Hvordan lage en trapp med egne hender. Produksjon av gulvtrapper for hytter: konstruksjonsnyanser og vakre eksempler

Uten å følge reglene og uten å gjøre sikkerhetsberegninger, vil en trapp med egne hender bli bygget i det minste uten hell, det vil kreve globale endringer og kostbare forbedringer. For å ekskludere mislykkede forsøk, er det bedre å i utgangspunktet gjøre alt, med fokus på byggekoder.

Den enkleste løsningen vil være modulær - de trenger bare å settes sammen av komplette deler, strengt etter produsentens instruksjoner. Ferdige sett leveres for montering av marsj- og propellvarianter, utstyrt med et komplett sett med monterings- og konstruksjonskomponenter.

En spiral modulær trapp er satt sammen i henhold til prinsippet om en barnedesigner av komponentene deres fullt forberedt for installasjon

Materialvalgsargumenter

For konstruksjon av en sveiset metalltrapp kreves ferdighetene til en sveiser og et inverterapparat. Du kan lære det grunnleggende om sveising på egen hånd, men for konstruksjon av en presentabel struktur er det innledende kurset ikke nok. Utstøpingen av en betongkonstruksjon bestemmes ofte av driftsforholdene. Trinn laget av betong utstyrer to, tre-etasjers herskapshus laget av murstein, skumblokker, gassilikatpaneler. I tillegg vil et kaldbetongsystem fortsatt måtte belegges med tre eller fores med annet materiale. Som et resultat viser det seg at du må gjøre dobbeltarbeid.

konstruksjon betongtrapper med trepanel når det gjelder økonomiske kostnader og lønnskostnader, tilsvarer det produksjon av to separate strukturer

Merk følgende. I to-tre etasjers hytter etter kravene brannsikkerhet det er nødvendig å installere trapper av betong eller metall for å garantere evakuering fra de øvre etasjene i tilfelle brann.

De som trenger en trapp til loftet bør foretrekke tre. Materialet er lett, lett å behandle, vil ikke presse gjennom gulvene.

Råd. For arrangement av nye lavblokker trebygninger trinnsystemer laget av tre anbefales på grunn av krymping. Det er vanskelig å forutsi hvor mye takhøyden vil avta, og hva forskjellen vil være mellom en betong- eller metalltrapp og et tak.

Mulige produksjonsfeil trekonstruksjon, vil det være lettere å fikse.

Den enkleste designen

De som ønsker å lage en trapp på egen hånd, vil ingen anbefale å starte med en kompleks skruetype. Hvis de begrensede dimensjonene til rommet ikke lar deg velge et enkelt flatt alternativ, er det bedre å kjøpe et ferdig sett med moduler eller kontakte byggherrene.

Det svakt skrånende "middelet for kommunikasjon mellom gulv" vil ta mye plass, men oppstigningen og spesielt nedstigningen langs den vil være den mest behagelige. Det er optimalt at helningsvinkelen ikke overstiger 37º. En helning på 45º oversetter automatisk designet til kategorien av vedlegg. Du må gå ned på den med ryggen fremover. Brattheten på 40º er heller ikke veldig praktisk for nedstigning.

Skånsomme trapper med en helningsvinkel på ikke mer enn 37 grader - den mest komfortable

Hvis det er snakk om å bygge på et begrenset område, bør en to-flystruktur med landings- eller opprullingstrinn foretrekkes.

Merk følgende. Mellom rette marsjer rettet mot hverandre bør avstanden være minst 100 mm.

Mellom marsjer som går "mot" hverandre, er det nødvendig å legge igjen en avstand

Trinnene kan støttes på bærende stringerbjelker, kan festes til veggen med bolter, festes til to sidebuestrenger. Tenk på et eksempel på konstruksjon med stringers.

Vi designer en trapp med egne hender

Uavhengig av tilstedeværelse eller fravær av erfaring, bør enhver mester starte med beregninger og design. Prosjektet fokuserer på sikkerhet og skapelsen bedre forhold for flytting.

Design- og prosjektkrav

• Designet må tåle en belastning som overstiger gjennomsnittsvekten til en person.
• Det må være utstyrt med gjerder, hvis plassering må tas i betraktning på stadiet av prosjektopprettelsen.
• Gjerder er utstyrt med rekkverk og balustere, avstanden mellom tilstøtende balustere skal være mindre størrelse barnets hode.

Merk. For å forhindre situasjoner som truer brukerne, er det mulig å beskytte trappene ikke med balustere, men med et solid "lerret" av plexiglass eller netting hvis det er små barn i huset.

• Høyden på konstruksjonen beregnes iht etterbehandling av gulv begge etasjer eller i henhold til deres estimerte merker.

• I henhold til standardene må summen av slitebanens bredde og den tilsvarende høyden på stigerøret overstige 50 cm (mindre avvik er mulig). Anbefalt høyde innenfor 14-17 cm, mønsterbredde 25-32 cm for full fotstøtte.
• Passasjehøyde 1,9-2,0 m. Størrelsen avhenger av høyden på brukerne, beregnet under hensyntagen til høyden på det høyeste familiemedlemmet + 5 cm.
• Den komfortable bredden på den innvendige trappen er avstanden mellom vegg og rekkverk eller mellom to rekkverk 0,90 - 1,00 m.

Prinsippet for å beregne trinn er basert på en enkel formel

Design er det mest kritiske stadiet. Feil som gjøres i prosessen vil gjøre bygging til bortkastet tid, krefter og penger. Prosjekter utføres analogt, uavhengig av materialet som er valgt, både reglene og beregningene er identiske.

Forbered det nødvendige materialet

Vi bestemte oss til slutt at vi skulle bygge en trapp av trelast. For fremstilling av stringers er en furuplate med en bredde på 40 mm egnet. Riser, som du kan nekte å installere, kan også lages av bartrær. Det er optimalt hvis trinnene er laget av hardtre.

Råd. Det er bedre å kjøpe ferdige trinn laget av limt tre, laget som limt laminert tømmer fra barer med ulike retninger fibre. De vil ikke deformere, tørke ut, sprekke.

La oss lage fletter riktig

I henhold til de utformede dimensjonene til trinnet tegner vi et mønster. Deretter vil vi merke brettene og kutte ut særegne tenner på den med en elektrisk stikksag. De som ønsket å vite hvordan man bygger en trapp med egne hender uten feil og endringer, gjettet nok at alle elementer må være symmetriske. Dette betyr at den første sagede bjelken med tenner vil tjene som en mal for fremstilling av den andre, og hvis bredden på trappen er 1,20 eller 1,50 m, så den tredje.

