W mieszkaniu kanalizacja plastikowa. Kanalizacja w mieszkaniu - cechy samodzielnej wymiany systemu

Demontaż starej kanalizacji w mieszkaniu jest pod wieloma względami bardziej odpowiedzialnym zabiegiem niż w prywatnym domu. Rzeczywiście, w przypadku błędów może ucierpieć nie tylko twój dom, ale także mieszkania twoich sąsiadów. Z tego powodu wielu właścicieli zatrudnia do pracy przy kanalizacji profesjonalną ekipę, której usługi nie należą do najtańszych. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze i jesteś szczęśliwym posiadaczem zręcznych rąk, możesz samodzielnie wymienić kanalizację mieszkaniową.

Gdzie zacząć?

Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić w drodze do nowego systemu w środku kanalizacja mieszkaniowa, jest narysowanie przyszłej sieci. Jest to ważne, nawet jeśli planujesz wymienić rury i niektóre urządzenia hydrauliczne, a nie przerabiać schemat kanalizacji, zmiana położenia urządzeń sanitarnych i miejsc przechodzenia rur.

Nie jest konieczne sporządzanie rysunku, jak to ma miejsce w organizacje projektowe, ale jednocześnie schemat powinien być jak najbardziej szczegółowy.

Plan powinien pokazywać:

• długości wszystkich rur w skali;
• należy podać średnice rurociągów, ich liczbę, a także liczbę i położenie wszystkich elementów łączących i uszczelnień hydraulicznych;
• naszkicować urządzenia sanitarne i ich lokalizację;
• lokalizacja pionu;
• liczba rur i odległość od nich do ścian;
• lokalizacja włazów inspekcyjnych;
• nachylenie rurociągu.

Aby poprawnie sporządzić plan rozmieszczenia kanalizacji, a także go zrealizować, konieczne jest uwzględnienie niuansów instalacji wewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Zasady aranżacji kanalizacji w mieszkaniu

Ponieważ wymiana kanalizacji odbędzie się w budynku mieszkalnym, w którym mieszkania położone jeden nad drugim mają wspólny pion, nie zapomnij powiadomić sąsiadów o nadchodzących pracach. W końcu spowodujesz im szereg niedogodności, przed którymi lepiej ostrzec.

Ponadto będziesz musiał uzgodnić z organizacją zajmującą się utrzymaniem domu, aby wyłączyć dopływ wody. Tak więc przynajmniej uchronisz się przed działaniami zapominalskich sąsiadów związanych z łazienką.

Z czysto technicznego punktu widzenia należy wziąć pod uwagę następujące niuanse.

1. Wielu ekspertów nie zaleca wymiany żeliwnego pionu bez specjalnej potrzeby, ponieważ materiał ten jest naprawdę trwały, a demontaż żeliwnej rury to złożony proces, który w razie potrzeby najlepiej pozostawić profesjonalistom.

   

2. Nowoczesny materiał, najbardziej odpowiedni do montażu samemu, to rury i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego.

   
   

   

3. Ważnym warunkiem instalacji okablowania jest zgodność ze spadkiem dla każdego metr bieżący rurociąg. Wielkość nachylenia zależy od średnicy rury. Jeśli przekrój rur wynosi 5 cm, wówczas nachylenie powinno wynosić około 3 cm, o średnicy 11 cm - 2 cm Zmiana nachylenia nie powinna być dozwolona zarówno w górę, jak i w dół, ponieważ ostatecznie doprowadzi to do zablokowanie.

   
   

4. Średnica rur zależy od ich przeznaczenia. Pion, który przejmie odpływy w dużych porcjach, powinien mieć przekrój 100-110 mm. Dotyczy to np. pionowej rury, która zbiera ścieki z toalety, pralki i zmywarki.
   Jeśli instalacja tego ostatniego nie jest planowana, a łazienka ma osobny pion, wówczas pionowy rurociąg odbierający wodę z kuchni może mieć średnicę 5 cm. okablowanie kanalizacyjne lepiej używać rur o średnicy 4-5 cm.
5. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że system kanalizacyjny podlega dynamice podczas pracy. Z tego powodu przy połączeniu kielichowym konieczne jest wsunięcie gładkiego końca jednej rury w kielich drugiej nie do końca, pozostawiając szczelinę 10 cm.
   Rekompensuje to wzrost długości rur wraz ze wzrostem temperatury. Kolejna dynamika związana jest z powstawaniem naprężeń wewnętrznych w rurociągu, które regulują dwa rodzaje mocowania pionu za pomocą obejm, które zostaną omówione poniżej.
6. Zaleca się instalowanie osadników tłuszczu na rurach odprowadzających wodę ze zlewozmywaków i zmywarek.

   

7. Ze wszystkich urządzeń hydraulicznych toaleta musi znajdować się w najniższym punkcie sieci kanalizacyjnej wewnątrz mieszkania.
8. Obowiązkowe jest posiadanie uszczelnień wodnych po instalacji wodociągowej, w której znajduje się ciecz zapobiegająca przedostawaniu się cuchnących zapachów do pomieszczenia.

   
   

   Uszczelnienie wodne do kanalizacji

9. Jeśli podczas pracy starej sieci z rur kanalizacyjnych wydobywał się charakterystyczny zapach, a podczas spływania wody z toalety lub pralki słychać było głośne chlupotanie z rur, oznacza to słabą wentylację pionu. Prawdopodobnie rura odpływowa jest zatkana. Następnie musisz zadzwonić do ślusarza z organizacji obsługującej Twój dom. Jednak w niektórych przypadkach samo czyszczenie wentylacji nie wystarczy. Następnie pion jest wyposażony w zawór zwrotny.

   
   

Po wykonaniu wszystkich pomiarów sporządzany jest schemat uwzględniający wszystkie niuanse oraz wybrany i zakupiony niezbędne materiały, możesz rozpocząć proces demontażu, jeśli chodzi o wymianę starej sieci.

Demontaż starej sieci

Zużyte rury można usunąć tylko przy wyłączonym dopływie wody.

Zacznij od demontażu pionu. Łatwiej jest, jeśli wymiana tej pionowej rury nastąpi jednocześnie dla wszystkich sąsiadów. Jednak ta opcja jest rzadka.

Znacznie częściej zmieniają system tylko w jednym mieszkaniu. Rozważmy tę opcję.

Praca związana z demontażem pionu jest niebezpieczna i wymaga pewnych umiejętności, dlatego lepiej zaprosić do jej wykonania specjalistę. W każdym razie nie możesz obejść się bez partnera.

Krok 1. Pion jest mocowany od góry za pomocą dwóch półwsporników połączonych ze sobą za pomocą kołków wbudowanych w ścianę. Między półwspornikami a samą rurą należy ułożyć gumową uszczelkę. Środek ten pozwoli, przy usuwaniu części pionu, nie tylko uniknąć upadku jego przekroju pochodzącego od wyższych żywych sąsiadów, ale także zrekompensować wibracje, które pojawią się podczas procesu demontażu.

Krok 2. Po pierwsze, wszystko jest odseparowane od sieci kanalizacyjnej armatura wodno-kanalizacyjna. Wykorzystaj w pełni łazienkę.

Krok 3. Odetnij rurę idącą do trójnika, pozostawiając niewielki odcinek rurociągu. Środek ten ułatwi dalszy demontaż koszulki.

Notatka! Stare rury należy ciąć ostrożnie, nie tylko jeśli planujesz zachować pion lub przynajmniej trójnik. Powodem ostrożności jest kruchość żeliwa. Podczas demontażu powstają wibracje, od których może ucierpieć sam pion, a odłamek może zatkać rurę.

Krok 4. W środku pionu wykonuje się 2 ukośne nacięcia, aby maksymalna odległość między nimi było 12 cm.

Krok 5. Wsuwając kliny najpierw w dolne, a następnie w górne cięcie, za pomocą dłuta i młotka ostrożnie usuń odcinek rury między nacięciami.

Krok 6. Podczas gdy jedna osoba trzyma starą rurę na górze, druga czyści górne złącze starych rur. Jeśli uszczelka jest wykonana z siarki, złącze można ogrzać palnikiem. Siarka topi się i można ją usunąć nożem.

Krok 7. Odchyl rurę wraz z krzyżem, aby później można je było wyciągnąć z kielicha rury idącej do sąsiadów od dołu. To złącze można również naprawić za pomocą szarego.

Krok 8 Oczyść kielich rury idącej do sąsiadów ze starego uszczelniacza.

Stary pion jest usuwany, możesz przystąpić do instalacji nowego.

Montaż nowego pionu

Jeśli usuniesz nie tylko część pionu, ale także trójnik, instalację pionowej rury można wykonać zgodnie z poniższym schematem.

Krok 1. Do gniazda uwolnionego od starego uszczelniacza rura dolna włożyć gumową uszczelkę nasmarowaną szczeliwem.

Krok 2. Teraz w gnieździe jest zainstalowany trójnik.

