Selekcja sadzonek. Jak określić jakość materiału do sadzenia? Jak wybrać wysokiej jakości sadzonki

Oto koniec sezon letni. Kłopoty ze zbiorami dobiegają końca. Rośliny nabrały sił w okresie letnim, dobrze rosły i stopniowo przechodzą w stan uśpienia. Czas pomyśleć o posadzeniu nowych roślin w ogrodzie.

Wiele roślin owocowych i ozdobnych można sadzić jesienią. Jeśli zrobisz to w październiku, będą mieli czas na przystosowanie się do zimowania, a wiosną sami zdecydują, kiedy zacząć rosnąć.

Jesienią można kupić sadzonki z otwartym lub zamkniętym systemem korzeniowym. Ale w obu przypadkach musisz być ostrożny przy wyborze zwierzaka do swojego ogrodu. W końcu od jakości materiału do sadzenia zależy to, jak będzie za kilka lat, jak aktywnie zacznie się rozwijać przydzielone mu miejsce, zakwitnie i przyniesie owoce.

Jesienią i wiosną wiele szkółek sprzedaje rośliny z otwartym systemem korzeniowym. Zaletą takich sadzonek nad roślinami w pojemnikach jest to, że rosną na otwartym terenie, co umożliwia rozwój silniejszego system korzeniowy, pokryj większy obszar żerowania i rozwiń silniejszą koronę. Jednak podczas kopania tracą część korzeni.
Ponadto otwarty system korzeniowy pozwala w pełni to docenić.

1. Wiek sadzonki. Rośliny przesadzane w wieku 4-5 lat są trudne do zakorzenienia, chorują, a nawet mogą zniknąć. Lepiej wybrać sadzonkę 1-2-letnią.

2. Rozwój naziemnej części sadzonki. Sadzonka powinna mieć dobrą łodygę, około 1 cm, roczna sadzonka powinna mieć około 1 m wysokości, dwulatka - 1,5 m.
sadzonki uprawy jagodowe powinien mieć 2-3 dobrze rozwinięte zdrewniałe pędy i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Niezdrewniały pęd podczas sadzenia jesiennego może nie przetrwać zimowania.

3. System korzeniowy sadzonki powinien wyglądać jak broda.

Od głównych korzeni powinna odejść wystarczająca liczba cienkich korzeni - zasilają one roślinę. Taki „brodaty” korzeń nazywa się włóknistym.

Same korzenie powinny być elastyczne, gęste. Jeśli zrobisz nacięcie na grzbiecie lub podrapiesz go paznokciem, powinno być jasne w środku. Jeśli kręgosłup jest ciemny, oznacza to, że jest zepsuty. Przed sadzeniem takie korzenie należy przyciąć do „żywego” miejsca.
Stopień zwłóknienia korzeni roślin jest różny. Tak więc system korzeniowy czarnej porzeczki jest bardziej włóknisty niż system czerwony czy agrest.

4. Na korzeniach nie powinno być zgrubień- może to być oznaką groźnych chorób. Takich jak na przykład rak korzenia wywołany przez bakterie żyjące w glebie. Przenikają przez szczeliny, gdzie pod ich wpływem komórki korzenia zaczynają się gwałtownie dzielić i tworzyć wyrostki. Niebezpieczeństwo nabycia takiej rośliny polega nie tylko na tym, że roślina umrze, ale także na tym, że możesz zarazić glebę w swoim ogrodzie. W glebie te narośla gniją i zapadają się, uwalniając duża liczba bakterie, które żyją przez dwa lata.

Ale jeśli widzisz narośla na korzeniach sadzonek akacji, rokitnika lub glicynii, nie powinieneś się ich bać. Są to guzki, w których żyją bakterie, które mają zdolność wiązania azotu z powietrza. Wzbogacają glebę tym azotem. W żadnym wypadku nie należy usuwać tych guzków – roślina może umrzeć.

5. Zachowanie korzeni. Zwróć uwagę na to, jak sprzedawca dba o to, aby system korzeniowy nie wysychał. Najlepiej, aby w ramach przygotowań do sprzedaży sadzonka została zanurzona w glinianym zacierze, dzięki czemu powstała dość niezawodna ochrona każdy, nawet najmniejszy kręgosłup.

6. Kora zakupionej rośliny powinna być gładka.

Pomarszczona kora oznacza, że ​​roślina przez długi czas była pozbawiona wilgoci, a kora straciła swój turgor. Ale w tym przypadku system korzeniowy może zostać uszkodzony. Lepiej odrzucić taką roślinę. Ale jeśli już go kupiłeś, przed sadzeniem musisz umieścić go „z głową” w pojemniku z wodą na dość długi czas. Zrobiłem to z różami, które długo podróżowały przez pocztę i wyschły. Po całym dniu kąpieli łodygi odzyskały gładkość.

7. Sadzonka z gołymi korzeniami powinna być bez liści(maksymalnie kilka liści na „wierzchołku” w miejscu wzrostu) - ich obecność w tym przypadku zuboży system korzeniowy. Chociaż trudno jest dowiedzieć się, że sama sadzonka upuściła liść przy zakupie, jeśli liście są na niej zachowane, może to oznaczać, że sadzonka została wykopana wcześnie.

8. Zagospodarowanie przestrzenne to ważny powód wyboru. Sadzonki z ciepłych krajów - Holandii, Francji, Niemiec lub z południa kraju mogą nie zakorzenić się w zimnym klimacie strefy środkowej. Dlatego lepiej polegać na roślinach z lokalnych szkółek.

9. Niezawodne źródło. Decydując, gdzie kupić sadzonkę, warto zdecydować się na rośliny ze sprawdzonych szkółek. Nie daj się uwieść ofertom z rynku, zwłaszcza gdy sadzonki wystawiane są w dużych ilościach. Bardzo często można tam kupić roślinę, która nie pasuje do odmiany. Raczej możesz zaufać mieszkańcowi lata, który dużo sprzedaje różne rośliny. Zawsze można go zidentyfikować wśród sprzedawców na bazarze.

10. Grudka ziemi dobrze spleciona z korzeniami. Wybierając rośliny w doniczkach z zamkniętym systemem korzeniowym, należy dokładnie ocenić glebę w pojemniku. Jeśli jest zagęszczony, pokryty mchem, to prawdopodobnie roślina rosła w tym pojemniku przez długi czas, zdołała zbudować dobry system korzeniowy. Można to sprawdzić, delikatnie pociągając łodygę u podstawy. Po wyjęciu rośliny z pojemnika zobaczysz, jak gęsto urosła ziemna kula z korzeniami.

Ale może się zdarzyć, że łodyga łatwo wyciągnie się z ziemi. Ta roślina nie jest warta zakupu.

Chciałbym dodać osobno porady dotyczące wyboru sadzonki róży. Czasami pozbawieni skrupułów sprzedawcy oferują niedoświadczonemu ogrodnikowi krzewy róż, które były uprawiane w celu zmuszenia pod cięcie do sprzedaży kwiatów na bukiety. Te krzaki wyglądają na bardzo masywne. Można je odróżnić od młodej wysokiej jakości sadzonki poprzez wielokrotne przycinanie, mocno zdrewniałe i gubione zielony kolor uciec.

Wybierając sadzonkę krzewu, należy również wziąć pod uwagę zgodność systemu korzeniowego i liczbę pędów. Nawet bardzo pięknego, rozgałęzionego krzewu nie należy kupować, jeśli jest słaby, lekko rozgałęziony lub odcięty korzeń. Do wzrostu roślin wystarczą 2-3 dobre pędy. Z pewnością nie dotyczy to mocnego krzewu z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym.

Jesień to czas sadzenia sadzonek drzewa owocowe. Aby zaktualizować działkę ogrodową, najlepszy czas to okres od września do października. To właśnie w tym czasie rośliny znajdują się w stanie fizjologicznego spoczynku i znacznie lepiej zakorzeniają się w nowym miejscu.

Główną gwarancją dalszego wzrostu i owocowania jest właściwy wybór sadzonka drzew owocowych. Należy pamiętać, że prawie wszystkie drzewa nadają się do sadzenia jesienią, z wyjątkiem nadmiernie wrażliwych odmian, które nie tolerują okres zimowy. Takimi gatunkami są brzoskwinia, morela, kasztan, czereśnia, orzech i niektóre odmiany śliwki południowej.
Nie należy również sadzić jesienią drzew owocowych przywiezionych z innych stref klimatycznych.
Jakie drzewa owocowe można sadzić jesienią?
Co najważniejsze, jesienne nasadzenia tolerują jabłonie, gruszki, czereśnie, śliwki wiśniowe, większość odmian śliwek, jarzębina i morwa. Nawiasem mówiąc, wielu ogrodników zauważa ważny wzór: drzewa sadzone jesienią mają bardziej soczyste i większe owoce.
Jak wybrać sadzonki?
Wybierając sadzonkę z otwartym systemem korzeniowym należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie.
O jakości sadzonki z zamkniętym systemem końskim decyduje stan liści i pnia.
Pień musi być zdrewniały w co najmniej 2/3 wysokości, musi być solidny. Oznaką, że sadzonka jest gotowa do zimy, są pędy, które skończyły rosnąć, zdrewniałe na całej długości.
Tylko korona powinna być zielona, ​​w przypadku, gdy cała sadzonka jest trawiasta i zielona, ​​należy odmówić zakupu, ponieważ będzie boleć przez długi czas i może w ogóle się nie zakorzenić.
Liście powinny być bez oparzeń i zmian, błyszczące i skórzaste, mieć ciemnozielony kolor.
Sadzonka właśnie wyjęta ze szklarni jest bardziej rozpieszczona, przez około tydzień będzie musiała być zacieniona i chroniona przed wiatrem.
Kupując materiał do sadzenia, zwróć szczególną uwagę na stopień dojrzewania przyrostów. Jeśli sadzonki, które kupujesz we wrześniu, mają młode liście, to taka sadzonka została przywieziona z regionów południowych lub z zagranicy lub wyhodowana w szklarni. Możliwe również, że materiał sadzeniowy był przekarmiony azotem. Takie sadzonki nie zimują dobrze (końce pędów i całe przyrosty lekko zamarzają).
Pożądane jest, aby boczne gałęzie sadzonek drzew owocowych były rozmieszczone w różnych kierunkach, bez tworzenia „jednostronnej” rośliny.
Ważna jest również wysokość sadzonek.
Tak więc sadzonka jabłoni nie powinna być krótsza niż 60 cm, nie ma takich standardów dla krzewów jagodowych, ale zwracaj uwagę na ich pędy. Pędy muszą być gęste, pień i gałązki, podobnie jak w przypadku sadzonek drzew, muszą być zdrewniałe w co najmniej 2/3.
Na liściach siewek krzewów nie powinno być śladów chorób, szkodników i podejrzanych miejsc. Dopuszczalne są jedynie drobne uszkodzenia mechaniczne liści.
Kupując sadzonki, zwróć uwagę na to, że ziemia w worku (lub pojemniku) jest mokra.
Po zakupie sadzonki, aby gałęzie nie ucierpiały podczas transportu, warto przyciągnąć je bliżej pnia, zabezpieczając je w tej pozycji sznurkiem
Jeśli nie można posadzić sadzonki natychmiast po przybyciu na miejsce, wykop ją w pozycji pochyłej, tak aby korzenie znajdowały się w wilgotnej glebie. Ponadto sadzonkę można dodatkowo podlać, aby zapewnić niezawodność.

Każdej wiosny i jesieni wielu ogrodników staje przed problemem wyboru sadzonek. Ktoś chce odnowić nasadzenia, wypróbować nową odmianę, a ktoś nabył ziemię i zakłada swój pierwszy ogród. Zgodność odmiany z deklarowaną na etykiecie pozostanie na sumieniu sprzedawcy, ale sami ustalimy jakość sadzonek. Na co zwrócić uwagę?

Najpopularniejsze i dostępne sadzonki z otwartym systemem korzeniowym. W takim przypadku będziesz mógł zobaczyć stan korzeni. Na sadzonki z zamkniętymi korzeniami sprawdź glebę i dno doniczki, aby zobaczyć, czy roślina rosła w tym pojemniku lub została tam przesadzona przed sprzedażą. Własny zakorzeniony

System korzeniowy rośliny zwykle wypełnia objętość pojemnika. Musisz także zwrócić uwagę na pień i pędy, korę. Powinieneś sobie wyobrazić, jakie wymagania powinny spełniać dobre sadzonki.

Sadzonki owoców

W zależności od wieku, siły rozwoju, a także jakości systemu korzeniowego, pnia i korony materiał sadzeniowy upraw sadowniczych dzieli się na 2 odmiany handlowe - pierwszą i drugą.

Do pierwszej klasy obejmują sadzonki z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, posiadającym co najmniej 5 głównych gałęzi, równomiernie skierowanych w różne strony, bez uszkodzeń mechanicznych i innych; w biennale - co najmniej 30 cm długości, w jednorocznych - 25 cm.

Łodyga sadzonki powinna być zdrowa, prosta, z lekkim zagięciem nie przeszkadzającym w normalnym sadzeniu, całkowicie lub częściowo zarośnięta ranami po cięciu. Dopuszcza się lekkie powierzchowne uszkodzenie kory, nie naruszając warstw łyka. Grubość pnia (5 cm wyższa od przeszczepu) dla sadzonek w strefie środkowej i północnej, a także na Syberii i Dalekim Wschodzie powinna wynosić co najmniej 1,5-1,8 cm, na południu - 2 cm, a dla niewymiarowe i jednoroczne - 1-1,8 cm Wysokość łodygi: w strefie południowej, środkowej i północnej w energicznych gruszach i jabłoniach - 60-80 cm, w słabo rosnących sadzonkach jabłoni - 40-50 cm, w gruszkach - 50-60 cm, w morelach i wiśniach - 60-70 cm, dla wiśni - 40-60 cm, dla śliwek - 50-60 cm.

Zakłada się, że korona sadzonek jest dobrze uformowana, składa się z rozwiniętego pędu kontynuacyjnego i co najmniej 5 zdrowych, prawidłowo położonych pędów głównych (z rzadką i niepoziomową koroną, 2 pędy zapasowe) o długości co najmniej 60 cm na południu i 50 cm w strefie środkowej. Na Uralu i Syberii, a także w roślinach karłowatych na południu, pędy boczne mogą być nieco krótsze, ale nie mniej niż 40 cm, konkurenci mogą w koronie - pędy z ostre rogi wyładowania (mniej niż 40 °) znajdujące się nad głównymi pędami korony.

Wskaźniki długości korzeni i pędów dla sadzonek w regionach północnych są zwykle mniejsze niż dla południowej i środkowej strefy kraju.

Do sadzonek roślin owocowych drugiego gatunku zrobić nieco zmniejszone wymagania: zmniejszenie liczby korzeni do 3, a ich długość - o 5 cm, nieznaczne skrzywienie łodyg, pojedyncze świeże rany z ciętych pędów, zmniejszenie liczby głównych gałęzi korony o 1 pędy (z wyjątkiem krzaczastych wiśni), a ich długość - do 10 cm. Ponadto brak dyrygenta w koronie jest również dozwolony, jeśli istnieją co najmniej 4 pędy główne, z których górny można wykorzystać do opracowania nowej kontynuacji strzelać.

W przypadku sadzonek upraw owocowych dopuszczalna jest niewielka infekcja mączniakiem, parchem, rdzą, plamami na liściach - nie więcej niż 2-5%. W żadnym wypadku nie powinny występować oznaki chorób wirusowych, a także oparzeń bakteryjnych, moniliozy (oparzenia monilialne), mlecznego połysku.

