking

Taktekking vanntetting film

Forberedelse til arbeid

Å legge et lag med vanntetting krever forberedende arbeid. De inkluderer opprettelsen av et sperresystem designet iht foreløpige beregninger, montering av gesims og endeplater. Først etter det legges vanntettingen.

For å jobbe med installasjon av vanntetting er visse verktøy nyttige. Dette er et målebånd, saks, en hammer, en markør, en konstruksjonsstiftemaskin, en skrutrekker. Du må også kjøpe stenger og skruer.

Leggingsprosess

Installasjonen av laget kan utføres på to måter: i det første tilfellet legges filmen direkte på sperrene i strimler parallelt med takskjegget, og festes med en liten sag mellom sperrene. Hvis du trenger å forlate et ventilasjonsgap mellom metallflisen og filmen, festes filmen på motgitteret over sperren. Filmen kan også monteres vinkelrett på gesimsstripen. Her legges den på ferdig kasse og festes tett.

Vurder hvordan installasjonen av et vanntettingslag under en metallflis foregår ved å bruke et detaljert eksempel.

Forberedende arbeid

Trinn 1. I henhold til prosjektet til huset, bygges et fagverkssystem. I dette tilfellet er det laget av tre, som spesielt trenger beskyttelse mot fuktighet, så spørsmålet om å legge vanntetting er ikke verdt det.

Steg 2 Dampsperrelaget monteres. En spesiell film er festet med konstruksjonsbraketter rundt omkretsen av bygningen under sperrene og direkte til dem. Det utføres arbeid på innsiden av taket. Rullen rulles forsiktig ut og filmen monteres på tiltenkt plass.

Trinn 3 Separate dampsperrelister skal legges overlappende hverandre, mens alle overlappinger, samt sammenføyningen av materialet med alle konstruksjonselementer i taket (rør, ventilasjon, etc.) limes hermetisk med tape.

Trinn 4 På toppen av filmen er lamellene til motgitteret spikret til rammen - det er på dem at hele interiørdekorasjonen til loftsrommet vil bli fikset.

Trinn 6 Varmeisolasjon legges på dampsperre mellom sperrene. Det legges svært tett for å redusere antall kuldebroer. Dette avslutter forarbeidene.

Priser for varmeisolasjonsmaterialer

Termiske isolasjonsmaterialer

Legge et vanntettingslag

Etter å ha utført alt det forberedende arbeidet, utføres installasjonen av en vanntettingsfilm. I dette tilfellet brukes Tekafol Super-membranen som et materiale som beskytter mot fuktighet.

Trinn 1. Membranrullen rulles ut på overflaten av isolasjonen langs takutstikket. Det er viktig å legge materialet på riktig side, som vil bli bestemt av installasjonsinstruksjonene for den valgte typen film (vanligvis er materialet festet på siden til taket der kantbåndet har en lys og mettet farge). Filmen legges med en liten nedbøyning (ca. 2 cm). Dette tiltaket vil tillate deg å bli kvitt overdreven spenning og brudd på materialet i tilfelle et kraftig temperaturfall.

Merk følgende! Filmen skal først legges på riktig side. Det er umulig å vri og snu den under installasjonen, da den vil miste noen av sine vanntettingsegenskaper.

Steg 2 Filmen festes til tresperrene med en konstruksjonsstiftemaskin. I stedet kan du bruke spiker med bred lue.

Trinn 3 Deretter spres den andre stripen med vanntetting. Den legges med overlapp på den første (15 cm). Hvis helningsvinkelen til skråningen ikke overstiger 30 grader, bør overlappingen mellom de enkelte lagene ikke være mindre enn 25 cm.. Skjøtene kan i tillegg limes med dobbeltsidig klebende tape.

Trinn 4 Den andre stripen av vanntettingsmembranen blir fikset. Dermed er hele det termiske isolasjonsmaterialet dekket med en film. På steder hvor rør, kummer og annet strukturelle elementer nødvendig for å fikse materialet sikkert. Det er også viktig å huske at vanntettingslaget ikke føres til takmønet - det skal være en ventilasjonsspalte på 5 cm Den lukkes med en mønelist.

Trinn 5 Langs sperrene, direkte gjennom vanntettingsfilmen, festes 4x5 cm dreiestenger med selvskruende skruer. De vil i tillegg feste filmen på sperrene.

Trinn 6 På tvers av stengene på kassen er stengene til motstangen festet med et trinn på 35 cm - det må svare til trinnet til metallflisen. Deretter utføres installasjonen av selve flisen direkte.

Det er verdt å huske at det må observeres et gap på 5 cm mellom flisene og vanntettingen, ellers vil den nødvendige luftsirkulasjonen ikke gis. Det kan ikke være et gap over isolasjonen hvis det brukes en diffus membran av høy kvalitet.

Video - Installasjon av en hydrobarriere

Regler for installasjon av en hydrobarrierefilm

Når du arbeider med vanntetting, er det viktig å huske noen få installasjonsregler:

Kalde tak - er vanntetting nødvendig?

Svaret på dette spørsmålet vil være utvetydig - et vanntettingslag er i alle fall nødvendig. Men siden det i dette tilfellet ikke vil være isolasjon i takkaken og god ventilasjon av materialene vil være sikret, kan du bruke takmateriale eller glassine, som vil være billigere enn dyr film. Men i dette tilfellet er det nødvendig med dannelse av et ventilasjonsgap mellom takmaterialet og metallflisen.

Vanntetting er et svært viktig lag i taktekkingen til et tak dekket med metallfliser. Det bør ikke neglisjeres, slik at det senere ikke er problemer med lekkasjer eller reduksjon i levetiden til materialene som brukes til å lage taket.

Priser på metallfliser

metall fliser

Video - Montering av metalltak

Det er to grunnleggende tilnærminger til teknologien for å legge rullet hydro isolasjonsmateriale for vanntetting av fundamentene til kjellere i boligbygg, bygninger og strukturer. Den første vurderer legging av rullet materiale ved skjøtene av sømmer og grensesnitt i form av to separate teknologiske operasjoner. Hver sammenkobling har minst to beskyttelsesgrader.

a) legge materialet overlapping; b) å legge materialet ende-til-ende.

Den andre anser legging av valset vanntettingsmateriale som en enkelt teknologisk operasjon. I dette tilfellet har vi en grad av beskyttelse av skjøter, sømmer og grensesnitt, noe som er ekstremt uønsket for underjordisk konstruksjon på grunn av den lavere påliteligheten til den resulterende vanntettingsmembranen fra valsede materialer.

Ettlags vanntettingsmembran med én grad av beskyttelse i sømmer og grensesnitt. Legging av rullet vanntettingsmateriale med overlapping.

I underjordiske konstruksjoner utsettes sømmene mellom de utlagte rullematerialene for skjærkrefter. Dette gjelder spesielt i nærvær av jordvekt ved tilbakefylling av bihulene i gropen og fraværet eller dårlig kvalitet på skjermen som beskytter membranen. Vanligvis er styrken til sømmen oppnådd ved brannbehandling ganske høy.

Vedheft (vedheft) av det limte materialet til betong for separering (separasjon av stripen) skal være minst 2 N/mm (20 kgf/cm). Valget av rullet materiale for vanntetting av kjellere i private hus, industrianlegg, bygninger er laget i samsvar med kravene i standardene utviklet for broer, tunneler og tak.

Technoelast, Technoelastmost B, Technoelastmost C, Technoelast SOLO, Rubitex kan tilskrives husholdningsvalsede bitumen-polymermaterialer som i dag gir dannelsen av vanntettingsmembraner av høy kvalitet.

En ettlags vanntettingsmembran laget av valsede vanntettingsavsatte materialer anbefales for bruk i underjordiske konstruksjoner med et mulig vanntrykk på opptil 0,05 MPa (5m). Tykkelsen på materialet i dette tilfellet kan være 3-5 mm. Ved høyere vanntrykk anbefales det å bruke en to- og trelags membran laget av sveisede materialer. Samtidig når dens tykkelse fra flere lag 12-15 mm.

For Russland, når man designer en vanntettingsmembran fra valsede vanntettingssveisede materialer, bør man ikke styres av nivået på grunnvannsplasseringen for en gitt byggeplass, men av mulig vannstand fra bakkenivå. Det vil si at hvis gropen har en dybde på 5m, bør den beregnede vannsøylen som virker på vanntettingsmembranen tas til 5m. Dette skyldes det faktum at om våren, når jorda fryser, trenger vann inn til konturen av strukturen ovenfra og skaper maksimalt mulig statisk trykk.

I tilfelle dette ikke er tatt i betraktning av prosjektet, kan strukturen dukke opp, brudd på membranen oppnådd fra valsede vanntettingsavsatte materialer og utseende av sprekker i strukturene.

Strukturer som legges under det forutsagte nivået for grunnvannsstigning bør utformes for å stige til dimensjonerende belastninger i henhold til formelen.

Ved legging av materialer bør stor oppmerksomhet rettes mot forberedelsen av betongoverflaten. Det skal være tørt og rent.. Et betongunderlag med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 5 % regnes vanligvis som tørt. Men ofte, når du legger vanntettingsmembraner på massive betongkonstruksjoner, er det nødvendig å ta hensyn til det dype fuktighetsinnholdet. Oftest utføres fuktmålinger med en byggematerialfuktighetsmåler universell fuktighetsmåler MG4U, men du kan bestemme tilstedeværelsen av fuktighet ved å legge en plastfilm på betongoverflaten. Hvis fuktighet ikke samler seg og kondenserer under den i løpet av 2-3 timer, kan betongoverflaten brukes til å påføre valsede vanntettingssveisede materialer.

Alle underlag av betong og armert betong skal behandles med en primer (primer) før legging av de sveisede materialene. Omtrentlig primerforbruk - 0,25-0,5 kg / m². For tilberedning av bitumen brukes oljekonstruksjonsbitumen, bituminøs primer TechnoNIKOL nr. 01, bituminøs emulsjonsprimer TechnoNIKOL nr. 04.

Den største fordelen med rullematerialer er den ensartede tykkelsen, som sikres under produksjonen på fabrikken, som bestemmer jevnheten til påføringen over hele det behandlede området. Tykkelse ferdige materialer varierer fra 0,5 til 5 mm, og bredden er opptil 1 m.

Visse vanskeligheter oppstår også ved isolering av ulike grensesnitt, inkludert annen type materialer. Ved utfylling av en grop eller fylling av en konstruksjon kreves det bruk av spesielle beskyttelsestiltak. Før materialene påføres, bør skarpe fremspring på arbeidsflatene elimineres slik at de ikke forårsaker skade på membranen fra pårullede vanntettingsmaterialer under installasjonen og etterfylling med jord. Tilbakefyllingsoperasjoner bør begynne umiddelbart etter installasjon av sveis-på-rull-membranen. Jordpakking bør være 0,90-0,92 av originalen.

Overflaten som materialet påføres skal være flat, ren, tørr, uten skarpe fremspring og fordypninger, støv, skitt, oljer, maling.

Legging av valsede vanntettingssveisede materialer på veggene gjøres alltid fra bunnen og opp i henhold til "fiskeskala"-prinsippet. Å legge ruller oppå hverandre skal sikre uhindret avrenning av vann. Støttemurer, avrettingsmasser, fiberplater impregnert med bitumen, polystyrenplater brukes som beskyttelseslag før tilbakefylling. De mest kritiske stedene er grensesnitt, kommunikasjonsinnganger og ekspansjonsfuger.

Legge rullematerialer fra bunnen og opp i henhold til "fiskeskala"-prinsippet

1 - det første laget; 2 - andre lag; 3 - overlapping av ark.

Installasjon av en vanntettingsmembran i vegg-gulv-grensesnittet til en nedgravd struktur (seksjon)

1 - vanntettingsdyvel; 2- beskyttende dekke fra polystyren; 3 - filet fra en sement-sandmørtel (Technoruf B60 filet, grensesnitt med vertikale overflater); 4 - vanntettingsmembran fra valsede vanntettingsavsatte materialer; 5 - klargjøring av betong eller mørtel.

1 - gulvplate; 2 - beskyttende avrettingsmasse; 3 - vanntettingsmembran fra pårullede vanntettingsmaterialer; 4 - forberedelse av betong eller mørtel; 5 - primerlag; 6 - mastikkbelegg; 7 - to-lags membran ved vegg-gulv-krysset; 8 - vanntettingsmembran fra pårullede vanntettingsmaterialer; 9 - beskyttende belegg laget av polystyren.

Innløpsanordning til bygningen fra en vanntettingsmembran av den ytre konturen

1 - betongkonstruksjon; 2 - primer for tetningsmasse, hvis det kreves av prosjektet; 3 - fugemasse (bitumen-polymer fugemasse TechnoNIKOL nr. 42, Sazilast 21 to-komponent polysulfid herdende fugemasse);
4 - anti-klebende pakning; 5 - injeksjon av sement-sandmørtel ved lavt eller høyt trykk (trykk avhenger av gapets bredde og dybde);
6 - vanntettingsmembran fra rullede vanntettingsavsatte materialer langs den ytre konturen; 7 - ekstra forsterkning rundt ermet;
8 - mulig plassering av lekkasjedeteksjonssystemet mellom membranen og strukturen; 9 - en søm med en forsegling for å sikre vanntetthet.

En vanntettingsmembran laget av valsede vanntettingsmaterialer vil fungere godt hvis den og dens elementer er utformet og utført på en slik måte at de oppfyller to hovedmål:

• a) innledende ytelse;
• b) kravene til holdbarhet og driftssikkerhet.

For forholdene i Russland er en av de viktigste egenskapene til vanntettingsmembraner fra valsede vanntettingsavsatte materialer deres motstand mot temperaturendringer. Koeffisienten for termisk utvidelse av bitumenbaserte materialer er svært forskjellig fra betong.

Bituminøse materialer varmes raskt opp, men kjøles også raskt ned. Plasseringen av vanntettingsmembraner laget av disse materialene i sonen med aktiv påvirkning av temperaturer kan føre til feil. Som tiltak som til en viss grad kan redusere de negative effektene av temperatureksponering på en vanntettingsmembran laget av valsede vanntettingsavsatte materialer, er det mulig å anbefale valg av materialer som er motstandsdyktige mot negative temperaturer, selv om de ikke opplever denne effekten. under drift (Technoelast, Technoelastmost B, Technoelastmost C). Dette øker byggekostnadene, men reduserer driftskostnadene.

I tillegg er det nødvendig å beregne deformasjonsmotstanden til beleggene til vanntettingsmembranen av valsede materialer med temperaturendringer. Med en reduksjon i lufttemperaturen oppstår strekkspenninger i vanntettingsbelegg basert på organiske materialer. Dette forverres ytterligere av den ujevne tykkelsen på laget ved sømmene og parene.

Når du isolerer et tak eller et rom med en varmeisolator (mineralull, glassull, løs skumplast), som er i stand til å passere og samle fuktighet, er det nødvendig å installere et dampsperrelag. Fuktighet som har kommet inn i den termiske isolasjonen forverrer dens driftsegenskaper merkbart, og øker varmeledningsevnen. I tillegg, på grunn av det fuktige miljøet, begynner trekonstruksjonene som isolasjonen er i kontakt med raskt å råtne og kollapse. På forberedelsesstadiet for isolering av et tak eller hus, er det viktig å finne ut hvilken side du skal legge dampsperren til isolasjonen - et brudd på teknologien vil føre til at damp fra rommet vil trenge inn i rommet. varmeisolerende lag.

Hvilken dampbeskyttelse som trengs

Varianter av dampsperrematerialer

Det primære problemet er valget av materiale som vil beskytte isolasjonen mot fuktighet. Det klassiske takmaterialet og glassin, som ble brukt til vanntetting, ga plass til moderne polymerfilmer med forskjellige driftsparametre. Membranene som brukes i konstruksjonen er delt inn etter dampgjennomtrengelighet i fullstendig ugjennomtrengelige filmer og delvis permeable (diffusjons) filmer.

