Zasady dotyczące urządzenia kanalizacyjnego w mieszkaniu. Instalacja kanalizacji mieszkaniowej - zasady i możliwe błędy

Demontaż starej kanalizacji w mieszkaniu jest pod wieloma względami bardziej odpowiedzialnym zabiegiem niż w prywatnym domu. Rzeczywiście, w przypadku błędów może ucierpieć nie tylko twój dom, ale także mieszkania twoich sąsiadów. Z tego powodu wielu właścicieli zatrudnia do pracy przy kanalizacji profesjonalną ekipę, której usługi nie należą do najtańszych. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze i jesteś szczęśliwym posiadaczem zręcznych rąk, możesz samodzielnie wymienić kanalizację mieszkaniową.

Gdzie zacząć?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić w drodze do nowy system Kanalizacja wewnątrzmieszkaniowa ma narysować przyszłą sieć. Jest to ważne, nawet jeśli planujesz wymienić rury i niektóre sprzęt hydrauliczny zamiast przerobić schemat kanalizacji, zmiana położenia urządzeń sanitarnych i miejsc przechodzenia rur.

Nie jest konieczne sporządzanie rysunku, jak to ma miejsce w organizacje projektowe, ale jednocześnie schemat powinien być jak najbardziej szczegółowy.

Plan powinien pokazywać:

• długości wszystkich rur w skali;
• należy podać średnice rurociągów, ich liczbę, a także liczbę i położenie wszystkich elementów łączących i uszczelnień hydraulicznych;
• naszkicować urządzenia sanitarne i ich lokalizację;
• lokalizacja pionu;
• liczba rur i odległość od nich do ścian;
• lokalizacja włazów inspekcyjnych;
• nachylenie rurociągu.

Aby poprawnie sporządzić plan rozmieszczenia kanalizacji, a także ją zrealizować, konieczne jest uwzględnienie niuansów instalacji wewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Zasady aranżacji kanalizacji w mieszkaniu

Ponieważ wymiana kanalizacji nastąpi w apartamentowiec, w którym mieszkania położone jeden nad drugim mają wspólny pion, to nie zapomnij powiadomić sąsiadów o nadchodzących pracach. W końcu spowodujesz im szereg niedogodności, przed którymi lepiej ostrzec.

Ponadto będziesz musiał uzgodnić z organizacją zajmującą się utrzymaniem domu, aby wyłączyć dopływ wody. Tak więc przynajmniej uchronisz się przed działaniami zapominalskich sąsiadów związanych z łazienką.

Z czysto technicznego punktu widzenia należy wziąć pod uwagę następujące niuanse.

1. Wielu ekspertów nie zaleca wymiany żeliwnego pionu bez specjalnej potrzeby, ponieważ materiał ten jest naprawdę trwały, a demontaż żeliwnej rury to złożony proces, który w razie potrzeby najlepiej pozostawić profesjonalistom.

   

2. Nowoczesny materiał, najbardziej odpowiedni do montażu samemu, to rury i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego.

   
   

   

3. Ważnym warunkiem instalacji okablowania jest zgodność ze spadkiem dla każdego metr bieżący rurociąg. Wielkość nachylenia zależy od średnicy rury. Jeśli przekrój rur wynosi 5 cm, wówczas nachylenie powinno wynosić około 3 cm, o średnicy 11 cm - 2 cm Zmiana nachylenia nie powinna być dozwolona zarówno w górę, jak iw dół, ponieważ ostatecznie doprowadzi to do zablokowania.

   
   

4. Średnica rur zależy od ich przeznaczenia. Pion, który przejmie odpływy w dużych porcjach, powinien mieć przekrój 100-110 mm. Dotyczy to np. kolektora pionowego ścieki WC, pralka i zmywarka.
   Jeśli instalacja tego ostatniego nie jest planowana, a łazienka ma osobny pion, wówczas pionowy rurociąg odbierający wodę z kuchni może mieć średnicę 5 cm. okablowanie kanalizacyjne lepiej używać rur o średnicy 4-5 cm.
5. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że system kanalizacyjny podlega dynamice podczas pracy. Z tego powodu przy połączeniu kielichowym konieczne jest wsunięcie gładkiego końca jednej rury w kielich drugiej nie do końca, pozostawiając szczelinę 10 cm.
   Rekompensuje to wzrost długości rur wraz ze wzrostem temperatury. Kolejna dynamika związana jest z powstawaniem naprężeń wewnętrznych w rurociągu, które regulują dwa rodzaje mocowania pionu za pomocą obejm, które zostaną omówione poniżej.
6. Na rurach odprowadzających wodę zlewozmywaki kuchenne i zmywarek, zaleca się instalowanie łapaczy tłuszczu.

   

7. Ze wszystkich urządzeń hydraulicznych toaleta musi znajdować się w najniższym punkcie sieci kanalizacyjnej wewnątrz mieszkania.
8. Obowiązkowe jest posiadanie uszczelnień wodnych po instalacji wodociągowej, w której znajduje się ciecz zapobiegająca przedostawaniu się cuchnących zapachów do pomieszczenia.

   
   

   Uszczelnienie wodne do kanalizacji

9. Jeśli podczas pracy starej sieci z odpływów kanalizacyjnych wydobywał się charakterystyczny zapach, a podczas spłukiwania wody z muszli klozetowej lub pralka z rur słychać było głośne chlupotanie, co wskazuje na słabą wentylację pionu. Prawdopodobnie utknął rura wentylatora. Następnie musisz zadzwonić do ślusarza z organizacji obsługującej Twój dom. Jednak w niektórych przypadkach samo czyszczenie wentylacji nie wystarczy. Następnie pion jest wyposażony w zawór zwrotny.

   
   

Po wykonaniu wszystkich pomiarów, sporządzono schemat uwzględniający wszystkie niuanse oraz wybrano i zakupiono niezbędne materiały, możesz przystąpić do procesu demontażu, jeśli rozmawiamy o wymianie starej sieci.

Demontaż starej sieci

Zużyte rury można usunąć tylko przy wyłączonym dopływie wody.

Zacznij od demontażu pionu. Łatwiej jest, jeśli wymiana tej pionowej rury nastąpi jednocześnie dla wszystkich sąsiadów. Jednak ta opcja jest rzadka.

Znacznie częściej zmieniają system tylko w jednym mieszkaniu. Rozważmy tę opcję.

Praca związana z demontażem pionu jest niebezpieczna i wymaga pewnych umiejętności, dlatego lepiej zaprosić do jej wykonania specjalistę. W każdym razie nie możesz obejść się bez partnera.

Krok 1. Pion jest mocowany od góry za pomocą dwóch półwsporników połączonych ze sobą za pomocą kołków wbudowanych w ścianę. Między półwspornikami a samą rurą należy ułożyć gumową uszczelkę. Środek ten pozwoli, przy usuwaniu części pionu, nie tylko uniknąć upadku jego przekroju pochodzącego od wyższych żywych sąsiadów, ale także zrekompensować wibracje, które pojawią się podczas procesu demontażu.

Krok 2. Najpierw wszystkie urządzenia hydrauliczne są oddzielone od sieci kanalizacyjnej. Wykorzystaj w pełni łazienkę.

Krok 3. Odetnij rurę prowadzącą do trójnika, pozostawiając mała działka rurociąg. Środek ten ułatwi dalszy demontaż koszulki.

Notatka! Stare rury należy ciąć ostrożnie, nie tylko jeśli planujesz zachować pion lub przynajmniej trójnik. Powodem ostrożności jest kruchość żeliwa. Podczas demontażu powstają wibracje, od których może ucierpieć sam pion, a odłamek może zatkać rurę.