Sadzonki jagód

sadzonki agrestu- Są to rośliny czystorasowe uzyskane z sadzonek lub sadzonek roślin nie starszych niż 8 lat. Ich system korzeniowy składa się z 4 szkieletowych zdrewniałych korzeni o długości co najmniej 25 cm z przyciemnioną korą i dobrze rozwiniętym zrazikiem, a część naziemna składa się z 3 głównych gałęzi o długości ponad 30 cm z obciętymi końcami nie porażonymi spheroteca (mączniak prawdziwy). Sadzonki drugiego gatunku różnią się jedynie zmniejszeniem liczby głównych korzeni do 3 sztuk i ich długości - do 20 cm, a gałęzi szkieletowych - do 2 sztuk o długości ponad 25 cm.

czystej krwi sadzonki czarnej porzeczki I klasa - jedno- i dwuletnie, czerwono-białe - dwulatki uprawia się z sadzonek i odkładania roślin nie starszych niż 6 lat, nie porażonych roztocze nerkowe i szorstkość. System korzeniowy sadzonek powinien składać się z 5 korzeni szkieletowych o długości co najmniej 20 cm z zaciemnioną korą i dobrze rozwiniętym płatem. Część naziemna składa się z 2 lub więcej gałęzi biegnących od podstawy krzewu o długości co najmniej 40 cm Wymagania dla sadzonek drugiego gatunku są ogólnie podobne, ale dopuszcza się zmniejszenie liczby korzeni szkieletowych do 3 , ich długość do 15 cm i ilość głównych gałęzi - do 2 o długości powyżej 30 cm.

Sadzonki malin musi być sucha, bez uszkodzenie mechaniczne, mieć co najmniej 3 korzenie o długości co najmniej 15 cm (pierwszy gatunek) lub 10 cm (drugi gatunek). Powietrzna część sadzonek składa się z jednego pędu. Średnica podstawy pędów wynosi 1 cm (pierwszy gatunek) lub 0,8 cm (drugi gatunek). W przypadku sadzonek z zamkniętym systemem korzeniowym, a także dla strefy syberyjskiej, wskaźnik ten wynosi odpowiednio 0,8 cm lub 0,6 cm dla odmian Syberia - co najmniej 25 cm). Zakażenia wirusami i fitoplazmą wzrostu, a także populacją szkodników (musznice, ćmy pączkowe, gabloty i muchy łodygowe) są niedozwolone.

Wybór wysokiej jakości materiału do sadzenia krzewów ozdobnych to gwarancja, że ​​roślina dobrze zakorzeni się w nowym miejscu i stanie się prawdziwą ozdobą działki ogrodowej.

Czas zakupu sadzonek zawsze uzależniony jest od czasu sadzenia. Na środkowym pasie jest wczesna wiosna (po roztopach, kiedy gleba jest lekko ciepła). Ale sadzonki można kupić i wykopać także jesienią, przed mrozem. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie sadzonki w pojemnikach można kupić i posadzić w glebie od wiosny do jesieni. Najlepiej kupować materiał do sadzenia roślin ozdobnych w szkółkach, szklarniach i od znajomych ogrodników-amatorów.

Sadzonki w pojemnikach – jak wybrać właściwą

Jeśli sadzonka jest sprzedawana z zamkniętym systemem korzeniowym, ale kula ziemi jest łatwo usuwana z pojemnika, oznacza to, że roślina z otwartego terenu została przesadzona niedawno. I jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić, jak pomyślnie odbył się ten przeszczep. Jeśli zabieg został wykonany nieprawidłowo, prawie niemożliwe jest „picie” takiej rośliny (zwłaszcza tui lub jałowca).

Warto również zwrócić uwagę na korzenie rośliny. Jeśli unoszą się nad glebą lub wypełzają z otworu drenażowego, oznacza to, że roślina jest ciasna i brakuje jej składników odżywczych. I wręcz przeciwnie, wiele małych małych korzeni, które przebijają się przez ściany pojemnika, mówi o dobrym samopoczuciu sadzonki.

Kupowanie sadzonek z otwartym systemem korzeniowym

Kupując roślinę bez pojemnika upewnij się, że gleba wokół korzeni jest wystarczająco duża, jędrna w dotyku, ale nie sucha.

Prawie na pewno można powiedzieć, że roślina, która w ogóle nie ma małych korzeni, ale widocznych jest tylko kilka dużych, będzie długo i słabo zapuszczać korzenie, a nawet umrzeć. Dobrze rozwinięty system korzeniowy powinien mieć wiele małych, włóknistych korzeni, które trudno strząsnąć z ziemi.

Kula korzeniowa roślin bez pojemników powinna być dobrze związana.

A teraz spójrzmy, jak wybrać sadzonki konkretnych roślin, aby dobrze zakorzeniły się w Twojej witrynie.

Jak powinny wyglądać sadzonki berberysu?

Sadzonki berberysu najczęściej sprzedawane są w pojemnikach. Koniecznie sprawdź korzenie roślin. Faktem jest, że berberys nie toleruje nasiąkania wodą i może gnić. Miękki system korzeniowy powinien cię ostrzec, podobnie jak pleśń lub mech na ziemi. Posadź krzew w miejscu nasłonecznionym lub w cieniu. Berberys nie jest wybredny w kwestii gleby.

Czasami sadzonki berberysu są traktowane specjalnym hydrożelem, który pozwala zachować żywotność roślin do momentu sadzenia.

Sadzonki Euonymus – na co zwrócić uwagę przy zakupie

Materiał do sadzenia trzmielin jest bardzo zróżnicowany: ukorzenione sadzonki, potomstwo korzeni, podziały buszu. Najlepszym materiałem do sadzenia są 3-5-letnie krzewy, które sprzedawane są z zamkniętym systemem korzeniowym (w pojemniku). Można je sadzić od wiosny do jesieni. Euonymus jest rośliną światłolubną, więc wcześniej znajdź dla niej słoneczne miejsce. Sadzonka łatwo znosi sadzenie i szybko zaczyna rosnąć.

Jak wyglądają dobre sadzonki buddlei

Buddley jest sprzedawany jako duże sadzonki, a także ukorzenione sadzonki wierzchołkowe lub sadzonki. Dobre sadzonki powinny mieć 3-4 rozwinięte pąki. Do sadzenia w gruncie warto kupić na wiosnę, kiedy krzewy zaczynają rosnąć i zawsze po wyeliminowaniu ryzyka nawrotów przymrozków.

Jak wybrać wysokiej jakości sadzonki czarnego bzu?

Do wyboru czarnego bzu należy podchodzić szczególnie ostrożnie, ponieważ roślina ta ma właściwości lecznicze i przy odpowiedniej pielęgnacji przyniesie ogromne korzyści swoim właścicielom. Sadzonka musi być całkowicie zdrowa, bez śladów chorób i uszkodzeń przez szkodniki. Sprawdź elastyczność liści i łodyg, zajrzyj do pojemnika, czy gleba jest dobra. Roślinę można sadzić wiosną lub jesienią.

Czarny bez jest mrozoodporny, toleruje półcień, nie wymaga specjalna opieka.

Sadzonki Weigela – na co zwrócić uwagę

Weigela to zwarty krzew ozdobny, który swoją ozdobą ozdobi Twój ogród luksusowe kwitnienie. Lepiej wybrać rośliny starsze niż dwa lata, co najmniej 30 cm wysokości z 4-5 zdrowymi pędami. Szybciej się do tego przyzwyczają. Zwróć także uwagę, czy na gałęziach i liściach nie ma żadnych plam lub uszkodzeń. Lepiej nie brać takiej kopii.

Wybierając weigela, zapytaj sprzedawcę, czy sadzonka należy do odmian odpornych na zimę. Staraj się kupować tylko te rośliny, które są dostosowane do klimatu Twojego regionu.

Jak wyglądają jakościowe sadzonki wrzosu

Sadzonki wrzosów sprzedawane są z otwartymi kłączami oraz w pojemnikach. Druga opcja jest bardziej preferowana do zakupu, ponieważ. roślina odczuje mniejszy stres podczas sadzenia. Jednocześnie upewnij się, że roślina ma gładką korę, zielone pędy i nierozwinięte pąki. Jeśli widzisz umierające pędy, lepiej nie kupować takiej sadzonki. Jeśli chodzi o glebę, powinna ściśle przylegać do ścian pojemnika. Dopuszczalna jest niewielka ilość wilgoci w glinianej śpiączce.

Zakupione sadzonki wrzosów mają zwykle skręcone korzenie, dlatego przed sadzeniem należy je dokładnie wyprostować.

Sadzonki Hibiskusa - jakie wybrać

Odmiany hibiskus ogrodowy jest ich wiele, więc możesz wybierać rośliny z kwiatami o różnych odcieniach. Warto kupić sadzonkę hibiskusa z rozwiniętym systemem korzeniowym, mocnymi zielonymi liśćmi i elastyczną łodygą. Najlepszą porą na sadzenie jest wiosna, aby w okresie letnim hibiskus wzmocnił się i wytworzył zieloną masę. Wybierz słoneczne miejsce z żyzną glebą.

Hortensja drzewna - której sadzonki nie zawiedzie

odmiana hortensja drzewna Najlepiej kupować u sprawdzonych sprzedawców. Zaleca się wybór roślin o zamkniętym systemie korzeniowym: są bardziej żywotne i można je sadzić przez cały sezon wegetacyjny, a nawet jesienią. Hortensję z otwartymi korzeniami należy zakupić przed sadzeniem na wiosnę.

Wybierając materiał do sadzenia, zwracaj uwagę na stan pędów. Muszą być dobrze rozwinięte i mieć żywe pąki. Optymalny wiek sadzonek hortensji to 3-4 lata, a optymalna liczba pędów to 2-3 sztuki.

Odsącz sadzonki - wybierz i posadź zgodnie z zasadami

Derain jest często używany do sadzenia żywopłotów. Jeśli chcesz również stworzyć taką kompozycję na stronie, wybierz sadzonki nie starsze niż 4 lata. Takie okazy szybciej się ukorzenią i po przycięciu będą w stanie wytworzyć więcej nowych pędów. Przed sadzeniem suche korzenie derain należy trzymać trochę w wodzie, aby roślina była nasycona wilgocią i łatwiej znosiła sadzenie. Rośliny można sadzić wiosną lub jesienią na słońcu, w cieniu lub półcieniu.

Sadzonki wierzby - nie goń za rozmiarami

Kupując wierzbę, najważniejsze jest, aby nie kupować sadzonki z południowych regionów. Taka jednoroczna sadzonka może być zbliżona wielkością do typowej dla środkowego pasa dwulatka. A dwulatki z bocznymi gałęziami będą podobne do naszych 3-4-latków. Nie należy brać takich sadzonek, ponieważ nie są mrozoodporne. Kupując sadzonkę wierzby, należy również zwrócić uwagę na elastyczność gałęzi. Nie goń za rozmiarem: duże sadzonki wierzby gorzej się zakorzeniają.

O czym należy pamiętać przy wyborze sadzonek irgi

Kupując irgę należy pamiętać, że sadzonki z otwartym systemem korzeniowym najlepiej nadają się do sadzenia jesienią, przed opadnięciem liści, z zamkniętym - wiosną i latem. Wybierz rośliny około 2 lat i wysokości 40-60 cm Ponieważ irga nie toleruje nasiąkania wodą, sprawdź stan jej korzeni i glebę, w której znajduje się sadzonka (nie powinna być zbyt mokra).

Sadzonki Potentilla - jakie powinny być

Potentilla sadzi się wiosną lub jesienią na żyznej glebie. Kupując sadzonki, lepiej zdecydować się na rośliny w pojemnikach. Wybieraj okazy o zwartej koronie - to znak, że system korzeniowy rośliny jest odpowiednio rozwinięty. Korzenie muszą mieć co najmniej 15 cm długości, na gałęziach - żywe nieotwarte pąki. Lepiej nie kupować kwitnących okazów, ponieważ. mogą nie zakorzenić się dobrze lub nawet umrzeć.

Sadzonki Potentilla podlewać bezpośrednio w pojemnikach przed sadzeniem.

Jak kupić dobre sadzonki leszczyny?

Aby cieszyć się domowymi orzechami, posadź leszczynę na stronie. Do sadzenia jesiennego wybierz sadzonki z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Grubość pędów powinna wynosić co najmniej 1 cm, długość korzeni powinna wynosić około 50 cm Najlepszy wiek do sadzenia to 1-3 lata. Starszych kopii nie należy brać, tk. mogą nie pasować dobrze. Leszczynę można sadzić na wiosnę. Pięknie wyglądają zarówno smukłe rzędy leszczyny, jak i pojedyncze nasadzenia.

Sadzonki magnolii – jak nie popełnić błędu przy wyborze

Sadzonki magnolii najlepiej kupować w pojemnikach. Roślina ma bardzo kruche korzenie i podczas kopania prawie zawsze ulegają uszkodzeniu, co z konieczności wpłynie na przeżywalność i rozwój siewek. Kwitnienie w tym przypadku również będzie musiało poczekać dość długo.

Korzystnym czasem na sadzenie magnolii jest jesień, kiedy sadzonki przestają rosnąć. Sadzenie wiosenne jest niepożądane ze względu na ryzyko powrotu przymrozków, ale wielu letnich mieszkańców z powodzeniem przeprowadza taką procedurę. Więc tutaj wybór należy do Ciebie. Najważniejsze jest, aby wybrać miejsce na magnolię bez przeciągów i z lekką, lekko zakwaszoną glebą.

Wybierając sadzonki jałowca, bądź ostrożny

Lepiej kupować sadzonki jałowca w pojemniku, ponieważ ta roślina nie toleruje dobrze przesadzania. Korzenie rośliny powinny zajmować cały pojemnik, w którym rośnie, a korzenie powinny wyglądać zdrowo i biało. Przed zakupem należy sprawdzić gałęzie i upewnić się, że są świeże, matowe, bez uszkodzeń i wysuszonych obszarów. Optymalna wysokość sadzonki to około 40-50 cm.

Jak wybrać dobre sadzonki pęcherzykowe

Pęcherzyk - popularny krzew liściasty który jest łatwy do przycięcia. Często spotykany w miastach, ponieważ może wytrzymać niekorzystne warunki środowisko. Sadzonki zwykle osiągają wysokość 50 cm Przy zakupie sprawdź stan liści i pędów, sprawdź korzenie. Powinny Cię zaalarmować poskręcane liście, łysiny na koronie i zapach pleśni wydobywający się z ziemistej śpiączki.

Sadzonki rododendronów – na co zwrócić uwagę

Sadzonki rododendronów kupowane są wiosną lub jesienią. Oznaki zdrowego krzewu: gładkie liście bez uszkodzeń, wiele pędów i mocne korzenie bez plam. Wysokość sadzonek wynosi zwykle 10-15 cm, czasem 20-25 cm (w roślinach wyhodowanych z sadzonek). Lepiej nie kupować egzemplarzy polskich i holenderskich, bo. ledwo dostosowują się do naszego klimatu. Kupując, postaraj się uzyskać jak najwięcej informacji na temat cech gatunku i odmiany, a także zasad pielęgnacji rośliny, aby później się nie zawieść.

Jak wybrać sadzonki bukszpanu

Wybierać sadzonki wysokiej jakości zimozielony bukszpan, spójrz na jego liście. W zdrowej roślinie powinny być ciemnozielone i twarde. Inną oznaką zdrowego bukszpanu jest dobre krzewienie. Na krzaku niedopuszczalne są łysiny i ospałe liście. Najlepszy czas na sadzenie bukszpanu to wiosna. Ale jeśli masz czas na sadzenie sadzonek wczesną jesienią przed mrozem, one również dobrze się ukorzenią.

Sadzonki bzu - jakie powinny być

Materiał do sadzenia bzu może być dwojakiego rodzaju: sadzonki (okazy wyhodowane z nasion) i bardziej powszechne sadzonki szczepione. Ukorzenione sadzonki można również kupić od hodowców kwiatów amatorskich. odmianowo liliowy i pęd oddzielony od dorosłej rośliny krzewu.

Sadzonki są bardziej żywotne, lepiej się zapuszczają i są tańsze, ponieważ są materiałem do sadzenia nieodmianowego, odpowiednim na przykład na żywopłoty. Można je kupić w szkółkach, w których uprawia się sadzonki na podkładki.

Jeśli kupujesz szczepione sadzonki, lepiej wybrać roczne okazy. Aby wybrać wysokiej jakości materiał do sadzenia, ważne jest dokładne zbadanie miejsca, w którym wykonano szczepienie (lekkie zgięcie u podstawy pnia). Korzenie znajdujące się poniżej tego miejsca nie powinny mieć przerostu ani śladów jego usunięcia. dobra sadzonka ma około 50-70 cm wysokości, 3-4 gałęzie szkieletowe i rozgałęzione korzenie o długości 25-30 cm, nie ma też pęknięć na korze.

