Isolering av taket i et trehus fra innsiden. Fire måter å isolere taket på et trehus på

Konstruksjon trehus igjen blir populært, fordi mange mennesker liker deres spesielle mikroklima og unike luft med duften av tre. Hvis et trehus av en eller annen grunn ikke ble isolert under byggingen, må dette fikses. For å holde varmen i et hus laget av tre, bør varmeisolering av alle overflater utføres: vegger, gulv, tak og/eller tak. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot isoleringen av taket. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du isolerer taket på et trehus ved hjelp av fire vanlige metoder.

Hvis huset ble bygget nylig, er det umulig å utføre isolasjon uten å vente på krymping trekonstruksjon. Minst ett år etter bygging må gå før bygging kan starte. termisk isolasjon fungerer. I dette tilfellet må taktekkingen være fullstendig fullført. Etter å ha eliminert alle feilene som dukket opp som et resultat av innsynkning av huset, kan du ta på takisolasjonen.

Takisolering med mineralull - en metode som er utprøvd gjennom årene

Hvis huset allerede er mange år gammelt, går de grundigere inn for takisolering. Hvis taket var lekk og lang tid vært utsatt for fuktighet og temperatursvingninger, kan det hende du må gjøre overhaling eller gjør det om. Det er nødvendig å nøye undersøke alle områder hvis integritet er i tvil. Hvis treet har begynt å råtne, vil noen ganger ikke impregnering med et antiseptisk middel være nok. Det vil være lurere å erstatte de skadede bjelkene og sperrene umiddelbart enn å gjøre en større overhaling senere.

VIKTIG!
Hvis loftet er ikke-bolig, vil det være nok å isolere bare taket (eller gulvet på loftet). Men hvis rommet skal brukes som pantry eller i form av et loft, er det nødvendig å isolere hele taket.

Prosedyren for å isolere taket fra innsiden:

1. Det første laget er vanntetting. Hvis du er interessert i mer økonomisk alternativ- en konvensjonell vanntettingsfilm vil gjøre jobben sin ganske bra. Men hvis maksimal effekt er viktig, anbefaler vi deg å kjøpe en super diffus membran. Isolasjonen kan installeres i nærheten av den uten å lage en ekstra kasse for ventilasjon. Dens dampgjennomtrengelighet er mye høyere enn for konvensjonell vanntetting.
2. Isolasjonen legges i et tett lag på 15-25 mm. Tykkelsen avhenger vanligvis av klimaet.
3. Et dampsperremateriale er festet over isolasjonen.

Hvis huset ligger i et område der det er veldig varmt om sommeren, er det bedre å bruke en spesiell reflekterende film. Dets særegenhet er at aluminiumslaget (på grunnlag av det er laget) effektivt reflekterer solens stråler, noe som reduserer oppvarmingen av luften i undertaksrommet.

Taket på et trehus skal isoleres

Filmen installeres med den reflekterende siden ut, deretter monteres kassen under isolasjonen og det varmeisolerende materialet legges. Deretter er isolasjonen dekket med en vanntettingsfilm - for å beskytte mot fordampning som kommer fra den oppvarmede luften i boarealet.

Metode 2. Takisolering med utvidet leire

Ekspandert leire regnes som det mest miljøvennlige materialet av alle som brukes til takisolering. Derfor er den ideell for å varme taket på et trehus. En slik varmeovn er holdbar, gnagere vil ikke ødelegge den og den vil ikke krympe. Hvis materialet er lagt riktig, vil sannsynligheten for "kuldebroer" bli minimert.

Utvidet leirtakisolasjon - en miljøvennlig måte å varmeisolering på

For å isolere taket med utvidet leire, trenger du ikke å investere store summer: det er nok å kjøpe takmateriale i ruller og nødvendig beløp utvidet leire.

1. Først må du lukke alle sprekkene slik at materialet ikke renner ut. I dette tilfellet vil en spesiell film ikke fungere - den tåler kanskje ikke belastningen. Derfor legges takpapp på gulvet. I dette tilfellet må du lage en "overlapping" på overflaten av veggene.
2. Vi sovner materiale. Dette må gjøres forsiktig - med intensiv fylling av ekspandert leire, forringes egenskapene: noen partikler kan gå i stykker og miste sin termiske isolasjonsevne.
3. Ovenfra kan isolasjonen også dekkes med takmateriale, som samtidig vil tjene som vanntettingsmateriale.

Metode 3. Oppvarming av taket på et trehus med flytende penoizol

PPU takisolasjon - raskt og økonomisk

Penoizol eller PPU (flytende polyuretanskum) er et billig og effektivt materiale for takisolering. Den påføres ved å sprøyte direkte på overflaten som skal isoleres. Hele prosessen tar et minimum av tid. Kostnaden for en slik "glede" er lav. Det er ikke nødvendig å i tillegg forberede basen eller demontere den. Materialet sprøytes jevnt på overflaten. Så snart ønsket lagtykkelse er nådd, er arbeidet fullført.

Videohistorie om isolasjonen av et trehuspolyuretanskum

Metode 4. Isolering med skumplast eller polystyrenskum

Styrofoam - ikke det meste den beste isolasjonen for et trehus, men hvis du bestemmer deg for å velge det, vær oppmerksom på brennbarhetsgruppen til materialet. Av de eksisterende fire gruppene er det beste alternativet G1. Ekspandert polystyren med lignende merking brenner bare ved kontakt med en brannkilde. Hvis den fjernes, stopper forbrenningen.

Ekstrudert polystyrenskum Thermoplex beholder gode varmeisolasjonsegenskaper selv ved høy luftfuktighet

Ekspandert polystyren har en rekke fordeler:

• det er veldig lett;
• den kan kuttes uten spesialutstyr;
• materialet holder godt på varmen selv ved høye fuktighetsnivåer;
• den er motstandsdyktig mot sopp og insektangrep.

Nøkkelordning for takisolering

For prosessen med takisolering med polystyrenskum, gjelder samme ordning som for termisk isolasjon med mineralull. Det eneste poenget: hullene i skjøtene til platene må fylles. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med monteringsskum - skummet er jevnt fordelt i hele hullet, og etterlater ingen hull. I tillegg tar ikke denne prosedyren mye tid.

Isolert trehus vil glede deg med komfort og hygge

Uansett hvilken metode og materiale du velger for takisolering, prøv å holde deg til teknologien. Og fortsatt er det en mulighet for å gjøre noe galt (med mindre, selvfølgelig, konstruksjon ikke er din profil). Hvem vet, kanskje besparelsene ikke ligger i å gjøre jobben selv, men i å bruke tjenestene til et team av fagfolk? Du vil bruke enormt mye tid på å studere teknologi, velge og kjøpe materialer, klargjøre (og kanskje reparere) taket. Og så - den møysommelige prosessen med sin termiske isolasjon. Tenk på det: noen ganger er det kanskje fornuftig å spare tid, ikke penger?

Når du bygger eller reparerer et privat hus, er arrangementet av taket en av de viktigste stadiene. Hvis det ikke er riktig utformet, vil det samle seg nedbør på det, noe som vil utgjøre en ekstra belastning og vil bidra til skade på takmaterialet. Hvis taket er lagt feil, vil fuktighet komme inn i sømmene og over tid vil det lekke inn i huset, og hvis taket ikke er isolert fra innsiden, vil kald luft komme inn i rommet veldig raskt og vil ikke tillate det å varme opp på noen måte, det vil si å leve under slike forhold hele året vil være umulig.

Fysiske faktorer: Påvirkning

Ethvert hus som brukes til bolig må oppfylle visse krav for å bo komfortabelt og komfortabelt i det. Det er viktig å legge grunnlaget ordentlig slik at huset ikke krymper eller sprekker, isolere det og bygge tak. Valg av belegg er svært viktig, da det påvirker vekten som gjelder for huset, tiden for å fullføre gulvarbeidet og kostnaden. I tillegg til alt dette er det nødvendig å ta vare på isolasjonen av innsiden av taket slik at konstruksjonen av huset forblir så pålitelig som mulig, og beboerne føler seg komfortable når som helst på året.

Under ulike klimatiske forhold påvirkes bygninger av ulike faktorer.

For våre breddegrader vil være karakteristiske:

• nedbør i form av regn;
• snø, gryn og lignende fenomener;
• hagl;
• takglasur;
• aktiv sol;
• sterk vind.

For å motstå alle disse negative faktorene, må taket dekkes med nok tette materialer som vil være i stand til pålitelig å beskytte huset i mange år.

Privat hus er en struktur som består av hovedetasjen og loftet. Hvis taket ikke er isolert, slipper opptil 15 % av varmen fra rommet gjennom taket i kaldt vær, noe som gjør det nødvendig å intensivt varme opp rommene. I tillegg, med et isolert loft, kan denne plassen, hvis ønskelig, gjøres til bolig og brukes som rom for et bestemt formål. Dette er ideelt for en stor familie.

Prosesser på innsiden

For å isolere et privat hus riktig og gjøre taket til en fullverdig beskyttelsesmekanisme for både hovedrommet og loftet, må du kunne velge riktig materiale for isolasjon. Vanligvis er utvalget basert på de fysiske prosessene som skjer inne, under taket.

Det er flere av de viktigste.

• Varmeveksling, som oppstår på grunn av ulike temperaturer i huset og ute. Hvis taket ikke er isolert, slipper en del av varmen gjennom taket, og isolasjonen hindrer denne prosessen og opprettholder optimale innetemperaturer.
• Fuktighetsutveksling, som oppstår fra personen selv, hans pust, fordampning fra kroppstemperatur til matlagingsprosesser, når dampene stiger til taket, bærer fuktighetspartikler som fjernes gjennom taket. Hvis taket er isolert, forblir fuktighetsnivået optimalt, og unødvendig lukt kan fjernes med ventilasjon.

Når du isolerer taket, kan du beskytte deg mot temperatursvingninger inne i rommet, fordi isolasjonen har sin egen temperatur, som ofte er litt høyere enn den på gaten, og ikke lar varmen i bygningen gå ut, noe som vil eliminere behovet for ekstra oppvarming, noe som krever reservemidler.

Isolerende lag bidrar til å unngå kondens, som dannes når varm og kald luft kommer i kontakt, derfor vil å legge den sammen med en varmeovn bidra til å opprettholde utseendet og ytelsen. Riktig utført arbeid øker byggets levetid med nesten to ganger og minimerer behovet for reparasjonsarbeid Hvert år.

Nødvendighet eller innfall?

Et privat hus har ofte skråtak, som danner et loftsrom på toppen av hovedetasjen. Hvis det ikke er isolasjon, vil det være veldig ubehagelig å leve under slike forhold på grunn av mangelen på varme i den kalde årstiden. Hvis loftet er laget i form av et boliggulv - det samme loftet, bør oppvarmingsprosessen være obligatorisk.

