Jak prawidłowo układać rury kanalizacyjne w mieszkaniu. Schemat kanalizacji w mieszkaniu - okablowanie z przykładami

Schemat kanalizacji w mieszkaniu to system bezciśnieniowy, w którym dreny przesuwają się w kierunku pionu ze względu na nachylenie rur. Najniższym punktem kanalizacji w mieszkaniu jest trójnik do wejścia do wspólnego pionu domu.

W większości domów, które powstały około 30 lat temu, łazienka i łazienka znajdowały się obok kuchni. Z takim systemem wszystko woda ściekowa są składane w jeden system, zaczynając od kuchni, następnie przechodzą przez łazienkę i toaletę, a na końcu łączą się we wspólny pion. Dzięki wyjściu górnej części pionu na dach, cały system ma dobrą wentylację.

Rury kanalizacyjne układane są z równomiernym spadkiem, co przyczynia się do nieprzerwanego przepływu ścieków. W przypadku naruszenia określonego kąta nachylenia rur na zakrętach mogą powstawać blokady.

Optymalne nachylenie rur o średnicy 40-50 mm wynosi 3%, czyli 3 cm na metr rury kanalizacyjnej, 85-100 mm - 2%.

To przy takich parametrach nachylenia najpełniej objawia się efekt samooczyszczania rur. Efekt ten polega na połączeniu pewnej prędkości przepływu ścieków i wymaganego stopnia napełnienia rur, przy którym ścieki są wypłukiwane bez zastoju w rurach. Wraz ze wzrostem kąta nachylenia prędkość ruchu drenów wzrośnie, a obłożenie zmniejszy się, zmniejszenie kąta spowoduje odwrotny efekt. W obu przypadkach proces samooczyszczania ulegnie pogorszeniu.

Dlatego układanie kanalizacji w mieszkaniu odbywa się tylko na dwa sposoby:

na nachyleniu 2-3%,
pionowo.

Okablowanie pionowe stosuje się w przypadkach, gdy optymalne nachylenie nie zapewnia rurze wymaganej wysokości osprzętu hydraulicznego.

Jak kanalizować w mieszkaniu

Ze względu na obecność w nowoczesne apartamenty wiele urządzeń hydraulicznych, obecnie odpowiednia jest rozbudowana sieć kanalizacyjna, której każda gałąź jest ułożona z optymalnym nachyleniem.

Nie wszystkie urządzenia hydrauliczne muszą być podłączone do kanalizacji. Urządzenia takie jak podgrzewany wieszak na ręczniki i podgrzewacz wody są podłączone tylko do sieci wodociągowej, ponieważ nie tworzą odpływów.

Z reguły w nowoczesnych mieszkaniach wewnętrzny system kanalizacyjny łączy się z pionem, wkładając do niego krzyż z trzema wylotami. Średnica dwóch gałęzi wynosi 50 mm, a trzeciej - 100 mm.

Wstawienie dodatkowych krzyżyków do kanału nie jest możliwe, ponieważ położenie dodatkowych punktów wejścia nad głównym krzyżem będzie wymagało zbyt wysokiego rozmieszczenia armatury, a poniżej wpłynie na terytorium sąsiadów.

Standardowe okablowanie kanalizacji w mieszkaniu odbywa się w następujący sposób:

muszla klozetowa i bidet są podłączone do głównej linii o średnicy 100 mm;
wszystkie pozostałe urządzenia toaletowe i łazienkowe podłączone są do pierwszej głównej linii o średnicy 50 mm - kabina prysznicowa, wanna, umywalki, pralka;
armatura kuchenna - zlewozmywak i zmywarka są podłączone do drugiej głównej rury głównej o średnicy 50 mm.

Funkcje łączenia urządzeń hydraulicznych

Wysokość, na której powinien znajdować się osprzęt hydrauliczny, zależy od jego odległości od głównego pionu. Ponieważ wszystkie rury są poprowadzone w górę z równomiernym spadkiem, im dalej urządzenie znajduje się od pionu, tym wyżej należy podnieść odpływ w stosunku do punktu wejścia.

W kanalizacji znajdują się dwa urządzenia, których nie trzeba podnosić nad podłogę, aby je odprowadzić:

pralka,
Zmywarka.

Są wyposażone pompy odśrodkowe, które usuwają ścieki z wysiłkiem, a nie grawitacyjnie. Punkty podłączenia tych urządzeń do kanalizacji mogą znajdować się nawet powyżej płaszczyzny, na której stoją te urządzenia. Dzięki temu zmywarkę i pralkę można zainstalować najdalej i najdalej wysokie punkty system ścieków.

Podłączenie do kanalizacji zlewozmywaka i zlewozmywaka można wykonać na wysokości 50-60 cm od powierzchni podłogi. Jednocześnie same urządzenia nie muszą być podnoszone, ponieważ odpływy z tych urządzeń mogą znajdować się w odległości 70-80 cm od płaszczyzny, na której zainstalowane jest urządzenie.

Odmiany rur kanalizacyjnych i cechy ich układania

Do instalacji kanalizacji w mieszkaniu najczęściej stosuje się trzy rodzaje rur polimerowych:

polipropylen,
polietylen,
chlorek winylu.

Nie ma między nimi zasadniczej różnicy, gdy są używane w warunkach okablowania wewnątrz mieszkania. Rury – PVC i polipropylen – mogą być wyposażone w dodatkową izolację akustyczną. Rury kanalizacyjne z żeliwa praktycznie nie są używane.