Notatka! W niektórych przypadkach połączenie krzyża z gniazdem może wydawać się niewystarczające. Koryguje się to za pomocą specjalnego silikonu lub przewodu hydraulicznego.

Krok 3 Na ścianie zaznacz ołówkiem oś pionu.

Krok 4. Złóż pion bez gumowych uszczelek i zainstaluj go na miejscu w celu weryfikacji. W tym momencie możesz zaznaczyć miejsca do montażu łączników na ścianie. W standardowych mieszkaniach wystarczą 3-4 zaciski. Jeśli są jakieś błędy w montażu pionu, są one poprawiane.

Notatka! Nie zapomnij o włazach rewizyjnych na pionie. Pomogą w sprawdzeniu pionowej rury pod kątem zablokowania i oczyszczeniu jej.

Krok 5 Zamontuj wsporniki na ścianie.

Notatka! Pożądane jest użycie wsporników, ponieważ nie zaleca się instalowania rury blisko ściany.

Krok 6. Zamontuj pion do wykończenia, tym razem za pomocą gumowych uszczelek i hermetycznego smaru. U góry jest połączony z żeliwną rurą za pomocą mankietu, a dolna część jest włożona w trójnik. Przymocuj pion do ściany za pomocą zacisków.

Istnieją 2 rodzaje fiksacji.

1. W pobliżu gniazd stosuje się sztywne mocowanie, wykonywane za pomocą mocno dokręconych zacisków z gumowymi uszczelkami.
2. Dodatkowe mocowanie można wykonać za pomocą połączenia pływającego, które jest wytwarzane przez te same zaciski. W takim przypadku gumowa uszczelka nie jest używana, a elementy złączne nie są mocno dokręcane.

Instalacja pionu zakończona. Możesz rozpocząć dystrybucję.

Wideo - Wymiana pionu kanalizacyjnego

Zamieszkaj nad demontażem starego poziomego rury kanalizacyjne nie ma sensu. Najważniejsze jest uwolnienie rur z betonu i ostrożne odłączenie od trójnika. Ponieważ rurociąg jest stary i nie ma konieczności utrzymywania jego integralności, znacznie łatwiej jest go zdemontować.

Zasada instalowania nowego okablowania nie różni się zbytnio od instalacji pionu.

Krok 1. Najpierw na ścianie rysuje się ołówkiem oś przejścia przyszłych rur, obserwując nachylenie. Często w ścianie wykonuje się stroboskop, w którym układane jest okablowanie przymocowane zaciskami.

Notatka! Szerokość stroboskopu powinna być nieznacznie większa średnica ułożony w nim rurociąg.

Krok 2 Wykonaj wstępny montaż rurociągu bez uszczelek i przymocuj go do ściany.

Notatka! Dzwony muszą zmierzyć się z ruchem wody.

Krok 3 Zbierz rurociąg z miejsca, w którym wchodzi do trójnika do osprzętu hydraulicznego. Wszystkie połączenia wykonane są za pomocą gumowej uszczelki i uszczelniacza. Końce rur muszą być sfazowane i pozbawione nierówności.

Montaż rur kanalizacyjnych

Notatka! Część zacisków musi sztywno mocować rurę, podczas gdy w innych rurociąg musi mieć suw pływający, aby skompensować drgania rur podczas ruchu wody.

Krok 5. Toaleta jest podłączona do pionu za pomocą Rura falista co najmniej 10 cm średnicy.

Krok 6. Podłączyć resztę urządzeń sanitarnych do okablowania.

Po instalacji należy najpierw przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem wycieków. Następnie można odkręcić wodę i za jej pomocą dokładnie sprawdzić wytrzymałość stawów.

Wideo - Jak podłączyć rury z tworzyw sztucznych

Sprawdzanie połączeń rur

Aby upewnić się, że rury są hermetycznie połączone ze sobą w rozwodzie i pionie, należy postępować w następujący sposób.

1. Wybierz łazienkę, zamykając otwór przelewowy.
2. Zwolnij spusty i jednocześnie otwórz całkowicie zawory ciepłej i zimnej wody.
3. Zatkaj otwór spustowy w toalecie. Do tego wygodnie jest użyć tłoka.
4. Napełnij toaletę wiadrem wody po brzegi i otwórz odpływ.
5. Poproś sąsiadów z góry o spuszczenie wody, aby sprawdzić szczelność pionu.

Jeśli praca jest wykonywana jakościowo, w stawach nie powinno być wcale wody.

Tak trudna praca pozostaje do wykonania, aby wymienić sieć kanalizacyjną w mieszkaniu. Jeśli wątpisz, że możesz to zrobić sprawnie i szybko krótkoterminowy następnie skontaktuj się z ekspertami. Przecież sąsiedzi też nie przychodzą czekać, aż Ty zajmiesz się niuansami demontażu starej i instalacji nowej sieci na miejscu.

Wideo - Układanie plastikowej kanalizacji

Remont i wymiana kanalizacji w mieszkaniu - kompleks procesy technologiczne. Powinny zostać uruchomione po zakończeniu. działania przygotowawcze. Prace prowadzone są w ograniczonym czasie. w hostelach z duża liczba blokowanie dostępu do wspólnego pionu jest niedopuszczalne. Wszystkie materiały są kupowane z wyprzedzeniem.

Wyznaczanie kąta nachylenia rur

Osobliwością kanalizacji mieszkaniowej jest to, że ma ona charakter bezciśnieniowy. Odpływy przesuwają się do pionu z powodu własnego ciężaru i nachylenia rur. Dolny znak to trójnik wejścia do wspólnego pionu. W typowym mieszkaniu woda ściekowa wyjdź z kuchni przez wannę i łazienkę i połącz się przy wejściu do pionu. Kolejność rur i miejsca ich łączenia, nawet w jednym wejściu, mogą się różnić. Schemat kanalizacji w mieszkaniu jest indywidualny. Bez szczegółowych badań nieproduktywne jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Błędy instalacyjne są nieuniknione.

Główne pytania, na które należy odpowiedzieć, dotyczą kąta nachylenia rur, liczby i kształtu ich zagięć i połączeń. Nachylenie musi utrzymywać swoją wartość w całym systemie odwadniającym. Jest obliczany dla określonej średnicy rury. Przy wymianie starych odpływów uwzględnienie przekroju nowych produktów jest obowiązkowe. Wzór na obliczenie kąta nachylenia jest złożony i może to zrobić tylko wykwalifikowana kadra inżynierska. Dlatego powinieneś korzystać z gotowych danych tabelarycznych, które są dostępne w domenie publicznej.

W mieszkaniu określenie kąta przepływu ma spore trudności. Ograniczona przestrzeń powoduje konieczność wykonywania pomiarów na krótkich odcinkach. Operowanie małymi liczbami jest obarczone niedopuszczalnymi rozbieżnościami w ostatecznych wynikach. Wpłynie to na efekt samooczyszczenia rury. Jest to osiągalne, jeśli prędkość przepływu ścieków i napełnianie sieci wodociągowej ma optymalne wartości. W takim przypadku materia organiczna zostaje całkowicie wypłukana. Zatory w kanalizacji praktycznie nie powstają. Przy wartościach kątów powyżej maksymalnych dopuszczalnych norm prędkość frakcji płynnych wzrasta. Zmniejsza się wypełnienie rury. Pozostają w nim stałe elementy, które ostatecznie zatykają przewód. Przy niskim nachyleniu występuje odwrotny efekt. Zamulanie najczęściej występuje w miejscach załamań i połączeń. W przypadku rur o szorstkiej powierzchni wewnętrznej (żeliwo, polietylen) proces ten przebiega szybciej.

Niektóre wartości kątów nachylenia rury kanalizacyjnej podano w tabeli 1.

W praktyce samodzielny montaż kanalizacja w mieszkaniu przewiduje układanie rur na dwa sposoby: na nachyleniu 0,02 - 0,03 i w pionie.

Instalację pionową stosuje się, gdy normalne nachylenie nie przyczynia się do odprowadzenia odpływu do wymaganej wysokości jednostki wodociągowej.

Urządzenie kanalizacyjne w mieszkaniu

W obszarach mieszkalnych z reguły stabilny zestaw urządzeń hydraulicznych. To jest zlewozmywak, wanna, zlew, toaleta, pralka. Czasami dodaje się do nich zmywarkę, prysznic, bidet. Istnieją dwie łazienki, dwie toalety. Ogólne okablowanie kanalizacji w mieszkaniu jest typowe.

Montaż odpływu odbywa się z uwzględnieniem faktu, że konstrukcja w końcowej części wcina się w pion przez trójnik. Dwa wyloty mają średnicę 50 mm, a jeden średnicę 100 mm. Dodatkowe połączenia nie są możliwe. Naruszony zostanie kąt nachylenia rury. Aby poprawić sytuację, kanalizacja w mieszkaniu musi zostać poddana przebudowie. Produkty hydrauliczne będą musiały zostać podniesione o kilka centymetrów. Dla wygody ich użytkowania - do budowy podium.

