Gjør-det-selv monolitisk trapp. Hvordan lage en trapp av betong med egne hender

Moderne private hus, med sjeldne unntak, er bygget i to eller tre etasjer. I henhold til dette formatet er et privat hus utstyrt med to eller tre trapper - en inngangstrapp og en eller to gulvstrukturer.

Det beste, enkleste, rimelige og samtidig holdbare alternativet er en betongtrapp, som du kan lage på egen hånd uten å involvere dyrt innleid arbeidskraft.

Byggetrinn

Generelt består arbeidet med konstruksjonen av en betongtrapp av følgende hovedtrinn:

• Bestemme typen trapper: enkelt-flyging, to-fly, spiral.
• Beregning av strukturen: antall og dimensjoner på trinnene, bredden og lengden på strukturen.
• Produksjon og montering av forskaling.
• Installasjon av forsterkningsbeltet.
• støping av betong.
• Forskalingsdemontering.
• Etterbehandling av betongtrapper med tre, kunstnerisk smiing, keramiske fliser, mosaikk eller andre tilgjengelige materialer.

En to-fly og en spiraltrapp laget av betong er et ganske vanskelig prosjekt å implementere med egne hender. Flyvninger av to trapper i midten er reist i en vinkel på 90 grader, med en mellomplattform, opprullingstrinn og andre funksjoner.

En spiraltrapp krever en kompleks spesiell beregning av spirallinjen og påfølgende produksjon og riktig installasjon av buet forskaling. Derfor er det bedre å stole på konstruksjonen av disse typene trapper til erfarne profesjonelle byggherrer. Innenfor rammen av denne artikkelen vil et alternativ bli vurdert - en enkeltflyvnings betongtrapp til andre etasje, som du kan lage med egne hender uten erfaring og spesialutdanning.

Beregning av utformingen av en enkeltflytrapp laget av betong

Helningsvinkelen til marsjen og dimensjonene til trinnene bør bestemmes i hvert enkelt tilfelle, avhengig av størrelsen på rommet. Standard, ofte brukte tiltvinkler: 25, 35 og 45 grader. Det mest foretrukne alternativet er helningsvinkelen til marsjen - 45 grader. I dette tilfellet er trappene i huset laget av betong ikke bare trygge og enkle å klatre, men også optimale når det gjelder kostnadene for byggematerialer.

Etter å ha bestemt høyden og vinkelen på marsjen, bestemmer du høyden og bredden på trinnene. Det beste alternativet: stigerørshøyde 160-200 mm, slitebanebredde 270-300 mm. Marsjens bredde tas også individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Hvis trappen er plassert mellom to vegger, er bredden på strukturen tatt til å være avstanden mellom veggene. Hvis marsjen grenser til veggen på den ene siden, og den andre siden "henger" i luften, er minimumsbredden på strukturen 800-900 millimeter.

Det er svært ønskelig å lage en tegning eller skisse av en fremtidig trapp for riktig beregning og installasjon av forskalingsdeler.

Viktig poeng! Når du tar denne eller den trinnhøyden, ikke glem den mulige finishen, hvis tykkelse kan endre denne størrelsen betydelig. For eksempel vil tretrim øke høyden på trinnet med minst 20-25 millimeter.

Forskaling for betongtrapper

Montering og installasjon er et svært viktig konstruksjonsstadium, hvor holdbarheten til trappen avhenger. Selv en liten forglemmelse og håp for russeren "kanskje" kan føre til ødeleggelse av forskalingen under støping eller herding av betong, med alle påfølgende konsekvenser. Generelt vil følgende materialer være nødvendig for å montere forskalingen:

• Vanntett kryssfiner 12-18 mm tykk, eller kantet høvlet plate 25-30 mm tykk for plater for å danne stigerør, side- og bunndeler av strukturen.
• En bjelke på 100x100 millimeter for å støtte de nedre panelene (bunnen) av forskalingen og forbinde plater av kryssfiner eller plater.
• Stålhjørne og treskruer med diameter 3,5-4,5 mm for montering av skjold.

Forskalingsflater mot betong skal være helt glatte. Det er flere måter å få ønsket resultat på: sliping, polstring med plastfolie eller bruk av laminert kryssfiner.

Generelt består forskalingsmonteringsteknologi av følgende trinn:

• Installasjon av den nedre delen, laget av paneler satt sammen av kryssfinerplater eller plater. Et kombinert alternativ er mulig: kryssfiner + plater. Den nedre delen legges i den beregnede helningsvinkelen på holdestengene. Trinnet og antall stolper faller sammen med trinnet og antall trinn. Forskalingselementene festes med selvskruende skruer, og ikke med tradisjonelle spiker. Etter at betongen har herdet, vil det være mye lettere å demontere forskalingen montert på selvskruende skruer enn strukturen satt sammen på spiker.
• Neste trinn er installasjonen av sidedelen (hvis den ene siden av trappen er ved siden av veggen) eller i to deler, hvis den ene siden av trappen "henger i luften". Sidedelene er satt sammen av kryssfiner eller plater, og fra utsiden er de forsterket med et belte av tømmer.
• Dannelse av stigerør. I samsvar med det estimerte antallet og dimensjonene til stigerørene, er de formet med plater eller kryssfiner festet til sidedelene eller veggen ved hjelp av stålhjørner.
• Testamentarisk installasjonsstadium. For å gjøre det lettere å fullføre støpetrappen av betong med et eller annet materiale, bør alle skjøter mot betong rengjøres nøye og glattes med vinkelsliper og sparkel med sement-sandmørtel. Forskalingen er klar for montering av armeringsbåndet.

Montering og strikking av et forsterkende belte

For at en betongtrapp i et privat hus skal være sterk og holdbar, bør dens design styrkes. I dette tilfellet oppnås monolitisk slitesterk betong, som vil vare så lenge bygningen av huset vil stå.

Et spenn på flere trinn kan forsterkes med et armeringsnett med en diameter på 10-12 millimeter lagt langs bunnen av forskalingen i en høyde på minst 20-30 mm fra overflaten av forskalingen som vender mot betongen.

For å sette et gap på 20-30 mm, bruk biter av murstein eller spesielle plaststativ. Stigningen til de langsgående og tverrgående stengene tas slik at det oppnås celler på 50x50 millimeter. Beslagene bindes sammen med myk stål eller kobber "strikke" tråd med en diameter på 0,7 til 1 mm.

For å forsterke trapper i stor skala brukes flere langsgående og vertikale armeringsnett, som må festes til veggen på en eller annen måte. For eksempel ved å bruke borede hull hvor pinner med passende diameter drives inn.