Naprawa kanalizacji w mieszkaniu , przeprowadzone za pomocą rur polimerowych, maksymalnie uproszczonych. technologia świetlna montaż zapewnia specjalna konstrukcja tych rur. Każdy segment, a jego długość może wahać się od 300 mm do 3 m, z jednej strony wyposażony jest w sprzęg z gumowym pierścieniem uszczelniającym. Na drugim końcu rury znajduje się fazka. Wszystkie części łączące mają również sprzęgło z gumowym pierścieniem na jednym końcu.

Do ułożenia odgałęzienia kanalizacyjnego biorą kawałek rury, w razie potrzeby przycinają go na wymiar, wstawiają gładka strona w złączkę o następnej długości lub złączkę łączącą.

Należy przestrzegać jednej małej, ale ważnej zasady.

Rura jest najpierw wkładana do złączki, aż się zatrzyma, a następnie lekko (o 10-15 mm) cofnięta.

W ten sposób w połączeniu powstanie szczelina tłumiąca, która zrekompensuje rozszerzalność cieplną rury. Po odsłonięciu gorąca woda rura polimerowa, który ma znaczny współczynnik rozszerzalności liniowej, wzrośnie o kilka milimetrów. Jeśli rura nie ma gdzie się rozciągnąć, zostanie przekrzywiona, co doprowadzi do naruszenia szczelności pokrycia segmentu przez pierścień uszczelniający. Połączenie będzie przeciekać.

Podczas układania sieci kanalizacyjnej lepiej unikać skrętów pod kątem prostym.

Zaleca się stosowanie zamiast jednego łącznika narożnego 90 0 dwóch - 135 każdy 0 to:

znacznie wzrośnie wydajność rury kanalizacyjne,
zmniejszyć ryzyko zatorów.

Rola uszczelnienia wodnego w kanalizacji

Woda kanalizacyjna ma nieprzyjemny zapach. Jednak w mieszkaniu nie czujemy ich dzięki prostemu, ale bardzo ważnemu urządzeniu – syfonowi.

Uszczelnienie wodne to korek wodny, który powstaje, gdy dwie rury opadają na wysokość. Jednocześnie w rurze stale znajduje się pewna ilość wody, całkowicie blokując ją w przekroju, nawet gdy kanalizacja nie jest używana. Gazy kanalizacyjne nie przedostają się z rur do pomieszczenia właśnie dzięki tej barierze wodnej. W czasie opróżniania korek wody jest wymieniany na nowy.

Jeśli łazienka nie jest używana przez dłuższy czas, w pomieszczeniach może pojawić się nieprzyjemny zapach. Wynika to z parowania cieczy, co prowadzi do wysychania uszczelnienia wodnego.

Aby rozwiązać problem, wystarczy odkręcić krany na kilka minut i spuścić wodę w toalecie.

Możesz zapobiec wysychaniu uszczelnienia wodnego za pomocą małego triku.

Przed wyjściem z mieszkania do otworów spustowych wlewa się niewielką ilość oleju roślinnego. Olej tworzy film, który zapobiega parowaniu cieczy.

Toaleta i bidet są początkowo wyposażone w uszczelnienia wodne.

Zlewozmywaki, zlewozmywaki, wanny, prysznice są połączone z systemem za pomocą syfonów, które pełnią podwójną rolę:

element łączący urządzenie z rurą,
foka.

Przywrócenie kanalizacji w domu - Głównym elementem naprawa wnętrz. Dlatego konieczne jest jasne zrozumienie zasady działania systemu kanalizacyjnego, co pozwoli uniknąć poważnych błędów w instalacji rur i armatury.

Niezależnie od tego, czy Twoje mieszkanie znajduje się w nowym budynku, czy w budynku drugorzędnego zasobu mieszkaniowego, posiada już kanalizację i wodociąg. Jednak w nowe mieszkanie często istnieje potrzeba przebudowy, a w starym naprawa wymaga tylko kanalizacja. W każdym razie praca będzie musiała zostać wykonana z pomocą mistrza lub własnymi rękami. Zasada pracy tutaj będzie taka sama. W naszym materiale zastanowimy się, jak układa się kanalizacja w mieszkaniu własnymi rękami. Ponadto zarówno nowy budynek, jak i budynek już mieszkalny powinny podlegać jednemu schematowi instalacji kolektorów.

Ważne: zrób to sam kanalizacja i zaopatrzenie w wodę oznacza częściową lub całkowitą wymianę elementów kanalizacji w celu jej rozbudowy lub aktualizacji. Różnice między pierwotną instalacją kolektora a wymianą zużytych elementów polegają tylko na konieczności demontażu przestarzałej komunikacji w drugim przypadku.

Możesz wykonać instalację nowego kolektora (i zaopatrzenia w wodę) w mieszkaniu w nowym budynku lub po prostu wymienić elementy komunikacyjne, w tym pion, własnymi rękami. Najważniejsze jest, aby wyraźnie przestrzegać sekwencji poniższych działań i zaleceń profesjonalistów, regulowanych przez SNiP.

Tak więc zasada pracy:

Najpierw musisz przygotować plan lokalizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych w nowym mieszkaniu w budynku lub drugorzędnym zasobach mieszkaniowych. Najlepiej zastosować schemat na papierze, zmniejszając obudowę do skali. Tutaj ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko umywalkę, wannę i toaletę, ale także lokalizację wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego zasilanych wodą. Będą musieli wykonać instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne.
Na schemacie ważne jest, aby wskazać materiał filmowy każdego pojedynczego wodociągu i wodociągu, a także wspólnego pionu, jeśli ma zostać wymieniony.
Wymagane jest również oględziny starej kanalizacji i określenie najbardziej Najlepszym sposobem demontaż komunikacji w celu przygotowania odpowiedniego narzędzia.