Krok 4. W środku pionu wykonuje się 2 ukośne nacięcia, aby maksymalna odległość między nimi było 12 cm.

Krok 5. Wsuwając kliny najpierw w dolne, a następnie w górne cięcie, za pomocą dłuta i młotka ostrożnie usuń odcinek rury między nacięciami.

Krok 6. Podczas gdy jedna osoba trzyma się na górze stara fajka, drugi czyści górne złącze starych rur. Jeśli uszczelka jest wykonana z siarki, złącze można ogrzać palnikiem. Siarka topi się i można ją usunąć nożem.

Krok 7. Odchyl rurę wraz z krzyżem, aby później można je było wyciągnąć z kielicha rury idącej do sąsiadów od dołu. To złącze można również naprawić za pomocą szarego.

Krok 8 Oczyść kielich rury idącej do sąsiadów ze starego uszczelniacza.

Stary pion jest usuwany, możesz przystąpić do instalacji nowego.

Montaż nowego pionu

Jeśli usuniesz nie tylko część pionu, ale także trójnik, instalację pionowej rury można wykonać zgodnie z poniższym schematem.

Krok 1. Gumową uszczelkę nasmarowaną szczeliwem wkłada się do kielicha dolnej rury uwolnionej ze starego szczeliwa.

Krok 2. Teraz w gnieździe jest zainstalowany trójnik.

Notatka! W niektórych przypadkach połączenie krzyża z gniazdem może wydawać się niewystarczające. Koryguje się to za pomocą specjalnego silikonu lub przewodu hydraulicznego.

Krok 3 Na ścianie zaznacz ołówkiem oś pionu.

Krok 4. Złóż pion bez gumowych uszczelek i zainstaluj go na miejscu w celu weryfikacji. W tym momencie możesz zaznaczyć miejsca do montażu łączników na ścianie. W standardowe apartamenty Wystarczą 3-4 zaciski. Jeśli są jakieś błędy w montażu pionu, są one poprawiane.

Notatka! Nie zapomnij o włazach rewizyjnych na pionie. Pomogą w sprawdzeniu pionowej rury pod kątem zablokowania i oczyszczeniu jej.

Krok 5 Zamontuj wsporniki na ścianie.

Notatka! Pożądane jest użycie wsporników, ponieważ nie zaleca się instalowania rury blisko ściany.

Krok 6. Zamontuj pion do wykończenia, tym razem za pomocą gumowych uszczelek i hermetycznego smaru. U góry jest połączony z żeliwną rurą za pomocą mankietu, a dolna część jest włożona w trójnik. Przymocuj pion do ściany za pomocą zacisków.

Istnieją 2 rodzaje fiksacji.

1. W pobliżu gniazd stosuje się sztywne mocowanie, wykonywane za pomocą mocno dokręconych zacisków z gumowymi uszczelkami.
2. Dodatkowe mocowanie można wykonać za pomocą połączenia pływającego, które jest wytwarzane przez te same zaciski. W takim przypadku gumowa uszczelka nie jest używana, a elementy złączne nie są mocno dokręcane.

Instalacja pionu zakończona. Możesz rozpocząć dystrybucję.

Wideo - Wymiana pionu kanalizacyjnego

Zamieszkaj nad demontażem starego poziomego rury kanalizacyjne nie ma sensu. Najważniejsze jest uwolnienie rur z betonu i ostrożne odłączenie od trójnika. Ponieważ rurociąg jest stary i nie ma konieczności utrzymywania jego integralności, znacznie łatwiej jest go zdemontować.

Zasada instalowania nowego okablowania nie różni się zbytnio od instalacji pionu.

Krok 1. Najpierw na ścianie rysuje się ołówkiem oś przejścia przyszłych rur, obserwując nachylenie. Często w ścianie wykonuje się stroboskop, w którym układane jest okablowanie przymocowane zaciskami.

Notatka! Szerokość stroboskopu powinna być nieznacznie większa średnica ułożony w nim rurociąg.

Krok 2 Wykonaj wstępny montaż rurociągu bez uszczelek i przymocuj go do ściany.

Notatka! Dzwony muszą zmierzyć się z ruchem wody.

Krok 3 Zbierz rurociąg z miejsca, w którym wchodzi do trójnika do osprzętu hydraulicznego. Wszystkie połączenia są wykonane za pomocą gumowa uszczelka i uszczelniacz. Końce rur muszą być sfazowane i pozbawione nierówności.

Montaż rur kanalizacyjnych

Notatka! Część zacisków musi sztywno mocować rurę, podczas gdy w innych rurociąg musi mieć suw pływający, aby skompensować drgania rur podczas ruchu wody.

Krok 5. Toaleta jest podłączona do pionu za pomocą Rura falista co najmniej 10 cm średnicy.

Krok 6. Podłączyć resztę urządzeń sanitarnych do okablowania.

Po instalacji należy najpierw przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem wycieków. Następnie można odkręcić wodę i za jej pomocą dokładnie sprawdzić wytrzymałość stawów.

Wideo - Jak podłączyć rury z tworzyw sztucznych

Sprawdzanie połączeń rur

Aby upewnić się, że rury są hermetycznie połączone ze sobą w rozwodzie i pionie, należy postępować w następujący sposób.

1. Wybierz łazienkę, zamykając otwór przelewowy.
2. Zwolnij spusty i jednocześnie otwórz gorące i zimna woda na pełnej mocy.
3. Zatkaj otwór spustowy w toalecie. Do tego wygodnie jest użyć tłoka.
4. Napełnij toaletę wiadrem wody po brzegi i otwórz odpływ.
5. Poproś sąsiadów z góry o spuszczenie wody, aby sprawdzić szczelność pionu.

Jeśli praca jest wykonywana jakościowo, w stawach nie powinno być wcale wody.

Tak trudna praca pozostaje do wykonania, aby wymienić sieć kanalizacyjną w mieszkaniu. Jeśli wątpisz, że możesz to zrobić sprawnie i szybko krótkoterminowy następnie skontaktuj się z ekspertami. Przecież sąsiedzi też nie przychodzą czekać, aż Ty zajmiesz się niuansami demontażu starej i instalacji nowej sieci na miejscu.

Wideo - Układanie plastikowej kanalizacji

Stare kanały ściekowe mogą sprawić wiele kłopotów właścicielom mieszkań, ponieważ często się zapychają, a czasem nawet wydzielają nieprzyjemny zapach. Oczywiście jej zamiennik jest ładny droga przyjemność Jednak wykonując tę ​​pracę samodzielnie, możesz dużo zaoszczędzić. Aby pomóc w tej sprawie, zastanowimy się, w jaki sposób nowy system kanalizacyjny jest instalowany w mieszkaniu własnymi rękami.

Urządzenie kanalizacyjne

Przede wszystkim musisz zapoznać się z urządzeniem kanalizacyjnym. System składa się z kilku elementów:

Schemat - urządzenie kanalizacyjne w mieszkaniu

stoki

Najważniejszą rzeczą podczas montażu kanalizacji jest odpowiednie nachylenie rur odpływowych. Faktem jest, że przy małych spadkach ciecz nie spłynie, a przy dużych spadkach woda spłynie szybko, ale odpady stałe pozostaną w systemie. Nieważne więc, jak paradoksalnie to zabrzmi, ale nadmierny „przeciek” prowadzi do ciągłego zapychania się systemu.

Zgodnie z wymaganiami SNiP podczas instalowania rurociągu należy przestrzegać następujących minimalnych spadków:

• Przy średnicy rury 50 mm - 3 cm na metr;
• 110 mm - 2 cm na metr;
• 200 mm - 0,7 cm na metr.

Jeśli chodzi o maksymalne nachylenie, nie powinno ono przekraczać 15 cm na metr. Wyjątkiem są krany armatury, których długość nie powinna przekraczać półtora metra.