Jak wybrać sadzonki tui

Kupując tę ​​roślinę, należy wiedzieć, że sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym lepiej się ukorzeniają. Również przy zakupie zwracaj uwagę na kolor i elastyczność igieł. Lepiej wybrać sadzonkę, która nie jest zbyt gruba, bez śladów niedawnego przycinania.

Jeśli nie ma doświadczenia w uprawie tui, lepiej wybrać sadzonki o wysokości do 120 cm Rośliny powyżej 2 m są znacznie trudniejsze do przesadzenia i wymagają wykwalifikowanej opieki. Brązowe pędy, które mają żółte plamy lub pokryte białym pyłem woskowym.

Sadzonki Forsycji - kiedy najlepiej kupić?

Uprawiane krzewy forsycji dobrze się zakorzeniają. Taki materiał do sadzenia w pojemnikach można kupić i sadzić przez cały ciepły sezon. Sadzonki tej rośliny powinny być gęste, z wieloma zdrowymi pąkami. Jeśli na liściach występują brązowe plamy, najprawdopodobniej roślina jest dotknięta moniliozą. Najlepiej odmówić kupna takiej instancji.

Duże sadzonki forsycji są zwykle bardziej żywotne niż małe.

Sadzonki Mock Orange - na co zwracać uwagę

Na wiosnę lepiej kupić pozorowane sadzonki pomarańczy. Wybierając tę ​​roślinę, zdecydowanie należy zwrócić uwagę na odmianę, ponieważ wiele z nich nie ma wysokiej mrozoodporności. Dlatego powinieneś albo natychmiast wybrać odmiany odporne na zimno, albo być przygotowanym na to, że młode sadzonki będą wymagały specjalnej opieki i schronienia na zimę.

Najczęściej w sprzedaży są sztuczne krzewy pomarańczy, które wyrosły z podziałów korzeni lub ukorzenionych zdrewniałych sadzonek. Ale można też sprzedawać okazy wyhodowane z nasion. Kupując ostatnie kwitnienie wcześniej niż po 5 latach, nie powinieneś czekać.

Teraz jesteś całkowicie gotowy, aby iść do sklepu i móc kupić wysokiej jakości rośliny, które dobrze zakorzenią się w Twoim ogrodzie!

Właściwy dobór sadzonek to jedno z najważniejszych zadań zarówno przy zakładaniu ogrodu, jak i przy jego rozbudowie. Przy dobrej opiece sad żyje średnio 20 lat, aw przyszłości plony stają się mniejsze - a stare drzewa trzeba zastępować młodymi sadzonkami.

Aby ogród cieszył się kwitnieniem i obfitością owoców tak długo, jak to możliwe, konieczne jest z całą odpowiedzialnością podejście zarówno do pozyskiwania materiału do sadzenia, jak i wyboru miejsca do sadzenia sadzonek. Od tych czynników zależy nie tylko przetrwanie roślin, ich wzrost i rozwój, ale także ilość, a nawet jakość przyszłych plonów. Aby pozyskać zdrowe sadzonki, które „zadomowią się” w ogrodzie przez wiele lat, wystarczy przestrzegać prostych zasad, o których bardziej szczegółowo się zastanowimy.

Możesz kupić i posadzić młode drzewa i krzewy wiosna lub jesień- najważniejsze, żeby to zrobić nie w sezon wegetacyjny rośliny. Z reguły główna sprzedaż sadzonek w szkółkach odbywa się jesienią, a ich ceny są znacznie niższe. Wielu ogrodników jest przekonanych, że podczas sadzenia jesiennego (do połowy października) sadzonki lepiej się ukorzeniają, a „przeniesienie” jest łatwiejsze do zniesienia. Jednak w tym przypadku należy zwrócić należytą uwagę na mrozoodporność wybranej odmiany.

Jednocześnie większość letnich mieszkańców i ogrodników myśli o poszerzeniu swoich gospodarstw ogrodowych z nadejściem wiosny. W takim przypadku należy upewnić się, że pąki na roślinach jeszcze nie zaczęły kwitnąć, ponieważ sadzonki z już kwitnącymi pąkami gorzej się zakorzeniają.

Przede wszystkim warto zdecydować, które drzewa można śmiało nazwać integralną częścią każdego sad owocowy. To oczywiście owoce pestkowe (wiśnia, wiśnia, śliwka, brzoskwinia, morela) oraz owoce ziarnkowe (jabłko, gruszka, pigwa).

Prawie wszystkie owoce pestkowe są zapylone krzyżowo. Na przykład wiśnie dobry zapylacz wiśnia stanie się dla moreli - śliwką wiśniową lub śliwką. Istnieją również odmiany, które nie potrzebują zapylacza.

Sadzonki najlepiej kupować w szkółkach lub wyspecjalizowanych sklepach i centrach ogrodniczych. Jednocześnie należy zwracać uwagę nie tylko na ich regionalizację (przydatność do uprawy w określonej strefie glebowo-klimatycznej), najlepiej młode rośliny należy aklimatyzować, czyli hodować w takich warunkach.

Owoce pestkowe (w przeciwieństwie do owoców ziarnkowych) owocują wcześniej, dlatego zaleca się ich sadzenie wiosną. Sadzonki takich drzew muszą podnieść cieplejsze, chronione przed wiatrem miejsce lądowania. Z kolei rośliny ziarnkowe charakteryzują się dobrą zimotrwałością, dlatego ich eksperci zalecają sadzenie ich na miejscu jesienią. Ale w każdym razie warto skupić się na warunkach pogodowych.

Eksperci i doświadczeni ogrodnicy są zgodni, że najlepiej dawać preferencja dla sadzonek około 2 letnich, ponieważ zapuszczają korzenie lepiej i szybciej niż ich wiekowi „bracia”. Korzenie rośliny powinny być świeże, gęste i wilgotne. Muszą być obecne małe korzenie, idealnie bujne i gęste: do 20 cm długości dla roślin jednorocznych i do 30 cm dla roślin dwuletnich. W przypadku braku małych korzeni drzewo najprawdopodobniej nie zakorzeni się lub będzie bardzo słabe. Dobrze, jeśli grudka gleby korzeniowej nie zostanie usunięta (na przykład sadzonki są umieszczane w pojemnikach lub plastikowych torebkach). Ale lepiej powstrzymać się od kupowania sadzonek z suchymi i zwietrzałymi korzeniami.

Sadzonki bez stref można również kupić, ale należy to zrobić wyłącznie jako eksperyment. Takie rośliny wymagają starannej pielęgnacji, którą może zapewnić tylko naprawdę doświadczony ogrodnik.

Na szyjka korzeniowa młodego drzewa miejsce szczepienia powinno być widoczne. Jeśli go nie ma, istnieje ryzyko pozyskania pędów korzeniowych lub dzikich. Kora rośliny powinna być gładka, nie pomarszczona ani popękana.

Dojrzałe drzewa (w wieku 4-5 lat) należy sprzedawać z grudką ziemi wielkości korony samej sadzonki.

Podrap lekko przed zakupem szczekać drzewa. Jeśli widzisz pod nim zielonkawą warstwę, sadzonka jest żywa i stosunkowo zdrowa. sadzonki z narośla na pniu lub korzeniach, nabyć Niepolecane.

Bagażnik samochodowy sadzonka musi być sprężysta i mieć do 5 wielokierunkowych gałęzi o długości około 60 cm, w tym przypadku gałęzie muszą być odchylone od pnia o co najmniej 45 °, w przeciwnym razie trudno będzie im wytrzymać obciążenie dojrzałymi owocami. Nerki powinny być wyraźnie widoczne, dobrze uformowane i bez uszkodzeń. Pędy powinny być gęste, zdrewniałe.

W sprzedaży można znaleźć zarówno rośliny w pojemnikach, jak i sadzonki z otwarty system korzeniowy. Radzę dać pierwszeństwo temu drugiemu. Czemu? Faktem jest, że taki materiał sadzeniowy był uprawiany na otwartym terenie, co oznacza, że ​​miał możliwość rozwinięcia mocniejszego systemu korzeniowego i mocniejszej korony ze względu na większy obszar żerowania. Ale ta moneta ma też minus: sadzonki z otwartym systemem korzeniowym podczas kopania stracić trochę korzeni. Dlatego przed zakupem takie sadzonki należy szczególnie dokładnie zbadać, ponieważ umożliwia to otwarty system korzeniowy.

Pierwszy, na co radzę zwrócić uwagę przy wyborze sadzonki to jej wiek. Nie wszyscy ogrodnicy wiedzą, że rośliny przeszczepione w wieku 4-5 lat z wielkim trudem zapuszczają korzenie, często chorują i mogą umrzeć nawet przy dobrej pielęgnacji. Więc dla twojego ogrodu Kupuję tylko 1-2 letnie sadzonki.

Po drugie, ważne jest, aby zwracać uwagę na stan nadziemnej części sadzonki. Drzewo powinno mieć dobrą łodygę o grubości około 1 cm, wysokość rocznej sadzonki powinna wynosić około 1 m, dwulatka około 1,5 m. W przypadku upraw jagodowych ich sadzonki powinny mieć 2-3 dobrze rozwinięte zdrewniałe pędy i dobrze rozwinięty system korzeniowy. To jest bardzo ważny niuans, ponieważ podczas sadzenia jesiennego pęd niezdrewniały może nie przetrwać zimy.

Następną rzeczą, na którą patrzymy, jest system korzeniowy sadzonka. Ona musi być włóknisty innymi słowy, aby przypominać brodę. Oznacza to, że cienkie korzenie odejdą od głównych korzeni, które po prostu karmią roślinę. Jednocześnie same korzenie powinny być elastyczne i gęste. Przed zakupem zrobić małe nacięcie na grzbiecie(lub po prostu podrap go paznokciem). Jeśli wewnątrz kręgosłupa lekki, roślinę można kupić. I tu ciemny kolor wskazuje, że kręgosłup jest zepsuty. Jeśli inaczej sadzonka wygląda zdrowo, możesz zaryzykować i ją kupić, ale w tym przypadku dotknięte korzenie będą musiały zostać przycięte do „żywego” miejsca przed sadzeniem.

Kupując sadzonkę upewnij się, że jej korzenie nie mają żadnych zagęszczający, ponieważ mogą być oznaką groźnych chorób (np. rak korzenia). Bakterie żyjące w glebie przenikają przez pęknięcia do systemu korzeniowego i powodują szybki podział komórek roślinnych. W rezultacie tworzą się narośla. Cena za nieostrożność w tej sprawie jest bardzo wysoka: roślina nie tylko umrze, ale może też zainfekować glebę w ogrodzie. Ta zasada dotyczy prawie wszystkich drzew owocowych, ale są wyjątki. Jeśli widziałeś narośla na korzeniach sadzonek akacja, rokitnik lub glicynia, nie spiesz się z odmową ich zakupu. W przypadku tych kultur narośla kryją nie szkodliwe mikroorganizmy, ale bakterie brodawkowe, które mają zdolność wiązania azotu z powietrza. W żadnym wypadku nie należy usuwać tych guzków z systemu korzeniowego sadzonek, ponieważ roślina może umrzeć.

Nie należy lekceważyć wpływu czynnika ludzkiego. Zauważ jak sprzedawca chroni system korzeniowy sadzonek przed wysychaniem. Najlepiej na etapie przygotowania do sprzedaży maczać sadzonkę gliniany mówca, tworząc w ten sposób niezawodną ochronę dla wszystkich, nawet najmniejszych korzeni.

Kora młodego drzewa powinna być gładka. pomarszczona kora, który niejako stracił turgor, ostrzega ogrodnika, że ​​roślina od dawna ma niedobór wilgoci. Z reguły uszkodzony jest również jego system korzeniowy. Od zakupu takiej sadzonki polecam odmówić. Jeśli mimo to zdobyłeś go z niewiedzy, będziesz musiał uciec się do „ reanimacja"- mianowicie przed sadzeniem umieść całą sadzonkę w pojemniku z wodą przez dość długi czas (przynajmniej jeden dzień).

Daj pierwszeństwo strefowy odmiany, ponieważ sadzonki z ciepłych krajów i bardziej południowych regionów prawdopodobnie nie zakorzenią się w warunkach klimatycznych naszej strefy środkowej. I tu rośliny z lokalnych szkółek- całkowicie.

Wracając do czynnika ludzkiego, ostrzegam: kupuj rośliny tylko w sprawdzone hodowle z dobrą reputacją. Często przyciąga nas różnorodność sadzonek prezentowanych na rynku w dużych ilościach, ale w tym przypadku prawdopodobnie kupimy rośliny, które nie odpowiadają deklarowanej odmianie.

Jeśli wybór zostanie dokonany na korzyść sadzonki z zamknięty system korzeniowy, przed zakupem dokładnie zbadaj glebę w pojemniku. Jeśli jest zagęszczony lub nawet porośnięty mchem, roślina musiała rosnąć w tym pojemniku przez dość długi czas i zdołała wyhodować potężny system korzeniowy. Aby rozwiać ostatnie wątpliwości, delikatnie pociągnij sadzonkę za łodygę u nasady. Kiedy wyjmiesz roślinę z pojemnika, zobaczysz, jak gęsto urosła ziemia kula. Jeśli podczas tego badania łodyga łatwo wyciągnie się z ziemi, lepiej odmówić zakupu.

sadzonki Jabłonie oraz gruszki musi być koniecznie szczepiony (na podkładkach). Kupując takie rośliny, musisz zapytać, na której podkładce ta lub inna odmiana jest szczepiona, ponieważ wysokość dorosłego drzewa będzie od tego bezpośrednio zależeć.

Rodzaj kultury i podkładki

„Zdrowie” przyszłego ogrodu, a co za tym idzie jakość przyszłych zbiorów, zależy również od odpowiednio dobranego rodzaju podkładki.

Krasnolud(słaby) podkładka ma powierzchowny system korzeniowy, jest narażona na katastrofy pogodowe i jest krótkotrwała. Nasienny(wysoka) kolba jest trwalsza i odporna na niekorzystne warunki środowiskowe. Doświadczeni ogrodnicy preferują energiczne podkładki, ponieważ są one bardziej odporne na kaprysy natury i są trwałe.

Dla porównania, drzewa owocowe na podkładkach karłowatych owocują nie dłużej niż 20 lat, a na nasionach energicznych - do 80 lat.

Jeśli domek letniskowy jest wystarczająco duży i położony na płaskiej powierzchni głęboki woda gruntowa , można kupić sadzonki na energicznym zapasie nasion. System korzeniowy upraw z takim podkładem jest kluczowy i penetruje glebę na głębokość od 3 do 4 m. Taka „kotwica” utrzymuje drzewo dobrze w glebie nawet podczas silnych wiatrów i powodzi. Jednocześnie drzewa na żywotnych podkładkach osiągają wysokość od 9 do 15 m, co utrudnia pielęgnację.

Jeśli obszar jest mały i zlokalizowany? W dolinie, bardziej praktyczne jest kupowanie sadzonek na podkładkach półkarłowych lub karłowatych. Zwłaszcza jeśli żyzna warstwa gleby nie przekracza 60 cm, a wody gruntowe leżą blisko powierzchni.

Jak odróżnić rodzaj podkładki przy zakupie sadzonki?

Po podjęciu decyzji, jaki rodzaj sadzonki jest odpowiedni dla Twojej działki ogrodowej, dokładnie ją obejrzyj system korzeniowy. Wszystkie korzenie podkładki karłowatej odchodzą od szyjki korzeniowej, mają taką samą grubość i długość. Rodzaj takiego systemu korzeniowego jest włóknisty, z małymi korzeniami ssącymi. Korzeń drzewa na żywotnej (nasiennej) podkładce jest pręcikowy, prosty. W tym przypadku korzenie boczne odchodzą od środkowego pręta, które są cieńsze od środkowego i znajdują się w stosunku do niego prawie poziomo.