Ważne: tutaj konieczne jest natychmiastowe zidentyfikowanie wszystkich najtrudniejszych miejsc. Może się więc okazać, że część kolektora jest ciasno osadzona w ścianie. W takim przypadku demontaż może potrwać dłużej niż sugeruje kreator. A to oznacza, że rodzina zostanie bez wody i kanalizacji nie na pół dnia, ale na znacznie dłuższy okres.

Po sporządzeniu schematu ułożenia rozdzielacza określ liczbę niezbędne elementy, w tym same rury, kształtki, obrotowe łokcie i krzyż do wprowadzania komunikacji do wspólnego pionu.

Ważne: zawsze lepiej kupować akcesoria do kanalizacji / hydrauliki z niewielkim marginesem, spodziewając się możliwego uszkodzenia systemu podczas instalacji.

Po zakupie warto zebrać okablowanie kanalizacyjne do sucha w pokoju, aby upewnić się, że wszystko jest poprawnie obliczone i kupione, jak pokazano na filmie.
Kolejnym krokiem będzie demontaż starego ułożenia rur i montaż nowego systemu, z uwzględnieniem jego rozbudowy i poprawek, a także jego późniejsze uruchomienie.

Wykonywanie obliczeń

Najważniejszy jest etap projektowania przy opracowywaniu układu kanalizacyjnego. Warto wiedzieć, że najdrobniejsze założenie błędów w obliczeniach może być okrutnym żartem dla właścicieli mieszkań zarówno w nowym budynku, jak i w drugim domu. Dlatego powinieneś być szczególnie ostrożny.

Ważne: jeśli nawet najmniejsza wątpliwość pojawi się podczas pomiarów, lepiej zrobić pomiary jeszcze raz i na tym wszystko położyć.

W planie rurociągów powinny pojawić się następujące dane:

Miejsce instalacji centralnego pionu w mieszkaniu i jego długość w metrach.
Punkty wejścia rur kanalizacyjnych / wodociągowych z kuchni i łazienki do pionu.
Wymiary wanny, kuchni i innych pomieszczeń pomocniczych, w których zostanie zamontowana armatura wodno-kanalizacyjna.
Punkty lokalizacji wszystkich urządzeń i urządzeń pracujących z wodą. Tutaj musisz określić ich odległość od ścian oraz same wymiary sprzętu.
Długości wszystkich rur z każdego z urządzeń oraz położenie kształtek łączących.
Miejsce montażu zaworu próżniowego (uszczelnienie hydrauliczne) dla niezawodnej wentylacji kanalizacji.
Również na schemacie należy wskazać średnice wszystkich rur kolektorów w każdym z odcinków.

Ważne: na wypadek, gdyby został wyprodukowany standardowa wymiana orurowanie, wówczas schemat można sporządzić na podstawie pomiarów zużytej komunikacji. Stąd możesz również pobrać ilość okuć i innych elementów niezbędnych do montażu systemu.

Rodzaje rur do kanalizacji w mieszkaniu i ich zalety

Wcześniej we wszystkich nowych budynkach do rozprowadzenia kanalizacji w mieszkaniach stosowano wyłącznie rury żeliwne. Ale dziś ten rodzaj materiału pewnie zastąpił plastik. Rury wykonane z PVC, polietylenu czy polipropylenu znajdują szerokie zastosowanie w tworzeniu zewnętrznych i systemy wewnętrzne do utylizacji odpadów. Jest ku temu wystarczająco dużo powodów:

Lekkość materiału, a co za tym idzie zwiększona mobilność. Jeden mistrz może wykonać układanie i instalację takiego kolektora bez pomocy z zewnątrz.
całkowicie obojętny na agresywne środowiska, które są domowymi ściekami szarymi i kałowymi.
Nie ulegają korozji i dlatego służą do 100 lat.
Miej gładką wewnętrzna powierzchnia w przeciwieństwie do rur żeliwnych. Dzięki tej właściwości na ściankach plastikowego kolektora nie tworzy się płytka kałowa. Oznacza to, że ryzyko stagnacji i blokad w systemie jest minimalne.
Wkładanie systemowych dysz w kształtki jest doskonałe i proste bez konieczności stosowania skomplikowanego osprzętu w postaci spawarka itp.

Niezbędne materiały i narzędzia

Aby własnoręcznie wykonać montaż nowej uszczelki rozdzielacza w nowym budynku mieszkalnym lub już mieszkalnym, należy przygotować następujący zestaw narzędzi i komponentów:

Rury do pionu i wylotu z muszli klozetowej o średnicy 110-160 mm. Czasami stary wspólny pion żeliwny może mieć średnicę 219 mm. W tym przypadku rura z tworzywa sztucznego o średnicy 220 mm służy do swobodnego opuszczania odpływów do centralnego kolektora.
Rury do innych osprzętu hydraulicznego o średnicy 50 mm.
Jeżeli równolegle z siecią kanalizacyjną zmienimy sieć wodociągową, to konieczne jest przygotowanie rur do zaopatrzenia w wodę.
Złączki plastikowe - kształtki w odpowiedniej ilości - krzyżak, trójnik, rewizja, uszczelnienie wodne itp.
Uszczelki mankietowe zapewniają niezawodne połączenie systemu rur.
Zaciski do bezpiecznego mocowania rur inna średnica do ścian.
Pasta sanitarna.
zaprawa cementowa.