Produsenter tilbyr dampsperremembraner av følgende typer :

• polyetylenfilm (kan brukes til å isolere taket eller gulvet, barrieren er damp- og vanntett);
• forsterket film laget av polyetylen (preget av økt styrke);
• aluminiumsfoliefilm (brukt til innvendig isolasjon, montert med en reflekterende side til rommet - bidrar i tillegg til å holde på varmen, først og fremst designet for bruk i badstuer og bad);
• en film med antikondensbelegg (hindrer fuktkondens, er beregnet for installasjon som en del av strukturer med metallelementer utsatt for korrosjon - bølgepapp, metallfliser osv. filmen monteres med den behandlede siden til varmeisolatoren).

Forsterket polyetylenfilm Hvis en helt ugjennomtrengelig film brukes til å lage en dampsperre når du isolerer rom i et hus, er det nødvendig å sørge for effektiv ventilasjon av lokalene, i stand til å fjerne overflødig fuktighet til utsiden.

Dampbarrierefilmer med porøs struktur er forskjellige i deres evne til å diffundere. På grunn av porene i barrieren går fuktigheten fra isolasjonen utenfor, takket være at varmeisolatoren beholder sine operasjonelle egenskaper, og metallstrukturene i kontakt med den ruster ikke, og trekonstruksjonene råtner ikke. Blant dampgjennomtrengelige membraner er det :

1. Pseudo-diffusjon. I løpet av dagen passeres opptil 300 g / m 2 fordampning.
2. Spredning. Mengden av damper som passerer per dag er fra 300 til 1000 g/m 2 .
3. Superdiffusjon. Fordampningshastigheten overstiger 1000 g/m 2 .

Dampsperrefilmen av den første typen er klassifisert som en effektiv beskyttelse mot fuktighet og brukes til innvendig isolasjon av strukturer (fra siden av rommet). Dersom en pseudo-diffusjonsmembran monteres over en fibrøs varmeisolator på en yttervegg, vil dampsperren holde på fuktighet i isolasjonen. Diffusjons- og superdiffusjonsmembraner egner seg for fasadeisolering, som samtidig fungerer som vindsperre.

Prinsipper for å installere en dampsperre

Å legge en dampsperre er et viktig stadium i isoleringen av strukturer med fibrøse materialer som kan akkumulere fuktighet. Arbeidet utføres som en del av reparasjonen eller gjenoppbyggingen av huset eller på forberedelsesstadiet for å fullføre et nytt bygg. Det er nødvendig å vite hvordan man fester membranarkene riktig til hverandre for å gi et kontinuerlig lag som beskytter mot fuktinntrengning, hvordan man fester filmen til strukturer. Før du legger dampsperrefilmen, er det også nødvendig å bestemme hvilken side den må plasseres til isolasjonsmaterialet.

Forberedende stadium

For å varme opp en blokk eller trehus, ordne et bad, brukes varmeisolerende materialer som må beskyttes mot fuktakkumulering. For dette formål, på veggene inne i huset, i taket eller gulvet, på innsiden av taktekkingen, er det montert et materiale som ikke tillater fordampning. Eller en diffusjonsmembran for fasadeisolering.

På forberedende stadium du bør velge alternativet for dampsperre, under hensyntagen til installasjonsfunksjonene og kravene til filmens egenskaper. Populære alternativer inkluderer Izospan (og dens analoge Megaizol) - et membranmateriale med høyytelsesparametere. Produsenten tilbyr en rekke membraner med forskjellige tekniske indikatorer, som lar deg velge materialet avhengig av formålet - dampsperre for tak, tak, veggkonstruksjoner laget av tre eller betong.

De som planlegger å bygge et bad, ikke uten grunn, tror at foliefilmen pålitelig vil beskytte mineralullisolasjonen fra å bli våt og bidra til å opprettholde en høy temperatur i rommet ved å reflektere varmestråling. Sammen med den klassiske "isolasjon + dampsperre"-ordningen brukes i dag ferdige ikke-brennbare varmeisolerende matter med en damptett folieoverflate.

Fest den reflekterende dampsperren riktig

Før du legger dampsperren, er det nødvendig å forberede overflatene til strukturene riktig. Forberedelsesteknologien avhenger av materialet som veggene, gulvet, taket eller taket er laget av. Den tar også hensyn til hvilket arbeid som utføres på anlegget - bygging eller reparasjon :

1. Ved oppføring av et trehus skal alle elementer i en trekonstruksjon behandles med forbindelser mot forfall, skade av skadedyr og brann.
2. Under reparasjonsarbeidet blir finishene foreløpig demontert, overflatene rengjort, mens:
   • trekonstruksjoner er behandlet med et antiseptisk og flammehemmende middel.
   • betong- og blokkkonstruksjoner behandles med et antiseptisk middel dersom de er fuktige og det er fare for mugg, samt i våtrom.

På grunn av feil forberedelse veggkonstruksjoner, tak eller fagverkssystemer kan etter hvert bli ubrukelige eller bli en kilde til soppsporer som kan provosere allergier, et astmaanfall og forverring av luftveissykdommer.

Hvordan installere dampsperre i taket

Installasjon av et dampsperrelag på taket er nødvendig ved isolering av et flatt eller skurt tak i et hus uten loft, ved isolering av en kjeller, samt boliglokaler, over hvilke et kaldt loft er plassert. Taket i badekaret er også isolert og dampisolert. Før du legger dampsperren på et betongplatetak, på et armert betong- eller tregulv fra innsiden, må overflaten av strukturen forberedes.

Duken til filmen eller pseudo-diffusjonsmembranen må være solid slik at det ikke er skjøter som fuktighet kan trenge inn i isolasjonen gjennom. Hvis bredden på rullematerialet ikke er nok, må strimlene skjøtes sammen. Anbefalt overlapping av lerretene er fra 10 til 20 cm, mens skjøtene på begge sider er forsiktig limt med forsterket konstruksjonstape.

Feste dampsperremembranen Ark av foliefilm legges uten overlapping - ende-til-ende, og sømmen limes med aluminiumstape.

Hvis bunnen av taket eller taket er en trekonstruksjon, legg først en vanntettingsmembran (solid ark) og fest den til basen (dampsperremateriale kan brukes).

Deretter, i hullene mellom gulvene eller sperrene, plasseres en varmeisolator i form av matter eller rullet materiale laget av mineralull (basalt). Etter det kan du legge dampsperren i taket. Hvis tykkelsen på varmeisolatoren tilsvarer tykkelsen på stokken, bør et motgitter av skinner spikres for å skape et ventilasjonsgap.

Legg dampsperren i taket på en slik måte at lerretet langs hele omkretsen går inn på veggene, og at alle hjørner er lukket. Skjøtene til lerretene skal falle på overlappende tømmerstokker - dette vil tillate dem å festes sikkert. For å kvalitativt legge dampsperren på taket, følg spenningen på lerretet, det skal ikke synke .

Takmontering

Vi vil også vurdere hvordan du legger en dampsperre på et betonggulv. For å isolere et tak eller et flatt tak laget av en betongplate fra innsiden, er det nødvendig å feste et vanntettingsbelegg (dampsperrefilm) til det med en selvklebende tape, og deretter montere en kasse med stenger eller en metallprofil.

Riktig høyde på kassen bør velges under hensyntagen til tykkelsen på isolasjonen og ventilasjonsgapet, installasjonstrinnet er 1-2 cm mindre enn isolasjonens bredde, slik at mattene av isolasjonsmaterialer passer inn i cellene ved overraskelse. Hvordan du fester dampsperren til kassen vil bli beskrevet i detalj nedenfor.

Hvordan installere dampsperre på gulvet

Installasjonen av en dampsperremembran på gulvet ligner teknologisk på hvordan dampsperre utføres for vegger og tak. Etter å ha klargjort bunnen av tregulvet under isolering langs stokkene, før du legger dampsperren på gulvet, monteres et vanntettingsteppe, som skal gå rundt stokkene. Deretter settes en mineralull varmeisolator inn mellom lagsene. Etter det legges dampsperren, og det er viktig å vite hvordan du legger filmen riktig.

Overlappingen av arkene av rullet materiale bør være minst 10 cm, mens skjøten limes med tape på hver side. Det resulterende lerretet festes på en slik måte at overlappingene ligger på gulvstokkene, og langs hele omkretsen går det jevnt strakte lerretet inn på veggene med 5-10 cm.

Isolert gulv med luftespalte

Før du legger dampsperren på betonggulvet, er det nødvendig å installere en kasse, mellom elementene som vanntettingen og isolasjonen vil ligge tilfeldig. Videre arbeid utføres etter standardskjema.

Festeprinsipper

Hvis betongkonstruksjoner eller trevegger er isolert, er det nødvendig å installere en kasse med stenger. Det er praktisk å feste filmen til den resulterende kassen, til taket eller fagverkssystemet ved hjelp av braketter og en konstruksjonsstiftemaskin. Det er også mulig å fikse dampsperrematerialet med spiker med brede hoder eller fôr under hattene. Det anbefales å bruke galvaniserte spiker - de ruster ikke. Filmer og membraner plasseres på betongkonstruksjoner ved hjelp av et spesielt koblingstape.

Overlapp under montering av dampsperre

For å fikse dampsperren riktig, bør lerretet strekkes forsiktig, og festene skal plasseres i små trinn - ikke mer enn 30 cm. Installasjonsreglene foreskriver å nøye vurdere festingen av lerretet rundt omkretsen - det sprer seg og er festet slik at det utelukker muligheten for fuktinntrengning i isolasjonen.

Før du fester dampsperren, sørg for at duken er plassert med riktig side til varmeisolasjonen.

Hvilken side skal dampsperrematerialet monteres

Vurder hvilken side filmen eller membranen legges til isolasjonen :

• polyetylenfilm (vanlig eller forsterket) kan festes på begge sider - dette påvirker ikke funksjonaliteten til barrieren;
• foliefilmen plasseres med den blanke siden mot rommet slik at barrieren reflekterer varme;
• antioksidantfilmen er festet med den behandlede siden til strukturene, stoffsiden til rommet;
• membranen skal snus med en glatt side mot det varmeisolerende materialet, og en ru side mot rommet.

Regelen for å legge dampsperren til isolasjonen Hvis forsiden av membranen ligner på feil side, og det er vanskelig å bestemme hvordan du skal legge materialet riktig, kan du utføre et eksperiment. En liten bit av membranen dekker en bolle med kokende vann - hvilken side kondensat vises på, den siden er vanntett, den skal vende mot varmeren.

Det er viktig å vite hvilken side du skal legge dampsperren til isolasjonen, hvis membranen brukes til å installere vanntettingsbarrieren - foran eller bak. Den varmeisolerende "paien" med innvendig isolasjon monteres på en slik måte at den glatte siden av membranen vender mot isolasjonen på begge sider. Det vil si at det grove laget av dampsperre skal vendes mot rommet, og når du installerer et vanntettingsteppe - mot strukturen som isoleres.

Monteringsfunksjoner

Det er viktig ikke bare å legge dampsperren på riktig måte, men også å sørge for et ventilasjonsgap mellom dampsperrelaget og mantelen til strukturen for etterbehandling, for hvilke motskinner er fylt langs kassen. Fuktighet som legger seg på den grove siden av de utlagte dampsperreplatene vil fordampe naturlig uten å skade finishen.

Diagram over et isolert tak med ventilasjonsspalte

Hvis dampsperren er riktig installert, er isolasjonen pålitelig beskyttet mot fuktighet. Nesten halvparten av problemene knyttet til frysing og skader på konstruksjoner er knyttet til feil ved installasjonen av dampsperren.

Hvilken side skal dampsperren legges til isolasjonen

Forord. Når du bygger et privat hus, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot dampsperren til tak, gulv, vegger og tak. Hvis dette viktige trinnet hoppes over, vil ikke de strukturelle elementene i bygningen vare lenge. Vi vil snakke videre om hvorfor det er viktig å arrangere en dampsperre i et privat hus og hvordan du gjør det riktig.

Oversikt over varmeovner

Egenskaper Rockwool Light Butts

Minvata Izover: egenskaper

Knauf varmeovner: egenskaper

Egenskaper til Ursa PureOne mineralull

Hvorfor trenger du en dampsperreisolasjon

En spesiell film som beskytter det varmeisolerende materialet mot fuktighet må inkluderes i "paien" av vegger eller tak. Faktum er at på grunn av temperaturforskjeller, spesielt i vinterperiode tid, på gaten og i huset, innendørs, legger seg kondensat på vegger og tak. Som et resultat blir varmeisolatoren våt og slutter å utføre funksjonene sine. Huset begynner å bli kaldt. I tillegg fører fuktighet til skade på bygningens strukturelle elementer.

Avhengig av variasjonen, kan kostnadene for materialet være forskjellige. For eksempel koster en vanlig dampbarriere polyetylenfilm omtrent 500 rubler per rull. Folieversjonen vil koste omtrent 1400-1800 rubler. En tre-lags diffusjonsmembran vil koste omtrent 4000-5000 rubler. Den populære Izospan-dampsperren vil koste omtrent 800-1000 rubler. per rull.

Typer dampsperrematerialer

Dampsperre i rammevegg. Et foto

Det er bare tre hovedtyper filmer designet for å beskytte mineralull eller ekspandert polystyren mot fuktighet:

Standard. Den billigste og ikke spesielt holdbare typen dampsperre. I de fleste tilfeller er dette en vanlig tykk plastfilm.

folie. Det koster mer enn polyetylen, men samtidig, i tillegg til selve dampsperren, utfører det en annen funksjon - det reflekterer varmen tilbake til rommet. Eiere landsteder veldig ofte er de interessert i hvilken side de skal legge dampsperren på veggene og taket. Dette spørsmålet oppstår vanligvis i forhold til denne varianten. Hvordan en slik film faktisk er montert, vil vi vurdere litt lavere.

Membran. Avviker i begrenset dampsperre. Dette lar deg kontrollere fjerning av fuktighet fra rommet.

Grunnleggende regler for legging av dampsperre

Selvfølgelig, før du går til butikken for å kjøpe film, må du gjøre alle nødvendige beregninger. Det er ganske enkelt å utføre denne prosedyren. Alt som må gjøres er å beregne arealet av alle strukturelle elementer i huset som krever beskyttelse. Beregningen er gjort under hensyntagen til bredden på dampsperrefilmen og nødvendige overlappinger.

Hvordan skille innsiden fra utsiden

Forstørret bilde av dampsperren

Hvis produsentens instruksjoner mangler eller ikke inneholder nødvendig informasjon om hvilken side av filmen som anses som intern, så bør du uavhengig bestemme dette av eksterne faktorer. Du bør være oppmerksom på følgende:

Hvis vanntettingsfilmen har en annen farge på begge sider, legges den lyse siden av isospennet mot isolasjonen;
. Siden av vanntettingen, som når den rulles ut, vender mot gulvet, regnes som innvendig og skal se mot isolasjonen;
. Yttersiden er laget fleecy for ikke å slippe gjennom fuktighet, og innsiden er glatt og passer i isolasjonsretningen.

Hvilken side skal du legge dampsperren på isolasjonen

Selvfølgelig om hvordan du legger dampsperren av denne typen også verdt å vite. I dette tilfellet, som i alle andre, er kassen først installert. Ark er montert på den og festet med selvskruende skruer. Skjøtene tettes med teip.