Eventuelle takmaterialer vil ikke kunne beskytte som skum, mineralull eller andre typer belegg. I tillegg til selve isolasjonen er det viktig å bruke en dampsperrefilm som skal takle all slags røyk.

Hvis du ignorerer installasjonen av et isolerende belegg, vil det i tillegg til kulden i huset snart begynne problemer med takstolsystemet, som vil råtne og det vil være fare for kollaps. Den samme effekten kan observeres med feil installasjonsteknologi eller unøyaktig valg av isolasjon. Hvis du velger feil tykkelse på den stående isolasjonen, vil den motsatte effekten være i stedet for beskyttelse. PÅ normale forhold ved en temperaturforskjell utføres beskyttelse mot kondensat, varmefjerning, noe som gjør det mulig å føle seg komfortabel i all slags vær.

Hvis tykkelsen er krenket og en tynn isolasjon er valgt, så overdreven et stort nummer av kondensat, noe som vil bidra til raskt forfall av sperrene og brudd på mikroklimaet i rommet.

Manglende overholdelse er farlig for både helse og sikkerhet da takkonstruksjonen kan kollapse. Valget av materiale som må isoleres avhenger av en lang rekke faktorer som er viktige å vurdere for å selvstendig kunne montere det du trenger. Hvis det er vanskeligheter med valg av isolasjon eller installasjon av den, er det bedre å kontakte fagfolk og få omfattende råd og hjelp til installasjon.

"Pie" av taket: hva er det?

Et riktig utformet tak involverer et stort antall lag ulike materialer, som er lagt over hverandre, som ligner en pai - derav navnet. Grunnlaget for konstruksjonen "pai" er sperrene, som alle andre lag allerede er lagt på.

For å legge ut alle lagene riktig, er det viktig å vite deres riktige rekkefølge, som ser slik ut:

• Tak.
• Kassen som installasjonen skal utføres på etterbehandlingsmaterialer. Kan legges flatt eller med mellomrom.
• Et motgitter i form av stenger, som tjener til å ventilere plassen under selve taket.
• Film for vanntetting.
• Materialer for termisk isolasjon.
• Et lag med materiale for dampsperre.
• Opprettelse av en kasse hvor isolasjonsmaterialer og innerfor er montert.
• materiale for innvendig fôr.

Hvis du legger "paien" riktig, kan du unngå tap av varme fra boarealet i den kalde årstiden, og det vil også hjelpe mot overoppheting av plassen i ekstrem varme. Det vanntette laget vil bidra til å beskytte isolasjonen mot fuktighet som kommer utenfra, og dampsperrelaget vil beskytte mot alle typer røyk.

Skråtak - en ganske vanlig type, så det vil ikke være vanskelig for henne å plukke opp alt nødvendige materialer. Det positive aspektet ved høye loft er bekvemmeligheten av arbeidet med isolasjonen og muligheten til å utstyre et fullverdig boareal.

Uten ekstra arbeid det vil være ekstremt ubehagelig å være i det - det er veldig kaldt om vinteren og for varmt om sommeren.

Krav til materialer og deres funksjoner

Til kvalitetsarbeid det er nødvendig å velge riktige materialer. Det vil avhenge av dem hvor nøyaktig det vil være mulig å lage komfortable leveforhold og sikre takstøttene. Valget vil avhenge av regionen der bygningen er plassert, dens størrelse, formål, samt midlene som er tilgjengelige for kjøp av materialer.

Det er fire hovedmetoder for isolasjon.

• Bruk av mineralull, som er det mest brukte materialet på grunn av dets egenskaper. Det er best å kjøpe basaltsorten. I butikken er det ønskelig å få et kvalitetssertifikat for å være sikker på at produktene er trygge og oppfyller alle normer og standarder. Det finnes varianter med flere en lett vekt, de er egnet for arbeid under forhold selvisolering lokaler. De positive egenskapene til bomullsull kan betraktes som en ikke-brennbar sammensetning og fuktighetsavvisning, som tilsvarer hovedoppgaven til dette laget. I tillegg liker ikke gnagere det, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for at noen kan starte opp i huset, spesielt på taket.

Av minusene kan en ganske høy kostnad noteres, men den blir fullt ut oppveid av de positive aspektene.

• Bruk av glassull. For en tid siden ble dette materialet ansett som det viktigste for takisolering, men på grunn av noen farlige egenskaper Hun fant veldig snart tryggere analoger. Den termiske isolasjonen av glassull er ikke dårlig, og effektiviteten er veldig høy. Når du arbeider med slikt materiale, er det veldig viktig å følge alle sikkerhetsregler, nemlig bruk vernedrakt, hansker, briller. Det er viktig å lukke nesesvelget og øynene slik at glassstøv ikke kommer inn i dem.

Folk med allergi vil ikke kunne bo i et slikt hus, så du må kunne velge riktig type innvendig isolasjonsbelegg.

• Takisolasjon i polymer– Dette er spesialfliser laget av polystyrenskum og ekspandert polystyren. De har både fordeler og ulemper. Dette er et billig alternativ, fordi alle har råd til det, men hvis du ser på ulempene, bør du tenke nøye gjennom å anskaffe slik isolasjon. Disse materialene er svært brannfarlige, og ved forbrenning avgir de en stor mengde røyk, noe som er svært farlig for mennesker.

Vanligvis brukes denne typen når andre alternativer ikke kan brukes.

• Utvidet leireisolasjon. Dette materialet brukes veldig ofte til gulvisolasjon og har gode varmeisolasjonsegenskaper, men det er svært vanskelig å bruke det til tak på grunn av tung installasjon. Vanligvis kan bare erfarne arbeidere takle det for å lage den innvendige isolasjonen av taket i huset.

Hvis vi vurderer alternative alternativer, skilles polyuretanskum mellom dem, som kan brukes i to stater - i form av plater og skum. Det er tilrådelig å ikke ta plater for å arrangere taket, fordi det er upraktisk å jobbe med dem, og de har en veldig høy kostnad. Samtidig er flytende eller skummet polyuretan lett å påføre og har en rekke fordeler. Med dens hjelp kan du fylle tomrom av enhver form og størrelse, spor og linjer med åpninger er veldig godt tette. Hvis resten av materialene må kuttes og for å oppnå maksimal passform, legger skummet seg i dette tilfellet ned, det viktigste er å fordele det riktig og jevnt.

Det er veldig praktisk å bruke skum til taktekking laget av skifer eller ødelagte strukturer når det er mye fall på taket og rammen har betydelige forskjeller. En annen betydelig fordel kan betraktes som autonomi fra hydro- og termisk isolasjon, som ikke er nødvendig for polyuretanskum. I tillegg har materialet utmerket motstand mot brennbarhet, noe som sikrer husets sikkerhet.

Hvordan velge?

Når du velger et materiale for isolasjon, er det viktig å forstå nøyaktig hva du bør være oppmerksom på, hvilke indikatorer vil spille en avgjørende rolle i valget av en eller annen type.

Hovedkriteriene er:

• Massen til materialet. Tung isolasjon vil tjene som en ekstra masse på selve huset, noe som vil påvirke både taksperrene og bygningen som helhet. Hvis huset er bygget av høykvalitets murstein eller skumblokker, kan forbedret isolasjon tillates, men i dette tilfellet må du gjøre sperrene kraftigere slik at de tåler mye vekt.
• Termisk konduktivitetsindeks. Jo lavere tall, jo bedre for takmaterialet. Hvis indikatoren er omtrent lik 0,04 W / m * s, vil dette være det beste alternativet.
• Indikator for motstand mot ugunstige miljøfaktorer.
• Materialets tetthet, som påvirker varmeoverføringen av materialet. Hvis tettheten er lav, øker porøsiteten til isolasjonen, noe som reduserer varmeledningsevnen og fører til en økning i varmeisolasjonsegenskaper.

• Evnen til å absorbere fuktighet. For å avvise fuktighet kan enhver isolasjon behandles med et hydrofobt stoff. Noen materialer selges allerede med slik impregnering.
• Brennbarhetsindikatorer, som er den viktigste faktoren for takkonstruksjon.
• Evne til å motstå lave temperaturer.
• Motstand mot påvirkning av kjemiske elementer.
• Materialets miljøvennlighet.

Etter å ha vurdert alle disse indikatorene, vil det beste alternativet være å bruke mineral- og glassull. Glass og mineralull selges i form av ruller eller tallerkener. Det er tryggere å isolere med mineralull, fordi det er mer motstandsdyktig mot brann.

Hvis vi vurderer moderne varmeovner, vil den mest avanserte teknologien være takbeklædning med foam flex. Det er en slitesterk og lett enhet som enkelt kan installeres på alle overflater, enten det er vegg eller tak. Du kan skjære av ønsket del med en vanlig kniv.

I tillegg er oppbevaringsforholdene til foam flex også karakteristiske, som kan være utendørs ved alle temperaturer, men det er bedre at den har emballasje på seg.

Det er praktisk å bruke utvidet polystyren, som også kalles penoplex, i rom med ugunstige forhold, fordi det ikke er redd for dem, og forskjellige mikroorganismer vil ikke begynne å utvikle seg i det. En veldig viktig funksjon er miljøvennligheten til denne isolasjonen. Den avgir ingen skadelig lukt og røyk og er helt ufarlig for både voksne og barn.

Opplæring

For å utføre isolasjonsprosedyrer er det viktig å forstå hvilket tak man skal jobbe med. Ved å bestemme rekkefølgen på arbeidet riktig, kan du raskt og effektivt isolere taket. Det er verdt å vurdere materialene som vil være tilgjengelig under arbeidet. Det er viktig å forstå selv hva du skal jobbe med og hva du skal gjøre.

Hvis oppvarmingsprosessen har blitt helt klar, kan du takle absolutt alle tak, enten det er i nærheten av et landlig hus eller en stor villa ved sjøen. For å utføre isolasjonsarbeid er det viktig å klargjøre selve taket for dette.

Det er en spesifikk prosedyre for dette, som inkluderer:

• inspeksjon av fagverkssystemet slik at skadede brett kan identifiseres i tide og erstattes;
• behandling av trekonstruksjoner med et antiseptisk middel;
• sjekke kommunikasjon, hvis de er plassert under taket. Dette gjelder rør og ledninger.

Så snart taket er klart, må du sjekke tilgjengeligheten til alle materialene som isolasjonen skal lages med, forberede verktøyene, og først etter det kan du komme på jobb. Arbeidsflyten har sine egne regler og mønstre som du må kjenne til for ikke å gjøre feil og få et godt resultat av høy kvalitet.

Prosess trinn for trinn: hvordan gjør jeg det?