Z narzędzi, których będziesz potrzebować:

Bułgarski dla rzeki starego kolekcjonera.
Perforator do wycinania ścian (jeśli rury kanalizacyjne będą montowane w ścianie).
Młotek i dłuto.
Poziom ruletki i budynku.
Ołówek budowlany lub marker.

Ważne: aby chronić oczy przed odpryskami betonu lub metalu podczas rzeki rur lub gonienia ścian, lepiej jest użyć specjalnych okularów budowlanych.

Etapy pracy

Ważne: przed rozpoczęciem pracy musisz uzgodnić z sąsiadami z góry, aby przez pewien czas nie korzystali z kanalizacji i wodociągu. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których przeprowadzana jest wymiana/montaż centralnej sekcji pionu.

Najpierw przystępujemy do demontażu starego systemu na podłodze. Prace należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur sąsiadów z nadmierną siłą.
Konieczna jest wymiana systemu kanalizacyjnego w mieszkaniu ze wspólnego pionu, jeśli ma oznaki korozji. Co więcej, jeśli sąsiedzi z góry nie zamierzają w najbliższej przyszłości zmienić pionu na plastikowy, należy przygotować specjalne elementy złączne. Ponieważ ciężar żeliwnej rury będzie wywierał nacisk na plastik i PCV od góry, pion może nie wytrzymać takiego obciążenia.
Podstopnica montowana jest od dołu do góry.

Po zamontowaniu pionu rozpoczynamy orurowanie w łazience i kuchni po uprzednim zamontowaniu poprzeczki (trójnika) od centralnej rury pionu.
Wszystkie gumowane mankiety można nasmarować pastą sanitarną dla większej niezawodności. Nawet bez tego system z gumowymi uszczelkami będzie szczelny.
W trójniku montujemy rurę do ogólnego odprowadzania ścieków.
Wszystkie zainstalowane nowe rury mocujemy do ściany za pomocą zacisków o żądanej średnicy. W razie potrzeby krawędź rury, znajdującą się bliżej pionu, należy obniżyć z zadanym nachyleniem, jak pokazano na poniższym filmie.

Ważne: wszystkie rury w momencie montażu kanalizacji należy ponownie sprawdzić pod kątem pęknięć.

Wszystkie gniazda do wprowadzania poszczególnych linii na zamontowanych odcinkach kanalizacji muszą być skierowane w kierunku przepływu wody.
Nie zapomnij o nachyleniu kolektora do grawitacyjnego transportu ścieków bez ryzyka zatoru. Z reguły konieczne jest obniżanie rur w tempie średnio 1,5 do 2 cm na metr rurociągu.
System, wykończony i zmontowany na podłodze, jest sprawdzany pod kątem wytrzymałości połączeń. Następnie musisz wykonać test kanalizacji metodą cieśniny. Wystarczy otworzyć wodę we wszystkich armaturach na 2-3 minuty i opuścić do kanalizacji.
Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne przecieki, to kolektor jest prawidłowo zmontowany i można go bezproblemowo obsługiwać.

Ważne: pod koniec pracy nie zapomnij ostrzec sąsiadów, że praca została zakończona i podziękuj im za cierpliwość i zrozumienie. Jak podziękować, zdecyduj sam, w zależności od stopnia bliskości relacji między tobą a twoimi sąsiadami)).

Wideo: wymiana kanalizacji w mieszkaniu do odwadniania kanalizacji

Z reguły rury kanalizacyjne, które stały się bezużyteczne, powodują wiele problemów właścicielom mieszkania i ich sąsiadom. Mało kto lubi ciągłe przecieki i nieprzyjemny zapach w salonie! Oczywiście możesz zwrócić się o pomoc do mediów, ale w takim przypadku będziesz musiał zapłacić przyzwoitą kwotę specjalistom. Tematem tego artykułu jest instalacja kanałów ściekowych w zwykłym mieszkaniu miejskim. Jak obliczyć wymagana ilość materiały? Jak przygotować instrument? Jak zdemontować stary kanał i zainstalować nowe rury? To wszystko jest naszym materiałem.

Jeśli czujesz siłę i chęć samodzielnej naprawy kanału, proponujemy skorzystać z naszych instrukcji. W końcu instalacja kanalizacji własnymi rękami nie jest tak pracochłonnym procesem, a każdy właściciel, który wie, jak obsługiwać narzędzie, jest w stanie współpracować z tą pracą.

Więc najpierw musisz przygotować niezbędny materiał i narzędzia.

Montaż kanalizacji: obliczenia materiałów

Jakiego materiału będziesz potrzebować? Najpierw musisz obliczyć, ile punktów poboru wody w twoim mieszkaniu. Weźmy na przykład schemat standardowy okablowanie kanalizacyjne: WC, umywalka w łazience, wanna, umywalka w kuchni oraz pralka. Być może masz dodatkowe wyposażenie wodno-kanalizacyjne, takie jak bidet lub zmywarka, w takim przypadku należy je również uwzględnić w schemacie.

Teraz musisz narysować na papierze schemat przyszłej kanalizacji, określając odległości między urządzeniami. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie policzyć wszystkie kąty, trójniki, rury i mankiety (patrz rys. 1).