Hvilken side skal dampsperren legges på gulvet

Video. Hvilken side skal Izospan legges på isolasjonen

(stemmer, gjennomsnitt: av 5)

Dampsperre: alt du trenger å vite om å beskytte isolasjon mot fuktighet

Hva er dampsperre, hvorfor er det nødvendig, og hvordan utføres det? Jeg har tenkt på dette før. Nå, etter å ha fått erfaring i denne saken, vil jeg nøyaktig formidle de tekniske punktene, og trinn for trinn vil jeg beskrive teknologien for å installere dampsperren.

Fra dampsperren avhenger ikke bare effektiviteten til isolasjonen, men også holdbarheten til strukturen.

Hvorfor fuktighetsbeskyttelse er nødvendig

Hvorfor trengs i det hele tatt dampsperre? Som du kanskje gjetter, er dens betydning å beskytte overflater mot damp. Dessuten snakker vi ikke bare om synlig damp, men også om fuktighet, som alltid er tilstede i luften.

Fuktighetsnivåene er nesten alltid høyere inne i boliger enn utenfor, på grunn av matlaging, klesvask og inntak vannprosedyrer. Siden dampen beveger seg mot kulden - utenfor, kan overdreven fuktighet redusere levetiden til bygningskonstruksjoner og effektiviteten til isolasjonen betydelig.

Isolering av vegger fra innsiden med mineralull skal utføres ved hjelp av en dampsperrefilm

Beskyttelse er nødvendig i følgende tilfeller:

• Ved isolering av vegger fra innsiden med mineralull. Som du vet, er nivået av damppermeabilitet og fuktighetsabsorpsjon av mineralull ganske høyt.
  Derfor kan mangel på dampsperre føre til opphopning av fukt inne i isolasjonen. Dette vil igjen føre til en reduksjon i effektiviteten av isolasjonen, fukting av veggene, dannelse av sopp, etc.;

Styrofoam-isolerte karmvegger fra innsiden skal beskyttes mot fukt med dampsperre

• Ved isolering av rammekonstruksjoner. Dampsperre er nødvendig for ramme vegger, tregulv og skråtak ikke bare ved bruk av mineralullisolasjon, men også polymere, som har null damppermeabilitet.
  Faktum er at null dampgjennomtrengelighet av termisk isolasjon fører til at all fuktighet strømmer inn i elementene i trerammen. Som et resultat blir treet raskt ubrukelig;

Ved isolering av gulv skal det brukes dampsperrefilm

• Ved isolering av gulv. Dampsperre i dette tilfellet lar deg beskytte isolasjonen mot stigende damp.

Ved bruk av mineralull inne i skilleveggene kan dampsperre utelates, siden det ikke er temperaturfall i skilleveggene som kan føre til dannelse av kondensat.

Som vi fant ut, skal dampsperren ikke tillate luft å passere gjennom, som bærer fuktighet. Derfor bør dampsperrefilmen ikke forveksles med vanntetting, som ofte har evnen til å passere luft.

For øyeblikket brukes følgende materialer for dampsperre:

Polyetylen

Polyetylenfilmer er mest billig alternativ dampsperre. Som regel brukes polyetylenfilm til vanntetting av gulv og vegger.

Enkeltlags polyetylenfilm er billig, men ikke holdbar

Slags. Polyetylenfilmer kommer i flere typer:

• Enkelt lag. Den billigste, men ikke holdbar, og også ustabil mot mekanisk stress;
• forsterket. De er et tre-lags materiale. Mellomlaget er laget av glassfibernett.

Forsterket film er rivebestandig

Takket være det forsterkende laget har filmen høyere styrke og holdbarhet;

• Folie. Hovedtrekket til disse filmene er evnen til å reflektere varme.

Bildet viser en dampbarrierefilm av polypropylen - den har høy styrke og lang levetid

Polypropylen

Polypropylen dampbarrierefilmer er de mest populære, siden de er overlegne polyetylen på alle måter. Spesielt er de sterkere, mer holdbare og motstandsdyktige mot UV-stråling og ekstreme temperaturer.

En annen funksjon er at disse filmene vanligvis har en to-lags struktur. Som et resultat har en av sidene en ru overflate.

Den ene siden av polypropylendampsperren har en ru overflate som fanger opp fuktighet

Dette gjøres slik at villi beholder fuktighet på overflaten av belegget og derved lar det fordampe. Nybegynnere spør ofte hvilken side de skal sette dampsperren på?

Materialet legges med den glatte siden til isolasjonen, og den grove siden til foringen. Riktignok, hvis du feilaktig festet lerretet med den grove siden til isolasjonen, er dette ikke en kritisk feil, siden materialet i alle fall ikke tillater fuktighet å passere gjennom.

Derfor, mellom filmen og etterbehandlingsmateriale ventilasjonsspalte nødvendig.

Axton dampsperre fra den franske produsenten Leroy Merlin har etablert seg som et pålitelig og slitesterkt materiale

Pris. Nedenfor er prisene på populære dampsperrematerialer som har vist seg godt:

Nyansene ved å installere dampbarrierefilmer

Grunnleggende regler

Så vi fant ut hvilke typer dampsperrematerialer. Imidlertid avhenger kvaliteten og effektiviteten til dampbeskyttelse ikke bare av typen materiale, men også av kvaliteten på installasjonen.

Derfor, til slutt, vurder teknologien for å legge dampsperre. Men først skal jeg gi noen viktige regler montering:

• Dampsperren er festet fra siden av huset. Siden damp strømmer fra inne i rommet til utsiden, monteres alltid dampbeskyttelsen med innsiden, som lar deg gi en forseglet krets;

Dampsperren er alltid montert på innsiden av isolasjonen

• Filmen må plasseres riktig i forhold til isolasjonen. Hvilken side for å legge dampsperren til isolasjonen, har jeg allerede sagt ovenfor - glatt for termisk isolasjon, grov for etterbehandling;

Diffus membran lar fuktighet passere gjennom i én retning

• Fra utsiden er isolasjonen beskyttet av vanntetting. Det er nesten umulig å gi fullstendig beskyttelse av termisk isolasjon mot damp. For at inntrengende fukt skal kunne forlate isolasjonen, er den lukket på baksiden med en vanntettende diffusjonsmembran.
  Dette materialet er i stand til å passere fuktighet bare i én retning;
• Dampsperren skal være lufttett. For å forhindre at filmen passerer damp, er det nødvendig å forsegle stedene for kontakt med rammen, og også lime skjøtene til filmene med dobbeltsidig klebende tape.

Monteringsteknologi

Vi vil vurdere teknologien for filminstallasjon ved å bruke eksemplet på dampsperre på vegger av rammetype. Denne prosedyren kan deles inn i flere stadier:

Instruksjoner for bruk av dampsperre er som følger:

Kilder:

Ofte er vanntetting installert vannavstøtende side i den retningen fuktighet kan trenge inn fra. For eksempel legges takvanntetting oppå isolasjonen med et vannavvisende lag oppover. Og på gulv og vegger er det vannavstøtende laget rettet bort fra isolasjonen, mens vanntetting kan brukes både inne og ute i bygget.

Hvordan bestemme den vannavstøtende siden for forskjellige typer vanntetting:

Les også: Hvilken side å legge filmer Ondutis

Hvilken side er vanntettingen på gulvet

Avhengig av hvilken sidebeskyttelse mot fuktighet som er nødvendig, sprer vanntetting:

• vannavstøtende siden ned - ved legging under fuktabsorberende isolasjon på betong eller jordgulv;
• vannavvisende side opp - rett under avrettingsmassen for å beskytte gulv i svært fuktige rom.

Les også: Installasjon av vanntetting av gulv

Hvilken side skal du legge vanntettingen på veggene

Prinsippet for vanntetting av vegger er det samme som for gulv. Hvis du trenger å beskytte isolasjonen eller veggene fra en intern kilde til fuktighet - er vanntettingen festet på innsiden av den vannavstøtende siden til rommet. Og for å beskytte veggene fra utsiden, bør det fuktavvisende laget rettes mot gaten.

Se også: Vegg vanntetting video

Hvilken side er vanntetting på taket

Den vannavstøtende siden av takets vanntetting bør rettes utover fra isolasjonen. Faktisk, med sin hjelp, er isolasjonen beskyttet mot fuktighet som trenger inn fra utsiden - når det dannes nedbør eller kondens under taket. Den grove siden skal absorbere fuktighet fra isolasjonen og fordampe den.

Se også: Tak vanntetting video

Hvilken side skal du legge vanntettingen under metallflisen

På grunn av dens egenskaper krever metalltak (fra bølgepapp, metallfliser) spesiell vanntetting - spesielle anti-kondensatfilmer. Dette er den eneste typen vanntetting som festes med den fleecy siden ut. Det er takket være det fuktabsorberende ytre laget at beskyttelse oppnås metalltak fra korrosjon - all absorbert fuktighet renner raskt uten å dvele.

Se også: Video av vanntetting under metalltak

Trenger du vanntetting i taket

Takene i rommene er kun lukket med dampsperre, vanntetting fra innsiden av rommene brukes ikke selv på badet eller badstuen. Ellers vil den indre finishen regelmessig bli våt - tross alt vil vanntettingen fjerne kondensat fra isolasjonen inn i rommet.

12. januar 2017

Gjennomføring av hver ny teknologi innen konstruksjon gir en mulighet for en person til å forbedre sin egen bolig, som som et resultat blir enda mer pålitelig, trygg og komfortabel. Men for dette er det også nødvendig i prosessen med å bygge et hus for å bli strengt vedlikeholdt etablerte standarder og byggeforskrifter.
Taket er et av de viktigste strukturelle elementene i et hus som gjør det behagelig å bo i. Derfor er det viktig å kjenne til teknologien for å legge et dampsperrelag på taket.

Behovet for en dampsperre

Dampen som genereres inne i rommet blandes med varm luft og stiger i henhold til fysikkens lover. Men siden husets tak hindrer dets videre fremgang, trenger det inn i det termiske isolasjonslaget og starter dens ødeleggende effekt.

Om vinteren, på grunn av en skarp forskjell i interne og eksterne temperaturer, vil damp være inneholdt i isolasjonsmaterialet. Som et resultat av temperaturer under null vil dampen først bli til frost, deretter til henholdsvis is, det termiske isolasjonslaget vil fryse og forbli i denne tilstanden til varmestart, deretter tine. Som regel er konsekvensene av en slik prosess fullstendig tap av beskyttende egenskaper av isolasjonsmaterialet, det vil si uegnethet for videre drift.

For å forhindre svikt i isolasjonen etter et års drift, er det også nødvendig å legge en dampsperre på taket. Dampsperrematerialet vil forhindre inntrengning av fuktighet i isolasjonen, henholdsvis forlenge driftsperioden betydelig.

Materialer som brukes til å arrangere dampsperrelaget

Tidligere var det eneste materialet som ble brukt for å beskytte taket mot fuktighet, glassin. I dag brukes et bredt utvalg av byggematerialer for å utstyre et dampsperrelag på taket.

• Vanlig lavdensitet polyetylenfilm. På grunn av den lave tettheten, anbefaler erfarne taktekkere ikke å bruke den i privat boligbygging, da det er høy risiko for skade under installasjon og drift.
• Polyetylenfilm forsterket med polymernetting. Dette er allerede et tettere, sterkere isolasjonsmateriale, som oftest brukes til å arrangere takene til agroindustrielle bedrifter. Det anbefales heller ikke som takdampsperre i flerleilighets- og privat boligbygging, siden det dannes mikroskopiske sprekker i krysset mellom polyetylen og forsterkende elementer, som damp kan trenge gjennom.
• Posestoffer laget av polypropylengarn, som deretter lamineres med smeltet lavdensitetspolyetylen. Tykkelsen på dampsperrematerialet er to ganger mindre enn tykkelsen på den forsterkede polyetylenfilmen. Et slikt dampsperremateriale brukes til å arrangere kalde tak.
• Aluminiumsfolie som har null dampgjennomtrengelighet.
• Kartong laminert på den ene siden med polyetylenfilm.

Et dampsperreark av flere beskyttende lag brukes til tak over rom hvor svømmebasseng, dusj, vaskerom osv.

Hvilken side er dampsperren montert på?

• Standard dampsperrefilm består av to lag. Samtidig har den på den ene siden en ru overflate som holder tilbake kondensdråper, på den andre en absolutt glatt overflate. Det er den glatte siden av dampsperrefilmen som ligger inntil isolasjonsmaterialet, og den grove siden er rettet inn i rommet.
• Når du bruker en foliefilm for dampsperre, som er designet ikke bare for å beskytte isolasjonen, taktekkingen, baser, men også for å returnere termisk energi tilbake til rommet, legges den med en reflekterende overflate i rommet.
• En dampbarrieremembran som er i stand til å passere luft, beskytter basene, taket mot fuktinntrengning, gir strukturen muligheten til å "puste". Ved bruk av dobbeltsidig dampsperremembran som har samme overflater, kan den legges på hver side. Hvis en enkeltsidig type membran brukes til å utstyre dampsperren, er feil side av materialet angitt av produsenten.

Når du kjøper en hvilken som helst type dampsperremateriale, sørg for å lese instruksjonene for bruk fra produsenten.

Grunnleggende regler for legging av dampsperrefilm

Etter å ha funnet ut hvilken side av rommet eller isolasjonen du trenger for å legge dampsperrematerialet, kan du fortsette direkte til installasjonen. I dette tilfellet må følgende regler overholdes:

• Først– installasjon av varmeisolerende, lydisolerende materiale utføres, deretter en dampsperrefilm.
• Sekund- filmen skal være godt strukket, det skal ikke være noen hengende områder.
• Tredje- festing av dampsperrematerialet utføres ved bruk av vanlig teip (klebende tape). Du kan også bruke spiker med bred hatt (trinn - 30 cm) eller en møbelstiftemaskin som festemidler, noe som vil lette arbeidet betydelig og redusere tiden det tar å fullføre. Filmen kan festes med trelameller, som skrus med skruer i trinn på 30 cm.
• Fjerde- individuelle ark med dampsperrefilm overlappes opptil 15 cm. I dette tilfellet er det nødvendig å lage ventilasjonsgap opptil 5 cm brede.
  Dette er generelle regler bruken av dampsperremateriale, men når du legger det på forskjellige baser, har taket sine egne egenskaper.

Takdampsperre

Å gi fuktbeskyttelse til veggene i huset er bare 50% av arbeidet, siden hoveddelen av fordampningen er rettet oppover. Også dannelsen av kondensat som følge av kraftig nedbør kan ikke unngås. Som regel blir hovedslaget tatt av husets tak.

Det er også nødvendig å forstå at installasjon av dampsperre av dårlig kvalitet på taket vil bidra til å redusere temperaturen inne i huset, ugunstig lukt, fuktighet, mugg, korrosjon av metallkonstruksjonselementer, etc. Derfor er det ganske viktig å bruke høy- kvalitetsdampsperremateriale og installer det riktig.

For å beskytte taket på huset anbefaler erfarne taktekkere å bruke dampsperrematerialer av membrantype som lar luft passere og ikke lar fuktighet passere gjennom. Membrandampsperre vil også bidra til å fjerne overflødig fuktighet fra isolasjonsmaterialet. Dobbeltsidige designmembraner vil fungere på begge overflater av taktekkingen.

Sekvens av materialer

Når du arrangerer taket på et hus, er det viktig at byggematerialene er i følgende rekkefølge:

1. Taktekking
2. Kontrollgitter
3. kasse
4. Vanntetting
5. sperrer
6. isolasjon
7. dampsperre
8. Takfiling

Dampsperre er et av de viktige punktene i byggingen av et hus, da det beskytter elementene i husets hovedstruktur mot mugg, råte, rust og andre negative påvirkninger som reduserer levetiden. Samt et godt lagt lag med dampsperre vil gi det beste i huset temperaturregime for et komfortabelt opphold.

Veldig vanlig på markedet byggematerialer ulike konsepter er forvirret, selv salgskonsulenter kan gi feil informasjon. Det brukes navnene vanntetting, dampsperre, hydrodampsperre, diffusjonsmembraner, pustende membraner, vindbeskyttelse osv.