Du må begynne med produksjon av stringere, for produksjonen trenger du en mal med de nøyaktige dimensjonene til trinnet, hvoretter tennene kuttes i strålen for å installere trinnene

Montering av trinnelementer

Vi fester trinnene og stigerørene til stringerne med spiker og selvskruende skruer. Mesteren, som bestemmer seg for ikke å bruke ferdige fabrikkkomponenter, må også kutte ut disse elementene i henhold til mønstre laget spesielt for dem.

Slitebanen kan bestå av to brett

En struktur anses som mer pålitelig, på bærebjelkene hvor enkle trekantede eller mer komplekse fyllinger først er installert. For installasjon og festing kreves dybler og ferdiglagde spor.

Ordning: hvordan lage en stige med mer pålitelige figurer av trefol

Monter balustere og rekkverk

For å installere hver baluster, bruker vi et anker eller en hårnål. Først, i henhold til markeringen, "setter" vi hårnålen på limet med enden, som deretter trenger gjennom slitebanen inn i stringeren, så vrir vi den og skruer balusteren på den frie enden. På samme måte monteres gjerdestolper, mellom hvilke balustere plasseres. På enden er søylene og balustrene utstyrt med rekkverk.

Rekkverkinstallasjoner

Videoinformasjon: vanlige feil

Før du setter i gang bør du se videoer med en liste og beskrivelse av vanlige feil.

Prosessen med håndlaget konstruksjon av trapper kan ikke klassifiseres som den enkleste, men det er heller ikke en supervanskelig oppgave. Den største ulempen ved kompetent design. Og da bør pedanteri og nøyaktighet lede utøveren, og alt vil sikkert ordne seg.

Bygging av trapper i huset er ikke en enkel prosess, men gjennomførbar. Hovedvanskeligheten ligger i å beregne helningsvinkelen og spennparametrene, fordi ikke bare brukervennlighet, men også strukturens holdbarhet avhenger av dette. En solid og vakker trapp til andre etasje med egne hender er en mulighet til å teste styrken og få erfaring for videre forbedring av hjemmet.

Først må du bestemme deg for typen trapper for å kunne gjøre beregninger riktig. De mest brukte trappene i huset er tre, betong og metall; i henhold til konfigurasjonen er de rette, roterende og skruer. Det finnes også kombinerte design av varierende kompleksitet.

Betongprodukter krever veldig solid grunnmur og mye tid å produsere, men samtidig er de de mest holdbare og holdbare. Montering metallkonstruksjoner det vil ikke være vanskelig for de som vet hvordan man bruker sveising, og alle som er kjent med teknologien til denne prosessen kan lage en tretrapp.

En direkte flytrapp til andre etasje regnes som den enkleste å installere; den består av et lite antall deler, tar liten plass, krever ikke komplekse beregninger. Skruekonstruksjoner brukes der det er lite ledig plass; de ser veldig elegante ut, men er ikke alltid enkle å bruke. Det vil være problematisk å løfte noe stort og tungt langs slike trinn. Flerspennskonstruksjoner er vanskeligere å bygge, men de er ideelle for hus der det er stor avstand mellom etasjene.

enkel tretrapp

En enkelttrappstrapp består av vanger, rekkverk, trinn og stigerør. Slitebanen er den horisontale delen av trinnet, stigerøret er den vertikale delen. Stringere er bærende konstruksjonselementer med spesielle utskjæringer langs overkant for festetrinn. I stedet for stringere brukes ofte buestrenger - bærende bjelker med spor for trinn. Stigerør og rekkverk er valgfritt, men for enkelhets skyld og sikkerhet er det bedre når de er tilstede.

Høyden på trappene er lik avstanden mellom etasjene pluss tykkelsen på etasjene. For å forenkle beregningen av lengden på spennet og basen, må du først bestemme parametrene for trinnene. Hvis eldre og barn bor i huset, optimal høyde trinnene er 15 cm, for resten vil en høyde på 20 cm være mer praktisk. Det anbefales ikke å gjøre stigerøret enda høyere, da stigningen blir for bratt og mindre behagelig.

Bredden på trinnet er 20-30 cm, og her avhenger mye av hvor mye plass som kan tas under trappen. Jo bredere trinnene er, jo mer plass tar strukturen. Når passende dimensjoner er valgt, kan antall trinn og lengden på basen beregnes. For å gjøre dette, del høyden på trappen med høyden på stigerøret, rund den resulterende verdien til et heltall, og multipliser deretter med dybden på slitebanen. For eksempel, hvis den totale høyden er 3 m og høyden på stigerøret er 20 cm, vil det være nødvendig med 15 trinn:

3000:200=15

Med en trinnbredde på 25 cm er lengden på basen 15x250=3750 mm.

Produksjonsteknologi

Når beregningene er gjort, kan du begynne å produsere elementene i trappen. For stringere er det nødvendig med veldig tett hardtre, fordi de må støtte ikke bare vekten av strukturen, men også mennesker. En mal er kuttet ut av tykk papp, hvor utskjæringene tilsvarer størrelsen på trinnene og skråningen lik vinkelen skråningen av trappen. I endene av stringerne skjæres det ut riller for feste til base og øvre etasjer, hvoretter de merkes etter malen.

Til videre arbeid du vil trenge:

• stikksag;
• kvern;
• bygningsnivå;
• anker bolter;
• bore;
• en hammer.

Med en elektrisk stikksag på stringerne lages fremspring i henhold til merkingen, deretter bearbeides de på begge sider med en kvern. Hull for festemidler kuttes ut i gulvbjelkene eller metallstøtter er installert. På gulvet i første etasje langs linjen med plassering av det nedre trinnet, er en støttebjelke installert og festet anker bolter. Etter det utføres installasjonen av strengene, sørg for å sjekke helningsvinkelen ved hjelp av et nivå. Nederst og øverst er stringerne festet med ankerbolter.

Det neste trinnet er fremstilling av trinn. For å gjøre dette, ta tørre brett med en tykkelse på 36 mm; deres bredde skal være lik bredden på trinnene eller være litt større. For stigerør kan det brukes plater med en tykkelse på 20 mm eller mer. Lengden på emnene må tilsvare bredden på trappen - fra 80 cm til 1,2 m.

Etter trimming må hvert arbeidsstykke slipes for å fjerne skarpe kutt og ujevnheter. Installasjonsprosessen av trinnene er veldig enkel: de nedre utskjæringene til strengene er belagt med snekkerlim og stigerørene påføres, utjevning langs kantene. Fest dem med skruer og legg på toppen av trinnene. Lim er nødvendig slik at under belastning treelementer knirket ikke.

