Produksjon og innfesting av tretrinn til trapp. Måter å feste trinnene til buestrengen Feste trinnene til buestrengen på hjørnene

Kosoura-trapper er en vanlig type interiørtrapper. En slik enhet er den enkleste å produsere, fordi færre teknologiske operasjoner kreves. Kosour er en lagertilbøyelig støtte for trinn. Det skjer i form av en bjelke med kamkutt som det legges tråkk på, eller i sikksakkform.

Ved montering av trinn på et element er endene av trinnene synlige fra siden, i motsetning til strukturer på buestrenger. Denne typen er visuelt lettere, for enheten er det ikke nødvendig å lage en trapp eller fald under siden mars. Trappen på stringers har en original utseende og dekorere interiøret. Trinn laget på stringers kan ikke ha stigerør, noe som også letter utseendet.

For trapper standard bredde vanligvis arrangere to elementer som støtter trinnet i første tredjedel og andre tredjedel av bredden. For brede trapper - mer enn en og en halv meter, bruk det tredje sentrale elementet. Det er mulig å installere trinn ved hjelp av en stringer plassert i midten av trinnene. I dette tilfellet, bruk ytterligere detalj- en plattform under trinnet, for å fordele lasten.

Kosours er laget av tre, metall, armert betong. Treelementer er laget av brett med en tykkelse på minst 50 mm og tilstrekkelig bredde slik at når du skjærer under trinnene, er bredden på den gjenværende delen av platen minst 120 mm i den smaleste delen. Muligens forskjellig, avhengig av enhet.

En liten teoretisk mekaniker

Fra synspunkt av teoretisk mekanikk er en stige et statisk system med to støtter. Den skrånende posisjonen gjør at både vertikale og horisontale skjærkrefter virker på den nedre støtten. Stringerbjelkene støttes av taket eller avsatsen, så støttene må tåle belastningene som overføres fra elementene. For å skape en stabil struktur er det ekstremt viktig ikke bare å feste stringerbjelkene sikkert, men også å skape et stabilt mekanisk system.

Stigen skal ikke henge på festemidler: strukturen vil bare være stabil hvis den står "av seg selv", og festene skal ganske enkelt hindre den fra å skifte og velte. Ellers, uansett hvor pålitelige festene er, vil de løsne over tid, og det kan oppstå sprekker på de konstant belastede treelementene.

For festing kan du bruke metallfester eller koble deler av elementet og treelementer av gulv og plattformer ved hjelp av låser med ekstra fiksering med metallbånd, stendere eller tredybler, dybler. Den andre metoden er mer pålitelig, men krever en ganske stor seksjon trekonstruksjoner og stringer, fordi utskjæringene for å danne låsen svekker bjelkene. En kombinert metode er mulig, når utskjæringen er liten, brukes metallfester til forsterkning.

Måter å sikre kosouren i bunnen

Teknologien for å fikse kosouren på øvre og nedre plattformer kan være forskjellig.

monteringsmetoder trappekonstruksjoner det er flere. Noe krever arbeid fra spesialister, og noe kan settes sammen på egen hånd.

Et av disse alternativene antyder at trappen skal bygges på buestrenger.

Her dukker et naturlig spørsmål opp, hva er buestrengen til trappen? Det er en ganske enkel definisjon - dette er den bærende bærende strukturen til en trapp, som presenteres i form av en bjelke med spesielle utskjæringer på innsiden. Utskjæringer er utpekt som riller eller reir og trinn er plassert i dem.

Dette er ikke den eneste måten å feste trinnene på, men det er han som regnes som en klassiker. Denne typen festing lar trinnene smelte sammen med buestrengen uten å vise endene.

Materiale og dimensjoner

Materialmessig kan trappebuestrenger være laget av tre eller metall, samt armert betong.

Når du velger tre som materiale, kan du gå på to måter:

Bartre, gran, furu, gran, sedertre. Med alle fordelene avgir disse steinene harpiks, som senere kan forstyrre den normale fargen på trappene.
Løvfellende. Eik, lønn, kirsebær, bøk. Dette er det mest foretrukne alternativet (se også artikkelen Eiketrapper - produksjons- og monteringsfunksjoner).

Dimensjonene på buestrengen avhenger alltid av lengden trappeoppgang imidlertid kan man standard størrelser for en støttebjelke i tre, gitt en bredde på 90 cm, er denne minst 40 mm tykk og 300 mm bjelkebredde. Dybden av reirsporet beregnes på nivået 20-30 mm. (se også artikkelen Nødvendig bredde på trappen)

Viktig!
Størrelsen mellom utskjæringene og bredden på reiret i bjelkens sideplan setter alle hovedkarakteristikkene til spennet.
Dette er bredden på slitebanen, og høyden på trinnet og helningsvinkelen til strukturen.

Produksjon

Hvis vi snakker om støttebjelker laget av tre, vil produksjonen av en buestreng for trapper først og fremst kreve at du velger trelast, og størrelsen i lengde og bredde må være i samsvar med designanbefalingene. Dermed oppnås en solid bjelke, uten skjøting.

Minste tillatte størrelse på bjelkens bredde er 275 mm, dette skyldes at en buestrengstrimmel med en bredde på minst 50 mm må forbli over og under trinnene.

Det andre trinnet er å markere buestrengen til trappen, og her er det nødvendig å ta hensyn til at det faktiske antallet trinn i trappen vil være mindre enn det beregnede. Nivået på gulvet på det andre nivået er ganske enkelt tatt som et trinn.

Markering kan gjøres på to enkle måter:

Ved hjelp av et hjørne og en linjal. Men det er alltid stor risiko for feil.
Bruke en spesiallaget mal.

I tillegg må du bestemme plasseringen av trinnene i forhold til buestrengen.

Det er også to alternativer her:

Ingen grunnlinje. I dette tilfellet gjøres sporet åpent.
Med en referanselinje gjøres kuttene lukket.

Viktig!
Det er et tredje alternativ, der merkingen ikke utføres for bindinger, men for støttefester, overlegg eller metallhjørner.
Her utføres det på samme måte, gitt referanselinjen.
Referanselinjen er en linje trukket langs hele lengden av bjelkekanten, som ligger i en viss, for eksempel 50 mm, avstand fra bjelkekanten.
Alle treemner behandles med antiseptika og impregneres med en primer før arbeidet starter.

Beregning

Instruksjonen for beregning av trappen er basert på en formel som fungerer på lengden på trinnet.

Skjematisk kan alt vises som følger:

Gjennomsnittlig lengde på et menneskelig skritt er 60-66 cm, mer presist - henholdsvis 63 cm, formelen brukes - 2 trinnhøyder + trinndybde = 63 ± 3 cm.
Samtidig mest optimal helning trapp er fra 30° til 40°.
Trinndybden skal tilsvare skostørrelse 45, det vil si være minst 28-30 cm.

Viktig!
Dybden på trinnet spiller en avgjørende rolle i spørsmålet om sikker opp- og nedstigning av enhver trapp.

Høyden på trinnene skal være på nivået 15-20 cm.

