Drewniana beczka zrób to sam. Dębowa beczka zrób to sam

(Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017)

Jak zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami we współczesnym społeczeństwie? Z pewnością dzisiaj nie będziesz musiał żłobić produktu z litego pnia drzewa, jak to było wcześniej. Współczesna lufa bardzo różni się od swoich poprzedników. Najważniejszym krokiem w kierunku jego produkcji było pojawienie się metalowych obręczy, które bardzo mocno naciągały stożkowe naczynia.

Z jakiego drewna lepiej zrobić beczkę

dąb

Jest doskonale nakłuwany, a po ugotowaniu na parze nabiera niezwykłej elastyczności. To właśnie ta jakość jest wysoko ceniona. Ale co najważniejsze, w drewnie dębowym znajdują się substancje konserwujące zwane glinami, które chronią drzewo przed gniciem. Dzięki temu produkty w dębowych beczkach mogą zachować swoje właściwości przez wiele dziesięcioleci.

Cedr

Stosowany również do produkcji beczek. Jego właściwości są miękkie, elastyczne i lekkie. Wcześniej uważano, że sam cedr zawiera substancje niszczące drobnoustroje. Dlatego możesz zrobić własnymi rękami beczkę cedrową, w której napoje będą przechowywane przez bardzo długi czas. długi czas a nie zepsuć.

Jałowiec

Wnętrze pnia ma czerwono-brązowe drewno, a biel jest znacznie jaśniejszy, żółtawy. Drewno tego drzewa charakteryzuje się gęstością, wytrzymałością i dużą wagą, ponadto jest bardzo wygodne w obróbce - jest dobrze cięte, nie pęka.

drewno sosnowe

Ma średnie wskaźniki - niską twardość i średnią wytrzymałość, wysoką elastyczność, dobrze się zgina. Ze względu na specyficzny żywiczny zapach, produkty spożywcze nie są przechowywane w sosnowych beczkach.

Jak zrobić beczkę w domu?

Pytanie, jak zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami, martwi wielu rzemieślników, którzy chcieliby poznać nowe tajniki pracy z drewnem.

Do produkcji wyrobów bednarskich używa się nitów lub progów. Są to prostokątne drewniane deski, które uzyskuje się przez pocięcie kolby lub pnia drzewa na osobne części. Innym sposobem jest dzielenie pokładów lub kłód.

Przetarte progi są bardzo trwałe. Te z zaklęciem są trudniejsze do wykonania. Najważniejszą rzeczą jest możliwość rozłupania klina tak, aby nity były czyste i równe, a odpadki zrębków drewna były jak najmniejsze.

Aby zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami, musisz poprawnie rozdzielić drewniany klocek w kierunku promienia, wskazane jest, aby dostać się do rdzenia. Jeśli topór uderzy trochę w lewo lub w prawo od rdzenia, wówczas linia dekoltu nazywana jest styczną. W tym kierunku prawie wszystkie gatunki drzew są nakłuwane znacznie mocniej.

Do produkcji nitów trafią również zwykłe klocki do krojenia. Spośród nich musisz wybrać tylko te, w których warstwy znajdują się wzdłuż, a nie w poprzek. Gotowe progi są suszone i starannie składane.

Jak zrobić obręcze do jastrychu

Żelazne obręcze są używane od bardzo dawna. Początkowo ciągnęli wiadra, składające się z szesnastu nitów. Ponadto dla twierdzy dodatkowo przebito je gwoździami.

Obecnie obręcze wycinane są z mocnej blachy stalowej, następnie kowale ozdabiają je różnego rodzaju wytłoczonymi wzorami. Gotowe obręcze pokrywane są lakierem bitumicznym lub olejem schnącym. Jeśli schnąca warstwa oleju jest wysuszona lampa lutownicza, okaże się, że ma piękny jasnobrązowy kolor.

Jak zmontować stożkową podstawę beczki?

Najpierw postaramy się połączyć przygotowane nity boczne i chwilowo ściągnąć je ze sobą za pomocą stałych obręczy. Aby to zrobić, przymocuj dwa lub trzy nity początkowe do jednej z obręczy (lepiej wziąć małą średnicę). Delikatnie trzymając ręką każdą włożoną deskę, wypełnij całą przestrzeń brakującymi nitami. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wkładania ostatniego nitu. Może się okazać, że nie ma dla niej miejsca. Weź go i trochę przytnij, równomiernie mocując go do pozostałych nitów. Ta praca jest zwykle wykonywana z dwoma lub trzema asystentami.

Schemat montażu lufy:

Za pomocą młotka i drewnianego drążka należy zdenerwować obręcz tak, aby przylegała ciasno do podstawy lufy. Obręcz o większej średnicy jest również zdenerwowana.

Ostatnią operacją jest montaż dna. Jest ostrożnie umieszczany w rowku, lufa jest odwrócona i zamocowana jest duża obręcz. Jeśli połączenie okazało się mocne i niezawodne, to tymczasowe obręcze zamieniamy na stałe.

Teraz możesz sobie wyobrazić, jak zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami, używając tylko materiału, który wszyscy mają w gospodarstwie.

W gospodarstwo domowe beczki i wanny są bardzo poszukiwane. Przechowują smalec, szynki w solance, fermentują kapustę, moczą jabłka. Co można porównać np. z ogórkiem lub pomidorem marynowanym w dębowej wannie. A w beczce z lipy miód, sok jabłkowy są doskonale przechowywane, można w nim ugotować kwas chlebowy.

Wreszcie dębowa wanna z drzewkiem cytrynowym lub wawrzynowym nawet dziś nie zepsuje wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tylko nie znajdziesz tych prostych produktów ani w sklepie, ani na rynku. Ale możesz to zrobić sam i chociaż to zadanie nie jest łatwe, mistrz amator jest w stanie sobie z nim poradzić. Opowiemy więcej o produkcji tych kontenerów potrzebnych w gospodarce.

Przede wszystkim musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - miód ciemnieje w beczce dębowej, aw beczce sosnowej pachnie żywicą, potrzebne są tu lipa, osika, platany. Spadną też topola, wierzba, olcha. Ale do solenia, marynowania lub oddawania moczu nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka będzie służyć przez ponad dekadę. Na inne potrzeby można użyć jeżyny, buka, świerka, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Ta tabela pomoże Ci określić rozmiar.

Zwróć uwagę, że tutaj są wymiary beczek, aby wybrać rozmiar wanny, wysokość i średnica głowicy pozostają takie same. Średnica w pęku beczki (średnica w środku) dla wanny wchodzi w średnicę dna.

Po wybraniu rozmiaru musisz przejść do półfabrykatów nitowania, głównego elementu lufy.

Podam wymiary nitów

Istnieje inny sposób określenia rozmiaru. Stosunek średnicy do wysokości wanny lub beczki powinien być proporcjonalny, na przykład 350:490 mm (rys. 1-6). Zwiększając lub zmniejszając wysokość, zmień średnicę pojemnika. Liczbę klepek dla beczki lub wanny oblicza się według wzoru 2 * Pi * R / W, gdzie R jest promieniem wanny w dolnej części (dla beczki - w środku); „Pi” jest wartością stałą równą 3,14; W - szerokość klepki wzdłuż dna wanny (w przypadku beczki - pośrodku).

nitowanie

Zwykle do nitowania poddawana jest dolna część pnia starych drzew, nazywana jest „nitownicą”. Ale miłośnik majsterkowania wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki pień do pracy. Najlepiej nitować z surowego drewna. Najpierw klin - powinien być o 5-6 cm dłuższy niż przyszłe nitowanie - jest dzielony na pół, delikatnie uderzając kłodę w kolbę siekiery. Każda połówka jest następnie ponownie nakłuwana na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości podkładki, aby ostatecznie uzyskać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (dla słodkiej koniczyny - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm. trzeba spróbować rozszczepić poszło promieniście - uchroni to nitowanie w przyszłości przed pękaniem.

Posiekane półfabrykaty suszy się w pomieszczeniu z naturalną wentylacją przez co najmniej miesiąc. Możesz użyć suszarki, aby przyspieszyć proces. Wysuszony przedmiot obrabiany jest pługiem lub suknem i strugarką.

Znakowanie nitów.

Biorą deskę o szerokości od 30 do 100 mm, rysują linię wzdłuż zewnętrznej, dzieląc nit na pół szerokości (dla beczki - i na długość). W przypadku stożka wanny (beczki) konieczne jest wytrzymanie stożka nitowania. Powinna wynosić około 8°. Oznacza to, że jeśli szerokość klepki wzdłuż dna wanny (dla beczki - pośrodku) wynosi 100 mm, to u góry powinna być węższa o 8 mm, czyli 92 mm. A dla lufy na górze i na dole - 92 mm. Ustal ustaloną szerokość nitowania za pomocą kropek i połącz 4 kropki liniami - dla wanny i 6 kropek - dla beczki. Są to wytyczne dotyczące nitowania, które określają stożek. Płaszczyzna segmentu promienia na szablonie, jego kierunek do środka, wraz z już zdefiniowanym nachyleniem przyszłego szkieletu beczki lub wanny, jest głównym wymogiem dopasowania nitów jeden do drugiego podczas ostrzenie. Dlatego konieczne jest częstsze nakładanie szablonu na obrabiany nit, sprawdzając poprawność strugania.

Punkt nitowania.

Planują nitowanie strugarką, dopasowując każdą grubość i od razu ustalają, która strona będzie zewnętrzna. Aby to zrobić, lewa i prawa strona nitu są połowicznie na całej długości. Za pomocą szebela o owalnej podstawie i kawałka żelaza planują gładko wewnętrzną stronę zgodnie z szablonem (rys. 5) i rysują ołówkiem linię dzielącą nit na pół wzdłuż długości. Następnie za pomocą piły do ​​metalu przycina się nit na całej długości i rysuje linię podziału na końcach. Półłącznik (joiner) czyści zewnętrzną i boczną powierzchnię nitowania, poprawność strugania sprawdzamy za pomocą szablonu. Wykonany jest wzdłuż promienia obręczy montażowej dla wanny, a dla beczki - wzdłuż promienia wykonanej wcześniej pępowiny. W przypadku beczki z dwoma dnami przygotowuje się dwie pary obręczy - 2 uparte i 2 pępowinowe. Pępowina powinna swobodnie przechodzić przez upartego.