Alternativt å legge alle trinnene, fortsett til installasjonen av rekkverket. Rekkverk består av balustre og rekkverk; for fremstilling av balustre brukes en firkantet bjelke eller figurerte emner laget av tre. Balustere installeres enten på hvert trinn, eller gjennom ett, avhengig av skråningen og lengden på spennet. Selvskruende skruer brukes som festemidler, som ofte lukkes med spesielle plugger for skjønnhet. Hvis trappen til andre etasje er plassert i midten av rommet, kan rekkverket monteres på begge sider.

Den ferdige strukturen er igjen polert og bearbeidet antiseptisk primer. Etter det må du dekke treet med lakk, maling eller annen sammensetning som ikke danner en for jevn overflate. Hvis trinnene er grove, vil dette øke sikkerheten for husholdningen. Belegget påføres i 2 eller 3 lag, hvor hvert lag er helt tørt før det neste påføres.

I et romslig hus med betonggulv andre etasje, kan du lage en trapp av betong. Oftest er to typer strukturer montert i hus - monolittiske og kombinert, der bare kosouren er betong. Det andre alternativet ser mer attraktivt og elegant ut. For fremstilling av en betongtrapp kreves det forskaling og et veldig solid fundament.

I prosessen med arbeidet trenger du:

• kantet bord, trukket med en film, eller vanntett kryssfiner;
• slitesterkt tømmer 100x100 mm;
• strikketråd og beslag;
• selvskruende skruer;
• konkret løsning.

Forskalingsplater velges med en tykkelse på 3 cm, tykkelsen på kryssfiner bør ikke være mindre enn 18 mm. Alle dimensjoner beregnes på samme måte som for tretrapper, men fundamentet må være så sterkt som mulig. De starter med forskalingsmonteringen: plater eller kryssfiner blir slått ned i henhold til tegningen, observerer helningsvinkelen og forhindrer dannelse av sprekker.

Den ferdige forskalingen monteres mellom gulv og festes med trestenger. Etter det legges forsterkning ut inne i rammen, og binder tverrstengene med ledning. På steder der rekkverket er installert, festes korker av tre, og deretter helles forskalingen med en ferdig løsning. Du må fylle rammen umiddelbart, ellers vil soliditeten til basen bli ødelagt.

Når betongen stivner godt, fjernes forskalingen, og overflaten på trinnene fuktes med jevne mellomrom for å unngå sprekker. Du kan begynne å fullføre først etter fullstendig tørking og herding av betongen. For fremstilling av en kombinert trapp helles kosouren på nøyaktig samme måte, men forskalingen er gjort mye smalere og tar hensyn til installasjonen av trinn.

For etterbehandling monolittisk konstruksjon bruk tre, stein, fliser og andre materialer. Ved kledning bør vekten av materialet tas i betraktning, fordi fliser og stein har større belastning på underlaget enn trepaneler. Eventuelle trinn kan festes til en betongkosour, en slik base passer spesielt godt med et tre.

For produksjon og installasjon av direkte metalltrapper i andre etasje trenger du:

• stålkanal nr. 10;
• metall hjørner;
• sveisemaskin;
• platejern;
• fil og kvern med munnstykke for sliping.

Kanalen kuttes i stykker og en ramme er satt sammen av dem i henhold til trappens størrelse. Hjørner sveises til sideflatene på rammen med jevne mellomrom lik høyden på trinnet. Alle hjørner skal være parallelle med hverandre. For å gjøre det lettere å installere strukturen, sveises trinnene etter montering og fiksering av rammen.

De øvre endene av rammen er sikkert festet med ankerbolter til taket i andre etasje, de nedre endene er festet til gulvet. Deretter sveises trinn fra metallplater og rekkverk er festet. Etter fullført montering slipes skjøtene med en dyse eller bearbeides med fil, hvoretter de belegges med en anti-korrosjonsprimer.

Denne designen tar liten plass og ser mer dekorativ ut. Med en høyde på 2,5 m må du ta omtrent 15-17 trinn; diameteren på basen vil være ca. 2 m. Den vanligste måten å montere spiraltrapper på er å tre trapesformede eller trekantede trinn på den sentrale aksen. Den smale delen har en bredde på 15 cm, den brede er 30-35 cm.

Å gjøre det selv spiral trapp, trenger:

• stålrør med en diameter på 50 mm;
• rør med en diameter på 55 mm;
• trelameller for malen;
• hjørner for trinn;
• sveisemaskin;
• fil;
• primer.

Røret med mindre diameter er midtstolpen, så lengden må tilsvare avstanden mellom første og andre etasje. For større stabilitet av strukturen, anbefales det å betong stativet ved basen, etter å ha satt det vertikalt. rør større diameter kuttes i sylindre ca 25 cm lange. Kuttene må være strengt vinkelrette, ellers kan trinnene ikke justeres horisontalt.

Det er svært viktig at sylindrene sitter tett på sentralrøret og ikke danner tilbakeslag. Hvis tett dokking ikke oppstår, vil tetningsringer være nødvendig.

For fremstilling av trinn er det praktisk å bruke en mal fra skinnene. Trelameller limt sammen slik at hjørnene satt inn i rammen danner et trinn av de angitte parameterne.

Hvert trinn er sveiset til sin sylinder og forsiktig polert. Etter produksjonen av alle elementene, kan du begynne å montere strukturen. Trinnene settes på aksialrøret, setter vinkelen og sveises tett til aksen.

Det siste trinnet er festing av rekkverk og etterbehandling. Rekkverk kan bestå av beslag, forkrommet rør, tynn profil; smijernsrekkverk ser veldig elegant ut. Alle metalloverflater skal slipes og behandles med grunning, malt.

Tilsvarende er en spiraltrapp til andre etasje satt sammen fra tretrinn. Treemner er laget i form av en trapes, i den smale delen av hvilken et hull med en diameter på 50 mm er boret. Ved hjelp av spesielle tetninger festes trinnene på aksen på sentralstativet. Deretter installeres rekkverk, treet er grunnet og malt, dekorert med dekor.

Video - Hvordan lage en trapp til andre etasje

Video - Gjør-det-selv tretrapp

En trapp er en ganske kompleks og veldig ansvarlig struktur, men alle kan gjøre det. hjemmemester, som har minst minimum erfaring trearbeid. Det viktigste er først å gjøre deg kjent med de grunnleggende reglene, kravene og nyansene for produksjonen, som vil bli diskutert videre.