For at arbeidet skal utføres raskt og effektivt, er det viktig å forberede seg godt, lese artikler om temaet, se videoer for å tydelig se hva som gjøres og hvorfor i prosessen med innvendig takisolering.

Algoritmen til arbeidet er redusert til fire poeng.

• Montering av vanntettingslaget. Denne oppgaven bør gjøres på tidspunktet for dekning med takmateriale. Det monteres vanntetting på sperrene slik at det blir en liten nedbøyning. Et skiferhus innebærer å legge dette materialet direkte på isolasjonen. Det er viktig å legge vanntettingen riktig - den glatte siden skal være på toppen. Materialstrimler skal tettes med teip slik at det ikke oppstår sprekker over tid. Først etter det blir motskinner stappet på sperrene, som kassen skal installeres på. På de ferdige brettene og du må legge takmaterialet.
• Installasjon av termisk isolasjon. Det er viktig å velge en varmeisolasjonsmatte med nødvendig tykkelse, og legg den mellom sperrene. Materialet legges i et avstandsstykke eller på en grov filing, som er laget av småbredde skinner, fiskesnøre og tau, som festes med spiker til sperrene. Termiske isolasjonsmatter tar opp ledig plass, og overflødige stykker kuttes ut.

Hvis du trenger å isolere rommet med høyeste kvalitet, legges mattene og skifter til siden for hver rad.

• Plassering av dampsperre. Dette materialet består av en glatt side, som er plassert mot isolasjonen, og en grovere side, som er rettet mot selve bygget og samler opp damputslipp fra rommet. Leggingen av en slik film er viktig poeng for sitt fullverdige arbeid. Installasjonsprosessen foregår ved hjelp av en stiftemaskin. I dette tilfellet kan du klare deg uten motgitter, men det er viktig å lime alle skjøtene med tape.
• Prosessen med å installere profiler og styreskinner. Disse materialene tjener som grunnlag for montering dekorative elementer og ventilasjon nødvendig for riktig drift isolasjon.

Arbeidsteknologien vil være lik, enten det er et sommerhus, hvor huset har flatt tak, eller et stort landsted, hvor sadeltak. Riktig valg av materialer og montering i riktig rekkefølge vil gi ønsket resultat.

Loftsgulv

Når du velger isolasjon for et loftsgulv, er det nødvendig å ta hensyn til dens termiske beskyttelse, styrke og stabile kvaliteter i forhold til ugunstige miljøfenomener. Det er viktig å vurdere typen overlapping, materialet den er laget av. Betong med tre har sine egne egenskaper.

Prosessen med å installere isolasjon avhenger av materialet, hvis det er mineralull, er det bedre å bruke tykke lag (ca. 20 cm), men hvis det er et ønske om å skape økt termisk isolasjon, kan du øke tykkelsen til 30 cm. Ullen legges først etter dampen barriere er plassert. Det er best å legge det under et gulv av plater eller tømmer slik at de ikke absorberer fuktighet og ikke råtner. Hvis det ikke var mulig å sette et solid stykke dampsperre, må det limes med tape.

Etter det begynner arbeidet med en varmeovn som settes inn treramme så for å fylle alt ledige stillinger. Når mineralullen er plassert, legges vanntetting på toppen for å hindre at ullen absorberer overflødig ull. Det er spesielt viktig å gjøre dette dersom neste steg er å støpe betong når 2. etasje planlegges i bygget. I stedet for betong kan du lage gulv fra OSB-plater. På denne måten kan du isolere loftet og om ønskelig gjøre det til et oppholdsrom.

rokker

Du kan isolere bakkene forskjellige måter, valget avhenger av utformingen av sperrene, deres høyde og ferdighetene til den som skal jobbe med overflaten.

Det er bare tre alternativer for hvordan man isolerer et skråtak:

• med termisk isolasjon, som er plassert mellom sperrene, må rammen være i flukt med isolasjonen;
• med termisk isolasjon mellom og over sperrene, er rammen pakket inn på alle sider med isolasjon;
• med varmeisolasjon mellom og under sperrene er karmen ikke isolert.

Isolering av skråtak gjøres best med mineralullmatter eller med underlag av glassfiber. Takmontering kan utføres både fra innsiden og utsiden. Bare lagene og deres stablingsrekkefølge vil variere. Under innvendig arbeid er taket isolert med et vanntettingslag, som selve isolasjonsmaterialet allerede er lagt på, og etter det strekkes dampsperrebåndet.

Et skråtak er en spesiell struktur som må isoleres ordentlig, spesielt hvis hele prosedyren gjøres for hånd. Kunnskap om teknologi og riktig plassering lag, kan du få høy kvalitet taktekking, som vil beskytte huset mot varmetap og fuktinntrengning og bidra til å skape et behagelig mikroklima inne.

Flatt tak: funksjoner ved arbeid

Hvis det er behov for å isolere et flatt tak, blir installasjonen av de riktige materialene ofte utført etter at taket er installert. Arbeidet utføres innendørs, og etter at de er ferdige, reduseres takhøyden betydelig, noe som er en betydelig ulempe med alle andre fordeler.

Før du starter arbeidet, er det viktig å vurdere nøyaktig hvordan loftsrommet vil bli opplyst.

Vi isolerer et flatt tak ved å stappe stenger i hele lengden av rommet, hvoretter de må deles inn i firkanter, der det varmeisolerende materialet skal plasseres. Du kan holde den i cellene med en snor eller ved å lime den til overflaten, noe som er mindre ønskelig. Ledningen kan fjernes når alle hullene er dekket med skum, som holder isolasjonen på plass.

Det første laget skal alltid være et varmeisolerende lag, og det siste - en dampsperre, som totalt sett vil gi ønsket resultat av en tørr og varmt tak. Hvis du ikke bruker beskyttende lag, vil isolasjonen veldig snart bli ubrukelig og slutte å utføre sine funksjoner.

Når arbeidet med isolasjon er over, må du være oppmerksom på ledningene. Hvis det er tilstede der, fortsett først etter det med installasjon av lamper og dekorativ dekorasjon av rommet.

Hvis loftet presenteres som et stort og kaldt rom, kan du bruke ulike typer varmeovner, hvoretter det vil være mulig å bo i dette rommet. Det er mulig å legge varmeisolerende materiale både under konstruksjonen av taket og etter det. Hvis taket allerede er dekket med skifer eller annet materiale, gjøres arbeidet fra innsiden, noe som endrer arrangementet av lagene under installasjonen av isolasjon.

Det er en feil å tro at et trehus vil vise seg å være varmt av seg selv, så å si per definisjon. Som enhver annen bygning er det ønskelig å isolere det, spesielt taket, gjennom hvilket varm luft forlater lokalene på grunn av konveksjon. Det er isolasjonen av taket til et trehus som vi vil diskutere i denne artikkelen.

Hvilken varmeovn å velge

Hovedkravet er at materialet skal være så varmeledende som mulig. Evnen til en varmeisolator til å holde på varmen estimeres av en fysisk mengde - koeffisienten for termisk ledningsevne (CT), som har en måleenhet W / m * 0 C.

Et lag på 18 cm mineralull kan sammenlignes i varmeledningsevne med murvegg 210 cm tykk

Jo lavere den er, jo bedre. I dag er de mest effektive varmeisolatorene, hvis CT er i området 0,034–0,042 W / m * 0 C. Disse inkluderer:

• mineralull;
• skum;
• ecowool.

Ganske viktig for en varmeapparat er en egenskap som damppermeabilitet, hvis enhet er mg / m * h * Pa. Som navnet tilsier, gjenspeiler det materialets evne til å passere vanndamp, det vil si at vi faktisk snakker om luftpermeabilitet. De materialene som har høy dampgjennomtrengelighet kalles populært "pustende". Generelt er "pustende" bygningskonvolutter, hvis de lar damp passere i moderate mengder, bra, fordi en del av den varme og fuktige luften i rommet vil bli fjernet gjennom dem, og dette vil redusere ventilasjonshastigheten.

Følgelig vil varmetapet være lavere. For eksempel, i hus bygget i henhold til sovjetiske standarder - med dampgjennomtrengelige vegger, med en enkelt luftutveksling hver time, er andelen varmetapet på grunn av ventilasjon 40%. I Europa, hvor det er vanlig å dekke veggene med en dampsperrefilm, er den nødvendige luftutvekslingshastigheten per time 2, og andelen varmetap gjennom ventilasjon øker til 60 %.

Men når det gjelder taket, spiller ikke damppermeabiliteten til isolasjonen en spesiell rolle, og de avstår vanligvis fra å konstruere en "pustende" takpai. Tross alt, på grunn av konveksjon, kommer damp inn her i de største mengder, og sannsynligheten for at den vil kondensere på utsiden av isolasjonen eller til og med inne i den er ganske stor. Og kondensat, det vil si vann, er en helt annen historie: det er råtning og ødeleggelse av materialet under frysing, og en betydelig økning i termisk ledningsevne.

Ved feil isolasjon dannes det kondens på taket, som raskt ødelegger sperresystemet og materialene til takpaien.

Nå er det verdt å se nærmere på varmeisolatorene som gir den mest effektive beskyttelsen.

Mineralulltråder er laget av smeltet naturstein (basaltull), glass eller slagg, så det:

Det siste punktet kan betraktes som betinget. Faktum er at mineralfibrene er korte og de må limes sammen med forbindelser basert på fenol-formaldehydharpiks. Det antas at utslippet (utslippet) av giftige stoffer fra mineralull er ubetydelig, avhengig av produksjonsteknologien, men i dag er billige varianter også svært vanlige på salg, oftest laget i Kina, noe som godt kan vise seg å være usikre. .

For ikke å bekymre deg for dette, kan du kjøpe mineralull med et akrylbindemiddel - det anses som helt trygt.

Mineralull har egenskaper som det er nyttig for en potensiell kjøper å vite på forhånd:

• materialet er relativt dyrt;
• den absorberer vann godt (hygroskopisitet), samtidig som den mister evnen til å holde på varmen fullstendig;
• under installasjonen avgir den farlig skarpt støv, som du må beskytte deg mot med åndedrettsvern, vernebriller og hansker (klær kastes etter montering).

I dag, takket være den gjennomtenkte og godt finansierte «promoteringen» av basaltull, er det en oppfatning i samfunnet om at det er den mest avanserte og moderne typen mineralull. Glassull presenteres som et utdatert materiale, dessuten fryktelig stikkende og ubehagelig. Slik PR lar deg selge basalt ull ublu, men du skal ikke tro ham.

Isover er laget av glassfiber. høyeste kvalitet og avgir praktisk talt ingen skadelige komponenter under installasjonen

Moderne glassfibre er laget veldig tynne, slik at de ikke lenger stikker i hendene, så glassull er på ingen måte dårligere enn basaltull. Mange kjente produsenter, som Isover, lager sine produkter fra det, bare på grunn av den kraftige anti-reklamen, blir dette ikke annonsert.