Szczególnie dokładnie sprawdź poprawność ostrzenia boków nitowania do lufy. Szablon powinien ściśle przylegać do bocznej i zewnętrznej strony nitowania, szczególnie w przypadku Środkowa linia, dzieląc nit na pół wzdłuż długości. Podczas strugania boków nie należy dopuszczać do odchyleń od narysowanej do końca linii i dzielenia nitu na pół.

OBRĘCZE

Obręcze do beczek wykonane są z drewna lub stali. Drewniane nie są tak mocne i sto razy bardziej kłopotliwe, dlatego lepiej użyć stalowych. Do tamborków stosowana jest taśma stalowa walcowana na gorąco o grubości 1,6-2,0 mm i szerokości 30-50 mm.

Po zmierzeniu lufy w miejscu naciągnięcia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Uderzeniami młotka wyginamy obrabiany przedmiot w pierścień, wybijamy lub wiercimy otwory i nakładamy nity z miękkiego drutu stalowego o średnicy 4-5 mm. Jedna wewnętrzna krawędź obręczy musi być kielichowana uderzeniami spiczastego końca młotka w masywną stalową podstawkę.

Montaż szkieletu

Obręcz montażowa jest wykonana pośrodku między górą a dnem wanny i nieco mniejszą średnicą wzdłuż środkowej linii dla lufy. Na czysty drewniana podstawa umieść tamborek montażowy pionowo i umieść w nim 5-6 nitów zewnętrzna strona do obręczy. Po lewej stronie zaciskamy jeden z nitów oraz obręcz zaciskiem. Lekko unieś obręcz i rozłóż pozostałe nity. Chodźmy na obręcz. Dokładne dopasowanie nitów na całej długości (w przypadku tub) i do linii środkowej (w przypadku beczek) jest wynikiem starannego ostrzenia i dopasowania. W ten sam sposób montujemy stelaż do beczki, ale tutaj usuwamy tamborek montażowy po zamontowaniu pępowiny, następnie wypełniamy tamborek uporczywy. Jeśli jest ciasno wypchany, to prawidłowo ostrugaliśmy i prawidłowo wybraliśmy ostatnią szerokość nitowania.

Szkielet lufy od środka lub nieco wyżej w kształcie wachlarza odchyla się do jego dna. Aby zacisnąć luźny koniec szkieletu, zastosuj różne drogi i osprzęt. Koniec stalowej linki o średnicy 6-8 mm jest przymocowany do nieruchomego wspornika. Drugi koniec narzucamy na rozgrzany, ugotowany na parze luźny szkielet, kładziemy na półce słupa wykonanego z ziemi, w tym celu wkopanego, lub na podniesioną część kłody i metodą „dusi”, stosując mocny kołek wbity w pętlę na końcu kabla „skręć” szkielet i załóż go na pępowinę, a następnie uparte obręcze.

Po zmontowaniu szkielet jest sprawdzany pod kątem poziomości i pionu, a wszystkie obręcze są ostatecznie zdenerwowane. Od wewnętrznej strony rdzenia (beczki lub wanny) zwis jest oczyszczany, a na końcach nitów odcinany o 1/3 grubości (rys. 6) i 2-3 mm od zewnątrz. Zewnętrzna i wewnętrzna strona szkieletu są ostatecznie oczyszczone, górne i dolne końce są do połowy wypełnione.

Montaż donetów w szkielecie

Aby to zrobić, wykonuje się kilka operacji.

1. Wycięcie porannego rowka w rdzeniu. Rano wyciąć poranny rowek. Szerokość zębów stalowego pilnika do paznokci wynosi 4-5 mm. Dlatego szerokość wyciętego porannego rowka powinna wynosić 4-5 mm. Pilnik do paznokci wystaje 4-5 mm z na wpół opadłego paska porannego czasu. Dlatego głębokość rowka gongu nie może być inna. Grubość listwy gongu jest ograniczeniem odległości cięcia gongu od góry rdzenia do dołu deski, na której listwa jest mocowana, tj. 40-50 mm. Pamiętaj, aby sfazować 2-3 mm lub trochę więcej po obu stronach porannego rowka, aby zapobiec odpryskiwaniu rdzenia nitowania podczas wkładania den i ściskania ich za pomocą obręczy.

2. Montaż osłon dolnych. Montowane są na drewniane lub metalowe (najlepiej nierdzewne) gwoździe-gwoździe z 4-6 desek. Skrajne to ławice, środkowe to cietrzewie. Deski są brane na ościeża, które są szersze. Nie znamy jeszcze średnicy koła z dzwonka. Bierzemy kompas (ryc. 4) i rozkładamy jego nogi w przybliżeniu o promień zamierzonego koła wzdłuż gongu, wkładamy końcówkę nogi kompasu do gongu, dzielimy okrąg na 6 części. W ten sposób określimy promień okręgu za pomocą dzwonków dla dna. Przenosimy powstały promień na dolną tarczę i rysujemy okrąg.

3. Wycinanie spodów. Za pomocą piły kabłąkowej lub piły tarczowej wycinamy wymagane dno. W takim przypadku cięcie powinno być w środku linia narysowana okręgiem, gdy zęby piły są ustawione na 2-2,5 mm. Zmniejszy to średnicę okręgu o 0,14 stałą „Pi”.

4. Przetwarzanie Donetów. Kładziemy dolne koło na stole warsztatowym, ostrzymy je czysto z obu stron, na końcu narysujemy ołówkiem linię o grubości 3-4 mm pośrodku. Przy promieniu mniejszym o 25-30 mm od dna narysuj okrąg po jego dwóch stronach. To są granice fazowania. Za pomocą dłuta lub strugarki wykonamy fazę i upewnimy się, że rowek wpuszczany i sfazowane dno dobrze pasują. Linia na końcu dna pozostaje nienaruszona.

5. Instalacja Donetów. Jest to ostatnia operacja produkcji beczki lub wanny. Odwracamy szkielet wanny szeroką częścią do góry i lekko zrzucamy dolną obręcz. Powalamy upartych przy beczce i przesuwamy pępowinę tak, aby dno weszło do porannego rowka. Aby utrzymać dno w pozycji poziomej po zainstalowaniu w kurantach, nylonowa nić pomoże związać dno. Gdy spód jest osadzony w kurantach, nić jest wyciągana, obręcze są zakładane. Przed zamontowaniem drugiego dna do szkieletu beczki wierci się w nim dwa otwory na pióro i wpust naprzeciw siebie i 4-5 cm od wewnętrznej strony szkieletu o średnicy 20-25 mm, w które wkładane są pióra aby gruz nie dostał się do beczki. Po zamontowaniu drugiego dna, obręcze są w końcu wypchane i upewnij się, że dna są zaciśnięte nitami w kurantach, a nity między sobą nie będą miały przerw. Jeśli nity zostały prawidłowo ostrugane, a nachylenie zachowane zgodnie ze wzorem, dno starannie wypiłowane, produkt będzie wysokiej jakości.

Zwróć uwagę.

1. Przed montażem ramek do beczki lub wanny, gotowe nitowanie należy wysuszyć do wilgotności 17-20%.

2. Dąb, świerk, sosna, beczki i wanny z osiki moczyć przez co najmniej 10 dni, zmieniając wodę po 2-3 dniach. Jednocześnie nasączane są ościeża i deski, które sprasowują sfermentowane produkty.

3. Aby ograniczyć tworzenie się pleśni na nitach wanny, podczas przechowywania w piwnicy wytrzyj ją wacikiem zamoczonym w kalcynowanym oleju roślinnym. Ościeżnice, deski i kamień dociskowy myje się raz w tygodniu gorącą wodą.

JAK DŁUGO SŁUŻY BECZKA?

Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Ale ważne jest, aby pamiętać, co malować pojemniki w galarecie farba olejna nie powinno być: zatyka pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Pożądane jest malowanie obręczy - nie rdzewieją. W cele dekoracyjne beczkę, doniczkę z kwiatami można potraktować zaprawami.

Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarny roztwór siarczanu żelaza lub napar na 5-6 dni opiłków żelaza w occie.

Odwar z kłączy pachnącej marzanki wonnej (Asperula odorata) zmienia kolor lipy i osiki na czerwony. Kolor czerwono-brązowy daje wywar ze skórki cebuli, brązowy - wywar ze śruty orzecha włoskiego. Barwniki te są jaśniejsze od chemicznych i bardziej stabilne.

Należy pamiętać, że drewno jest lepiej zachowane przy stałym reżimie wilgotności. Dlatego produkty suche muszą być zawsze suche, a produkty sypkie wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być umieszczone bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest zastąpić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny przez odcięcie kurantu.

Ale bez względu na to, jak długo służy wykonana własnoręcznie lufa, przez cały ten czas będzie przyjemnym przypomnieniem właścicielowi trudności pokonywanych w zrozumieniu tajników starożytnego rzemiosła bednarza.

© gotowe beczki na zdjęciu

O tym, w jakim stopniu handel miedzią był ściśle związany z życiem ludu, świadczą także przysłowia i powiedzenia. Mówili więc o niedostatecznym zaspokojeniu potrzeb duchowych człowieka: „Człowiek nie jest beczką, nie można jej nalać, ale nie można jej zatkać gwoździem”. Albo o umierającej osobie: „Człowiek to nie beczka, nie da się jej zmontować na progach, nie da się związać obręczami”. Jednocześnie chcąc podkreślić duchowe ubóstwo czyjejś ludzkiej natury, pustkę, bezwartościowość, mówili: „dużo dzwonię w pustej beczce”; „Fat off, beczka beczka”; „Cholera w beczki” (rozpoczęła się brzydka awantura).

W naszych czasach handel miedzią, niegdyś kwitnący, w jednostkach warsztat Zaangażowanych jest niewiele osób, choć zapotrzebowanie na naczynia bednarskie jest spore. Tak, to zrozumiałe. Produkty beczkowe o zróżnicowanym kształcie i rozmiarze, przeznaczeniu i zastosowaniu, a nawet w występ artystyczny, znajduje najszersze zastosowanie. Służy do marynowania i solenia, do produkcji wina i warzenia piwa, do przechowywania wszelkiego rodzaju produktów spożywczych i niespożywczych.

Oto fragment starej księgi bednarskiej, która świadczy o rozpowszechnieniu się tego biznesu w naszym kraju na początku XX wieku: „Bemblarstwo jest jedną z największych gałęzi przemysłu rękodzielniczego w Rosji. Trudno znaleźć taki zakątek w prowincjach, które mają lasy, gdzie chłopi nie zajmowali się ubieraniem tego czy innego drewnianego naczynia. Bocharstvo jest prowadzone od niepamiętnych czasów i przechodzi z pokolenia na pokolenie: z dziadka na ojca iz ojca na syna, przynosząc wysokie dochody, co jest wielką pomocą dla chłopa w jego gospodarstwie domowym.
Czytelnik już się więc domyślił, że jeśli jest las, warto robić miedziane produkcje. Ale zanim porozmawiamy o surowcach, zastanówmy się nad kilkoma ogólnymi pojęciami.