Notatka! Połączenie rur kanalizacyjnych można wykonać pod kątem prostym tylko w płaszczyźnie pionowej.

Średnice rur

Z reguły stosuje się rury do kanalizacji w mieszkaniu o średnicy 50 mm. Wyjątkiem są rury spustowe z toalety i pion, których średnica wynosi zwykle 110 mm.

Muszę powiedzieć, że czasami zdarzają się piony o średnicy 150, a nawet 200 milimetrów. Dlatego przed zakupem zamiennika należy zmierzyć stary pion.

Materiały do ​​kanalizacji

Zanim zainstalujesz kanał w mieszkaniu własnymi rękami, musisz kupić wszystkie niezbędne elementy. W tym celu najpierw musisz zdecydować o materiale rur.

Zwykle, kanalizacja przydomowa wykonane z następujących materiałów:

• Żeliwo- wystarczająco mocny i ognioodporny, ale ma szereg wad, takich jak duża waga i wysoki koszt. Dlatego systemy żeliwne w Ostatnio praktycznie nie są używane.
• PCV- jest najczęstszym materiałem do kanalizacji. Wśród niedociągnięć można wyróżnić niestabilność na wysokie temperatury. Ponadto są dość hałaśliwe, jednak izolacja akustyczna rur kanalizacyjnych w mieszkaniu pozwala rozwiązać ten problem.
• Polietylen- materiał ten nie powinien być rozpatrywany jako opcja do kanalizacji, ponieważ jest niestabilny pod względem odkształceń, nie jest odporny na ciepło i nie zapewnia niezawodnego uszczelnienia systemu.
• Poliizopropylen- nie tak gładki materiał jak polichlorek winylu, poza tym jego cena jest nieco wyższa niż rur PVC. Wytrzymuje jednak temperatury do 130 stopni, a także jest odporny na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

Wymiana kanalizacji

Szkolenie

Przyjrzyjmy się teraz, jak prawidłowo wykonać kanał ściekowy w mieszkaniu. Powinien zaczynać się od Praca przygotowawcza. Oczywiście przede wszystkim trzeba przygotować lokal - wyjąć meble i położyć podłogę.

Warunek wymiany stary kanał to niezawodne mocowanie starego pionu pod sufitem. Nie należy polegać na łącznikach międzypodłogowych, ponieważ z czasem rdzewieją i słabną. Dlatego podczas demontażu pionu wszystkie górne sekcje mogą znajdować się w twoim mieszkaniu.

Można go przymocować klamrą z kołkiem, która powinna wchodzić w ścianę na co najmniej 120 mm. Aby zapewnić niezawodny montaż, kołek musi być zacementowany.

Ponadto powinieneś wcześniej ostrzec sąsiadów o zbliżających się pracach w swoim mieszkaniu i zakręcić wodę.

Schemat

Jeśli potrzebujesz tylko wymienić rury kanalizacyjne w mieszkaniu, schemat można pominąć. Ale jeśli zmieni się lokalizacja urządzeń hydraulicznych, to przede wszystkim powinieneś zdecydować na papierze, jak ułożyć kanał ściekowy w mieszkaniu. Zapobiegnie to błędom podczas pracy i oblicz z góry wymagana ilość materiały.

Schemat powinien przedstawiać:

• Wszystkie obszary, w których będą wykonywane prace.
• Wymiary pomieszczeń i rurociągów.
• Wszystkie elementy serwisowe, takie jak króćce inspekcyjne i czyszczące, armatura itp.
• Lokalizacja centralnego pionu.

Po zakończeniu schematu możesz przejść bezpośrednio do pracy.

Demontaż

Przede wszystkim musisz zdemontować stary system własnymi rękami. Jeśli kanał jest plastikowy, wykonanie pracy nie będzie trudne, ale jeśli jest to żeliwo, mogą pojawić się pewne trudności.

Rury można łamać młotkiem tylko w prywatnym domu na parterze. We wszystkich innych przypadkach najłatwiej jest wykonać nacięcia w gnieździe i zaklinować je śrubokrętem lub dłutem. Inną opcją jest podgrzanie fug lampa lutownicza i poluzowanie w celu odcięcia rur.

Aby zdemontować pion, musisz najpierw odciąć jego dolną część. Trudność polega na tym, że elementy żeliwne są bardzo ciężkie. Dlatego praca musi być wykonana ostrożnie.

Po zdemontowaniu głównej części instalacji konieczne jest uwolnienie armatury wodnokanalizacyjnej i jej demontaż w przypadku zmiany hydrauliki.

Szorstkie cięcie

Następnie wykonywana jest wstępna instalacja, która odbywa się bez uszczelniania połączeń. Konieczne jest jedynie włożenie końcówek złączy w kielichy z uszczelkami. Na tym etapie rury są cięte zgodnie z wymiarami na schemacie iz uwzględnieniem marginesu 10-15 mm.

Rury należy ciąć ściśle pod kątem 90 stopni, dlatego lepiej wykonać operację w skrzynce uciosowej. Do cięcia metalu zwykle używa się piły do ​​metalu. Po odcięciu nadmiaru odcinków rur należy wykonać fazę nożem montażowym, gdyż zadziory mogą powodować trwałe zablokowanie układu.

Notatka! Można ciąć tylko proste końce rur, ponieważ przecięcie kielicha spowoduje, że rura nie będzie się nadawać do montażu.

Na etapie wstępnej instalacji wszystkie trójniki / rozgałęźniki muszą być prawidłowo ustawione. Miejsca montażu urządzeń hydraulicznych należy oznaczyć ołówkiem na ścianach.

Wykończenie instalacji

Praca jest wykonywana w następującej kolejności:

• Do wylotu pionu znajdującego się pod sufitem wkłada się plastikowo-żeliwną przejściówkę.
• Następnie pierwszą część pionu należy włożyć do mankietu i uszczelnić uszczelniaczem.
• W dolnej części pionu zainstalowane są trójniki do okablowania. Na tym etapie rura toaletowa jest dokładnie dopasowana, a muszla klozetowa jest instalowana na swoim miejscu.
• Ponadto, zgodnie z tą samą zasadą, co montaż pionu, przeprowadza się instalację reszty rurociągu.
• Następnie instaluje się armaturę wodno-kanalizacyjną i montuje się ich syfony.
• Pod koniec pracy rury wylotowe syfonów są wkładane do rur kanalizacyjnych.

Tak więc kanalizacja w mieszkaniu jest gotowa. Po stwardnieniu szczeliwa na złączach rur należy sprawdzić rurociąg pod kątem szczelności.

Rada! Aby w jak najmniejszym stopniu uporać się z zapychaniem systemu, na armaturze należy zastosować specjalne siatki. Tak prosty filtr w mieszkaniu systemów kanalizacyjnych zapobiegnie wnikaniu do nich włosów i dużych przedmiotów, które mogą tworzyć korek.

Masz dość rdzawych plam i zacieków w łazience i kuchni? Czy brzydkie zapachy sprawiają, że rumienisz się przed gośćmi? Chcę nowy, ale bez dodatkowe koszty na przychodzących mistrzów? To ten artykuł jest dla ciebie.

Zadzwoniłeś po hydraulika?

Usługi licencjonowanej organizacji z kompetentnymi specjalistami są drogie. Możesz nie być zadowolony z ich harmonogramu pracy. A nasza osoba nie ma w zwyczaju zajmować się takimi problemami w organizacji. Zwykle szukamy mistrzów przez znajomych, zgodnie z ogłoszeniami przy wejściu, lub po prostu idziemy do firmy zarządzającej, a potem wyślą kogoś. A wysłany hydraulik lub znaleziony sabat może nie być tym, czego się spodziewałeś. Osoba może nie pracować w organizacji, ponieważ nie lubi kontroli i nie jest przyzwyczajona do trzymania się określonego harmonogramu, może mieć własne wyobrażenia na temat czystości i uprzejmości. A o doświadczeniu tej osoby możemy się tylko domyślać.