Helling av betongtrapper

For støping av strukturen brukes tung betongkvalitet M200. Betong tilberedes enten uavhengig i henhold til følgende oppskrift - 1 kg CEM I 32,5N PC (M400) sement, 2,8 kg siktet vasket steinbruddsand, 4,4 kg knust granitt med en partikkelfraksjon på minst 10-20 mm, 10 milliliter flytende såpe (mykner), vann 0,7 liter, eller legg inn en bestilling på det ferdige materialet ved å kontakte nærmeste betongverk. Det første alternativet har halvparten av kostnadene, og det andre alternativet er bedre med tanke på sammensetningen av komponentene og mer effektivt med tanke på byggetid. Fyllingstrinn:

• Fyll forskalingen med betong fra de nedre trinnene. Til å begynne med fylles 2-3 trinn, hvoretter betongen rammes med et jevnt bajonettstykke av forsterkning over hele området av den fylte strukturen.
• Ved hjelp av en sparkel og en spatel gir de trinnene et endelig utseende - de jevner ut trinnene, og oppnår horisontalitet.
• Hele strukturen helles, hvoretter tamping og utjevning av trinnene utføres som i forrige tilfelle.
• Den resulterende strukturen er forsiktig dekket med plastfolie i 5-7 dager. I varmt vær fuktes filmen med vann flere ganger om dagen.

Forskalingsdemontering

Dette byggetrinnet bør ikke forhastes. Etter 5-7 dager fjernes sidepaneler og stigerørsforskaling forsiktig. Hvis betongen fortsatt er veldig våt og "levende", bør demonteringsarbeidet stoppes og vente noen dager til.

Det beste alternativet er å vente fra 20 til 28 dager (hvis omgivelsestemperaturen er mellom 20 og 25 grader Celsius og over). Dette er den estimerte tidsperioden hvor betong får 70–80 % av merkevarestyrken.

Etterbehandling av betongtrapp

umiddelbart etter at forskalingen er fjernet, rengjøres alle overflater av trappen grundig med vinkelslipere utstyrt med passende verktøy: Baumesser Beton diamantkuttere, Lange betongslipediamantskiver, BOSCH betongslipeskiver og andre lignende verktøy.

Videre avhenger alt av utviklerens fantasi og personlige preferanser. For å fullføre overflaten av trappen kan du bruke: edelt tre, porselenssteintøy, keramiske gulvfliser eller naturstein. Sideflaten og bunnen kan enkelt pusses og belegges med vannbasert maling.

Lesere av artikkelen kan være interessert i spørsmålet om hvordan inngangstrappen til betonghuset er bygget. Utendørs trapp i betong beregnes og bygges , nesten lik trappa til andre etasje inne i huset. Forskjellen mellom teknologien ligger i fraværet av den nedre støtten til spennet og behovet for å bygge et fundament, dybden som tilsvarer dybden av fundamentet til huset.

Nå, når du vet hvordan du lager en betongtrapp med egne hender, kan du beregne den, kjøpe de nødvendige byggematerialene og bygge denne strukturen uten å involvere dyrt innleid arbeidskraft fra spesialister.

Monolitisk betongtrapp - den sterkeste og mest holdbare. Derfor er det hun som oftest er til stede i store betong- eller murhus med flere etasjer. Begrepet "levetid" til en slik betongkonstruksjon uten reparasjon beregnes i flere tiår. Rettidig reparasjon kan gjøre det nesten evig. Samtidig, til tross for monumentaliteten, er det slett ikke vanskelig å lage en betongtrapp på egenhånd. Vurder alle trinnene som må tas for å bygge en monolitisk betongtrapp, trinn for trinn.

Hvis du vil forstå mer detaljert, så les videre.

Trinn 1. Velge type trapp

Først må du velge form og type trappdesign. Ved design kan alle monolittiske betongtrapper deles inn i rett (en-flyging og to-flyging) og spiral (spiral).

Det enkleste alternativet er en rett enkelt-flytrapp innskrevet mellom to vegger. I dette tilfellet er endedelene av trappen som sådan fraværende, og forskalingselementene er festet direkte til veggene.

Det er vanskeligere å bygge en trapp på midten basert på kun én vegg. For å dekorere den frie enden av en slik trapp, legges en sidedel til forskalingsstrukturen.

Det er trapper i midten uten støtte på veggene, det vil si at de bare er avhengige av to punkter - øvre og nedre etasjer. For å bygge en slik trapp, er det nødvendig å sette sammen forskalingen med to sidedeler.

Til tross for enkelheten til enheten, er det ikke alltid mulig å bygge en enkelt trapp med ønsket høyde i et vanlig hus. Eller rettere sagt, det er ikke nok plass til å installere den. Deretter bygger de en trapp med to fly, hvis fly er plassert i den nødvendige vinkelen mellom seg (tradisjonelt 90 °). Slike strukturer kommer med mellommarsjplattformer eller opprullingstrinn.

Imidlertid er den mest dekorative (men også vanskelig å implementere!) Blant de monolittiske trappene er spiralstrukturer. Vanskeligheten ligger i fremstillingen av forskaling med uregelmessig form, som kan danne en buet trapp. Til slik forskaling brukes mye stykkelagde krumlinjede og bøyde paneler. Tidkrevende er også strikking av en uregelmessig formet ramme.

Spiraltrapper kan hvile på en vegg eller være plassert i avstand fra veggene, det vil si at de kan ha to egne sideflater.

Derfor, for en hjemmehåndverker som ikke ønsker å bruke tjenestene til fagfolk, er det bedre å foretrekke en rett enkeltflytrapp for bygging.

Stadium #2. Designberegning

Før du starter byggingen av en trapp, er det nødvendig å utføre en foreløpig beregning av alle dens elementer. Og utvikle en tegning som indikerer dimensjonene til strukturen, antall trinn, deres bredde og høyde.

Klatrevinkel

Den første viktige egenskapen er høydevinkelen (tilt), som høyden og lengden på trappene avhenger av. Gitt samme høyde vil en 25° trapp alltid være lengre enn en 35° eller 45° trapp. For eksempel danner en trapp med en vinkel på 25 ° og en høyde på 3 m et spennfremspring på 6,4 m. En stige med samme høyde med en vinkel på 35 ° - en projeksjon av et spenn på 4,3 m. En trapp med en vinkel på 45 ° - en projeksjon av et spenn på 3 m.

Med andre ord, for å bygge en trapp med en spennvinkel på 25°, er det nødvendig å bruke 2,35 ganger mer materialer enn når man bygger en trapp med en vinkel på 45° (med samme høyde på begge strukturer).

Trinnstørrelser

Etter å ha valgt høyden og helningsvinkelen til trappen, er det nødvendig å bryte strukturen i trinn. Optimale dimensjoner: trinnhøyde - 16-20 cm, bredde - 27-30 cm.

Hvis du lager trinn høyere enn 22 cm, vil det være vanskelig å klatre på dem, spesielt for eldre mennesker. Folk som er vant til det tradisjonelle slitemønsteret vil snuble, og ikke bringe skosålen til neste trinn når de klatrer. Det er mulig å falle ned. For lave trinn (under 15-14 cm) er også ubehagelig. Ifølge dem vil en voksen "hakke". Selv om de er tryggere for eldre mennesker. De er også egnet for barn.