Beczka i jej elementy

Ze wszystkich wyrobów bednarskich była, jest i pozostaje najpopularniejsza beczka, co najczęściej zdarza się przy wypukłym szkielecie. Do wykonania drewnianej beczki używa się nitów lub progów. Spośród nich z kolei tworzą trzy zestawy. Do produkcji pierwszego zestawu głównego, przeznaczonego do ściany bocznej lub szkieletu beczki, stosuje się zakrzywione długie i wąskie deski-nitowanie. Pozostałe dwa zestawy to dna lub dna o płaskim kształcie, najczęściej zaokrąglone. Aby dna były utrzymywane w progach, na obu końcach wybiera się fałdę, zwaną rowkiem gongu lub po prostu dzwonkiem. Zawiera poprzeczne deski, które tworzą spód. Same deski boczne (nitowanie, progi) są strugane wzdłuż powierzchni bocznych tak równomiernie, że bardzo ciasno przylegają do siebie. To dopasowanie jest wspomagane przez zaciskające je obręcze - żelazne lub drewniane.

Beczka, według VI Dahla (od „beczki”, „beczki”, „boku”) - dziane drewniane naczynie z obręczą składające się z progów lub klepek, dwóch donów osadzonych w kurantach i obręczy (ryc. 1 ). Oczywiste jest, że to drewniane naczynie ma swoją nazwę ze względu na wystające na boki boki. Nawiasem mówiąc, ta cecha konstrukcyjna lufy z wypukłym rdzeniem (w przeciwieństwie do prostego) nadaje jej szczególnej wytrzymałości. W dużych beczkach, jeśli to konieczne, wierci się otwór, w niego wkłada się kran (śrubę) lub zatyka się tak zwanym gwoździem (korkiem).

Wyroby z otwartych beczek (wanny, wiadra, kadzie, kadzie itp.) mają jedno dno. Ich ramy boczne są ścianami prostymi umieszczonymi pod kątem ostrym, prostym lub rozwartym w stosunku do płaszczyzny dolnej.

Wymiary i objętość beczek

Wymiary długości klepek i dna beczek wahają się od 60 do 180 cm, w przypadku klepek o długości 180 cm weź kalenicę o odpowiedniej długości (ze wzrostem 4-5 cm), o średnicy 40 -50 cm Z takiego grzbietu powinny wychodzić 24 klepki o szerokości 14-16 cm i grubości 4 cm.

W przypadku klepek o długości 150 cm pobiera się grzbiet o średnicy 36-40 cm, liczba klepek z takiego grzbietu wynosi 24, szerokość każdego wynosi 10 cm, grubość 4 cm.

W przypadku nitów o długości 120 cm i 90 cm odpowiedni jest grzbiet o średnicy 28-36 cm, szerokość nitów 8 cm, grubość 3 cm.
W przypadku klepek o długości 60 cm pobiera się grzbiet o średnicy 18-26 cm, szerokość powstałych nitów wyniesie 6-8 cm, a grubość 1,5-2 cm.

Grzbiet jest oznaczony, jak pokazano na ryc. 2, och. Następnie co szósta część dzieli się na cztery. Wykonuje się z nich już nity o wymaganych rozmiarach, upewniając się, że biel i twardziel są odłupane. W przypadku, gdy grzbiet jest większy niż potrzebujemy do wykonania odpowiedniego rozmiaru nitów, można go oznaczyć w inny sposób - dwurzędowy lub trzyrzędowy (rys. 2.6”).

Do cięcia kalenicy na nity można zaproponować następujące schematy (rys. 3,4,5,6).

Na dnach beczek 180 cm znajduje się grzbiet o średnicy 56-60 cm, długość 94 cm, szerokość desek 30 cm, grubość 3-4 cm.

Do wykonania 40-wiaderkowej beczki dębowej potrzebne są klepki o długości 90-120 cm, szerokości 8-14 cm i grubości 2-3 cm.

W przypadku zwykłych wanien przygotowuje się nity o długości 60-90 cm, szerokości 8-12 cm. Grubość 4 cm.

W przypadku małych beczek i wiader wykonuje się klepki o długości 60-90 cm, szerokości 10 cm i grubości 2-3 cm.

Najpopularniejszymi beczkami są beczki o wysokości 50 i 70 cm.W celu oszczędniejszego zużycia materiałów warto robić beczki parami. Jeden o wysokości 50 cm, drugi o wysokości 70 cm W tym przypadku odpady z większej beczki mogą służyć jako półfabrykaty dla małej.

Ze względu na owalny kształt obliczenie objętości lufy jest trudne. Jednak w praktyce bednarze znaleźli sposób na szybkie i dość dokładne obliczenie tej objętości. Tak więc, aby obliczyć objętość beczki, należy zmierzyć jej wysokość od jednego dzwonka do drugiego, a także średnice w dwóch miejscach: w części środkowej i na dole. Lepiej jest dokonywać pomiarów w decymetrach (przypomnijmy, 1 dm = = 10 cm), ponieważ 1 dm3 równa się 1 litrowi. Następnie każda zmierzona średnica jest podnoszona do kwadratu.

Ponadto większa z otrzymanych liczb jest podwajana i dodawana do mniejszej. Wynik mnoży się przez wysokość lufy, a następnie mnoży ponownie przez 3,14. Produkt uzyskany z mnożenia dzieli się przez 12 i otrzymuje się objętość beczki w litrach. Aby dowiedzieć się, ile wiader znajduje się w beczce, jej objętość w litrach dzieli się przez 12 (zwykła objętość „jednego wiadra w litrach”).

Na przykład obliczmy objętość beczki, która ma wysokość 70 cm (7 dm), dużą średnicę 60 cm (6 dm), małą średnicę (średnicę dna) 50 cm (5 dm). Zróbmy obliczenia:

1) 5x5 = 25 dm2;
2) 6x6 = 36 dm2;
3) 36x2 = 72 dm2;
4) 72 + 25 = 97 dm2;
5) 97 dm2 x 7 dm = 679 dm3;
6) 679 dm3x3, 14 = = 2132 dm3;
7) 2132 dm3: 12 = 148 dm3 = = 148 l;
8) 148 litrów: 12 = 15 wiader.

Dosłownie wzór na obliczenie objętości beczki będzie wyglądał tak:

(d2 + 2D2) h - p
gdzie: V - pojemność beczki w litrach;
d - średnica dna beczki;
D - średnica środkowej części lufy;
h - wysokość lufy;
l jest stałą wartością 3,14.

Jaki kształt i ile nitów potrzebujesz?

Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania, bednarz rysuje okręgi środka i dna przyszłej beczki na kartce tektury lub papieru (ryc. 7). I możesz rysować w skali 1:1. Następnie obliczenia są uproszczone. Lub możesz narysować z odpowiednią redukcją 2, 4, 5 razy itd. A potem w obliczeniach należy wziąć pod uwagę ten spadek.

Wiemy więc, że w naszym przykładzie duża średnica to 60 cm, dolna średnica to 50 cm, odpowiednie średnice rysujemy na rysunku. Jeśli znamy tylko średnicę dna, to bez większych trudności (dodając 1/5 średnicy dna) możemy uzyskać średnicę środkowej części lufy (brzusznej). I wzajemnie. Jeśli znamy dużą średnicę, możemy obliczyć (odejmując 1/6 duża średnica) średnica dolna.

Liczbę nitów można ustawić na dwa sposoby. Albo znając szerokość w środku danego nitu, ustawiamy się na rysunku po dużym okręgu wymagana ilość podana wartość. Lub dzielimy to koło określoną liczbę razy (w naszym przypadku przez 16) i w ten sposób ustalamy szerokość najszerszej części nitowania. Znając promień dużego koła (30 cm), korzystając ze znanego wzoru (2tcr), znajdujemy długość tego koła: 2x30x3,14 = 188,4 cm.

Teraz dzielimy tę długość przez liczbę nitów (16). Otrzymujemy 11,7 cm Zaokrąglając tę ​​liczbę, otrzymujemy 12 cm Będzie to szerokość środkowej części nitowania. Jeśli na rysunku narysujemy odpowiednią liczbę promieni (w naszym przypadku 16), to tutaj na rysunku możemy zmierzyć szerokość końca nitu. Będzie to około 10 cm, to znaczy szerokość końca nitowania będzie mniejsza niż szerokość jego środkowej części o 1/6 ostatniego rozmiaru.

Na naszym rysunku możemy również ustawić krzywiznę (wybrzuszenie) nitów oraz wielkość skosu powierzchni bocznych. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć ilość nitów. W związku z tym zmienią się również wymiary każdego pojedynczego nitowania. Należy pamiętać, że przy danej wysokości beczki 70 cm od dzwonka do dzwonu rzeczywista długość nitowania powinna wynosić około 84 cm (uwzględniając zginanie i przycinanie).

Grubość nitowania w przyjętym przykładzie wyniesie 2 cm (60-50 = 10 cm; 10:5 = 2 cm). Grubszy niż V to całkowita objętość produktu cylindrycznego; d - średnica dolna; i jest stałą równą 3,14.

Objętość wewnętrzną stożkowych wyrobów bednarskich oblicza się według wzoru na ścięty stożek:

V = l h (D2 + d2 + Dd).

Oznaczenia literowe w tej formule są takie same.
Robienie klepek lub progów
Porozmawiajmy o wykonywaniu nitów operacyjnych.

1. Cięcie klepek. Do robienia klepek wykorzystuje się różne rodzaje drzew. W zależności od przeznaczenia beczek dobierane jest również odpowiednie drzewo. Na przykład dębowe beczki są uważane za najlepsze. Przeznaczone są głównie do przechowywania alkoholu, koniaku, piwa, wina itp. Do produkcji klepek do beczek stosowanych w produkcji wina zwykle używa się białego dębu.