Instalacja kanalizacji ma swoje własne subtelności, które należy wziąć pod uwagę nawet na etapie zakupu materiałów. Dlatego ważne są dla nas następujące punkty:

średnica rury (do toalety potrzebna jest rura o średnicy 100 mm, a do innych urządzeń - rury o średnicy 50 mm);
średnica syfonów w łazience, umywalce itp. (fala na syfonach może mieć średnicę 50 mm, 40 mm, 32 mm; fala na pralce o średnicy 20-25 mm);
konieczność podniesienia rury kanalizacyjnej do odpływu pralka 500 mm od podłogi.

Dlatego na każdy syfon należy założyć gumowy mankiet, na przykład 50/40, 50/32, 50/25. W przypadku toalety lepiej kupić pofałdowanie, to uprości zadanie. Do połączenia rury pcv i starej rury żeliwnej potrzebny będzie kołnierz przejściowy o średnicy 126/110 mm. Wreszcie wskazane jest zakupienie szczeliwa silikonowego, co znacznie uprości instalację systemu kanalizacyjnego.

Zalecamy kupowanie rur i akcesoriów kanalizacyjnych tego samego producenta. W przypadku produktów różnych marek średnice złączy lub kolory mogą się nie zgadzać, co stwarza pewne niedogodności w instalacji i obsłudze.

Zwróć także uwagę na sztywność rur. Wysokiej jakości rury kanalizacyjne nie powinny się zginać i odkształcać.

Narzędzie do instalacji kanalizacji

Zwracamy się do wyboru narzędzia niezbędnego do montażu kanałów ściekowych. Będziesz potrzebować:

wiertarka udarowa lub wiertarka udarowa
szlifierka (do instalacji nowego kanału można zrobić za pomocą piły do metalu, ale rzadko można zdemontować stary żeliwny kanał bez pomocy szlifierki)
małe dłuto
różne drobne narzędzia (śrubokręty, szczypce, młotek, klucze nastawne itp.)

Pracować z uszczelniacz silikonowy optymalne dopasowanie pistolet montażowy. Nie trzeba go jednak kupować na jednorazową pracę. Uszczelniacz można wycisnąć młotkiem, wkładając jego rączkę do tuby.

Demontaż starej kanalizacji

Po przygotowaniu materiałów i narzędzi przystępujemy do demontażu starych rur kanalizacyjnych.

Wyłącz dopływ wody w mieszkaniu.
Odłącz wąż doprowadzający wodę od opróżnić zbiornik. Aby to zrobić, potrzebujesz klucza nastawnego lub klucza płaskiego 22/24.
Zdemontuj toaletę. Odkręć śruby mocujące, za pomocą których toaleta jest przymocowana do podłogi.
Usuń z łazienki wszystkie urządzenia hydrauliczne, które mogą Ci przeszkadzać: zlew, pralka, bidet.
Teraz możesz przełamać stary kanał. Rury znajdujące się daleko od pionu można po prostu złamać młotkiem. Żeliwo jest dość kruchym metalem i łatwo się łamie.
Zdemontuj rury kanalizacyjne, które znajdują się niebezpiecznie blisko pionu. Tutaj musisz być szczególnie ostrożny. Z reguły w pionie osadzony jest trójnik, z którego w całym mieszkaniu rozprowadzana jest kanalizacja. Niezwykle ważne jest, aby nie uszkodzić gniazda (rys. 2) tego właśnie trójnika. Aby bez konsekwencji zdemontować rury kanalizacyjne w pobliżu kielicha, należy użyć szlifierki. Zbędne rury odciąć szlifierką w odległości 5-10 cm od kielicha.

Teraz wystarczy wyciągnąć mały kawałek rurki z kielicha. Czasami, jeśli trochę nim potrząsniesz, łatwo wypadnie samo. Jeśli tak się nie stanie, musisz uzbroić się w cierpliwość.

Za pomocą szlifierki wykonaj nacięcia na kawałku rury, który pozostał w trójniku. Należy wykonać nacięcia wzdłuż rury aż do samego kielicha na całym obwodzie rury w odstępach około 20 mm.

Weź dłuto, włóż w nacięcie. Zacznij powoli uderzać w dłuto młotkiem. Istnieje duża szansa, że rura pęknie do samego końca kielicha. Jeśli tak się nie stało, a wszystkie nacięte obszary już się oderwały, musisz znaleźć słaba strona w rurze. Spójrz od końca rury, a zauważysz, że jest nierównomiernie zużyta: w jednym miejscu ściana jest grubsza, aw innym znacznie cieńsza. Trzeba wybić dłuto i przeciąć rurę dokładnie w samym cienka plamka. Rura i tak pęknie, a gdy tak się stanie, można łatwo wyjąć jej resztki z kielicha.

Teraz wystarczy dokładnie wyczyścić dzwon ze starego kabla i zaprawy. Dzwonek musi być gładki, inaczej mankiety się do niego nie zmieszczą.

Instalacja kanalizacyjna zrób to sam

Włóż gumowy mankiet o średnicy 126/100 mm do gniazda.
Pokryj fugę szczeliwem silikonowym.
Zacznij łączyć rury.

Z reguły pierwszym punktem poboru wody jest toaleta. Dlatego tutaj musisz użyć rury o średnicy 100 mm.