I tu pojawia się pytanie, czy naprawdę tak trudno jest zrobić kanalizację w mieszkaniu własnymi rękami. Jeśli masz czas, nie boisz się trochę ubrudzić, nie ufaj sabatom i jesteś przyzwyczajony do polegania na własnych siłach, ten artykuł jest dla Ciebie. Dla tych, których życiowe hasło brzmi: „Jeśli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, zrób to sam!”

Strategia i taktyka

Aby objąć największą liczbę chorych, rozważ standardowy przypadek. Czy mieszkasz w zwykłe mieszkanie, w którym znajduje się łazienka oraz kuchnia z żeliwną kanalizacją wykonaną podczas budowy domu.

Musisz zacząć od planowania. Tych. sam musisz zdecydować, gdzie będą znajdować się urządzenia: kompakt lub instalacja, umywalka, wanna lub prysznic, zlew, pralka. Jeśli urządzenia nie zmieniają swojej lokalizacji, to już jest dobra pomoc. Można zaakceptować w całości lub w części schemat instalacji rur kanalizacyjnych tak, jak to zrobili budowniczowie. Z reguły są to standardowe rozwiązania i działają. Jeśli nie, to w porządku, najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad.

Co więc powinien ten, który zdecydował się przeprowadzić kanalizacja domowa Zrób to sam:

• Wszystkie urządzenia, z wyjątkiem toalety, należy podnosić rurami o średnicy 50 mm.
• Jeśli urządzenie nie ma wbudowanego uszczelnienia wodnego, należy je zainstalować. W przeciwnym razie nieprzyjemne zapachy z kanalizacji dostaną się do mieszkania przez otwory odpływowe.
• Miska ustępowa połączona jest z rurą o średnicy 110 mm.
• Podstopnica w mieszkaniu powinna mieć średnicę 110mm.

Sekcje systemu należy podzielić na poziome i pionowe. Nie układaj długich odcinków po przekątnej. Po pierwsze cierpi na tym estetyka, a po drugie producenci rurociągów tego nie planowali. Jest to konieczne, aby ścieki płynęły równomiernie bez rozdzielania na frakcje, a rurociągi wewnątrz pozostały czyste.

Odcinki poziome są zawsze układane ze spadkiem do pionu. Wielkość zbocza nie powinna być mniejsza niż 3 cm i większa niż 8 cm na metr bieżący.

Rury połączone są ze sobą kielichami z gumowym pierścieniem uszczelniającym. Kielich powinien zawsze znajdować się na rurze znajdującej się bliżej pionu za odpływami. W skrajnych przypadkach dopuszczalne są sprzęgi.

Rury kanalizacyjne mocowane są do ścian lub stropów, wzdłuż których biegną obejmami. Rury od urządzeń powinny znajdować się jak najniżej przy podłodze. Do mocowania rur kanalizacyjnych należy w kielichach zastosować metalowe opaski z gumową uszczelką, a pozostałe opaski mogą być plastikowe, co umożliwi ruch rury w kierunku osiowym w celu skompensowania rozszerzalności cieplnej. Wystarczy jeden zacisk na metr bieżący, ale przynajmniej dwa na miejsce. Bardzo krótkie odcinki i kształtki są utrzymywane w kielichach oraz na końcach sąsiednich rurociągów.

Odcinki rurociągów połączone są ze sobą kształtkami. Istnieje wiele ich odmian, ale nazewnictwo różni producenci głównie ogólne. Aby uniknąć problemów z montażem i szczelnością, wszystkie rurociągi i kształtki muszą być stosowane od jednego producenta. Jeśli nie znajdziesz zacisków tego samego producenta, możesz wziąć inne, które pasują do średnicy.

Planując schemat połączeń powinna wychodzić z zasady rozsądnego minimalizmu. Należy unikać nadmiernej liczby elementów. Nie należy próbować budować uszczelnień wodnych z kształtek, jeśli można zastosować element fabryczny. Hydroizolacja montowana od kolan może stracić szczelność. Nie jest tak wygodny w konserwacji (czyszczeniu). Trójniki i krzyżaki z prowadzeniem skośnym są bardziej preferowane niż z prostymi, mniej rozwarstwiają przepływ. W żadnym wypadku nie należy stawiać tee lub krzyża pod prąd.

Do połączenia z pozostałymi odcinkami żeliwnego pionu służą gumowe mankiety i plastikowe adaptery. Ponieważ ozdoby i gniazda na trzydziestoletnim żeliwie rzadko mają prawidłowe kształt geometryczny i struktury powierzchni, konieczne jest również ułożenie uszczelniacza hydraulicznego wzdłuż połączeń.

Równie ważne jest wybranie lokalizacji podłączenia do istniejącego kanału. Najlepsza opcja- wtedy wszyscy najemcy mieszkań zmieniają rury jednocześnie w jednym pionie. Okazuje się, że jest czysty, schludny, niezawodny. Ale realia są takie, że pojawia się chęć i możliwości, aby to urzeczywistnić różni ludzie w inny czas. Dlatego rozważymy inne opcje. Załóżmy, że jesteście szczęśliwymi sąsiadami z dołu i z góry lub jeden z nich zgodził się na umieszczenie złącza w ich mieszkaniu. Co to daje. W twoim mieszkaniu nie pozostanie żadnych kawałków czarnej żeliwnej mątwy, prawdopodobieństwo przecieków jest minimalne. A co najważniejsze, po takiej wymianie można spokojnie przejść do końcowa praca kiedy sąsiedzi zdecydują się zmienić rury, nie będą już musieli wchodzić do twojego mieszkania. Ale dzieje się inaczej, nikt nigdzie nie pozwala. No dobrze, mniej pracy, nie trzeba zdejmować żeliwa z sufitu, a potem zatykać dziury w podłodze i suficie. Co-nie, ale radość. Najważniejsze, żeby nie stracić optymizmu i wyraźnie iść do celu.

Kolejny ważny punkt dla mieszkańców wyższych pięter. Ale najpierw trochę tła. Kiedy ty lub ktoś mieszkający poniżej spuszczasz wodę w toalecie, do systemu dostaje się spora część drenażu, który wypełniając cały odcinek rury, ma tendencję do opadania. Ta masa wody, poruszając się w rurze, tworzy za nią rozrzedzenie, które z gwałtownym dźwiękiem pobiera wodę ze wszystkich okolicznych syfonów. Ale nie martw się, to się nie stanie mądrzy ludzie opracowano dwa rodzaje urządzeń. Pierwsza, rura wentylatora, kontynuuje pion i wychodzi przez strop na strych lub dach i wyrównuje ciśnienie w układzie z ciśnieniem atmosferycznym. Druga, zawór powietrza, stosuje się, gdy montaż komina jest niepożądany ze względów technicznych lub estetycznych. Jest instalowany w górnej części systemu, na przykład na głównym krzyżu, i przepuszcza powietrze do systemu przy obniżonym ciśnieniu, ale nie pozwala na ucieczkę gazów z systemu. Trochę subtelności. Jak mówią, but jest bardziej niezawodny w walce, a rura wentylatora jest bardziej niezawodna niż zawór. Nie ma w nim nic do złamania.

Więc tym jesteś...

Teraz, gdy wyjaśniliśmy główne punkty, warto zastanowić się, z czym musimy pracować własnymi rękami podczas naprawy kanału.