Mineralull produseres i form av ikke bare myke matter, men også stive plater som er i stand til å bære en ganske høy belastning med minimal deformasjon. Dette gjør at de kan brukes til utvendig isolering av utnyttede tak. Plater er produsert med en elastisk kant, takket være hvilken de kan holdes på grunn av ekspansjonskraften mellom rammeskinnene eller sperrene. Platene kan impregneres med oljer, noe som gir noe vannavvisende effekt. Også i dag lærte de å lage varianter av mineralull, som ikke produserer støv.

Det skal bemerkes at tettheten til mineralull varierer over et veldig bredt område - fra 35 til 450 kg / m 3. Følgelig kan belastningen på taket ved isolering med mineralull av forskjellige typer variere mye.

Dette begrepet refererer til alle materialer oppnådd ved skummende polymerer. For eksempel er det vi pleide å kalle polystyren i hverdagen granulert polystyrenskum (PPS).

Styrofoam produseres ved skumning polymermaterialer, så den inneholder mye luft og veier veldig lite

Det finnes også polyuretanskum (PPU), polyvinylkloridskum (PVC), polyetylenskum (PPE) og mye vanskeligere å uttale materialer, som polyisocyanurat (brukes i sandwichpaneler). Strukturen til skumplast er ikke fibrøs, som mineralull, men porøs. Derfor de:

• motstandsdyktig mot fuktighet;
• har lav dampgjennomtrengelighet.

Alt dette gjelder de fleste skum, men det finnes unntak. Den mest kjente er skumgummi, som er en type polyuretanskum: som du vet, absorberer den fuktighet og passerer luft med damp veldig bra.

Den utbredte bruken av skumplast skyldes to viktige fordeler:

• lave kostnader;
• fraværet av en uttalt skadelig effekt (mineralull, husker vi, er veldig støvete).

I hverdagen brukes vanligvis følgende typer:

1. For isolering av flate overflater - ekspandert polystyren. Sammen med granulær PPP, som for eksempel er pakket husholdningsapparater, ekstrudert. Strukturen er ikke delt inn i granuler, men er en enkelt porøs polymer. Ekstrudert PPS er mye dyrere enn granulert, men det er i stand til å motstå betydelige belastninger - opptil 50 t / m 2, noe som gjør at det kan brukes til termisk isolasjon av tak og gulv i drift.
2. Krumlinjede overflater - skumpolyetylen. Kan produseres under ulike varemerker, for eksempel "Penoplex". PES, i motsetning til PPS, er myk, fleksibelt materiale og kommer i ruller. Med en slik struktur absorberer den også lyder veldig godt, mens PPS og andre stive skumpolymerer ikke har en slik evne.

   Det er praktisk å isolere buede deler av taket med polyetylenskum

3. Vanskelig tilgjengelige steder (sprekker, sømmer, sprekker, hulrom) - med polyuretanskum. Dette materialet eksisterer i form av ikke bare skumgummi, men også det velkjente polyuretanskummet - det er det som brukes til å fylle alt det ovennevnte. Det ville være mulig å bruke polyuretanskum for isolering av flate overflater, da det danner et sømløst belegg, men det er dyrt.

   Polyuretanskum er ikke noe annet enn det velkjente polyuretanskummet

Polymervarmere har også ulemper, og ganske alvorlige:

1. Selv ved relativt lave temperaturer (for PPS - fra +80 o C), begynner termiske nedbrytningsprosesser i materialene, noe som fører til frigjøring av helseskadelige gasser. Dette bør tas i betraktning av eierne av hus med tak laget av bølgepapp eller metallfliser - om sommeren varmes slike tak opp ganske sterkt.
2. Alle polymerer er brennbare, og under forbrenning avgir de ekstremt giftig røyk i store mengder. Ved å introdusere flammehemmere i sammensetningen er det mulig å redusere brennbarhetsgruppen til G1, men under forhold med høy temperatur som er karakteristisk for en brann, røyker slike materialer fortsatt kraftig. Riktignok er røyk ikke så farlig på taket av et privat hus, dette problemet er relevant for høyhus som i alle fall ikke kan isoleres med skum (røyk kan forgifte beboerne i de øvre etasjene).

Styrofoam tiltrekker gnagere, som liker å spise dem. Dette problemet er relevant bare for beboere i private hus.

Økoull

Økoull er en av de mest effektive varmeovner, men samtidig er det ekstremt billig. I hovedsak er det strimlet papir impregnert med antiseptisk og flammehemmende middel.

Det er to måter å bruke dette materialet på:

1. Tørke. Den blåses ut med en spesiell installasjon eller fylles manuelt inn i et lukket hulrom, for eksempel bak en veggkappe.

   Tørr økoull blåses bak den forhåndsmonterte kappen

2. Med hydrering. Fôring med fukting kan bare utføres ved hjelp av spesialutstyr. Når det er vått, utviser ligninet som er en del av papiret klebeegenskaper (papir-maché-effekt), som et resultat av at ecowool fester seg til overflaten (selv til taket) og danner et stivt sømløst belegg.

Økoull har ikke vært mye brukt i hverdagen, fordi:

• flammehemmere og antiseptiske midler som brukes til impregnering er moderat giftige;
• materialet er brennbart: brennbarhetsgruppe G2 (middels brennbare materialer), i henhold til brennbarhetsegenskaper - B1 (neppe brennbart).

I tillegg til de som er angitt, kan bulkisolasjon brukes ved isolering av taket - utvidet leire, sagflis, slagg. De er mindre effektive, for eksempel for utvidet leire, avhengig av tettheten, CT er fra 0,1 til 0,18 W / m * 0 C, men de er veldig billige.

Gjør-det-selv-isolering av taket på et trehus

Teknikken for å utføre arbeid avhenger av typen tak.

Alternativer for isolasjon av flatt tak

Flate tak er reist på små bygninger i de sørlige regionene, hvor nedbøren er minimal. Det er to typer isolasjon:

• utvendig;
• innvendig.

Det er viktig å starte fra utsiden, og bare hvis det viser seg å være utilstrekkelig effektivt, utføres også intern isolasjon.

Utvendig isolasjon av flatt tak

Du må handle i følgende rekkefølge:

1. Taket er dekket med en dampsperrefilm, som kan festes med lim.
2. Deretter legges en varmeovn på taket - mineralullplater, utvidet polystyren eller utvidet leire. Mineralullplater bør velges stive nok til at de tåler belastningen. Av samme grunn bør kun ekstrudert polystyren brukes. Disse materialene kan limes med spesiell mastikk, eller de kan skrus til taket med dybler. Det første alternativet er å foretrekke, fordi dyblene fungerer som en kuldebro.

   Termiske isolasjonsplater legges på vanntettingslaget og festes til mastikken eller pluggene

3. På oversiden av isolasjonen dannes en skråning på 7 grader, noe som er nødvendig for at vannet skal dreneres. Hvis det brukes utvidet leire, må den jevnes ut tilsvarende. Når det gjelder PPS eller mineralull, brukes spesielle plater laget av disse materialene, hvor den ene siden har en tilsvarende helling. Disse platene skal legges slik at de overlapper sømmene i hovedisolasjonslaget.

   For å danne en skråning langs hvilken vann vil strømme, brukes spesielle isolasjonsplater med en skrå overflate.

4. Når du legger det andre laget, er det høyst sannsynlig at det første kan bli skadet, derfor, for å fordele vekten til installatøren, er det svært ønskelig å legge plater på isolasjonen (du bør bare gå på dem).
5. På neste trinn skrus skum- eller mineralullplatene med dybler eller selvskruende skruer til taket, hvis de ikke var limt med mastikk. Festemidler bør brukes spesielle - den såkalte skålformede, preget av store hetter (for ikke å presse gjennom isolasjonen).

Metallfester bidrar til varmetap, og i svært stor grad: det anslås at en metallkuldebro med et areal på bare 10 % av arealet til det isolerte området reduserer effektiviteten til en varmeisolator med 90%, det vil si at den fungerer med bare en tidel.

Deretter legges et vanntett belegg. Tidligere ble takmateriale brukt i denne egenskapen, men i dag anses det som foreldet: dette materialet har for lav frostmotstand, det tåler heller ikke eksponering for ultrafiolett (UV) stråling og temperaturendringer. UV-stråler fratar plastisitet og mastikk, som brukes til liming av takmateriale, slik at takets levetid reduseres til bare 5–7 år.

Rullmaterialer av moderne type tjener 15–20 år

Mer holdbare (tjener 15–20 år) er moderne materialer:

• bituminøs - folgoizol og metalloizol (folie brukes i stedet for papp);
• bitumen-polymer - hydrostekloizol, rubemast, steklomast, bikrost, etc. (på grunn av polymertilsetningsstoffer er de mer plastiske).

Det finnes også slike rullede takmaterialer som passer i bare 1 lag:

• "Cromel";
• "Rukril";
• Flammesten.

I stedet for bitumen brukes gummi i dem, levetiden er 25 år. Til slutt kan du lage et sømløst bulkbelegg av polymer eller bitumen-polymer mastikk:

• "Polikrov M-120";
• "Polikrov M-140";
• "Polikrov-L" (tjener opptil 25 år);
• "Blam-20" (20 år).

Mastikker er preget av høy elastisitet, på grunn av hvilken belegget forblir vanntett selv når taket er deformert. For trehus, som kan krympe over tid, gjelder dette spesielt.

Det bør huskes at med en liten tykkelse på isolasjonen om vinteren, kan fuktighet som kommer fra rommet gjennom taket kondensere under dampsperrefilmen. Før du isolerer taket, må du utføre en beregning ved å bruke en av de varmetekniske kalkulatorene som er lagt ut på mange nettsteder. Hvis beregningen viser at i den kalde perioden er temperaturen under isolasjonen under duggpunktet, må dampsperrefilmen legges i taket inne i rommet.

Video: termisk isolasjon og flat takhelling

Innvendig isolasjon

Dersom det ikke var mulig å oppnå ønsket effekt ved utvendig isolering, plasseres også varmeisolatoren på innsiden tak. Dette gjøres i følgende rekkefølge:

Video: takisolasjon med mineralull

Skråtakisolasjon på tresperrer

De aller fleste private hus, inkludert trehus, er utstyrt med skråtak. Sistnevnte kan deles inn i to typer:

1. Bygget av limte bjelker. Platene som en slik bjelke er laget av er forhåndstørket, så slike hus krymper ikke. Dermed kan isolasjonsarbeid utføres på byggestadiet.
2. Konstruert av stokker eller tømmer med naturlig fuktighet. Slike strukturer endrer i noen tid geometrien deres noe på grunn av krymping. Av denne grunn er til og med sperrene installert på dem i henhold til en spesiell ordning - på glidestøtter. Det er tilrådelig å ta på seg isolasjon av skråninger etter krymping (vanligvis 0,5–1 år er nødvendig), og inntil dette er det mulig å midlertidig isolere loftsetasje ved å legge isolasjonen direkte på den.