Generalnie rury PCV nie mają średnicy 100 mm, ale 110 mm, ale wszyscy są przyzwyczajeni do średnicy 100 mm, dlatego jest to tutaj wskazane. Po zainstalowaniu trójnika w toalecie wielu natychmiast wkłada do niego przejście do rury o średnicy 50 mm. Nie rób tego. Lepiej zrobić małą wkładkę za trójnikiem o średnicy 100 mm, o długości co najmniej 100-150 mm, a następnie przejść na rurę o średnicy 50 mm. Jeśli to możliwe, lepiej nie używać narożników i trójników 90 stopni. Lepiej jest umieścić 2 rogi po 45 stopni. Pożądane jest nachylenie odpływu o co najmniej pięciu stopniach. Lepiej jest przymocować rury kanalizacyjne w pobliżu każdego złącza. Takie rury są montowane jako projektant dziecięcy - po prostu wkłada się je jedna w drugą.

Każda rura posiada gumową uszczelkę, która zapewnia szczelność konstrukcji. Przed połączeniem ze sobą dwóch rur polecam posmarować złącze uszczelniaczem silikonowym. Po pierwsze będzie bardziej niezawodny, a po drugie łatwiej będzie połączyć rury. Ważne jest, aby nie było pęknięć w stawach, w przeciwnym razie może dojść do przecieku. Pod wszystkie pofałdowania syfonów wkładane są mankiety o wymaganej średnicy. Jeśli masz odległość między punktami 50 cm, nie oznacza to, że możesz kupić jedną rurę o długości 2 m i pociąć ją na cztery części. Potrzebne będą cztery rury po 0,5 m każda.

Instalacja kanalizacji wymaga dokładności i minimalnych umiejętności technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, zalecamy zwrócenie uwagi na nasz materiał.

Demontaż starego systemu kanalizacyjnego w mieszkaniu jest pod wieloma względami bardziej odpowiedzialnym zabiegiem niż w prywatnym domu. Rzeczywiście, w przypadku błędów może ucierpieć nie tylko twój dom, ale także mieszkania twoich sąsiadów. Z tego powodu wielu właścicieli zatrudnia do pracy przy kanalizacji profesjonalną ekipę, której usługi nie należą do najtańszych. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze i jesteś szczęśliwym posiadaczem zręcznych rąk, możesz je wymienić kanalizacja mieszkaniowa na własną rękę.

Gdzie zacząć?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić w drodze do nowego wewnętrznego systemu kanalizacyjnego, jest narysowanie przyszłej sieci. Jest to ważne, nawet jeśli planujesz wymienić rury i niektóre sprzęt hydrauliczny zamiast przerobić schemat kanalizacji, zmiana położenia urządzeń sanitarnych i miejsc przechodzenia rur.

Nie jest konieczne sporządzanie rysunku, jak to ma miejsce w organizacje projektowe, ale jednocześnie schemat powinien być jak najbardziej szczegółowy.

Plan powinien pokazywać:

długości wszystkich rur w skali;
należy podać średnice rurociągów, ich liczbę, a także liczbę i położenie wszystkich elementów łączących i uszczelnień hydraulicznych;
naszkicować urządzenia sanitarne i ich lokalizację;
lokalizacja pionu;
liczba rur i odległość od nich do ścian;
lokalizacja włazów inspekcyjnych;
nachylenie rurociągu.

Aby poprawnie sporządzić plan rozmieszczenia kanalizacji, a także ją zrealizować, konieczne jest uwzględnienie niuansów instalacji wewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Zasady aranżacji kanalizacji w mieszkaniu

Ponieważ wymiana kanalizacji nastąpi w apartamentowiec, w którym mieszkania położone jeden nad drugim mają wspólny pion, to nie zapomnij powiadomić sąsiadów o nadchodzących pracach. W końcu spowodujesz im szereg niedogodności, przed którymi lepiej ostrzec.

Ponadto będziesz musiał uzgodnić z organizacją zajmującą się utrzymaniem domu, aby wyłączyć dopływ wody. Tak więc przynajmniej uchronisz się przed działaniami zapominalskich sąsiadów związanych z łazienką.

Z czysto technicznego punktu widzenia należy wziąć pod uwagę następujące niuanse.

Wielu ekspertów nie zaleca wymiany żeliwny pion bez specjalnej potrzeby, ponieważ ten materiał jest naprawdę trwały, a demontaż żeliwnej rury to złożony proces, który w razie potrzeby najlepiej pozostawić profesjonalistom.
Nowoczesny materiał, najbardziej odpowiedni do montażu samemu, to rury i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego.
Ważnym warunkiem instalacji okablowania jest zgodność ze spadkiem dla każdego metr bieżący rurociąg. Wielkość nachylenia zależy od średnicy rury. Jeśli przekrój rur wynosi 5 cm, wówczas nachylenie powinno wynosić około 3 cm, o średnicy 11 cm - 2 cm Zmiana nachylenia nie powinna być dozwolona zarówno w górę, jak i w dół, ponieważ ostatecznie doprowadzi to do zablokowanie.
Średnica rur zależy od ich przeznaczenia. Pion, który przejmie odpływy w dużych porcjach, powinien mieć przekrój 100-110 mm. Dotyczy to np. pionowej rury, która zbiera ścieki z toalety, pralki i zmywarki.
Jeśli instalacja tego ostatniego nie jest planowana, a łazienka ma osobny pion, wówczas pionowy rurociąg odbierający wodę z kuchni może mieć średnicę 5 cm. okablowanie kanalizacyjne lepiej używać rur o średnicy 4-5 cm.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że system kanalizacyjny podlega dynamice podczas pracy. Z tego powodu przy połączeniu kielichowym konieczne jest wsunięcie gładkiego końca jednej rury w kielich drugiej nie do końca, pozostawiając szczelinę 10 cm.
Rekompensuje to wzrost długości rur wraz ze wzrostem temperatury. Kolejna dynamika związana jest z powstawaniem naprężeń wewnętrznych w rurociągu, które regulują dwa rodzaje mocowania pionu za pomocą obejm, które zostaną omówione poniżej.
Na rurach odprowadzających wodę ze zlewozmywaków i zmywarki zaleca się zainstalowanie osadników tłuszczu.
Ze wszystkich urządzeń hydraulicznych toaleta musi znajdować się w najniższym punkcie sieci kanalizacyjnej wewnątrz mieszkania.
Obowiązkowe jest posiadanie uszczelnień wodnych po instalacji wodociągowej, w której znajduje się ciecz zapobiegająca przedostawaniu się cuchnących zapachów do pomieszczenia.