Når det gjelder bredden på trinnene, er det urimelig å gjøre dem mindre enn 25 cm. Foten vil gli når du tråkker på slitebanen. En trinnbredde større enn 31-32 cm vil tvinge en person til å forlenge skrittet for å komme til neste trinn.

Når du velger størrelsen på et trinn, kan du bruke formelen: 2H + L \u003d 60-64 cm I dette tilfellet er H høyden på trinnet (stigerøret), L er bredden på trinnet (tråkket). For eksempel passer tallene ovenfor for optimale størrelser perfekt inn i beregningene: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Stigebredde

Bredden på trappen avhenger vanligvis enten av avstanden mellom veggene der den skal inn, eller av tilgjengeligheten av ledig plass. Det er uønsket å velge en bredde på mindre enn 80 cm. Dette er en for smal trapp, klatring (nedover) langs som en person vil få lyst til å gå gjennom en tunnel. I tillegg er det upraktisk (eller umulig) å bære møbler langs en slik stige. Den optimale bredden er mer enn 0,9 m.

Beregningene av utformingen av trappen er detaljert i videoen:

Stadium #3. Forskalingsmontering

Etter alle beregningene er det på tide å lage de fremtidige konturene av trappen. Det vil si å bygge en forskaling som det skal støpes betong i i fremtiden.

Forskalingsmontering er det vanskeligste stadiet i konstruksjonen av trapper. Det krever nøye, nøyaktig arbeid med presis justering av alle forhåndsberegnet dimensjoner av strukturen. Ethvert tilsyn på dette stadiet kan føre til svikt i hele byggeprosjektet (formen på strukturen, dens dimensjoner vil bli krenket, overflaten vil vise seg å være ubehagelig for påfølgende etterbehandling).

For konstruksjon av forskaling trenger du:

• vanntett kryssfiner (tykkelse 12-18 mm) eller kantplate (tykkelse ikke mindre enn 30 mm) - for den nedre delen av forskalingen (bunn), flenser og stigerør;
• vanntett kryssfiner (tykkelse 6,5-9 mm) - for buede seksjoner (om nødvendig);
• brett (tykkelse 50 mm, bredde 150-170 mm) eller støttestenger 100x100 mm - for rekvisitter;
• stenger 100x100 mm - for å koble plater av kryssfiner eller plater til hverandre;
• metallhjørner, treskruer (3,5 mm) - for feste.

Treforskalingselementer i kontakt med betong skal være helt glatte. Da vil betongoverflaten etter herding vise seg å være glatt, praktisk talt ikke behov for etterbehandling. Derfor må sidene av platene som er planlagt plassert på innsiden av forskalingen først slipes. Hvis det brukes glatt kryssfiner, er det ikke nødvendig med noen foreløpige utjevningshandlinger.

Forskaling monteres som følger:

1. Utsett den nedre delen av forskalingen, som hele betongmassen skal holdes på. For å gjøre dette kan du bruke overordnede ark av kryssfiner eller plater. De er tett festet til hverandre ved hjelp av stenger festet på utsiden av forskalingen (du kan bruke ferdige trepaneler). Nedenfra er den nedre delen av forskalingen støttet av bord eller støttestenger. Steget til rekvisittene må stemme overens med trinnene.

Forskalingselementer festes vanligvis med selvskruende skruer, ikke spiker. Faktum er at etter at betongen har herdet, må forskalingen fjernes, noe som er enkelt å gjøre ved å skru ut skruene. Det er vanskeligere å fjerne negler, så de prøver å ikke bruke dem til forskaling.

2. Sidekantene på trappen er begrenset av flensing - kryssfiner eller kantplate. Flensen er også forsterket med plater (stenger) fra utsiden, siden den i seg selv ikke tåler betongtrykket. Platene er godt festet til flensen, spesielt hvis de er satt i vinkel. På dette stadiet utføres vanligvis forsterkning av strukturen (se trinn #4).

3. Installer platene (kryssfiner) til stigerørene, fest dem til flensen (eller til veggen) ved hjelp av metallhjørner.

4. Alle skjøter av forskalingselementer (kryssfiner, plater) dekkes med sement-sandmørtel eller jevnes med en vinkelsliper, høvel. Slik justering av forskalingsveggene vil tillate, ved slutten av arbeidet, å oppnå en jevn, jevn overflate av betongtrappen. Dette vil lette videre arbeid for etterbehandlere, det vil si at det vil være mulig å gipse og utføre slipearbeid på en allerede ferdig betongkonstruksjon til et minimum.

Etappe #4. Strikking og montering av armeringsnett eller ramme

Hvis trappen er liten, kan du for forsterkning bruke et nett koblet fra armering med en diameter på 10-12 mm. Armeringsstengene plasseres i trinn på 15 og 20 cm for å danne et nett med en celle på 15 x 20 cm. Stengene er forbundet med hverandre med en ledning.

For en stor trapp brukes et forsterkende bur. Den består av to eller flere gitter forbundet med vertikale stenger. La det være en avstand på 2-3 cm mellom rutene.

Forsterkende bur (netting) er et slags "skjelett" av strukturen; den frosne betongmassen vil bli holdt på den. Derfor er de horisontale stengene til rammen (netting) festet i veggen for pålitelig forbindelse med den fremtidige betongtrappen. For å gjøre dette bores hull med ønsket diameter i veggen og stifter drives inn med en hammer.

Rammen eller nettet legges på den nedre delen av forskalingen i en avstand på 2-3 cm fra bunnen. For å heve armeringen kan du bruke steiner, murstein eller spesielle plaststativ-klemmer.

Etappe #5. Helling av betong

For trapper bruk betongkvalitet ikke lavere enn M200 (klasse - ikke lavere enn B15). Den eltes enten uavhengig med betongblander, eller bestilles fra RBU.

En veldig viktig regel: betongen til trappen må inneholde pukk med en størrelse på minst 10-20 mm. Stor pukk vil bidra til å holde betongen i trinnene. Mindre tilslag vil tvert imot gjøre betongen mobil og duktil, noe som vil føre til lekkasje fra forskalingstrinnene.

Fylling utføres i henhold til følgende skjema:

1. Begynn å helle fra de nederste trinnene. Først helles 2-3 nedre trinn med betong.

2. Kompakt betong. Inngrep bidrar til å øke tettheten og styrken til sammensetningen, da den fjerner luftlommer fra tykkelsen. Den enkleste måten å tampe på: etter støping gjennombores betongen med armering flere steder. Denne metoden er imidlertid ikke veldig pålitelig. Det bør huskes at 1% underkomprimering av tung betong fører til en reduksjon i styrken med 5-7%! Derfor foretrekker fagfolk å komprimere betong ikke med armering, men med en spesiell mekanisme - en konstruksjonsvibrator.