Design, eller hvordan gjøre trappen komfortabel og trygg

Det er nødvendig å bestemme utformingen av fremtidige trapper. Det kan være av følgende typer:

• spiral - trinnene til en slik trapp er spoler (roterende), plassert rundt en akse. Den største fordelen med skruedesignet er dens kompakthet. Ulempene inkluderer uleiligheten med bruk og kompleksiteten i produksjonen. Derfor, hvis du skal lage en trapp for første gang, er det bedre å nekte skruestrukturen;
• marsjering - har jevne trapper (en eller flere), som et resultat av at det er mye mer praktisk å bruke. Riktignok tar marsjtrappa mye plass.

Deretter vil vi vurdere hvordan marsjerende tretrapper er laget, og vi starter med beregning og design. For å gjøre designet komfortabelt og trygt, når du utfører beregningen, er det nødvendig å ta hensyn til følgende regler og krav til det:

• trinn kan ikke gjøres forskjellige bredder og høyder - dette er en av hovedreglene, manglende overholdelse kan føre til skader;
• du kan ikke lage trinn under 160 mm og over 190 mm;
• trinnet skal ikke være smalere enn 220 mm og bredere enn 330 mm;
• bredden på marsjen skal ikke være mindre enn 900–1000 mm;
• antall trinn må være oddetall, noe som lar deg starte og avslutte bevegelsen på trappene med samme fot;
• for at trappen skal være komfortabel, bør marsjer ha 11-15 trinn;
• mellom marsjen og taket (taket i andre etasje), må avstanden være minst 2 m, men denne regelen gjelder flere størrelseråpning, og ikke utformingen av selve trappen.

Vi begynner beregningen av strukturen ved å måle høyden mellom gulvet i første og gulvet i andre etasje. Pass deretter på å måle bredden og lengden på stedet.

For eksempel er takhøyden 2500 mm. ta gjennomsnittet - 170 mm. For å beregne antall skritt i en marsj, må du dele den totale høyden med høyden på trinnene. Resultatet er 2500/170=14,7. Så antall trinn skal være et heltall, vi vil korrigere høyden deres - 2500/15 = 166 mm. Vær oppmerksom på at marsjen faktisk ikke vil ha 15, men 14 trinn, siden funksjonen til det siste trinnet vil bli utført av overlappingen av andre etasje.

Nå må du bestemme bredden på trinnene. For å gjøre dette bruker vi følgende formel: trinnhøyde slitebredde = 430–450 mm. Som et resultat får vi 450-166 \u003d 284 mm, runder det opp og får 280 mm.

Om nødvendig, juster høyden på trinnet eller dets bredde, innenfor de tillatte verdiene, slik at designet samsvarer med dimensjonene til plattformen. Det eneste er, når du endrer en parameter, beregne de andre parametrene til trappen på nytt, da de er sammenkoblet.

Hvis du ikke har plass til en trapp som er mer enn fire meter lang, kan den deles i to etasjer. De skal være atskilt med en landing. Dybden til sistnevnte er alltid lik bredden på spennet.

Enda mer plassbesparelse tillater bruk av svingtrinn i stedet for landinger. Men i dette tilfellet blir stigen mindre praktisk å bruke. Når det gjelder marsjene, kan de ordnes L-formet hvis trappen er kantet, eller i en vinkel på 380 grader, dvs. parallelt med hverandre.

Til slutt må du beregne lengden på bjelkene. Når du kjenner høyden på trappen og lengden, kan dette gjøres ved å bruke Pythagoras teorem a 2 b 2 \u003d c 2. Bena våre er lengden på trappen (projeksjonen av marsj på gulvet) og høyden på trappen. Følgelig må vi beregne lengden på hypotenusen.

Nå bør du bestemme deg for de viktigste strukturelle punktene. Faktum er at trapper er av flere typer:

• på buestrenger - tråkker festes mellom bjelkene, mens selve bjelkene (strengene) er jevne, dvs. ingen utskjæringer for trapper. Derfor, for å feste trinnene i forsiden av bjelkene, freses spor eller stenger festes - støtter for trinnene;
• på stringers - de kjennetegnes ved tilstedeværelsen av utskjæringer under trinnene, så trinnene er ikke plassert mellom bjelkene, men er plassert på toppen av dem. Denne designen gir trappen større styrke, og ser også mer attraktiv ut. Men når det gjelder produksjon, er trappene på stringers mer kompliserte.

Deretter må du bestemme deg for metoden for å installere bjelkene. Hvis trappen vil ha ett spenn, trenger den ikke støtter: marsjen hviler på gulvet og taket i andre etasje. Dobbeltflygende trapper krever montering av støttesøyler som den hviler på øverste del den nedre marsjen, landgangen og den nedre delen av den øvre marsjen. Hver buestreng eller kosour krever sin egen støtte. Et unntak er bjelkene som er plassert nær veggen - de kan festes til veggen uten støtter.

Når du bestemmer deg for alle hovedpunktene til trappen, tegner du designet på papir, til og med skjematisk, og angir dimensjonene til alle elementene i trappen i millimeter.

Vi lager detaljene i trappen - finessene i beregningen

Begynn med å kutte brettene til lengden på stringers. Deretter må du merke kosouren - dette er den vanskeligste og mest ansvarlige operasjonen. Vi begynner merkingen med å merke punktene som utskjæringene for trinnene skal gjøres fra. Du kan bestemme avstanden mellom utskjæringene på stringeren ved å bruke samme Pythagoras teorem. Siden bena er bredden på slitebanen og høyden på trinnet, er avstanden mellom kantene på trinnene i vårt tilfelle 280 2 166 2 = 105956. Vi trekker ut kvadratroten og får 325 mm.

Dermed må punkter med et trinn på 325 mm påføres kanten av den fremtidige kosouren. Deretter må du bruke en firkant og tegne linjer med slitebane og stigerør gjennom de oppnådde punktene, som danner en rett vinkel. Som et resultat bør rektangler oppnås, hvis hypotenus er kanten av stringeren, og deres toppunkter er henholdsvis punkter plassert på kanten med et trinn på 325 mm.

På samme måte utføres merking av buestrenger. Deretter festes stenger til den under trinnene eller sporene freses.

Nå må du lage utskjæringer for trinnene i henhold til markeringen. For å gjøre dette kan du bruke en stikksag eller en vanlig baufil. Kantene på stringeren må kuttes i en vinkel for å gi maksimal støtte til gulvet og landingsbjelken eller taket.

Bruk den resulterende kosouren som en mal for å markere den gjensidige strålen. Lag deretter utskjæringer på samme måte. I henhold til dette prinsippet, utfør fletter for alle trapper.