Ponadto młode szczepione sadzonki lepiej i szybciej przystosowują się do nowych warunków. W takim przypadku pożądane jest, aby szczepienie przeprowadzić 1,5-2 lata przed posadzeniem rośliny w stałym miejscu. Na wybranym drzewie konieczne jest dokładne zbadanie szyjki korzeniowej - ślad ściętej podkładki musi być zagojony, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zarażenia siewek grzybem grzybowym (a tej choroby nie można wyleczyć).

Przy wyborze sadzonek należy wziąć pod uwagę pokrywę glebową obszaru, na którym będą uprawiane rośliny. Do Jabłonie, na przykład, optymalne są gleby darniowo-bielicowe, szare i czarnoziemy. Gruszki dobrze rosną na lekko bielicowych glinach o wystarczającej wilgotności. Na glebach gliniastych średnich i lekkich lepiej mieć śliwki i wiśnie. Wiśnie preferują gleby piaszczyste.

Najlepszy czas na sadzenie sadzonek Jabłonie- jesień. I tu gruszki o delikatnym systemie korzeniowym najlepiej sadzić wiosną (w kwietniu). Sadzenie wiosenne jest również preferowane w przypadku śliwki, wiśnie oraz wiśnia. Jeśli sadzonki tych upraw zostały zakupione jesienią, można je przechowywać w tak zwanym prikopie - wykopie o głębokości około 60 cm do początku wiosny.

Śliwki, wiśnie i wiśnie szczepione znacznie rzadziej niż jabłonie i grusze. Kupując sadzonki tych roślin, musisz zapytać, czy szczepiona roślina znajduje się przed tobą, czy też ma własny korzeń. Sadzonki szczepione z reguły zaczynają owocować wcześniej i nie wytwarzają pędów korzeniowych.

Jak pokazuje praktyka, ważny jest nie tylko dobór zdrowych sadzonek dostosowanych do określonych warunków klimatycznych, ale także dobre zaplanowanie ich sadzenia, uwzględniając szereg czynników. Należy wziąć pod uwagę poziom wód gruntowych, stopień oświetlenia, rzeźbę gleby i jej cechy, a także powierzchnię terytorium przydzielonego pod ogród.

Rzeźba terenu może mieć niewielkie nachylenie (od 5 do 7 °), a lepiej, jeśli jest na południu, południowym wschodzie lub południowym zachodzie. Ale eksperci nie zalecają układania ogrodu na absolutnie płaskim terenie. Ponadto miejsce lądowania powinno być dobrze oświetlone. Sadzonki należy umieszczać w miejscu osłoniętym od wiatru po południowej lub południowo-zachodniej stronie stanowiska.

Nie należy dyskontować takiego czynnika, jak powierzchnia działki ogrodowej, ponieważ od tego będzie zależeć wysokość i liczba przyszłych drzew. Nadmierna gęstość nasadzeń może prowadzić do zacienienia i słabego owocowania drzew, które w tym przypadku zaczną rosnąć, a nie wszerz.

Z możliwością wyboru lokalizacji dla każdej konkretnej sadzonki musisz zdecydować z góry, nawet przed zakupem roślin, ponieważ dołki do sadzenia najlepiej przygotować wcześniej (w niektórych przypadkach - 6 miesięcy przed wejściem na pokład).

Jeśli drzewo owocowe jest szczepione na energicznej podkładce, głębokość wód gruntowych nie powinna przekraczać 3 m, dla półkarła - 1 podkładki - 2,5 m, ale dla drzew karłowatych optymalna głębokość wód gruntowych wynosi 1,5 m.

Obserwując te proste warunki, możesz liczyć na dobre przetrwanie, szybki wzrost sadzonek i zacząć tworzyć piękny ogród.

Co musisz zrobić przed zakupem sadzonek

1. Napisz w swoim dzienniczku ogrodniczym, jakie sadzonki jakich upraw, odmian i terminów dojrzewania musisz kupić w tym sezonie. Oblicz ich liczbę i wcześniej narysuj wzór lądowania.
2. Określ głębokość wód gruntowych, głębokość żyznej i leżącej poniżej warstwy.
3. Przygotuj wcześniej otwory do sadzenia.

Nie popełnij błędu przy wyborze

Sadzonka musi posiadać znacznik, który będzie wskazywał rodzaj uprawy (jabłko, gruszka itp.), nazwę odmiany, strefę (lokalny, inny region, kraj), okres dojrzewania (wczesny, średni, późny), rodzaj podkładki i wiek sadzonki .

Najlepsze do sadzenia są sadzonki 1-2 letnie. Według parametrów zewnętrznych powinny mieć standardowe wymiary: sadzonka jednoroczna: wysokość łodygi - od 0,7 do 1 m, średnica łodygi - od 1 do 1,3 cm, długość systemu korzeniowego - 25-35 cm, część nadziemna bez gałęzi bocznych ; sadzonka 2-letnia: wysokość łodygi – ok. 1,5 m, średnica łodygi – do 2 cm, długość systemu korzeniowego – od 30 cm, część nadziemna może mieć 1-2 gałęzie boczne; Sadzonka 2-3-letnia: wyraźnie określony przewodnik centralny (pień) i od 3 do 5 gałęzi bocznych (przyszłych szkieletów), pędy boczne odchodzą od pnia pod kątem 45 do 90

System korzeniowy powinien wyglądać zdrowo, gładko i elastycznie, bez narośli i owrzodzeń.

Łodyga sadzonki powinna być prosta, z gładką korą bez ciemnych plam i kropek.

Nie należy kupować sadzonek z liśćmi (zwłaszcza jeśli opadły i straciły turgor). Najprawdopodobniej takie rośliny zostały wykopane zbyt wcześnie.

Ważne jest, aby dokładnie zbadać miejsce szczepienia. W niektórych przypadkach występuje na roślinie, ale towarzyszy mu kolczaste narośla na zrazie. Najczęściej „grzeszą” tym śliwki, brzoskwinie, morele i gruszki. W takim przypadku lepiej powstrzymać się od kupowania, ponieważ pozbawieni skrupułów producenci materiału do sadzenia najprawdopodobniej szczepili dziko na dziko, licząc na niedoświadczonego kupca. Prawdziwy przeszczep ma przeszczep bez kolców.

Roczną sadzonkę kolumnowych upraw owocowych można odróżnić od zwykłych „braci” grubszym (od 1,5 cm) przewodem centralnym. W 2-3-letnich sadzonkach roślin kolumnowych, na centralnym pędzie (jest to również przyszły pień), praktycznie nie ma gałęzi bocznych, podczas gdy w zwykłych sadzonkach w tym wieku powstaje już od 3 do 5 pędów bocznych .

Jak uratować sadzonkę przed sadzeniem

Po zakupie sadzonkę należy natychmiast odpowiednio zapakować, aby przeszczep nie zerwał się podczas transportu, a korzenie nie wyschły. Idąc do szkółki lub centrum ogrodniczego dla młodych drzewek, trzeba mieć przy sobie wilgotną szmatkę, płótno i wysoką torbę.

Eksperci radzą owijać korzenie sadzonki wilgotną szmatką, ostrożnie ściągając ją sznurkiem i układając w wilgotnym płótnie. I dopiero po tym roślinę można umieścić w wysokiej plastikowa torba. Spełniając te warunki masz pewność, że podczas transportu sadzonka nie straci wilgoci i nie ulegnie uszkodzeniu.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na koordynację systemu korzeniowego i liczbę pędów. Nawet jeśli krzew jest bardzo piękny, ale jego korzeń jest słabo rozgałęziony lub nawet ścięty, nie polecam go kupować. Nawiasem mówiąc, do wzrostu i rozwoju rośliny wystarczą 2-3 dobre pędy.

Wraz z nadejściem wiosny nie należy długo odkładać sadzenia sadzonek: po tym, jak liście zaczną się rozwijać na pędach roślin, ich przeżywalność gwałtownie spadnie. Dlatego „boom” wiosennego lądowania jest raczej szybki i ulotny. Jednocześnie jesienny okres sadzenia można nazwać bardziej zmierzonym i dokładnym.

Proces sadzenia drzew i krzewów można nazwać jednym z kamienie milowe ich kultywacja. To od niego w dużej mierze zależy piękno przyszłego ogrodu i jego produktywność. Jednocześnie (wraz z wyborem optymalnego miejsca do sadzenia i zdrowych sadzonek) ogromną rolę odgrywa prawidłowa realizacja prac sadzenia w optymalnym czasie i właściwa pielęgnacja roślin w przyszłości.

Kupując sadzonki z otwartym (uwolnionym z ziemi) systemem korzeniowym, należy pamiętać, że przy suchej pogodzie mogą przebywać na zewnątrz nie dłużej niż 15 minut. Przy dłuższym przebywaniu w powietrzu delikatne końcówki korzeni, które wchłaniają wodę, zaczynają wysychać i obumierać. Dla transportu małe rośliny można użyć pudełek (najlepiej plastikowych) z małymi otworami wentylacyjnymi, do średnich sadzonek odpowiednie są worki na śmieci (od 20 do 40 litrów), a do transportu dużych sadzonek lepiej kupić podwójną folię plastikową do Z góry 1,5 m szerokości.

Sadzonki z otwartymi korzeniami najlepiej kupować i transportować w chłodną pochmurną (a nawet deszczową) pogodę.

Po dostarczeniu materiału do sadzenia na miejsce zaleca się jak najszybsze wykopanie sadzonek. W tym celu przygotowuje się rów z jedną pionową i drugą nachyloną ścianą (pod kątem około 30 °), w której umieszcza się sadzonki. System korzeniowy roślin posypany jest ziemią. W takim dole sadzonki można przechowywać przez dość długi czas bez utraty żywotności.

Przed przystąpieniem do sadzenia należy dokładnie ocenić warunki, w jakich będą rosły i rozwijały się młode rośliny (miejsce słoneczne lub zacienione, podmokłe lub suche, gleba uboga lub żyzna itp.). Najczęstszym błędem początkujących (i nie tylko) ogrodników jest zbyt bliskie sadzenie, a jest to spowodowane tym, że wielu z nas po prostu nie wie, jaki rozmiar osiągnie ta czy inna roślina w wieku dorosłym. Znalezienie odpowiednich informacji jest dziś łatwe zarówno w Internecie, jak iw literaturze specjalistycznej.

Sadzonki wyrwane z szpilki są osadzone na środku dołu w taki sposób, aby ich korzenie, nie zginając się i nie opierając o ściany dołu, równomiernie rozchodziły się w różnych kierunkach. Jeśli korzenie są zbyt długie, przycina się je sekatorami lub tnie siekierą.

Przed sadzeniem korzenie sadzonek są dokładnie sprawdzane. Wszystkie złamane korzenie wycina się sekatorami, a duże korzenie tnie się o 0,5-1 cm.

Podczas sadzenia ważne jest, aby szyjka korzeniowa roślin znajdowała się nad powierzchnią gleby. Aby to zrobić, w razie potrzeby wybierz (lub odwrotnie, dodaj) wymaganą ilość glinianej mieszanki z jednej trzeciej wypełnionego dołu. Po zajęciu miejsca w dołku sadzonka pokrywana jest około 2/3 całkowitej głębokości mieszanką ziemną, która powinna pokryć większość systemu korzeniowego rośliny. Następnie miejsce lądowania jest obficie podlewane, aż poziom wody osiągnie 2/3 głębokości dołu do lądowania. Następnie dół pokryty jest suchą mieszanką gleby.

Podczas sadzenia sadzonka musi być utrzymywana w pozycja pionowa, lekko podrygując i podciągając go do góry.

Według doświadczonych ogrodników, ten sposób sadzenia najczęściej gwarantuje przetrwanie roślin. W przypadku innych metod sadzenia (w tym najczęstszego sadzenia na sucho, po którym następuje obfite podlewanie) przeżywalność roślin jest mniejsza ze względu na mniejszy kontakt zakończeń korzeni z glebą i tworzenie się pęcherzyków powietrza w strefie korzeniowej.

Wlewanie wody bezpośrednio do dół do lądowania, można uniknąć tworzenia się brudu wokół miejsca sadzenia, co jest nieuniknione przy podlewaniu od góry.

Po posadzeniu sadzonki wokół pierścieniowego wałka należy uformować kopczyk do sadzenia. To on zatrzyma wilgoć w strefie bliskiej zakrętu podczas nawadniania. Ściółkowanie powierzchni kopca nie będzie zbyteczne odpowiedni materiał aby uniknąć tworzenia się skorupy glebowej i spowolnić parowanie wilgoci.

Sadzenie sadzonek z zamkniętym systemem korzeniowym

Według ekspertów sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym można sadzić na stałe prawie przez cały rok. Technologia takiego sadzenia jest dość prosta i różni się nieco od sadzenia sadzonek z otwartym systemem korzeniowym. Istnieją jednak pewne specyficzne cechy, na które należy zwrócić uwagę.

Nie wszyscy ogrodnicy wiedzą, że gleba (mieszanka ziemna) znajduje się na liście materiałów objętych kwarantanną, których nie wolno przewozić przez granice państwowe. W związku z tym, do oficjalnej dostawy z zagranicy, sadzonki umieszczane są w pojemnikach z torfem lub innym materiałem dopuszczonym do transportu. Z reguły takie podłoże jest całkowicie nieodpowiednie do dalsza uprawa rośliny.

Kupując roślinę „zagraniczną”, postaraj się jak najszybciej wyjąć ją z pojemnika i posadzić w stałym miejscu na otwartym terenie. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, sadzonkę można przesadzić do innego pojemnika z wysokiej jakości mieszanką gleby.

Sadzonka jest ostrożnie wyjmowana z pojemnika tuż przed sadzeniem. Jeśli korzenie rośliny są skręcone wzdłuż ścian pojemnika, należy je odciąć. Należy to robić powtarzającymi się pionowymi ruchami na całym obwodzie śpiączki i możliwie najostrzejszym nożem.

W przyszłości proces sadzenia niewiele różni się od podobnej operacji z sadzonkami z otwartym systemem korzeniowym. Mieszankę ziemną wlewa się do dołu do sadzenia w taki sposób, aby powierzchnia umieszczonej na nim gliny wystawała 5-10 cm ponad poziom gleby, po czym do dołu wlewa się wodę i przykrywa suchą ziemią w szczelinie między grudą a krawędzią dołu do lądowania na całym jego obwodzie, ostrożnie ubijając.

Chciałbym polecić dla lepszego przetrwania sadzonki (nie ma znaczenia w jaki sposób zostaną posadzone) użyć stymulatory korzeni. Najczęściej w sprzedaży można znaleźć lek ” Kornevin”. Roztwór roboczy tego leku przygotowuje się w stężeniu 0,0001% - zgodnie z instrukcją. Zdecydowanie nie zalecam przekraczania wskazanej dawki leku, ponieważ roztwory o wyższym stężeniu mogą prowadzić do oparzeń tkanek korzeniowych siewek i ich śmierci.

Dojrzałe drzewa są utrzymywane w glebie przez korzenie, które szczelnie pokrywają dużą objętość gleby. Jeśli chodzi o sadzonki, są one pozbawione takiego podparcia, dlatego po posadzeniu potrzebują dodatkowego podparcia.

Młode krzewy po posadzeniu z reguły dość dobrze trzymają się gleby, ponieważ ich system pędów ma nisko położony środek ciężkości. Jednocześnie środek ciężkości drzew jest znacznie wyżej, dlatego młode drzewa należy utrwalić za pierwszym razem po posadzeniu.

Możesz wzmocnić lądowanie za pomocą podpór. Do sadzonek przy otwartym systemie root najczęściej wystarczy jedna podpora. Jest wbijany w dno dołu 10-15 cm od jego środka przed sadzeniem sadzonki. Sadzonki posadzone w stałym miejscu z grudą ziemi, eksperci zalecają wzmacnianie za pomocą piramidy z trzema filarami. A w przypadku sadzonek wielkogabarytowych z pomocą ogrodnikom przyjdzie system zabezpieczający, który nie będzie przeszkadzał w prawidłowym rozwoju drzewka (np. „ Kobra» do sadzonek).