Trójnik w pionie zajmuje najniższy punkt w mieszkaniu. Pod nim nie można wstawić dodatkowych elementów łączących. Miska ustępowa i bidet są podłączone do głównej rury 100 mm. W przypadku połączonych łazienek dostępna jest wanna lub pralka. Kolejna autostrada obejmuje wszystkie urządzenia i jednostki łazienkowe, a trzecia - kuchnię.

Decydując o sposobie prowadzenia kanalizacji w mieszkaniu, nie ma dużych problemów z podłączeniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Zazwyczaj instaluje się je na wystarczająco dużej wysokości od rur kanalizacyjnych i łączy z nimi pionowymi odpływami. W dużych mieszkaniach, gdy odległość od pionu do urządzeń jest duża, może być konieczne ich podniesienie. Ale ten moment nie sprawia wielkich trudności, ponieważ właściciele aranżują pokoje wielopoziomowe. Pewne utrudnienia powodują połączenia z kanalizacją zmywarek i pralek. Ale za pomocą węży usuwają ścieki przez inne urządzenia sanitarne.

Podłączenie urządzeń odwadniających odbywa się w dogodnych warunkach. Poważne trudności pojawiają się ze wzmocnieniem pionu, bez którego kanalizacja w mieszkaniu własnymi rękami jest niemożliwa. Pamiętaj, aby wzmocnić górę pionu. Stare elementy złączne, jeśli służyły już kilka lat, należy wymienić na nowe. Od ciągłych wibracji w domu rozluźniają się. Nie ma sensu dokręcać na nich śrub, rdzewieją, tworzą duże szczeliny. Lepiej wzmocnić piony bardziej nowoczesnymi jastrychami. Zapobiegają wibracjom produktów i nadają im właściwości przeciwhałasowe. Dolna część pionu jest wzmocniona jak najbliżej sufitu, a nawet z pewnym wejściem do niej. W takim przypadku odcinek pionu związany z mieszkaniem będzie mniej zależny od wad sąsiada z dołu, który może nie wzmocnić swojego węzła. Prawidłowo wykonane mocowanie pionu zminimalizuje ryzyko wypadku kanalizacyjnego.

Najlepiej wzmocnić piony poza połączeniami sekcji w pobliżu twojego mieszkania. Dzięki temu sekcja zagraniczna nie będzie w przyszłości przeszkodą.

Podczas pracy z pionem należy pamiętać, że wykonany z żeliwa jest bardzo delikatny. Podlega korozji. Nie da się go samodzielnie wymienić. Byłoby to niezgodne z prawem kraju. Konserwacja zapobiegawcza przedłuży jej żywotność. Ale w przypadku uszkodzenia pionu - zapłata za naprawy na koszt sprawcy.

Układ kanalizacji w mieszkaniu nie jest uregulowany żadnymi dokumentami. Właściciel obiektu ma swobodę w doborze materiałów. Przeprowadzona naprawa nie jest przez nikogo kontrolowana, jeśli sąsiad od dołu nie jest zalany. Ale odpowiedzialność za wszystkie niedociągnięcia również spoczywa na nim.

Mając to na uwadze, wymagane jest odpowiedzialne podejście do doboru materiału do kanalizacji. Wydaje się, że oszczędności finansowe są w tym przypadku niepożądane. Nie są tak duże w porównaniu z prywatnym domem. Najlepsza opcja to plastikowe rury, zwłaszcza polimerowych. Preferowane są produkty przeciwhałasowe, które nie tylko stwarzają komfortowe warunki do życia, ale również mają wysokie właściwości wytrzymałościowe. Ułożony z dwóch rur, produkt posiada długoterminowy operacja. Terminy nie zostały jeszcze ustalone. Prawidłowo zamontowany, przez długi czas nie będzie sprawiał kłopotów ze ściekami.

Głównym wymaganiem jest stosowanie zwykłych elementów złącznych.

Ważnym punktem przy naprawie kanałów ściekowych jest sprawdzenie szczelności. Aby to zrobić, kanał musi zostać przetestowany w trybie maksymalnego obciążenia. Wanna jest całkowicie napełniona (aż do trybu przelewowego). Wszystkie krany otwierają się na zimno i gorąca woda. Cała woda, w tym z muszli klozetowej, spływa. Sprawdź, czy wszystko zniknęło. Szczególną uwagę przywiązuje się do stawów. W przypadku zidentyfikowania braków są one eliminowane. Połączenia są ponownie przetwarzane za pomocą specjalnych narzędzi. Po wyschnięciu kontynuuje się testowanie. Jeśli wystąpił błąd przy wyborze nachylenia, cała praca zostanie wykonana ponownie.

Decydując o tym, jak prawidłowo wykonać kanał ściekowy w mieszkaniu, właściciele powinni wyjść z możliwości trudności z realizacją planu. Musisz wziąć pod uwagę swoje mocne strony i umiejętności. Przy wyborze nachylenia przewodu należy skonsultować się ze specjalistą. To najbardziej wrażliwy punkt całej konstrukcji. Tutaj należy wykluczyć błędy.

6907 0 2

Kanalizacja w mieszkaniu: jak nie utonąć w ściekach i nie kłócić się z sąsiadami

W tym artykule opowiem o tym, jak kanalizacja w mieszkaniu jest montowana, zmieniana i naprawiana własnymi rękami. Musimy przestudiować materiały użyte do montażu pionów i okablowania wewnątrz mieszkania, ich cechy, typowe problemy kanalizacyjne i oczywiście ich rozwiązania.

Obszary odpowiedzialności

Kto odpowiada za kanalizację w Twoim mieszkaniu? Jak podzielone są obszary odpowiedzialności?

Pion kanalizacyjny jest własnością wspólną. Za stan rur i kształtek pionu wzdłuż pierwszego połączenia kielichowego za trójnikiem lub krzyżem odpowiada wydział mieszkaniowy lub inna organizacja obsługująca Twój dom.

Blokady, przecieki i inne problemy są naprawiane bezpłatnie; w nocy w eliminację silnych przecieków mogą być zaangażowani przedstawiciele pogotowia (w tym miasta).

Wszystko po pierwszym połączeniu z tee lub cross jest na bilansie właściciela. Wycieki i blokady są usuwane za opłatą i tylko w ciągu dnia. Oczywiście możesz zatrudnić zewnętrznych specjalistów, aby rozwiązać problemy lub, jeśli masz odpowiednie umiejętności, wykonać całą pracę samodzielnie.

W praktyce właściciel mieszkania często musi wykonywać prace organizacji miejskich, w tym naprawy, wymianę i czyszczenie pionów.
Drogi Czytelniku, prawdopodobnie z własnego doświadczenia znasz niewzruszoną zasadę: jeśli chcesz, żeby coś zostało zrobione dobrze, zrób to sam.

Jak to wszystko działa

Na początek przyjrzyjmy się szczegółowo urządzeniu kanalizacyjnemu w mieszkaniu.

materiały

Jakie rury do kanalizacji w mieszkaniu były używane wcześniej i są obecnie używane? Co można spotkać w nowych budynkach i mieszkaniach funduszu wtórnego?

Żeliwo

Rury żeliwne nie miały alternatywy aż do lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Oto ich najważniejsze cechy.

• Żywotność wynosi 25-40 lat. Żeliwo jest mniej podatne na korozję niż stal, ale nie jest przed nią całkowicie zabezpieczone: po dłuższym kontakcie z wodą i agresywnych odpływach rury żeliwne stają się kruche i często kruszą się na kielichach;

• Montaż połączeń kielichowych jest pracochłonny. Doświadczonemu hydraulikowi potrzeba co najmniej 10-20 minut, aby wybić i uszczelnić jedno gniazdo. Szczelność kielicha zapewnia uszczelnienie kablem (włókno organiczne impregnowane bitumem), uszczelnienie wykonuje się zaprawą cementowo-piaskową;

Czasami podczas instalowania gniazd żeliwnych budowniczowie używali stopionej siarki. Aby zdemontować takie połączenia, należy je podgrzać suszarką lub palnikiem.
Pracę trzeba wykonywać przy szeroko otwartych oknach iw respiratorze: zapach palącej się siarki dosłownie zapiera dech w piersiach.

• Głównym problemem z żeliwnymi pionami jest zniszczenie dzwonu w miejscu, w którym naciska na niego źle zamocowana górna rura;

• W przypadku grzebieni (okablowanie wewnątrz mieszkania) bardziej charakterystyczne są nieszczelności wzdłuż gniazd z przerwaną bruzdą. Przywrócenie szczelności gniazdka często utrudnia bliskość ściany.

Rury kanalizacyjne żeliwne są nadal w sprzedaży. Jednak ich cena (4 - 6 razy droższa od plastiku), waga i pracochłonny montaż sprawiają, że metal jest niekonkurencyjny.