Forbered deretter stativer for støtter fra en stang på 70x70 eller til og med 100x100 mm. Høyden deres skal tilsvare høyden på den nedre marsjen. For å beregne det, multipliser antall trinn i den første marsj med høyden deres. Hvis trappen er L-formet, vil det være nødvendig med fire stativer for landingen. I dette tilfellet vil selve landingen vise seg å være firkantet, som nevnt ovenfor, dens bredde er lik bredden på marsjen, oftest er den 1000x1000 mm.

Hvis marsjene er parallelle med hverandre, vil det være nødvendig med 8 stativer. I dette tilfellet bør dybden på stedet være lik bredden på marsjen, dvs. 1000 mm, og lengde 1000 1000 avstand mellom marsjer.

Du må også lage bjelker for stropping av stativer. Du kan bruke den samme bjelken som selve stativene er laget av. Lengden på bjelkene er lik avstanden mellom stenderne på avsatsen.

På slutten av arbeidet må du lage trinn og stigerør. For deres produksjon, bruk brett 30x300 mm. Lengden på trinnene skal tilsvare bredden på marsjen eller være et par centimeter lengre slik at slitebanen henger litt fra stringerne. Stigerørene er laget av samme lengde, mens bredden deres skal være mindre enn høyden på trinnet med tykkelsen på stigerøret, dvs. i vårt tilfelle - 166-30 = 136 mm.

Vær oppmerksom på at trinnene skal henge over de nederste trinnene med ca. 1 cm.

Vi monterer en stige fra ferdige deler

Nå begynner vi installasjonen av trappen. Først av alt må du påføre markeringer på gulvet og veggene ved siden av trappen. Denne operasjonen krever nøyaktighet og forsiktighet, siden monteringskvaliteten til hele trappen avhenger av den.

Deretter, i henhold til markeringen, må du installere støttene til trapperommet. Hvis gulvet er betong, kan spesielle glass brukes til disse formålene, tilsvarende delen av stativene.

Briller festes til gulvet med dybler. Deretter settes stativene inn i glassene og festes med selvskruende skruer. Under installasjonen av stativene må du sørge for at de ikke avviker fra vertikalen.

Bind de installerte stativene med horisontale bjelker. Hvis du har en fres, kan du lage en fjær- og notforbindelse, for dette må du kutte spor i stativene, og lage pigger for disse sporene i bjelkene. Hvis et slikt verktøy ikke er tilgjengelig, kan tilkoblingen gjøres ved hjelp av stålhjørner og selvskruende skruer. For å gi strukturen stivhet, belegg skjøtene til alle deler med snekkerlim.

Nå installerer vi stringers. Hvis marsjen er ved siden av veggen, fest bjelken på den i henhold til markeringen. PÅ trehus skruer kan brukes til å feste bjelken til veggene, men hvis veggen er murstein eller betong, fest stringeren med ankre. Bruk fester parvis, plasser dem vertikalt 10 cm fra hverandre. Gjør trinnet til hvert par festemidler 20–25 centimeter.

Den gjensidige kosouren er vanligvis bare avhengig av stativet til landingen. Det anbefales å feste det på stativet med en not- og fjærmetode og selvskruende skruer. Hvis dette ikke er mulig, bruk selvskruende skruer, og fest også en annen under kosouren horisontal bjelke som han også vil stole på. I henhold til dette prinsippet er stringere montert for alle trapper. Når du installerer bjelkene, sørg for å bruke et vater for å sikre at utskjæringene for trinnene er motsatte hverandre i samme horisontale plan.

Deretter monterer vi trinnene og stigerørene. Trinnene legges på utskjæringene i stringers og festes med selvskruende skruer. For senere å skjule hodene til de selvskruende skruene, bor du under hullene til en dybde på flere millimeter.

For ikke å feste stigerørene med selvskruende skruer i trinnene over og under dem, kan et spor freses. Bredden på sporet må passe med tykkelsen på stigerøret. Som et resultat vil stigerørene bare festes med slitebaner. Hvis det ikke er mulig å lage riller, fest stigerørene med selvskruende skruer. I prosessen med å installere trinn og stigerør, bruk også trelim.

For at plassen under trappen ikke går til spille, kan du lage et skap under det. For å gjøre dette trenger du bare å installere veggene mellom strengene og gulvet, samt installere dørene.

Montering av trapperekkverk

Nå må du installere gjerdet (rekkverket). Det kan være hva som helst - smidd, forkrommet fra rustfritt stål eller til og med glass. Men som et eksempel, tenk på hvordan et tregjerde er montert.

Design rekkverk i tre består av krøllete søyler (balustre) og et rekkverk. I nærvær av dreiebenk du kan lage krøllete søyler selv. Hvis det ikke er slikt utstyr, kan balustere kjøpes ferdige - kostnadene for en furuvegura-søyle starter på et gjennomsnitt på 150 rubler stykket.

Husk at balustere vil trenge to typer - mellomliggende og ekstreme. Sistnevnte er forskjellige i størrelse - de er større. I tillegg trenger du dybler for festing, som kan kjøpes i en møbelbutikk.

Trinn-for-trinn-instruksjonene for installasjon av gjerdet er som følger:

1. 1. Marker plasseringen av gjerdet: tegn en rett linje over stringeren som balustrene skal installeres på;
2. 2. Bor hull i trinnene i henhold til diameteren på dyblene. Hull kan plasseres i midten av slitebanen;
3. 3. Smør hullene med lim og hammerdybler inn i dem;
4. 4. Bor hull i den nedre enden av stolpene i henhold til diameteren på dyblene, dekk deretter hullene med lim og sett balustrene på dyblene;
5. 5. Skjær den mellomliggende balusteren i en vinkel som tilsvarer skråningen til marsjen. For å gjøre dette, fest et flatt brett på kanten av stolpene, plassert parallelt med stringeren. På dette brettet klipper du av kantene på stolpene.
6. 6. Fest rekkverket til balustrene ved å skru inn skruene nedenfra i en spiss vinkel.

Etterbehandling - prikken over i'en

Nå som trappen er satt sammen, må du fullføre den. Først av alt bør overflaten slipes forsiktig. Å gjøre dette arbeidet med egne hender er ganske vanskelig og langt, så bruk en vinkelsliper.

Deretter må du sparkle alle sprekker, sprekker og hetter på skruene. Hvis du senere planlegger å åpne trappen med lakk, match kittet til fargen på treet. Etter at kittet har tørket, sørg for å slipe det med fint sandpapir.