Ved enhver type stamping vil en del av betongen presses ut gjennom forskalingen. Ekstrudert betong kastes opp eller ned (hvor det ikke er tilstrekkelig mengde av blandingen).

3. Trinnene får sin endelige form ved å glatte dem med en sparkel (sparkel).

4. På samme måte helles alle overliggende trinn.

5. Den utstøpte betongen dekkes med en film for å forhindre for tidlig herding og sprekker. I stedet for en film kan du bruke en annen metode: fukt betongen som ennå ikke er herdet med jevne mellomrom ved å spraye den med vann.

Etappe #6. Forskalingsfjerning

Forskalingen fjernes forsiktig, i flere trinn. Først, etter noen dager (5-7 dager), når betongmassen herder, fjernes forskalingen fra trinnene og flensen. Du må handle forsiktig. Hvis betongen fortsatt er våt, skal forskalingen aldri fjernes. Ellers vil overflaten på trappen bli skadet (eventuelt sprekker, flising).

Trinnene som er frigjort fra forskalingen og endene av trappen er jevnet med kverner. Det er mest praktisk å bruke en vanlig kvern med en sirkel på betong, som vil gjøre overflaten av trappen jevn og jevn.

Først etter 21-28 dager (avhengig av været og hastigheten på betongherding) kan festeplatene og den nedre delen av forskalingen fjernes. Dette er et veldig viktig øyeblikk. Hvis støtten fjernes for tidlig, er det mulighet for kollaps og ødeleggelse av hele betongkonstruksjonen.

Etter fullstendig fjerning av forskalingen blir den nedre delen av trappen utsatt for sliping av kverner.

Etappe #7. Etterbehandling

For en betongtrapp er det mange forskjellige utførelser:

• fliser;
• laminat;
• tre;
• porselen steintøy;
• akryl stein;
• teppe.

Imidlertid må alle disse materialene, i henhold til teknologi, legges på en flat overflate. Etter å ha fjernet forskalingen på betongtrappen (spesielt på overflaten av trinnene), kan det observeres mindre uregelmessigheter: støt, groper, flis. Derfor, før du begynner å legge finishbelegget på trappen, er alle overflatene slipt og pusset.

Etterbehandling av endedelene av strukturen består vanligvis av puss og maling. Deretter blir trinnene allerede ferdigstilt med et av gulvmaterialene ovenfor.

Av alle de arkitektoniske strukturene som finnes i konstruksjonen av to-etasjers hus, er en av de vanskeligste trappene. For det første bør det bemerkes at dette elementet i rommet må være svært pålitelig, oppfylle visse standarder for sikker drift, være vakkert og komfortabelt. For det andre er den vanskeligste av alle de foreslåtte strukturene betongtrappen til andre etasje. Det ville være lettere å installere en tre eller metall.

Hvorfor er dette alternativet bedre enn de andre? La oss starte med det faktum at betong, bedre enn alle andre materialer, tåler intensiv bruk. En slik stige knirker ikke og tørker ikke ut over tid. Det er mulig å implementere de mest originale og ikke-standardiserte alternativene ved hjelp av betongmørtel.

Det kan være klassiske trapper, skruekonstruksjoner eller andre komposittvarianter. Etterbehandling kan brukes de mest varierte. I tillegg er det et design i ett stykke.

Som nevnt ovenfor er det mange modeller av stigestrukturer. Alle som bestemmer seg for å bygge dette arkitektoniske elementet med egne hender, må forstå at komplekse trapper krever erfaring i denne typen arbeid. Dette gjelder spesielt for forskaling. Det vil være svært vanskelig å montere den nøyaktig i henhold til formen og geometrien til strukturen.

Derfor anbefales det for nybegynnere å lage enkeltflytrapper til andre etasje. Men når du mestrer dette alternativet, og sluttresultatet fullt ut oppfyller kravene til drift, kan du gå videre til mer komplekse design. For eksempel å to-marsje, skru og så videre.

Fotogalleri

Byggetrinn

Helling av betongtrapper til andre etasje er delt inn i flere trinn. Hver av dem har spesielle krav.

Beregning

Det er visse standarder for trapper, bestemt av SNiP-er:

• minimumsbredden på marsjen er 90 cm;
• trinnhøyde 17 cm;
• trinnbredde 30 cm, denne størrelsen gir en komfortabel stigning opp trappene;
• helningsvinkelen til selve strukturen er 30º, med ikke-standardiserte løsninger, for eksempel for å redusere størrelsen på et arkitektonisk element - 45º;
• høyden på selve trappen bestemmes fra beregningen av alle lag (termisk, vanntetting, etterbehandling) i første og andre etasje.

Det er visse standardforhold for trinnstørrelsene. Samtidig vurderes det at de to verdiene for høyden på trinnet pluss dets bredde bør variere fra 60 til 64 cm.

Betongtrapper - konstruksjonen er veldig tung. Selv en liten en vil veie minst 1,5 tonn. Derfor er det nødvendig å ta hensyn til vekten av strukturen og bygge et pålitelig fundament for den. Beregningen her er som følger: hele strukturen i form av en monolitt må skape et trykk på 1 kg / cm².

Det beste alternativet er å helle en 10 cm tykk betongmasse på godt pakket jord. Hvis vekten av strukturen overstiger 2,5 tonn, anbefales det å helle et eget fundament under det.

Dette er den vanskeligste operasjonen i hele prosessen. For konstruksjon av forskaling trenger du:

• plater 30 mm tykke eller fuktbestandig kryssfiner 20 mm;
• bjelke 100 × 100 mm;
• kryssfiner 9 mm tykk for å lage buede overflater.

Hvis betongtrappen som fører til andre etasje hviler på en av veggene, forenkler dette selve monteringsprosessen. For å gjøre dette påføres konturene til den fremtidige strukturen på veggen nøyaktig i henhold til dimensjonene planlagt av prosjektet og beregningene. Bjelker er installert på dem, som er festet til veggen med dybler. Styrken på festet er veldig viktig her, så du kan ikke spare på det.

Nøyaktig den samme konturen går fra veggen til bredden av spennet, som er installert på tømmerstativene. Etter det er de to konturene forbundet langs de nedre planene med kryssfiner eller plater. Videre er selve konturene forbundet ovenfra med tverrstenger laget av trelameller. Det vil si at en stiv struktur er satt sammen uten sprekker og hull. Noen håndverkere installerer ekstra stativer under de trinnvise spennene, og øker dermed styrken til trestrukturen.

Det finnes en forenklet versjon av forskalingskonstruksjonen. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte strenger fra brettene, hvorav den ene er festet til veggen, den andre er installert på stativer. Det er viktig å installere begge elementene nøyaktig i samme plan. Nedenfra er stringers belagt med kryssfiner.