Jobb for deg selv

Uavhengig produksjon av en trapp begynner med beregninger og forberedelse av nødvendig materiale. Etter det blir markeringen laget for hånd, og produksjonsprosessen starter direkte.

For å jobbe trenger du visse verktøy:

Rulett, linjal, firkant, bygningsnivå
Elektrisk stikksag.
Manuell fresemaskin.
Bore.
Hammer med gummitupp.

Etter merking er det nødvendig å kutte ut reirene. Dette er ganske enkelt å gjøre for hånd. Fres, dermed er strengen for trappen fullt forberedt for installasjon av trinn

Avhengig av typen feste av trinnene, lages enten en lukket stikkontakt eller et åpent spor.

I den tredje varianten etableres referanseforbindelser ganske enkelt i henhold til markeringen.

Deretter kommer monteringen av hele strukturen. Her bør det umiddelbart bemerkes at trappestrengen grenser direkte til to plan, dette er avsatsen til første etasje, og tak, eller halvparten av andre etasje.

Dermed legges en viss belastning på avsatsen. Alle, inkludert tretrapper på buestrenger, er en statisk struktur der bjelkene er plassert på to støtter. I tillegg er stigen alltid i en skrå stilling.

Nettopp av grunnen tekniske problemer i designet faller den maksimale belastningen alltid på den nedre støtten til trappene, både av horisontal og vertikal type.

Men på den øvre støtten virker lasten utelukkende av en vertikal type, og bare hvis buestrengene til trappen hviler på plattformen bare i et horisontalt plan.

Festing og montering av buestreng

I tilfelle at festingen av buestrengen tretrapper passerer nær veggen, og dette er det mest foretrukne alternativet, veggbjelken må måles nøye og kuttes av ovenfra, hvor den vil hvile på åpningens tverrbjelke, og nedenfra, der buestrengen vil ligge flatt på gulvplanet.

Viktig!
Det vil være mulig å "plante" hele strukturen på lim, og det vil være mulig å endelig koble til etter at alle bjelkene er tilpasset gulvnivåene.

Montering av buestrengen i den øvre delen er som følger:

Den sammensatte marsjen legges på siden slik at den påsatte buestrengen er nederst, deretter trekkes en linje langs innsiden av stigerøret og det øvre trinnet.
Nå er det tegnet enda en linje, som skal gå fra bakkanten av frisebanen til selve nivået på sokkelen, i praksis er den vanligste linjen 75 mm lang.
Deretter fjernes det øvre stigerøret, dette er et alternativ, vi minner deg nok en gang om det sluttmontering lages etter alle beslag, og buestrengen sages av langs de gitte føringene.
Når det gjelder hvordan monteringen av trappenes buestreng langs gulvlinjen gjøres, kan det bemerkes at det her trekkes en linje parallelt med den nedre slitebanen, langs hvilken bunnen av bjelken sages av.
Før du installerer strukturen, er det nødvendig å lage et hakk på den øvre støttesøylen, det er med sin hjelp at søylen vil passe tett i øvre etasje. Gravingen utføres alltid, direkte ved hele trappeløpet, helt klar for montering.

I tillegg innebærer en gjør-det-selv-stige på buestrenger tilstedeværelsen av tunger for festing med de øvre og nedre støttestolpene. Naturligvis må det lages spesielle riller for fjær i stativene.

Hele trappeløpet holdes under sin egen vekt, men for påliteligheten er flyet festet med skruer gjennom støttestolpene til bjelkene, og gjennom buestrengen til veggen.

Det er veldig viktig å bestemme festemetoden før du fester strengen til trappen til gulvet, fordi det er i dette området at en alvorlig belastning hele tiden vil bli plassert.

Følgende typer festemidler ser mest foretrukket ut:

Støttestolpen kan monteres i et spesielt forberedt hull i gulvbelegget.
Støttestolpen er festet med stålankere.

Det andre alternativet er mye lettere å implementere i praksis, spesielt med tanke på at arbeidet gjøres selvstendig.

Konklusjon

Blant alle strukturene regnes en trapp på en buestreng + bygget med egne hender som den mest enkelt alternativ. Spesielt hvis den er rett og består av én marsj.

Dette designet er egnet både for et privat hus eller hytte, og for å arrangere en leilighet på to nivåer.

Pluss at det er nok rimelig alternativ en trapp, som ikke engang trenger å gjøres med rekkverk, i så fall vil det være nok bare å kjøpe to bjelker og et brett for trinn. Og i den presenterte videoen i denne artikkelen finner du tilleggsinformasjon om dette emnet.

Fest tretrinn til en betongtrapp på en slik måte at den opprettede strukturen sikrer sikkerhet for bevegelse langs den. Samtidig skal ikke selve strukturen slås ut av eksisterende interiør, men passer harmonisk inn i den. La oss finne ut hvordan vi oppnår dette.

Tretrinn - vi vil foredle trappene laget av betong>

Betongtrappekonstruksjoner anses å være de mest holdbare og pålitelige. Slike strukturer tjener i mange tiår, tåler alvorlige belastninger uten problemer. Du kan bygge dem selv ved å bygge med offentlig tilgjengelig og rimelig Bygningsmaterialer- sand, sement, grus. Ulempen med enhver betongtrapp er at den ikke ser best ut fra utsiden. Dette problemet løses enkelt. Du kan dekorere bygningen med hvilken som helst dekorativt materiale alt fra naturstein og fliser til fiberplater eller naturlig tre.

tretrapper

Eiere av private hus bruker oftest massivt tre for å møte trappekonstruksjoner laget av betong. Det koster mye. Men resultatene av etterbehandling utført med dette materialet er, uten den minste overdrivelse, fantastiske. Bruken av tre lar deg skape en spesiell atmosfære av luksus og elegant i hjemmet ditt. Å fullføre trappene med heltre har i tillegg en rekke viktige fordeler. naturlig materiale:

beskytter strukturen perfekt mot driftsskader (betongskader):
gjør det mulig å maskere feilene i basen;
akkumulerer varme;
forårsaker behagelige taktile opplevelser (tre er veldig behagelig å ta på).

Å ta vare på tretrinn er ganske enkelt. Samtidig beregnes levetiden deres for mange år. Sant nok, for dette må du ta vare på materialet på forhånd - behandle det med spesielle impregneringer som beskytter produkter mot sol og fuktighet.

Velge tresort for etterbehandling - hva er alternativene?

Du kan forbedre betongtrappene forskjellig tre. Den billigste er en rekke furu. Slike produkter behandles enkelt med egne hender, de er lette i vekt, noe som letter installasjonen av trinn. Men du må forstå at furuplater når det gjelder styrke ikke er ideelle i drift. Med intensiv bruk av trappene svikter de raskt og mister sitt attraktive utseende. Holdbarheten til furukonstruksjoner påvirkes også negativt av det foranderlige mikroklimaet i rommet. Platene tørker ut og løsner med temperaturendringer, og mister også sine opprinnelige egenskaper under påvirkning av fuktighet.