Nå kan du dekke trappene malingsmateriale. Det er best å bruke lakk på vannbasert Den har god slitestyrke, tørker raskt og er luktfri. Det eneste er at etter påføring av det første lakklaget, må trappene slipes igjen, fordi trefibrene stiger under påvirkning av fuktighet, som et resultat av at overflaten blir ru. Etter det må du påføre ytterligere 1-2 lag med lakk.

For ikke å ødelegge overflaten av trappen, påfør en høykvalitets lakk pensel, som haugen ikke klatrer ut med.

På dette er vår klar. Som du kan se, generelt er det egentlig ingenting super komplisert i produksjonen.

Moderne forstads- eller landsteder bygger sjelden en-etasjes, mest to-etasjes, tre-etasjers eller en-etasjes med loftsetasje bygninger. I dette tilfellet er det alltid behov for på en eller annen måte å gjøre bevegelse av høy kvalitet mellom etasjene mulig. En god løsning vil være å produsere tretrapper som kan gi en komfortabel inngang og bæring av tunge møbler eller utstyr. La oss bare si at dette ikke er en lett oppgave. Og hvis det er mulig å bestille minst et prosjekt eller til og med ferdige trappeelementer fra produsenten, er det bedre å gjøre det. Vel, hvis du er trygg på dine evner, har snekkerferdigheter og fritid, kan du prøve å lage en stige selv. Innenfor rammen av denne artikkelen vil vi kort snakke om hva designtrapper er, hvordan du utfører beregningen og hvordan du lager en trapp.

Bygging av en tretrapp

Det er nødvendig å velge utformingen av trappen basert på plassen som kan brukes, bekvemmeligheten av plassering, konfigurasjon og løfting, samt av estetiske grunner.

Konvensjonelt kan alle tretrapper deles inn i spiral- og mid-flight.

Spiraltrapper brukes ganske sjelden. Mest på ekstremt trange steder. Den andre grunnen kan være eierens ønske - av estetiske grunner. Det er verdt å merke seg at spiraltrappene ikke er veldig funksjonelle. For eksempel er det ekstremt vanskelig å ta med seg tunge møbler. Med andre ord, den kan bare tjene til nedstigning - oppstigning av en person. For å klare det, må du komplekse beregninger, siden den vil stole på en søyle - en støtte. Den minste feil i styrkeberegninger kan føre til triste konsekvenser.

Marserende trapper- den vanligste. De består av sine marsjer, de kalles også «trappeflukt», dvs. direkte trinnene og plattformene som skiller marsjene. Marsjer kan være enten en eller flere. Og det er kanskje ingen plattformer i det hele tatt hvis trappene er enkeltfly.

Marserende trapper kan ha forskjellig design Du kan se dem i detalj i diagrammet nedenfor.

Det er strake marsjertrapper. Samtidig kan de være enkeltmarsj og tomarsj, atskilt med en plattform for enkel bevegelse. Slike trapper kan plasseres mot veggen eller ikke lene seg mot veggen i det hele tatt. karakteristisk trekk rette trapper er at de tar mye plass.

Oftest, for å spare plass og brukervennlighet mellom etasjene inne i huset, lages to-flys svingtrapper. Rotasjonen kan være rett vinkel (90°) eller hvilken som helst annen vinkel opp til 180°.

Marsjen kan ha en buet design med en praktisk vinkel for å gå inn i trappene. I dette tilfellet kan alle trinn også være roterende.

Dessuten kan det hende at trapper med to og tre fly ikke har plattformer, men bare svingtrinn.

For å velge riktig trappdesign for en bestemt situasjon, er det nødvendig å måle ledig plass som kan brukes under trappen, foreta små beregninger og tegne en tegning. Tegningen skal vise hvordan trappen er plassert, om dens elementer forstyrrer og hvor behagelig den vil være.

Innslag av tretrapper

Bildet ovenfor viser elementene som utgjør trappen, og navnene deres er angitt.

Kosour er en bærende bjelke som støtter trinn og stigerør nedenfra. Den tåler alle belastninger.

buestreng utfører også en støttebærende funksjon. Samtidig er det utsparinger i den, hvor trinnene settes inn med baken. Dette designet brukes på den ene siden hvis trappen er inntil veggen, og på begge sider - hvis marsjen er klemt mellom to vegger. Buestrengen er mindre å foretrekke enn kosouren på grunn av at den ikke tåler store belastninger. Derfor, selv om trappen grenser til veggen, prøver de fortsatt å fullføre den på stringers.

trinn for trapper - trebjelker, består av en slitebane (horisontal) og en stigerør (vertikal). Vi tråkker på overflaten av slitebanen med føttene. Og stigerøret er en vertikal bjelke under trinnet, som omslutter slitebanen og utfører en støttefunksjon. Det er mulig å lage trapper uten stigerør, i så fall vil trinnplassen være ledig, benet vil ikke hvile, men strukturen vil være mindre holdbar og pålitelig.

Trinn kan være rektangulære, radius for en vakker inngang til trappen, snu i en viss vinkel for å erstatte skilleplattformen og løpe - det første trinnet i en ikke-standard form.

rekkverk for trapper - trerekkverk og rekkverk. Deres form og størrelse kan variere. I utgangspunktet lages rekkverk på bestilling, i den formen som kunden ønsker.

Hvis trappen er mer enn én flyvning, inkluderer utformingen støtteinnlegg eller søyler ved vendepunktene til trappen.

Før du fortsetter med produksjon av trapper, er det viktig å gjøre beregninger og fullføre en tegning. Tretegninger for trapper er laget både uavhengig og ved hjelp av spesielle arkitektoniske programmer. I sistnevnte kan du også utføre beregninger. En god løsning vil være å kontakte firmaer som spesialiserer seg på tretrapper. Så du kan være sikker på kvaliteten og nøyaktigheten til beregningene.

Beregning av en tretrapp

Antall trinn og stigerørshøyde

For å bestemme høyden på trappen måler vi avstanden fra bunnen av det ferdige gulvet i første etasje til det ferdige gulvet i andre etasje. Hvis etterbehandlingsgulvet ennå ikke er utstyrt, må dimensjonene legges på grunnlag av "etter øye". Fordi tretrappen blir bare i siste etasje. I dette tilfellet antar vi at høyden fra gulv til tak er 250 cm, tykkelsen overlapping mellom gulv sammen med gulvet - 35 cm Totalt 285 cm.