Nawiasem mówiąc, bardzo często konieczne jest stosowanie dębowych beczek w produkcji wina. stan technologiczny aby uzyskać odpowiedni napój. Tak więc na przykład rum (o mocy 45%) otrzymuje się z dojrzałego alkoholu rumowego, który powstaje w wyniku fermentacji i destylacji soku z trzciny cukrowej. Ekspozycja rumu w dębowych beczkach jest nieodzownym warunkiem technologii.
Jeśli zamierzają przechowywać wodę w beczce, to klepki do niej są wykonane z sosny, osiki lub świerka. Do przechowywania mleka i przetworów mlecznych do beczek trafia jałowiec i lipa.

Na oryginalne drewno nakładane są pewne wymagania. Powinna być sucha i bez defektów: bez łuszczenia, tuneli czasoprzestrzennych, pędów, kędzierzawych, przerośniętych sęków, bez tzw. muszli. Nie ma nic do powiedzenia o zgniłym i złamanym drzewie. Oczywiste jest, że nie nadaje się to do robienia beczek.

Do produkcji nitów najlepiej jest wziąć drewno posiekane wzdłuż warstw rdzenia. Nity z takich desek są najbardziej wytrzymałe na zginanie. Zazwyczaj rzeźbione są one specjalnym toporem miedzianym. Ale robią nitowania i piłowane. Jeżeli przesunięte klepki są przeznaczone na beczki, w których będą następnie przechowywane różne płyny, to klepki przetarte są przeznaczone na beczki na materiały sypkie - piasek, mąka itp.

Najlepiej nakłuć nity ze ściętego drzewa. A najbardziej odpowiedni czas na zbiory to październik i listopad. Drzewa ścina się na ziemię piłą lub siekierą. A potem pocięli go na nity (ryc. 10). Oznacza to, że najpierw drzewo jest oczyszczane z gałęzi, a następnie jest przycinane do grzbietów w taki sposób, że według Aliny przekraczają przyszłe nitowanie o 2-3 cm lub nawet więcej. Ponadto grzbiety są nakłuwane wzdłuż promieni rdzenia na części. Czasami kolczaste i roczne pierścienie. Wtedy nitowanie jest już wypukło-wklęsłe (rys. 11). Ale łatwiej jest nakłuć wzdłuż promieni rdzenia. Wygodne jest nakłucie siekierą rozłupującą, w której kolba jest gruba, a klin ostry i szeroki.

Rysunek 10 pokazuje, jak ta praca jest wykonywana iw jakiej kolejności. W zależności od grubości grzbiet przekłuwa się najpierw na połówki, potem na ćwiartki, na ósemki. Jeśli to możliwe, wzywają do szesnastek itp. Z powstałej minimalnej części kalenicy, za pomocą zakrzywionego noża w kształcie klina, odłupuje się biel i rdzeń - czyli najluźniejsze warstwy drewna wraz z korą (patrz ryc. 11). Teraz powstała środkowa część jest nakłuwana wzdłuż rocznych pierścieni w dwóch lub trzech. Nowo otrzymane części noszą nazwę gnatin-nik. Na szerokość starają się uzyskać 1 cm więcej niż szerokość przyszłego nitowania (ryc. 12). A teraz gnathinnik jest pocięty na nity. Oczywiste jest, że grubość przedmiotu obrabianego musi również przekraczać grubość przyszłego nitowania: w końcu wilgotne drewno wysychające zmniejszy się o 12-20%. Bednarz wie z doświadczenia, jaką wielkość powinien wykonać wykrojki, w zależności od gatunku i wilgotności lasu.

Widzieliśmy już schematy wybijania grzbietów jednorzędowych, dwurzędowych i trzyrzędowych. Zwróć uwagę, że większość odpadów uzyskuje się przez wybijanie w jednym rzędzie. Widać to wyraźnie na ryc. 13 w porównaniu z ryc. 2b,c.

Suche drewno jest trudniejsze do nakłucia. Oczywiście nitowanie z suchego drewna jest łatwiejsze. Nity są docinane w taki sposób, że są szersze w środku niż na końcach (a dokładniej są wtedy odcinane). Ale na końcach ich grubość jest nieco większa niż w części środkowej. Zgrubienie na końcach jest niezbędne do wycięcia gongu, czyli rowka pod dnem lub dnem. Do prawidłowego i szybszego cięcia nitów wykorzystywany jest szablon. Jako ten ostatni może służyć gotowy nit. Możesz również wykonać szablon ze sklejki w postaci gotowego nitowania.

2. Suszenie klepek. Przed ostatecznym wykończeniem nity są suszone. Nity składane są na dwie części na krzyż. Suszenie naturalne może trwać nawet rok. Dlatego bednarz zazwyczaj robi sobie na ten czas zapas klepek. Nity można również suszyć w specjalnej suszarce - zamkniętym pomieszczeniu z ogrzewaniem i cyrkulacją powietrza.

Jeśli bednarz robi beczki, jak mówią, na własne potrzeby, to nie ma potrzeby stosowania specjalnej suszarki. Rzeczywiście, do produkcji jednej lub dwóch beczek klepki można suszyć w domu nad piecem lub bez niego, jeśli dom nie jest wiejski, a nie wiejski. Podczas suszenia uważaj, aby nity nie pękały, zwłaszcza na końcach. Aby to zrobić, te ostatnie są smarowane gliną lub farbą, a nawet zapieczętowane papierem. Z czasem suszenie może trwać od jednego dnia (na przykład na gorącym piecu) do kilku dni (w ciepłym pomieszczeniu).

3. Obróbka nitów. Po wysuszeniu deski zarówno klepek, jak i dna są przetwarzane, to znaczy mają dokładnie taki kształt, jaki jest niezbędny do produkcji beczek.

Zwykle nity wykonuje się o 2-3 cm dłuższe niż to konieczne, dlatego po wyschnięciu skraca się je na obu końcach piłą kabłąkową. Jeżeli beczka wykonana jest z wklęsłym dnem, to nity nie są skracane, lecz docinane, wyrównywane w siodle, gdy beczka jest zmontowana, zawiązana obręczami i miejsce na dno zostało już wyznaczone.
Wysuszone i skrócone nity są obrabiane wewnątrz i na zewnątrz. Każdy bednarz radzi sobie z nimi na swój sposób. W wyniku obróbki nity muszą być bardzo dokładnie dopasowane do siebie.

Na początku obróbki nit jest odcinany od zewnątrz specjalną siekierą miedzianą (z jednej strony szlifowany). Bednarz pracuje na drewnianym klocku (ryc. 15), lewą ręką trzymając nit, prawą ściskając. Możesz ciąć nie tylko siekierą, ale także jednym z pługów lub kosiarek na ławce bednarskiej (ryc. 16, 17). Ruchy bednarza podczas tej pracy muszą być niespieszne, bardzo rozważne, aby nie zepsuć nitowania nadmiernym odłupaniem lub nacięciem. Z reguły bednarz używa kosiarek (rys. 18), szlacheckich (rys. 19) i pługów (rys. 20) do późniejszego wykańczania nitowania. Nit przycięty na zewnątrz i wewnątrz jest porównywany z szablonem. Po zakończeniu cięcia zaczynają planować nitowanie. W tym celu biorą najpierw strugarkę z wypukłą podeszwą i ostrzem w kształcie łuku, odcinają nity, a następnie wygładzają je lekko strugarką prostą, usuwając drobne wióry. Wykończeniowy a obróbka klepek odbywa się, gdy są już zmontowane w beczce. Na ryc. 21c przedstawia klepkę o kształcie wymaganym do wytwarzania wypukłych beczek. Formularz może wyglądać tak, jak pokazano na ryc. 21,6", to nitowanie w środku jest znacznie szersze niż na krawędziach. Nitowanie jest bardzo starannie ukosowane do krawędzi. Tę pracę można wykonać na oko, ale lepiej jest cały czas sprawdzać z szablonem, zauważając nieprawidłowości przy pomocy ołówek Podczas wykonywania tej pracy potrzebujesz nie tylko dokładności, ale także większej dokładności.Jeśli jej tam nie ma, to podczas montażu boki nitów mogą się nie zbiegać, a wtedy nie będzie kłopotów z dopasowaniem.

O przetwarzaniu wewnętrznym nitowanie powiedzmy trochę więcej. W tej pracy planowana jest przede wszystkim grubość nitowania na całej powierzchni, szczególnie starannie w szyjkach, czyli na końcach. Grubość odnotowuje się za pomocą szablonu - rysika (ryc. 22). Rysik nakłada się w środku nitu tak, aby końcówka a opadała na samą krawędź nitu. Następnie szablon prowadzony jest na całej długości nitowania. Końcówka b oznaczy grubość szyi. Oczywiste jest, że w produkcji beczek różne rozmiary inne będą również grubości nitów. A co za tym idzie, bednarz powinien mieć kilku rysowników. W maszynie wzmacniany jest nit o zaznaczonej grubości, a nadmiar drewna odcinany siekierą lub pługiem.

Ostatnią operacją obróbki nitów jest ich łączenie. Jak już powiedzieliśmy, zarysy przyszłej beczki są bezpośrednio związane z kształtem nitowania. Jeśli boczne linie nitowania są proste, lufa okaże się prosta. Najbardziej wytrzymały i wygodny kształt lufy jest wypukły. Dla niej nitowanie odbywa się tak, jak pokazano na ryc. 21. Oznacza to, że jej środek jest szeroki, końce są zwężone. Najczęstszy stosunek środka i końców nitowania, jak już zauważyliśmy, jest następujący: na końcu nit powinien być o 1/6 części węższy lub mniejszy niż środek. Na przykład, jeśli w środku szerokość nitowania wynosi 12 cm, to na końcach będzie to 10 cm, stosunek może być inny. Zwróć uwagę, że im większa różnica między szerokością w środku i na końcu nitowania, tym bardziej stroma będzie lufa po bokach.

Zaznaczone żebra nitowania są strugane i łączone za pomocą strugarki i wyrówniarki, mocując ją w ładilli (rys. 23). I możesz wykonać tę operację na dużej strugarce beczkowej (ryc. 24). Podczas łączenia żebra nie są połączone ściśle, ale powstaje niewielka szczelina. Oznacza to, że żebra klepek są lekko ścięte do wewnątrz. Podczas dokręcania lufy za pomocą obręczy, istniejąca szczelina zniknie: nity będą mocno do siebie dociskać.