Tre til trapper

Av disse grunner er det oftere laget av valnøtt, eik, lønn, lerk, bøk og bjørk. Hvis budsjettet ditt for å fullføre trappene ikke er begrenset av noe, kan du velge dyrere tresorter - iroko, lapacha, merbau, wenge, teak. Deres eksotiske utseende er supplert med utmerket ytelse. De mest holdbare er bøkprodukter. Trinn fra dette treverket er montert i århundrer. Men å behandle en bøk-array er veldig vanskelig. Det er nesten umulig å takle dette materialet på egen hånd. Du kan ha mange problemer når du installerer trinn fra den.

Lettere å jobbe med eikeplater. Når det gjelder styrke, er de ikke mye dårligere enn bøk, men de behandles mye lettere.

Det er også et problem her - de høye kostnadene for massiv eik. Ikke alle har råd til å kjøpe et lignende materiale for å fullføre en betongtrapp. Det er en utgang! Du kan bruke i stedet for eikeprodukter de som er laget av lerk. De er billigere i pris, og på de fleste måter er de identiske med massiv eik. Velg materialet for kledningsstrukturer, ta hensyn til dine økonomiske evner og personlige preferanser, og så kan du få en upåklagelig trapp på alle måter i hjemmet ditt. Det vil dekorere interiøret i huset og gi deg en følelse av komfort.

Installasjon av trinn - starter med en betongbase og underlag

Det første trinnet er å forberede betongbasen. Hvis trappen ble bygget av fagfolk, vil det selvfølgelig ikke være noen vesentlige feil på overflaten. I dette tilfellet er det nok for deg å nivellere basen ved å bruke en enkel å bruke. Hvis det er merkbare høydeforskjeller på overflaten av strukturen, må du i tillegg arbeide på trappene. Du må montere et spesielt underlag under hvert trinn. De lager den av kryssfiner. Et slikt underlag og betongbase vil være i stand til å kvalitativt justere og vil i tillegg beskytte strukturen mot mekanisk stress, fungere som en støtdemper.

Montering av trinn

Du må kjøpe kryssfinerplater 1–1,5 cm tykke, kutte ut underlag fra dem, med fokus på størrelsen på trinnene. Grunn deretter overflaten av trappen godt, påfør trelim på kryssfinerstykkene (på baksiden) og monter dem på tiltenkt sted. Sørg for å kontrollere riktig plassering av underlagene på trappen bygningsnivå. Kryssfiner bør festes i tillegg. Lim for sikker fiksering av underlag til konkrete trinn vil ikke være nok. Festing av kryssfinerprodukter gjøres vanligvis med dybler. De er installert på begge sider av trinnene. Bestem antall maskinvare som kreves, husk at kryssfiner må være godt festet til basen.

Montering og festing av "klærne" til trappene - vi utfører sammen

Skjær nå ut trinnene og stigerørene fra treet du ønsker, med fokus på dimensjonene til trappene. Installasjon treprodukter starter alltid fra bunnen av strukturen på følgende måte:

På bunnen av stigerøret (på enden), bor du tre hull. Dybden deres er tatt omtrent 1,5 cm, tverrsnittet er ikke mer enn 0,5 cm. Hullene skal være plassert i midten av stigerøret og på begge sider av det.
Skru 6 mm bolter inn i hullene som er laget. De vil spille rollen som ankere. Endene deres må stikke ut over strukturen med omtrent 7–8 mm.
Bit av (skjær av med en kvern) boltehodene.
Bytt stigerøret til det første trinnet (til slutten), merk på gulvet stedene der ankrene faller, bor hull i de tiltenkte områdene. Deretter må du fylle de resulterende "hullene" med harpiks (epoksy).
Monter stigerøret på stedet som er beregnet for det. feste gitt element til kryssfinersubstratet skal brukes flytende negler. Smør et stykke kryssfiner med dette limet, og legg deretter forsiktig et stigerør på det (de skruede ankerboltene må settes inn i hullene som ble laget på gulvet).

Ordning tretrinn

Noen håndverkere fester stigerør og kryssfiner med universelle selvskruende skruer eller spiker av passende størrelse. Dette alternativet kan også brukes. Men slikt arbeid bør gjøres så nøye som mulig for ikke å skade treet og heller tynne kryssfinerprodukter. Neste trinn er å installere slitebanen. For å gjøre dette må du kutte et spesielt spor i den. Den vil være plassert ved koblingspunktet til enden (øvre) av det allerede monterte stigerøret og det installerte slitebanen.

Nå er alt enklere. Fest neste stigerør til den andre enden av den monterte slitebanen (du må fikse den med selvskruende skruer). Deretter belegg sporet og kryssfinerunderlaget med lim og installer det første trinnet. For at den skal ta godt tak, er det lurt å legge noe tungt på den. Resten av trinnene installeres på samme måte. Etter å ha installert tretrinnene, sørg for å tette hullene på dem og slipe dem. Etter sliping kan du behandle treverket med beis. Når det tørker, påfør lakk på trinnene. Sistnevnte brukes vanligvis tre ganger. Lakk trinnene én gang, vent til sammensetningen tørker, og gjenta deretter prosedyren to ganger.

Som du kan se, er det ingen alvorlige problemer med prosessen med å fullføre en betongtrapp med tre. Det viktigste er å følge anbefalingene som er beskrevet og fikse trinnene riktig ved hjelp av flytende spiker og annen maskinvare (spiker, skruer, dybler). Resultatet av arbeidet ditt vil være en smart designet betongtrapp.

Rammetrapper blir mer og mer etterspurt og popularitet. Dette skyldes utvilsomt at de i tillegg til styrke og holdbarhet kan lages i utallige forskjellige former og design. Denne artikkelen vil være av interesse for de som ønsker å lage ikke bare en typisk trapp, men et virkelig høydepunkt i hjemmet deres.

Når du velger tretrapper på en metallramme, tar du et valg til fordel for praktisk, pålitelighet og modernitet. En stor fordel med rammeteknologien er dens adaptive egenskaper, først kan du lage rammen til trappen med egne hender med forventning om at den vil passe inn i helheten designidé lokaler, eller du kan bygge en grov versjon av rammen, og i fremtiden trimme med et passende materiale.

Kombinasjonen av metall med tre er en av de mest vellykkede designløsninger angående interiøret. På grunn av den vellykkede kombinasjonen av skjønnhet og styrke, er tre- og/eller metallstrukturer populære blant byggere og eiere. hytter på landet. Dette er et av de sjeldne øyeblikkene når byggere og eiere, avhengig av deres smak og preferanser, tydelig er enige om en ting, valget av tretrapper på en metallramme.

En metalltrapp med trefinish vil skape en original atmosfære i huset og et interiør i en klassisk eller gammeldags stil. Mulighet for å dekorere med smidd og treelementer, dette er et ekte kunstverk som vil gi ethvert rom et ekte edelt og respektabelt utseende.

En elegant metalltrapp, dekorert med tretrinn, ser rask og lett ut, samtidig som den forblir en pålitelig og holdbar struktur som tåler betydelige belastninger over mange års drift. Metall er styrken, holdbarheten til trappen, og trinn laget av tre er komfort og stil. Metallstigen og tretrinnene garanterer bekvemmeligheten av å gå ned og/eller stige opp for alle familiemedlemmer, inkludert eldre, barn og kjæledyr.