Polietylen monolityczny

Grzebienie z polietylenu monolitycznego, wykonane pod konkretny układ mieszkania, spotkałem w domach wybudowanych w latach 80-tych. Charakteryzują się:

• Plastyczność, tendencja do zapadania się pod własnym ciężarem z tworzeniem obszarów z przeciwspadkami. W przyszłości zwiotczenie prowadzi do trwałych blokad;
• Wyjątkowa trwałość i siła mechaniczna. Nigdy nie spotkałem się z mechanicznym uszkodzeniem grzebienia polietylenowego ani nieszczelnością w nim.

Głównym problemem z takim grzebieniem jest jego połączenie z gniazdem żeliwnego trójnika za toaletą lub na pionie. Budowniczowie masowo uszczelnili gniazdo kablem i cementem, co doprowadziło do stopniowego odkształcania się plastiku i nieuchronnego pojawiania się przecieków.

Prefabrykowany kanał z tworzywa sztucznego

Nowoczesny plastikowa kanalizacja to system rur i kształtek z połączeniami kielichowymi wyposażonymi w pierścień uszczelki gumowe. Najpopularniejszymi materiałami są PCV i polipropylen. Montaż jest prosty, nie wymaga specjalnych umiejętności ani drogich narzędzi; rury służą co najmniej 50 lat.

Jedynym problemem związanym z plastikowymi ściekami, który zasługuje na uwagę, jest wyjątkowo niska izolacyjność akustyczna: jeśli w toalecie jest zainstalowany plastikowy pion, usłyszysz spłukiwanie muszli klozetowej sąsiada nie gorzej niż sami sąsiedzi.

Zawory hydrauliczne

Połączenie grzebienia ze wszystkimi urządzeniami hydraulicznymi musi być absolutnie szczelne. Każda szczelina oznacza, że ​​zapachy kanalizacyjne swobodnie dostaną się do Twojego domu. Przede wszystkim dotyczy to mieszkańców wyższych pięter: jeśli zawiedzie wentylacja pionu, powstający w nim przeciąg przeniesie do nich wszystkie aromaty i opary.

Aby zapobiec przedostawaniu się zapachów do łazienki i kuchni przez armaturę wodno-kanalizacyjną, każda z nich wyposażona jest w syfon. Im wyższa jest woda w stosunku do wygięcia syfonu, tym większa różnica ciśnień między pomieszczeniem a kanałem jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia uszczelnienia wodnego.

Syfon to nie tylko uszczelnienie wodne, ale także prymitywny filtr, który ogranicza przedostawanie się piasku i dużych cząstek gruzu do kanalizacji.

Dlaczego może wystąpić różnica ciśnień?

Mechanizm to:

1. Podczas spuszczania wody z toalety w górnej części pionu przepływ wypełnia cały odcinek pionowej rury i przesuwa się w dół. Strefa podwyższonego ciśnienia tworzy się przed frontem przepływu. Zwykle nadmiar powietrza wypychany jest do koryta kanalizacyjnego i dalej do studni, ale przy napełnieniu rury poziomej może być również wypychany przez zlewy lub wanny mieszkań na niższych kondygnacjach, nasycając ich powietrze towarzyszącymi aromatami ;
2. Za frontem przepływu w pionie powstaje podciśnienie. Normalnie powietrze jest zasysane przez otwór wentylacyjny - rura wentylatora umieszczony na dachu. Warto jednak zamrozić go w zimowe mrozy – a próżnia wyssie wodę z urządzenia przy minimalnym poziomie uszczelnienia wodnego, otwierając drogę dla zapachów.

Rewizje

W przypadku kanalizacji słowo „rewizja” nie jest związane z uzgadnianiem sald magazynowych: tak nazywa się właz do czyszczenia pionu. Montowany jest na skrajnych kondygnacjach domu, a w budynkach pięciokondygnacyjnych i wyższych - na co trzecim piętrze. Urządzenie do rewizji zależy od materiału:

• Żeliwny pion dostarczany jest z płaską pokrywą z gumową uszczelką, który jest przykręcony do żeliwnych uszu kształtowanej części;

• Wersja z tworzywa sztucznego jest dostarczana z zakrętką.

Problemy i rozwiązania

A teraz przejdźmy do informacji, które mają największą wartość dla większości czytelników - do opisu typowych problemów kanalizacji wewnątrzmieszkaniowej i sposobów ich rozwiązywania. Skonstruuję tę część artykułu jako dialog, zadawanie pytań i odpowiadanie na nie.

Pion

Jak rozpoznać, czy przewód kanalizacyjny jest zatkany?

Jeśli odpływy dostaną się do wanny i toalety, nawet gdy krany są zamknięte, jest to pewny znak, że blokada znajduje się na zewnątrz mieszkania, w dół pionu.

Na parterze ten sam obrazek może dać zatkane łóżko lub odpływ do studni. Możesz zlokalizować blokadę, otwierając kolejno tee i rewizje znajdujące się najbliżej pionu.

Co zrobić w przypadku zablokowania pionu?

Schemat wymaga kilku komentarzy.

• Możesz wyczyścić blokadę pionu nie tylko od góry, ale także od dołu. Zwłaszcza na pionach w piwnicy, pod stropem pierwszego piętra, zwykle dokonywane są rewizje. Jednak przy czyszczeniu od dołu do góry będziesz musiał unikać strumienia ścieków, które trafiają z rewizji, co nie zawsze jest możliwe;
• Drut nadal się obraca po usunięciu blokady, aby przyczyna blokady nie spadła z haka. Z reguły okazuje się, że w muszli klozetowej brakuje szmaty podłogowej;
• Jeśli zator nie zostanie przebity drutem, często można wyczyścić pion zwykłym łomem opuszczanym z dachu na linie;
• Wreszcie, w najbardziej zaawansowanych przypadkach, pion otwiera się bezpośrednio w miejscu blokady (można to określić, mierząc odległość od rewizji równą długości drutu wchodzącego do pionu). Odcinek rury jest wycinany przez szlifierkę; w przypadku plastiku można sobie poradzić zwykłą piłą ogrodową.

Jak wymienić uszkodzoną część pionu?

Wymiana jest wymagana po otwarciu pionu ze złożonymi blokadami i zniszczeniem żeliwnych złączek lub kielichów rurowych.

Działa to tak:

Są tu też niuanse.

• Jeśli najbliższy kielich jest znacznie niższy niż uszkodzona część pionu, po prostu załóż rurę spustową przyłącze kanalizacyjne odpowiednią średnicę. Dalsza instalacja jest całkowicie identyczna jak opisana powyżej;
• I zainstalowana rura, a pożądane jest zamocowanie kompensatora za pomocą zacisków (najlepiej pod szyją). Mocowanie zapobiegające samoistnemu demontażu połączenia;

• Przycinając rury na wymiar, należy ogratować je od wewnątrz. Przylgną do wszelkiego rodzaju śmieci, tworząc blokady;
• Na zewnątrz rury pożądane jest fazowanie. Uprości montaż połączeń gniazdowych;
• Do przycinania rur na wymiar najwygodniej jest użyć szlifierki. Krój jest czysty i precyzyjny. Dysk może znajdować się zarówno na kamieniu, jak i na metalu.

Jak naprawić nieszczelność pionu przed naprawą?

Załóż bandaż. Oto jak prawidłowo zabandażować pion:

1. Na uszkodzonym gnieździe, pęknięciu rury lub innej wadzie nakłada się kilka zwojów gumy opatrunkowej lub rozciętej wzdłuż długości komory rowerowej;
2. Od góry guma jest ściągana razem z zaciskiem drutu wiązałkowego.

Jaka jest izolacja akustyczna rur kanalizacyjnych w mieszkaniu?

W asortymencie wielu producentów znajdują się tzw. rury i kształtki ciche. Wyróżniają się grubymi ściankami (3,4 mm vs 2,7 mm dla konwencjonalnego PVC), wielowarstwową strukturą oraz warstwą polimeru o podwyższonej gęstości z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Cicha kanalizacja służy do wymiany pionu między piętrami.

Redukcję hałasu można osiągnąć bez całkowitej wymiany pionu. Oto lista możliwych środków:

• Mocowanie rury za pomocą zacisków z krokiem nie większym niż 50 cm za pomocą uszczelek wykonanych z mikroporowatej gumy;

• Izolacja akustyczna z izolacją rolkową lub wełną mineralną;

• Budowanie wokół pion kanalizacyjny pudełka lub panele ścienne.

Grzebień

Jak zdemontować stary żeliwny kanał ściekowy?

Demontaż zaczyna się od montażu najdalej od trójnika lub krzyża (z reguły jest to odgałęzienie pod zlew kuchenny). Uszczelka gniazda jest wyszczerbiona w okrąg za pomocą młotka i mocnego szerokiego śrubokręta; następnie tym samym śrubokrętem usuwa się resztki kabla. Po oczyszczeniu gniazda, wylot obraca się wokół własnej osi i jest wyciągany z szyjki ruchami obrotowymi.