Stringer er elementer av en stige (foruten de som bærer) i form av en kam, hvis du ser på dem fra siden. Formen på stringeren bestemmer formen på trappen.

Rammelegging

Enhver betongkonstruksjon, inkludert trapper, må oppfylle visse krav til styrken til den utstøpte betongen. Derfor må et metallgitter installeres i sin monolitt, som vil utføre funksjonene til en forsterket ramme. Den er laget av armering med en diameter på 8-12 mm.

Det er to måter å legge rammen på:

• for hele spennet;
• i seksjoner, fest ristene sammen med en strikketråd.

Det første alternativet er litt vanskeligere ved at det rett og slett er upraktisk å installere risten. Vi må hente inn noen få hjelpere. I tilfelle en trapp til andre etasje bygges fra flere marsjer, brukes bare det andre alternativet. For å øke styrken på strukturen, kan du installere et dobbelt gitter: en langs de nedre kantene av strengene, den andre langs trinnene.

Før du heller trappene til andre etasje, er det nødvendig å danne trinn. For å gjøre dette, strengt i størrelse, er det nødvendig å installere tverrstenger fra brett med en tykkelse på 30 mm, som vil være sidevegger som bestemmer høyden på trinnet.

Alt er klart, du kan helle betongløsningen. For trapper brukes oftest betong av merket M150, som inkluderer sement, pukk og sand. Forholdet mellom komponenter kan være som følger.

Som ved fremstilling av alle betongkonstruksjoner, må trappen tampes etter å ha hellet mørtelen. Siden prosessen utføres hjemme og med egne hender, kan du ganske enkelt bajonette den med en sparkel.

Stell av strukturen etter installasjon

I denne tilstanden skal den halvferdige trappen stå i syv dager. Deretter kan du fjerne forskalingen.

Fuktighetsgivende

Hvis lufttemperaturen i rommet er høy nok (for eksempel helling gjøres om sommeren), anbefales det å vanne betongkonstruksjonen med jevne mellomrom med vann. I noen tilfeller er den til og med dekket med burlap eller plastfolie.

Saken er at fuktigheten inne i betongløsningen spiller en veldig viktig rolle. Det er hun som skaper den nødvendige styrken til selve betongen i prosessen med fordampning. Men det må fordampe sakte.

Sliping

Etter å ha fjernet forskalingen, er det nødvendig å slipe overflatene med en kvern. Men denne operasjonen bør ikke forhastes. For testing, prøv å slipe et lite område skjult. Hvis den knuste steinen viser seg under slipeprosessen, indikerer dette at betongen ennå ikke har tørket godt ut. Det vil si at den ikke fikk den nødvendige hardheten og styrken.

Men du kan laste trappene først etter 28 dager. Det er etter denne perioden at betongblandingen vil få sin merkede styrke.

Ikke en eneste bygning for bolig- eller industriformål er utenkelig uten et slikt konstruksjonselement som en trapp. En rekke trinn fungerer som et kommunikasjonspunkt mellom rom plassert på forskjellige nivåer. Hun opplever mye stress hver dag. Derfor er det underlagt økte krav til komfort, pålitelighet og sikkerhet. Artikkelen vil diskutere hvordan du lager en trapp av betong med egne hender.

1. Armert monolittisk betongtrapp
2. • Trappedesign
   • Beregning av trinnparametere
3. Dekorasjonsmaterialer

• Trappekonstruksjoner kan være rektangulære, roterende og spiralformede. Men uansett type skiller et betongarkitektonisk element seg ut med følgende fordeler.
• Motstandsdyktig mot fuktighet, temperatursvingninger og aggressive miljøer. Derfor er slike strukturer reist i det indre arrangementet av lokaler og i friluft.
• Høy styrke oppnås ved å forsterke betongblandingen. Trinnene tåler svært imponerende belastninger, noe som gjør dem utrolig pålitelige og nesten holdbare.

Monolittiske betongtrapper bilde

• Betongtrapper gir gode muligheter for dekorativ finish. Her kan du bruke porselen og keramiske fliser, treplanker (parkett, laminat) og andre materialer.
• Trinnene krever ikke spesiell omsorg og regelmessig impregnering. Hvis det oppstår en defekt på overflaten, er det nok å fylle området som skal restaureres på nytt med betongmørtel.
• Konstruksjonen av strukturen utføres på egen hånd uten bruk av spesielle eller dyre byggematerialer, samt uten involvering av spesialutstyr og spesialister.
• De fylte trinnene er klare for drift om 7-10 dager. Det lar deg bruke dem i alle stadier av konstruksjonen, bære verktøy, materialer osv.
• Siden trappen er reist samtidig med byggingen av huset, i tillegg til dens direkte formål, utfører den en annen rolle - en konstruktiv.
• Blant manglene kan man merke seg dens imponerende vekt, massivitet (tar opp mye plass) og soliditet - trappen kan ikke demonteres, omorganiseres eller modifiseres.

Betongkvalitet for trappekonstruksjoner

• For fremstilling av betongtrapper brukes vanligvis en ferdig mørtel M200 av klasse B15 eller M250 av klasse B20. Dette materialet er basert på knust stein av en fin fraksjon, med tilsetning av bindemidler, modifiserte tilsetningsstoffer og andre fyllstoffer.
• Ved valg av betong for bygging av utendørs trapper er det viktig å ta hensyn til frostmotstand (F) og vannbestandighet (W).

Følgende proporsjoner brukes for å blande betongmørtel av klasse 250 alene:

• 1 del betong M400;
• 2 deler vasket sand;
• 4 deler av knust steinfraksjon 10 × 20 mm;
• omtrent ½ del vann;
• 0,7 vekt% sementmyknende additiv C-3.

Det er utrolig vanskelig å elte mørtelen på gammeldags måte, med en pall og en spade, spesielt siden tømmingen av trinnene skal gjøres på én gang. Derfor anbefales det å ta en kompakt betongblander fra naboer eller leie fra byggeteam.

Først helles sand og grus i enheten, bulkmaterialer blandes i minst 2-3 minutter. Deretter tilsettes en mykner (i tørr eller konsentrert form) og vann. Alle komponentene blandes i minst 5 minutter.

Viktig! Dårlig blanding av alle komponenter reduserer betongens sluttstyrke med 20 %.

Hvordan lage en trapp av betong med egne hender

Trappedesign

• Hvis arbeidet med konstruksjonen av trappen utføres uavhengig (uten involvering av spesialister), blir prosjektet på papir utarbeidet på egen hånd. Planen beregner dimensjonene til rommet, skråningen til strukturen, dens lengde og bredde, tar også hensyn til tilstedeværelsen av døråpninger, metoden og retningen for å åpne dørene.
• Konstruksjonen av en betongtrapp krever spesiell oppmerksomhet til helningsvinkelen. Den optimale verdien av denne parameteren er i området 26-37º. En trapp som er for bratt kan bli livsfarlig, og en mer skånsom vil ta mye brukbar plass, og den skiller seg ikke ut i særlig komfort ved klatring/nedstigning.