Vi gjør en beregning, med utgangspunkt i høyden på stigerøret. Faktum er at oftest er denne størrelsen standard og varierer fra 15,2 til 19,7 cm.Det antas at denne høyden er den mest optimale for brukervennlighet. Mindre - vil slå ned trinnet. Stor - for tung å klatre og vanskelig å gå ned. Fra dette intervallet tar vi gjennomsnittsverdien (du kan ta hvilken som helst) - 17 cm.

Antall trinn = stigehøyde / stigerørshøyde;

Siden antall trinn ikke kan være ujevnt, runder vi opp - 17 stykker.

Når vi gjør det, har vi to alternativer. Vi kan først løpende trinn gjør den liten, og resten med et stigerør på 17 cm. Eller vi kan regne om og få et mer nøyaktig, men ujevnt resultat.

For å gjøre dette deler vi høyden på trappen med antall trinn: 285/17 \u003d 16,76 cm.

Så vi kan fullføre 17 identiske trinn med stigerørshøyde 16,7 cm.

Det antas at minimum slitebanebredde for bekvemmelighet bør være 22 cm, og maksimalt 37 - 40 cm. Hvis mindre, vil det være vanskelig å gå ned, hvis mer, vil trinnet gå på avveie.

For en mer nøyaktig beregning er det en avhengighet:

1. 2a + b = 64 cm;
2. a + b = 47 cm;

a - stigerørshøyde;

b - slitebanebredde.

La oss prøve den andre formelen: 47 cm - 16,7 cm = 30,3 cm. Denne bredden er ganske akseptabel, vi kan runde den opp til 30 cm.

For interessens skyld beregner vi i henhold til den andre formelen: 2a + 16,7 = 64; a = 23,65 cm Denne bredden er for liten, så vi vil bruke dataene hentet fra forrige formel.

Bredden på marsj av tretrappen

I prinsippet er ikke marsjens bredde strengt regulert på noen måte, men antall marsjer vil avhenge av stedet som kan benyttes til trappene.

Det antas at den minste komfortable bredden på marsjen er 80 cm. Hvis trappene er smalere, vil det være vanskeligheter med passasjen feite mennesker eller bære møbler. Alternativer fra 100 til 140 cm vil være vellykkede.

For at hele strukturen til trappen skal se organisk ut, kan du bruke følgende tips: bredden på marsjen skal være et multiplum av bredden på slitebanen. I vårt tilfelle er disse 60 cm, 90 cm, 120 cm og 160 cm.

Stigelengde

For å beregne lengden på trappen trenger vi bare to verdier​​som vi allerede har beregnet, dette er bredden på slitebanen og antall trinn.

Trappelengde = mønsterbredde * antall trinn(uten den siste - det vil være gulvet i andre etasje);

30 * 16 = 480 cm.

4 meter og 80 cm- en ganske stor lengde, som "spiser" mye plass.

Derfor, hvis det ikke er mulig å utstyre en slik trapp i en flytur og rett, må du endre designet og gjøre det to-fly med en sving på 180 °. I dette tilfellet kan du lage en skilleplattform, eller du kan lage svingtrinn. Det er mest praktisk å gjøre slike beregninger i spesielle programmer, hvor plasseringen av elementene i trappen også vil være tydelig synlig.

Klareringshøyde over trinn

En viktig parameter. Begynnelsen av trappen faller nesten alltid under taket, og reduserer dermed den ledige plassen over hodet til personen som går opp trappen.

Selv på scenen for å lage en tegning, er det nødvendig å beregne høyden fra det høyeste trinnet, som ligger under taket, til taket. Den minste tillatte verdien som kan gi komfortabel tilgang til trappene selv for de høyeste menneskene er 195 - 200 cm.

Stringer lengde

Beregnet ved hjelp av Pythagoras teorem.

Stigelengde2 + stigehøyde2 = kosourlengde2;

4802+2852= stringerlengde2;

230400 + 81225 = stringerlengde2;

Stringer lengde = 558,23 cm.Vi tar med en margin på 560 eller 580 cm.

Hvordan lage en tretrapp

av de fleste enkel løsning vil bestille fra selskapet et prosjekt og ferdige elementer av trappen, med alle nødvendige utskjæringer. Alle elementer vil bli nummerert. Etter at de umonterte trappene er levert til byggeplassen, monteres tretrapper i henhold til vedlagte tegning og diagram. Så du trenger ikke kjøpe spesialverktøy for beskjæring og støvtørking i huset.

Vi kjøper inn materiale til en tretrapp

Hvis du bestemmer deg for å gjøre det selvmontering tretrapper, start med å kjøpe byggematerialer.

For buestrenger eller stringere kreves en bjelke på 50 * 250 mm. Minimumsbredden kan være 150 mm, hvis utformingen av trappen tillater det.

For stigerør kjøper vi bjelker med en minimumstykkelse på 25 mm, du kan ta tykkere.

For bjelketrinn er det bedre å ta fra 30 til 40 mm. Og du kan det samme som for stigerørene.

Vi bestiller rekkverk og balustre fra produsenten eller kjøper ferdige, siden for å lage dem selv og vakkert, må du ha betydelig erfaring, kunnskap og ferdigheter.

Installer strenger eller buestrenger

Vi kutter bjelken, som vi kjøpte til stringers, ovenfra og under slik at vi får den nødvendige lengden på trappen. Så nedenfra kuttet vi av en annen tykkelse på en slitebane, dvs. 5 cm

Viktig! Faktum er at når vi gjorde beregningen av antall trinn, tok vi ikke hensyn til tykkelsen på trinnene. Det er egentlig ikke viktig for hele strukturen, bortsett fra det første trinnet - høyden øker ikke med tykkelsen på slitebanen.

Vi kutter av overskuddet. Det er bedre å bruke en stikksag eller en sag. Men i mangel av det kan du bruke en håndsag.

Deretter fester vi kosouren til stedet der stigen skal stå. Dens øvre kant skal hvile mot taket, og den nedre skal hvile fast mot gulvet i første etasje. Vi sjekker horisontaliteten til kuttene for trinnene.

Viktig! Vi trenger to slike vanger, men avhengig av belastningene som trappen skal tåle kan det bli flere vanger. I dette tilfellet kutter vi ut alle de andre, og bruker den første som mal.

Slip alle overflater grundig. Om nødvendig freser vi de ytre kantene, og lager avrundinger (for skjønnhet).

Nederst og øverst på stringerne skal være forbundet med hverandre med en bjelke. For å gjøre dette, kutt dem en fjerdedel fra bunnen og toppen. Vi fester til en tykk bjelke med ankerbolter. Hvis det er mulig å feste stringers til veggene, så bruker vi også ankere.