W podobny sposób analizowane są następujące elementy grzebienia. Często, aby zdemontować rurę między łazienką a kuchnią, konieczne jest zerwanie uszczelnienia kanalizacji w przegrodzie.

Gniazdo trójnika lub krzyża po wyjęciu ostatniego odcinka grzebienia jest oczyszczane z resztek uszczelki, rdzy i farby. Aby połączyć z plastikowym grzebieniem, mankiet uszczelniający - wciska się w niego adapter na szczeliwie silikonowym.

Jak naprawić wyciek w gnieździe żeliwnego grzebienia?

1. Oczyść gniazdo ze starej uszczelki;
2. Nawiń trzy lub cztery zwoje kabla lub, znacznie lepiej, grafitowy dławik na rurze;
3. Uszczelnij uszczelkę kielicha za pomocą ryflowanego lub szerokiego śrubokręta i młotka;

Aby dostać się do tylnej części rury, będziesz musiał wyciąć fragment ściany dłutem.

1. Kielich pokryć zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:1 lub czystym cementem, rozcieńczonym do konsystencji gęstej śmietany.

Jako rozwiązanie tymczasowe możesz użyć bandaża znanego nam już z dętki rowerowej lub bandaża gumowego.

Jak zainstalować kanał ściekowy w mieszkaniu własnymi rękami?

Zaczyna się od stoiska. Z reguły najpierw montuje się trójnik o wymiarach 110x110x50 mm do podłączenia muszli klozetowej i cienkiego grzebienia. Do połączenia z żeliwnym łącznikiem służy gumowy mankiet uszczelniający; połączenie dodatkowo uszczelnione silikonem.

Grzebień o średnicy 50 mm składa się z krótkich rur kielichowych, trójników i kątowników. Oto kilka wskazówek dotyczących montażu:

• Zagięcia do umywalki, pralki, zmywarki, zlewu tworzą proste trójniki i zagięcia o kącie 90 stopni. Wanna połączona jest ukośnym trójnikiem z odgałęzieniem skierowanym w stronę odpływów. Pozwoli to na uniknięcie cofki kanalizacyjnej podczas wyładowania salwy z wanny;

Rury wannowe połączone są trójnikiem skośnym, umywalka łączy się z trójnikiem prostym.

• Grzebień jest montowany ze stałym nachyleniem 3,5 cm na metr bieżący;

• Jeśli montujesz złącza kielichowe na szczeliwie silikonowym, nie oszczędzaj na nim: tanie mieszanki mają słabą przyczepność do gładkiego plastiku. Używam uszczelniaczy Moment lub Ceresit: doskonale przylegają nawet do polietylenu, nie mówiąc już o bardziej szorstkim PVC.

Jak ułożyć grzebień bez zwisających rur i przeciwskarp? Wystarczy przymocować rury w odstępach co pół metra lub mniej. Pożądane jest umieszczenie zacisków lub klipsów na gniazdach: mocowanie ponownie wykluczy spontaniczne rozłączenie połączeń.

W przypadku dużych nierówności ścian zamiast zacisków można zastosować kawałki zbrojenia o grubości 8 mm wbite w nawiercone otwory z zagiętymi końcami.

Jak wyczyścić zatkany grzebień?

Typowe przyczyny wewnątrz mieszkania to piasek i tłuszcz z naczyń osadzający się w rurach kanalizacyjnych, a także wełna i włosy na rusztach wanien i pryszniców.

• Wyloty czyszczone są igłą dziewiarską lub cienkim kablem poprowadzonym przez kratkę. W najbardziej zaniedbanych przypadkach zwolnienie jest całkowicie demontowane i czyszczone nad koszem na śmieci;

• Korki piasku i smaru są czyszczone kablem przez najbliższe gniazdo, po czym gorąca woda otwiera się na pół godziny. Zmyje resztki tłuszczu i usunie wszelkie zawiesiny.

Tłuszcz skutecznie rozpuszcza się w wodzie o temperaturze powyżej 50C. Z moich obserwacji wynika, że ​​szczyt zatorów kanalizacyjnych występuje latem, kiedy dopływ ciepłej wody ochładza się do 40C i poniżej.

Uszczelki wodne

Co zrobić z ciągłą awarią uszczelnień wodnych?

Zimą wejdź na dach z wiadrem gorącej wody i wlej ją do otworu wentylacyjnego pionu kanalizacyjnego. Wrząca woda rozpuści szron i przywróci normalną wentylację.

Jeśli zapachy pojawiły się latem, będziesz musiał odwiedzić najwyższe piętro swojego pionu. Często mieszkańcy wyższych pięter całkowicie demontują niepotrzebny, ich zdaniem, pion nad trójnikiem. Nieautoryzowana przebudowa wspólnego komunikacja inżynierska ustalone przez przedstawicieli organizacji usługowej; następnie na podstawie ustawy wydaje się mieszkańcom nakaz przywrócenia pierwotnej konfiguracji pionu.

Wniosek

Mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże Drogiemu Czytelnikowi w rozwiązywaniu codziennych problemów dnia codziennego. Zwykle Dodatkowe materiały zaoferuje wideo w tym artykule. Czekam na Wasze komentarze i uzupełnienia. Powodzenia, towarzysze!

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, zapytać o coś autora - dodać komentarz lub podziękować!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do instalacji systemu kanalizacyjnego wymagany jest schemat kanalizacji w mieszkaniu, który obejmuje rozmieszczenie konstrukcji bezciśnieniowej. W nim, wzdłuż pochyłego rurociągu, dreny i ścieki przemieszczają się w kierunku pionu kanalizacyjnego. Za dolny punkt odprowadzania ścieków w mieszkaniu uważany jest trójnik do wejścia do pionu budynku.

W budynkach mieszkalnych sprzed trzech dekad łazienka i toaleta znajdują się obok kuchni. W tej wersji kanalizacji odpływy zbierane są począwszy od kuchni, następnie przechodzą przez toaletę i łazienkę, a na końcu trafiają do wspólnego pionu domu. Dzięki temu, że jej górna część przechodzi na dach, cała kanalizacja ma dobrą wentylację.

Jak wygląda kanalizacja w budynku mieszkalnym?

To na tych zboczach rurociągu kanalizacyjnego następuje wysokiej jakości samooczyszczanie jego wewnętrznych powierzchni. Oprócz kąta nachylenia bardzo ważne dla sprawnej pracy kanalizacji posiada stopień wypełnienia rur cieczą. Przy zbyt dużym przechyleniu prędkość jazdy Ścieki zwiększa i jednocześnie zmniejsza obłożenie. Z kolei obniżenie kąta prowadzi do odwrotnego efektu. W obu przypadkach pogarsza się wynik samooczyszczania. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych należy zrozumieć, jak działa kanał ściekowy.

Dlatego schemat kanalizacji w mieszkaniu przewiduje tylko dwa sposoby ułożenia sieci:

• pod nachyleniem równym 2-3%;
• ściśle pionowe.

Pionowe okablowanie kanalizacyjne w mieszkaniu zostanie zastosowane, gdy optymalne nachylenie rury kanalizacyjnej nie będzie w stanie zapewnić doprowadzenia rur na wysokość mocowania wodno-kanalizacyjnego.

Zrób to sam okablowanie kanalizacyjne w mieszkaniu

Standardowo okablowanie kanalizacyjne zrób to sam w mieszkaniu wykonuje się w następujący sposób:

• muszla klozetowa jest podłączona do głównego odgałęzienia rurociągu o średnicy 100 milimetrów;
• urządzenia znajdujące się w toalecie i łazience są podłączone do pierwszej z głównych autostrad (jej średnica to 50 milimetrów) - jest to wanna, prysznic, pralka, umywalka;
• Instalacja wodno-kanalizacyjna jest podłączona do drugiej głównej gałęzi o średnicy 50 milimetrów, a raczej zmywarki i zlewu.

Schemat podłączenia urządzeń hydraulicznych

Ponieważ rury są hodowane z jednolitym nachyleniem w górę, im dalej od pionu znajduje się instalacja wodociągowa, tym wyżej należy podnieść odpływ w stosunku do punktu wejścia. Czasami podczas wykonywania napraw konieczna jest wymiana pionu kanalizacyjnego w mieszkaniu. Lepiej zrobić to od razu. niż przerobić całą pracę.

Aby odprowadzenie ścieków w mieszkaniu było skuteczne, musisz wiedzieć, jak prawidłowo skanować mieszkanie i podłączyć armaturę wodno-kanalizacyjną. Na przykład, trzeba podłączyć zlewozmywak i zlewozmywaki na wysokości 50-60 centymetrów od powierzchni podłogi, podczas gdy instalacja wodno-kanalizacyjna nie musi być podnoszona, ponieważ znajdujące się w niej śliwki znajdują się w odległości 70-80 centymetrów od samolot, na którym są zainstalowane.

Rodzaje rur kanalizacyjnych

• polietylen;
• polipropylen (czytaj: „”);
• chlorek winylu.