	Rura kanalizacyjna do prace wewnętrzne. Występuje w następujących średnicach w milimetrach 32, 40, 50, 110. Długości są różne, od 200mm do 4000mm. Powtarzam, że średnice biegowe to 50mm i 110mm
	Łokieć lub zgięcie. Podobnie jak wszystkie kolejne kształtki, odpowiadają one średnicom rurociągów, z którymi są używane. Stosowane są z różnymi kątami cofania: 90, 67, 45, 30, 20, 15. Generalnie jest wybór.
	Koszulki proste i skośne. Średnica cięcia bocznego może być mniejsza niż wartość nominalna części prostej. Kąt ukośnego trójnika wynosi 45º.
	Przejście lub redukcja. Służy do łączenia rur o różnych średnicach.
	Przejście od żeliwa do plastiku. Wielu używa go również do podłączenia toalety.
	Przejście od plastiku do żeliwa. Stosuje się go, gdy istnieje odcinek kanalizacji żeliwnej z kielichem.
	Końcówka. Montowany jest np. na końcu trójnika, który zamiast kolanka służy do okresowego czyszczenia terenu. Lub zamiast urządzeń, które nie są jeszcze zainstalowane.
	Taki sam jak trójnik, ale z dwoma wejściami. Występuje w pojedynczej płaszczyźnie lub podwójnej płaszczyźnie. Podobnie jak koszulka może mieć ukośne wpisy, różne średnice wejścia.
	Łączy odcinki rur bez kielichów.
	Rewizja. Warto zainstalować go na pionie. Przez zakręcaną nakrętkę będzie można usunąć wycieraczkę lub inne przedmioty pominięte przez sąsiadów. obce obiekty bez całkowity demontaż systemy.
	Wylot do toalety. Standardowy adapter z Twojego kompaktu na rurę o średnicy 110mm. Dostępne dla różne rodzaje gniazdka w toalecie. Do prostych, skośnych, pionowych.
	Ekscentryczna toaleta. Taki sam jak wylot, ale z możliwością uproszczenia pozycjonowania urządzenia względem rury odbiorczej. Ale bez możliwości zmiany płaszczyzny godowej, ponieważ powtarza kierunek wylotu muszli klozetowej. Przy dużej mimośrodowości często konieczne jest, jeśli to konieczne, zainstalowanie toalety bliżej pionu. Wadą jest to, że w większości projektów zawęża przekrój.
	Falistość do toalety. Kolejny sposób na podłączenie toalety do rury spustowej. Najprostsze pozycjonowanie, ale i najwęższy odcinek. Plus, wady niegładkiej powierzchni: ma większe szanse na zarastanie.
	Syfon do zlewu z ryflowaniem. Łatwy do rozłożenia i czyszczenia. Preferowane powinny być produkty, które są wkładane do rury odbiorczej o średnicy 50 mm bez gumki. Modele do umywalek, wanien, kabin prysznicowych różnią się jedynie konstrukcją przelewu i długością śruby mocującej.
	Zacisk rurowy z kołkiem i kołkiem. Nawiercony, kuty i zabezpieczony. Wszystko jest proste.
	Smar silikonowy do łączenia rur kanalizacyjnych. ułatwia życie hydraulikom. Bez tego łączenie elementów jest znacznie trudniejsze. Jeśli go nie znajdziesz, możesz użyć roztworu mydła, ale efekt oczywiście nie jest taki sam.
	Zawór powietrza. Zmaganie się z próżnią po spłukaniu wody z muszli klozetowej.
	Mankiet jest gumowy przejściowy. Umożliwia podłączenie węża spustowego pralki lub karbowania syfonu bez trzonka 50mm.

Zanim pójdziesz do sklepu, narysuj schemat na papierze. Lepsze na wiele sposobów. Wybierz najlepszy. Zapisz wszystkie niezbędne elementy i łączniki. Odrobina akcji nie zaszkodzi. To bardzo frustrujące, gdy czegoś brakuje w trakcie pracy. Ten etap jest nie mniej odpowiedzialny niż sama instalacja.

Nus, zaczynajmy!

Wszystko przemyślane, zakupione, jesteś pełen chęci i nastroju do przeprowadzenia instalacji plastikowa kanalizacja własnymi rękami wybrali piękny sobotni dzień, wysłali żonę i dzieci do matki, a potem ze zdziwieniem stwierdzasz, że stara żeliwna kanalizacja i armatura wodna nie zniknęły. Cóż, musisz zrobić ich demontaż.

Niezastąpionymi pomocnikami w tej sprawie będzie mała szlifierka kątowa do cięcia rur i elementów złącznych, potężny ściągacz do gwoździ, młotek, dłuto, śrubokręty i kilka drobiazgów pod ręką, które zostaną omówione później.

Na tym etapie nie można stać na ceremonii. Nie łam się, nie buduj. Stary system rozkładamy na elementy dogodne do wyprowadzenia z mieszkania aż do pionu.

Jeśli twoja sprawa wymaga włożenia do wspólnego pionu, a nie jego wymiany, przygotuj się na kluczowy etap pracy. Wycinamy sekcję i zapięcia na środku pionu. Możliwe są dalsze opcje.

Opcja pierwsza jest dobra. Sąsiedzi już zmienili kanał i wystarczy podłączyć się do plastikowych rurociągów w zwykły sposób. Ostrożnie odklej resztki rury od plastiku. Demontaż zakończony.

Opcja druga jest normalna. Rury poniżej i powyżej są żeliwne, ale jest element szczęścia. Pod stropem lub obok sąsiadów pod głównym krzyżem jest spoina (jeśli nas wpuszczą). Następnie możesz złamać, poluzować górny dzwonek i wyjąć fajkę. Pozostanie fabryczny okrągły trzpień, z którym można kontynuować pracę. Na dole sprawy są znacznie bardziej skomplikowane. Faktem jest, że dzwonek odbierający koniecznie musisz zachować albo za głównym krzyżem, albo najbliższym dzwonkiem sąsiadów z góry (jeśli cię wpuszczą). Zwykle nie jest to łatwe zadanie. W Związku Radzieckim wybijali sumienie. Tutaj przydaje się każda drobiazg pod ręką. Igły dziewiarskie, szydło, fragmenty brzeszczotu do metalu, może nawet wymagać wypalenia. Jedynym zadaniem jest staranne rozłupanie i poluzowanie trzpienia, aby następnie wyjąć go z gniazda bez jego uszkodzenia. Bądź delikatny, ale wytrwały, a wszystko będzie dobrze. Dotykanie, przetaczanie, zbieranie itp. Jeśli konieczne jest nakłucie wkładki, nie zgniatać gruzu w pionie.

Opcja trzecia, zwykła. Na górze jest tylko gładka podstopnica bez śladów gniazda, która pozostała w suficie. Za pomocą małej szlifierki wycinamy elementy w odległości co najmniej 10 cm od sufitu. Być może będziesz musiał dokończyć płótno. Przygotuj się. Na wylocie powinno być równe cięcie prostopadłe do osi rury. Poniższe operacje są podobne do poprzedniej opcji. To jest życie.

Wolne dolne gniazdo zakrywamy wilgotną szmatką i plastikowa torba i owinąć gumką, dzięki czemu będzie przyjemniej pracować. Wykonujemy pozostałości po wraku. Uporządkujemy rzeczy.

Musisz zacząć od pionu, ogólnie kanalizacja jest zawsze montowana od dołu.