• Når du utvikler et prosjekt, må du handle konsekvent. Først beregnes antall trinn, deretter deres lengde, bredde, rotasjonsvinkel, plattformparametere, etc. Bare med riktig tilnærming kan vi snakke om sikkerheten og bekvemmeligheten til designet.

Beregning av trinnparametere

• I tillegg til styrkeegenskaper, må et slikt design oppfylle driftsegenskaper. De valgte parametrene skal maksimalt møte bekvemmeligheten når du stiger eller synker, samtidig som trinnets jevnhet opprettholdes.
• Når det gjelder bredden, kan den variere fra 0,9 til 1,5 meter. Utvilsomt, jo bredere trappen er, jo mer praktisk er den, men området til rommet tillater ikke alltid konstruksjon av strukturer av foretrukne størrelser. Derfor, når de designer, frastøtes de ikke bare fra komfort, men også fra fri kvadratur.

Det er gjennomsnittlige indikatorer for trinn som bestemmer brukervennligheten:

• høyde 190-220 mm;
• bredde 250-330 mm.

• For riktig beregning av parametrene brukes en enkel formel 2a + b = 640, hvor: a - trinnhøyde; b er trinnbredden; 640 mm er gjennomsnittslengden på et menneskelig skritt.
• Ved å erstatte gjennomsnittsdataene får vi: 2×190+280=660. Som du kan se i eksemplet, er de valgte dimensjonene helt i samsvar med komfortabel ytelse.
• Ved å bruke Pythagoras teorem beregner vi lengden på marsjen. Her er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på det dekorative gulvet. Resultatet er delt på høyden på ett trinn. For eksempel: 3000/190=15,8, som betyr at det er 16 trinn for en marsj på 3 meter.
• Hvis den tiende delen under beregninger er liten (for eksempel viste den seg å være 14,3 eller 16,4), anbefales det å ta utgangspunkt i bare et heltall og fordele resten jevnt over høyden på alle trinn (skaden på komforten ved opp- og nedstigning vil være ubetydelig).

Viktig! Ved beregning bør høyden til det høyeste medlemmet av familien tas i betraktning. For at han skal reise seg på andre trinn, slår han ikke hodet i taket. Her er det nødvendig å legge til 400 mm til høyden på en person (gjennomsnittlig høyde på to trinn uten etterbehandlingsmateriale!)

Forskaling for støping av betongtrapper

• Forskalingsmontering er et av nøkkelmomentene i konstruksjonen. For å gjøre betongoverflaten så jevn som mulig, bruk fuktbestandig kryssfiner med en tykkelse på minst 20 mm. For sideveggene til trinnene og dannelsen av stigerør brukes et kuttebrett med en tykkelse på 30-35 mm.

• For bunnflaten ta en solid plate. Installasjonen i ønsket vinkel utføres ved hjelp av vertikale stenger eller spesielle teleskopstativer, som kan leies fra byggeteam uten problemer.
• Siden betongblandingens masse er ganske stor, er det fornuftig å bruke metallhjørner og stenger for å styrke forskalingen. Ytterligere forsterkende elementer anbefales å festes i bunnen av forskalingen hver 50-80 cm.
• Deretter dannes trinn ved hjelp av kantplater. Under installasjonen tas de indre dimensjonene til grunn, det vil si at når de festes, vil de eksterne parametrene for hvert trinn være 30-35 mm (nøyaktig bredden på tømmeret som brukes) mer enn designindikatorene.
• Treelementer må passe tett mot hverandre, dannelse av hull og sprekker er ikke tillatt. For å forhindre at løsningen absorberes i tømmeret, fuktes den rikelig før den helles, eller veggene beskyttes med plastfolie, samt eventuelt vanntettingsmateriale.

Viktig! Ved montering av strukturen brukes selvskruende skruer. Deres plassering skal bare være ekstern, slik at det under demontering av forskalingen ikke vil være noen vanskeligheter som kan føre til delvis ødeleggelse av betongoverflaten.

Armeringsteknologi for trapper laget av betong

• For å gi styrke til trappestrukturen og forhindre søl av kantene på trinnene, utføres forsterkning. For arbeid trenger du stålarmering med en diameter på 8 og 14 mm, strikketråd, samt et verktøy for å bøye og kutte stenger, tang.
• Tykkere stålstenger brukes til langsgående armering, og stenger med mindre diameter for tverrarmering. I en avstand på minst 30 mm fra bunnen av forskalingen legges det ut 14 mm armering i trinn på 150-200 mm. For å gjøre dette er det nok å legge ødelagte biter av murstein eller keramiske fliser under den.

• Tverrstavene er også lagt ut i en avstand på 150-200 mm fra hverandre. Festing av armering i form av et nett er gitt ved hjelp av en strikketråd festet og strammet med tang.
• For pålitelighet kan du legge ut den andre raden av det ferdige nettet med celler 150 × 150 mm fra 4 mm forsterkning. Dette laget bør plasseres på en slik måte at betonglaget dekker metallet med 30-40 mm. For å sikre slike parametere, er særegne høye stoler tilberedt av metallstenger.
• Hvis strukturen vil være basert på tre sider (topp, bunn og side), blir forsterkning lagt på forhånd i prosessen med å bygge vegger. Som et resultat er den mest holdbare fikseringen av trappen fra siden gitt.

Hvordan støpe betongtrapper

• Betongmørtel begynner å helles fra det nederste trinnet. Rammen fylles i små porsjoner. Etter fylling utføres tamping med en elektrisk vibrator. Dette verktøyet vil bidra til å bli kvitt lufthull som negativt påvirker styrkeegenskapene til den ferdige strukturen.
• I tillegg til vibratoren kan lett banking med hammer utføres på alle sider av forskalingen. Som regel vil blandingen legge seg med 2-3 cm fra det nødvendige nivået, ulempen kompenseres av en ny del av betongblandingen. Deretter gjentas tampeprosessen.

• Hvis løsningen ikke lenger legger seg, jevnes overflaten til slutt med en sparkel eller regel. Mellom støpingen av hvert trinn bør det opprettholdes en pause på 10-15 minutter, i løpet av denne tiden faller trykket i løsningen litt.
• For å flytte opp kan du lene en standard trestige på rammen eller bruke vanlige brett. Etter fullført arbeid dekkes betongen med en plastfilm, som forhindrer at den tørker ut for tidlig.

Viktig! De første 2-3 dagene fjernes polyetylenet med jevne mellomrom og betongoverflaten fuktes ved sprøyting, en direkte vannstråle bør unngås.