Cechy rur kanalizacyjnych urządzenia

W tym przypadku rurę wkłada się do końcowego ogranicznika, a następnie cofa o około 10-15 milimetrów. W rezultacie na złączu powstaje szczelina tłumiąca, aby skompensować rozszerzalność cieplną produktu.

Podczas rozprowadzania kanalizacji wskazane jest, aby nie wykonywać zakrętów pod kątem prostym. Eksperci radzą, aby zamiast jednej kształtki narożnej 900 zastosować dwie 1350 każda, co znacznie zmniejszy możliwość blokowania się i przyczyni się do niezakłóconego ruchu odpływów.

Cel uszczelnienia wodnego w kanalizacji

Do podłączenia zlewów kuchennych, pryszniców, wanien i zlewów do kanalizacji stosuje się syfony, które pełnią podwójną funkcję:

• foka;
• element łączący między rurą a osprzętem hydraulicznym.

Rozwiązanie problemu wykonania kanalizacji w mieszkaniu jest ważnym etapem przygotowań do prac naprawczych. Ale do tego musisz mieć jasne pojęcie o tym, jak działa system kanalizacyjny podczas jego działania.

Samodzielna wymiana kanalizacji w mieszkaniu to złożony, odpowiedzialny, trudny, kłopotliwy i niebezpieczny biznes. Tam, gdzie wciąż jest stare żeliwo, zastępując je plastikiem, jak mówią, po prostu krzyczy. Ale prace hydrauliczne drogi i nie bez powodu. Dlatego zaleca się samodzielne podjęcie naprawy kanalizacji w mieszkaniu tylko w przypadku dotkliwego braku środków. I najpierw powinieneś jasno zrozumieć urządzenie kanalizacyjne, w przeciwnym razie z małej niedokładności mieszkanie może zamienić się w komorę gazową. Pod tym względem pracę hydraulika można porównać do pracy sapera.

Urządzenie kanalizacyjne

Na rysunku pokazano typowy schemat kanalizacji w mieszkaniu. Główne zasady jego konstrukcji - w każdych warunkach zewnętrznych ciśnienie w pionie jest nieco wyższe niż ciśnienie atmosferyczne i precyzyjnie utrzymane zbocza.

Jeśli pierwsza zasada zostanie naruszona w dół (ciśnienie jest niskie) powietrze atmosferyczne wypchną gazy kanalizacyjne do mieszkania i mogą utworzyć z nimi mieszankę wybuchową. Przy nadciśnieniu szkodliwe gazy będą wyrzucać wodę z syfonów i same wdzierać się do obudowy.

O zboczach rur

Montaż rur kanalizacyjnych odbywa się pod spadkiem w ściśle określonych granicach. Przy niewielkim nachyleniu ciecz po prostu przez nie nie spłynie, a przy zbyt dużym nachyleniu woda spłynie szybko, ale zanieczyszczenia pozostaną w rurze. Paradoksalnie nadmierny „przeciek” rury kanalizacyjnej prowadzi do jej chronicznych blokad. SNiP podaje następujące wartości MINIMALNYCH spadków rur kanalizacyjnych:

1. O średnicy 50 mm - 30 mm/m.
2. 110 mm - 20 mm/m.
3. 160 mm - 8 mm/m.
4. 200 mm - 7 mm/m.

MAKSYMALNY spadek nie może przekraczać 150 mm/m, z wyjątkiem odgałęzień do armatury o długości do 1,5 m. Połączenia rur kanalizacyjnych pod kątem prostym dozwolone są tylko w płaszczyźnie pionowej.

Trudno wytrzymać zbocza w dzielnicy mieszkalnej, ale jest to bardzo odpowiedzialna sprawa. Dlatego przy całkowitej wymianie systemu kanalizacyjnego lub projektowaniu go pod nowy dom zaleca się skorzystanie z wytycznych kapitałowych Lukinykh A.A. i Lukinykh N.A. „”. To jest fundamentalna praca, w którym oprócz gotowych wartości dla większości okoliczności życiowych podane są również formuły, za pomocą których można samodzielnie obliczyć dla wyjątkowych przypadków.

O sąsiadach

Samodzielna wymiana kanałów ściekowych w budynku mieszkalnym jest niemożliwa bez dobrych stosunków sąsiedzkich: w końcu przez cały czas pracy sąsiedzi „na pionach” (góra i dół) będą musieli siedzieć bez wody i znosić lub iść do wiadro zamiast toalety. A każdy tajemny nieszczęśnik, który otworzył krany pionów zimnej i ciepłej wody w piwnicy, da im znak, że praca podobno się skończyła. Zaczną używać „z serca”, a wszystko z góry trafi do ciebie. Są tutaj nietrywialne opcje. Autor tych wersów zna przypadek, w którym okrutny i nieodpowiedzialny alkoholik został skutecznie zneutralizowany na czas pracy, upijając się na śmierć.

Sprzęt ochronny i środki ostrożności

Podczas naprawy kanalizacji wyloty pionu, nawet jeśli się nie zmieni, będą musiały zostać na chwilę uwolnione. Załóżmy, że wszystko jest uzgodnione z sąsiadami, woda jest zablokowana. Ale gdzie jest gwarancja, że ​​któryś z nich nie zostanie „złapany” do tego stopnia, że ​​zapomni, wykonuje swoją pracę w toalecie i wylewa się z wiadra? I to wszystko będzie twoje. I na ciebie. Dlatego przed rozpoczęciem pracy:

• Wyjmij muszlę klozetową i całkowicie wyczyść toaletę.
• Zamknij ściany i podłogę toalety folia z tworzywa sztucznego na taśmie.
• Zaopatrz się w plastikowy płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, rękawiczki i kask ze szkłem ochronnym. Oddzielna szklanka na obręczy nie jest dobra: będziesz musiał pracować z ciężkim, kruchym żeliwem wiszącym nad głową.

Mocowanie pionu u góry

Niezbędnym warunkiem samodzielnej naprawy kanalizacji jest bezpiecznie zamocowana górna część pionu. Nie należy polegać na zwykłych łącznikach (jeśli nadal istnieją) na podłogach: z czasem słabną, rdzewieją, a podczas napraw wszystkie górne części mogą trafić do Twojego mieszkania. Wymiana oczywiście na koszt sprawcy.

Ponadto stary żeliwny pion może wybuchnąć z wibracji podczas pracy z elektronarzędziem lub uderzyć nawet w dość odległym miejscu. Prawidłowo wykonane zapięcie jest jednocześnie tłumikiem pochłaniającym drgania. W każdym razie bezpiecznie zamocowany pion zmniejszy prawdopodobieństwo awarii kanalizacji.

Aby zamocować pion u góry, tuż pod sufitem, ale zawsze nad najwyższym złączem rur, po obu stronach pionu, na zaprawie cementowej mocowane są dwie mocne kule o średnicy co najmniej 12 mm. Dobrze nadają się gwintowane kołki lub gotowe kołki z metalową tuleją montażową; w takim przypadku możesz obejść się bez cementu. Głębokość osadzenia - nie mniej niż 120 mm. Kołek musi wystawać co najmniej 40 mm poza środek rury wznośnej.

Podstopnica jest mocowana za pomocą dwóch półokrągłych wsporników (półzacisków) 2-3x40-60 mm z przodu iz tyłu. Paski cienkiej, gęstej gumy są umieszczane pod zszywkami, na przykład z kamery samochodowej. W „uszach” półzacisków należy wywiercić otwory na kołki. Wsporniki są przymocowane do kołków między dwiema nakrętkami, dokręcając je naprzemiennie, aby zapobiec powstawaniu siły bocznej na pionie. Niedopuszczalne jest również mocowanie pionu jednym zaciskiem lub wspornikiem, dociskając go do ściany. Jeśli podstopnica już przylega do ściany, ostrożnie wybij pod nią rowek na wspornik tylny. I nie zapomnij - żeliwo jest bardzo delikatne!

Materiał rury

Wiadomo, że rury plastikowe są z pewnością lepsze od rur żeliwnych. Ale plastik może być inny, a niezawodność systemu kanalizacyjnego w dużej mierze zależy od materiału rur. Jakość i koszt porównawczy rury z różnego rodzaju tworzywa sztuczne są następujące:

1. Polietylen jest tani, ale jest jednoznacznie odrzucany: podlega odkształceniom, nie jest odporny na ciepło i nie jest niezawodnie uszczelniony. Rury polietylenowe w sprzedaży pochodzą od "alternatywnych" producentów; naprawa kanalizacji „na chwilę” to bzdura.
2. PVC jest tańszy od propylenu i ma najniższy opór hydrauliczny, jest sklejany klejem dichloroetanowym. Ale odporność na ciepło jest ograniczona do 80 stopni, a jej wytrzymałość i odporność chemiczna nie są bardzo wysokie: kanały ściekowe z PVC można czyścić tylko za pomocą nurnika lub emitera ultradźwięków.
3. Poliizopropylen (propylen) jest dość drogi i nie tak gładki jak PVC. Ale wytrzymuje do 130 stopni, a pod względem wytrzymałości i trwałości pozwala na mechaniczne czyszczenie kablem lub spiralą i chemią aktywne środki z wyjątkiem stężonych kwasów i zasad.