For øyeblikket praktiseres følgende versjon av den isolerte skråtakanordningen:

1. Legges over sperrene vanntettingsfilm. Det er preget av økt styrke, det er umulig å bruke en dampbarrierefilm i denne kapasiteten. Vanntetting, uansett type, legges med en sag på 2–4 cm.Hvis den samles fra individuelle strimler, må de legges med en overlapping på 10–15 cm, forsiktig liming.

   Vanntettingsfilmen legges med en liten sag og festes med stenger av motgitteret

2. Filmen er festet med et motgitter - plater 3–5 cm tykke, som er stappet over sperrene langs dem. Platene skal ha samme bredde som sperrene.
3. En kasse stappes på motgitteret (tvers over sperrene), og det legges et takbelegg på den. Dermed dannes det et såkalt ventilasjonsgap mellom vanntettingsfilmen og taktekkingen, som på grunn av tilstedeværelsen av hull i takfoten og mønet vil bli ventilert. Bevegelsen av luft vil utføre dampen som trenger inn her fra boarealet, og hindrer den i å kondensere på taket.

   Hovedkassen, som etterbehandlingsbelegget skal legges på, er atskilt fra vanntettingsbelegget med tykkelsen på stangen til motgitteret, som er nok til å ventilere plassen under taket.

4. Deretter er en varmeovn montert - skumplater eller mineralull. Ideelt sett bør bredden på platene være lik gapet mellom sperrene. Husk at for slike formål produseres mineralullplater med en elastisk kant, som kan holdes mellom sperrene eller andre overflater på grunn av ekspansjonskraften.
5. Hvis isolasjonen er ferdig på dette stadiet, vil sperrene fungere som en kuldebro. Selvfølgelig er den termiske ledningsevnen til tre mindre enn for metaller, men sammenlignet med varmeledningsevnen til en varmeovn er den ganske høy - 0,15 mot 0,004 W / m * C. Derfor er det svært ønskelig å legge et annet varmeisolerende lag nedenfra. Bedre å bruke mykt materiale: hvis det legges mineralullplater mellom sperrene, bruker vi matter av samme materiale; ved bruk av PPS - skummet polyetylen belagt med folie (det skal vende mot rommet). Hvis sperrene er helt skjult, må posisjonen deres på en eller annen måte markeres, for eksempel med en strukket nylontråd. I fremtiden vil de være nødvendige for å feste kassen.

   Luftsirkulasjon i undertaksrommet utføres på grunn av tilførsel av luft inn i ventilasjonsgapet under kassen og dens utgang gjennom den kalde trekanten til den ventilerte ryggen

Det andre laget med isolasjon kan stiftes til sperrene, eller midlertidig festing i form av en strukket snor kan brukes. I fremtiden skal det fikses med en kasse.

1. Det legges en dampsperrefilm på toppen av isolasjonen, som umiddelbart kan presses med sprosser (plassert vinkelrett på sperrene). Stengene skrus fast med skruer til sperrene. I festesonen vil det andre laget med isolasjon komprimeres, slik at du kan skru kassen tett nok. Stengene må brukes i en slik høyde at det forblir et lite gap mellom foringsrøret og dampsperrefilmen (ved kondens på filmen).
2. På slutten skrus kappematerialet til kassen - gips, fôr, etc.

Video: skråtakisolasjon

Funksjoner ved bruk av hydro- og dampbarrierefilmer

Ved isolering av et tak påvirkes resultatet i stor grad av riktig valg av materialer som brukes for å beskytte isolasjonen mot fukt og damper.

Dampsperrefilm

I stedet for polyetylen kan du bruke polypropylenfilm. Det utmerker seg ved tilstedeværelsen av et absorberende lag som vil absorbere fuktighet under kondensering av damp, og deretter, når fuktigheten i rommet går tilbake til det normale, vil det fordampe.

Hvis isolasjonen er laget av mineralull, som har høy dampgjennomtrengelighet, kan du prøve å bruke en membran i stedet for en dampsperrefilm.

Dampsperresjiktet skal hindre dampkondensering på isolasjonen

Damppermeabiliteten til sistnevnte bør være slik at dampen som trenger inn i mineralullen, ikke kondenserer i de ytre lagene og har tid til å erodere.

For å tydelig bestemme denne verdien, må du bestille en beregning til en sivilingeniør eller varmeingeniør.

Du kan også bruke en av ovennevnte varmetekniske kalkulatorer. Som du kan se, ved å bruke en membran i stedet for en døv dampsperre, må du ta en vanskeligere vei, men takkaken viser seg å være "pustende", noe som betyr at varmetapet for ventilasjon blir lavere.

Vanntettende film

Det er to typer vanntettingsfilm:

1. Damptett. Det enkleste og rimeligste alternativet, laget av polyetylen eller polypropylen.
2. Dampgjennomtrengelig. Slike filmer kalles membraner. Materialet er ugjennomtrengelig for vann, men det har mikroskopiske perforeringer som damp kan trenge gjennom. Membraner produseres under forskjellige varemerker, for eksempel er Yutavek- og Yutafol-filmer ganske kjente. Et slikt materiale koster litt mer enn et konvensjonelt damptett materiale, men, som det skal vises senere, er det mer praktisk.

På grunn av den koniske formen på mikrohullene lar membranen damp strømme i bare én retning, så det er viktig å legge den høyre side- slik at dampen beveger seg fra loftet mot taktekkingen. "Input"-siden er lett å kjenne igjen på merkene.

Måten isolasjonen plasseres på avhenger av hva som ble lagt som vanntetting.

Vanlig film

I dette tilfellet må isolasjonen plasseres slik at den er i en viss avstand fra filmen. Dermed dannes et andre ventilert gap, på grunn av hvilket dampen som siver gjennom isolasjonen vil bli fjernet. Hvis du plasserer varmeisolatoren nær filmen, vil dampen kondensere på den, noe som gjør at både isolasjonen (mineralullen mister sine varmeisolerende egenskaper) og sperrene (fører til forfall) blir våte.

Den aktuelle avstanden bør være minst 2 cm. Det vil si at når vanntettingsfilmen synker 3 cm, trenger ikke isolasjonen å føres til overkant av sperrene med 5 cm. Nelliker kan hamres som begrensere. Innerkanten av isolasjonsplaten skal ikke stikke utover underkanten av sperrene. Hvis høyden på delen av sperrene ikke er nok til å imøtekomme isolasjonen ønsket tykkelse, nedenfra må stenger eller brett spikret til dem langs.

Det første ventilasjonsgapet dannes mellom vanntettingen og topplag, den andre - mellom isolasjonen og dampsperren

Hvis mineralull brukes som varmeovn med spesielt lav tetthet (som er godt blåst), er det fornuftig å pakke den på toppen med en dampgjennomtrengelig vindtett film.

Dampgjennomtrengelig membran

Ved damptett membran skal isolasjonen legges tett inntil.

For mineralull er dette alternativet mer å foretrekke, siden filmen samtidig vil spille rollen som en frontrute.

Det er viktig at isolasjonen sitter godt nok til sperrene. Hvis bredden på platene ikke er nok til dette, må spaltene mellom dem og sperrene fylles med rester av mineralullmatter (ved bruk av mineralullplater) eller monteringsskum(ved bruk av PPS-kort).

For å hindre at isolasjonen faller ut, kan den festes midlertidig med en strukket nylonsnor.

Video: superdiffusjonsmembran eller vanntettingsfilm

Luften som er oppvarmet i stuen, i henhold til fysikkens lover, stiger, så spørsmålet om takisolasjon bør gis spesiell oppmerksomhet. Det må tas i betraktning at varm luft bærer med seg en stor mengde vanndamp, og taktekking er per definisjon damptett. Derfor må slike strukturelle elementer som et ventilasjonsgap, en membran og / eller en dampsperre være tilstede i taktekkingen.

Når du bygger et hus eller rekonstruerer det, kommer eierne oftest til den konklusjon at taket og taket må isoleres for å forhindre tap av termisk energi. For å isolere taket på et trehus fra innsiden, må du velge riktig varmeisolasjonsmateriale og installere det, observere teknologien.

Empirisk og ved beregninger er det lenge slått fast at varmetap oppstår gjennom hvert element i huskonstruksjonen. For eksempel slipper fra 20 til 30% av varmen gjennom loftsgulvet og taket, noe som betyr at den samme delen av beløpet som ble betalt for brenningen ble bortkastet. Derfor, etter å ha investert i høykvalitets isolasjon av huset, kan du spare alle påfølgende år på oppvarmingen.

Det skal bemerkes at hvis huset ligger i en region med et mildt vinterklima, foretrekker mange huseiere å isolere bare loftgulvet. Imidlertid er termisk isolasjon av taket på forskjellige tider av året i stand til å utføre tre funksjoner:

- om vinteren holder den varmen i huset;

- om sommeren lar det ikke loftsplassen varmes opp, noe som betyr at det blir kjølig i huset;

- i tillegg er isolasjonen en utmerket lydisolator, så rommene vil alltid være stille, selv ved kraftig regnvær og med alle typer taktekking.

Basert på disse argumentene kan vi konkludere med at det er best å isolere og lydisolert ikke bare loftsetasjen, men også selve taket.

Du kan være interessert i informasjon om hvordan flytende isolasjon produseres

Typer isolasjon for takkonstruksjon

Valg av isolasjon må også gjøres med dyktighet, gir teknisk og ytelsesegenskaper materiale. I dette tilfellet bør spesiell oppmerksomhet rettes mot følgende av dem:

• Lav varmeledningsevne.
• Økt fuktmotstand.
• Lav brennbarhet.
• Økologisk renslighet.
• Materialets holdbarhet.

Materialene som brukes til å isolere taket og loftsgulvet fra innsiden inkluderer:

• Mineralull i plater og ruller.
• Økoull laget på cellulosebasis.
• Ekspandert polystyren (polystyren).
• Penoizol og sprayet polyuretanskum.
• Ekspandert leire av forskjellige fraksjoner (gulvisolasjon).

I tillegg ble det tradisjonelt brukt naturmaterialer som halm, slagg, sagflis og tørre løv. Noen byggere bruker fortsatt disse varmeovnene i dag, men de krever spesiell behandling, siden de ikke er fuktbestandige, noe som betyr at forråtningsprosesser og dannelsen av mikroflorakolonier er mulig i dem.