Zasady sadzenia drzew

Jeśli sadzisz młode sadzonki w wymaganym odstępie czasu, przez pierwsze kilka lat ogród będzie wydawał ci się pusty - i pojawi się chęć zapełnienia wolnych (w twojej opinii) miejsc nowymi roślinami. W żadnym wypadku nie powinieneś tego robić! Po 8-10 latach twoje „zwierzaki” będą rosły, a jeśli zostaną posadzone zbyt gęsto, ich korony zaczną się zamykać. A potem staniesz przed nieprzyjemnym wyborem: albo rozdzielić część roślin (wykopać, a nawet przyciąć), albo mocno je przyciąć co roku, zapominając o efekcie dekoracyjnym.

Niektórzy mieszkańcy lata, którzy chcą zaoszczędzić na zakupie sadzonek roślin ozdobnych, nie kupują ich w specjalnych szkółkach, ale wykopują je w lesie lub na innych obszarach. I niewiele osób uważa, że ​​jest to zabronione przez prawo leśne i środowiskowe. Ponadto nie wszystkie rodzaje wykopanej zwierzyny zakorzeniają się w nowym miejscu po przesadzeniu. Faktem jest, że w szkółkach sadzonki są przesadzane kilka razy, tworząc zwarte systemy korzeniowe z dużą liczbą zakończeń korzeni. Dzikie zwierzęta przez całe życie rosną w stałym miejscu, co prowadzi do wzrostu korzeni szkieletowych i słabego rozgałęzienia systemu korzeniowego. Wykopując takie drzewa (nawet z największą starannością) najprawdopodobniej odetniesz dużą część systemu korzeniowego, w wyniku czego powstanie roślina z pniami korzeni szkieletowych, praktycznie pozbawiona pąków korzeniowych.

Naturalnie, przeżywalność takiego materiału do sadzenia będzie bardzo niska, a cudownie przeżywające rośliny będą skarłowaciałe i bolesne.

1. Po pierwsze, gęstość gleby nie powinna przekraczać 30 kg/cm. Jest to maksymalna wartość, przy której korzenie (choć z trudem) mogą wnikać w glebę.
2. Po drugie, 1 mg korony drzewa powinno zapewnić 0,5 m3 gleby na korzenie. Oto prosty przykład: drzewo o średnicy korony 12 m wymaga co najmniej 50 m3 objętości gleby.
3. Po trzecie, maksymalna głębokość wykopu nie powinna przekraczać 1 m.

Zasady właściwego lądowania

• Jeśli wierzchołek sadzonki zwiędnie, można go odciąć do żywej tkanki. Można to jednak zrobić nie więcej niż jedną trzecią długości.
• Po posadzeniu i podlaniu szyjka korzeniowa powinna znajdować się 3-5 cm nad poziomem gleby.
• Równomiernie wypełniamy żyzną glebę dołem i ostrożnie ubijamy wokół korzeni.
• Na ziemi rysujemy okrąg - krawędzie przyszłego dołu. Na dole kładziemy górną warstwę orną (1), u góry żyzną glebę (2). Głębokość wykopu wynosi około 60 cm, średnica około 100 cm, w przypadku upraw owoców pestkowych wielkość wykopu wynosi 40 × 80 cm.
• Górną warstwę gleby (wyciągniętą podczas kopania) układamy na dnie wykopu kopcem, na wierzchu kładziemy sadzonkę, starannie prostując jej system korzeniowy.
• Po wypełnieniu otworu obok sadzonki wbijamy pal, do którego przyczepiamy łodygę rośliny.

W pierwszych 2 latach po posadzeniu sadzonki wymagają specjalna uwaga ogrodnik. Właściwa pielęgnacja w tym czasie ma nie tylko kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju młodych drzew, ale także pozwala korygować błędy popełnione podczas nieudanego sadzenia.

Natychmiast po posadzeniu sadzonki w ziemi eksperci doradzają formowanie tzw koło pnia. Dzięki jego obecności wygodniej jest podlewać i karmić roślinę - wilgoć i składniki odżywcze trafią bezpośrednio do systemu korzeniowego. Krąg pnia należy regularnie czyścić z chwastów i dobrze spulchniać w nim glebę, aby zapewnić dostęp tlenu do systemu korzeniowego sadzonki.

* W pierwszym roku życia sadzonki jej krąg przyłodygowy wynosi średnio od 30 do 40 cm, a po ukończeniu przez roślinę 1 roku jej krąg przyłodygowy powiększa się o kolejne 0,5 m.

Aby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, rośliny przywiązuje się do podpór i zapewnia, że ​​podwiązka nie wcina się w korę, ponieważ jej uszkodzenie może doprowadzić do śmierci rośliny.

Aby uniknąć wysychania tkanin wiosną, przy suchej i wietrznej pogodzie, pnie drzew można owinąć wilgotną szmatką lub mchem.

Czasami w pierwszych latach życia sadzonki można zaobserwować brak równowagi między objętością jej systemu korzeniowego a częścią nadziemną. W takim przypadku przeprowadza się przycinanie po posadzeniu, skracając pędy o jedną czwartą.

W pierwszym rokużycie, system korzeniowy sadzonki rozwija się w otworze do sadzenia. W tym czasie roślina korzysta z nawozu stosowanego podczas sadzenia, można zrezygnować z dokarmiania. Jeśli zastosowane nawozy są niewystarczające i sadzonki słabo rosną, do kręgu pnia dodaje się 10 kg zgniłego obornika, 120 g superfosfatu, 40 g chlorku potasu i 60 g saletry amonowej.

2nd rocznie poszerza się krąg pnia o około 50 cm i stosuje się taką samą ilość nawozu. Należy pamiętać, że wraz z nadejściem wiosny młode drzewa odczuwają pilną potrzebę nawozów azotowych, co oznacza, że ​​można zwiększyć dawkę saletry amonowej do 80 gi dodać mocznik.

Jeśli gleba na działce jest słaba, lepiej nawozić nawozy częściami, powierzchownie i zamykać grabiami. Po opatrunku pogłównym koło pnia jest podlewane i mulczowane torfem lub

Karmienie sadzonek najlepiej łączyć z podlewaniem. Rośliny potrzebują dodatkowej wilgoci, szczególnie w pierwszym roku po posadzeniu. Wraz z jego niedoborem górna część nadziemnej części sadzonki zacznie stopniowo zanikać. Ten niekorzystny dla rośliny proces trwa do momentu przywrócenia normalnego poziomu wilgoci w warstwie korzeniowej gleby.

W przypadku upraw sadowniczych na glebach gliniastych i gliniastych wystarczą średnio trzy nawadnianie w sezonie: bezpośrednio po posadzeniu, w drugiej połowie maja iw lipcu. Jednocześnie pod każdym drzewem wylewa się co najmniej 3 wiadra wody. Gdyby lato okazało się gorące i suche, a także późne sadzenie wiosenne liczba podlewania wzrasta do 4-5: 2 wiosną i 2-3 latem. Jeśli gleba w ogrodzie jest lekko piaszczysta, wymagane będzie co najmniej 5-6 podlewania.

W sierpniu (lub na początku września) podlewanie należy wstrzymać, aby młode przyrosty roślin dobrze się zedrewniały i przygotowały na nadejście zimy. Pod koniec września-października ogrodnicy przeprowadzają obfite (podwójne) podlewanie roślin, co przyczynia się do wzrostu korzeni nawet pod pokrywą śnieżną. Według ekspertów to nawadnianie zimowe wzmacnia mrozoodporność sadzonek.

Aby wilgoć gromadziła się i pozostawała w glebie, doświadczeni ogrodnicy uciekają się do ściółkowanie. Zakrywają kręgi pnia humusem, kompostem, torfem, siekaną słomą itp. Ale trociny(szczególnie drzewa iglaste) używać do mulczowania Niepolecane. Grubość warstwy ściółkowania powinna wynosić 3-5 cm Rozłóż ściółkę w całym obwodzie pnia, z wyjątkiem mały obszar wokół pnia o promieniu 10-15 cm.

Pierwsze mulczowanie przeprowadza się natychmiast po pierwszym spulchnieniu gleby. Jeśli zrobisz to później, gdy ziemia jest już sucha, mulczowanie nie tylko nie daje pozytywnego rezultatu, ale w suchych latach może nawet zaszkodzić roślinom. W miesiącach letnich gleba pod warstwą ściółki jest spulchniana, zagęszczając się, przesuwając materiał ściółki na bok. Po poluzowaniu ściółka jest ponownie rozprowadzana wokół pnia rośliny. Jesienią mulcz jest wprowadzany do gleby jako nawóz.

Świeże liście młodych siewek to prawdziwy przysmak dla liściożernych gąsienic i zielonych mszyc. Szkodniki te muszą być zbierane ręcznie, a jeśli to nie zadziała, konieczne jest użycie biologicznych lub środki chemiczne ochrona.

Późną jesienią główna uprawa jest prowadzona w kręgach przyszypułkowych z zastosowaniem nawozów. W tym czasie kończą się wzrost drzew owocowych i kończy się opadanie liści. Glebę przekopuje się łopatą z obracaniem warstwy, a grudki gleby nie są kruszone. Dzięki temu wydarzeniu giną szkodniki zimujące w górnych warstwach gleby. A „klockowata” powierzchnia gleby lepiej zatrzymuje wilgoć.

Kopanie ziemi w kręgu pnia młoda roślina, należy zachować ostrożność. Łopaty nie można zbyt głęboko pogłębić, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego sadzonki. W takim przypadku sama łopata powinna być zwrócona do pnia krawędzią. W pobliżu młodego pnia lepiej jest używać zrywaków lub kultywatorów na głębokość nie większą niż 6-7 cm, przy oddalaniu się od pnia glebę można uprawiać głębiej - o 14-15 cm.

Przed kopaniem gleby w kręgu pnia należy usunąć wszystkie chwasty i spalić opadłe liście.

Wiosną spulchnianie gleby odbywa się bez obracania warstwy. Po raz pierwszy gleba jest spulchniana, aby uratować stado po stopieniu śniegu i niewielkim wyschnięciu ziemi. W przyszłości, w miesiącach wiosenno-letnich, gleba w kręgach młodych drzew jest spulchniana co najmniej 3-4 razy, ostrożnie usuwając chwasty.

W 2 roku wzrostu sadzonka jest przycinana. Ta procedura pozwala zrównoważyć szybko rozwijającą się nadziemną część rośliny i jej system korzeniowy, a także położyć podwaliny pod budowę korony.

Z reguły drzewa owocowe na energicznych podkładkach są tworzone zgodnie ze schematem rzadkim, zgodnie z którym drzewo ma 5-7 gałęzi szkieletowych pierwszego poziomu i 4-5 drugiego. Aby to zrobić, w drugim roku gałęzie boczne są cięte o jedną trzecią o długości pędu 70 cm i o połowę o długości 100 cm Jeśli przyszłe gałęzie szkieletu rozwijają się w ten sam sposób, dolne pędy są cięte słabiej niż górne. Aby uzyskać drugą warstwę korony, środkowy przewodnik również jest skrócony, pozostawiając długość 45-50 cm.

Przy odpowiedniej pielęgnacji wzrost pędów w jednym sezonie powinien wynosić 60-70 cm rośliny ziarnkowe i 80-100 cm - w owocach pestkowych.

Pierwsza zima to poważny test dla młodej rośliny. Aby pomóc mu zimować, możesz kupić specjalny materiał do schronienia. Nie tylko ogrzeje roślinę w zimnych okresach i wczesną wiosną uratuje go od poparzeń, ale także ochroni przed gryzoniami. Nawiasem mówiąc, wybielanie, stosowane jako środek ochronny, nie zawsze jest skuteczne w przypadku młodych drzew. W pochmurne (najlepiej deszczowe) dni późnym popołudniem należy uwolnić drzewa z wiązania tkaniny. Dotyczący silne wiatry, wtedy odpowiednia podpora ochroni przed nimi młode drzewko, co nie uszkodzi kory drzewa.

Przyszły plon młodych drzew zależy bezpośrednio od siły rośliny. Roczne jabłonie i brzoskwinie rodzą pierwsze owoce 2-3 lata po posadzeniu, morele, wiśnie i śliwy – po 3-4 latach, a grusze – nie wcześniej niż 5 lat później. W przypadku, gdy młode drzewa zakwitły wcześniej niż wskazany okres, należy usunąć wszystkie kwiaty, aby nie osłabiać roślin.

Kalendarz nawożenia jabłoni i gruszy: od wiosny do jesieni

Kwiecień

Po przebudzeniu pąków jabłonie i grusze karmi się mocznikiem: w ilości 30 g na 1 mg kręgu przyłodygowego dla drzew poniżej 3 roku życia i 50 g na 1 mg dla drzew owocowych. Po nawożeniu drzewa są obficie podlewane.

Mocznika nie wolno mieszać z superfosfatem, wapnem i kredą. Mocznik nasyca glebę łatwo przyswajalnym azotem, wspomaga wzrost zielonej masy przy drzewie, a także zapobiega powstawaniu parcha i purpurowej plamistości.

Móc

W maju w kręgu przy pniu każdego drzewa umieszcza się 1,5 szklanki popiołu i 30 g ammofoski na 1 mg. Najlepiej aplikować nawóz w dołki. Wykopuje się je wzdłuż obwodu korony na głębokość 20-25 cm, a ponieważ nawozy są bogate w fosfor i potas, przyczyniają się do rozwoju systemu korzeniowego, aktywnego zawiązywania owoców i zwiększają odporność roślin na suszę i choroby.

Aby uniknąć poparzenia systemu korzeniowego, przed (lub bezpośrednio po) nawożeniu rośliny są obficie podlewane: 5-6 wiader wody na każde drzewo, 2-4 wiadra wody wydawane są na jałowe jabłonie i gruszki.

Po 2 tygodniach pożądane jest wykonanie opatrunku dolistnego - spryskać koronę nawozem humusowym: 5 g suchego proszku rozcieńcza się w 10 litrach ciepłej (25-28 ° C) wody, przygotowuje się płynny roztwór preparatu zgodnie z instrukcje. Nawozy humusowe zwiększają odporność drzew i ich odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W przypadku koron drzew najlepiej stosować humat sodowy, ale w przypadku jego braku można również zastosować humat potasowy. W takim przypadku pożądane jest nadanie pierwszeństwa preparatowi zawierającemu pierwiastki śladowe.

Czerwiec

Po kwitnieniu rośliny należy dokarmiać mikroelementami – przede wszystkim borem i miedzią, które zwiększają odporność roślin i przyczyniają się do aktywnego układania pąków kwiatowych na kolejny sezon. W tym czasie 0,5 g kwasu borowego i 2 g niebieski witriol rozcieńczony w 10 litrach wody. Taka ilość nawozu wystarcza do wykarmienia 1 dorosłego drzewa lub 2 młodych roślin.

W czerwcu warto również powtórzyć oprysk nawozem humusowym w tych samych proporcjach.

Lipiec

W pierwszych dniach lipca gleba w kręgach drzew jest spulchniana do głębokości 15 cm i wysiewa się w niej zielony nawóz. Po około 5 tygodniach zieloną masę kosimy i osadzamy w glebie.

W tym miesiącu nie będzie zbyteczne powtarzanie oprysku nawozem humusowym w tych samych proporcjach.

Sierpień

Co 3 lata (od drugiego roku życia rośliny) w sierpniu drzewa dokarmia się nawozem fosforowym: 30 g superfosfatu podwójnego na 1 m koła pnia. Nawóz zapuszcza się w glebę na głębokość ok. 5 cm, po obfitym podlewaniu roślin.

Wrzesień

Każdego roku, wraz z nadejściem jesieni, należy dodać 30 g sernbislogr do 1 mg koła w pobliżu łodygi. potas. Alternatywnie w tym czasie jabłonie i grusze można karmić złożonym jesiennym nawozem (zgodnie z instrukcją) lub monofosforanem potasu: 10-15 g na 10 litrów wody (10 litrów roztworu na 1 mg gleby).

Nawozy jesienne nie zawierają azotu, gdyż służą do przygotowania upraw sadowniczych na zimę. Przyczyniają się do zdrewnienia młodych pędów i kory, a także pomagają roślinom przetrwać mrozy.