Tak vanntetting

Hva er det riktige navnet på materialer basert på deres egenskaper og hva er forskjellene deres?

1. Vanntetting. Disse materialene passerer damp, men passerer ikke vann. Moderne membraner er produsert ved hjelp av innovative teknologier. Avhengig av type har de forskjellige damppermeabilitetsindikatorer, jo høyere damppermeabilitetsverdier, jo bedre ytelse. De kan kalles pustende eller diffusjonsmembraner. De forstyrrer ikke fjerning av damp fra isolasjonen og beskytter den mot dråper av kondensat. Vindbeskyttelse gjøres selvsagt også samtidig.

   Tak vanntetting

2. dampsperre. Lekker ikke damp eller vann. Dens oppgave er å minimere mengden damp som trenger inn i isolasjonen fra boliger. Følgelig er hydrodampbarrieren den samme dampsperren.

   Dampsperre av et komplekst tak

Forvirring oppstår også fordi det finnes tradisjonelle materialer (takmateriale, polyetylenfilm, aluminiumsfolie), som kalles vanntetting. Men de oppfyller ikke fullt ut moderne membranvanntettingsmaterialer. Både takpapp, og polyetylenfilm, og aluminiumsfolie slipper ikke gjennom damp og vann, sett fra moderne belegg bør de kalles dampsperre eller hydrodampsperre, som egentlig er det samme. Og vanntetting av membran lar damp passere gjennom og lar varmeisolasjonen til taktekkingen tørke ut. Slik forvirring oppsto på grunn av produsentenes ønske om å annonsere produktene sine med alle tilgjengelige metoder. Utviklere tiltrekkes av ukjente "vitenskapelige" navn, de kjøper de dyreste materialene, selv om det er mange ganger billigere på markedet og med de samme fysiske egenskapene.

Typer vanntetting

Typer dampsperre

Hvorfor trenger vi hydro- og dampsperre av taket

Dessverre bruker selv mange profesjonelle byggherrer bevisst, for å øke de estimerte kostnadene for arbeid eller ubevisst, feilaktig forskjellige isolasjonsmembraner under takkonstruksjon. Når, til hva og til hvilke formål bør damp- og vanntettingsbeskyttelse brukes?

Uisolerte tak

Slike tak kan ha forskjellige belegg, avhengig av deres egenskaper, tas det en beslutning om behovet for ytterligere isolasjonsmaterialer.

1. Taktekking fra metallfliser, profilert plate, asbest-sementskifer, naturlige eller kunstige brikkestein.

   Metalltak trenger ikke dampsperre

   Under disse taktekkingene er det ikke nødvendig å bruke vanndampsperre, selv om det ikke er uvanlig at taktekkere legger den under metallfliser og profilerte plater. Dette er bortkastet tid og penger. Faktum er at kondensat fordamper uten problemer pga naturlig ventilasjon, og eventuell tilleggsbeskyttelse kompliserer bare denne prosessen. Dampsperre vil aldri fullstendig beskytte belegg mot dampinntrengning, det er ingen måte å gjøre beskyttelsen lufttett på, uansett vil luft finne sprekker og vil komme inn i rommet under taket. Hvis du lager en dampsperre, og selv uten spesielle tilleggsprodukter, vil driftsforholdene for taktekking bare forverres, henholdsvis, vil levetiden reduseres.

2. Mykt taktekking.

   Under mykt tak er det nødvendig med vanntetting

   Det anbefales å bruke vanntetting som en ekstra garanti for beleggets tetthet. Faktum er at myke bituminøse fliser legges på en kontinuerlig kasse, prosessene med naturlig ventilasjon reduseres betydelig. Konstant våt OSB-plate eller kryssfiner mister sine opprinnelige egenskaper. Overflater deformeres, lekkasjer på taket øker enda mer. For å redusere risikoen for slike negative problemer, brukes enkel vanntetting. Den slipper ikke inn damp eller vann.

Alt er klart med ikke-isolerte tak, nå bør vi vurdere mer komplekse typer takpaier.

Varme tak

Dette er veldig populære typer tak, som tillater bruk av loftsplass under boligloft. Moderne materialer brukes som varmeovner, avhengig av type, anbefales en eller annen. beskyttende membraner. Hvordan påvirker de tekniske parameterne for termisk isolasjon valget av vann- og dampbeskyttelse?

isopor

Dette refererer ikke bare til polystyren, men også til alle dets derivater: utvidet polystyren, penozol, etc. Det er ganske mange varianter av polymerisolasjon, når det gjelder ytelsen de oppfyller kravene til de fleste utviklere. Det er generelt akseptert at disse varmeovnene har to betydelige ulemper: brennbarhet og frigjøring av skadelige kjemiske forbindelser i luften. Er det virkelig? Moderne skum støtter ikke åpen brenning, smelt med økende temperatur, begynn å brenne når den varmes opp til mer enn + 800 ° C. Til din informasjon antennes tre ved en temperatur på ca. +400°C. Så denne indikatoren har ikke en merkbar effekt på brannsikkerheten til huset.

Bruk av ekspandert polystyren som takisolasjon

Nå litt om utslipp av skadelige stoffer. Du må vite at absolutt alle kjemiske byggematerialer avgir skadelige forbindelser i en eller annen mengde. Inkludert lakk brukt til møbler eller gulv, plastelementer dekor og veggdekorasjon, etc. Men i henhold til disse parametrene er de godkjent for bruk av statlige reguleringsorganisasjoner, og skumplast har en slik toleranse.

Eksempel på takisolering

Konklusjon - bruk skum til takisolering uten frykt. Sammenlignet med mineralull har den en veldig viktig fordel - den absorberer ikke fuktighet fullstendig. For et varmt tak med skum er det ikke nødvendig å bruke damp og vanntetting, og dette reduserer kostnadene for taktekking betydelig.

Mineralull

Et veldig fasjonabelt varmeisolerende materiale for en takkake for tiden. Vi vil ikke dvele ved fordelene, vi vil påpeke den viktigste operasjonelle ulempen: mineralull reagerer ekstremt negativt på en økning i relativ fuktighet. Det øker termisk ledningsevne kraftig, varmesparingsindikatorer har en tendens til null. I tillegg akselererer våt mineralull nedbrytningen av trekonstruksjoner med en størrelsesorden. truss system.

Mineralull reagerer ekstremt negativt på en økning i relativ fuktighet.

For en slik takkake er det viktig å bruke hydro- og dampsperre. Men dette bør gjøres med dyktighet, teknologiske feil fører ikke bare til en forverring av mikroklimaparameterne i loftsrom, men forårsaker også ødeleggelse av fagverkssystemet, strukturelle elementer råtner og mister sine bærende egenskaper. Taket må ikke bare repareres, men blokkeres fullstendig. Kostnaden for slikt arbeid overstiger langt kostnadene ved å bygge et nytt tak.

Takisolering med mineralull innebærer bruk av hydro- og dampsperre

Steinull "TechnoNIKOL": egenskaper ved isolasjonen

Negative konsekvenser av feil installert vanntetting

Hydro dampsperre monteres fra innsiden av loftsrommet. Dens funksjon er å minimere mengden damp som kommer inn i mineralulllaget. Det er umulig selv teoretisk å gjøre beskyttelsen helt forseglet.

Dampsperrefeste

Hva er konsekvensene av feil installasjon av vanntetting?

1. En kraftig økning i den termiske ledningsevnen til strukturer, det er vanskelig å opprettholde komfortable temperaturverdier i rommet. På grunn av at det sirkulerer minst luft i hjørnene, regnes disse områdene som døde soner. I hjørnene synker temperaturen på veggbelegget ofte under duggpunktet, og damp kondenserer på overflatene. Langvarig høy luftfuktighet skaper ideelle forhold for muggsopp.
2. På toppstrøk tak og vegger på loftet kan danne flekker, skitne flekker, etc. Dette indikerer mer komplekse problemer med isolasjonslaget på taket. Årsak til utseendet ubehagelige situasjoner – feil valg hydrovapor barrierer eller grove brudd på installasjonsteknologien.

   I beste fall slipper de ikke vann gjennom, og damp kommer fritt inn i mineralullen. Om vinteren fryser/fryser kondensatet med jevne mellomrom i den øvre delen av isolasjonen, vannet går ned og til slutt blir all mineralull våt. Vann leder varme godt (varmeledningsevnen øker) og trenger gradvis inn i overflaten av den øvre etterbehandlingen av veggene i rommet. De må repareres eller erstattes fullstendig. Men det er ikke tilrådelig å reparere uten å eliminere årsaken, etter kort tid vil problemet dukke opp igjen. Den eneste riktige utveien er å gjøre om hydro-dampsperren og isolasjonen fullstendig, og dette er langt og dyrt.

3. Utilstrekkelig tykkelse på isolasjonslaget. Dessverre overstiger ofte ikke tykkelsen på det termiske isolasjonslaget ti centimeter. Byggeforskrifter anbefaler en mineralulltykkelse på mer enn 15 cm for Moskva-regionen, hvis den er mindre, vil ullen uunngåelig fryse gjennom, uavhengig av kvaliteten på vanntettingen. Som et resultat oppstår de samme negative konsekvensene som beskrevet ovenfor.

   Hvis tykkelsen på den stående isolasjonen er utilstrekkelig, vil det få en rekke negative konsekvenser

Praktiske råd. Et varmt tak er nøyaktig konstruksjonen av et hus, under konstruksjonen av hvilket det er bedre å spille det trygt enn å prøve å forenkle eksisterende teknologier.

For tiden er det et stort utvalg av ulike moderne hydro-dampbarrierer, deres egenskaper er ikke mye forskjellige, men prisen svinger mye. Du kan bruke moderne nonwovens laget med den mest innovative teknologien. Men utøvere anbefaler å opptre smartere - bruk tradisjonelle billige og svært effektive materialer som vanntetting.

1. Polyetylen film. Det er bedre å ta en tykkelse på minst 50 mikron, filmen beskytter mineralull perfekt mot damp. Den eneste betydelige ulempen med plastfilm er en negativ reaksjon på harde ultrafiolette stråler. Under deres påvirkning brytes de intermolekylære bindingene til polymerkjeder, filmen mister plastisitet og sprekker under små belastninger. Spesielle tilsetningsstoffer øker materialets motstand litt mot UV-stråler, men gjør det ikke helt motstandsdyktig. For takkake er det ikke noe problem, plastfilmen er fullstendig beskyttet mot skadelig påvirkning ultrafiolette stråler, noe som øker levetiden opp til hundrevis av år. Et annet pluss med dette materialet er at bredden på hylsen kan nå tre meter, og etter kutting øker størrelsen på en enkelt film til seks meter. Dette gjør det mulig å trimme flertallet mansardtak helt uten sømmer eller med et minimum antall av dem. Færre skjøter - færre punkter for penetrering av fuktighet inn i laget av mineralull.

   Polyetylen film

2. Aluminiumsfolie. Det er også fullstendig forseglet mot fuktighetsdamp, men dette materialet har tre betydelige ulemper. Den første er den høye kostnaden sammenlignet med plastfilm. Den andre er lave indikatorer på fysisk styrke. For det tredje - folien kan ikke strekkes, med små svingninger i fagverkssystemet den bryter gjennom. Dette kompliserer bruken av materialet, samlet sett når det gjelder faktisk ytelse, er det mye dårligere enn polyetylenfilm.

   Folie aluminium glatt 150 mikron

3. Hydrodampsperre basert på belegg med flytende gummi eller modifisert bitumen. Ved konstruksjon av varme tak for boliger brukes det sjelden på grunn av en ubehagelig lukt, men tekniske eller industrielle varme rom kan fullføres med dem.

   Bituminøs mastikk for taktekking

Viktig. Byggeperspektiv varmt tak bør vurderes på designstadiet av huset. Dette vil hjelpe deg å velge optimale dimensjoner sperrebein og trinnet mellom dem, bestemme behovet for installasjon og parametrene til skinnene for interiørdekorasjonen av veggene på loftsrommene. Et annet pluss med denne tilnærmingen er at fagverkssystemet er laget med et minimum antall forskjellige stopp og støtter, på grunn av hvilket antall punkter med sannsynlig trykkavlastning av det beskyttende laget reduseres.

Hvordan installere vanntetting på riktig måte

Høyt viktig poeng under byggingen av en varm takkake. Hydro dampsperre er designet for å begrense inntrengning av vanndamp fra boligkvarteret på loftet inn i tykkelsen på mineralullen. Vi har allerede nevnt ovenfor at det er bedre å ikke isolere taket i det hele tatt enn å gjøre det feil. Praksis viser at hvis teknologibrudd er kritiske, så må trusssystemet repareres om 7-10 år. Hva er en reparasjon av varmt tak? Dette er demontering av taktekking, vanntetting (dampgjennomtrengelig vindbeskyttelse), fjerning av termisk isolasjon. Deretter må du gå inn i lokalene, fjerne utvendig veggdekorasjon og vanntetting. Siste etappe- revisjon av fagverkssystem og utskifting av sviktede bærende elementer.

Hvordan skal en takkake lages for ikke å støte på slike problemer?

Trinn 1. Inspiser materialet nøye, stable det riktig. Alle inskripsjoner skal vende mot rommet, og ikke omvendt. Du må begynne å legge vanntettingslaget til kaken fra mønedelen. Rull ut rullen slik at den ligger midt i strukturen. Du må jobbe på en stige og med en assistent. Rull ut rullen i deler, hver 1,5–2,0 m gjør en foreløpig fiksering. Finalen skal bare utføres etter at materialet er helt utjevnet, det er ingen folder eller knekk.

Alle inskripsjoner skal vende mot rommet.

Steg 2 Fest vanntettingen med en konstruksjonsstiftemaskin, avstanden mellom brakettene er ca. 25–30 cm.

Nettfeste

Viktig. Det er ikke nødvendig å spikre stiftene for ofte, det øker bare antall hull. Materialet er lett, fikset uten problemer.

Det er tilrådelig å gjøre legging av termisk isolasjon etter å ha dekket taket. Under takarbeid er det viktig å spre dampsperren (vindbeskyttelse) og sikre den med planker. Fyll deretter motgitteret på plankene, det vil gi ventilasjon av undertaksrommet, kondensvann fjernes naturlig. Takmaterialer legges etter klargjøring av dampsperrelaget.

Noen utbyggere gjør det motsatte, først installerer de en hydro-dampbarriere inne i lokalene, og deretter legger de isolasjonen og dekker taket. Denne arbeidsrekkefølgen kan ikke anses som optimal. Faktum er at hvis mineralull blir våt på grunn av nedbør, må den fjernes og tørkes. Dette kompliserer i stor grad konstruksjonen av et varmt tak og forringer kvaliteten.

Trinn 3 Det andre laget rulles ut parallelt med det første, du bør gradvis bevege deg ned mot takskjegget. Etter justering fester du membranen med stifter.

Trinn 4 Forsegle krysset mellom hydrodampbarrieren og skorsteinene veldig nøye.

Stedet der hydro-dampsperren grenser til skorsteinen

Bruk spesiell forseglet tape for dette, kjøp aldri tilleggsmaterialer av lav kvalitet. Hvis klebebåndet har utilstrekkelige adhesjonsindikatorer, vil det etter kort tid flasse av, et stort gap vil dannes mellom overflaten av skorsteinen og hydro-dampbarrierene. Det er umulig å legge merke til det i tide på grunn av etterbehandlingen av de indre veggene, og utseendet til synlige kondensatlekkasjer vil allerede kreve komplekse reparasjoner.

Trinn 5 Overlappingen mellom radene skal være innenfor 10 cm, lim dem forsiktig.