Alle materialer som brukes til varmeisolering av taket er relativt lette i vekt, derfor vil de tynge ned sperrene og den overlappende strukturen.

Denne tabellen viser hovedegenskapene til de mest populære varmeovnene i dag:

Mineralull

Mineralull brukes oftest til å isolere takkonstruksjonen, siden dette materialet er enkelt å installere og er godt egnet med tanke på parametrene for termisk isolasjon av loftsrommene i et trehus.

Et av de mest praktiske materialene er mineralull.

Siden dette materialet er laget av forskjellige råvarer, varierer dets egenskaper og priser noe. Og å velge den beste måten, må du vurdere hver av sin type:

• Slaggull er laget av masovnslagg og består av fibre 5 ÷ 12 mikron tykke og 14 ÷ 16 mm lange. Dette alternativet er det mest uegnede for loftsisolasjon, så du bør ikke bli lurt av dens lave pris, siden isolasjon må etterisoleres om et par år.

Slaggull er ganske hygroskopisk, noe som betyr at den absorberer fuktighet godt, og etter å ha blitt mettet med den legger den seg og mister sine varmeisolerende egenskaper. I tillegg har den lav varmebestandighet og er klassifisert G4. Denne isolasjonen tåler en temperatur på bare 300–320 grader, noe som er en lav indikator for bruk i trekonstruksjoner.

Materialets varmeledningsevne er 0,48 ÷ 0,52 W/m×°K, som er mye lavere enn de to andre typene mineralull. Under installasjonen kan du legge merke til at slaggfibrene er ganske skjøre, sprø og stikkende. Derfor, for boliglokaler, er det best å ikke bruke denne typen mineralull.

• Glassull. Denne typen isolasjon er laget av smeltet sand og kullet. Tykkelsen på fibrene er 4 ÷ 15 mikron, og lengden er 14 ÷ 45 mm - disse parameterne gir materialet elastisitet og styrke. Det kaotiske arrangementet av fibrene bidrar til luftigheten og øker varmeisolatorens isolerende egenskaper.

Avansert moderne glassull er designet på for oppvarming til 460 ÷ 500 grader, som er mye høyere enn slaggull. Den termiske ledningsevnen til denne typen mineralull er 0,030 ÷ 0,048 W/m×°K.

Glassull er mye brukt til isolering av steinbygninger, den egner seg også godt til taket på et trehus. Hvis en termisk isolert loftsversjonen av plassen under tak, da brukes ofte glassull i kombinasjon med polyuretanskum.

På grunn av det faktum at glassullfibre er veldig tynne, sprø og stikkende, trenger de lett inn i stoffet, kan komme inn i slimhinnene i øynene eller inn i luftveiene. Derfor bør du beskytte deg selv når du starter installasjonsarbeidet verneutstyr iført tykk dress, spesielle briller, åndedrettsvern og hansker.

• Basalt (stein)ull er laget av fjell gabbro - basalt raser. Den termiske ledningsevnen til basaltisolasjon er 0,032 ÷ 0,05 W / m × ° K, materialet tåler temperaturer opp til 550 ÷ 600 grader.

Det er mye lettere å jobbe med steinull, siden fibrene ikke er så sprø og stikkende, tykkelsen er fra 3,5 til 5 mikron, og lengden er fra 3 til 5 mm. De er plassert tilfeldig og deres sammenfletting gir isolasjonen god styrke, så materialet er ganske motstandsdyktig mot mekanisk skade.

Priser for basaltull

basalt ull

I tillegg, basalt isolasjon inert overfor kjemiske påvirkninger og tolererer godt den destruktive påvirkningen fra det ytre miljøet.

Alle typer mineralull for overflateisolering er tilgjengelig i ruller eller matter (blokker) forskjellige størrelser. I dag kan du i byggevarebutikker finne foliemateriale som er mer effektivt for isolasjon, da folie reflekterer og holder på varmen innendørs.

Den største ulempen med alle typer mineralull er det fiberbindende stoffet, som veldig ofte er laget på basis av fenol-formaldehyd-harpiks. Hun slipper stadig ut i luften giftige stoffer farlig for menneskers helse. Derfor er det umulig å kalle noen form for mineralull absolutt miljøvennlig.

Du kan være interessert i å vite hva som er

isopor

Ekspandert polystyren har blitt det mest populære materialet for hjemmeisolering, og alt dette er på grunn av dets rimelighet og enkle installasjon. Men for det til loftet ble grundig isolert, uten dannelse av kuldebroer, det er nødvendig å sikre en tett passform av varmeisolatoren til overflatene, noe som er vanskelig å oppnå ved bruk av skum, siden det ikke har riktig fleksibilitet. Derfor er den kombinert med andre varmeovner, inkludert sprayet polyuretanskum.

Plater av konvensjonell Styrofoam - Styrofoam (venstre), og ekstrudert

Styrofoam har en gjennomsnittlig varmeledningskoeffisient på 0,037 W / (m × ° K), men det avhenger også av materialets tetthet, så vel som dets tykkelse.

fuktighetsabsorpsjon konvensjonelt skum er opptil 2%, noe som betydelig overskrider denne parameteren for ekstrudert polystyrenskum - her er terskelen omtrent 0,4% av det totale volumet av materialet.

Priser i isopor

polystyrenskum

Den farligste kvaliteten til ekspandert polystyren er brennbarheten, og når den antennes, smelter materialet, samtidig som det skaper tykk røyk. Røyken som kommer ut fra den er ekstremt giftig og helsefarlig.

Derfor, når du velger denne isolasjonen, er det nødvendig å ta hensyn til alle dets positive og negative egenskaper og å beskytte huset så mye som mulig mot mulig nødsituasjoner. Spesiell oppmerksomhet må vies til pålitelig isolasjon av ledningene og riktig installasjon av skorsteinskanaler (rør).

polyuretanskum

Polyuretanskum påføres taktekking og overlappende konstruksjoner ved å sprøyte med hjelp Spesial utstyr. Sprøyting utføres i flere lag, slik at belegget kan ha en tilstrekkelig stor tykkelse. Med denne påføringsmetoden trenger polyuretanskum inn i alle sprekker og sprekker, slik at isolasjonslaget vil bli fullstendig forseglet. Størkning og utvidelse får isolasjonen høy tetthet, og dens varmeledningsevne er bare 0,027 W / (m × ° K), med fuktighetsabsorpsjon ikke mer enn 0,2 % av det totale volumet av materialet. Og dette betyr at det ikke er noe tap av dens varmeisolasjonsegenskaper.

Det sprøytede polyuretanskummet ekspanderer og stivner raskt, og overskuddet skjæres enkelt av med en skarp kniv, noe som gjør det enklere å tilpasse det ferdige belegget til fagverkssystemets nivå for videre etterbehandling eller takarbeid.

Ved å bruke dette materialet kan du nekte vanntetting, vindbeskyttelse og dampsperre - det takler perfekt hele komplekset av problemer, uten å holde på damp og ikke slippe fuktighet inn i rommet.

Polyuretanskum sprayes på hvilken som helst overflate: horisontal, vertikal eller skrånende, da den har høy vedheft med alle byggematerialer.

Økoull

Økoull er laget av små partikler av cellulose. Legging av dette materialet kan utføres på en "tørr" og "våt" måte.

Miljøvennlig materiale - ecowool

• I det første tilfellet blir isolasjonen spredt mellom gulvbjelkene og komprimert så langt som mulig ved rulling. På denne måten på veggene og takkonstruksjoner oppsettet vil ikke fungere.
• For den "våte" installasjonsmetoden kreves spesialutstyr, hvor det tørre stoffet blandes med lim, og deretter fordeles under trykk gjennom et rør til tak og vegger.

"Våt" legging av ecowool

• Et annet alternativ for isolering med ecowool er å fylle mellomrommet sperrebein, etter å ha festet et etterbehandlingsmateriale på dem, for eksempel gips eller trefor. I dette tilfellet må du beregne mengden materiale riktig - det vil avhenge av høyden på sperrene, som vil bestemme tykkelsen på den termiske isolasjonen.

Ecowool har en rekke fordeler fremfor andre isolasjonsmaterialer, og disse inkluderer følgende:

• Det er et miljøvennlig materiale som ikke slipper inn miljø ingen skadelig røyk.
• Ecowool er i stand til å "bevare" overflater, og forhindrer sopp- og forråtningsformasjoner i å utvikle seg.
• Hvis det under driften av huset viser seg at tykkelsen på isolasjonslaget på taket er utilstrekkelig, kan det økes eller det allerede lagte materialet kan komprimeres.
• Installasjonen av isolasjon utføres raskt nok.
• Ecowool har lang levetid uten å miste de opprinnelige varmeisolasjonsegenskapene.
• Celluloseisolasjonsmateriale er nødvendigvis behandlet med brannhemmende midler, derfor har det svært lav brennbarhet og en tendens til selvslukking. I tillegg produserer ikke ecowool røyk, og enda mer, det avgir ikke stoffer som er skadelige for menneskekroppen.
• Økoull, påført på hvilken som helst overflate, danner et sømløst hermetisk belegg med ønsket tykkelse.
• Isolasjonen er et "pustende" materiale, slik at fuktighet ikke blir liggende i det.
• Tilbakebetalingstiden for slik isolasjon er ett til tre år.

Tabellen nedenfor viser de komparative numeriske egenskapene til to miljøvennlige rene materialer- ecowool og utvidet leire, som vil bli diskutert nedenfor, er diskutert nedenfor.

Utvidet leire

Utvidet leire brukes veldig ofte til å varme opp loftsgulvet i et trehus. Selvfølgelig sperresystemet med utvidet leire termisk isolere vanskelig, men å fylle den mellom gulvbjelker på forhåndsforberedte overflater vil ikke være vanskelig.

Dette materialet er laget av spesiallaget leire, som gjennomgår varmebehandling ved høy temperatur. Ekspandert leire er laget i fire fraksjoner, fra ekspandert leiresand og slutter med store elementer på 20 ÷ 30 mm i størrelse.

Utvidede leirepriser

utvidet leire

Fordelene med dette materialet:

• Økologisk renhet. Det forårsaker ikke allergiske reaksjoner og avgir ikke giftige stoffer til den omkringliggende atmosfæren.
• Isolasjonen mister ikke sine opprinnelige varmeisolasjonsegenskaper gjennom hele driftsperioden.
• For isolasjon kan du velge et materiale av en passende fraksjon - tettheten til tilbakefyllingen vil avhenge av dette. Jo finere fraksjon, desto tettere blir tilbakefyllingen.
• Ekspandert leire er et ikke-brennbart materiale, som er en svært viktig kvalitet for en trekonstruksjon. Denne isolasjonen isolerer skorsteinsrørene fra tregulv, fylle den i en boks bygget rundt dem.
• En annen viktig fordel med dette materialet er at innenlandske gnagere ikke tåler det. Hvis huset ligger på et forstadsområde, kan mus lett bosette seg i det selv på loftet, og noen varmeovner skaper ganske passende forhold for dette - men ikke utvidet leire!