Uszczelnienie wodne do kanalizacji
Jeśli podczas pracy starej sieci z rur kanalizacyjnych wydobywał się charakterystyczny zapach, a podczas spływania wody z toalety lub pralki słychać było głośne chlupotanie z rur, oznacza to słabą wentylację pionu. Prawdopodobnie utknął rura wentylatora. Następnie musisz zadzwonić do ślusarza z organizacji obsługującej Twój dom. Jednak w niektórych przypadkach samo czyszczenie wentylacji nie wystarczy. Następnie pion jest wyposażony w zawór zwrotny.

Po wykonaniu wszystkich pomiarów sporządzany jest schemat uwzględniający wszystkie niuanse oraz wybrany i zakupiony niezbędne materiały, możesz przystąpić do demontażu, jeśli rozmawiamy o wymianie starej sieci.

Demontaż starej sieci

Zużyte rury można usunąć tylko przy wyłączonym dopływie wody.

Zacznij od demontażu pionu. Łatwiej jest, jeśli wymiana tej pionowej rury nastąpi jednocześnie dla wszystkich sąsiadów. Jednak ta opcja jest rzadka.

Znacznie częściej zmieniają system tylko w jednym mieszkaniu. Rozważmy tę opcję.

Praca związana z demontażem pionu jest niebezpieczna i wymaga pewnych umiejętności, dlatego lepiej zaprosić do jej wykonania specjalistę. W każdym razie nie możesz obejść się bez partnera.

Krok 1. Pion jest mocowany od góry za pomocą dwóch półwsporników połączonych ze sobą za pomocą kołków wbudowanych w ścianę. Między półwspornikami a samą rurą należy ułożyć gumową uszczelkę. Środek ten pozwoli, przy usuwaniu części pionu, nie tylko uniknąć upadku jego przekroju pochodzącego od wyższych żywych sąsiadów, ale także zrekompensować wibracje, które pojawią się podczas procesu demontażu.

Krok 2. Najpierw wszystkie urządzenia hydrauliczne są oddzielone od sieci kanalizacyjnej. Wykorzystaj w pełni łazienkę.

Krok 3. Odetnij rurę idącą do trójnika, pozostawiając mała działka rurociąg. Środek ten ułatwi dalszy demontaż koszulki.

Notatka! Stare rury należy ciąć ostrożnie, nie tylko jeśli planujesz zachować pion lub przynajmniej trójnik. Powodem ostrożności jest kruchość żeliwa. Podczas demontażu powstają wibracje, od których może ucierpieć sam pion, a odłamek może zatkać rurę.

Krok 4. W środku pionu wykonuje się 2 ukośne nacięcia, aby maksymalna odległość między nimi było 12 cm.

Krok 5. Wsuwając kliny najpierw w dolne, a następnie w górne cięcie, za pomocą dłuta i młotka ostrożnie usuń odcinek rury między nacięciami.

Krok 6. Podczas gdy jedna osoba trzyma się na górze stara fajka, drugi czyści górne złącze starych rur. Jeśli uszczelka jest wykonana z siarki, złącze można ogrzać palnikiem. Siarka topi się i można ją usunąć nożem.

Krok 7. Odchyl rurę wraz z krzyżem, aby później można je było wyciągnąć z kielicha rury idącej do sąsiadów od dołu. To złącze można również naprawić za pomocą szarego.

Krok 8 Oczyść kielich rury idącej do sąsiadów ze starego uszczelniacza.

Stary pion jest usuwany, możesz przystąpić do instalacji nowego.

Montaż nowego pionu

Jeśli usuniesz nie tylko część pionu, ale także trójnik, instalację pionowej rury można wykonać zgodnie z poniższym schematem.

Krok 1. Do gniazda uwolnionego od starego uszczelniacza rura dolna włożyć gumową uszczelkę nasmarowaną szczeliwem.

Krok 2. Teraz w gnieździe jest zainstalowany trójnik.

Notatka! W niektórych przypadkach połączenie krzyża z gniazdem może wydawać się niewystarczające. Koryguje się to za pomocą specjalnego silikonu lub przewodu hydraulicznego.

Krok 3 Na ścianie zaznacz ołówkiem oś pionu.

Krok 4. Złóż pion bez gumowych uszczelek i zainstaluj go na miejscu w celu weryfikacji. W tym momencie możesz zaznaczyć miejsca do montażu łączników na ścianie. W standardowe apartamenty Wystarczą 3-4 zaciski. Jeśli są jakieś błędy w montażu pionu, są one poprawiane.

Notatka! Nie zapomnij o włazach rewizyjnych na pionie. Pomogą w sprawdzeniu pionowej rury pod kątem zablokowania i oczyszczeniu jej.

Krok 5 Zamontuj wsporniki na ścianie.

Notatka! Pożądane jest użycie wsporników, ponieważ nie zaleca się instalowania rury blisko ściany.