Vi gjør beregningen av metallrammen til trappen

Tretrapper til metall base er laget av lette eller holdbare metallkvaliteter, en viktig indikator på disse er motstand mot korrosjon. Teknologien for å bygge tretrapper med en metallramme innebærer delvis eller fullstendig kapping av synlige metalloverflater med tre.

Etter å ha satt et mål om å selvstendig designe og bygge en trapp, er det først og fremst viktig å utføre en nøyaktig beregning metall ramme trapper, slik at det ikke oppstår ubehagelige øyeblikk i fremtiden.

Hovedindikatoren som alle beregninger av stigerammen er basert på, er basert på bredden på det menneskelige trinnet.

I gjennomsnitt er dette tallet 57-64 centimeter. Basert på den ovenfor angitte indikatoren, bestemmes forholdet mellom trinnet og stigerøret.

S er bredden på trinnet,
P er stigerørshøyden.

Formelen vil være:

I tillegg er det nødvendig å beregne formelen for brukervennlighet av trapper:

I tillegg til formelen for sikkerhetstilstanden:

Alle mengder kan ikke tas i betraktning separat fra hverandre, det er viktig å vokse, med tanke på alle designparametere, og for dette er det nødvendig å gjøre en klar analyse av de første dataene.

Beklædning av metallrammen til trappen med et tre med egne hender

Den mest populære måten å fullføre til minimal kostnad er installasjon av tretrinn til rammen av en metalltrapp. Og de gjenværende synlige delene av strukturen er ganske enkelt malt i en passende farge, som et resultat ser metalltrappen ganske harmonisk og naturlig ut.

Hvis vi snakker om den komplette kappen av metallrammen til trappen med tre, inkluderer prosessen etterbehandling:

plass under trappen,
trinn,
stigerør,
imitasjon av en trestreng.

Etter en slik "forkledning" blir metallrammen usynlig, og trappen er visuelt umulig å skille fra tre.

For utforming av eksklusive trapper brukes edelt tre:

Ovennevnte treslag har høye estetiske og operasjonelle egenskaper.

Hardheten til eiketre er flere ganger høyere enn hardheten til furu, og sammenlignes med hardheten til metallegeringer. De naturmateriale unik og motstandsdyktig mot mekanisk skade og slitasje. Når du velger eik, er levetiden til trinnene lik ressursen til selve rammen.

Gjør-det-selv installasjon av metallrammen til trappen

Når det gjelder installasjon og drift, er tretrapper på en metallramme praktisk talt upretensiøse. Det er flere alternativer for å installere dem. Hvis eieren bestemte seg for å uavhengig installere metallrammen til trappen i huset, bør han se nærmere på strukturene fra prefabrikkerte og prefabrikkerte moduler.

De har utseendet til en designer, og er representert av separate deler som enkelt settes sammen til trapper, kobles til hverandre i samsvar med vedlagte instruksjoner. Slike moduler produseres på industrielt utstyr i henhold til etablerte statlige standarder for tre- og metallkonstruksjoner av trapper. Det er viktig å huske at slike stiger krever hyppig vedlikehold og spesielt vedlikehold for å eliminere forekomsten av mulige tilbakeslag, strammeforbindelser.

Alle trappekonstruksjoner er gjenstand for periodisk inspeksjon og testing for å sikre sikker drift.

Festing av tretrinn til en metallramme.

Grunnleggende øyeblikk:

I hvert trinn av metallrammen er det laget et merke for to monteringshull, hver 15-20 cm, vi trekker oss tilbake fra kanten av slitebanen med ikke mindre enn 2 cm.
Hvis trinnene er festet til rammen med vanlige selvskruende skruer, bores hullene i metallrammen inn i "spissen".
For å kompensere for påkjenninger ved stramming av deler, brukes festemidler med skiver.

Selv metallrammen av høyeste kvalitet kan ha små høydeforskjeller mellom delene. For at treforingene skal feste seg kvalitativt til overflaten, legges et underlag på det. For feste, som brukes med vanlig monteringslim med fylleffekt. Den fyller tomrom og danner et slitesterkt lag som er motstandsdyktig mot knusing.

Bruken av monteringsskum i dette alternativet er absolutt utelukket, det tørkede skummet er i stand til å krølle seg, noe som fører til korrosjon, løsner og knirking av trinnene. Det mest pålitelige og populære materialet for underlaget er kryssfiner.

Oppsummert er det verdt å si at en tretrapp med en metallramme med egne hender er perfekt kombinasjon viktige punkter: holdbarhet metallstruktur og estetikk av en tretrapp. Ingen andre materialer har så varme og attraktivitet som tre. I tillegg til den estetiske appellen, overrasker en tretrapp positivt med tilgjengeligheten til den økonomiske siden. Du vil ikke finne materialer billigere og mer pålitelige.

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du fester trinnene til metallrammen til trappen under konstruksjon i forskjellige kombinasjoner. festematerialer og generell design, dvs. for trapper på buestrenger eller stringers.

Til å begynne med er det verdt å bestemme hvilke trinn som må fikses. I de fleste tilfeller er materialet for fremstilling av trinn tre, og for selvmontering av trapper er det det viktigste, selv om selskaper som spesialiserer seg på trappeproduksjon og installasjon lager trinn av glass, stein og forskjellige polymerer.

Teknologisk er feste redusert til valg av metode for å feste trinnplaten på en stiv eller lett bevegelig metallramme. Hvis kraftige stringers (under trapper) eller buestrenger (fra sidene av en trapp) brukes i designet, er trinnet mindre utsatt for dynamiske belastninger (bortsett fra bøying av selve trinnet under vekten av en person), og med lettere strukturer, for eksempel trapper på sveisede stringers laget av profilrør, er dynamiske belastninger større. Det er nettopp på grunn av mobiliteten til stigeelementene at lim ikke brukes i disse forbindelsene, bortsett fra i tilfeller av montering på en solid monolittisk overflate.

Trinn kan festes

møbler bolter;
selvskruende skruer;
futorka;
Fisher festemidler.

Festetrinn til en metallramme med møbelbolter

Festetrinn med møbelbolter

Den enkleste og pålitelig måte installasjon av trinn til basen. I dette tilfellet bores trinnet gjennom med et bor med en diameter som er litt større enn diameteren på boltkroppen og basen (hjørnehylle eller stringerkropp). Det brede hodet på møbelbolten (anodisert, galvanisert eller malt) skjuler mindre defekter ved boring, og dens profilerte del under hodet fikser den fra å snu ved tiltrekking. Ved montering må ikke mutteren strammes mer enn tillatt, pga.

metallhodet til bolten vil ganske enkelt skyve gjennom det massive treet.