Du kan være interessert i informasjon om hva som er

Hjelpematerialer

I tillegg til varmeisolerende materialer, bruker den isolerende "paien" vanntetting (vindtett) og dampsperrefilm.

• Vanntetting er nødvendig for å beskytte kondensvarmer, kan samles mellom varmeisolatoren og taket. I tillegg utfører dette materialet en vindtett funksjon, og forhindrer kulde, støv og fuktighet fra luften i å komme direkte inn på isolasjonen, så vel som på loftet.

Denne membranen må være dampgjennomtrengelig evne - overflødig fuktighet i isolasjonen vil ganske enkelt fordampe inn i atmosfæren.

Hvis isolasjonen utføres i en allerede montert struktur og det ikke er planlagt å endre takmaterialet, som vanntettingsmembranen skal være under, må sprayet polyuretanskum brukes til isolasjon - det krever ikke vindbeskyttelse, og det kan sprayes på på et pålitelig grunnlag fra brett eller direkte på et takbelegg.

• Ved isolering av takskråningene dekkes isolasjonen med en dampsperrefilm fra siden av loftet. Dampsperren er ment å beskytte det termiske isolasjonsmaterialet og treelementer truss system fra penetrering av fuktighet fra innsiden.

Som du vet kan overdreven fuktighet som har falt på isolasjon og treverk føre til mugg og råte, samt en ubehagelig lukt som til slutt vil gå inn i stuer.

Hvis det er planlagt å utstyre et oppvarmet rom på loftet, må dampsperrefilmen festes under veggdekorasjonen.

Ved isolering av himling legges dampsperren under isolasjonen, på konstruksjonens plater og bjelker, da den skal holde på varmen i de underliggende rommene og hindre at våt damp fra disse kommer inn i det varmeisolerende laget.

Beskyttelsesmembranen produseres i forskjellige tykkelser og kan være laget av folie eller ikke-vevet materiale. Hvis det brukes en film med folieoverflate, monteres den på takhellingene med den reflekterende siden mot loftet. Ved isolering av himling bør det dreies mot underrommet. Dette gjøres for at varmen skal reflekteres inne på loftet eller mot stuene og ikke går ut. Mellom seg er lerretene limt med folietape, noe som vil bidra til å skape integriteten og tettheten til membranen.

Hvis du vil spare penger, kan du bruke de gamle utprøvde metodene for dampsperre, når hullene mellom brettene på loftet, samt skjøtene deres med bjelkene, er godt smurt med en lim laget av kalk og leire. En slik beskyttelse vil ikke bare skape en høy tetthet på gulvet, men også beskytte treet mot utseendet av skadedyr, og også la isolasjonslagene "puste".

Når kalk eller leire tørker godt, kan du gå videre til isolasjonsoperasjoner. Forresten, trehus har lenge vært isolert med sagflis - for dette ble de blandet med den samme leiren og litt kalk ble tilsatt blandingen, noe som ga sammensetningen elastisitet. I tillegg til sagflis ble andre brukt til isolering. naturlige materialer, som ble tørket og lagt mellom gulvbjelkene.

Denne metoden for dampsperre og isolasjon brukes fortsatt i dag, da den bidrar til å spare ganske anstendig beløp. Men alt slikt arbeid er svært arbeidskrevende og krever viss kunnskap, ferdigheter og tid.

De huseiere som de vil at arbeidet skal gå raskere, de bruker moderne materialer.

Hvordan beregne den nødvendige tykkelsen på isolasjonen?

Det er ikke nok å bestemme seg for typen isolasjon, bare basert på dens miljøvennlighet, enkel installasjon og kostnad. Det er veldig viktig å korrekt beregne den nødvendige tykkelsen på det termiske isolasjonslaget. Dette er også nødvendig for til skape komfortable forhold i rommet, for å unngå overbetaling for overflødig materiale.

Rasche t t av den nødvendige tykkelsen på isolasjonen bestemmes av spesielle retningslinjer dokumenter - SNiP 23 — 02-2003" Termisk beskyttelse av bygninger"og regelverket SP 23 - 101-2004" Design termisk beskyttelse av bygninger". De inneholder formler for beregninger som tar hensyn til et svært stort antall parametere. Men med en viss tillatt forenkling kan vi ta følgende uttrykk som grunnlag:

δut= (R – 0,16 – δ1/ λ1– δ2/ λ2 – δ n/ λ n) × λut

Vi begynner å forstå verdiene i formelen:

• δut- dette er den ønskede parameteren, tykkelsen på laget av termisk isolasjonsmateriale.
• R- den nødvendige tabellverdien for termisk motstand (m² × ° Med/W) isolert struktur. Disse parametrene beregnes for hver region i Russland i samsvar med spesifikke klimatiske forhold. Slik termisk motstand vil sikre, med et godt designet varmesystem, å opprettholde en behagelig temperatur på + 19 ° i rommet. Diagrammet nedenfor med kart over Russland viser viktigheten R for vegger, tak og belegg.

Når du beregner isolasjonen for taket, tas verdien "for belegg", for loftsgulvet - "for gulv".

• δ nog λn— verdiene av tykkelsen på materiallaget og koeffisienten for dets varmeledningsevne.

Formelen lar deg beregne tykkelsen på isolasjonen for en flerlagsstruktur, under hensyntagen termisk isolasjon egenskapene til hvert av lagene, fra 1 før n. For eksempel vil en taktekking "pai" bestå av en solid kryssfinerlekt over sperrer med et tjærepapir på toppen. Nedenfor er det et lag med isolasjon som skal beregnes, og deretter vil taket være hemmet med natur klappbrett i tre. Dermed vil tre lag bli tatt i betraktning: foring + kryssfiner + takmateriale.

Viktig - kun de ytre lagene som passer tett mot hverandre vurderes. For eksempel kan flat skifer tas i betraktning, men bølget - ikke lenger. Hvis takkonstruksjonen forutsetter et ventilert tak, tas det ikke hensyn til alle lag over det ventilerte gapet.

Hvor får man tak i verdier? Mål tykkelsen på hvert av lagene ( δ n) – vil ikke være arbeidskraft. Verdien av den termiske konduktivitetskoeffisienten ( λ n), hvis det ikke er spesifisert i den tekniske dokumentasjonen for materialet, kan hentes fra tabellen nedenfor:

Merk at det er gitt to verdier for materialer λ n– for driftsmoduser MEN eller B . Disse regimene sørger for særegenhetene til fuktighetsregimet - både etter konstruksjonsregion og etter type lokaler.

Til å begynne med er det nødvendig å bestemme sonen i henhold til kartskjemaet - våt, normal eller tørr.

Deretter, sammenligne sonen og funksjonene til rommet, i henhold til den foreslåtte tabellen, bestemme modusen, MEN eller B, etter hvilken og velg verdien λ n.

• Ut - varmeledningskoeffisient for den valgte typen isolasjon, i henhold til hvilken beregningen av tykkelsen utføres.

Nå, etter å ha skrevet ut tykkelsen og koeffisienten for termisk ledningsevne for hvert lag, er det mulig å beregne tykkelsen på isolasjonen. Vær oppmerksom på at formelen krever at tykkelsen angis i meter!

For å gjøre det enklere for den interesserte leser er det plassert en egen kalkulator. Den sørger for beregningen for tre lag (ikke medregnet isolasjonen). Hvis antall lag er mindre, la den ekstra kolonnen stå tom. Tykkelsen på lagene og det endelige resultatet er i millimeter.

Isolering av taket fra innsiden utføres ikke bare for å arrangere et ekstra rom på loftet, men også for å maksimere bevaringen av varme i hele huset.

Hvis bygget har mansardtak, så utføres isolasjonen direkte på selve taket, som ikke bare er et tak for det fremtidige rommet, men også vegger. Hvis strukturen eller har en skråning, er termisk isolasjon oftest arrangert på loftet.

Det tredje alternativet for varmeisoleringstiltak brukes i regioner med et tøft klima, der både selve taket og taket er isolert fra innsiden.

Typer isolasjon som brukes

Det moderne byggevaremarkedet byr på mye typer varmeovner, hvorav du kan velge egnet for ethvert termisk isolasjonsarbeid.

• Bulkmaterialer er sagflis, utvidet leire av forskjellige fraksjoner, slagg, tørre blader eller nåler. Disse varmeovnene brukes til å fylle på loftet, og de beskytter de nedre rommene i huset perfekt mot inntrengning av kulde, men de vil ikke være i stand til å gjøre selve loftet varmt.

• Mineralull av ulike typer, ekspandert polystyren, penoflex og polyuretanskum egner seg til oppvarming av både loftsgulv og.

Alle disse materialene er lette nok, så de vil ikke gjøre strukturen til taket og hele huset tyngre, men vil gjøre det mye varmere. Teknologiene for installasjon av varmeisolerende materialer er forskjellige fra hverandre, så det er verdt å vurdere noen av dem.

Det skal bemerkes at med bruken av hjelpematerialer som letter arbeidsprosessen og er rettet mot å beskytte selve varmeisolasjonen mot ytre påvirkninger og opprettholde ytelsen, har det blitt lettere å utføre installasjonsprosessen.

Video: mineralull er et utmerket materiale for takisolering

Mineralull priser

Mineralull

Dampsperrebelegg

Et slikt materiale er dampbarrierefilm. Den er designet for å beskytte trekonstruksjoner og isolasjon mot eksponering for damper som oppstår under temperaturendringer og fører til dannelse av kondensat. Overflødig fuktighet provoserer utseendet av mugg, som ødelegger treets struktur, reduserer isolasjonens varmeisolasjonsegenskaper og bidrar til utseendet til en ubehagelig lukt i rommet.

Dampsperremembranen festes til takkonstruksjonen eller taket før legging av isolasjonsmaterialer.

Når du bruker en dampbarrierefilm i et oppvarmet rom, plasseres den bare under det ferdige laget av veggene.

For å beskytte strukturer som påvirkes på den ene siden av høye temperaturer, og på den annen side lav, må dampsperren være plassert på begge sider. Slike strukturer inkluderer treloftsgulv og taktekking med sin isolasjon. Betongplater krever ikke installasjon av dampsperrematerialer.

Beskyttelsesfilmen kan ha forskjellige tykkelser og være av forskjellige typer - et vanlig non-woven materiale eller en foliemembran. Ved bruk av sistnevnte på strukturen til loftetasjen, legges den ned med folie, da den reflekterer varmen som stiger nedenfra til taket, og forhindrer dermed at den slipper ut. Mellom seg er materialearkene festet med folietape, som bidrar til å skape en tett forsegling.