• Rammen demonteres etter 3-4 uker, det er i denne perioden at betongblandingen vil få minst 80-90% styrke.
• Den utvilsomme fordelen med betongoverflater er den absolutte vedlikeholdsevnen. Derfor, hvis noen defekter ble funnet etter tørking, kan de enkelt korrigeres ved delvise "lapper" eller etterfylling. Men for å unngå økonomiske og tidsmessige kostnader, er det bedre å gjøre det en gang i henhold til alle reglene, med mer innsats og innsats.

Dekorasjonsmaterialer

• Det anbefales ikke å forlate en betongtrapp uten ytterligere etterbehandling. Etter en tid vil kantene på trinnene begynne å smuldre. Og utseendet på trappene etterlater mye å være ønsket, selv om mange moderne stiler ønsker betongkonstruksjoner velkommen i sin opprinnelige form.
• Avhengig av stilretningen står trinnene med porselenssteintøy, keramiske mosaikker, treplanker. Sideveggene og bunnflaten på trappen er vanligvis pusset og deretter malt.

• For bevegelsessikkerhet er trappestrukturen utstyrt med gjerder. Balustre og rekkverk er laget av tre, forkrommet metall. Høye dekorative kvaliteter kjennetegnes av smidde produkter, som kan kalles ekte kunstverk.

Stigen har fulgt menneskeheten i tusenvis av år. Likevel: sivilisasjonen har ennå ikke kommet opp med en mer tilgjengelig og samtidig effektiv måte å bevege seg opp og ned på.

Folk bruker som regel hele livet på å bygge en karrierestige, men vi vil snakke om et mer pragmatisk problem - nemlig hvordan å helle betongtrapper.

Før du tar fatt på en så viktig sak som å helle betongtrapper med egne hender, må du avklare følgende grunnleggende punkter for deg selv:

Viktig! Pass på å ta i betraktning det øyeblikket at arrangementet av betongtrapper, på grunn av teknologiske og designmessige funksjoner, bare er mulig når produksjonen kobles til generelt byggearbeid på tidspunktet for byggingen av huset. I de aller fleste tilfeller vil det ikke fungere å lage en trapp av betong bare sånn eller under pågående reparasjoner i huset.

Hvis du ikke har noen erfaring med å lage trapper i armert betong, vil en flott mulighet til å øve være å helle en betongtrapp til verandaen. La oss begynne med henne.

Vi dekorerer verandaen: den første opplevelsen

Hvordan fylle det med din egen styrke og rimelige utgifter?

Som regel har slike produkter en stående enkeltflykonstruksjon, er ikke veldig begrenset i plass, er ikke kritiske når det gjelder beregning av den statiske belastningen på basen, og er lett ferdigstilt med et komplett spekter av dekorasjonsmaterialer egnet for utendørs bruk . Produksjonsprisen er også, kanskje, ganske attraktiv.

Foreløpige beregninger: lære å tegne

Og i dette tilfellet vil du ikke være begrenset i valg av design og teknologiske løsninger.

Praksis og instruksjoner viser at en betongtrapp for en veranda har følgende gjennomsnittsparametre:

• trinnhøyde 17-18 cm;
• bredden på trinnet eller som det også kalles trinnplanet er 30 cm;
• trappdesign i ett stykke med en haug med trappetrinn;
• base - en fundamentplate eller tape laget i henhold til klassisk teknologi.

En arbeidsomkrets er merket på bakken, som gjenspeiler grensedimensjonene, designfunksjonene, veikryss med andre strukturer i huset, forsterkningssteder eller ligament av trapper ved bruk av spesielle teknologiske metoder.

Viktig! I det minste på skissen er det nødvendig å merke seg tilstedeværelsen og utformingen av gjerder, baldakiner, dekorativ belysning, anti-skli elementer og anti-issystemer. Deres dimensjoner, monteringsmetoder, plassering av strømforsyningskanaler og andre ting. Tilstedeværelsen av visuell informasjon vil være en god hjelp, og vil tillate deg å sette de nødvendige elementene inn i det overordnede designet i tide selv på scenen med grovarbeid.

Fundamentarrangement: billig og lite

En rasjonell løsning vil være å lage en bunnplate på rotankre. På den ene siden vil dette redusere tykkelsen på bunnplaten betraktelig, på den annen side spare mengden forsterkning på grunn av mangel på frie eller, som montørene også kaller dem, "tomme" vipper.

Rotankeret er enten et spesialprodukt eller armering vertikalt nedgravd i jordsålen, som i tverrsnittet er 2 ganger større enn tverrsnittet av armeringen til hovedstrikken. Rotankre er installert i hjørner, veikryss og andre strukturelle noder som er ansvarlige for belastningen.

Vippene av horisontalt strikket forsterkning festes så stivt som mulig på ankrene, som regel ved elektrisk lysbuesveising. Trådstrikking anbefales ikke.

Merk følgende. For de som ønsker å spare på kostbare beslag, forutsatt at grunnjorden er sterk, trappene er små og det er nærliggende metallurgiske bedrifter, er det mulig å organisere en fundamentbærende pute ved hjelp av slagg-vannteknologi.

Sørg for å sikre at avfallsslagg frigjøres fra masovnen, da elektrometallurgiske slagger praktisk talt er blottet for Portland-sement. En betydelig ulempe med denne metoden bør betraktes som en lengre periode for modning av matrisen, sammenlignet med monolittisk betong i henhold til den klassiske oppskriften.

Samle forskaling: Lego-konstruktør på voksen vis

Kanskje er dette det mest avgjørende øyeblikket i hele prosessen. Det er på det faktum hvor nøye og nøyaktig du kan sette sammen alle elementene som ikke bare den estetiske oppfatningen av det fremtidige produktet avhenger, men også styrken og holdbarheten.

Og siden huset begynner med en veranda, bør du ikke undervurdere viktigheten av dette elementet.

Moderne teknologier sørger for bruk av standard inventar hurtigoppreist forskaling når du utfører betongarbeid, noe som forenkler og fremskynder prosessen med flere størrelsesordener. Men på grunn av deres høye kostnader, er bruken av slike elementer berettiget i produksjonen av en serie lignende strukturer.

I andre tilfeller er et råvarekantet bord "tommer" med en tykkelse på 25 mm ganske nok. Eller plastplate, hvis du planlegger å ha radiuselementer i trappedesignet, for eksempel avrundede omkransende trinn, porter og andre ting.

Merk følgende. Det bør tas i betraktning at et stort antall radiuselementer vil skape objektive vanskeligheter i den påfølgende etterbehandlingen av den ferdige trappen. Et rett kutt av keramikk, porselenssteintøy, kunst- og naturstein er mye mer teknologisk avansert enn en krumlinjet.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal helle en betongtrapp med egne hender, i tillegg til det kantede brettet, trenger du:

• fosfatert selvskruende skrue med stor stigning for tre;
• vedvarende metallhjørner for en høykvalitets bunt med hjørneelementer, som er enkle å lage på egen hånd;
• markering kvadrat;
• rulett.