Statki

Te części lufy wykonane są z desek nieco grubszych niż klepki. Deski są najpierw strugane strugarką, a następnie są ściśle ze sobą łączone. W zależności od szerokości desek i wielkości lufy dno można zbić z czterech, pięciu, sześciu itd. deski (ryc. 25). Wygodniej jest wyciąć deski na spód z jednej deski. Ponieważ dno beczki ma Okrągły kształt, wówczas deski kompozytowe dobiera się na taką długość, aby później, przy nadaniu dna okrągłości, było mniej odpadów (rys. 26). Deski dolne są z reguły strugane od zewnątrz. Od wewnątrz albo wcale nie planują, albo planują tylko nieznacznie.

obręcze

Są wykonane z żelaza lub drewna. Pręty żelazne wykonane są z taśmy, której szerokość zależy od rozmiaru beczki. Najczęściej szerokość wynosi 3-4 cm, końce żelazka taśmowego nakładają się na siebie i nitują. Do dużych beczek zaleca się stosowanie żelaznych obręczy. Do obręczy drewnianych stosuje się drewno klonowe, dębowe, wiązowe, bukowe, jesionowe. Stosowany do drewnianych obręczy i niektórych innych wytrzymałych i elastycznych drzew - jałowca, czeremchy, świerka itp. Do obręczy wybiera się młode drzewo, które przycina się co 10-12 lat - jest najbardziej elastyczne. Podczas pozyskiwania drewna na obręcze wykorzystywane są następujące narzędzia: siekiera, nóż, pług, pulper, kliny rozdrabniające lub kolumny. Dobrze jest zbierać drewniane obręcze późna jesień lub wczesną zimą. Kora nie jest usuwana z młodych drzew lub gałązek. W zależności od grubości każdy pręt jest dzielony wzdłużnie na dwie połówki, na trzy lub cztery części.

Aby podzielić na dwie płytki, wygodnie jest użyć noża. W pozostałych przypadkach stosuje się klin łupany wykonany z twardego drewna (ryc. 27). Na pręcie wykonuje się nacięcie nożem na trzy lub cztery części. Włóż odpowiedni rozcięty klin w nacięcie i przeciągnij nad nim pręt. Ta ostatnia jest podzielona na liczbę potrzebnych nam części. Najczęściej obręcze są wykonane z połówek pręta, które są zagięte wokół palików wbitych w ziemię wzdłuż pierścienia (ryc. 28). Końce obręczy prowadzą do palików. Po zamocowaniu obręczy w ten sposób pozostawia się je do wyschnięcia. Ale wygodniej jest użyć specjalnego półfabrykatu w kształcie stożka do zginania obręczy (ryc. 29). Górna część tego blanku odpowiada małym obręczom, dolna - dużym. Czasami półfabrykaty są parowane przed zgięciem w obręcze. Dla wygody gięcia stosuje się narzędzia pomocnicze - pulper lub specjalny wspornik wbity w ścianę lub drewniany pręt (ryc. 30).

Montaż nitów

Po przygotowaniu nitów, dna, obręczy przystępujemy do montażu beczki. Przede wszystkim oczywiście zbiera się nitowanie. Ale przed ich zebraniem nity muszą, według słów bednarzy, zostać do siebie przyciągnięte, to znaczy dopasowane, dociśnięte. Rysuje się je za pomocą konwencjonalnego kompasu, grubościomierza lub suwmiarki. Znajdź środek na końcach każdego nitowania i zaznacz go. Następnie znajdują środek na długości nitu i umieszczając w tym miejscu czubek nieruchomej nogi cyrkla, drugim końcem rysują łuk na końcach nitu. Po wykonaniu tej operacji ze wszystkimi nitami znajduje się w ten sposób linia szyi. To na nim opadną wtedy kuranty do włożenia dna.

Po rysowaniu przystępujemy do montażu nitów. Najpierw biorą główkę lub pętlę końcową (taką, za pomocą której nity są ściągane na końcach) i przyczepiają do niej nitowany rękaw. Tak nazywa się nit, w którym będzie znajdować się tuleja lufy, jeśli jest to planowane. Tuleja lub zwykły pierwszy nit jest przymocowany do tamborka za pomocą zacisku lub klipsa podobnego do spinacza do bielizny (rys. 31).

Zróbmy rezerwację, w warsztatach bednarskich zaczynają zbierać szkielet beczki za pomocą specjalnej obręczy roboczej. Jest to metalowy pierścień wykonany z żeliwa okrągłego lub taśmowego o grubości 10-15 mm. Średnica obręczy roboczej wynosi zwykle kilka większa średnica stały - w końcu jest następnie usuwany, zastępując go tym ostatnim. W zależności od wielkości lufy, warsztaty bednarskie posiadają kilka obręczy roboczych, które powielają te stałe (głowa, są też szyją lub końcem, środkowym lub brzusznym). Używają również obręczy zabezpieczającej, która w istocie jest tym samym pracownikiem (ryc. 32).

Kontynuujmy więc rozmowę o montażu nitów w ramę. Naprzeciw pierwszego nitowania umieszczają najszerszy lub główny nit, a między nimi po bokach w tej samej odległości jeszcze jeden. Nity są również mocowane za pomocą zacisków lub zacisków. Takie rozmieszczenie nitów pomoże pewnie utrzymać obręcz głowy na czterech nogach. Następnie pozostałe nity są umieszczane na swoich miejscach. Następnie klamry są usuwane, a obręcz na głowie jest nieco odchylona w dół, jednocześnie jedna lub dwie obręcze na szyję i jedna obręcz środkowa (zwana również brzuszną lub pierdnięciem) są wciągane na szkielet. Tę początkową pracę polegającą na zebraniu klepek w szkielet można wykonać w inny sposób. Oznacza to, że umieszczając dwa nity naprzeciw siebie, zakładają obręcz i montują kolejne nity jeden po drugim, mocując je zaciskami. Oczywiście ciężko jest gotować nitowanie, które pasowałyby do siebie, jak mówią, bez problemu.

Zdarza się, że ostatnie nitowanie jest szersze niż to konieczne. Następnie zmniejsza się szerokość jednego lub dwóch sąsiednich nitów. Lub jeden szeroki zostaje zastąpiony dwoma wąskimi nitami. W przypadku, gdy średnice krawędzi lufy nie zgadzają się, to znaczy jedna krawędź jest szersza lub węższa od drugiej, dwa lub trzy lub kilka nitów przesuwa się końcami w przeciwnym kierunku. W ten sposób uzyskuje się równość średnic na górnej i dolnej podstawie lufy. Po założeniu wszystkich nitów, założeniu szyjki i obręczy środkowych, stelaż jest odwracany i nity są ściągane za pomocą bramki (rys. 34) lub liny (rys. 35). Jednak nity należy dokręcać ostrożnie, aby ich nie złamać. Najlepiej łączyć nity wstępnie naparowane. Istnieje kilka sposobów na podgrzanie i gotowanie na parze. W dużych warsztatach miedzianych stosuje się specjalnie zaprojektowany piec mangalowy z okapem przeciwpożarowym (ryc. 36). Zasada jego działania wynika z rysunku. W przypadku mniejszych warsztatów możemy polecić żelazny grill grillowy (rys. 37). Nity są rozpakowywane za pomocą żelaznego okrągłego pieca z rurą przedłużającą.

Na tym piecu kładzie się wgłębienie (jak bednarze nazywają na wpół złożony szkielet). Jest podgrzewany, a nity od wewnątrz są wstępnie zwilżone wodą. Po podgrzaniu nity są parowane. Po tym stają się bardziej podatne na zginanie, mniej kruche. Jeżeli średnica beczki jest mniejsza niż naszego okrągłego pieca, wówczas wgłębienie zakłada się na komin, po zdjęciu z niego jednego kolana, a następnie (po umieszczeniu wgłębienia) wstawia się na miejsce. Teraz komin, przechodząc przez zagłębienie beczki, wykona pracę, której potrzebujemy do gotowania na parze. Samo zagłębienie jest umieszczone na podstawach, przykrytych od góry i od dołu żelaznymi wieczkami. Każda pokrywka jest wycinana z metalowa blacha w formie dwóch półokręgów z podobnymi półokrągłymi wycięciami do przeskakiwania komin. Ponownie wgłębienie jest obficie spryskiwane wodą przed parowaniem, a nawet w jego trakcie. Woda z ciepła komina jest podgrzewana, zamieniając się w parę. Cóż, ten ostatni wykonuje swoją pracę na parze. Ile zaparować nity - każdy bednarz decyduje empirycznie. Ta operacja trwa zwykle 1-2 godziny. Zbyt zaparowane nity stają się zbyt miękkie, aby można je było zginać. Zaparowane nity pękają przy zginaniu.

Czas trwania parowania zależy również od tego, jak bardzo nity muszą być wygięte. Jeśli robimy małą beczkę z małym zagięciem klepek, nie trzeba uciekać się do pomocy żelaznego okrągłego pieca. Możesz także użyć żelaznego kociołka na tagan-chik. W grillu pali się drewno opałowe. Gdy powstają gorące tlące się węgle, umieszcza się go w środku zagłębienia, a nity są parowane. Oczywiście ta praca jest wykonywana w niektórych lokale niemieszkalne gdzie jest swobodna wymiana z powietrzem zewnętrznym. Nity parowane są ściągane razem. Robią to, jak już wspomniano, za pomocą zaciągnięć i obroży lub za pomocą zwykłego kija i liny (skręt). Pętla z liny jest narzucana na część szyjną szkieletu i stopniowo napinana. Jeśli istniejące klepki są grube (z reguły w dużych beczkach), to nie stosuje się jednego, ale dwóch, a nawet trzech zaciągnięć. Dokręcaj stopniowo. Najpierw ściąga się środkową część, potem szyjkę. Przydatne jest skręcanie wgłębienia lufy najpierw w jedną stronę, potem w drugą, obracając się jak kierownica samochodu. Pomaga to ujednolicić jastrych nitowy. Czasami jeden lub drugi nit wystaje z ogólnego rzędu. Osadzany jest drewnianym młotkiem - pobijakiem. Kiedy końce klepek zbiegają się wystarczająco ciasno, obręcze zaczynają doganiać zagłębienie beczki. Najpierw duży (brzuszny), potem szyjny i głowa. Te obręcze są uważane za działające. Stałe obręcze są nabijane na lufę po włożeniu den.