Priser for ulike typer isolasjonsfilm

Isolerende filmer

Loftsgulvisolasjon

Eventuelle oppvarmingstiltak utføres best under byggingen av et hus, men dessverre gjøres det veldig ofte bare når de føler vinterkulden.

Før du sovner eller legger isolasjonen, må du utføre forberedende arbeid. Dette er spesielt viktig hvis det brukes utvidet leire av finfraksjon, slagg eller sagflis.

• Tidligere, da det ikke var noen moderne hjelpematerialer til salgs, ble plankeloftsgulvet forberedt som følger:

- Platene festet til gulvbjelkene ble forsiktig smurt med en løsning av leire eller kalk, som hadde en konsistens på middels tetthet. Disse naturlige materialene skaper en god tetthet i taket, men samtidig lar de hele strukturen "puste".

– Etter at leiren eller kalken var helt tørket ble det utført isolasjonsarbeider. Tidligere ble slagg, sagflis, tørre blader eller en blanding av disse materialene hovedsakelig brukt til dette. De sovnet mellom bjelkene på preparerte brett.

Det skal bemerkes at den gamle tradisjonelle metoden er ganske pålitelig, og derfor foretrekker noen byggere den fremfor moderne frem til i dag.

• PÅ moderne konstruksjon hovedsakelig for gulv under isolasjon, brukes en spesiell dampsperrefilm. Lerretene hennes legges helt over hele loftsområdet med en overlapping på 15-20 cm, fordyper mellom gulvbjelkene og fester dem på brett og bjelker. Det anbefales å lime lerretene sammen med konstruksjonstape.

Filmen vil bli en ekstra barriere for utløp av varme fra husets lokaler gjennom taket, siden den oppvarmede luften, stigende, som ikke finner en vei ut, vil stige ned og forbli inne i huset.

• Videre helles isolasjonsmateriale på filmen, mineralull legges, utvidet leire helles eller åpningene mellom bjelkene fylles med ecowool. Du kan også bruke isolasjonen som er brukt tidligere - slagg eller sagflis.

• For å unngå forekomsten av kuldebroer gjennom trebjelker, må de også fikse et lag med tynn isolasjon.

• På toppen av isolasjonsmaterialet legges enda et lag med dampsperre, på samme måte som før - overlappet Dette laget med film festes til gulvbjelkene med lameller, som oftere kalles motlekter.
• Et belegg av plater eller tykk kryssfiner legges på toppen.

Noen ganger kan dampsperren også festes fra innsiden av rommet til tretaket, men i dette tilfellet må den for eksempel ferdigstilles med gipsplater. De vil utjevne taket og bli et ytterligere isolasjonslag.

Isolering av takhellinger

Ved isolering av takfall, samt ved isolering av gulv gjelder mineralull og styrofoam, men mineralull i dette tilfellet er det å foretrekke, siden det har nesten null brennbarhet.

Hvis det likevel er bestemt å bruke skum, anbefales det å kjøpe en ekstrudert versjon. Selv om den har litt høyere varmeledningsevne, er den ikke brennbar, og dette er veldig viktig for trekonstruksjoner.

Brukes til å isolere takhellinger ulike systemer, men de har alltid et lag med dampsperremateriale, isolasjon, vanntetting og et motgitter.

1. Dette diagrammet viser et av alternativene for en isolerende "pai". Den brukes i konstruksjonen av taket og takbelegg.

• Det legges på sperresystemet. Vanligvis brukes polyetylen til dette laget, som har en høy tetthet (mer enn 200 mikron tykt) - det vil også beskytte taket ikke bare mot fuktighet, men mot inntrengning av vind under det. Filmen legges med en overlapping på 20 ÷ 25 cm og festes til sperrene med stifter og en stiftemaskin.
• På toppen av filmen er en motskinne med en tykkelse på 5 ÷ 7 mm festet til hver sperre. Det er nødvendig slik at takmaterialet ikke fester seg direkte til vanntettingsfilmen, og det er en liten avstand mellom dem for luftsirkulasjon.
• Videre, hvis takskråningene skal dekkes med mykt takmateriale, er det nødvendig å legge kryssfiner på toppen av motskinnene. I tilfellet når det brukes skifer eller annet stivt arkmateriale, er en kasse arrangert i stedet for kryssfiner, bredden mellom lamellene beregnes fra lengden på arkene med takmateriale.
• Når kassen er klar, dekkes taket med det valgte belegget.

Etter det kan du fortsette til isolasjonstiltakene som utføres fra innsiden, det vil si fra loftet.

• Mellom sperrene legges matter av mineralull eller annen isolasjon. De skal passe så tett som mulig mellom elementene i trekonstruksjonen. Installasjon av matter utføres, starter fra bunnen, gradvis stiger til mønet. Isolasjonen bør ha samme tykkelse som sperrenes bredde eller noe mindre. henne 10 ÷ 15 mm.
• Den utlagte isolasjonen strammes med en dampsperrefilm, som festes til sperrene med lameller. Filmen er også overlappet og limt med konstruksjonstape.

• Videre, hvis loftet skal utstyres som en stue, er hele overflaten belagt med gipsplater eller klappplater. I tillegg, i dette tilfellet, i tillegg til vegger og tak, er gulvene også isolert, det vil si loftgulvet.

2. Et annet alternativ kan være en tykkere isolerende "pai", som også passer umiddelbart når taket skal monteres.

• I dette tilfellet legges det også en vanntett vindtett film på sperresystemet.
• På toppen av den er det arrangert en kasse for takmateriale.
• Videre fra siden av loftet, mellom sperrene, den første lag med isolasjon må ha lik bredden på sperrene.
• Deretter stappes tverrgående lameller på sperrene i en avstand fra hverandre lik bredden på isolasjonen til neste lag. I dette tilfellet brukes isolasjonen allerede tynnere. Tykkelsen skal være lik tykkelsen på de utstoppede tverrskinnene.
• Etter det kommer dampsperrefilm, som festes til skinnene med braketter.
• Det indre trimmaterialet festes deretter til skinnene.

Hvis taket er isolert i et allerede bygget hus, hvor taktekkingen er festet, er en dampsperre festet til sperrene fra siden av loftet med braketter, og først etter det legges isolasjonen. Videre fortsetter prosessen på samme måte som i de tidligere versjonene.

Isolering av taket fra innsiden med polyuretanskum

Isolering med polyuretanskum går annerledes enn bulkmaterialer eller mineralullmatter og polystyren.

Denne metoden for termisk isolasjon i det siste blir mer og mer populært og passer både til vanlige loft og til et loft, som senere skal bli et ekstra rom.

Hvis loftet er ventilert, og det ikke vil være oppholdsrom i det, er det bare loftgulvet som er isolert. For å gjøre dette anbefales det å fukte platene og bjelkene for bedre vedheft, og et tynt lag med polyuretanskum sprayes på den våte overflaten mellom bjelkene. Etter at det skummer, øker i volum og stivner, om nødvendig, påføres et nytt lag. Slik isolasjon vil være ganske nok til å holde huset varmt, da skummet trenger inn i alle sprekkene og lukker dem hermetisk.

Hvis loftet tillater sin høyde for å arrangere et rom på det, eller loftet er en loftsoverbygning til huset, i tillegg til å dekke med polyuretanskum, er takhellingene også isolert.

Sprøyting starter fra bunnen av strukturen, og stiger gradvis til ryggen. Skum sprayes mellom sperrene, og de nedre lagene, som stiger og stivner, vil være referansen for de neste øvre påførte nivåene.

Et lignende eller loft skaper et helt forseglet ikke-ventilert rom. Polyuretanskum holder godt på varmen innendørs vintertid og vil ikke la loftet overopphetes i varmt vær. sommerdager. Ventilasjon bør imidlertid fortsatt sørges for, siden rommet må motta luftstrøm.

Denne typen termisk isolasjon har følgende fordeler i forhold til andre varmeovner:

• Polyuretanskumbelegget har ingen skjøter og sømmer over hele det isolerte området.
• Det oppnås en betydelig reduksjon i temperatursvingninger på loft og rom i underetasjene.
• Bygningen får pålitelig beskyttelse mot lave og høye temperaturer som påvirker huset fra utsiden.
• Denne metoden for isolasjon viser en høy tilbakebetaling i en svært kort tid, ved å redusere oppvarmingskostnadene på grunn av den lave varmeledningsevnen til det sprayede materialet.
• Når du sprøyter polyuretanskum direkte på taket, er det mottar tillegg stivhet og styrke, som taktekking danner en pålitelig forbindelse med hele takkonstruksjonen. Samtidig fører ikke polyuretanskumlaget til en betydelig vekting av taket.
• Bekvemmelighet påføring - skum lukker alt vanskelig tilgjengelige steder tak og tak, som trenger inn i alle store og små hull og sprekker, utvider og tetter vegger og gulv.
• Polyuretanskum er svært motstandsdyktig til fuktighet, til utseendet enhver form for biologisk liv, høy og lave temperaturer, forhindrer fremveksten og utviklingen av treforfallsprosesser.
• Skum gir ikke bare utmerket termisk isolasjon til lokalene, men isolerer også godt mot fremmed støy fra utsiden.
• Polyuretanskum krymper ikke, rynker eller mykner ikke.
• Isolasjonen har en ganske lang levetid, som er ca 30 år.
• Materialet avgir ikke giftig Menneskekroppen stoffer og lukt.

"Ulempene" med den sprayede isolasjonen inkluderer følgende faktorer:

• Giftigheten til materialet under påføringen, så du må jobbe med bruk av verneutstyr.

• Polyuretanskum er mottakelig negativ påvirkning ultrafiolette stråler, så etter påføring av isolasjonen må den lukkes etterbehandlingsmateriale, for eksempel klaffeplater, kryssfiner eller gipsplater.
• For installasjonsarbeid på isolasjon med polyuretanskum er det nødvendig å ha spesielt dyrt utstyr. Riktignok, hvis du har ferdighetene til å jobbe med dette materialet, kan utstyret også leies. Men i tilfelle dette arbeidet er ukjent, er det bedre å ikke ta risiko, men å invitere spesialister med utstyr til å sprøyte materialet.

Video: sprøyting av polyuretanskum på takhellinger fra innsiden

Isolering av loftet og taket er nødvendig for bygninger som ligger i de fleste russiske regioner, så denne prosessen bør ikke utsettes "til senere", men termisk isolasjonsarbeid bør utføres selv på stadiet av å bygge et hus. Med unntak av metoden for å sprøyte polyuretan, kan alle andre isolasjonstiltak utføres uavhengig, og observere arbeidsteknologien. Hvis du får hjelp av en venn, kan isoleringen av taket godt være ferdig om noen dager.