Wstawiamy adapter z tworzywa sztucznego do żeliwa do dolnego gniazda, po uprzednim dokładnym nasmarowaniu go szczeliwem, w nim odcinek 110. rury do głównego krzyża, a na koniec sam krzyż. Oś pionu zaznaczamy na ścianie ołówkiem, wiercimy i mocujemy część odbiorczą 110 zacisków. Następnie montujemy rewizję i odcinek rury z przejściówką z żeliwa na plastik. Trzpień żeliwny należy również oczyścić i nasmarować uszczelniaczem. Adapter żeliwno-plastikowy z gumowym mankietem ma wystarczającą głębokość, aby nasunąć go na chwyt, a następnie wpuścić do gniazda rewizyjnego. Gotowy pion naprawiamy za pomocą współpracującej części zacisków.

Dalej potrzebujemy poziom budynku. Osie przyszłego systemu zaznaczamy na ścianach zgodnie z wymaganymi nachyleniami.
Wykonujemy wstępny montaż przyszłych jednostek i sekcji. Podczas montażu nie zapomnij włożyć gumowych oringów do gniazd i nasmarować je smarem silikonowym lub wodą z mydłem.

W przypadku konieczności wykonania otworów i stroboskopów nanosimy zmontowane elementy i obrysowujemy kontury. Pomoże to zapobiec niepotrzebnym uszkodzeniom.

Zaznaczamy miejsca do wiercenia pod kołkami zacisków. Naprawiamy i montujemy nasz system.

Przed zainstalowaniem urządzeń lepiej zainstalować wtyczki.

Teraz apoteoza. Wstępnie zmontowaną muszlę klozetową montujemy za pomocą specjalnych kolanek, mimośrodów, karbów lub adaptera żeliwno-plastikowego, jeśli nie można było dokupić elementów specjalnych. Nie będzie zbyteczne smarowanie elementów gumowych uszczelniaczem, ponieważ. nie każda cholewka ma prawidłowy kształt.

Montaż urządzeń może odbywać się powoli, ponieważ dopływa woda i trwają prace wykończeniowe.

Do szaleństwa odważnych śpiewamy piosenkę

Mam nadzieję, że czas spędzony na czytaniu ten materiał nie zmarnowane na próżno, a w twoim życiu będzie również miejsce na wyczyn. Teraz możesz przyjrzeć się swoim znajomym, którzy zatrudnili hydraulika z lekkim poczuciem wewnętrznej wyższości. A twoja druga połowa powinna spojrzeć świeżo na narzeczonego, ponieważ nie każda kobieta ma męża - mistrza.

Czy czas zmienić kanał? Lub w nowe mieszkanie wszystko trzeba sobie przypomnieć? Zanim przejdziesz do samodzielna wymiana lub nowe okablowanie kanalizacyjne w własne mieszkanie, musisz dowiedzieć się, jak układa się ten system kanalizacyjny. Ponieważ bez zrozumienia tego problemu będzie dość trudno cokolwiek zrobić. A kto chce wszystko przerobić później?

W zasadzie urządzenie kanalizacji w mieszkaniu nie jest niczym skomplikowanym. Jego zadanie jest proste – doprowadzenie wody z punktu poboru do pionu. A ponieważ woda przepływa przez rury grawitacyjnie, system został zaprojektowany z uwzględnieniem tego czynnika.

Jak działa kanalizacja w mieszkaniach

Pomimo czasu, w którym powstały domy, konstrukcja kanalizacji w nich jest prawie taka sama. Najczęściej okablowanie zaczyna się w kuchni pod zlewem, następnie przechodzi przez toaletę i wannę, skąd wpada na wspólny pion, który biegnie przez wszystkie piętra budynku. Sam pion w końcu trafia na dach. Odbywa się to w celu normalnego funkcjonowania systemu wentylacji w domu. Rozważ główne punkty struktury systemu kanalizacyjnego:

1. Główną funkcją systemu kanalizacyjnego jest ruch wody z urządzeń do pionu;
2. Zasada działania to grawitacja, więc dodatkowe ciśnienie nie jest potrzebne;
3. Do szybkiego ruchu wody wymagany jest pewien kąt nachylenia rur, określony przez przepisy budowlane;
4. Nachylenie rur musi być zachowane na całej długości sieci kanalizacyjnej, w przeciwnym razie w przyszłości mogą wystąpić zatory.

Więc zanim zadasz sobie pytanie, jak kanalizacja w mieszkaniu, musisz wybrać optymalny kąt przechył w systemie.

Naturalnie woda nie płynie pod górę, dlatego podczas instalowania kanalizacji rura na wlocie musi znajdować się powyżej punktu włożenia do pionu. A nachylenie musi być jednolite na całej długości rurociągu. W przepisach budowlanych przyjmuje się własne parametry do określania nachylenia:

1. spadek 2% dla rur o średnicy od 85 mm do 100 mm;
2. Nachylenie 3% dla rur o średnicy do 50 mm.

Na przykład, jeśli umywalka w wannie znajduje się w odległości 2 metrów od pionu, koniec rury powinien wznieść się o 6 cm w stosunku do punktu wejścia do pionu.

Ale co, jeśli zwiększysz kąt nachylenia w kanale? W końcu powinno to przyspieszyć przepływ wody. Ale w rzeczywistości okazuje się, że to złe podejście, bo woda, która dostaje się do kanalizacji, nie zawsze jest czysta. Z biegiem czasu wszystkie zanieczyszczenia osadzają się na ściankach rur i tworzą się blokady. Aby w jak największym stopniu tego uniknąć, podczas okablowania kanalizacji brana jest pod uwagę zasada samooczyszczania rur (woda porusza się z określoną prędkością i wypełnia określony odcinek rury). A to zapewnia odpowiednio dobrany kąt nachylenia rur.

Ale jest kilka urządzeń, dla których nachylenie rur nie ma znaczenia. To pralka i zmywarka. Urządzenia te posiadają pompy dostarczające wodę pod ciśnieniem, dzięki czemu mogą mieć punkty podłączenia na dowolnej wysokości.

Schemat okablowania kanalizacyjnego:

• pion z krzyżem z trzema odejściami (dwa odejścia po 50 mm i jeden po 100 mm);
• Linia o średnicy 100 mm do podłączenia toalety;
• Linia o średnicy 50 mm do podłączenia hydrauliki łazienkowej;
• Linia o średnicy 50 mm do łączenia urządzeń kuchennych;
• Gałęzie prowadzące od autostrad do urządzeń. Ich kolejność po kolei zależy od lokalizacji samego urządzenia.

Do mieszkań z Duża powierzchnia zwykle instalowane są dwa piony.

Instalacja kanalizacji

Tak więc, poznawszy wszystkie niuanse pracy i urządzenia kanalizacyjnego, możesz przystąpić do jego instalacji.

Przed określeniem ilości materiałów należy wyjaśnić, ile punktów poboru wody będzie w mieszkaniu lub już istnieje. Podstawowe materiały, które będą wymagane, to: rura toaletowa o średnicy 100 mm, rury do innych urządzeń o średnicy 50 mm; pofałdowania o średnicy od 32 mm do 50 mm oraz osobne pofałdowanie dla pralkaśrednica od 20 do 25 mm; mankiety do syfonów; mankiet do połączenia rury pcv I rura żeliwna; szpachlówka. Przy wyborze materiałów lepiej zdać się na jednego producenta, w przeciwnym razie może pojawić się problem niekompatybilności połączeń, zabarwienie itp. Między innymi wysokiej jakości rury kanalizacyjne nie powinny się zginać ani deformować.

Zwróćmy teraz uwagę na narzędzie, które będzie potrzebne do okablowania kanalizacyjnego w mieszkaniu:

• bułgarski (to narzędzie będzie potrzebne do demontażu żeliwnego systemu kanalizacyjnego. Aby zainstalować nowy kanał, często radzą sobie z piłą do metalu.)
• Przekłuwacz.
• Dłuto.
• Inne niezbędne narzędzia, które zawsze powinny być pod ręką: śrubokręty, młotek, klucze itp.
• Pistolet montażowy do stosowania uszczelniacza.