Po ściągnięciu nitów po jednej stronie zagłębienia, należy je odwrócić, a nity na drugim końcu dokręcić. Powstały obiekt z dokręconymi nitami jest już słusznie nazywany szkieletem beczki lub beczki bez dna. Ten stelaż z obręczami roboczymi suszy się przez kilka dni lub jeden do dwóch tygodni (w zależności od warunków suszenia: przy piecu lub na świeżym powietrzu). Następnie jest utwardzany od wewnątrz, czyli wypalany. Aby to zrobić, w rdzeniu rozpalane są żetony. Następnie stelaż jest rolowany, upewniając się, że drewno nie zwęgla się, a jedynie lekko się nagrzewa, nabierając złotego odcienia. To właśnie robili starzy mistrzowie. Ale łatwiej jest poddać szkielet spaleniu palnikiem, przestrzegając oczywiście zasad bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wypalanie lub hartowanie odbywa się w celu uzyskania znacznej stabilności klepek w ramie. W warunkach przemysłowych utwardzanie odbywa się w piecu manga. Nie wolno strzelać z małych beczek. Wysuszyć je wystarczająco wysoka temperatura, na przykład w piekarniku rosyjskiego pieca.

Szkielety w kształcie stożka (o prostych ścianach) w ogóle nie są utwardzone, ponieważ ich nity nie mają wygięcia na długości. Po utwardzeniu beczki bez dna jej obręcze są rozerwane, gdyż podczas wypalania drewno zmiękło, część jego wilgoci wyparowała, czyli klepki nieco wyschły. Obręcze są zdenerwowane młotkiem i piętą (ryc. 38, 39, 40). Podczas tej operacji nity są mocno do siebie dociskane żebrami, nie pozostawiając szczelin ani szczelin. Wszystkie nieprawidłowości są po prostu miażdżone. Następnie zaczynają przycinać wystające końce nitów piłą kabłąkową, umieszczając stelaż w siodle (fot. 41) lub na ławce (fot. 42).

Sposób wykonania tego wyrównania można zobaczyć na ostatniej ilustracji. Zauważamy tylko, że przycinanie odbywa się tak, aby powierzchnia cięcia była nieco pochylona wewnątrz rdzenia. Następnie fazki usuwa się nożem bednarskim, pługiem lub strugarką bębnową. Usunięcie fazek lub plastrów odbywa się na połowie grubości końców. W ten sposób zapobiega się odpryskiwaniu końcówek nitów, ich pękaniu po wewnętrznej stronie rdzenia. Końce tych ostatnich po fazowaniu na ogół nabierają zgrabnej i piękny widok. Tu znów jesteśmy przekonani, że piękno i użyteczność są nierozłączne, są ze sobą bardzo ściśle powiązane.

Na zewnątrz nie dotykamy jeszcze krawędzi końcówek. Ich wykończenie zostawiamy na później, kiedy zakończymy produkcję lufy. Przed wycięciem dzwonków i włożeniem dna szkielet beczki jest strugany wewnątrz i na zewnątrz. Faktem jest, że po wypaleniu i spęczeniu obręczy krawędzie sąsiednich nitów często tworzą występy (bednarze nazywają je obwisłymi). Te zwisy należy wygładzić za pomocą pługi. Do strugania zewnętrznego stosuje się pług wklęsły, zgarniacz lub strugarkę, do strugania wewnętrznego - wypukły.

Podczas strugania na zewnątrz obręcze są tymczasowo usuwane jeden po drugim. Najpierw z jednego końca szkieletu, potem z drugiego. Szczególnie ostrożnie wyrównaj szyjkową powierzchnię szkieletu od wewnątrz. Tylko w tym przypadku możliwe jest wybranie porannego rowka nawet w obwodzie i w głąb. A co za tym idzie, wkładanie spodni będzie gęste i trwałe. Czasami to oderwanie części szyjnej w odległości 10-15 cm od krawędzi szkieletu jest ograniczone.

Po zakończeniu rozbierania zaczynają wykopywać poranny rowek. Ta operacja jest wykonywana we wtorek rano (ryc. 43). A jeśli produkt bednarza jest mały i nie jest wymagana czystość i poprawność nacięcia, to poranny rowek wybiera się grzebieniem (ryc. 44). W obu przypadkach cofnij się o 3-5 cm od krawędzi.

Poranny rowek wybiera się tylko z jednej strony, jeśli przygotowana jest beczka, która otwiera się z drugiego końca. Jeśli planuje się wykonanie głuchej, dwudennej (zamkniętej) beczki, to na obu końcach rdzenia wybiera się poranny rowek. Aby wykonać tę operację, szkielet lufy umieszcza się w siodle lub na stole warsztatowym. Podczas pogłębiania porannego rowka bednarze stosują prostą zasadę. Głębokość rowka nie może być więcej niż połowa grubość końców nitów i szerokość gongu nie powinna przekraczać grubości dolnych desek. Wręcz przeciwnie, szerokość jest nieco węższa niż grubość dna o około 3-5 mm. Tylko więc będzie można uzyskać ciasne dopasowanie dna w beczce i zapobiec ewentualnemu wyciekowi.

Teraz zacznijmy robić dna. Chociaż zostało to już omówione powyżej, przypominamy, że dna są wykonane z nitowanych desek o różnej szerokości, ale tej samej grubości, ciasno spasowanych i połączonych ze sobą. Grubość dna zwykle przekracza grubość nitów bocznych. W zależności od wielkości wyrobu bednarza, dna mogą składać się z 4-6 desek zebranych w jedną tarczę. Przed połączeniem desek w jedną tarczę, każda z nich jest dokładnie strugana pługiem, zgarniaczem, strugarką.

Również ostrożnie, a może nawet ostrożniej, boczne powierzchnie są stawiane na nogach. Następnie deski są zaciskane w gnieździe (ryc. 32). Możesz je przed rajdem z kolcami. Na tarczy uformowanej z desek, zaciśniętej w szczelinie, zarysowany jest okrąg przyszłego dna (ryc. 26). Uwaga - jego średnica powinna przekraczać średnicę lufy w gongu o dwukrotną głębokość rowka gongu.

Teraz dodatkowe części desek odcina się piłą kabłąkową zgodnie z wykonanymi oznaczeniami. Możesz wstępnie zdemontować osłonę. I możesz to zrobić bezpośrednio w shemilu. Zewnętrzna strona dna jest ponownie starannie odcinana. Od wewnętrznej strony na dole brzegi są ściśnięte. Kompas wyznacza granicę tej ukośnej fazy. Jego szerokość wynosi zwykle 4-7 cm.

Konieczne jest usunięcie tej fazy, ponieważ grubość desek dennych jest większa niż grubość rowka tlenku węgla. Po usunięciu sfazowania dno wejdzie w dzwonek, a w miarę wchodzenia zwiększa się gęstość jego kontaktu z rowkiem tlenku węgla. Czasami fazowanie usuwa się również z zewnętrznej strony dna. Ale ta faza jest mała. W swojej szerokości powinna być mniejsza niż głębokość porannego rowka. Następnie po włożeniu dna do lufy, fazka całkowicie się schowa.

Komponowanie tablic na dole, każdy ma swoją nazwę. Na dole, składający się z 4 desek, środkowe dwie nazywane są głównymi, a boczne nazywane są nacięciami. Na dole z 6 desek dwie środkowe są również nazywane głównymi, kolejne dwie to boczne, a skrajne są nadal nacięciami. Przygotowane dno wkłada się do gongu. Trudno włożyć całe dno. Częściej jest wkładany z zdemontowanymi deskami. Najpierw z końca szkieletu beczki usuwa się jedną lub dwie obręcze.

Nity się rozejdą. Włóż spód, zaczynając od skrajnych (bocznych) desek. Ostatnia środkowa deska jest najtrudniejsza do włożenia. Włóż go w mniej więcej następującej kolejności. Najpierw jeden koniec wkłada się do porannego rowka. Z drugiej strony jeden lub dwa nity są zagięte, aby można było wygodnie włożyć drugi koniec deski w dzwon. Wykonując tę ​​pracę, używają narzędzia pomocniczego: szczypiec do kapsli (ryc. 32), szczelności (ryc. 45). Po włożeniu dna nity nieco się rozdzielą.

Wbija się je na miejsce drewnianym młotkiem. Po włożeniu dna na jednym końcu lufy, wsuwa się je w ten sam sposób na drugim. Drugie dno jest trudniejsze do włożenia, ponieważ nie można go już podpierać od dołu.

Nie jedna deska na raz, ale całe dno umieszcza się w następującej kolejności. Najpierw jedna krawędź końcowa jest wkładana do gongu. Następnie klepki są szeroko hodowane, a całe dno wkłada się w dzwonek. Przed włożeniem kuranty często smaruje się szpachelką szpachelką (mieszanina czerwonego ołowiu lub kredy i gotowanego oleju lnianego - olej schnący). W celu ściślejszego dopasowania dna stosuje się również tak zwaną trawę beczkową: szuwar, trzcinę itp. Ta beczkowata trawa jest umieszczana w porannym rowku za pomocą uszczelniacza (ryc. 38). Po włożeniu obu dna w kuranty, nity są ponownie podkręcane drewnianym młotkiem, a następnie mocno ściągane za pomocą zaciągnięć. Uzupełniają pracę, ponownie umieszczając obręcze na końcach beczki.

Czasami dla większej wytrzymałości dno lufy jest wzmocnione regulowaną płytką (ryc. 46) - piętą. Jest to deska o szerokości 15 cm i grubości 3-4 cm. Jego długość odpowiada średnicy dna. Pięta jest mocowana na dolnych deskach za pomocą szpilek. Te ostatnie są wbijane w końce nitów obok porannego rowka. Kołki są wykonane na tyle długo, aby mocowanie pięty było niezawodne. Kształt kołków nie musi być okrągły. Może być fasetowany, na przykład czworokątny. Jeszcze lepiej, jeśli tak jest, bo gdy lufa wysycha, okrągłe szpilki czasami wypadają, a fasetowane pozostają. Liczba szpilek z każdej strony pięty waha się od 4 do 6.

Ostatnią końcową operacją przy produkcji beczek jest nadziewanie stałych obręczy. Ich liczba jest inna. W dużej beczce można umieścić do 18 drewnianych obręczy lub 6-8 żelaznych obręczy. W przypadku beczki średniej wielkości zwykle liczba drewnianych obręczy wynosi 14-16 sztuk. Ich gradacja jest następująca: 8 szyjnych (4 obręcze z każdej krawędzi), 6 brzusznych (3 obręcze w pół beczki). Rzadziej umieszcza się 10 drewnianych obręczy (6 szyjnych, 4 brzuszne; a obręcze szyjne i brzuszne są równomiernie rozmieszczone na obu połówkach lufy). Od razu zauważamy, że beczka z 10 drewnianymi obręczami jest mniej wytrzymała niż z 14.