Średnice rur

Średnica rury kanalizacyjnej 32 mm jest dopuszczalna w dwóch przypadkach: jeśli kanalizacja z oddzielnymi pionami i odpływem z armatury biegnie bezpośrednio do pionu lub długość przewodów od najdalszego punktu do pionu nie przekracza 7 m. W innych przypadkach należy użyć rur 40 mm lub 50 mm.

Minimalna średnica rury pionowej wynosi 110 mm. Czasami są piony 160 mm, a nawet 200 mm. W związku z tym musisz wybrać elementy nowego pionu, patrz rozdział dotyczący jego wymiany.

W przypadku kanalizacji PCV, jeśli odpływ z kuchni jest tylko ze zlewu, z kuchni do wanny można poprowadzić rurę o średnicy 32 mm. Ale odpływ z wanny i dalej do pionu musi w każdym przypadku wynosić co najmniej 40 mm.

Porządek pracy

Wymiana kanalizacji mieszkaniowej odbywa się w następującej kolejności:

• Określamy miejsca instalacji armatury wodno-kanalizacyjnej, jeśli planowana jest przebudowa systemu lub instalacja dodatkowego sprzętu.
• Rysujemy schemat instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu. Na schemacie wskazujemy lokalizację rur, odległości między nimi, ich rozmiary i nachylenie odcinków.
• Dokonujemy audytu (przeglądu) starego okablowania i dobieramy sposób jego demontażu.
• Obliczamy ilość materiałów i komponentów potrzebnych do naprawy. Kupujemy rury, kształtki, uszczelniacze, adaptery z tworzywa sztucznego na żeliwo według schematu elektrycznego.
• Przymierzamy rury z założonymi kształtkami.
• System montujemy w sekcjach w wolnej przestrzeni (na podłodze).
• Demontujemy stary sprzęt.
• Montujemy nowe rurociągi, dopasowujemy na miejscu.
• Wykonujemy ostateczną instalację systemu z uszczelnieniem połączeń.
• Instalujemy i podłączamy armaturę wodno-kanalizacyjną.
• Podłączamy system do wentylowanego pionu.
• Po stwardnieniu szczeliwa sprawdzamy, czy nie ma wycieków.

Teraz przedstawimy kilka wyjaśnień do poszczególnych etapów pracy.

Urządzenia

Miejsca na urządzenia wybieramy na podstawie:

Maksymalna długość sztywnego zasilania syfonu wynosi 1,5 m; falista - 0,8 m. Minimalny dopuszczalny kąt w płaszczyźnie poziomej wynosi 120 stopni. Bardzo pożądane jest, aby w ogóle nie było narożników poziomych. Być może będziesz musiał przedefiniować typy urządzeń, więc nie powinieneś kupować ich z wyprzedzeniem.

Schemat

Jeśli po prostu musisz się zmienić stary kanał do nowego, a stary jest generalnie w dobrym stanie, rysujemy schemat zgodnie z zasadą „tak jak było”. Jeśli wystąpiły problemy ze starą kanalizacją lub montowana jest nowa, dokładnie utrzymujemy spadki i średnice; w przypadkach wątpliwych dokonujemy kalkulacji. Gotowy schemat oddajemy do weryfikacji specjalistom: nie jest to przykład tańszy niż sporządzenie projektu z wywołaniem strony, a hakowanie w ogóle nie jest dobre dla siebie.

Schemat powinien przedstawiać:

1. Lokal mieszkania, w którym będą prowadzone prace. Jeśli rura po prostu przechodzi przez szafę, nadal uważa się, że będzie tam praca.
2. Dla każdego pomieszczenia - lokalizacja elementów systemu, ze wskazaniem wymiarów i odległości od ścian. Elementy to nie urządzenia, to całe okablowanie. W przypadku rury przechodzącej przez szafę należy podać jej parametry w szafie, nawet jeśli są takie same w kuchni. Jeśli solidna rura przechodzi przez ścianę, należy podać jej całkowitą długość, a także długość każdego z odcinków.
3. Wszystkie armatury i elementy serwisowe: punkty czyszczące, inspekcyjne itp.
4. Lokalizacja centralnego pionu kanalizacyjnego.

Przykład kanalizacji w prywatnym domu:

Metody rewizji i demontażu

Celem rewizji jest określenie sposobu demontażu starego okablowania. W zależności od stanu, demontaż odbywa się w następujący sposób:

• W rzadkich przypadkach, gdy plastik jest zmieniany na plastik, sekcje rur są po prostu wyciągane za pomocą ruchu.
• W najrzadszych przypadkach, gdy rury żeliwne są wolne ze wszystkich stron, stary rurociąg jest demontowany w ten sam sposób, ale uszczelnienie połączeń jest wstępnie wybierane za pomocą dłuta lub dłuta.
• W innych przypadkach rury są cięte na sekcje, ile potrzeba, za pomocą szlifierki z tarczą diamentową, następnie w nacięcie wkłada się klin lub mocny płaski śrubokręt i wybija się młotkiem lub młotem kowalskim 1 -2 kg, aż rura pęknie wzdłuż przeciętego mostu.

W każdym razie zdemontowany rurociąg jest przede wszystkim odłączony od pionu, a demontaż rozpoczyna się od drugiego końca.

Uwagi:

1. Dopuszczalne jest łamanie żeliwnych rur ciężkim młotem kowalskim tylko na pierwszym piętrze prywatnego domu z piecem posadzka żelbetowa płeć.
2. Z tarczą korundową do metalu praca jest ciężka, tarcza szybko się zużywa, a koszt demontażu tarczą diamentową jest tylko nieznacznie wyższy. Koło diamentowe również posłuży przez długi czas.

materiały

Obliczamy materiały tak, aby przyciąć jak najmniej rur. Wskazane jest, aby najpierw dowiedzieć się od sprzedawcy, jakie rozmiary oferuje; szczególnie ważna jest długość odcinków. Idealnym przypadkiem jest cięcie tylko jednej rury. Być może, aby zoptymalizować koszt materiałów, schemat kanalizacji będzie musiał zostać sfinalizowany.

Montaż na miejscu

Ta operacja ma trzy cele:

• Dowiedz się, czy na ścianie będzie jakaś złączka, czy za ścianami będą „ogony” rur na tyle, by zmieściły się w złączki i zaznacz miejsca złączy na ścianie.
• Zaznacz miejsca montażu kul podporowych lub klipsów w przeciągu i określ ich ilość.
• Zidentyfikuj miejsca szczególnie niewygodne do pracy, zastanów się i dostosuj w nich kolejność operacji.

Szorstkie cięcie

Wstępny montaż odcinków rurociągu odbywa się bez uszczelniania: po prostu wkładamy końce rur do dysz z uszczelkami. Przycinamy na wymiar z marginesem 10-15 mm TYLKO wolne końce rur; W żadnym wypadku nie wolno dotykać rur montażowych. Robimy przycinanie Piła ręczna w przypadku metalu w skrzynce uciosowej ściśle pod kątem 90 stopni odciąć zadziory nożem montażowym i fazować. „Owłosiony” koniec fajki stanie się źródłem ciągłych blokad. Trójniki / łuparki obrotowe są natychmiast obracane do żądanej pozycji.

Demontaż starych rur

Metody demontażu zostały już opisane. Ogólnie demontaż odbywa się w następujący sposób:

1. Uszczelnienie rur w ścianach jest wybijane lub usuwane przez inne dostępny sposób. Przed demontażem rury muszą być „wolne od ścian”.
2. Przenosimy sprzęt AGD z kuchni do łazienki, uwalniamy łazienkę i kuchnię.
3. Miejsca instalacji nowych urządzeń (lub starych w nowe miejsce) zaznaczamy ołówkiem na ścianie.
4. Ostrzegamy sąsiadów, zakręcamy wodę do podłóg.
5. Usuwamy toaletę ze spłuczką, przygotowujemy toaletę do pracy, jak opisano powyżej.
6. Aby odłączyć rurociąg rozdzielczy od pionu, wykonujemy DWA nacięcia w odstępie 120-150 mm i najpierw wbijamy klin w cięcie DALEKO od pionu i dopiero po odłączeniu całej rury wyłamujemy cięcie.
7. Wiercimy wzdłuż konturu lub młotkiem dłutem i młotkiem nie cięższym niż 200 g, aby uszczelnić rurę w wylocie pionu, wyjąć (dokładniej wydłubać, pełną pomysłowością roboczą) resztę rury. Jeszcze raz – nie zapominaj, że żeliwo jest bardzo kruche!
8. Czyścimy wnętrze wylotów regulowanej rury i toalety i szczelnie zatykamy szmatami.
9. Dostarczamy wodę, informujemy sąsiadów, że nadal można z niej korzystać.
10. Następnie demontujemy rurociąg, zaczynając od drugiego końca.