Ulempene med denne metoden inkluderer tilstedeværelsen av et bolthode på trinnoverflaten, spesielt hvis festingen utføres i henhold til et asymmetrisk mønster og behovet for å få tilgang til stigerørsrommet for å stramme mutteren, noe som ikke alltid er mulig. P.s. Noen ganger i disse tilfellene kan bolter med et konvensjonelt hode og en bred skive brukes, men når en gjenge kuttes i basen (kosour eller hjørne), sveises en gjenget hylse (mutter) inn og det lages et hull i overflaten av trinnet med en diameter som er tilstrekkelig til å bruke nøkkelhodet i ønsket størrelse. For dette alternativet kan du forhåndsvelge flate plastmøbelplugger med ønsket diameter og farge.

Fordeler: bekvemmelighet, enkelhet, pålitelighet og festehastighet; tilgjengelighet for rask demontering om nødvendig (restaurering, demontering, utskifting av slitebaner).

Festetrinn til en metallramme med selvskruende skruer

Festetrinn med selvskruende skruer

Installasjonen av trinn med selvskruende skruer er bra fordi alle festeelementene er i stigerøret og det ytre dekorativ trim mens du ikke lider.

Det anbefales å bruke kraftige selvskruende skruer med et dypt kryssformet eller sekskantet spor for festemidler for å forhindre at sporet slikker når det strammes.

Nå brukes ofte takskruer til festetrinn, som har et sekskantet hode og en spiss i form av en bor. Det er verdt å være oppmerksom på det faktum at slike selvskruende skruer er produsert for tre og metall og er forskjellige i diameteren på boret (tynnere for tre).

Hvordan feste tretrinn til en metallstringer?

Hvis installasjonen utføres gjennom veggen til profilrøret til metallrammen, er det et naturlig ønske om å bruke takskruer for metall og umiddelbart gjennombore metallet og treet på trinnene, men det skal forstås at for et tre skrue, er borediameteren mye mindre enn diameteren på svingene, noe som gir et godt skrueinngrepsområde i en rekke plater, i motsetning til en selvgjengende skrue for metall.

Selvskruende skruer med forsenket hode er praktiske å bruke i tilfelle en synlig nedre overflate av trappen. Samtidig, i metallstrukturer, blir svette umiddelbart laget under en kjegleformet hatt. Det er verdt å merke seg at hvis trinnene ikke er laget av furu (relativt mykt tre), men av lerk, bøk, ask eller eik, så for å skru inn en selvskruende skrue med en diameter på 5-6 mm vil være nødvendig å lage foreløpige hull i trinnene med en diameter på 3-4 mm (i henhold til diameteren på hovedkroppens selvskruende skrue - der det ikke er noen gjenger), ellers vil den selvskjærende skruen ikke være helt skrudd i.

Festetrinn til en metallramme med en futorka

Futorka for montering av trinn

La oss gjøre det klart med en gang at en futorka er en metallhylse med indre og ytre gjenger. Denne metoden for å feste trinnene kan tilskrives det optimale når det gjelder sniking av monteringselementer og enkel installasjon, demontering av trinn, men samtidig kan den bare brukes til tette tresorter, det er ganske arbeidskrevende, det krever stasjonær forberedelse og streng overholdelse av tegningene, fordi Du kan ikke fikse noe på stedet. I tillegg kan trinnene festes med en futor til metallrammen både nedenfra (på hjørnehyllen eller kosour), og fra siden til enden (streng). Det er denne metoden eller dens analoge som brukes i moderne trappekonstruksjon av store firmaer, for eksempel det tyske selskapet KENNGOT. De har byggestiger med tre, akryl, steintrinn og gjengede foringer til feltmontering.

Teknologisk, samtidig tas en futorka med en utvendig gjengediameter på omtrent 20-22 mm og en innvendig gjenge på 8-10 mm (på forumene skriver de om å bruke en konvensjonell tapp med en M20-gjenge der et hull er boret og gjenget), i et trinn med en kutter (kutteren har ikke en stor kjegleformet del ) lages et hull med den nødvendige dybden og en gjenge kuttes. En så stor diameter er begrunnet med behovet for tilstrekkelig dybde av gjengespor i tre for pålitelig tilkobling detaljer. Ved hjelp av lim (for eksempel Kleiberit Supratac) skrus futorka inn i heltre. Nå kan trinnene ganske enkelt skrus (mer enn én gang) til dem med en vanlig bolt eller en tapp med en dekorativ kapselmutter.

Festetrinn til en metallramme med Fisher-fester

Feste et trinn til et korrugert rør (Fisher)

Nok ny måte festemidler basert på bruk av Fisher-polymerfester, på den ene siden er det en bøssing stor diameter med et hull i midten og koniske hakk, fungerer som et fiskebein (det kommer lett inn i hullet, men motstår utgang), og på den andre - en hylse som åpnes når den skrus inn i den selvskjærende skruen.

Før installasjon plasseres kjerner fra settet i hullene på metallrammen, trinnene faller på plass og merkene presses gjennom. Trinnene ruller. Deretter installeres Fisher-festene i reirene deres, løsnes med selvskruende skruer og et trinn er plassert på dem. Dessverre, personlig erfaring det var ingen bruk av slike festemidler for trapper, så det er fortsatt vanskelig å si hvordan denne festingen oppfører seg, men det er åpenbart at demonteringen av trinnet i dette tilfellet mest sannsynlig vil jevne ut polymersporene og de må skiftes ut . I tillegg er det vanskelig å tro at en plasthylse vil forbli i et trerede for hele stigens levetid. Mest sannsynlig, under påvirkning av vibrasjoner og forvrengende belastninger, vil trinnene løsne disse festene. Kanskje de kan forsterkes med lim.

Hva bør jeg være oppmerksom på når jeg velger et trinnmonteringsalternativ?

Valget av monteringsalternativ bør gjøres på utviklingsstadiet av trappen.

Ved utforming av metallramme avgjøres det om den nedre delen av trappen skal være åpen, om det skal være adkomst fra bunnen av trinnene, om monteringselementer skal males eller males, og om det er viktig at det ikke finnes elementer (bolthoder eller møbelplugger) på trinnflaten.

Når du bygger en trapp med egne hender, sveises ofte en struktur av kanaler (stringers) og et hjørne (trinn, bunter). Dette alternativet er lettere å sy nedenfra med dekorativt materiale. Bor hjørnene under trinnene ovenfra, og vri deretter nedenfra med takskruer.

For varianten av moderne trapper på stringers laget av et profilrør, gjenta trappens form, kan lange M8-10 møbelbolter brukes, sy gjennom trinnet og stringer, med en dekorativ galvanisert mutter nedenfra. Det er mulig å bestille trinn med fotfeste, men må være 100 % sikker på dimensjonene. Også for versjonen med selvskruende skruer kan du profilrør stringeren kan bores ovenfra litt mer enn diameteren på selvskruende skruen, og nedenfra med en diameter på 12-13, hvor møbelplugger da kan monteres. En selvskruende skrue (med en kropp med en diameter på 5-6 mm) skrus inn nedenfra med en magnetisert skrutrekker eller en skrutrekker med fleksibel dyse. En skrutrekker strekker som regel skruer bedre.