Overlappingen mellom radene limes med tape

Erfarne byggherrer det anbefales på disse stedene å spikre små lameller til sperrene først. Til hva? For det første vil de skape et gap mellom mineralullen og hydro-dampbarrieren, noe som vil forbedre forholdene for å fjerne innestengt fuktighet. For det andre, hvis det er lameller under overlappingene, kan du trykke sterkt på limbåndet, forseglingen vil være mer pålitelig.

Reiki er spikret

Praktiske råd. Under monteringen av isolasjonen må du gjøre tiltak slik at den ikke hviler mot vanndampsperren. Mineralull skal festes i mellomrommet mellom sperrene. Dette kan gjøres med et tau syntetiske materialer, metallprofiler eller trelameller. Faktum er at mineralull til slutt bøyer og synker litt under påvirkning av tyngdekraften. Uforutsette krefter begynner å virke på hydrodampbarrieren, den bøyer seg, de forseglede skjøtene trykkløses.

Takisolasjon

En rull med dampdiffusjonsmembran rulles ut parallelt med mønet

Overlappingen mellom arkene til dampdiffusjonsmembranen er 10-15 cm

Nettfiksing

Liming av skjøtene til dampdiffusjonsmembranen med selvklebende tape

Organisering av ventilasjonsspalten

I stengene lager hver 2. meter mellomrom på 10 cm

Membranen festes med skinner

Etter å ha fullført arbeidet, må du nøye inspisere takflaten igjen, fikse eventuelle problemområder som er funnet. Vær spesielt oppmerksom på den tilstøtende hydrodampbarrieren til forskjellige rør og andre tekniske strukturer. Erfarne byggere anbefaler at før du fester membranen, fullfør dem med evt silikonforseglingsmidler. De vil fullstendig fylle sømmene i murbygningsmaterialer og forbedre kvaliteten på vanntettingen. Og dette, som allerede nevnt, spiller en avgjørende rolle når det gjelder holdbarheten til driften og effektiviteten til varmebesparende bygninger.

Video - Vanntetting, isolasjon, vanntetting av taket

Når du installerer et tak, er det viktigste problemet vanntetting. Den beskytter tredelene av taket mot regn og smeltevann. Forhindrer den ødeleggende effekten av kondens under takrommet. Gir pålitelig ventilasjon og beskyttelse av isolasjonsmaterialer mot å bli våt.

I tillegg utfører vanntettingslaget funksjonen til vindbeskyttelse. Inntrengning av kald luft under øker kostnadene for penger for oppvarming betydelig.

Med utviklingen av byggeteknologier har takene til private bygninger endret seg betydelig. Det har dukket opp nye takmaterialer som krever forskjellige teknologier for vannbeskyttelse. Men sammen med moderne teknologier er det fortsatt billigere materialer for vanntetting av tak.

Det er to ofte brukte materialer:

• Vanntetting med takmateriale
• polyetylen, forsterket med en hydrobarriere

Takmateriale fungerte som et tradisjonelt materiale for å beskytte tretakkonstruksjoner. Dette er papp impregnert med bitumen, som ble festet til sperrene med en overlapping av tilstøtende strimler på 10-12 cm For å beskytte skjøtene mot fuktinntrengning ble de belagt med smeltet bitumen.

Legging på taket utføres av minst 3 utøvere (to på taket og en under). Ruberoid er festet til takramme spiker med brede galvaniserte hatter. Topp passform korrugert skifer. Takket være bølgene ble skiferen ventilert, noe som forhindret akkumulering av fuktighet under den.

Det var en enkel og svært rimelig måte å ta tak på, som fortsatt finnes i dag. Imidlertid har denne metoden en rekke ulemper som betydelig påvirker levetiden til takets bæreramme.

Grunnlaget for takmaterialet er papir, som i seg selv reduserer levetiden betydelig under påvirkning av fuktighet. Skjøtene til de bituminøse strimlene sprekker etter 4-5 år fra temperaturforskjellen og begynner å slippe gjennom fuktighet. Dette er forårsaket av aldring av bitumen, som et resultat av at intermolekylære bindinger blir ødelagt.

Bituminøst takmateriale, når det er montert på sperrer, kan lett rives av en liten belastning. I tillegg er rullen til denne vanntettingen ikke lett, noe som også gjør det vanskelig å installere den i høyden.

Med bruk av en hydraulisk barriere laget av forsterket polyetylenfilm, tilhører den moderne teknologier. Det vil ikke være helt riktig å kalle dette materialet en film, fordi det har mikrohull for ventilasjon. Det er mer en membran enn en film. Med en liten tykkelse har et slikt materiale høy styrke og lav vekt.

Det er viktig å vite! Når du legger en hydro-barriere, er det nødvendig å ta hensyn til hvilken side du skal montere materialestrimlene på sperrene.

Det er nødvendig å legge filmen på sperrene med siden uten inskripsjoner eller i samsvar med instruksjonene som følger med settet. Ofte er leggesidene angitt på den hydrauliske barrieren. I dette tilfellet vil ikke kondensatet kunne sive pos. Hvis det blandes sammen, vil vann passere gjennom membranen til den termiske isolasjonen. Våt mineralull vil miste sine varmeisolasjonsegenskaper.

Legging av damp og vanntetting under metallfliser eller bølgepapp

Takvanntetting under bølgepapp eller metallfliser krever teknologi. Bare i dette tilfellet er levetiden deres på 50 år garantert.

Installasjonsteknologien er som følger: den første stripen av hydrobarrieren legges fra bunnen av taket. Rullen rulles over sperrene og festes til dem med stifter av en konstruksjonsstiftemaskin eller galvaniserte spiker med bred hatt.

Den neste stripen legges med en overlapping på 10-15 cm på den forrige og er også festet til sperrene. Skjøtene mellom to ark på stedene for vertikal sammenføyning er festet med bred butylgummitape. To plater festes med galvaniserte spiker til sperrene ved å feste en motskinne 20-40 mm bred

Det er viktig å vite! Det er ikke nødvendig å montere den hydrauliske barrieren tett. Det anbefales å feste filmen mellom sperrene med en sag på ikke mer enn 20 mm.

Motskinner gir et teknologisk gap for å lufte rommet mellom bølgepapp og vanntetting. Når leggingen av vanntetting på taket er fullført, installeres en kasse for feste av bølgepapp eller. Lekter av tredreie med en seksjon på 20 x 40 mm festes med spiker i retning vinkelrett på sperrene.

Et mansardtak eller et tak på en hvilken som helst annen bygning innebærer et skinnefestetrinn på 50 cm. Tidligere ble alle motskinner og lekter behandlet med en antiseptisk løsning. Det forhindrer dannelsen av sopp og beskytter treet mot insekter. Etter å ha installert skinnene, kan du installere bølgepappen.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot vanntetting rundt skorsteiner, ventilasjon og luftkanaler. I følge teknologien limes en polyetylenmembran på skorsteinen slik at regnvann og kondensat ikke kommer under taket. Butylgummi dobbeltsidig tape brukes som lim. I dette tilfellet bør overlappingen være minst 10-15 cm.

For ytterligere å beskytte vanntettingen rundt skorsteinen mot overoppheting, anbefales det å legge et lag med varmeisolasjon mellom murverket og asbestrøret. Det skal også bemerkes at vanntettingsmembranen tåler oppvarming opp til 120 grader C, og dobbeltsidig selvklebende tape er motstandsdyktig mot temperaturer på + 70 grader.

Ved legging av takmateriale direkte på en treramme, regnvann og kondensat fra temperaturendringer vil garantert sive gjennom monteringshullene og sporene, på grunn av hvilket støttestrukturen alltid vil være våt, noe som vil føre til forfall og ødeleggelse. For å unngå å gå tilbake til takarbeid etter kort tid, vil vanntetting av taket tillate.

Hvorfor er det nødvendig med vanntetting av taket? Temperatursvingninger fører til at det dannes kondens på indre overflate takmateriale som renner inn på den termiske isolasjonen og trekonstruksjonen til taket, og stimulerer dets raske ødeleggelse. Våt isolasjon mister samtidig sine isolerende egenskaper og evnen til å utføre sine funksjoner effektivt.

Tidligere var det vanligste materialet for vanntetting av taket på et hus takmateriale, som også finnes på nåværende tidspunkt. Gitt at grunnlaget for materialet er papir, reduseres levetiden betydelig under påvirkning av fuktighet. Som et resultat, etter 4-5 års bruk, sprekker takmaterialet og lekker fuktighet, noe som forårsaker behovet for å reparere taket. I tillegg kan materialet rives av en liten belastning, og har også en betydelig vekt, noe som gjør det vanskelig å installere. Vanligvis brukes dette materialet samtidig som takmateriale for skur eller med en liten helling.

Forsterket filmhydrobarriereisolasjon er en toppmoderne teknologi. Dette er det rimeligste og mest brukervennlige materialet som brukes til skråtak for alle typer takmateriale. Det skilles mellom en film og en membran preget av tilstedeværelsen av mikrohull. Det er den samme filmen, men i stand til å sende luft i bare én retning, derfor regnes den som et nytt og mer moderne materiale. De viktigste fordelene er:

• høy styrke;
• lett vekt;
• enkel å legge vanntetting på taket;
• tilstedeværelsen av ventilasjonshull.

Hvordan legge vanntetting på taket

Montering av takvanntetting utføres iht takkonstruksjoner fra utsiden. Ruller med materiale rulles ut, fra bunnen av taket, over sperrene, festet med en konstruksjonsstiftemaskin. Det neste isolasjonslaget legges med en overlapping på det forrige på ca 10-15 cm, hvoretter fugen limes med tape. Med en slik planløsning og overlapping vil ikke fukt kunne sive inn mellom materialelagene, men renne ned taket inn i dreneringssystem.

Når du installerer vanntetting av taket, er det ikke nødvendig å strekke filmen, den skal installeres med en liten henging mellom sperrene, som deretter kompenserer for "spillet" til fagverkssystemet, og forhindrer også at det går i stykker når størrelsen reduseres i den kalde årstiden.

Det er viktig å huske på at det også har betydning hvilken side du skal legge vanntettingen på taket, fordi den holder på fuktigheten i kun én retning. Av denne grunn bør materialet legges på sperrene på siden der det ikke er noen inskripsjoner eller i samsvar med instruksjonene beskrevet i instruksjonene. Ellers vil fuktighet som faller på vanntettingsmaterialet fritt komme inn i isolasjonen.

Vanntetting av metalltak

Vanntetting av taket på et hus under en metallflis fortjener spesiell oppmerksomhet, siden fuktigheten og temperaturen i undertakets plass er av stor betydning under driften. Isolerende film, brukt til tak dekket med metallfliser, er et forsterkende flettegitter laget av polyetylenfiber, dekket på begge sider med en polyetylenfilm. Dermed har materialet styrke, så vel som utmerkede vanntettingsegenskaper. Det er ikke billig, men samtidig er det i stand til å sikre langsiktig ytelse av funksjonene ved taket.

Vanntettingen av et tak laget av metallfliser utføres på en slik måte at Frisk luft hadde evnen til å bevege seg fra takfoten til selve mønet, for så å gå ut gjennom ventilasjonshullene. Før du legger vanntettingen på taket, bør det arrangeres et gap på 4-5 cm mellom det og isolasjonen, noe som gir ventilasjon, som det er nødvendig å fylle stenger av passende seksjon på sperrene for. Det samme gapet må gis mellom flisene og vanntettingsmaterialet, noe som også oppnås ved bruk av stenger.

Det kreves en ventilasjonsspalte på 5 cm langs mønet, og underkant av vanntettingen skal nå takrenna slik at fukt fritt kan gå inn i takrennesystemet. Det eneste materialet som passer direkte på isolasjonen er en superdiffusjonsmembran.

Det er viktig å forstå at det riktige valget og påfølgende installasjon av vanntetting vil gi ikke mindre fordel enn selve takmaterialet, og gi taket og hele huset effektiv beskyttelse og holdbarhet.

• polyetylen;
• polypropylen;
• Non-woven pustende.

Mange er interessert i spørsmålet – Ofte nødvendig retning angitt på emballasjen eller på selve materialet. Du bør ikke i noe tilfelle bli forvirret. Siden et ensidig produkt, installert feil, kanskje ikke utfører sine direkte funksjoner.

Populære spørsmål

Hva er "pustende filmer"?

Hvilken side skal du legge vanntettingen til isolasjonen?

Grunnregelen er at belegget legges på den ytre overflaten av varmeisolasjonen. Dermed er sistnevnte beskyttet mot de negative virkningene av miljøet.

Foran eller bak

En av de vanskeligste oppgavene i konstruksjon er vanntetting av bygninger. Hovedbeskyttelsen av vanntetting er å beskytte taket mot regn og kapillær fuktighet. Det er spesielt verdt å være oppmerksom på hvordan du legger isolasjonen, og for å se hvilken side alle materialene ble satt på.

Vanntettingsmateriale er designet for å beskytte ikke bare bygningen mot fuktighet, men også isolasjon, slik at den vil vare mye lenger.

Vanntetting beskytter ikke bare selve bygningen mot inntrengning av vann inne, men beskytter også isolasjonen, noe som påvirker dens egenskaper. Når den er våt, mister isolasjonen sine varmeisolerende egenskaper, noe som kan føre til ødeleggelse. Vann som har trengt inn i lokalene vil også påvirke byggets ytre utseende negativt.

For det første er det verdt å forstå at vanntetting og drenering ikke er gjensidig utelukkende konsepter.

Før du bygger et fundament, bygger vegger og legger et tak, må du ta vare på drenering, spesielt hvis huset ligger på steder der vann samler seg eller høyt grunnvann er tilstede.

For det andre er det verdt å velge vanntettingsmaterialer basert på klimatiske forhold, så vel som avhengig av området.

Vanntettingen av bygningen må vurderes på designstadiet, dårlig gjennomtenkt, det vil føre til ekstra kostnader som ikke er sammenlignbare med de som vil være under bygging og omlegging av alle materialer.

Vanntetting kan være veldig forskjellig: belegg, gips, polymer, penetrerende, injeksjon, rull.

Isolering ved hjelp av rull og arkmaterialer

Liming av vanntetting- dette er ark eller ruller, hvis bunn er laget av fuktbestandig mastikk.

Avhengig av hvilken type vanntetting som er valgt, er det nødvendig å legge den riktig.

Liming av vanntetting er ruller eller ark der spesielle lag med vanntett mastikk påføres basen. De vanligste og mest kjente materialene er takmateriale, glassin og takpapp. Basert på det faktum at disse materialene er pappbaserte, bør det bemerkes at de kun kan påføres horisontale overflater.

Den selvklebende vanntettingen skal plasseres med siden til det hydrostatiske hodet, klemt mellom beskyttelsesbelegget og strukturen som skal isoleres.

Imidlertid har denne arten en rekke betydelige ulemper, den er ikke motstandsdyktig mot forfall, kortvarig og dårlig motstandsdyktig mot vann. Det er vanskelig å legge det på taket, det trenger termisk forberedelse. Og i et voldsomt regnvær kan taket dryppe, ikke tåle trykket.

Vanntettingsarbeid bør utføres i flere stadier:

• først påfør en primer;
• jordlagene tørkes;
• kitt påføres om nødvendig, og det må tørkes;
• malingslag påføres, og de tørkes også;
• produsere varmebehandling av belegget eller eksponeringen.

Emulsjonsmastikkblandinger må påføres varme, for dette må følgende tekniske krav overholdes. Bituminøs isolasjon skal varmes opp til 180 grader. Den skal ikke være mer enn 20 mm tykk med et mellomlag på 1,5 mm.

Ordningen av de viktigste overflatevanntettingsbelegg

Ved påføring av tjære er temperaturregimet innenfor 130 grader pluss eller minus 10 grader, med tykkelsen på alle belegg, som for bituminøse. Arbeidet skal periodisk inspiseres og målinger foretas på kontrollstedet med logging.