Po przygotowaniu wszystkich materiałów i narzędzi oraz uświadomieniu sobie, jak prawidłowo wykonać kanał ściekowy w mieszkaniu, przystępujemy do demontażu starego systemu kanalizacyjnego. Najpierw musisz zakręcić wodę i ostrzec sąsiadów, że system kanalizacyjny zostanie ułożony.

Zmieniając go w łazience, lepiej nie dotykać żeliwnego pionu i nie zmieniać go na plastikowy. Z czasem bowiem dom się kurczy i to właśnie to miejsce może w konsekwencji okazać się słabym ogniwem. Ponadto izolacja akustyczna w rurach z tworzyw sztucznych pozostawia wiele do życzenia.

Z toaletą wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Zanim zaczniesz instalować nowy kanał, musisz usunąć stary. To najtrudniejsza część. Jeśli toaleta jest zainstalowana w taki sposób, że nie można jej ostrożnie usunąć, po prostu trzeba ją zepsuć. Jeśli wszystko nie jest takie straszne, wystarczy odłączyć muszlę klozetową od punktu mocowania. Następnie rura łącząca toaletę z pionem jest demontowana. Tu zaczyna się zabawa. Dobrze, jeśli rura wychodzi normalnie, ale jeśli jest wypełniona siarką i nie nadaje się, w żadnym wypadku nie należy jej łamać, w przeciwnym razie możesz uszkodzić sąsiednią muszlę klozetową wraz z pionem. W takim przypadku będziesz potrzebować szlifierki, za pomocą której rura jest odcinana pod samym gniazdem. Jednocześnie wszystko jest cięte na części i stopniowo odłupywane. Po wykonanej pracy musisz wyjąć pozostałe części z gniazda. Następnie dzwon jest suszony.

Jeśli podczas układania systemu pion jest stale wypełniony wodą, to ma nachylenie. W tym przypadku pion jest zamykany szmatką i owinięty w torbę. Po wyschnięciu gniazda nakłada się na niego szczeliwo i nakłada gumowa uszczelka. Ponieważ toaleta jest pierwszym punktem poboru wody, stosuje się do niej rurę o średnicy 100 mm. Po zamontowaniu trójnika wiele osób od razu wkłada do niego przejściówkę na rurę 50 mm. Ale nie musisz. Lepiej zrobić małą wkładkę za trójnikiem, której długość wyniesie około 150 mm, a następnie można przejść na rurę 50 mm. Jeśli to możliwe, lepiej nie używać narożników i trójników 90 °, ale wziąć kilka 45 ° każdy (tu przypominamy kodeksy budowlane). Ponadto kanał jest montowany jako konstruktor. Jednocześnie każde złącze rur musi być zamocowane, w przeciwnym razie rury będą zwisać pod ciężarem wody i z czasem odkształcą się. Każda rura posiada uszczelkę, która sprawia, że ​​konstrukcja jest nieprzepuszczalna.

A przed podłączeniem dwóch rur konieczne jest nasmarowanie połączeń szczeliwem, aby uzyskać wytrzymałość. Jest to zarówno niezawodne, jak i chroni konstrukcję przed pęknięciami i przeciekami. Pod wszystkie pofałdowania syfonów wkładane są mankiety o wymaganej średnicy.

Cechy okablowania wewnętrznego

Okablowanie w mieszkaniu jest określone przez schemat. Aby zapewnić normalne napięcie rur, stosuje się zarówno sztywne, jak i pływające łączniki. Sztywne łączniki zapewniają stabilność rury, a łączniki pływające zapewniają przesuw wzdłużny. Podczas instalowania rur należy przestrzegać następujących zasad:

• Nieszczelności można uniknąć, instalując gniazda główne w kierunku przeciwnym do odpływu.
• Części kształtowych nie wolno skracać ani deformować.
• Główny system kanalizacyjny jest omijany w kierunku pionu.
• Nie stosować prostokątnego przejścia pionu do rury wylotowej.
• Może być używany zarówno w wersji otwartej, jak i zamknięty system okablowanie. Przy otwartym wszystko jest jasne - ciężar rury jest widoczny.

Zamknięty może być naścienny lub seksualny. W związku z tym wykonuje się otwory w ścianie lub podłodze, w których układane są rury. Dalsze nałożone pudełko z płyt kartonowo-gipsowych pod rurami i wykładane do woli i pomysłu.

• Uderzanie w stare rury, potrząsanie nimi jest surowo zabronione.

• Szczególną uwagę przywiązuje się do rura dolna. Jeśli wyjdzie z krzyża, to ten ostatni będzie trudny do poluzowania i usunięcia bez pomocy z zewnątrz.

• Demontaż żeliwa jest pracochłonną i niebezpieczną pracą. Materiał, choć delikatny, jest ciężki, dlatego warto poprosić o pomoc.

Warunkiem jest obecność uszczelnień wodnych, które zapobiegają przenikaniu nieprzyjemnych zapachów.

Aby zweryfikować szczelność zadokowanych rur, potrzebujesz:

1. Zamknij otwór spustowy w wannie i napełnij go wodą.
2. Puść odpływ i jednocześnie włącz zimną i gorącą wodę.
3. W toalecie zamknij otwór odpływowy np. popychaczem.
4. Wlej wiadro wody do toalety, wyjmij tłok.
5. Poproś sąsiadów o spuszczenie wody, aby sprawdzić działanie pionu i szczelność połączeń.

Po dobrze wykonanej pracy na stawach nie powinna pojawiać się woda. Jeśli tak się nadal dzieje, lepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Do instalacji kanalizacji należy podchodzić ostrożnie, chociaż wymagane są minimalne umiejętności techniczne. A jak widać z artykułu, nie trzeba wzywać hydraulika po pomoc (chyba, że ​​w skrajnych przypadkach!). Poprzez zrozumienie tematu i posiadanie dobre narzędzia, możesz to zrobić samodzielnie.

Wszystkie ścieki domowe z licznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniu są odprowadzane przez rury kanalizacyjne. Ich montażem zajmują się deweloperzy, ale naprawa i wymiana komunikacja inżynierska mieć do czynienia z właścicielami domów. Czasami nowy budynek wymaga kanalizacji od podstaw. Prace instalacyjne można powierzyć hydraulikom, ale jeśli jest czas wolny i chęć zaoszczędzenia pieniędzy, wtedy kanalizacja w mieszkaniu jest instalowana samodzielnie i niezależnie. Najważniejsze jest, aby wiedzieć, jak układać rury i podłączać hydraulikę.

Pierwszym etapem jest planowanie

Przed orurowaniem i instalacją kanalizacji konieczne jest zaplanowanie systemu kanalizacyjnego. Schemat zawiera następujące elementy:

• usytuowanie armatury wodno-kanalizacyjnej: WC, umywalka, prysznic, wanna, zmywarka, bidet;
• długość i średnica rur;
• odległość od ścian do kanalizacji i rur;
• lokalizacja pionu;
• średnica syfonów do łączenia zlewów i wanien;
• numer elementy łączące(armatura);
• lokalizacja punktów rewizji.

Jeśli nie planuje się podłączenia nowych punktów, nie można zmienić istniejącego okablowania kanalizacyjnego. Uprości to obliczenie wymaganego materiału. Długość wszystkich rur jest mierzona na miejscu, jeśli przechodzą przez ścianę, wymagany będzie rozmiar każdej sekcji.

Średnica rur kanalizacyjnych nie jest wybierana arbitralnie, istnieją zalecenia dotyczące ich wielkości:

• dla sekcji pionowej - 110 mm;
• do toalety - 110 mm;
• do wanien, zlewozmywaków i innych urządzeń - 50 mm.