I alle fall må du prøve å designe trappen slik at trinnet ligger på hyllen til hjørnet, kanalen eller det profesjonelle røret og tiltrekkes av dem av festet og ikke henger på punktet festemidler. Over tid svekkes enhver feste, spesielt i et tre, og derfor, etter bygging av en trapp, anbefaler mange seriøse selskaper å strekke hele strukturen på nytt etter et år eller to.

Trapp på metallramme. Lydisolerende opplevelse

22/06/2009 22:19:58

Utformingen av trapper er forskjellige, og avhengig av materialene som brukes, er de oftest delt inn i tre, metall og betong (stein). Hver type har sine egne fordeler og ulemper. Når du designer en trapp, er det først og fremst nødvendig å vurdere egenskaper som pris, estetisk side (skjønnhet), belastning på strukturer, praktisk (slitestyrke, støy generert når du går, etc.). I denne artikkelen vil jeg ikke vurdere designfunksjoner trappedesign, som helningsvinkel, stigerørshøyde og mønsterbredde, etc. Det er mange bøker og materialer på Internett om dette emnet. Anta at forholdene tillater oss å montere en komfortabel trapp som oppfyller alle kravene til "bekvemmelighets- og sikkerhetsformlene." Hvilket materiale å velge?

Tradisjonelt brukes tre til konstruksjon av trapper. Tre er et varmt materiale, har et vakkert utseende, det er behagelig å gå på det. En stige laget av tre er ganske lett, noe som betyr at den ikke skaper en overdreven belastning på bærekonstruksjonene. Treet har imidlertid også ulemper. Først av alt er det knirk og støy når du går. Selvfølgelig tørker en trapp laget av edelt tre, laget i henhold til alle standarder, som regel ikke ut og knirker ikke, men det er veldig dyrt. Rimelige trapper er oftest laget av furu og gran (ofte ikke tørket nok), noe som betyr at en slik trapp over tid vil miste sin opprinnelige geometriske parametere og begynner å knirke. I tillegg er furu og gran myke bergarter og er utsatt for mekaniske skader. Bjørk, eik, bøk og dyrere tresorter er mye mer motstandsdyktige mot mekanisk påkjenning, men er to, tre eller flere ganger dyrere enn bartrær.

Betongtrapper brukes ofte i hus. Noen ganger kjøper de fabrikktrapper, men oftere lager de en metallramme, ordner forskaling og støper betong rett på stedet. Strukturelt kan betongtrapper være hva som helst, hvis du riktig beregner belastningen, armeringen og karakteren av betong. Betongtrapper er de roligste når man går, men veldig tunge. Det er umulig å stole på massive betongtrapper bare på gulvplater. Betongtrapper skal støttes bærende konstruksjoner. I tillegg krever betongtrapper ekstra kledning. Oftest brukt som kledning keramiske fliser, porselen steintøy, men også en naturstein og tre.

En annen type trapper - metall. Mer presist brukes rene metalltrapper i hus sjelden. Oftest snakker vi om trapper på en metallramme. Stringere eller buestrenger er laget av kanaler (12-18), og basene for trinn er laget av et hjørne (oftest den 40.), som er sveiset til kanalene. Trinn for slike trapper er laget av tre eller metall. fordeler metalltrapper mye. For det første er den ganske lett. Slike trapper kan støttes på gulvplater. For det andre er metalltrapper sterke nok og tåler store belastninger. For det tredje mister de ikke egenskapene sine over tid. Ulempene er heller ikke i selve metallrammen, men i foringen. Trinnene laget av furuene deres på en metallramme begynner også å knirke over tid. For å minimere denne prosessen, er trinnene til metallrammen ikke festet direkte, men gjennom kryssfiner. Kryssfiner 10-12 mm tykk festes til metallrammen på bolter med forsenket hode, og tretrinn med en tykkelse på minst 40 mm limes til kryssfineren med flytende spiker. Dermed utfører kryssfiner flere funksjoner samtidig - den fungerer som en forsterkning som tar på seg belastningen, fordeler belastningen og skjuler også de støttende festene. Metallrammen er også bra fordi trinnene kan skiftes ut over tid (for eksempel furu med afrikansk mahogni) uten problemer. Imidlertid er det verdt å nevne de viktigste ulempene ved trapper på en metallramme - støy. Trinn på en slik stige vil bli hørt av alle husstander, selv om en katt går opp trappene.

Jo høyere vekten på trekledningen er, desto mindre banker metallrammen. Derfor, for å lydisolere en metallkonstruksjon, må den være lastet med noe. Trinn, stigerør, balustere, stenger, rekkverk. Alt dette er forståelig. Kan noe annet gjøres? Jeg stilte også det samme spørsmålet. Navnet på bilens lydisoleringsopplevelse bestemte jeg meg for å bruke kunnskapen min innen konstruksjon. Når det gjelder lydisolering av en metallstruktur, brukes vanligvisogi, som demper vibrasjoner som skapes i metallet. Tross alt er enhver lyd en prosess med vibrasjoner og friksjon. For å isolere trappene fra vibrasjoner, bestemte jeg meg for å bruke materialene jeg testet fra StandardPlast-selskapet. Før det jobbet jeg med materialer som Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Men selskapet introduserte nytt materiale under merkenavnet Bimast. Jeg bestemte meg for å bruke det dyreste materialet, Bimast Bomb, 4 mm tykt, som ifølge produsenten bekjemper vibroakustisk støy bedre enn andre materialer. Men jeg valgte faktisk dette materialet bare av den enkle grunn at det er det tyngste i StandardPlast-serien med materialer. I tillegg krever ikke Bimast ekstra oppvarming og kutter godt.

Bimast Bomb består av to lag - elastisk bituminøs mastikk og tungt bituminøst materiale. Dette er godt synlig på bildet. Med tanke på materialet fikk jeg inntrykk av at Bimast Bomb er Vibroplast og Vizomat MP limt sammen, noe som nok ikke stemmer helt.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å lime over kosour - kanalen med innsiden. For å gjøre dette vasket jeg forsiktig kanalen fra rust og avfettet den med white spirit. Materialet skjærer veldig bra. For orden varmet jeg mastikken litt med en vanlig husholdningshårføner og begynte å lime den. Da jeg limte over nesten hele kanalen, begynte jeg å sammenligne (ved å trykke på) lyden til den behandlede kanalen og den ubehandlede.

Resultatet var selvfølgelig, men minimalt. Bimast-bomben reduserte ikke fottrinnstøy merkbart, selv om det var en liten reduksjon i vibrasjonsnivåer med lett banking. Saken er at vekten av materialet i forhold til attende kanal var ubetydelig. Bare ett ark med Bimast Bomb som veier et par kilo igjen for en 3,5 meter lang kanal. Denne mengden var ikke nok til å effektivt dempe en tykk kanal. I tillegg ble brorparten av støyen skapt av hjørnene, og ikke av selve kanalstangen.