Et annet spørsmål: hvordan helle en stige ut av betong, ikke bare med høy kvalitet, men også raskt? Her er det knapt mulig å klare seg uten småskala mekanisering.

Av verktøyene som er svært ønskelige:

• håndsirkelsag eller elektrisk stikksag med et langstrakt blad på 150 mm;
• trådløs eller trådløs skrutrekker;
• vibrasjonssliper for å fjerne uregelmessigheter på plan, overganger, tidevann av et allerede herdet produkt.

Brettet demonteres i dets bestanddeler, mens det under merkingen bør tas i betraktning tykkelsen på sammenkoblingen, lik tykkelsen på brettet. Det er utvilsomt verdt å ta vare på produksjonen av avstandsstykker som vil sikre at de flate elementene forblir vinkelrette når en belastning påføres dem ved helling av betongtrapper.

Etterfølgende nivåer vil fullt ut gi trestenger med lite tverrsnitt, enkle å installere.

Armeringsjernsett: Skjeletter i skapet

De gamle betongarbeiderne kalte de to hovedvirksomhetene med slike skjemmende navn. Med et sett med forskaling "banket de sammen en kiste eller et skap", og ved å koble sammen armeringen la de "skjelettet" der. Og navnene er i hovedsak veldig sanne.

Det er på skjelettets styrke og kvalitet at levetiden til trappen avhenger direkte. Hovedmetodene for strikking av armering er viden kjent og beskrevet på en tilgjengelig måte.

Vi gjentar at det er nyttig å sveise rotnodene ved elektrisk buesveising, og cellene i flyet er forbundet med en løkkeknute med en strikket ståltråd. Under produksjonsforhold utsettes det for middels temperaturgløding, noe som fører til høy duktilitet og mykhet av stålet.

Når du legger det nederste laget av armeringsnettet, ikke glem å henge det jevnt over "sålen" i en avstand på minst 30 mm.

Velg tykkelsen på armeringsnettet og maskestørrelsen basert på rimelige økonomiske behov og den spesifikke utformingen av produktet.

Når du monterer rammen, sørg for å lukke fremtidige teknologiske kanaler og reir av innebygde elementer med stoppere. Samtidig vil en ferdig utarbeidet teknologisk skisse eller tegning av et fremtidig produkt komme godt med.

Helle en betongmasse: fra vann til stein

Den praksis-utprøvde oppskriften for tilberedning av en betongblanding er som følger:

• portlandsement (10 deler);
• knust steinfraksjon 10-20 mm (30 deler);
• sandmasse (20 deler);
• vann (7 deler).

Viktig. Arbeid med å helle betongtrinn må utføres i en enkelt operasjon, uten å bryte den i tide. Ellers er ufullstendig lukking av utvalget av kunststein mulig. Profesjonelle betongarbeidere kaller dette fenomenet "lagkake", noen ganger legger de til "bestemors" samtidig.

Helleoperasjonen må startes fra bunnen, nøye overvåke styrken til forskalingsstrukturen under belastningen som har oppstått, og justere løse og forskjøvne avstandsstykker i tide. Fyll rammen med masse, sørg for at alle bihuler og underskjæringer er godt fylt, og forhindrer dannelse av hulrom og hulrom.

Videoen i denne artikkelen viser nøkkelpunktene for produksjonsteknologi og prosedyren.

Bruken av en vibrator gjør det mulig å oppnå en tettere og høykvalitets array. I ekstreme tilfeller kan betongtrinn helles uten. Som et budsjettalternativ er en manuell stamper også egnet.

Hvis den første opplevelsen var vellykket, blir feilberegninger og teknologiske nyanser tatt i betraktning, det er verdt å gå videre til et mer komplekst alternativ ved å lage en betongtrapp til andre etasje med egne hender.

Mellomgulvstrapp: høyere og høyere og høyere

Hvordan helle en betongtrapp til andre etasje uten å involvere innleide arbeidere, uten å bruke ekstra penger og ha tillit til kvaliteten på arbeidet som utføres.

Etter å ha bestemt deg for et slikt trinn, må du vite nøyaktig hvordan du skal helle en betongtrapp, og hva du ikke skal gjøre, siden slike kritiske elementer ikke tilgir feil.

Basert på utformingen av rommet og andre nyanser, er det umiddelbart nødvendig å bestemme hvilken type trapper som skal forbinde gulvene:

Tekniske nyanser: kort om det viktigste

I hovedaspektene av problemet: betongtrapper - hvordan fylle ut riktig, fant vi ut av det. Gjenværende nyanser:

• Generelt skiller produksjonen av betongtrapper til andre etasje seg ikke i teknologi fra produksjon av trapper for verandaen til et hus. Av funksjonene bør følgende bemerkes. Merket av ferdig betong bør ikke være lavere enn B-15
• Som et inert fyllstoff ved selvfremstilling av en betongblanding er det ønskelig å bruke knust granitt fr.5-25 med et minimumsinnhold av flassende og pulveriserte inneslutninger. Som sand er bruk av anriket kvarts med en modul på 0,8-1,1 velkommen.
• Hvordan helle betongtrinn med en løsning med en så tykk konsistens? I det innledende stadiet er ferdigheter uunnværlig, og da vil de ervervede ferdighetene gjøre jobben sin, og betongen vil flyte som et urverk.
• Når du forbereder basen, kan du ikke bruke gulvene i underetasjen, termisk isolert med skumplast, mineralull og lignende materialer. Ellers er det nødvendig å kutte den isolerende sandwichen og helle en fyldig forsterket bæreplate.

Plassering av trapper i vinkler som overstiger kritiske verdier er ikke tillatt.

Et progressivt trinn i rekrutteringen av en kraftramme bør betraktes som bruk av ikke kuttet, men bøyd langs profilen til forsterkningsstrukturen.

Dette reduserer forekomsten av indre spenninger med en størrelsesorden og øker den samlede motstanden til den bærende rammen mot brudd, brudd og vridning. Det er praktisk å bøye armeringsstangen ved hjelp av rullespakanordninger.

Ikke glem regelen "en dag" - det vil si at hele strukturen må helles om gangen, uten pause i tiden. Vel, husk rekkefølgen fra topp til bunn. Dette vil unngå utseendet av tomrom og hulrom. Video: helle en betongtrapp kan sees flere ganger, med fokus på viktige punkter.

Avslutningsvis bør det bemerkes at produksjonen av en betongtrapp med egne hender, mens du observerer de grunnleggende teknologiske metodene, ikke er en slags komplisert prosess.

Imidlertid bør det huskes at den innenlandske lovgiveren klart regulerte gjennomføringen av slikt arbeid etter statlige standarder 9818-85 "Armerte betongmarsjer og trappeavsatser", som må tas i betraktning når du utfører uavhengig arbeid, og deretter den støpte betongen trapper vil tjene trofast i mange år.