Do podłączenia niektórych urządzeń czasami używa się rury 32 mm.

Nachylenie również nie musi być wybierane samodzielnie, rury o średnicy do 50 mm znajdują się pod kątem 3º, a 110 mm - 2º. Oznacza to, że na odcinku 1 metra nachylenie zmienia się odpowiednio o 3 i 2 cm. Prawidłowa lokalizacja linia zapewnia ruch wody w systemie grawitacyjno-przepływowym.

Wybór materiału

Kanalizacja w mieszkaniu jest zamontowana z tworzywa sztucznego, trudniej jest pracować z rurami żeliwnymi. Są używane rury polimerowe trzy rodzaje: PVC, propylen i polietylen. Te produkty są podobne do wygląd i właściwości:

• gładka powierzchnia, na której nie gromadzą się osady;
• wytrzymałość, odporność na korozję;
• niewielka waga;
• trwałość;
• instalacja nie wymaga spawania.

Do podłączenia rur potrzebne są specjalne elementy: łuki, trójniki, przejścia z metalu, mankiety. Lepiej kupić całość niezbędny materiał od jednego producenta, gwarantuje to dokładne dopasowanie wszystkich średnic. Uszczelnianie połączeń będzie wymagało smaru silikonowego, jest również kupowane z góry. Tak więc do pracy będziemy potrzebować:

• plastikowe ruryśrednica 50 i 110 mm;
• dopasowywanie;
• mankiety uszczelniające;
• plastikowe zaciski, dobrane zgodnie z przekrojem rury;
• właz inspekcyjny, który jest zainstalowany na wspólnym pionie;
• uszczelniacz silikonowy.

Instrumenty:

• przekłuwacz;
• Bułgarski;
• młot;
• brzeszczot;
• dłuto;
• klucze o różnych rozmiarach.

Wymiana kanalizacji zaczyna się od pionu. Jest to najtrudniejszy odcinek, przez który przechodzą odpływy z sąsiednich mieszkań, dlatego przy wymianie rury należy poprosić sąsiadów, aby przez jakiś czas nie korzystali z kanalizacji. Demontaż przebiega w następujący sposób:

1. Otwiera dostęp do punktu dokowania pionu z sąsiednią witryną. Może to wymagać rozbicia części podłogi.
2. Część żeliwnej rury jest wycinana przez szlifierkę. Jeśli przecięcie jest całkowicie niemożliwe, można je złamać młotkiem. Prace należy wykonywać ostrożnie, ponieważ złamany kawałek rury może pozostać wewnątrz i zablokować całą rurę.
3. W dolnej części pionu przy podłodze montuje się trójnik. Prosta rura z tworzywa sztucznego wybrana do pionu jest połączona u góry z resztą rury żeliwnej za pomocą mankietu przejściowego. Zapinanie na koszulkę odbywa się za pomocą dzwonka. Szczelność połączenia zapewnia gumowy pierścień i silikonowa uszczelka.
4. Rura mocowana jest do ściany za pomocą zacisków. W obszarze kielichów rura mocowana jest na sztywno, w pozostałych miejscach mocowanie pływa.

Po zakończeniu instalacji pionu przejdź do okablowania.

Instalacja kanalizacji

Wszystkie urządzenia hydrauliczne są odłączone od rur, które należy zdemontować. Po usunięciu starego systemu zaznaczona jest lokalizacja nowej autostrady. Podczas instalowania rurociągu preferowane są odcinki proste, zakręty i zakręty, które powodują blokady, powinny być minimalne. Prawidłowa instalacja kanalizacja o małej liczbie przyłączy i stałym kącie nachylenia zapewnia samooczyszczanie systemu. Z każdym spłukiwaniem strumień usuwa pozostałości z poprzedniego strumienia.

Możesz zorganizować oznaczenie spadku rury za pomocą linii na ścianie lub sznurka przymocowanego w najwyższym i najniższym punkcie systemu kanalizacyjnego. Zgodnie z tym oznaczeniem określa się miejsca montażu łączników, w przypadku rur Ø 50 mm zaciski są umieszczane co 50 cm Aby odciążyć rury, konieczne jest połączenie dwóch rodzajów mocowania:

• sztywny - rura jest mocowana za pomocą zacisku z gumową uszczelką;
• pływający - łączniki umożliwiają ruch rury, wykonywane bez gumowej wkładki.

Przed zamontowaniem rur należy je sfazować, a krawędzie oczyścić tak, aby nie było zadziorów. Wewnętrzna powierzchnia rury i kształtki musi być czysta i sucha. Podczas wykonywania połączenia koniec rury wkłada się do kielicha, aż będzie dobrze przylegał. W celu zwiększenia szczelności stosuje się gumowy pierścień Smar silikonowy. Gniazda powinny znajdować się wzdłuż strumienia wody. Podczas pracy kanalizacji dochodzi do termicznego odkształcenia tworzywa. Aby szew nie stracił szczelności, gdy materiał się rozszerza, pozostaje odstęp 1 cm, co odbywa się w następujący sposób: rura jest wkładana do gniazda, aż się zatrzyma, a następnie wykonuje się znak 10 mm, a część jest cofany do tego znaku.

Aby nie musieć przerabiać gotowy system, warto wykonać instalację próbną bez szczelne połączenia. Po upewnieniu się, że instalacja jest prawidłowa i że wszystkie części są obecne, można wykonać ostateczny montaż.

1. Można ciąć tylko proste rury z tworzywa sztucznego. Najczęściej w domu cięcie wykonuje się piłą do metalu, zawsze pod kątem 90º.
2. W razie potrzeby wykonaj skręt, lepiej użyć dwóch zakrętów 45º. Nie rozbijają drastycznie poruszających się odpływów, dzięki czemu rzadziej się zatykają.
3. Jako pierwsza do systemu dołącza toaleta, potem reszta armatury.
4. W trudnych obszarach instalowany jest segment zwany rewizją. Posiada otwór zamykany gumową osłoną, przez który można sprawdzić wewnętrzna powierzchnia Rury.
5. Część instalacji wodociągowej jest podłączona bezpośrednio do kanalizacji, ale są też urządzenia, które wymagają instalacji syfonu. Jest to urządzenie z zagięciem w kształcie kolana, wewnątrz którego zawsze znajduje się woda do uszczelnienia wodnego. Syfon nie działa nieprzyjemne zapachy z kanalizacji do rozprzestrzeniania się w pomieszczeniach.
6. Okablowanie kanalizacyjne prowadzone jest nie tylko wzdłuż ścian, ale także w stroboskopie. Rury przed umieszczeniem w ścianie są owijane miękki materiał w celu zmniejszenia hałasu. Aby zapobiec przedostawaniu się cementu do spoin, są one uszczelniane taśmą klejącą. W bramach rury mocowane są w sposób pływający.
7. Końce odgałęzień poziomych są zamknięte zaślepkami.

Po zamontowaniu należy sprawdzić szczelność zmontowanego systemu we wszystkich obszarach okablowania wokół mieszkania oraz na styku z pionem. Niezawodność dokowania nowego pionu z sąsiednią rurą jest sprawdzana po spuszczeniu wody w górnym mieszkaniu. Aby to sprawdzić, woda jest wciągana do łazienki, a następnie usuwany jest korek, oba krany w kuchni otwierają się, a woda w toalecie jest spuszczana. Wiarygodność połączeń jest łatwa do oceny – wszystkie muszą być suche.

Wideo

Ten film pokazuje, jak wymienić żeliwne okablowanie kanalizacyjne w mieszkaniu w Stalinie na plastikowe:

Zdjęcie