Eller kanskje materialet er dårlig? Da jeg hadde en rull med Uniflex-materiale igjen fra vanntettingen av fundamentet, la jeg den på lydisoleringen av metallvinduskarmer. Ebbene dunket under regnet som tomme bokser, og når jeg limte over ebbene på innsiden med Uniflex tungt bituminøst materiale, og også plantet ebbene på monteringsskum, Jeg forsto hvilken stillhet som er i huset. Selv under et kraftig regnskyll så jeg bare vann på glasset, men hørte ikke lyden av fallende dråper. Uniflex-materialet hadde også en tykkelse på 4 mm, men vekten var litt større.

I prinsippet er det ikke nødvendig å kjøpe dyre merkematerialer for lydisolering. Alle tunge bituminøse materialer er egnet for vibrasjonsisolering, fordi vibrasjoner hovedsakelig dempes av vekt. Så Uniflex er på ingen måte dårligere enn Bimast Bomb når det gjelder effektivitet, men det er verdt å merke seg at vanntettingsmaterialet ikke har et klebende lag. Det vil ikke bare holde seg til metall. Det må smeltes! Det er ønskelig å grunne overflaten med en bituminøs grunning. Jeg sveiset materialet av det vanlige gassbrenner Kovea.

På alle fotografier er trappen uten kledning, med midlertidige trinn.

Av erfaring kan jeg si at på horisontale og vertikale flater holder slik vibrasjonsisolering seg mer eller mindre, men når materialet limes til metallet nedenfra, faller det vanligvis av innen seks måneder eller et år. 😉

Bimastbombe eller Vizomat MP?

Jeg gjorde et nytt eksperiment. Den andre kanalen i trappen ble behandlet med det kjente materialet Vizomat MP 2,7 mm tykt. Vizomat MP uten mål er visuelt virkelig tynnere enn Bimast "a, lettere og mer stiv. Det er vanskeligere å klippe Vizomat MP med saks. Vizomat MP må varmes godt opp med hårføner. Vizomat MP limes til metall dårligere. Og resultatet viste seg å være dårligere.. Lyden fra å treffe metall med forskjellig intensitet dempes på kanalen som er behandlet med Bimast Bomb Som et resultat er Bimast Bomb virkelig det beste materialet i StandardPlast-produktlinjen, selv om det er 25 % mer dyrt i detaljhandelen.

Derfor vil jeg avslutte undersøkelsen min. Kostnaden for lydisolerende kanaler som fungerer som stringere er ikke sammenlignbare med resultatet.

Arbeidet er imidlertid ikke ferdig ennå. Du må finne ut om det er fornuftig å lime over hjørnene som fungerer som en ramme for trinn og stigerør. Det er tross alt de som skaper brorparten av støyen.

Og litt mer teori

Bare i tilfelle, for de som er interessert, vil jeg indikere flere parametere for den kompetente beregningen av trappen.

Riser - trinnhøyde
Slitebane - trinnbredde
Den optimale hellingen på trappen er 30-35 grader
Hellingen på trappen bør ikke overstige 45 grader
Dobbel stigerørshøyde + trinnbredde skal være mellom 57-65 cm
Summen av bredden og høyden i den optimale trappen bør være 45-46 cm (stigesikkerhetsformel)
Den optimale trinnbredden er 28-30 cm (minst 25 cm)
Stigehøyde 14-17 cm (ikke mer enn 20 cm)
Forskjellen mellom bredden og høyden på trinnet skal være ca. 12 cm (stigeformel)
Høyden fra trappeplanet til taket skal være minst 2 m.
Antall trinn i trappen skal være oddetall (fra hvilken fot vi går inn i trappen, går vi ut med dette)

Legg til en kommentar:

Sorter kommentarer: Siste på toppen| Først på toppen

15.03.2016 14:23:05 | Tatiana Borzova
Andrew, kan jeg stille deg et spørsmål? Husblokker yutong 375, jeg skrev allerede at jeg bekrefter alle kommentarene dine om dette materialet, i en artikkel om manglene ved dette materialet og hva selgerne er tause om. Metallrammestige, hvordan fikset du det? Jeg har gulv trelags. Jeg vil sette den på hovedfundamentet, utformingen av huset lar meg lage en vegg i veggen og støtte 4 stativer, en reverseringslanding, på fundamentet.

05.03.2016 23:00:06 | Alexander
Ringing betyr å spille. Kok i tillegg litt tørkle fra innsiden for stivhet. Jeg har en lignende design, vel, en litt annen sveis, men ideen er den samme. Fjerner du trappens snudel, kan den rette delen Kanal 12 vegg 1 cm Lengde 4,5 M. Trinnhjørne 5 veggtykkelse 5 mm. På toppen er stigen sveiset til en I-bjelke. Så til tross for at det kun er ett metall rundt, er det ingenting som skrangler. Oppnå stivhet og det vil være lykke.

06.01.2016 07:17:07 | SAU
Jeg har et design med trinn fra hjørner som Andreis, men det er ingen ringing eller vibrasjon når jeg går. En femmer skrus på toppen av hjørnene med selvskruende skruer nedenfra, og på toppen av de fem er det et teppe.

Mest sannsynlig er det ingen ringing og vibrasjon på grunn av det faktum at de er sveiset i midten under kanalene ekstra støtter fra en firkantet profil.

01.06.2014 15:23:23 | Andrey_K
Enig med Paladin! Et slikt design bidrar virkelig til god akustikk) Men som jeg tror, bidrar en tung kanal til det enda mer. Jeg har drevet hjernen min over trappa i lang tid - for å sette dem opp snart. Men jeg vil lage stringers fra en tynn metallprofil, fra den samme som rammen er laget av - det vil være mye lettere. Riktignok er det noen nyanser - jeg vil også feste dem stivt - til rammen. men jeg tenker å søke på tilknytningssteder gummipakninger. Mye vil avhenge av materialet til trinnene - dets akustiske egenskaper, men jeg ønsker virkelig å gjøre trinnene og spennplattformen gjennomsiktige. Når det gjelder bitumen og bituminøse materialer - så mye av denne godheten omgir oss det virkelige liv at jeg prøvde å unngå å bruke dem inne i huset. Som en vibro- og hydraulisk avkobling (1 av 2) brukte jeg (så vidt jeg vet de eneste i Russland) materialer fra et anlegg i Nizhny (som) Novgorod (Abris). Deres funksjon og fordel er at syntetisk gummi brukes som hovedmateriale. Materialene er ikke billige - padden kvalt seg ikke bare ...) Men, etter min ydmyke mening, og som britene vitner om, "Jeg er ikke rik nok til å kjøpe billige ting" ( russisk v-t"Miser betaler to ganger"). Så jeg måtte smøre meg med tålmodighet :)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Eugene, tar du alltid alt bokstavelig, eller noen ganger prøver du å forstå?
1. Formelen for bekvemmelighet og 12 cm - dette handler ikke om trappen som helhet, men om trinnene.
2. Du kan kalle alt du liker for et stigerør. Jeg personlig har ikke noe imot det. Men ta mitt ord for det, ikke alle trapper er laget av tre. Med enkle ord, den vanligste betongtrappen, som i inngangene. Hvor ble det av tykkelsen på materialet, ikke sant? Og hvor er stigerøret hennes?
3. Den optimale helningen er et subjektivt konsept. Jeg har 4 trapper hjemme. I mitt liv har jeg ingen problemer med verken 20 grader eller 45 grader. Men fra mitt synspunkt (støttet, forresten, av teori), er 30-35 grader den mest praktiske vinkelen. Hvis det ser ut til at det ikke er slik og din mening er den eneste riktige, ser jeg ingen grunn til å diskutere det.