Før du legger taket med rullet isolasjon, er det nødvendig å jevne ut overflaten, ujevnheten bør ikke overstige 2 cm.

Samme type rulleisolering inkluderer også maling, som er optimalt egnet for vertikale flater.

Bitumen-polymer modifisert vanntetting

Denne typen vanntetting brukes til både øvre og nedre lag av taket, samt for utjevning. Det er to typer: ensidig og tosidig. Denne typen vanntetting skiller seg fra det vanlige takmaterialet i motstand mot forfall på grunn av den ikke-råtnende basen. De er produsert på grunnlag av ikke-vevde stoffer, glassfiber og glassfiber, elastiske polyesterbaser.

Fordelene med denne typen isolasjon inkluderer en høy levetid, et bredt temperaturområde der dette materialet kan brukes: det varierer fra -25 til +30 grader. Høy motstand mot hydrostatisk hode, motstand mot aggressivt miljø, lavt vannopptak. Høy installasjonshastighet, på grunn av sin enkelhet og muligheten til å legge på uherdet betong.

Overflaten skal være ren og tørr før fritt leggearbeid. Det skal ikke være nedbør eller sølepytter på arbeidsstedet. Det er nødvendig å fjerne alle oljeflekker, spor av sement, for dette brukes en sandblåsingsenhet. Det er nødvendig å spore hvilken side vanntettingen er lagt på.

Før arbeid får materialet modnes slik at det tar sine dimensjoner.

Denne typen vanntetting er preget av lang levetid, samt et bredt temperaturområde.

Nødvendig verktøy for arbeid med vanntetting av ruller:

• gassbrenner for sveising av langsgående og endeoverlappinger;
• rullende rulle, brukt i tilfelle utilstrekkelig flyt av bituminøs masse fra sømmen;
• bandasjebånd eller spesielle strimler med en bredde på minst 20 cm;
• selvskruende skruer eller pluggspiker med en festestigning på 25 cm.

Film for vanntetting

Det gjelder for evt byggearbeid og er den mest holdbare, tåler direkte hydraulisk trykk. Den sterkeste av alle filmer er perforert og flat.

Perforert film er tykk, brun, grå eller svart, har perforerte celler i form av kjegler eller parallellipipider. Den plasseres på gulvet eller på veggen med celler side ved side på overflaten som skal beskyttes. Den brukes til både vertikal og horisontal isolasjon, på steder med økt akkumulering av vann, for installasjon av "grønne" tak.

Flatfilm skiller seg ikke i utseende fra vanlig hagefilm, men er mye sterkere og mer motstandsdyktig mot aggressive miljøer. Den brukes til fuktbeskyttelse av vegger i kjeller, fundamenter, den kan være svart eller mørk grå.

Denne filmen brukes når du bygger et gulv på bakken, i så fall legges den under et lag med skumbasert isolasjon. Ved isolering av gulvet med mineralfibre legges filmen på materialet, deretter legges gulvlaget.

Denne typen film brukes til vanntetting av badekar, siden fliser ikke kan garantere ugjennomtrengelighet fra vann som samler seg i skjøtene, noe som manifesterer seg i fuktigheten i veggene.

http://youtu.be/UD4ewdm_vT8

Takbeskyttelse

Takisolering utføres ved hjelp av en rekke typer vanntettingsmaterialer.

Det viktigste rådet som er verdt å huske er hvordan du legger vanntetting på riktig måte. Sett det alltid glans opp. Ellers vil kondensat samle seg og renne ut i rommet, noe som vil føre til uunngåelig omlegging av materialet, og dette kan ikke gjøres uten å demontere hele taket. Derfor avhenger driften av huset og dets endelige kostnad av hvilken side det legges.

Under taket festes vanntettingsmateriale best med galvaniserte spiker med bred hatt.

Hvis du legger spesielle materialer, må du gjøre det i følgende rekkefølge:

• en film legges på det varmeisolerende materialet;
• en film med en overlapping på minst 20 cm strekkes på husets møne eller ribben med den blanke siden opp;
• vi spikrer benkeskinnene, vi fester en stripe med polymerfilm på toppen.

Når du installerer et takvindu, plasser filmen på vinduskarmen og fiks den. Bredden på filmen på vinduskarmen er ikke mer enn 5 cm Skjøten skal være helt forseglet. Fleksible hjørnestykker er installert for å lede vann til taket.

Takisolasjon installeres ved hjelp av en stiftemaskin eller spiker med en bred galvanisert lue. Stenger med en seksjon på 40 x 25 mm spikret over filmen.

Det er umulig å la vann renne ned på isolasjonen; tilleggsisolasjon er nødvendig i skjæringspunktet med strukturelle elementer som trenger inn.

http://youtu.be/AgIOh-tjX_E

Isolasjonsbeskyttelse

Den kan være av to typer: enkel og med anti-kondensvirkning. I dette tilfellet er det polyetylen, polypropylen og non-woven pustende. Polyetylenfilmer brukes både til dampsperre og vanntetting.

Ikke-perforerte filmer brukes for å beskytte mot vann, og perforerte filmer brukes for å beskytte mot damp.

Det finnes et stort antall moderne materialer som kan beskytte isolasjonen, for eksempel membran og takfilmer, forsterket mesh eller spesialstoff. De må legges med høyre side til isolasjonen, ellers vil isolasjonen bli ødelagt i stedet for beskyttelse.

Diffusjonsmembraner må legges på selve isolasjonen, dette vil spare plass og redusere unødvendige utgifter. Styrken til membraner er mye høyere enn for filmer. Vi må ikke glemme at membranmaterialer er ensidige, og normal funksjon av hele takkonstruksjonen og selve isolasjonen vil avhenge av hvilken side du legger den på.

Det er membranfilmer med kjegleformede hull, som er plassert slik at damp og vann går utenfor, og ikke blir hengende inne.

Plasser isolasjonen mellom hydro- og dampsperren, i så fall vil den reflekterende overflaten til dampsperren, festet fra innsiden av undertaksrommet, fungere godt. Når du bruker polyetylen- eller polypropylenfilmer for ventilasjon, er det nødvendig med et gap, i dette tilfellet legger du gips.

http://youtu.be/nTFCy6EmWGw

Du kan ikke spare på materialer, og det er greit å holde øye med arbeiderne når det kommer til vanntetting.

1metallocherepica.ru

Hvilken side skal du legge vanntettingen for å beskytte isolasjonen?

Når du arrangerer gulvet, er den viktigste komponenten i denne begivenheten opprettelsen av en pålitelig dampsperre for gulvkonstruksjonen generelt, og varmeisolatoren som brukes i den, spesielt. Dette må dikteres av følgende: under driften av gulvkonstruksjonen trenger damp inn i det underjordiske rommet, og det kan gjøre dette både ovenfra, gjennom gulvbearbeidingsmaterialet og nedenfra, gjennom overlappingen mellom gulvene. Tatt i betraktning temperaturforskjellen i rommet og spennvidden mellom gulvene, blir dampen til slutt til fuktighetsdråper som legger seg på baksiden av gulvbelegget eller varmeisolasjonsmaterialet, noe som fører til at de ødelegges og skaper betingelser for utvikling av ulike mikroorganismer. Så arrangementet av høykvalitets dampsperre lar deg forhindre dette, men bare hvis du bestemmer riktig hvilken side du skal legge vanntettingen slik at den lar damp passere gjennom, men ikke tillater fuktighet å komme i kontakt med gulvbelegget.

Typer materialer

For dampbeskyttelse brukes hovedsakelig polyetylen, aluminiumslaminerte og polypropylenfilmer. Den første av dem er en billig, ganske effektiv og derfor veldig populær dampsperre, som bare har en ulempe - lav styrke. Imidlertid, i i det siste Forsterket perforert og ikke-perforert film, som har ganske alvorlige styrkeindikatorer, har blitt tilgjengelig for oss. Samtidig har den perforerte filmen mikrohull som øker dens damppermeabilitetsindeks. Enkelt sagt lar det en liten mengde damp passere gjennom, og derfor, hvis en slik film brukes i rom med høy luftfuktighet, er den vanligvis inkludert i vanntettingssystemet. Dessuten, i dette tilfellet, er det viktig hvilken side du skal legge vanntettingen for å forhindre penetrering av damp til isolasjonen. Når det gjelder ikke-perforerte filmer, er det ikke noe slikt problem, fordi. de har en liten indikator på dampgjennomtrengelighet og slipper ikke gjennom selv fint spredt damp.

Den andre typen filmer er aluminiumslaminert, dvs. folie. Deres største fordel ligger i det faktum at i tillegg til muligheten til å lage en dampbarriere, kan de reflektere termisk energi. Og dette betyr at det ikke er noe spesielt behov for å lage og som et resultat beskytte det varmeisolerende laget. Det er grunnen til at foliefilmer brukes i gulvkonstruksjoner i rom med høy luftfuktighet og lufttemperatur, inkludert badstuer, bad, svømmebasseng og til og med kjøkken.

Polypropylenfilm er mer holdbar enn polyetylenfilm. I noen tilfeller er en slik film "komplett" med et anti-kondensasjonslag, som reduserer damppermeabiliteten til materialet og utelukker muligheten for kondens på den indre overflaten av filmen. En slik film kan legges på isolasjonen på hver side, men hvis det ikke er anti-kondenslag, kan det oppstå kondens på siden nær isolasjonen.

Legg filmen riktig på isolasjonen

Så hvilken side skal du legge vanntettingen til isolasjonen? Hvis du bruker en film hvor den ene siden er glatt og den andre siden er ru, så legger vi den glatte siden på isolasjonen, og den ru siden opp mot gulvbelegget. I dette tilfellet vil dampen ikke trenge ned til isolasjonen, men forbli på toppen, og hvis det er effektiv ventilasjon av det underjordiske rommet, vil det raskt fordampe. Hvis du bruker foliefilmer, legg aluminiumssiden opp. Den slipper heller ikke gjennom damp og reflekterer varmeenergi. Hvis du brukte en polypropylenfilm, legg den med den laminerte siden ned og flettet opp.

Men det finnes unntak. For eksempel er slikt materiale som Izospan V svært populært i dag. Hvilken side av vanntettingen legges til isolasjonen hvis den brukes? Alt er omvendt, dvs. vi legger den grove siden på isolasjonen, og den glatte siden opp, mot gulvbelegget. I denne forbindelse anbefaler vi at, selv etter å ha lest dette materialet, alltid nøye studere instruksjonene til produsentene deres.

I tillegg, ikke glem hovedformålet med filmene som er oppført ovenfor - for å forhindre penetrering av damp inn i isolasjonen. Dette betyr at de må legges mellom ferdiggulvet og isolasjonen. Samtidig må vi ikke glemme at damp kan trenge nedenfra, gjennom undergulvet eller tak mellom gulv, som betyr at ett til, lavere lag med dampbeskyttelse, som isolasjonen legges på, vil være ganske aktuelt. Det siste alternativet er spesielt relevant når det gjelder de første etasjene i trehus, der gulvene er lagt på bakken eller er plassert over en fuktig kjeller.

Legge filmen på undergulvet

Å legge en dampsperrefilm på et plankeundergulv er som følger. Først rengjør vi gulvet fra rusk og støv, hvoretter vi bretter ut filmrullen slik at stripen overlapper veggen til en høyde på 15-20 cm. På samme måte bretter vi ut og kutter den andre stripen og fester den til den første med monteringstape eller selvklebende tape. Deretter fikser vi filmen på stokkene ved hjelp av galvaniserte spiker eller en stiftemaskin. Etter det legger vi en varmeovn på filmen, hvis lagtykkelse skal være minst 50 mm. Det varmeisolerende materialet må passe tett mot vanntettingsfilmen. Etter det dekker vi isolasjonen med et andre lag film, på samme måte som vi la den på undergulvet. Vel, det siste trinnet - vi legger et fint gulvbelegg, og ikke glemmer å lage et lite ventilasjonsgap mellom det og dampsperrefilmen.

Ytterligere nyanser

Før du legger vanntettingsfilmen på undergulvet, pass på å beskytte treverket eller avrettingsmassen mot fuktighet. For dette er det ganske akseptabelt å behandle basen med belegg eller gipsvanntetting, som det er nødvendig å bruke passende sammensetninger for. Det anbefales å lage flere lag med vanntetting på en gang, og hvert påfølgende lag påføres etter at det forrige har tørket delvis, noe som tar i gjennomsnitt 3-4 timer. Det er ikke nødvendig å vente på fullstendig tørking av vanntettingslaget, fordi. dette kan føre til at neste lag ikke holder seg til det forrige. Men det anbefales å legge dampsperrefilmen etter at det siste laget har tørket helt.

Vanntetting og isolasjon

Vanntetting er et tett lag som ikke er utsatt for vanninntrengning. Den kan være laget av maling, rull eller andre materialer, hvis direkte formål er å beskytte strukturer mot fuktighet.

Vanntetting og isolasjon produseres i mange tilfeller. Dette kan være termisk isolasjon og grunnvannsbeskyttelse av fundamentet, kjelleren, loftet osv. I alle tilfeller hvor det er nødvendig å beskytte en viss plass mot vanninntrenging og balansere temperaturregimet.

Hvilken side som skal legges vanntettingen til isolasjonen, vil vi vurdere videre.

Hva er vanntetting for isolasjon

Hovedformålet med et moderne vanntett belegg er som følger:

• Ekstern vanntetting av isolasjonen fra effekten av fuktighet og fuktighet;
• Sikre høykvalitets drift av bygninger, øke holdbarheten og påliteligheten.

Det er en slags ytre barriere. For arbeid i forhold til isolasjonsmaterialet er det følgende typer:

• polyetylen;
• polypropylen;
• Non-woven pustende.

Det moderne markedet er mettet med en rekke vanntettingsmaterialer. Disse inkluderer membranfilmer, forsterkede masker, spesielle stoffbelegg.

Det finnes også beleggalternativer, for eksempel bitumen-latex-mastikk.

Populære spørsmål

Hva er forskjellen mellom dampsperre og vanntetting?

Mange forvirrer disse begrepene. Hovedforskjellen ligger i de beskyttende egenskapene. Dampsperre brukes til å beskytte isolasjonsmaterialer mot virkningene av vanndamp innendørs. Betydningen av det andre konseptet er å beskytte bygninger, strukturer, strukturer fra utsiden mot effekten av ulike typer væsker. Det vil si at isolasjonen er beskyttet mot mulig nedbør og kondensat som dannes.

Hva er "pustende filmer"?

Med ikke-vevde pustende filmer menes evnen til å passere gassdannende stoffer som damp i to retninger. Spesielt gjennomstrømming uten bruk av tilleggselementer, som ventilasjonsspalter, rister, kutt i lerretet.

Slike filmer slipper damp fra interiøret inn i isolasjonen, forutsatt at et vanntett belegg av høy kvalitet slipper gjennom.

Kan isolatoren stå åpen?

Sammensetningen av filmen eller membranen inkluderer spesielle polymerer. De har en tendens til å bryte sammen ved støt. solstråler. Derfor gir noen produsenter et ekstra lag med UV-beskyttelse. Dette garanterer imidlertid ikke 100 % beskyttelse. Levetiden til isolasjonsmaterialet, hvor det beholder sine ytelsesegenskaper, er begrenset. Gjennomsnittlig varighet er tre til fire måneder.

Hvilken side skal du legge vanntettingen til isolasjonen?

Den skal påføres i henhold til produsentens instruksjoner. Ofte er slike instruksjoner vedlagt separat eller merket på selve produktet. Hvis det oppstår en uforutsett situasjon og instruksjonen mangler eller har gått tapt, er det noen få grunnleggende regler.