Hvis vi bruker en buestreng, må den kuttes til ønsket lengde. Klipp deretter ut hull innvendig med en kutter - utsparinger for trinn. Buestrengen festes til veggen med ankre.

Viktig! Sjekker riktig plassering buestrenger og kosour derimot bør de ligge på samme nivå slik at trappetrinnene ikke får skråning.

Installer trinn og stigerør

Etter at strengene er tett festet, begynner vi å sette stigerørene.

For å gjøre dette kutter vi strålen inn nødvendig beløp stigerør av en viss lengde. Vi nivellerer dem i forhold til hverandre og pusser dem.

Fest til kosouren med selvskruende skruer forsiden. Så sparkler vi dem eller gjemmer dem under dekorative elementer. Du kan også bruke spesiallim.

Når alle stigerørene er installert, fortsett til trinnene - trinn.

For å gjøre dette så vi også strålen inn i antall trinn minus ett. Deretter flår vi overflaten deres og freser den utstikkende ytterkanten med en vinkel.

Deretter legger vi dem på toppen av stigerørene og fester dem med selvskruende skruer eller skruer.

Viktig! Hvis vi bruker buestrengen på den ene siden, setter vi trinnet inn i sporet som er kuttet i buestrengen, etter å ha limt kanten av trinnet og hullet i buestrengen på forhånd.

Vi installerer balustrene på trinnene og fester dem med stendere 100 mm lange og 8 mm tykke.

Ovenfra installerer og fikserer vi rekkverket med selvskruende skruer.

På dette tidspunktet er arbeidet fullført, kun malingen av tretrappen gjenstår. For bedre bevaring av tre, samtidig som dens naturlige skjønnhet bevares, kan du bruke spesielle gjennomsiktige lakkbelegg.

I denne artikkelen undersøkte vi produksjonen av en enkel tretrapp med egne hender. Hvis prosjektet involverer en trapp med en annen design, vil installasjonen være annerledes. For eksempel, for en trapp med to fly, er plattformen og støttesøylen først installert og fikset, og deretter er stringers, stigerør og trinn allerede installert. Noen trinn i dette tilfellet er kanskje ikke rette, men roterende og avrundede.

Når du bygger et hus med minst 2 etasjer, må du definitivt tenke på trappene i det. Og hvis huset skal bygges med egne hender, er det logisk å gjøre trappene også.

Ulike bilder av trapper bidrar til å gjøre et foreløpig valg og tydelig forstå hvilken type heis du trenger. Men før du utfører arbeid, vurder nøye fremtidig design på styrke og dimensjoner, vil dette spare tid og penger, fordi feil beregninger (eller mangel på dem) vil føre til mange endringer av det opprinnelige prosjektet.

Typer av trapper

Eksistere et stort nummer av ulike alternativer trapper. De er forskjellige i produksjonsmaterialet (tre, betong eller metall), typen stigning (skråtrapper, spiral, med en viss sving).

Det vanligste er en stige laget av tre. Konstruer også ofte en trapp med en sving på 90 grader. Det er ikke uvanlig at disse to typene løfteinnretninger kombineres til én.

Ved begrenset plass er en spiraltrapp laget av metall. skruvisning løft lar deg spare plass, og produksjon av metall - for å øke styrken til strukturen. Betong brukes til trapper i massive bygninger (for eksempel herskapshus).

Hva du skal se etter

I en lav bygning, uten byggeerfaring, er det bedre å bestille modulær stige, en slags konstruktør, hvor alle detaljene er kuttet ut og nummerert, og du trenger bare å sette dem sammen ved hjelp av instruksjonene. Disse er vanligvis laget av tretrapper.

Når du bygger en trapp laget av betong, i tillegg til å helle rammen, må du utføre utvendig finish (vakker stein eller trematerialer). Det er dobbelt sløsing med tid og penger. For hytter på 3 eller flere etasjer er de imidlertid obligatoriske i henhold til brannsikkerhetskrav.

Når du lager en stige for første gang, trenger du ikke å svinge på en gang kompleks struktur. Jo enklere modellen er mer sannsynlig at du vil være i stand til å bygge denne løfteanordningen på første forsøk.

Vær oppmerksom på hellingsvinkelen til trappen: hvis den er mer enn 45 grader, vil stigen bli ansett som festet, og du kan bare gå baklengs ned. Optimal vinkel stigning regnes som en indikator på 37 grader.

Tre som byggemateriale er å foretrekke, da det takket være egenskapene tillater å rette opp mindre konstruksjonsfeil som har oppstått på grunn av unøyaktige beregninger og entreprenørens uerfarenhet.

Også etter bygging kan bygningen sette seg på grunn av løs jord, som et resultat kan trappen bli flere centimeter høyere eller lavere enn gulvet, og det er lettere å fikse dette i en trekonstruksjon.

Ved konstruksjon av heis med sving mot seg, skal avstanden mellom spennene være minst 100 mm.

Byggetrinn

Når du svarer på spørsmålet om hvordan du lager en trapp til andre etasje med egne hender, er det flere konstruksjonsstadier.

Den første fasen av enhver struktur, enten det er en trapp til et hus eller en trapp mellom etasjer, er opprettelsen av et prosjekt. Spesiell oppmerksomhet det må gis til sikkerheten til bygningen og dens brukervennlighet.

Konstruksjonen skal kunne tåle gjennomsnittsvekten vanlig person med god margin. Pass på å bruke rekkverk!

Hvis de ikke er tilgjengelige, må et annet gjerde utformes for å ivareta sikkerheten ved ned- og oppstigning.

Vurder å lage en tretrapp med stringers

Etter at du har designet bygningen din, må du forberede materialene. I vårt tilfelle, velg brett med passende tykkelse og lengde, klargjør balustere med rekkverk og klargjør stringers. Dette blir andre byggetrinn.

Som materiale for stringers passer en furuplate 4 cm tykk.På den merker vi trinnene i henhold til mønsteret og kutter dem ut med en elektrisk stikksag.

Merk!

Vi bruker det resulterende produktet som en modell for den andre (og hvis bredden på trappen er mer enn en meter, så den tredje) kosour. Vi kutter det nødvendige antall trinn i størrelse.

Tredje scenen vil gå setter alle delene sammen. Først av alt, er stringerne installert på deres steder for permanent plassering. Deretter, ved hjelp av selvskruende skruer, festes trinnene til stringers.

Deretter, ved hjelp av pigger, legger de balustere på trinnene, og rekkverk er festet til dem. Trappen er klar!

DIY trapp bilde

Merk!