Najlepsze krzewy owocowe i jagodowe do ogrodu

Malina

Wielu z nas słyszało o cudownych właściwościach tej smacznej i pachnącej jagody. Nawiasem mówiąc, znane nam wcześniej krzewy rosły tylko w lasach i dopiero z czasem kultura ta zaczęła być hodowana na działkach ogrodowych. Dziś w sprzedaży można znaleźć odmiany wczesne, średnie i późne terminy dojrzewanie. Zaletami tej kultury są jej zdolność do przystosowania się do prawie każdych warunków, a główną wadą jest niska wydajność.

Odmiany malin o dużych owocach są uważane za wysoko wydajne, ponieważ masa jednej jagody może osiągnąć 12 g. Najbardziej popularne są odmiany powtarzające się.

Krzew wymaga regularnego podlewania, spulchniania gleby i szybkiego opatrunku.

Maliny można sadzić na stanowisku wiosną (przed pojawieniem się pąków) lub jesienią (do połowy października). Miejsce do sadzenia powinno być jak najbardziej oświetlone, ponieważ w cieniu plon tej rośliny będzie znacznie niższy, a jagody będą mniejsze. Najlepiej sadzić krzewy malin tak, aby północne (i północno-wschodnie) strony roślin były chronione przed zimnymi wiatrami płotem lub ścianą.

Agrest

Ta jagoda jest często określana jako północna winogrona lub Rosyjska śliwka wiśniowa. Przy względnej bezpretensjonalności kultura daje dobre plony, dzięki czemu agrest można znaleźć w prawie wszystkich regionach. Owocowanie zwykle następuje w trzecim roku. Jagody mogą być zielone, żółte lub czerwonobrązowe – obecnie występuje około 1500 odmian agrestu.

Roślina preferuje oświetlone obszary i nie boi się suszy, ale należy unikać zacienienia i podmoknięcia podczas uprawy tej rośliny.

Europejskie odmiany agrestu zyskały popularność ze względu na wysoką smakowitość, ale są podatne na choroby i nie tolerują niskich temperatur. Odmiany amerykańskie dają dobre zbiory nawet przy braku wilgoci, chociaż mają gorszy rozmiar niż jagody. odmiany europejskie. Z kolei odmiany hybrydowe łączą najlepsze cechy, dlatego najczęściej można je znaleźć w domkach letniskowych i na działkach domowych. Obecnie wielkoowocowa, mrozoodporna, odmiany produkcyjne które są odporne na różne choroby.

Do sadzenia agrestu odpowiedni jest dobrze oświetlony obszar, chroniony przed zimnymi wiatrami. Przy ciągłym zaleganiu wody (zwłaszcza jeśli roślina jest w cieniu) mogą być dotknięte różnymi chorobami grzybiczymi.

Agrest nie toleruje kwaśnych gleb, ale świetnie czuje się na lekkich glinach.

Możesz dodać kompost ogrodowy lub wapno do dołka (lub wykopu).

Jeżyna

Ta kultura zadomowiła się w naszych ogrodach stosunkowo niedawno. Przez długi czas jego siedliskiem była dzika przyroda. Pod względem smaku i właściwości lecznicze Jeżyny nie tylko nie ustępują malinom, ale także je przewyższają. Ciekawostką jest to, że krzew nie był poszukiwany przez ogrodników ze względu na ostre ciernie, ale teraz, dzięki pracy hodowców, pojawiły się odmiany bez cierni.

Jeżyny mają głęboki system korzeniowy, dlatego nie należy umieszczać roślin w miejscach o bliskiej wodzie gruntowej.

Jeżyna prosto rosnąca jest dziś uważana za najbardziej popularną. Krzewy dają dobre zbiory i oszczędzają miejsce na stronie. Ale odmiany półpełzające, choć niezwykle rzadkie, to prawdziwy skarb dla doświadczonych ogrodników. Na uwagę zasługuje powtarzająca się jeżyna, która pozwala zbierać plony dwa razy w sezonie.

Jeżyna preferuje gleby żyzne, luźne i wilgotne oraz najbardziej oświetlone obszary ogrodu. Przy sadzeniu w cieniu pędy są rozciągane, co prowadzi do utraty plonu. Ta kultura jest dość ciepłolubna i dlatego wymaga ochrony przed zimnymi wiatrami najlepsze miejsce? bo będzie to południowa lub południowo-zachodnia strona każdego budynku lub ogrodzenia. Krzewy należy sadzić w wykopie ściśle wzdłuż linii, aby uniknąć trudności podczas pielęgnacji. W okresie owocowania rośliny potrzebują częstego i obfitego podlewania.

Wiciokrzew

Jadalne odmiany wiciokrzewu ze względu na wiele przydatnych właściwości są często nazywane „ odmładzające jagody”. A ponieważ krzewy również pięknie kwitną, często wykorzystuje się je do celów dekoracyjnych.

Wiciokrzew dojrzewa w połowie maja. Jagody tej kultury mają lekko gorzki, specyficzny smak.

Krzewy wiciokrzewu długoowocowego są średniej wielkości, jagody cylindryczne. Odmiany hybrydowe zostały wyhodowane przez hodowców poprzez skrzyżowanie kilku odmian jagód. Średni późne odmiany wiciokrzew owocuje do późnej jesieni.

Wiciokrzew nie znosi dobrze cienia, preferując słoneczne miejsca w ogrodzie.

Uprawa nadaje się do sadzenia zarówno wiosną (przed sezonem wegetacyjnym), jak i jesienią. Roślina jest dość mrozoodporna. Nie nakłada specjalnych wymagań na glebę. Podlewanie jest ważne dla wiciokrzewu (zwłaszcza wiosną oraz w czasie upałów i suchej pogody), ale zalane tereny i bliskie występowanie wód gruntowych szkodzą roślinom.

Wiciokrzew rośnie dość wolno. Aby krzew zakorzenił się i dobrze owocował, należy go regularnie karmić. Krzewy starsze niż 6 lat wymagają przycinania sanitarnego.

Większość odmian wiciokrzewu jest samopłodna, dlatego konieczne jest posadzenie 2-3 krzewów różnych odmian w odległości 2-2,5 m od siebie.

Wiciokrzew może sprawić ciekawość żywopłot. Aby to zrobić, krzewy sadzi się w odległości 1-1,5 m od siebie.

Porzeczka

Krzewy porzeczek, bezpretensjonalne w pielęgnacji, pozwalają zbierać bogate zbiory smacznych i zdrowych jagód. Wybór jednej odmiany na miejsce jest niepraktyczny - uprawa kilku gatunków jednocześnie byłaby doskonałą opcją. W sprzedaży można znaleźć czarna porzeczka o wczesnym, średnim i późnym dojrzewaniu. Jednocześnie najpopularniejsze są odmiany wielkoowocowe. Osobliwość czerwona porzeczka - cięższe pęczki. W tym samym czasie krzewy mogą rosnąć bez przeszczepu do 20 lat. Co do białej porzeczki, pod względem smaku i walorów nie ustępuje czerwonej porzeczki. Zasłużenie popularny dzisiaj i odmiany mieszańcowe wyhodowane przez hodowlę odmian agrestu i porzeczki.

Co najważniejsze, porzeczka rośnie na najbardziej oświetlonych miejscach, aw cieniu gorzej owocuje i może być dotknięta różnymi chorobami grzybiczymi. Ponieważ system korzeniowy porzeczki jest płytki, rośliny wymagają regularnego podlewania. Porzeczka jest dość mrozoodporna i przy wystarczającej grubości pokrywy śnieżnej wytrzymuje mrozy do -40 °C.

Jagoda

Ta jagoda nie stała się jeszcze powszechna w domkach letniskowych i na działkach domowych, a dla wielu z nas pozostaje „przedstawicielem” dzikiej przyrody. Zewnętrznie jagody przypominają jagody.

Do stworzenia można wykorzystać wysokie odmiany borówki żywopłot: ich krzewy są rozgałęzione, a jagody mają intensywnie niebieski lub niebieski kolor. Nisko rosnące borówki kwitną bujnie wiosną, a także cieszą dobrymi zbiorami. Odmiany borówki południowej zostały wyhodowane poprzez hybrydyzację, aby rosnąć w suchym klimacie.

W ogrodzie lepiej uprawiać nie dzikie, ale bardziej uprawne odmiany roślin. Łatwo zapuszczają korzenie w nowym miejscu, niezależnie od metody sadzenia (przez nasiona lub dzielenie buszu). Rośliny powyżej 5 roku życia wymagają przycinania.

Borówki dobrze rosną i owocują na terenach o kwaśnej, luźnej, torfowej glebie. Miejsce lądowania powinno być otwarte i dobrze oświetlone. Ta kultura dobrze sprawdzi się w ogrodzie wrzosowym lub obok drzew iglastych. Roślina mrozoodporna. W jednym miejscu borówki mogą dorastać nawet do 100 lat.

Ponieważ borówki należą do rodziny wrzosowatych, roślina będzie dobrze rosła i owocowała tylko w symbiozie z saprofitami (które pomagają jagodom wydobywać składniki odżywcze z gleby).

Rokitnik

Krzewy rokitnika można „osiedlić” na prawie każdym obszarze. Roślina ta jest ceniona za jagody, które są szeroko stosowane w folk medycyna. W naszych ogrodach można znaleźć wczesne, średnie i późne odmiany rokitnika zwyczajnego. Coraz popularniejsza staje się odmiana botaniczna, praktycznie pozbawiona kolców. Odmiany wielkoowocowe ze słodszymi jagodami też ich nie mają.

Krzew rokitnika przyniesie owoce tylko wtedy, gdy w pobliżu posadzi się żeńskie i męskie okazy rokitnika.

Roślina mrozoodporna i mrozoodporna. Może rosnąć nie tylko jako krzew, ale także jako drzewo. Eksperci zalecają sadzenie rokitnika w miejscach otwartych i dobrze oświetlonych - w cieniu roślina może umrzeć. Gleba pod uprawę powinna być lekka, luźna i żyzna.

Irga

To jest piękna roślina najczęściej uprawiany jako krzew ozdobny, ponieważ niewiele osób wie o dobroczynnych właściwościach rosnących na nim jagód, aby coś posmakować wiśniowy. Roślina jest odporna na zimę i może wytrzymać niekorzystne warunki klimatyczne.

Irga olchowolistna to obficie kwitnący krzew. Wraz z nadejściem jesieni liście przybierają jasne kolory. Z rośliny można uzyskać do 10 kg jagód. Kanadyjska Irga - wysoka krzew drzewa z mięsistymi i smacznymi jagodami. Irga krwistoczerwona to smukły, średniej wielkości krzew o soczystych jagodach.

Irga jest uważana za bezpretensjonalną roślinę i praktycznie nie wymaga opieki. Jednocześnie krzewy docenią obfite podlewanie - zwłaszcza w okresie wegetacji. W ciągu pierwszych 3 lat formuje się krzew, a w późniejszym wieku odmładza się.

Jagody Irgi przyciągają ptaki, więc plony muszą być zbierane w odpowiednim czasie - w miarę dojrzewania.

Krzaki shadberry można wykorzystać do stworzenia żywopłotu. W tym celu młode sadzonki umieszcza się w odległości 0,5 m od siebie. Ponieważ krzew daje dużo pędów korzeniowych, żywopłot może wkrótce zamienić się w gęstą barierę. Jeśli krzaki borówki są przeznaczone do zbioru, należy je umieścić w odległości co najmniej 3 m od siebie.

Irgu można sadzić nawet w zacieniony obszar nie ucierpią na tym krzewy ogrodowe, ozdobne i owocujące. Irgu sadzi się wczesną wiosną lub w połowie jesieni (podczas opadania liści). W jednym miejscu krzew dorasta do 70 lat.

aktynidia

Ten ozdobny pstrokaty krzew (a dokładniej krzew liany) wyróżnia się nie tylko efektem dekoracyjnym, ale także pysznym owoce witaminowe. Aktinidię najlepiej sadzić w dobrze oświetlonym miejscu, ale może też rosnąć w półcieniu. Roślina potrzebuje luźnej, przepuszczającej powietrze gleby, a także podparcia. Najlepszy czas na sadzenie aktinidii to początek maja. Ponieważ roślina jest dwupienna, najlepiej posadzić w ogrodzie 1 roślinę męską i 5 roślin żeńskich.

Kwaśnica

Ten ciernisty krzew jest dość bezpretensjonalny, odporny na suszę i mróz. Aby uzyskać owoce, warto wybrać gatunki niedekoracyjne, ponieważ to w nich koncentruje się maksymalna ilość użytecznych substancji.

Jagody berberysu ozdobnego będą gorzkie. Spożywa się tylko owoce dobrze dojrzałe (zebrane we wrześniu), niedojrzałe można zatruć.

Wszystkie berberysy są światłolubne, ale wcale nie wymagają gleby.

Gumi

Roślina ta jest rzadkim gościem w naszych ogrodach. Ale krzewy gumi są dekoracyjne, a jagody nie ustępują rokitnikowi w swoich korzystnych właściwościach (nawiasem mówiąc, należą do tej samej rodziny - Lokhovye). Roślina ta jest doskonałą rośliną miodową i przyciąga do ogrodu wiele owadów zapylających.

Lepiej sadzić krzewy gumi w lekkiej, żyznej glebie piaszczystej lub gliniastej. W glebach kwaśnych roślina może umrzeć. Miejsce lądowania powinno być słoneczne i chronione przed zimnymi wiatrami.

Młode rośliny należy przykryć na zimę, u dorosłych wystarczy przykryć krąg pnia ściółką, aby chronić krzew przed mrozem. Nawet jeśli gałęzie dorosłego krzewu zamarzną zimą, roślina szybko regeneruje się wraz z nadejściem wiosny.

Najlepiej kupować sadzonki krzewów owocowych i ozdobnych w szkółkach

mamy gwarancję otrzymania rośliny o pożądanej odmianie;

krzew będzie aklimatyzowany;

możesz kupić sadzonkę z zamkniętym systemem korzeniowym, którą łatwo sadzić przez prawie cały sezon;

możesz zebrać plony w jak najkrótszym czasie;

personel szkółki wykona niezbędne przycinanie przed sadzeniem.

Sadzonki krzewów można kupić na rynku, jeśli sprzedawca jest dobrze zaznajomiony od dłuższego czasu i ma nienaganną reputację.

Nieuczciwy sprzedawcy stosują następujący schemat: zalać wrzątkiem korzenie roślin, więc najpierw dobrze rosną i rozwijają się, a potem umierają. Odbywa się to po to, aby w przyszłym roku ogrodnik przyjechał po nową sadzonkę.

Wybór sadzonek winogron

Każdy ogrodnik poznał wspólną prawdę: najlepszy czas na zakup sadzonek - tuż przed wejściem na pokład. W takim przypadku nie musisz się martwić, że z powodu niewłaściwego przechowywania system korzeniowy wyschnie lub zgnije, a sama roślina zamarznie. Ponieważ winogrona są sadzone w Rosji w połowie maja - na początku czerwca (kiedy wreszcie minęła groźba powrotnych wiosennych przymrozków), wskazane jest również, aby wiosną wybrać się na sadzonki.

Sadzonki winogron są zaszczepiony oraz zakorzeniony. Ukorzeniony sadzonki winogron zawsze taniej zaszczepione. Głównym argumentem na ich korzyść jest to, że w mroźne zimy winorośl może obumrzeć, a przetrwa tylko system korzeniowy, w niektórych przypadkach zraz może oderwać się od podkładki w miejscu szczepienia. W związku z tym pojawia się uzasadnione pytanie: po co płacić za przeszczep, który może nie przetrwać pierwszej zimy lub pęknąć pod ciężarem plonu?

Dotyczący zaszczepiony sadzonki są łatwe do zidentyfikowania po miejscu szczepienia (powinno być zauważalne połączenie zrazu i podkładki). Jeśli łodyga sadzonki jest całkowicie gładka (bez narośli i oznak szczepienia) - oznacza to, że masz zakorzeniony sadzonka. W tym momencie należy zwrócić uwagę, ponieważ pozbawieni skrupułów sprzedawcy mogą próbować sprzedać nieszczepioną sadzonkę po cenie szczepionej.