Fra utsiden eller fra innsiden

Grunnregelen er at belegget legges på den ytre overflaten av varmeisolasjonen. Dermed er sistnevnte beskyttet mot de negative virkningene av miljøet.

Det er mest riktig å fikse isolatoren med et motgitter. Må installeres riktig. Har to sider:

• En har båndbredde(damp og fuktighet passerer uten hindringer);
• Den andre slipper ikke noe gjennom (denne siden legges FRA isolasjonen).

Arkene må legges overlappende hverandre, med ca 5-10 cm Dette er nødvendig for at vannet ikke skal finne et smutthull og ikke ødelegge det varmeisolerende byggematerialet.

Noen tips for installasjonsprosessen:

• Sterk spenning av isolatoren på kassen bør unngås. Den skal synke litt. Ellers vil filmen eller membranen sprekke og kan gå i stykker;
• Den beste måten festemidler - motgitter. Bruk av stifter eller spiker ødelegger overflatens integritet og er ustabil mot vindkast.

Noen ganger brukes et lag som beskytter mot vann interiør. For eksempel for å forbedre vanntettingsegenskapene til isolerte rør.

Foran eller bak

Hvilken side skal du legge vanntettingen til isolasjonen - med ansiktet eller innsiden ut. Et spørsmål som interesserer mange. Først av alt må du bestemme deg for hvilken type produkt du bruker. Malingsmidler har naturligvis ikke sider, de påføres ganske enkelt.

Rullmaterialer, som regel har en grov side. Hun må legges i retning innover.

Noen få regler for å hjelpe deg:

• Ulike sider kan ha forskjellige farger. I dette tilfellet gjelder regelen: intenst farget er plassert FRA isolasjonen;
• Det valsede produktet påføres ved å bruke "roll as it rolls"-metoden. Det vil si den nedre overflaten Til isolasjonsmaterialet;
• Rimelige alternativer er bilaterale. Hvordan du bruker dem spiller ingen rolle. De er en død barriere.

Det bør huskes at spørsmålet "hvilken side å legge vanntettingen til isolasjonen" kan besvares av spesialister, mestere av deres håndverk.

Før du kjøper, sørg for å konsultere og finne ut på stedet alle spørsmålene av interesse.

Som regel er den nødvendige siden angitt av produsenten, og det er problematisk å forvirre.

www.tk-konstruktor.ru

Ivan, Rostov-on-Don stiller et spørsmål:

Jeg startet byggingen av en dacha, men jeg vet ikke hvilken side jeg skal legge vanntetting i visse tilfeller. En nabo i området hadde en ulykke. Om våren rant det vann fra taket og forårsaket betydelige skader på det nylig ferdigstilte interiøret. Det er tydelig at feilen hans var nettopp i vanntettingen av taket. Så jeg vil vite på forhånd hvordan jeg gjør det riktig, for ikke å gjenta feilene hans. Tross alt kan dette føre til behovet for å demontere taket i fremtiden.

Eksperten svarer:

• Påføring av vanntettingsfilm
• Hvordan beskytte isolasjon mot fuktighet og damp

For å svare i detalj på spørsmålet om hvilken side du skal legge vanntetting, må du vite hvilken type vanntett belegg vil bli valgt på en eller annen måte.

Riktig montering av vanntetting

Liming av vanntetting er preget av det faktum at den på grunnlag har et tynt lag av mastikk fra en spesiell sammensetning med økt fuktighetsbestandighet. Ruberoid, takpapp og glassine er nettopp slike materialer. Alle er enten rullet eller ark. Siden vanlig papp tjener som grunnlag for dem, legges disse materialene bare på en horisontal overflate. Ellers er skade på materialets integritet uunngåelig, noe som vil føre til lekkasje.

Selvklebende vanntetting klemmes mellom det ytre beskyttelseslaget og selve den isolerte overflaten. Den legges med den beskyttende (vanligvis glatte) siden i retningen fuktighet forventes fra. Du må vite at når du dekker taket, jevnes overflaten slik at forskjellene ikke er mer enn 2 centimeter.

Selv om det er en betydelig fordel, som er lav pris, har denne typen isolasjon en rekke ulemper.

1. Dårlig råtemotstand.
2. skjørhet.
3. Utilstrekkelig motstand mot sterkt vanntrykk.
4. Komplisert taktekking.
5. Behovet for varmebehandling under installasjon.

Disse manglene kan føre til at taket etter en stund vil lekke.

Det er vanskelig å undervurdere betydningen av et slikt stadium i byggingen av et hus eller annen struktur som en dampsperre. Dette begrepet refererer til ulike metoder og midler designet for å utelukke eller minimere inntrengning av fuktighet i form av kondensat inn i materialene til strukturer. Det er viktig å bestemme hvilken side du skal legge dampsperren, og følgende tips eller instruksjoner vil hjelpe med dette.

De mest sårbare for fuktighet er varmeovner. Under påvirkning av fuktighet blir strukturen til de fleste moderne varmeovner forstyrret, og som et resultat faller eller forsvinner deres varmeisolasjonsegenskaper. Dette er imidlertid langt fra den eneste trusselen fra kondensatinntrenging. I et fuktig og lukket miljø begynner sopporganismer aktivt å utvikle seg, det vil si mugg, som er helt unødvendig der. De påvirker påliteligheten og holdbarheten negativt. bærende konstruksjoner, spesielt tre.

Alternativer for dampsperremateriale

Det moderne byggevaremarkedet har et bredt utvalg av dampsperrebelegg. De er delt inn i henhold til mange egenskaper, først og fremst av damppermeabilitet, som er nødvendig for å velge plasseringen av isolasjonen. Også dampbarrierematerialer har et ganske stort prisspekter, som også bør tas i betraktning når du velger et materiale.

De viktigste typene dampsperre er:

1. Tradisjonell dampbarriere film;
2. membranfilm.

Dessverre, det er ikke noe materiale som er like akseptabelt for ethvert område med dampsperre, enten det er et tak, vegger, et av gulvene eller et fundament. Derfor er det ekstremt viktig å ta hensyn til strukturen til materialene som skal belegges, formålet med isolasjonen og området til belegget, og basert på dette er det riktig å velge et spesifikt materiale, som instruksjonene vil fortelle deg.

I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til hver type dampsperre. Hvis en dampbarrierefilm laget av polyetylen er installert, vil det være riktig å etterlate hull, fordi i tillegg til isolasjon fra damp, er filmen helt lufttett for luft, derfor vil det dannes kondensat i en lukket struktur uten lufttilgang.

Membranfunksjoner

Membraner er i tillegg delt inn i pseudodifusjon, diffusjon og superdiffusjon. De er forskjellige i damppermeabilitetskoeffisient, som er henholdsvis 300g/m2, 300-1000g/m2 og mer enn 1000g/m2. Basert på denne egenskapen bestemmes egnetheten til membraner for å isolere visse strukturer. Pseudo-diffusjon tillater praktisk talt ikke fuktighet å passere gjennom, og er mest anvendelig for dampsperre av det ytre laget under taket. Det er imidlertid nødvendig med en luftpute mellom filmen og isolasjonen. Og slike filmer er helt uegnet for isolering av fasader. Porene i membranen er tilstoppet med eksternt støv, og kondensatet begynner å forbli direkte på materialet.

De resterende artene er mer allsidige på grunn av den større porediameteren. Dette gjør det vanskelig å tette dem, og lar deg ikke legge igjen hull for luft.

Riktig plassering av materialet

En nøkkelrolle for å oppnå god isolasjon av strukturer spilles av hvilken side som skal legge dampsperren. Svaret på dette spørsmålet avhenger også av det valgte dampsperrematerialet:

1. Dampsperre polyetylenfilmen legges på hver side av isolasjonen, men det finnes spesielle dampkondensatfilmer med ruhet for bedre fordampning av kondensat. I dette tilfellet plasseres filmen med en glatt side til isolasjonen. Slike detaljer bestemmes vanligvis av vedlagte instruksjoner.
2. Å legge en dampsperre fra en diffusjonsmembran, analogt med en dampkondensatfilm, utføres med en glatt side til isolasjonen.
3. Materialer som inneholder energisparende folie bør festes skikkelig med foliesiden inne i rommet, fordi den reflekterer varme.

Det er viktig å vurdere følgende funksjoner:

1. Dampsperrematerialet, enten det er rullet eller ark, overlappes bare og festes med et spesielt klebebånd, som utelukker passasje av luft i hullene.
2. I intet tilfelle er skader (brudd, kutt) på isolasjonsmaterialet tillatt, selv om de ble dannet under prosessen eller etter installasjon, må de forsegles.

DIY dampsperre

Dampsperre i rommet er en prosedyre som er ganske gjennomførbar med egne hender. Hvis du tar hensyn til reglene ovenfor, bestemmer du riktig hvilken side isolasjonen er lagt på, og velg riktig materiale, så selv uten hjelp fra profesjonelle byggere, vil det bli utført pålitelig.

Det mest veiledende vil være en gjør-det-selv gulvdampsperreanordning. Før montering av isolasjon og dampsperre påbegynnes, anbefales det sterkt å behandle underjordiske konstruksjoner med forbindelser mot treråte og mot insekter. Slik bearbeiding er spesielt viktig for konstruksjoner nærmest bakken og fundamentet. Etter det er tømmerstokker installert, og på toppen av dem er det montert et trekkgulv av gulvene i første etasje. Det er han som vil være grunnlaget for gulvets dampsperre.

Det valgte dampsperrematerialet legges på toppen, med en overlapping på 15–20 centimeter. Du kan feste den med spiker eller en konstruksjonsstiftemaskin, men den tidligere nevnte teip. Steder som er vanskelige å nå, tilstøtende vegger og avlastningsplasser for tak, krever ytterligere bearbeiding med bitumenmateriale, fordi det er nesten umulig å legge en film normalt på slike steder. Etter å ha lagt dampsperren begynner leggingen av termisk isolasjon. Disse materialene (mineralull, ekspandert polystyren og andre) er viktige å legge tett inntil stokkene.

Dampsperren til gulvet slutter imidlertid ikke der. Det kan komme fukt inn i isolasjonen og fra innsiden av huset fra første etasje. Derfor, når du isolerer, må du legge et annet lag med dampsperre, analogt med bunnlaget. For dette formålet er enhver type membranisolasjon best egnet. Dette laget er også overlappet. På toppen av den kan du trygt legge hovedgulvet. I dette tilfellet må du legge igjen 1-2 centimeter som et gap.

Konklusjon

Med riktig valg av side, hvilken isolasjon som legges til isolasjonen, samt riktig valg av selve dampsperrematerialet, vil en pålitelig dampsperre av gulvet sikres. Og det er på sin side en av de viktige komponentene i den generelle påliteligheten og holdbarheten til bygninger.

Det er vanskelig å undervurdere betydningen av et slikt stadium i byggingen av et hus eller annen struktur som en dampsperre. Dette begrepet refererer til ulike metoder og midler designet for å utelukke eller minimere inntrengning av fuktighet i form av kondensat inn i materialene til strukturer. Det er viktig å bestemme hvilken side du skal legge dampsperren, og følgende tips eller instruksjoner vil hjelpe med dette.

De mest sårbare for fuktighet er varmeovner. Under påvirkning av fuktighet blir strukturen til de fleste moderne varmeovner forstyrret, og som et resultat faller eller forsvinner deres varmeisolasjonsegenskaper. Dette er imidlertid langt fra den eneste trusselen fra kondensatinntrenging. I et fuktig og lukket miljø begynner sopporganismer aktivt å utvikle seg, det vil si mugg, som er helt unødvendig der. De påvirker påliteligheten og holdbarheten til bærende konstruksjoner negativt, spesielt tre.

Alternativer for dampsperremateriale

Det moderne byggevaremarkedet har et bredt utvalg av dampsperrebelegg. De er delt inn i henhold til mange egenskaper, først og fremst av damppermeabilitet, som er nødvendig for å velge plasseringen av isolasjonen. Også dampbarrierematerialer har et ganske stort prisspekter, som også bør tas i betraktning når du velger et materiale.

De viktigste typene dampsperre er:

1. Tradisjonell dampbarriere film;
2. Film med et lag av aluminiumsfolie;
3. membranfilm.

Dessverre, det er ikke noe materiale som er like akseptabelt for ethvert område med dampsperre, enten det er et tak, vegger, et av gulvene eller et fundament. Derfor er det ekstremt viktig å ta hensyn til strukturen til materialene som skal belegges, formålet med isolasjonen og området til belegget, og basert på dette er det riktig å velge et spesifikt materiale, som instruksjonene vil fortelle deg.

I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til hver type dampsperre. Hvis en dampbarrierefilm laget av polyetylen er installert, vil det være riktig å etterlate hull, fordi i tillegg til isolasjon fra damp, er filmen helt lufttett for luft, derfor vil det dannes kondensat i en lukket struktur uten lufttilgang.

Membranfunksjoner

Membraner er i tillegg delt inn i pseudodifusjon, diffusjon og superdiffusjon. De er forskjellige i damppermeabilitetskoeffisient, som er henholdsvis 300g/m2, 300-1000g/m2 og mer enn 1000g/m2. Basert på denne egenskapen bestemmes egnetheten til membraner for å isolere visse strukturer. Pseudo-diffusjon tillater praktisk talt ikke fuktighet å passere gjennom, og er mest anvendelig for dampsperre av det ytre laget under taket. Det er imidlertid nødvendig med en luftpute mellom filmen og isolasjonen. Og slike filmer er helt uegnet for isolering av fasader. Porene i membranen er tilstoppet med eksternt støv, og kondensatet begynner å forbli direkte på materialet.

De resterende artene er mer allsidige på grunn av den større porediameteren. Dette gjør det vanskelig å tette dem, og lar deg ikke legge igjen hull for luft.

Riktig plassering av materialet

En nøkkelrolle for å oppnå god isolasjon av strukturer spilles av hvilken side som skal legge dampsperren. Svaret på dette spørsmålet avhenger også av det valgte dampsperrematerialet:

1. Dampsperre polyetylenfilmen legges på hver side av isolasjonen, men det finnes spesielle dampkondensatfilmer med ruhet for bedre fordampning av kondensat. I dette tilfellet plasseres filmen med en glatt side til isolasjonen. Slike detaljer bestemmes vanligvis av vedlagte instruksjoner.
2. Å legge en dampsperre fra en diffusjonsmembran, analogt med en dampkondensatfilm, utføres med en glatt side til isolasjonen.
3. Materialer som inneholder energisparende folie bør festes skikkelig med foliesiden inne i rommet, fordi den reflekterer varme.

Det er viktig å vurdere følgende funksjoner:

1. Dampsperrematerialet, enten det er rullet eller ark, overlappes bare og festes med et spesielt klebebånd, som utelukker passasje av luft i hullene.
2. I intet tilfelle er skader (brudd, kutt) på isolasjonsmaterialet tillatt, selv om de ble dannet under prosessen eller etter installasjon, må de forsegles.

DIY dampsperre

Dampsperre i rommet er en prosedyre som er ganske gjennomførbar med egne hender. Hvis du tar hensyn til reglene ovenfor, bestemmer du riktig hvilken side isolasjonen er lagt på, og velg riktig materiale, så selv uten hjelp fra profesjonelle byggere, vil det bli utført pålitelig.

Det mest veiledende vil være en gjør-det-selv gulvdampsperreanordning. Før montering av isolasjon og dampsperre påbegynnes, anbefales det sterkt å behandle underjordiske konstruksjoner med forbindelser mot treråte og mot insekter. Slik bearbeiding er spesielt viktig for konstruksjoner nærmest bakken og fundamentet. Etter det er tømmerstokker installert, og på toppen av dem er det montert et trekkgulv av gulvene i første etasje. Det er han som vil være grunnlaget for gulvets dampsperre.