Notatka: długi rura żeliwna jest dobrym rezonatorem. Jeśli naruszysz procedurę wyłączania, sąsiedzi stracą dla ciebie wszelką przychylność z powodu ryku i dzwonka, a pion może pęknąć, niekoniecznie z tobą.

Wideo: przykład demontażu rur żeliwnych

Wykończenie instalacji

Instalacja wykończeniowa odbywa się OD PIONU. Autorzy zaleceń do prowadzenia go od końca do początku wykorzystywali wyłącznie hydraulikę. Główna zasada: rura PREVIOUS jest dopasowana do rozmiaru. Jeśli zostanie naruszona, całe okablowanie zniknie… nie rozpraszajmy się profesjonalnym żargonem hydraulików. Kolejność prac jest następująca:

• Zgodnie z instrukcją montujemy mankiet adaptera z tworzywa sztucznego i żeliwa w wylocie pionu.
• Pierwszy odcinek rurki wkładamy do mankietu, sprawdzamy, czy rurka montażowa nie zapadła się na swoje miejsce.
• Docinamy dokładnie na wymiar, czyścimy cięcie, fazujemy.
• Montujemy w końcu na uszczelniaczu.
• W ten sam sposób zbieramy cały rurociąg w odcinkach do końca.
• Jeśli pion nie ma być wymieniany, dopasowujemy rurę toaletową dokładnie do rozmiaru, nakładamy ją na uszczelniacz i montujemy z powrotem muszlę klozetową.
• Po stwardnieniu szczeliwa sprawdzamy, czy nie ma wycieków i.

Uwagi:

1. Tuleje przejściowe występują w różnych wersjach, dlatego nie podano opisu instalacji poszczególnych próbek: każdy model jest dostarczany z szczegółowe instrukcje. Aby dokonać wyboru, musisz znać wymiary łączące, a przy zakupie sprawdzić jakość części gumowych i plastikowych.
2. Wszystkie te operacje, jeśli wyloty pionów zostały niezawodnie stłumione, można wykonać bez wyłączania dopływu wody.
3. Rury plastikowe są cienkościenne i bardzo powoli zarastają od wewnątrz płytką nazębną. Jest dobrze, ale plastikowy kanał jest bardzo głośny. Dlatego jego izolacja akustyczna jest konieczna, ale jej opis jest tematem osobnego artykułu.

Uszczelnianie połączeń

Uszczelnianie połączeń odbywa się w następujący sposób:

• Stosowany uszczelniacz jest neutralny (bezkwasowy), silikonowy lub poliuretanowy. Do propylenu nadaje się każdy, do PVC - tylko silikon.
• Każdy plastikowa uszczelka traktowane szczeliwem, cienką warstwą. Uszczelki gumowe są montowane w złączach na sucho.
• Szczeliwo nakłada się na wewnętrzną powierzchnię rury montażowej minimalnie cienką warstwą i na zewnętrzną powierzchnię rury współpracującej warstwą o normalnej grubości, zgodnie z instrukcją dla uszczelniacza.
• Włóż rurę do kielicha. Wyciśnięty wałek szczeliwa powinien mieć średnicę około połowy kołnierza rury montażowej i mieć jednakową grubość. Jeśli czegoś brakuje, dodajemy trochę.
• Owijamy fugę cienką folią z tworzywa sztucznego i szpachelką, pędzlem lub wacikiem wyrównujemy szczeliwo przez folię, lekko dociskając. Na co najmniej 2/3 wywinięcia i taką samą długość wzdłuż rury powinien tworzyć się zaokrąglenie.
• Pozostaw folię na spoinie, aż uszczelniacz stwardnieje.

Test szczelności

Aby całkowicie sprawdzić, czy nie ma wycieków, aby woda dostała się do przelewu, napełnij wannę. Następnie całkowicie odkręcamy wszystkie krany, zimne i gorące oraz korek do wanny. Wszystko powinno wypływać bez pozostawiania kropli na podłodze.

Aby sprawdzić, czy w toalecie nie ma wycieków, zatykamy jej odpływ gumowym tłokiem i napełniamy go od wiadra do góry. Wyciągamy tłok; kiedy woda zniknie, sprawdzamy, czy utworzyła się kałuża.

Wymiana pionu

Wymiana pionu kanalizacyjnego w mieszkaniu to jedna z czynności, do których amatorów zdecydowanie odradza się. Dozwolona jest samodzielna wymiana pionu, chyba że poza tobą nikt nie ucierpi. I na pewno potrzebujesz przynajmniej jednego pomocnika. Doświadczeni hydraulicy zastępujący pion asystenta, który już żartobliwie zmienia okablowanie, mogą po raz pierwszy tylko pod ścisłym nadzorem osobistym, zwłaszcza że nie można wymienić samego pionu.

Jeśli nadal zdecydujesz się to zrobić, pamiętaj: za wszystkie możliwe konsekwencje ponosisz pełną odpowiedzialność.

Do wymiany pionu potrzebne będą:

1. Gumowe mankiety przejściowe plastik/żeliwo i żeliwo/tworzywo sztuczne.
2. Krzyżak z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm / 110 mm / 110 mm / 50 mm, z wylotem 50 mm w żądanym kierunku (prawo lub lewo).
3. Dwie rury o średnicy 110 mm o pożądanej długości.
4. Kompensator 110 mm do rur plastikowych. Bez tego montaż pionu nie będzie możliwy, ponieważ pion nie ma wolnego końca.
5. Metalowe zaciski z kołkami lub kulami do mocowania pionu do ściany.
6. 2 plastikowe kolanka obrotowe 45 stopni do poziomowania lub przesuwania pionu na bok.
7. Plastikowa wkładka z wyczystką do pionu wykonana z rury z propylenu. Rury PCV na pion mają zastosowanie na najwyższym piętrze lub w prywatnym domu.

Procedura wymiany pionu jest następująca:

• Stary pion wzmacniamy od góry, jak opisano powyżej.
• Zakręć wodę, ostrzeż sąsiadów.
• W środku starego pionu wykonujemy dwa nacięcia, tak jak przy odłączaniu od niego okablowania.
• W DOLNYM nacięciu wstawiamy DWA kliny lub śrubokręty pod kątem 45 stopni po obu stronach środka.
• Uderzając naprzemiennie, uzyskujemy odpryski wzdłuż dolnego mostka. Ta operacja wymaga dużego doświadczenia i umiejętności: jeśli zostanie wykonana niepoprawnie, cały ciąg rur może zapaść się w twoim kierunku lub w dół.
• Przestawiamy kliny w górnym cięciu i odłamujemy nacięty kawałek.
• Pomocnik (najlepiej dwóch) trzyma górną część rury, a ty dłutem lub dłutem usuwasz w miarę możliwości uszczelnienie górnego złącza.
• Ostrożnie, ale energicznie potrząsając, poluzuj górny przegub i wyjmij rurę. Ta operacja jest nie mniej odpowiedzialna niż wgłębienie środka.
• Wybieramy uszczelkę dolnego złącza (za krzyżakiem) i równie ostrożnie i mocno wymachujemy i wyjmujemy dolną rurę ze starym krzyżakiem. Ten etap jest jeszcze bardziej odpowiedzialny.
• Montujemy nowy ciąg pionu według schematu od góry do dołu: rura - odpływ regulacyjny - kompensator - czyszczenie - odpływ regulacyjny - rura - krzyż. Dopasowujemy górę i dół nowego pionu z żeliwa z odpowiednimi mankietami.
• Podczas wstępnego montażu dopasowujemy rurę spustową dokładnie na wymiar.
• Wykonujemy montaż końcowy na szczeliwie, podłączamy okablowanie, instalujemy toaletę.
• Dostarczamy wodę, powiadamiamy sąsiadów.
• Podstopnicę mocujemy za pomocą zacisków na kołkach lub kulach co najmniej w czterech punktach: jedna trzecia długości rury od górnego i dolnego końca oraz na każdym wylocie regulacyjnym.

Uwagi:

1. W żadnym wypadku nie należy bić starych rur i ciągnąć ich, aby je poluzować. Podczas odkręcania należy monitorować koniec rury w złączce i dostosowywać ruchy do stanu zakończenia. Po prostu trzęsąc się tam iz powrotem, nie poluzujesz się na zawsze.
2. Podczas odkręcania dolnej rury należy zachować szczególną ostrożność i uwagę z pomysłowością. Jeśli wyjdzie z krzyża, to poluzowanie i usunięcie tego drugiego, bez posiadania długiej dźwigni, jest niezwykle trudne, a dla początkującego jest generalnie niemożliwe. Będziesz musiał skorzystać z pomocy specjalisty i przygotować się do cierpliwego wysłuchania wszystkiego, co uzna za konieczne do wyrażenia. I zapłać, ile wyznaczy: nie każdy hydraulik podejmie się takiej pracy.