23.09.2013 18:53:21 | Evgeny
"Forskjellen mellom bredden og høyden på trappen bør være ca. 12 cm (stigeformel)" - hvordan er det, jeg har en stige som er 295 cm høy og hva skal dens bredde være i henhold til din beregning ??? til og med skummelt å forestille seg!

Det mest praktiske alternativet er den øvre festingen av trinnene til stringeren. Dette alternativet for festetrinn kan på sin side også deles inn i flere måter å feste på:

Feste trinnet til stringeren med maskinvarehetten igjen på trinnoverflaten, bolt-mutterforbindelse eller bolt-gjenger i stringer.
Feste trinnet til stringer med en delvis fordypning av maskinvarehodet inn i trinnet. Tilkobling, så vel som i den første metoden.

Hvis du velger den første metoden for å feste trinnene til rammen av trappen, er det i dette tilfellet nødvendig å kjøpe bolter med en dekorativ hette og helst en nøkkelferdig sekskant. Når du installerer slike bolter, vil den dekorative hetten tjene som en ekstra dekorasjon av trappen, og hvis festingen av trinnene svekkes under driften av trappen, kan stramme eller utskifting av festematerialet gjøres uten hindring, fordi tilgang til bolten og mutteren i dette tilfellet er fri og ingenting forstyrrer reparasjonsarbeidet.

Når du velger den andre metoden, når maskinvarehodet er delvis innfelt i trinnet og hullet er lukket ovenfra med en treplugg eller kitt. I dette tilfellet vil reparasjonstrinn (erstatte eller stramme festemidler) være vanskelig, siden vi må bore en treplugg for å komme til maskinvarehodet, og dette er ikke et veldig praktisk alternativ for å reparere trinn eller stramme festemidler.

I prinsippet har disse to metodene for å feste trinn til stringeren nesten like sjanser for bruk, og derfor vil vi vurdere begge metodene i denne artikkelen. Nå må vi bestemme oss for maskinvare, det vil si å velge de mest passende boltene for oss for å koble til treprodukter, i vårt tilfelle er dette et tretrinn. Deretter må vi velge maskinvaren som passer for begge metodene.

Som du kan se på bildet, er selvskruende skrue nr. 1 (på gul bakgrunn) egnet for å feste trinnet fra bunnen av stringeren, den er følgelig ikke egnet for metodene for å feste trinnet valgt av oss, så la oss gå videre til annen maskinvare.

Det samme bildet til høyre viser en forsenket hodebolt (#2). Denne bolten har et forsenket hode med bart; når en slik bolt er installert i et hull laget i et tretrinn, vil ikke bolten være i stand til å dreie mens mutteren strammes, siden barten skjærer seg inn i treet når den strammes og fungerer som en slags stopper. Ovenfra lukkes hullet med en treplugg (til venstre for bolten).

Bildet nedenfor viser pan-head møbelbolter. Under hodet til bolt nr. 3 er det et firkantet hode, og under hodet til bolt nr. 4 er det en bart. Disse boltene, samt bolt nummer 2 i deres designfunksjon vil ikke rotere i tretrinnet mens du strammer til mutteren. Det eneste er at hodene til boltene nr. 3 og 4 forblir på toppen av scenen.

Det gjenstår å velge bolter. La oss velge bolt nr. 4 for den første metoden for å feste scenen og bolt nr. 2 for den andre metoden for å feste scenen.

Deretter skal vi lage markeringer for de gjennomgående hullene i trappens strenger. Vi må lage minst to hull i referansehjørnet til venstre og høyre stringer. La oss se på et eksempel på beregning av hullplasseringer:

Bestem først midten av hullet. For å gjøre dette, mål 20 mm fra kanten av kosouren (halve bredden av hjørnehyllen) og tegn X-aksen. Deretter måler du 40 mm fra ende A, og tegner Y-aksen, måler 60 mm fra ende B og tegne Y1-aksen, i skjæringspunktet mellom aksene får vi sentrum av fremtidige hull .

Diameteren på hullene avhenger av diameteren på boltene som vi skal feste trinnene med. Ta for eksempel boltene vi har valgt på bilde 3. Bolt nr. 2 (DIN 604) og bolt nr. 4 (DIN 607) - diameteren på boltene er 8 mm. Dette betyr at for å lage hull trenger vi et bor med en diameter på mer enn 8 mm, for eksempel 8,5 mm. Boreapplikasjon stor diameter anbefales ikke, for å sikre strammest mulig montering av bolten.

Nå må du lage hull i trinnene. Vi markerer stedene for å arrangere hull i trinnene på en slik måte at de faller sammen med hullene i stringers.

Hvis du og jeg bruker en bolt nr. 2 med et forsenket hode for å feste trinnene, må vi i dette tilfellet bore to hull. Det første hullet er et gjennomgående hull med en diameter på 8 ... 8,2 mm. Gjennom dette hullet vil vi installere en bolt med en delvis dybde på hodet, så vi må lage et annet hull med en diameter på 17 mm og en dybde på minst 15 mm, som vist i figur 7 (fotnote til høyre) . Hvorfor er hulldybden nøyaktig 15 mm?

Som det fremgår av figur 7, har hodet på bolt #2 en diameter på 16,55 mm og en høyde på 5 mm. Dette betyr at ved montering av bolten vil hetten ta minst 3 ... 4 mm i høyden, og vi trenger resten av hullhøyden for å installere en treplugg 10 ... 12 mm høy. Derfor vil vi lage et andre hull med en dybde på minst 15 mm.

Ved bruk av bolt nr. 4 er det nok for oss å bore ett gjennomgående hull med en diameter på 8 ... 8,2 mm. For at barten skal krasje inn i trinnet, kan du ikke gjøre noen få også sterke slag gummiklubbe på bolthodet. Med hvert slag vil bolten senke seg, og barten vil krasje inn i trinnet, og når mutteren strammes, vil ikke bolten snu.

Montering av trinn og stigerør på trapper

Så trinnene er klare for installasjon på trappene. Etter at vi har funnet ut av det, kan vi begynne å installere trinnene og stigerørene på trappene.

La oss starte med den nedre trappen, installer først det nedre frisetrinnet (A), fest det til stringeren med fire bolter, for eksempel med et forsenket hode og installer treplugger. Etter at vi har installert stigerøret (B) og det andre trinnet (C), fester vi også trinnet til stringeren. I samme rekkefølge av stigerør - trinn fortsetter vi installasjonen av trinn på hele trappen.

Rekkefølgen for installasjon av maskinvare er vist i figuren i fotnoten. Først installerer vi bolten, deretter legger vi en skive på bolten, en grover, og etter det vikler vi og strammer mutteren.

Merk: og det nedre stigerøret vil bli installert etter montering av trapperekkverket.