Det valgte dampsperrematerialet legges på toppen av undergulvet, med en overlapping på 15–20 centimeter. Du kan feste den med spiker eller en konstruksjonsstiftemaskin, men den selvklebende tapen som er nevnt tidligere vil være mest korrekt. Steder som er vanskelige å nå, tilstøtende vegger og avlastningsplasser for tak, krever ytterligere bearbeiding med bitumenmateriale, fordi det er nesten umulig å legge en film normalt på slike steder. Etter å ha lagt dampsperren begynner leggingen av termisk isolasjon. Disse materialene (mineralull, ekspandert polystyren og andre) er viktige å legge tett inntil stokkene.

Dampsperren til gulvet slutter imidlertid ikke der. Det kan komme fukt inn i isolasjonen og fra innsiden av huset fra første etasje. Derfor, når du isolerer, må du legge et annet lag med dampsperre, analogt med bunnlaget. For dette formålet er enhver type membranisolasjon best egnet. Dette laget er også overlappet. På toppen av den kan du trygt legge hovedgulvet. I dette tilfellet må du legge igjen 1-2 centimeter som et gap.

Konklusjon

Med riktig valg av side, hvilken isolasjon som legges til isolasjonen, samt riktig valg av selve dampsperrematerialet, vil en pålitelig dampsperre av gulvet sikres. Og det er på sin side en av de viktige komponentene i den generelle påliteligheten og holdbarheten til bygninger.

Legging av vanntetting, dens funksjoner, valg av materialer for gjennomføringen

Hvilken side skal du legge vanntettingsfilmen

Riktig vanntetting av en bygning er en av de vanskeligste og mest kritiske stadier av konstruksjon eller reparasjon.

Hvis vanntettingsmaterialet ikke er lagt riktig, vil beboerne i huset etter seks måneder kunne observere et ubehagelig bilde i form av:

• høy luftfuktighet i lokalene;
• fukting av isolasjonen, som veldig snart vil kollapse fra en slik påvirkning;
• dårlig varmeholding inne i huset på grunn av det våte isolasjonslaget.

For å unngå de ovennevnte problemene, er det i utgangspunktet viktig å legge vanntettingen riktig, nemlig på siden anbefalt av produsenten. Nedenfor vil vi svare på spørsmålet om hvilken side som skal legges vanntetting under forskjellige typer byggematerialer og i forskjellige deler av bygningen.

Under metallflisen

Under laget av metallfliser legges vanntettingsfilmen med markeringen opp, horisontalt fra mønet til takfoten, med en overlapping på 15 cm Filmen skal kun festes til stokkene eller sperrene ved hjelp av en stiftemaskin. Det er viktig å huske på filmen sag, som må være under et lag med metallfliser (ca. 2 cm). Det vil hjelpe luften til å sirkulere fritt og beskytte selve filmen mot for tidlig ødeleggelse.

Vanntetting av gulv i områder som bad og kjøkken krever ytterste presisjon i legging av vanntettingslaget. I dette tilfellet festes vanntettingsfilmen med den umerkede siden til isolasjonen.

Stadiet med vanntetting av taket begynner med legging av isolasjon. Deretter legges en vanntettingsfilm på den i et jevnt lag ved skjøten. Filmen er lagt med logoen oppe, mens selvklebende lag mot varmeren. Pass på å ta hensyn til ventilasjonsgapet for normal luftsirkulasjon mellom materialene.

For vanntetting av vegger inne i huset monteres filmen med logo opp, med umerket overflate til isolasjonen.

Å legge en vanntettingsfilm på veggene utenfor huset utføres på en varmeovn, markering. Filmen festes med en konstruksjonsstiftemaskin med en overlapping på 15-20 cm.

Til taket

Vanntettingsfilm legges med umerket side mot isolasjonslaget eller taket.

Riktig installert vanntetting er en garanti for lang levetid på isolasjonen. Ha dette i bakhodet, og ta hensyn til anbefalingene fra produsenten av vanntettingsfilmer under renovering og/eller bygging.

Hvilken side skal du legge vanntettingsfilmen

Hvilken side skal man legge dampsperren i huset

Tendensen til å isolere alt har ført til at de fleste absolutt ikke forstår hvorfor det trengs en dampsperre i huset. Vel, la oss prøve å finne ut av det.

Så fuktigheten i ethvert boligområde er høyere enn på gaten - på grunn av dette dannes damp. Om sommeren kommer den fritt ut gjennom ventilasjonssystemet og et lag med isolasjon, men om vinteren er det et slikt fenomen at folk sier "veggene gråter".

Konseptet med dampsperre

Dette skjer når dampen ikke finner utløp og kondensat legger seg i veggene eller i taket. Som et resultat blir veggene fuktige, mugg dannes på dem, og det varmeisolerende materialet er mettet med fuktighet og mister fullstendig sine beskyttende egenskaper. Og langvarig kontakt av veggene med fuktighet vil føre til sprekker.

For å unngå en slik situasjon, når du reparerer eller bygger et hus, er det nødvendig å legge til et dampsperrelag til isolasjonen for å utelukke enhver mulighet for at damp eller fuktighet kommer inn i det termiske isolasjonslaget, samt vegger og andre strukturelle elementer av huset. Tross alt er alle vegger utsatt for fuktdannelse, og ikke bare isolasjonslaget, siden damp samler seg rundt hele omkretsen av huset, som skiller den varme sonen fra den kalde. Disse inkluderer kjellere og tak, hvis de ikke er oppvarmet.

Dampsperrematerialer

De billigste og mest kortlivede dampsperrematerialene er glassin eller polyetylen. Men de er for lengst borte, og moderne materialer har kommet for å erstatte dem:

Alternativer for takmembran

1. Membran perforert. Små hull er gjennomboret i den, fuktighet kommer ut gjennom dem. Damppermeabilitetskoeffisienten er svært lav, så dette materialet brukes kun som underlagsdampsperre for et kaldt skrånende tak. Faktisk, under frost, vil dampen legge seg direkte på membranen, noe som vil redusere damppermeabiliteten betydelig.
2. Porøs membran. Strukturen til dette materialet ligner mest av alt et filter på grunn av tilstedeværelsen av porer mellom fibrene. Damp siver gjennom dem. Følgelig bestemmes damppermeabilitetskoeffisienten av veggenes porestørrelse og vannavstøtende egenskaper. Men hvis Miljø sterkt forurenset, spesielt av støv eller avgasser, er porene tette og dampoverføringskapasiteten til dette materialet er betydelig redusert.
3. Trelags superdiffusjonsmembraner. Det mest pålitelige materialet, der hvert lag tjener til å utføre en bestemt funksjon. En slik membran har ikke hull, derfor vil støv eller våt nedbør ikke skade dette materialet. Den tre-lags membranen er perfekt for et urbant miljø, og utfører også en utmerket damp- og fuktsperrefunksjon.
4. Dobbeltlags membraner. Brukes over isolasjon. Dette er en relativt rimelig erstatning for en trelags dampsperre. Fraværet av ett beskyttende lag forverrer membranens pålitelighet litt; dette materialet brukes til intern dampsperre på tak og vegger.

Instrumenter

Dampsperrematerialer er ganske enkle å skade, noe som ikke i noe tilfelle bør gjøres, siden hvis filmen er skadet, vil fuktighet trenge inn i isolasjonen og den vil fullstendig miste sine beskyttende egenskaper over tid.

Under installasjonen brukes trelameller, undergitter eller en galvanisert metallprofil. Materialet festes med selvskruende skruer, stiftestifter eller spiker.

Hvis dampsperrelaget er tynt, for eksempel en vanlig film, kan du bruke tape, det forbinder skjøtene sikkert.

Arbeidsprosess

Gulvdampsperre

Det utføres direkte i lokalene i første etasje. Denne operasjonen utføres også for rom der luftfuktigheten er betydelig økt.

For det første kreves vanntetting - dette er et sett med beskyttelsestiltak mot de skadelige effektene av vann. På sement avrettingsmasse vanntetting er installert. Beleggmateriale er mer egnet for gulv og vegger - et spesielt fuktbestandig stoff som påføres i flere lag på strukturelle elementer for å forhindre korrosjon eller andre skadelige effekter av vann.

Et lag med isolasjon legges bak vanntettingslaget, det er dekket med et brett som er en tomme tykt. Et dampsperresjikt legges på toppen av platen.

Når hovedmaterialet er en film (perforert, polyetylen), så festes den med dobbeltsidig tape slik at den ikke synker.

Siden dampsperre er nødvendig for å forhindre at kondens kommer inn i isolasjonen, hvordan du legger materialet riktig med den glatte siden utover, vil det stoppe eventuell fuktighet.

Det samme bør gjøres med en dampsperre, som er dekket med aluminium på toppen, den blanke siden skal være i rommet for å holde på fuktigheten, og den grove siden skal påføres isolasjonen.

Dampsperren er alltid overlappet. Avstanden mellom skjøtene skal være 15 cm.. Mellom seg limes den med tape eller en spesiell tape, og festes deretter med en stiftemaskin til brettet som er under den.

Den beste måten å dampsperre gulvet på er å bruke flytende gummi basert på bitumen. Hvordan virker det? Flytende gummi påføres på toppen av platene. Når det tørker, oppnås en fleksibel vanntett film, som fester seg veldig godt til gulvet og ikke lar fuktighet passere gjennom.

Vegg dampsperre

Det er to typer - ekstern og intern dampsperre. Selve prosessen er nesten helt lik den forrige.

For intern dampsperre festes en dampsperrefilm rundt hele veggens omkrets ved hjelp av en stiftemaskin eller galvaniserte spiker. Ofte oppstår spørsmålet, hvordan du legger dampsperren riktig. Hvis det er folie i innholdet i dampsperren, er dens skinnende kant inne i rommet. Ved bruk av polypropylenmateriale påføres den grove siden på veggen.

Arkene legges horisontalt, med start fra bunnen. Skjøtene må overlappe hverandre, og deretter, for pålitelighet, limes de med tape eller monteringstape. På toppen monteres galvaniserte profiler, som deretter legges gips. Det skal være ventilasjonsspalter mellom gips og dampsperre.

Utvendig dampsperre er et sett med tiltak for å beskytte isolasjonen mot skadevirkninger fra det ytre miljø, som kan komme både utenfra og innenfra, gjennom skade på veggbekledningen.

For å beskytte isolasjonen fra utsiden er det nødvendig å bruke en vindfuktighetsbeskyttende dampgjennomtrengelig membran som er sterk nok til å beskytte veggene og isolasjonen mot vind og fukt, men med evne til å fjerne damp fra den fibrøse isolasjonen.

Legg dette materialet fra bunnen, langs utenfor isolasjon. Den grove strukturen lar damp passere gjennom, derfor er den riktig lagt til isolasjonen, og den glatte vannavstøtende siden skal forbli utenfor.

Montert av treramme overlapping, mellom skjøtene bør være minst 15 cm. Og deretter festet med en konstruksjonsstiftemaskin. Trelister er installert på toppen av belegget, som bærer den ytre huden.

Et annet trekk ved det vannavstøtende materialet er at den nedre kanten tjener til å drenere flytende fuktighet til bygningens kjelleravløp, ellers kan fundamentet synke.

Takdampsperre

Det samme gjelder både fra utsiden og fra innsiden.

Hvis taket er isolert med en spesiell varmefiber, brukes en to-lags dampgjennomtrengelig membran for å beskytte mot negativ påvirkning av det ytre miljøet. Topplaget beskytter pålitelig isolasjonen mot snø, vind og fuktighet, samt på steder hvor taket er defekt. Det indre dampgjennomtrengelige laget av membranen lar deg fritt fjerne kondensat under taket.

Materialet rulles horisontalt i forhold til takhellingen, og festes deretter til sperrene med en stiftemaskin. Samtidig er det nødvendig å legge den dampgjennomtrengelige membranen på riktig måte grov side til varmeren. Den glatte siden gir tross alt en vannavstøtende effekt.

Ovenfra festes trelameller 4-5 cm tykke ved hjelp av spiker eller selvskruende skruer. Lamellene skaper en ventilasjonseffekt, som er nødvendig for forvitring av kondensat, som dannes når damp kolliderer med den kalde overflaten av taket. Deretter monteres et gitter av trebjelker langs skinnene eller, hvis typen tak krever det, en solid strandpromenade, som det øverste laget av taket er festet på.

For en ikke-isolert taktype brukes en trelags superdiffus membran. Den beskytter hvert strukturelt element, så vel som selve loftet, mot damp og kondensatet som dannes av det. I tillegg holder trelagsmembranen fuktighet fra negative atmosfæriske fenomener som trenger inn gjennom skader på taket, som for eksempel:

Monteres på trelister uten å ta hensyn til siden. Legg den horisontalt. De festes med lameller ovenfra for å sikre ventilasjon, da vil takkondensatet fordampe riktig.

Dampsperren til taket fra innsiden gjøres ved hjelp av en to-lags film. Vi må ikke glemme at den glatte siden gir beskyttelse mot fuktighet, og den grove siden holder på kondensdråper til de fordamper. Derfor er det riktig å legge en slik dampsperre med den grove siden til takene, den glatte siden skal ut.

Dampsperre er en fin måte å forlenge levetiden til hjemmets utvendige barrierer, samt beskytte isolasjonslaget ditt mot fuktighet som kommer fra kondens eller vann som siver gjennom skader på utvendig finish eller gjennom skader på taket.

Hvilken side til isolasjonen for å legge dampsperren og vanntetting, instruksjoner for riktig installasjon av materialer

Hvilken side skal du legge vanntettingen

Ofte er vanntetting installert vannavstøtende side i den retningen fuktighet kan trenge inn fra. For eksempel legges takvanntetting oppå isolasjonen med et vannavvisende lag oppover. Og på gulv og vegger er det vannavstøtende laget rettet bort fra isolasjonen, mens vanntetting kan brukes både inne og ute i bygget.

Hvordan bestemme den vannavstøtende siden for forskjellige typer vanntetting:

Hvilken side er vanntettingen på gulvet

Avhengig av hvilken sidebeskyttelse mot fuktighet som er nødvendig, sprer vanntetting:

• vannavstøtende siden ned - ved legging under fuktabsorberende isolasjon på betong eller jordgulv;
• vannavvisende side opp - rett under avrettingsmassen for å beskytte gulv i svært fuktige rom.

Hvilken side skal du legge vanntettingen på veggene

Prinsippet for vanntetting av vegger er det samme som for gulv. Hvis du trenger å beskytte isolasjonen eller veggene fra en intern kilde til fuktighet - er vanntettingen festet på innsiden av den vannavstøtende siden til rommet. Og for å beskytte veggene fra utsiden, bør det fuktavvisende laget rettes mot gaten.

Hvilken side er vanntetting på taket

Den vannavstøtende siden av takets vanntetting bør rettes utover fra isolasjonen. Faktisk, med sin hjelp, er isolasjonen beskyttet mot fuktighet som trenger inn fra utsiden - når det dannes nedbør eller kondens under taket. Den grove siden skal absorbere fuktighet fra isolasjonen og fordampe den.

Hvilken side skal du legge vanntettingen under metallflisen

På grunn av dens egenskaper krever metalltak (fra bølgepapp, metallfliser) spesiell vanntetting - spesielle anti-kondensatfilmer. Dette er den eneste typen vanntetting som festes med den fleecy siden ut. Det er takket være det fuktabsorberende ytre laget at man oppnår beskyttelse av metalltaket mot korrosjon - all absorbert fuktighet renner raskt uten å dvele.

Trenger du vanntetting i taket

Takene i rommene er kun lukket med dampsperre, vanntetting fra innsiden av rommene brukes ikke selv på badet eller badstuen. Ellers vil den indre finishen regelmessig bli våt - tross alt vil vanntettingen fjerne kondensat fra isolasjonen inn i rommet.

Hvilken side å legge vanntettingen: til isolasjonen, riktig