Co jest korzyści z zaszczepionych sadzonki winogron? Po pierwsze, przynoszą bogatsze plony dzięki „uprawie” podkładki o dobrej odmianie. Po drugie, takie rośliny nie boją się filoksery, która często niszczy winogrona z własnymi korzeniami.

Podczas sadzenia winogron miejsce szczepienia powinno znajdować się powyżej poziomu gleby. Jeśli roślina jest zbyt głęboka, przeszczep kulturowy może się zakorzenić i stać się ofiarą filoksery.

Zdrowa sadzonka musi mieć silny i dobrze rozwinięty system korzeniowy: im więcej korzeni ma roślina, tym lepiej i szybciej się ukorzeni.

Aby sprawdzić jakość system korzeniowy sadzonki winogron odetnij sekatorem mały kawałek korzenia: na kroju powinien być biały i wilgotny, czyli jak pokrojony surowy ziemniak. Czarne, brązowe lub suche korzenie wskazują na obumarcie rośliny.

Następnie zwróć uwagę na bagażnik samochodowy: musi być zdrowy i bez uszkodzeń. Delikatnie rozprowadź korę wzdłuż włókien paznokciem: powinieneś zobaczyć zielone, świeże drewno, a ciemny kolor ponownie wskazuje na śmierć sadzonki.

Teraz rozejrzyj się nerki winogrona: po naciśnięciu oczy nie powinny się łuszczyć, a ponadto odpadać.

Co powinno ostrzegać

• Jeśli na sadzonkach są liście, które są sprzedawane jesienią. Faktem jest, że liście osłabiają roślinę. Najprawdopodobniej nie przetrwa zimy w piwnicy.
• Korzenie sadzonki są po prostu przechowywane na świeżym powietrzu. W takim przypadku nie ma gwarancji, że roślina nie zdążyła wyschnąć z powodu nieuwagi sprzedawców.
• Co najmniej jedna z sadzonek z partii wykazuje oznaki uszkodzenia przez choroby lub szkodniki. Choroba mogła równie dobrze rozprzestrzenić się na inne rośliny - tylko do czasu pojawienia się jej objawów.

Sadzonki zakupione jesienią do sadzenia wiosennego powinny zimować w chłodnym pomieszczeniu w temperaturze nie niższej niż 0 i nie wyższej niż 10°C.

Idealna temperatura do przechowywania sadzonek winogron to 2-3 stopnie powyżej zera. W przypadku hipotermii roślina może obumrzeć, a przegrzana może przedwcześnie zacząć rosnąć i nie zakorzenić się po posadzeniu.

Konieczne jest przestrzeganie aby system korzeniowy rośliny był stale nawodniony. Sadzonki winogron najlepiej przechowywać w wilgotnym (ale nie mokrym!) piasku. Nie jest trudno sprawdzić poziom nawilżenia podłoża: wystarczy wycisnąć garść piasku w dłoni, powinien on zamienić się w gęstą bryłę, ale w żadnym wypadku nie kruszyć się. Niebezpieczna jest też inna skrajność, w której woda po prostu kapie z piasku.

Wilgotność podłoża należy sprawdzać przez całą zimę, w razie potrzeby zwilżając. Sadzonki oczekujące na sadzenie w pojedynczych pojemnikach mogą wystarczyć na jedno podlewanie na zimę, ale rośliny sadzone we wspólnych pojemnikach wymagają częstszego podlewania.

Jeśli na wiosnę kupiłeś sadzonki w pojemnikach, eksperci zdecydowanie nie zalecają sadzenia ich od razu w ziemi. Na początek rośliny powinny być przyzwyczajone do nowego reżimu temperatury i światła. Aby to zrobić, winogrona są najpierw przechowywane w pomieszczeniu - na przykład na parapecie. A po zakwitnięciu pąka pojemnik można przenieść do szklarni. Po pewnym czasie na sadzonce pojawią się młode pędy. Gdy tylko temperatura w nocy ustabilizuje się powyżej zera, przystępuję do utwardzania sadzonek winogron. Zaczynam od zabrania ich na zewnątrz i zostawiania na jeden dzień - zawsze w cieniu. Kilka dni później zostawiam winogrona na noc na ulicy. A po 2-3 dniach wyjmuję na słońce. I dopiero potem młode winogrona można sadzić na otwartym terenie.

Tatiana Olegovna VRUBLEVSKAYA, Nieśwież

Jeśli pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sadzonek jest zbyt wilgotne, potraktuj je 3-5% roztworem siarczanu żelazawego - ochroni to rośliny przed uszkodzeniem przez choroby grzybowe.

Wybór sadzonek róż

W sprzedaży można znaleźć sadzonki róż szczepione lub samodzielnie ukorzenione (rosnące na własnych korzeniach i uzyskane przez sadzonki). Jeśli sadzonka jest szczepiona, przede wszystkim musisz się dowiedzieć. jaki rodzaj materiału został szczepiony, ponieważ od tego w dużej mierze zależy mrozoodporność rośliny.

Przy zakupie eksperci zalecają preferowanie rocznych sadzonek róż (ich system korzeniowy będzie miał trzy lata, ponieważ stado jest uprawiane przez co najmniej dwa lata) z zamkniętym systemem korzeniowym. Rośliny szczepione w tym wieku muszą mieć co najmniej 3 dobrze rozwinięte pędy.

Najlepszą podkładką jest róża canina (R. canina). To na tej podkładce róże dobrze rosną i rozwijają się w warunkach Rosji.

Nie bój się kupować sadzonek róż z otwartym systemem korzeniowym: jeśli rośliny zostały niedawno wykopane, mają wszelkie szanse zakorzenienia się w nowym miejscu. Istnieje również możliwość dokładnego zbadania stanu systemu korzeniowego roślin.

Sadzonki róż z otwartym systemem korzeniowym powinny mieć kilka żywych, elastycznych korzeni i co najmniej 2 zielone łodygi o wysokości około 20 cm z zielonymi pąkami. Kupując sadzonki róż na wiosnę, musisz upewnić się, że pąki są w spoczynku, to znaczy, że jeszcze nie zaczęły rosnąć. Na liściach zdrowej sadzonki nie powinno być plam, kora łodyg powinna być gładka, nie pomarszczona, zielona.

Decydując się na sadzonkę, nagie korzenie rośliny należy natychmiast zapakować w wilgotną szmatkę i związać folią, aby system korzeniowy nie wysychał podczas transportu. Kupując sadzonki bezlistne, których korzenie są umieszczane w ziemi i zapieczętowane w folii, nie należy rozpakowywać roślin do momentu posadzenia.

Po zakupie sadzonki róż z otwartym systemem korzeniowym należy zdezynfekować: zanurzyć w roztworze siarczanu miedzi (30 g na 10 litrów wody) lub „ Fundazola"(1 łyżka stołowa na 10 litrów wody).

Jeśli korzenie kupionej przez Ciebie róży wyschły, zanurz ją na jeden dzień w wiadrze z wodą.

Jeśli sadzenie sadzonki jest opóźnione o jakiś czas, otwarte korzenie należy owinąć wilgotną szmatką lub przykryć mchem, owinąć folią i przechowywać w chłodnym miejscu przez kilka dni.

Bardzo kocham róże: są takie majestatyczne, arystokratyczne i zawsze inne. Widząc dla mnie sadzonkę nowej odmiany nie mogę się oprzeć i kupić ją bez względu na porę roku. Dlatego kwestia przechowywania materiału do sadzenia jest dla mnie bardzo istotna. Aby utrzymać sadzonki róż do sadzenia, jak mówią "w dobrym zdrowiu", układam rośliny w płytkim rowku - wzdłuż jednego z jego boków. Korzenie i dolną część pędów pokrywam ziemią i mocno je zagęszczam. Zakupione późną jesienią sadzonki róż wykopuje się w skrzynce z mokrym piaskiem i przechowuje w nieogrzewanej (ale zawsze mrozoodpornej!) piwnicy do wiosny. Jednocześnie lekko skracam pędy i przycinam korzenie do 30 cm, a także usuwam wszystkie złamane i suche części pędów i korzeni.

Walentyna Porfirowna GOLNIK

Dziś w sprzedaży (od stycznia) można znaleźć importowane sadzonki róż. Z reguły pakuje się je w pudełka i worki, a ich korzenie posypuje się mokrym torfem. Najczęściej resztki sadzonek, które nie zostały sprzedane jesienią, sprzedają w ten sposób szkółki w Polsce i Holandii. Te sadzonki są już osłabione przez długie przechowywanie zimą, i dość trudno jest pomóc im „przeżyć” przed sadzeniem w domu. Jeśli nadal decydujesz się na tak ryzykowny zakup, dokładnie obejrzyj system korzeniowy roślin - to ona jest najbardziej wrażliwa podczas przechowywania i transportu.

Zacząłem zauważać, że często pędy takich sadzonek są pokryte woskiem. Po zakupie warstwę tę należy ostrożnie usunąć (innymi słowy zeskrobać), uważając, aby nie uszkodzić nerek. Nie sadzić takiego krzewu w doniczce i pozostawić w temperaturze pokojowej. W takich warunkach sadzonka zacznie rosnąć, a po przesadzeniu w ziemię trzeba będzie odciąć pędy - i jest to nowy stres dla już osłabionej rośliny.

Nawiasem mówiąc, sadzonki róż z liśćmi, których system korzeniowy jest umieszczony w pojemniku lub torbie, można sadzić w ziemi nie wcześniej niż w połowie maja. Do tego czasu radzę przechowywać je w jasnym i chłodnym pomieszczeniu, w razie potrzeby podlewać i koniecznie „przyzwyczaić” je do przebywania na świeżym powietrzu.

Ponieważ róże są roślinami ciepłolubnymi, miejsce sadzenia powinno być słoneczne i chronione przed zimnymi wiatrami. Poziom wód gruntowych powinien mieścić się w granicach 1-1,5 m. Jeśli przez większą część dnia krzewy są w cieniu, będą się rozciągać, a rosa na liściach może przyczynić się do rozwoju chorób grzybiczych.

Co do wiatru, szkodzi roślinom, ciągle kołysząc krzewy i odwadniając liście.

Nie sadź sadzonek róże do obszaru, na którym rosły już wcześniej róże. Z reguły gleba tutaj jest już zubożona i może zostać zarażona szkodnikami i patogenami. W takim przypadku młode krzewy róż zachorują, a nawet mogą umrzeć.

Jeśli nie udało się znaleźć innego miejsca dla krzewu, należy usunąć warstwę gleby o grubości co najmniej 50 cm i zastąpić ją świeżą ziemią. Nie zaleca się sadzenia róż pod dużymi drzewami i krzewami, a także na terenach niskich, gdzie istnieje ryzyko powodzi.

Większość róż szczepionych nie stawia specjalnych wymagań glebie, ponieważ rosną na stabilnej i bezpretensjonalnej podkładce. Jednak kultura ta polubi uprawiane gleby gliniaste i lekkie gliniaste, bogate w próchnicę i dobrze napowietrzone. Aby róże czuły się dobrze na obszarach o ciężkiej gliniastej glebie, konieczne jest wykonanie drenażu, dodanie piasku, próchnicy, kompostu i torfu do dołów do sadzenia. Jeśli chodzi o lekkie gleby piaszczyste, można je poprawić dodając darń lub ziemię kompostową, nawozy organiczne.

Ponieważ system korzeniowy róż wnika głęboko w glebę, jego przetwarzanie powinno być głębokie: 50-70 cm dla roślin szczepionych i co najmniej 40 cm dla roślin z własnymi korzeniami. Na całą głębokość traktowanej warstwy nakłada się do 30 kg/mg (lub więcej) kompostu z obornika, humusu lub torfu. Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny (pH 5,5-6,5). Na glebach bardziej kwaśnych konieczne jest dodanie wapna: 500 g / mg.

Odpowiednią porą na sadzenie róż szczepionych w naszym klimacie jest jesień (1 września do 10 października) lub wiosna (20 kwietnia do 20 maja).

Początkujący ogrodnicy często boją się sadzić róże jesienią, ponieważ obawiają się, że krzew nie zdąży się zakorzenić przed nadejściem chłodów. W rzeczywistości w terminowe lądowanie rośliny będą miały czas na zakorzenienie się, a wraz z nadejściem wiosny szybko zaczną rosnąć. Wyjątkiem jest standard i róże z własnymi korzeniami, które sadzi się tylko na wiosnę

Przed sadzeniem każdą sadzonkę róży należy dokładnie zbadać. Jeśli roślina jest lekko wysuszona, jej korzenie zanurza się w wodzie na kilka godzin. Po znalezieniu uszkodzonych korzeni należy je usunąć. Ponadto podczas sadzenia jesiennego pędy są dodatkowo skracane (do 5-8 pąków) i usuwane są liście.

Przy sadzeniu róż przydatne jest użycie zacieru glinianego (glina, obornik i woda w proporcjach 3:3:10), do którego można dodać stymulant korzeniowy (na przykład „ Kornevin»).

Jeśli teren, na którym będą rosły róże, jest dopiero zagospodarowywany, wymiary dołu do sadzenia powinny wynosić 60×60 cm, a jego głębokość powinna wynosić do 60 cm, na dno należy ułożyć warstwę drenażową z kamyczków lub połamanych cegieł, następnie 40-centymetrową warstwę żyznej ziemi należy wylać mieszankami. Jeśli gleba na stanowisku jest już żyzna, dół do sadzenia można zmniejszyć - 30 × 30 lub 40 × 40 cm (w zależności od wielkości systemu korzeniowego).

Nie nakładaj od razu nawozów mineralnych do dołu do sadzenia, lepiej dać roślinom czas na zakorzenienie się.

Podczas sadzenia ważne jest, aby nie zginać korzeni, ale równomiernie umieszczać je w dole, zasypiając glebą. Aby upewnić się, że gleba jest dobrze rozprowadzona między korzeniami, roślinę delikatnie wstrząsa się, przyciskając ziemię wokół krzaka rękami. W takim przypadku głębokość sadzenia powinna być taka, aby szyjka korzeniowa była całkowicie w ziemi.

Po posadzeniu sadzonki róż są obficie podlewane (nawet jeśli gleba jest wystarczająco wilgotna) i spłukiwane ziemią o 10-15 cm, co ochroni podstawę pędów przed wysychaniem i zatrzyma wilgoć w glebie.

Róże z własnymi korzeniami wyglądają słabiej niż róże szczepione, dlatego sprzedawane są tylko z zamkniętym systemem korzeniowym - w pojemnikach. Można je znaleźć w sprzedaży prawie przez cały rok, jednak taką sadzonkę można „zasiedlić” na stronie dopiero od maja do sierpnia. Takie sadzonki nie mają bardzo dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, dlatego często giną w pierwszych latach po posadzeniu z powodu niekorzystnych warunków środowiskowych. A najczęściej rośliny nie tolerują pierwszej zimy. W trzecim roku róże z własnymi korzeniami budują silniejszy system korzeniowy i lepiej zimują.

W przeddzień sadzenia (około tygodnia) sadzonki są utwardzane w półcieniu. Pędy są przycinane, ponieważ liście często żółkną i opadają pod wpływem zmiany miejsca i temperatury. Dołek do sadzenia należy wykopać około 2 razy szerzej i nieco głębiej niż pojemnik. Ważne jest, aby podczas sadzenia zachować glinianą grudkę. Rośliny zakopuje się w ziemi o 2-3 cm więcej niż w pojemniku, spud i podlewa. Ważne jest, aby najpierw zacienić róże przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Róże z własnymi korzeniami lepiej sadzić na wzniesionych grzbietach, aby chronić korzenie roślin przed zamoczeniem.

Przy wyborze róż z własnymi korzeniami eksperci radzą zwracać uwagę miniatura, polyanthus, wspinaczka lub okrywowa odmiany, które dobrze rosną na własnych korzeniach. Jednocześnie odmiany innych grup (zwłaszcza hybrydy herbaciane, pnące wielkokwiatowe, floribunda, zarośla) lepiej kwitną i łatwiej tolerują zimno, gdy są szczepione na podkładce.