Drewniane obręcze wykonane są z biczów obręczowych. Bicze te otaczają beczkę w miejscu, w którym ma być umieszczony obręcz. Zrób odpowiednie znaki na biczu i na beczce. Na biczu zaznacz miejsca nacięć do dziania zamka (ryc. 47). Na obu końcach obręczy na zamku pozostaje naddatek 10-12 cm. Same końce są ścięte ukośnie w formie spiczastych języków. Tam, gdzie mieliśmy nacięcia, nacięcia są wykonywane w połowie szerokości obręczy. Na jednym końcu obręczy wykonuje się nacięcie od góry, na drugim od dołu. Po wewnętrznej stronie obręczy, w kierunku od nacięć do środka, wykonane są nacięcia o długości 4-5 cm, stopniowo zanikające. Teraz zrób zamek. Mianowicie: końce tamborka są zahaczone o siebie występami nacięć, umieszczonymi w odpowiednich wgłębieniach. Oznacza to, że końce zwijają się i chowają po wewnętrznej stronie obręczy. Często obręcz w miejscu dziania zamka jest opleciona gałązkami wierzby dla wzmocnienia.

Z beczki, jak czytelnik już zrozumiał, obręcze robocze są usuwane, zastępując je stałymi. Należy to zrobić sekwencyjnie: najpierw obręcze brzuszne są wymieniane w jednej połowie beczki, następnie obręcze szyjne są w tej samej połowie, a dopiero potem to samo dzieje się z drugą połową beczki. Ostatnie obręcze szyi są szczególnie trudne do naciągnięcia na szkielecie lufy. Obręcz jest doprowadzona do nitowania, najpierw z jednej krawędzi.

Następnie z drugiej, jednocześnie pomagając sobie w uciskach i zaciągnięciach. Działają tak siłą. Koniec jego rączki jest dociskany do boku lufy, a drugi koniec tej samej rączki jest dociskany ręką. Obręcz w tym czasie jest lekko rozciągana, chwytając ciasno i obejmując końce nitów, ściąga je do siebie. Nity są stopniowo wprowadzane jeden po drugim w głąb obręczy.

Czasami zakładamy półkole obręczy, zsuwamy klepki. Aby temu zapobiec, zużytą połowę obręczy mocuje się do krawędzi rdzenia małymi gwoździami. Powinny być wbijane w nie więcej niż połowę grubości końcówek nitów. Po naciągnięciu drewnianej obręczy na beczkę należy ją położyć w zamierzonym miejscu.

Jednocześnie używają drewnianego młotka i pięty (ryc. 48). Pięta umieszczona z pogłębieniem podeszwy na krawędzi obręczy. Za pomocą uderzeń młotka w głowę pięty, obręcz jest ustawiana na swoim miejscu. Te ostatnie powinny być upchane na lufie bez zniekształceń, aż do załamania, szczelnie zakrywając jego obwód.

Robienie żelaznych obręczy podobny do robienia drewna. Szerokość i grubość żelaznych obręczy zależy od wielkości lufy. Zwykle weź żelazko w paski o szerokości 3-4 cm. Tutaj również rozpoczynają pracę z pomiarem lufy. Żelazko odcina się z naddatkami z obu końców obręczy do nakładki 10-12 cm, a rogi końców obręczy odcina się nożyczkami lub dłutem. Te końce są następnie spawane lub nitowane. Spawanie można wykonać w taki sam sposób, jak robili to bednarze w dawnych czasach bez spawarka.

W kuźni końce obręczy były rozpalone do czerwoności. A potem, nie pozwalając mu ostygnąć, na kowadle, trzymając szczypcami i uderzając młotkiem kowalskim, przyspawano końce. Ale najczęściej końce są nitowane. Są one nakładane na siebie i wywiercone lub przebite co najmniej dwoma otworami, cofając się od krawędzi wzdłuż długości obręczy 2 i 6 cm.

Obręcze żelazne montuje się w taki sam sposób jak obręcze drewniane. Tylko w tym samym czasie używają już żelaza, młotka i pięty. Aby zapobiec rdzewieniu, żelazne obręcze są malowane czarną farbą olejną. Gotowy widok produkt drewniany z czarnymi paskami obręcze - uczta dla oczu.

Po zamontowaniu stałych obręczy lufa jest finalnie wykończona. Przechodzą pługiem lub szlifierką wzdłuż dna i boków beczki. Odcinają końce beczkowatej trawy w pobliżu dzwonków, czyszczą kit, który z nich wyszedł. Fazy ​​są korygowane skrobakiem. Jeśli jest to planowane, w beczce wierci się otwór czopowy. Ściany otworu są wykonane pionowo lub pod kątem.

Według dziennika: SAM

Drewniana beczka to najlepszy pojemnik do przechowywania wina i różnych marynat, ponieważ drewno jest przyjazne dla środowiska. czysty materiał zachowanie smaku i użyteczności produktów. Ten niezbędny przedmiot w gospodarstwie domowym można kupić gotowy, ale jeśli masz czas wolny i pragnienie, korzystając z naszych wskazówek, wykonanie beczki własnymi rękami nie będzie trudne.

Mistrzowie zajmujący się produkcją beczek nazywani są bednarzami, a proces tworzenia pojemników nazywa się bednarzem. To rodzaj sztuki, która powstała w Starożytna Grecja, ale, co dziwne, od tego czasu technologia niewiele się zmieniła, a opakowania drewniane są nadal popularne, zwłaszcza wśród winiarzy. Dziś zapraszamy do zapoznania się z podstawami i niektórymi subtelnościami tego rzemiosła.

Wybór drewna

Pierwszym ważnym zadaniem jest wybór właściwego odpowiedni wygląd drewno do produkcji pojemników. Rozważ główne używane odmiany, a także ich zalety i wady.

Pierwszy na naszej liście jest dąb. Jest słusznie uważany za najbardziej odpowiedni, że tak powiem, klasyczny materiał używany w bednnictwie. Jego drewno jest mocne, elastyczne i nasycone specjalnymi taninami, które działają antyseptycznie. Warto zauważyć, że pod wpływem wilgoci dębowe beczki z biegiem lat tylko wzmacniają się, więc ich żywotność jest dość długa. Kolejną cechą dębu jest przyjemny aromat z nutą wanilii, który nadaje substancjom przechowywanym w beczce.

Dąb - najlepszy materiał do beczek

Ze świerka i sosny można również zrobić beczki. Są to drewna miękkie, łatwe do cięcia i obróbki, ale ich wskaźniki wytrzymałości są przeciętne. Główną wadą takiego drewna jest charakterystyczny żywiczny zapach, przez co nie jest ono często wykorzystywane do tworzenia pojemników na żywność.

Od drzewa iglaste Cedr jest również popularny w bednnictwie, chociaż jest szerzej stosowany w tych częściach, gdzie jego plantacje są rozległe. Zgodnie z jego właściwościami jest podobny do sosny i świerka, ale praktycznie nie ma obcego zapachu z beczek cedrowych. Pojemniki wykonane z tego materiału nadają się do przechowywania żywności, uważa się, że szczególnie dobrze jest przechowywać w nich produkty mleczne.

Kolejnym materiałem, z którego można wykonać beczkę jest drewno lipowe. Należy do włóknistych odmian drewna i ze względu na swoją strukturę dobrze nadaje się do cięcia, dłutowania i obróbki. Materiał jest trwały, praktycznie nie wysycha i nie ma zapachu, dlatego wykonane z niego beczki zyskały uznanie jako jedne z najlepszych do transportu i przechowywania miodu, kawioru, marynat i innych przysmaków.

Budżetową, ale trwałą opcją jest osika. To drzewo jest trwałe, odporne na wilgoć i ma właściwości antyseptyczne. Beczki Aspen są idealne do przechowywania różnych pikli. Cechą osiki jest tendencja do silnego pęcznienia, ale w bednnictwie jest to raczej zaleta, gdyż pozwala na uzyskanie bardzo szczelnego zamknięcia nitów.

Robienie klepek

Następną rzeczą do zrobienia po tym, jak zdecydujesz się na rodzaj drewna, jest produkcja części do beczek. Powinieneś zacząć od nitów. Są one zwężane na krawędziach lub prostokątne deski, które można strugać lub piłować. Te pierwsze są trwalsze, ponieważ struktura włókien nie ulega zniszczeniu podczas łupania litego drewna.

Aby nie pomylić się z liczbą klepek, należy od razu określić rozmiar lufy. Następnie będziesz musiał wykonać wzór naturalnej wielkości dla nitowania i dna. Następnie należy przeprowadzić proste obliczenia. Wymaganą ilość można określić za pomocą wzoru: 2 * Pi * R / W, w którym „Pi” jest wartością stałą; R to promień dna beczki o gładkich bokach lub środek pojemnika o bokach wypukłych; W - szerokość nitowania.

Wykonanie beczki własnymi rękami z wyszczerbionych klepek jest procesem pracochłonnym i wymaga pewnych umiejętności. Głównym zadaniem jest podzielenie obrabianego przedmiotu na równe fragmenty i jednocześnie uzyskanie jak najmniejszej ilości odpadów.

Podział można przeprowadzić w kierunku promieniowym i stycznym. W pierwszym przypadku płaszczyzna dzielona przechodzi przez rdzeń pokładu (ta metoda wymaga mniejszego wysiłku), aw drugim nie dotyka jej. Podczas pracy z drewnem twardym druga metoda nie jest zalecana, ponieważ komplikuje i spowalnia proces.

Surowiec jest najłatwiejszy do przetworzenia, optymalne jest, jeśli drzewo do produkcji beczki jest świeżo ścięte. Jednak nie każdy ma możliwość zakupu takiego drewna, a jako alternatywę można poszukać odpowiednich półfabrykatów wśród drewna opałowego, które jest w sprzedaży do pieców. W warunkach miejskich materiałem mogą stać się topole przetarte. Drzewa te często leżą na podwórkach przez długi czas po ich ścięciu, czekając na wywiezienie na składowisko. W przypadku braku innych opcji można skorzystać z desek. Przy ich wyborze należy zwrócić uwagę na to, aby słoje roczne biegły wzdłuż płaszczyzny deski i nie były piłowane.

Po nakłuciu odpowiedniej ilości nitów pozostawia się je do wyschnięcia. W lecie można rozłożyć materiał pod baldachimem i pozostawić do przewietrzenia, proces ten zajmie około 3 miesięcy. Jeśli nie ma możliwości lub chęci czekania, użyj innej metody. W celu sztucznego suszenia papier przykleja się do końców wykrojów klejem stolarskim, a nit umieszcza się na jeden dzień w piekarniku dobrze ogrzanego rosyjskiego pieca. Po tej procedurze materiał będzie nadawał się do dalszej obróbki.