Przygotowując sadzonkę róży do sadzenia wiosennego, moczę ją przez jeden dzień w roztworze " heteroauxina”(jest to stymulator tworzenia korzeni). Po takim zabiegu roślina lepiej znosi sadzenie i szybciej się ukorzenia. Zbyt długie lub uszkodzone korzenie przycina się do zdrowego drewna. Róże kontenerowe przed sadzeniem w ziemi, również trzymam w wodzie, aż gleba zostanie całkowicie nasycona wilgocią.

Po namoczeniu sadzonki ścinam, pozostawiając 3-4 pędy z 2-3 pąkami na każdym. Długość pędów powinna wynosić około 20 cm, bezbłędnie usuwam pędy chore i martwe. Jeśli chodzi o korzenie to usuwam tylko ich obumarłe części, stare można trochę skrócić (o 15 centymetrów), aby nowe szybciej rosły. Nie wycinam korzeni sadzonek z pojemników.

Po posadzeniu i zagęszczeniu gleby wokół krzaków wykonuję wałek ziemny - aby podczas późniejszego nawadniania woda nie rozlewała się po terenie. Sadzenie róż kończę pagórkiem warstwą około 15 cm, sadząc jesienią taką warstwę ochronną pozostawiam do wiosny, a następnie wyrównuję. Sadząc na wiosnę, trzymam ją przez około 2 tygodnie - do momentu, gdy pąki zaczną otwierać się na róży. Następnie wyrównuję glebę i ściółkę.

Walentyna Porfirowna GOLNIK

Gęstość sadzenia jest ważna dla dalszego rozwoju róż.

• miniaturowy róże sadzi się w odległości 30-35 cm od siebie;
• floribunda oraz hybrydowe róże herbaciane- w odległości 60-80 cm od siebie;
• park róże - w odległości 100-110 cm od siebie;
• wspinaczka róże - w odległości 1,2-2 m od siebie.

Chcę ci powiedzieć, jak możesz przygotować glebę do sadzenia róż. Można to zrobić na kilka sposobów.

1. Przed posiekaniem gleby na 1 mg wprowadzam 8-10 kg rozłożonego obornika, 300 g nawóz organiczny„Odtleniacz”, 3 łyżki. l. superfosfat, 2 łyżki. l. siarczan potasu i 2 łyżki. l. "Agricola" dla roślin kwitnących. Kopię glebę na głębokość 35-40 cm.

2. Na 1 mg gleby nakładam 8-10 kg kompostu torfowego lub torfowo-obornikowego, 0,5-1 kg ziemi kwiatowej (na przykład „Rose” lub „Saintpaulia”), a także nawozy mineralne - 1 łyżka . l. „Agricola” dla roślin kwitnących, 2 łyżki. l. nitrofoska, 1 łyżka. l. superfosfat i 300 g popiołu drzewnego. Kopię glebę na głębokość 35-40 cm.

3. Kopię dół do sadzenia i dodaję 2 kg próchnicy obornika, 200 g nawozu organicznego (na przykład „Kwiat”), 2 łyżki. l. "Agricola" dla roślin kwitnących i 1 szklanka popiołu drzewnego. Wszystkie nawozy miesza się z ziemią i pozostawia w tej formie do posadzenia.

4. Dodaję 2 kg kompostu torfowo-obornikowego lub humusu roślinnego, 200 g „Odtleniacza” i nawozów mineralnych - po 2 łyżki stołowe do dołu do sadzenia. l. superfosfat i siarczan potasu.

Nie używaj nie zgniłego obornika, ponieważ może powodować gnicie korzeni roślin.

Weronika Salkiewicz

Ogród kontenerowy DIY

Za pomocą tego ciekawego elementu aranżacji krajobrazu możesz łatwo i szybko zmienić wygląd swojego ogrodu, podzielić go na strefy funkcjonalne lub „zasiedlić” ciepłolubne egzotyczne kultury na terenie. Ogród kontenerowy to lot Twojej wyobraźni, nieograniczony metrami kwadratowymi mieszkania czy domu.

Ciekawostką jest to, że pojemniki pojawiły się w ogrodach bardzo dawno temu: nawet w starożytnej Grecji zwyczajowo budowano tak zwane „ogrody Adonisa”. W tym celu w pobliżu domów umieszczono gliniane garnki i kosze z ziemią, w których kobiety i dziewczęta sadziły nasiona szybko rosnących zbóż i kwiatów.

kultury kontenerowe w nowoczesny ogród znaleźć różne zastosowania. Są one szczególnie istotne w przypadku, gdy nie można sadzić roślin bezpośrednio w ziemi (na przykład w miejscach z ozdobnym wypełnieniem lub kostką) lub trzeba udekorować najbardziej pozornie „beznadziejne” miejsca (na przykład w cieniu ). Nasadzenia w pojemnikach mogą „podróżować”, sprawiając wrażenie dynamicznego, ciągle zmieniającego się ogrodu.

W takich pojemnikach mogą rosnąć najbardziej kapryśne rośliny, które nie znoszą trudnych warunków klimatycznych naszego kraju - można je łatwo uchronić przed złą pogodą, zabierając je do domu.

Pojemniki na rośliny cieszą różnorodnością, ale wszystkie są podzielone na pewne grupy. Zgodnie z projektem wyróżnia się pojemniki z otworami ( donice) oraz pojemniki bez otworów (garnki). Oba mogą być dość małe lub odwrotnie, olbrzymy o średnicy większej niż metr.

Do sadzenia roślin w doniczkach potrzebne są specjalne warunki, ponieważ nie ma spływu wody, co oznacza, że ​​korzeniom trudniej jest oddychać. Najczęściej zwykłe (odpowiadające wielkością i kształtem) doniczki z otworami wkładane są do doniczki z otworami i sadzi się w nich już rośliny kwiatowe lub ozdobne. Jeśli sadzenie odbywa się bezpośrednio w doniczkach, warstwa drenażowa powinna być większa: pojemnik jest wypełniony keramzytem i piaskiem co najmniej o jedną trzecią, a gleba jest wybrana lekka.

Pojemniki wykonane są z ceramiki, plastiku, drewna, metalu. Ponieważ każdy z tych materiałów ma swoje własne cechy, sadzenie i pielęgnacja również będą musiały być inne. Nasze "zielone zwierzaki" najbardziej kochają ceramikę - jest higroskopijna (dopuszcza wilgoć), utrzymuje optymalną reżim temperaturowy, a korzenie roślin oddychają po całej powierzchni pojemnika. Ale te pojemniki mają również wady: są kruche i dość ciężkie. Plastikowe pojemniki dobrze zatrzymują wilgoć, są lekkie i trwałe, ale jednocześnie „zaparowują” korzenie, które otrzymują powietrze tylko z powierzchni gleby. Drewniane pojemniki są podobne do ceramicznych w swoich zaletach, ale są niezwykle krótkotrwałe. Dotyczący metalowe pojemniki, które wyglądają oryginalnie i są różnorodne, korzenie roślin w ogóle w nich nie oddychają, a same pojemniki reagują na najmniejsze wahania temperatury: bardzo się nagrzewają w upale, a korzenie szybko zamarzają na mrozie.

Podlewanie roślin w doniczkach powinno odbywać się stopniowo i ostrożnie.

Podczas sadzenia w pojemnikach najważniejsze jest zapewnienie prawidłowego stosunku gleby i drenażu. W przypadku pojemników ceramicznych wystarczy przykryć dno keramzytem i zalać go ziemią i posadzić rośliny. Lądowanie w drewnianym pojemniku jest podobne, tylko keramzyt będzie potrzebował więcej. Warstwę gruboziarnistego piasku rzecznego o grubości około 1 cm wlewa się do plastikowego pojemnika na warstwę keramzytu, glebę wybiera się na lekką i miesza z perlitem. Podczas sadzenia w metalowym pojemniku keramzyt powinien zajmować około 1/3 wysokości pojemnika, wylewa się na niego warstwę piasku i lekkiej gleby.

Rośliny w pojemniki doświadczanie ciągłego brak gleby, składników odżywczych, wilgoci. W związku z tym konieczne jest podlewanie i karmienie takich roślin znacznie częściej niż tych, które rosną na otwartym terenie. Jednocześnie nawozy można stosować tak samo, jak do głównych stacjonarnych rabat kwiatowych lub można kupić specjalne - bardziej skoncentrowane.

W dużych pojemnikach (ponad 30 cm średnicy) można posadzić prawie wszystkie kwiaty ogrodowe, a pojemniki o średnicy około 50 cm nadają się również na byliny.

W małych pojemnikach można sadzić rośliny kwiatowe, które nie cierpią z powodu niedoboru gleby: petunie, altówki, lobelie, ageratum, nagietki, niewymiarowe odmiany cynia, astry, stokrotki, werbena, szałwia, nagietek, begonia, a także wszystkie cebulki wiosenne. Ale rośliny pnące potrzebują miejsca, jedynym wyjątkiem jest słodki groszek.

Ogród kontenerowy może stać się wygodną mobilną kompozycją, której wygląd można dość często zmieniać. Lepiej jest układać pojemniki z roślinami nie w równych rzędach, ale wzdłuż dowolnej ścieżki geometrycznej. Piękne kamienie mogą służyć jako elementy spajające, figurki ogrodowe lub małe lampy (na przykład zasilane energią słoneczną). Glebę w pojemnikach można ozdobić kolorowymi kamykami lub muszlami. Duże pojemniki można owinąć tłoczoną tkaniną lub jutą, grubą skręconą liną lub kokosem.

Według projektantów krajobrazu ogród kontenerowy będzie wyglądał stylowo i oryginalnie, w którym wszystkie rośliny zostaną umieszczone w tych samych (w kolorze, kształcie, materiale) pojemnikach. Inną opcją jest posadzenie kwiatów w tym samym kolorze co sam pojemnik w każdym pojemniku: na przykład żółte tulipany w żółtym pojemniku.

Tworząc ogród kontenerowy własnymi rękami, nie ma potrzeby przestrzegania żadnych ścisłych zasad (oczywiście z wyjątkiem terminowego podlewania i przestrzegania zaleceń dotyczących pielęgnacji konkretnej rośliny). Ale jest kilka sekretów, które pomogą takiemu ogrodowi stać się jeszcze piękniejszym i interesującym.

Tak więc, jeśli co najmniej jedna wysoka roślina nie zostanie uwzględniona w kompozycji, będzie wydawać się niewyraźna. Rolę „gigantów” mogą pełnić:

• amarant;
• astilba;
• bambus;
• bugenwilla;
• trzcinnik zwyczajny;
• poślubnik;
• eland;
• świerk karłowaty;
• cyprys tępy;
• szlachetny laur;
• bukszpan;
• tuja zachodnia;
• yucca.

A ogrody kontenerowe wyglądają szczególnie atrakcyjnie, jeśli nie są ubogie w rośliny. Aby nie zmarnować ani jednego centymetra gleby, możesz dodać niskie rośliny okrywowe do wysokich „sąsiadów”:

• kapusta dekoracyjna;
• kalad;
• coleus;
• popielaty ambrozja;
• boćwina;
• koper włoski z wieloma rusztami;
• wilczomlecz graniczy;
• kostrzewa niebieska;
• rozchodnik;
• celozja;
• cyneraria;
• ostroga kwiat.

Po zasmakowaniu i opanowaniu prostej mądrości ogrodnictwa w pojemnikach, spróbuj sprawić, by Twój ogród rósł we wszystkich kierunkach; szeroki, w górę iw dół. Aby to zrobić, wystarczy uzupełnić kompozycję roślinami zwisającymi i rozciągającymi się.

Nadaje się jako rośliny ampelowe do ogrodu kontenerowego:

• azarin;
• analiza;
• nieśmiertelnik ogonkowy;
• brachykoma;
• werbena;
• iberys;
• Wawrzyńca;
• lobelia;
• nasturcja;
• bluszcz pelargonii;
• petunia ampelnaya;
• cynia wąskolistna.

Z kędzierzawych możesz wyhodować szybko rosnące winorośle:

• słodki groszek;
• nasturcja;
• ognista czerwona fasola;
• powój.

Aby ogród kontenerowy cieszył się jasnymi kolorami i magicznymi aromatami przez cały sezon, należy do niego wybrać rośliny. zgodnie z zasadą kwietnika ciągłego kwitnienia. Możesz także sadzić zimozielone w pojemnikach - np. thuyu lub bukszpan, rozchodnik lub młody.

ogrody apteczne

Wielu z nas używa ziół leczniczych, ale nie każdy ma możliwość zbierania surowców leczniczych. Ten problem jest szczególnie istotny dla mieszkańców miast. W związku z tym coraz częściej mieszkańcy lata próbują uprawiać takie rośliny na własnej działce - proste, piękne i użyteczne.

Istnieje opinia, że ​​pierwsze ogrody farmaceutyczne pojawiły się w średniowieczu we Włoszech, stopniowo rozprzestrzeniły się na Europę i Rosję, gdzie przez długi czas były własnością ogrodów botanicznych. Dziś małe ogrody farmaceutyczne można znaleźć prawie wszędzie w domkach letniskowych i na działkach domowych, ale wielu ogrodników nawet nie podejrzewa, ile leków i rośliny przyprawowe możesz wyhodować własne.

Początek kolekcji domowych roślin leczniczych można umieścić w uprawach doniczkowych, które można kupić w centrach ogrodniczych: rozmaryn, tymianek, szałwia, mięta, melisa inny. Nie ma potrzeby sadzenia tych roślin na otwartym terenie - w czas letni mogą ozdobić ogród jak rośliny doniczkowe, a wraz z nadejściem chłodów odbędą się na parapecie kuchennym. Miłośnicy ogrodów kontenerowych mogą tworzyć wieloziołowe aranżacje w większych pojemnikach lub ozdobnych pojemnikach. ciekawe decyzja projektowa stanie się pionowe rozmieszczenie roślin, przypominający zieloną ścianę leczniczą i zioła. Jednocześnie łóżka stacjonarne z roślinami przyprawowymi i leczniczymi mogą być również doskonałym dodatkiem do ogrodu, ponieważ wiele z tych upraw jest cenionych nie tylko ze względu na swoje właściwości użytkowe, ale także ze względu na efekt dekoracyjny.

Większość roślin leczniczych preferuje światło słoneczne, ale niektóre mogą rosnąć i w półcieniu: mięta, melisa, kocimiętka, lubczyk itp. Dzikie Rośliny lecznicze (ziele dziurawca, rumianek) w ogrodzie konieczne jest stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych.

Przy tworzeniu ogrodu aptecznego nie ma sztywnych zasad. Rośliny do sadzenia są wybierane do woli, biorąc pod uwagę zgodność upraw.

Początkujący ogrodnicy lepiej wybierają mało wymagające, łatwe w uprawie rośliny ( koperek, kolendra, nagietek, mięta, kocimiętka, oregano itp.), a także zwracaj uwagę na dzikie zioła - z reguły są one niezwykle wybredne.

Dokonując wyboru na korzyść ogrodu aptecznego, każdy ogrodnik stara się łączyć zalety roślin z ich atrakcyjnością. Doskonałym rozwiązaniem będą rośliny kwitnące, rośliny o efektownej fakturze lub kolorze ulistnienia: lawenda, len, bergenia, tymianek itd.

W ogród apteczny uprawy wieloletnie i roczne mogą sąsiadować ze sobą, jednak należy wcześniej przemyśleć ich schematy nasadzeń, aby kompozycja pozostała atrakcyjna przez cały sezon. Na przykład szczypiorek po kwitnieniu staje się nieporządny i wymaga przycinania, nasturcja kwitnie dopiero w połowie lata, a kolendra tworzy łodygi kwiatowe miesiąc po wykiełkowaniu, więc trzeba ją regularnie wysiewać przez cały sezon.

Warto wcześniej pomyśleć o przygotowaniu leczniczych surowców i przypraw do kuchni. Rośliny, z których będą zbierane kłącza, nie powinny być sadzone obok cennych w kwiatach lub liściach bylin.

Jak wybrać sadzonki malin Jesień. Strona główna... Subskrybuj aktualizacje w naszych grupach.