Robienie obręczy

Kolejny ważny element lufy, który pozwala zebrać wszystkie nity w jedną całość - obręcze. W zależności od materiału produkcyjnego mogą to być metal i drewno. Żelazo ma większą wytrzymałość, ale ma też wadę – skłonność do rdzewienia, która z czasem znacznie się pogarsza wygląd zewnętrzny produkty. Dlatego metalowe obręcze są używane tylko wtedy, gdy wymagana jest zwiększona wytrzymałość.

Zwykle nowoczesna drewniana beczka, zakupiona lub wykonana własnymi rękami, ma 4 obręcze. Te, które są bliżej środka, nazywane są pierdami, a te skrajne nazywane są porankami, jeśli beczka ma znaczną objętość, między nimi mogą również znajdować się dodatkowe szyjki.

Grubość i szerokość obręczy są bezpośrednio związane z objętością pojemnika. Jeśli jego objętość nie przekracza 25 litrów, to mają grubość 1,6 mm i szerokość około 3 cm, dla szerokości 50 litrów wzrasta do 3,6 cm, a dla 100 litrów do 4-4,5 cm. beczka mieści 120 litrów lub więcej, wtedy obręcze do niej powinny mieć grubość 1,8 mm i szerokość 5 cm.

Nawet jeśli użyjesz drewnianych felg do beczki, będziesz potrzebować również umiejętności ich wykonania z metalu, ponieważ montaż nie może obejść się bez tak zwanych roboczych metalowych obręczy. Aby złożyć beczkę z tych obręczy, będziesz potrzebować czterech. Pod względem budowy i właściwości są tożsame z trwałymi i są wykonane w następujący sposób:

1. Z blachy stalowej wycinane są paski o żądanym rozmiarze. Jak narzędzie tnące możesz użyć nożyc ślusarskich lub krzesełkowych.
2. Na obu końcach każdego listwy wykonuje się otwory za pomocą wybijaka i mocuje nitami.
3. Aby ułatwić zakładanie tamborka, jeden z jego brzegów jest kuty.

W obręczach roboczych zamiast nitów dopuszcza się stosowanie śrub, a jeśli pojemność lufy jest niewielka, wówczas felgi stalowe można zastąpić drucianymi. Średnica drutu w tym przypadku powinna wynosić 4-5 mm. Dla tych, którzy nie chcą długo bawić się, robiąc obręcze we własnym zakresie, dostępne są gotowe projekty z krawatem.

Montaż lufy

Zastanawiając się, jak zrobić beczkę własnymi rękami, doszliśmy do Następny krok- montaż szkieletu kontenera. Składa się z nitów wiązanych obręczami (najpierw tymczasowo).

Montaż lufy zaczyna się od mniejszego obręczy. Wewnątrz jest wkładany w regularnych odstępach i mocowany za pomocą zacisków 3 nity podtrzymujące. Co więcej, inne nity są dodawane między dwoma podtrzymującymi, aż cała przestrzeń zostanie wypełniona. Następnie obręcz rozbija się młotkiem i drewniany klocek z płaskim końcem, aby wszystkie fragmenty ściśle się zamykały. Następnie na nity nakłada się większą obręcz, która również jest zdenerwowana.

Przed założeniem felg na dno beczki zaleca się zanurzenie materiału we wrzącej wodzie na pół godziny. Do egzekucji dalsza praca będziesz potrzebować 1-2 asystentów. Po ugotowaniu na parze beczkę umieszcza się na płaskiej powierzchni, pozostały wolny koniec nitów owija się liną, której końce są przywiązane do jakiegoś mocno przymocowanego przedmiotu.

Ponadto między rozciągnięte części liny wkłada się łom i przewija się tak, aby były ze sobą splecione. W tym momencie twoi asystenci powinni trzymać lufę na miejscu. Gdy możliwe jest uzyskanie pożądanego wygięcia i uszczelnienia nitów, pozostałe obręcze są zakładane i mocowane. Gotową konstrukcję należy przyciąć i utwardzić poprzez obróbkę palnikiem lub palnikiem.

Produkcja i montaż spodów

Jako dno do beczki lepiej użyć pojedynczego kawałka drewna lub szerokich i trwałych desek (pożądane jest, aby liczba połączeń między nimi była minimalna). Wybrane deski należy strugać tak, aby można je było układać na zakładkę, a następnie zszywać. Z powstałego przedmiotu wyciąć 2 koła o wymaganej średnicy i wyostrzyć ich krawędzie, aż uformują się małe skosy.

Aby zamocować dno, musisz najpierw poluzować naprężenie obręczy na dole beczki, lekko podciągając je do góry. Następnie dno wkłada się do środka, a obręcze są zdenerwowane na miejscu. Jeśli górna część beczki nie jest zdejmowana, procedurę powtarza się dla drugiej strony, nie zapominając o wstępnym nawierceniu otworu do napełniania. Po upewnieniu się, że dno jest szczelnie połączone ze stelażem, obręcze robocze wymieniamy na stałe, a pojemnik jest gotowy.

Moczyć

Teraz wiesz, jak samemu zrobić beczkę, ale jest jeszcze jedna ważny niuans- uruchomienie Twojego produktu. Przed użyciem beczkę należy poddać obróbce, w przeciwnym razie przechowywane w niej produkty mogą nabrać nieprzyjemnego posmaku, a nawet zepsuć się.

Na początek pojemnik należy dokładnie wypłukać, aby pozbyć się trocin, drobnych zanieczyszczeń i nadmiaru garbników. Płukanie kontynuuje się, aż znikną obce zapachy i woda stanie się czysta.

Następnie beczka jest parowana w celu jej dezynfekcji i poprawy szczelności klepek. Aby to zrobić, pojemnik jest napełniany wrzątkiem o około jedną trzecią i przewijany tak, aby woda „przechodziła” po całej powierzchni ścian od wewnątrz. Następnie wodę pozostawia się w środku do ostygnięcia, spuszcza i proces powtarza się ponownie.

Po ugotowaniu na parze beczkę należy namoczyć. Zwykle ta procedura trwa około miesiąca, a co dwa dni należy aktualizować wodę w zbiorniku. W pierwszych dniach moczenia mogą wystąpić przecieki w produkcie, jest to wariant normy, ale płynącą wodę należy uzupełnić.

Przed ułożeniem produktów pojemnik należy zalać od wewnątrz wrzątkiem. To ochroni drewno przed pochłanianiem zapachów i pozwoli na użycie go do różnych potraw bez mieszania jego smaków.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że beczka zrób to sam - idealne rozwiązanie do przechowywania domowych marynat, a także do win i innych napoje alkoholowe. Wykonując taki pojemnik samodzielnie, nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, ale również będziesz mieć całkowitą pewność jakości produktu, a co za tym idzie przestrzegania odpowiednich warunków przechowywania Twoich produktów.

Beczka w naszych czasach pełni nie tylko funkcję praktyczną. Dziś do przechowywania płynów lub czegoś innego używa się ich w magazyny, w piwnicach na wino i tak dalej. W celach dekoracyjnych zaczęto je wytwarzać stosunkowo niedawno. Dzięki umiejętnemu przetwarzaniu można je wykorzystać do dekoracji. działka ogrodowa, a także w postaci mebli: krzeseł, stołów, lad barowych itp.

Nawet wysłużoną lufę można odrestaurować i wykorzystać do innych celów. Do tego oczywiście potrzebujesz sporej ilości wyobraźni. Należy również wziąć pod uwagę jego stan, aby materiał nie był od czasu do czasu zbyt suchy, w przeciwnym razie wszelkie wysiłki zakończą się już za pierwszym razem. Właściwie jest sporo pomysłów, jak zmienić taki pojemnik w coś bardziej funkcjonalnego lub pięknego. Na przykład w ogrodzie można rozbić na nim mini-klomb i na kilku poziomach. Lub zrób ciekawy stół lub ławkę. Można w nich urządzić nawet fontannę, tyle że nie przetrwa to długo, jeśli drewno nie zostanie odpowiednio obrobione: pod wpływem wody może szybko stracić zarówno swój estetyczny wygląd, jak i wytrzymałość. Niektórzy rzemieślnicy adaptują beczkę pod umywalkę: w tym celu w Górna część wkłada się zlew, a wewnątrz beczki instaluje się rurę.

Jak zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami

Zanim zaczniesz robić beczkę własnymi rękami, musisz zdecydować o materiale. Zwykle używany do tego celu? zrób to sam beczka

Zanim zamontujesz lufę, musisz najpierw wykonać progi. Są to drewniane deski wycinane z pnia drzewa. Można je również wykonać, rozłupując drewniane klocki. Przetarte z reguły są mocniejsze niż rozdrobnione, ponieważ nie zawsze możliwe jest prawidłowe rozłupanie kłody i z tego powodu część siły może zostać utracona.

Od dawna zwyczajem jest mocowanie progów w jedną konstrukcję za pomocą metalowych obręczy, które są wykonane z wytrzymałej blachy stalowej. Aby lufy były jeszcze bardziej wytrzymałe, można je dodatkowo przybić gwoździami. Liczba obręczy zależy od wysokości lufy, ale z reguły są co najmniej trzy.

Ostatnim etapem jest montaż dna. Po zamontowaniu na sowie zakłada się obręcz do mocowania, która jest dodatkowo przybijana dla większej wytrzymałości.

Jak zrobić baton w domu ze starej drewnianej beczki

W rzeczywistości istnieje wiele opcji dla minibarów beczkowych. Może to być wariant z drzwiami frontowymi, otwieranymi od góry oraz z otwartą przestrzenią wewnętrzną z półkami do przechowywania napojów. Trudno powiedzieć, który z nich jest uważany za najlepszy. Wszystko zależy od preferencji smakowych.

Przed przystąpieniem do produkcji pręta z beczki konieczne jest oczyszczenie starego drewna. Należy to zrobić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wcześniej musisz usunąć wszystkie obręcze, z wyjątkiem tego, który trzyma dno. Następnie zakłada się je dość prosto i można je przesunąć do pożądanego poziomu za pomocą młotka. Następnie krawędzie są wyrównane z boku dna, z drugiej strony. Na razie pozostawiamy jedną część otwartą. Ponadto obręcze są traktowane specjalnym związkiem, aby następnie metal nie rdzewieje. Jeśli potrzebujesz przedniego otworu, zaznacz miejsce i wytnij go.