Krok 6. Zamontuj pion do wykończenia, tym razem za pomocą gumowych uszczelek i hermetycznego smaru. U góry jest połączony z żeliwną rurą za pomocą mankietu, a dolna część jest włożona w trójnik. Przymocuj pion do ściany za pomocą zacisków.

Istnieją 2 rodzaje fiksacji.

W pobliżu gniazd stosuje się sztywne mocowanie, wykonywane za pomocą mocno dokręconych zacisków z gumowymi uszczelkami.
Dodatkowe mocowanie można wykonać za pomocą połączenia pływającego, które jest wytwarzane przez te same zaciski. gumowa uszczelka w tym przypadku nie są one używane, a elementy złączne nie są mocno dokręcane.

Instalacja pionu zakończona. Możesz rozpocząć dystrybucję.

Wideo - Wymiana pionu kanalizacyjnego

Nie ma sensu rozwodzić się nad demontażem starych poziomych rur kanalizacyjnych. Najważniejsze jest uwolnienie rur z betonu i ostrożne odłączenie od trójnika. Ponieważ rurociąg jest stary i nie ma konieczności utrzymywania jego integralności, znacznie łatwiej jest go zdemontować.

Zasada instalowania nowego okablowania nie różni się zbytnio od instalacji pionu.

Krok 1. Najpierw na ścianie rysuje się ołówkiem oś przejścia przyszłych rur, obserwując nachylenie. Często w ścianie wykonuje się stroboskop, w którym układane jest okablowanie przymocowane zaciskami.

Notatka! Szerokość stroboskopu powinna być nieznacznie większa średnica ułożony w nim rurociąg.

Krok 2 Wykonaj wstępny montaż rurociągu bez uszczelek i przymocuj go do ściany.

Notatka! Dzwony muszą zmierzyć się z ruchem wody.

Krok 3. Zbierz rurociąg z miejsca, w którym wchodzi do trójnika do armatura wodno-kanalizacyjna. Wszystkie połączenia są wykonane za pomocą gumowa uszczelka i uszczelniacz. Końce rur muszą być sfazowane i pozbawione nierówności.

Montaż rur kanalizacyjnych

Notatka! Część zacisków musi sztywno mocować rurę, podczas gdy w innych rurociąg musi mieć suw pływający, aby skompensować drgania rur podczas ruchu wody.

Krok 5. Toaleta jest podłączona do pionu za pomocą Rura falista co najmniej 10 cm średnicy.

Krok 6. Podłączyć resztę urządzeń sanitarnych do okablowania.

Po instalacji należy najpierw przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem wycieków. Następnie można odkręcić wodę i za jej pomocą dokładnie sprawdzić wytrzymałość stawów.

Wideo - Jak podłączyć rury z tworzyw sztucznych

Sprawdzanie połączeń rur

Aby upewnić się, że rury są hermetycznie połączone ze sobą w rozwodzie i pionie, należy postępować w następujący sposób.

Wybierz łazienkę, zamykając otwór przelewowy.
Zwolnij spusty i jednocześnie otwórz gorące i zimna woda na pełnej mocy.
Zatkaj otwór spustowy w toalecie. Do tego wygodnie jest użyć tłoka.
Napełnij toaletę wiadrem wody po brzegi i otwórz odpływ.
Poproś sąsiadów z góry o spuszczenie wody, aby sprawdzić szczelność pionu.

Jeśli praca jest wykonywana jakościowo, w stawach nie powinno być wcale wody.

Tak trudna praca pozostaje do wykonania, aby wymienić sieć kanalizacyjną w mieszkaniu. Jeśli wątpisz, że możesz to zrobić sprawnie i szybko krótkoterminowy następnie skontaktuj się z ekspertami. W końcu sąsiedzi też nie przychodzą czekać, aż Ty zajmiesz się niuansami demontażu starej i instalacji nowej sieci na miejscu.

Wideo - Układanie plastikowej kanalizacji

Pojawia się więc pytanie o wymianę kanalizacji w mieszkaniu. Czy w wykończonym, nowo wybudowanym pomieszczeniu trzeba wykonać instalację wodno-kanalizacyjną? Jeśli nie ma żadnych dodatkowych lub darmowych środków, będziesz musiał pomyśleć niezależna praca. Wystarczy trochę wolnego czasu i chęć samodzielnego i sprawnego przeprowadzenia wszystkich prac związanych z przebudową kanalizacji. Kanalizacja zrób to sam w mieszkaniu jest całkiem realna!

Planowanie

Kanalizacja znajdująca się w mieszkaniu jest systemem bezciśnieniowym. Jego celem jest skierowanie wspólnych ścieków z głównych miejsc mieszkania do wspólnego pionu domu. Oznacza to, że od kanalizacji do pionu system kanalizacyjny musi mieć określony kąt nachylenia, pozwalający ścieki poruszać się w określonym kierunku.

Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest zaplanowanie systemu kanalizacyjnego. Jeśli w mieszkaniu lub domu wymagany jest gruntowny remont w celu wymiany starych części systemu kanalizacyjnego na nowe, zadanie jest znacznie uproszczone. W innym przypadku - instalując kanały ściekowe w nowym domu - będziesz musiał pomyśleć o poprowadzeniu rur we właściwe miejsca. Czego wymaga się od etapu planowania?

Wybierz miejsca do zainstalowania hydrauliki - zlewozmywak i wszystkie szczegóły łazienki. Jeśli przeprowadzana jest tylko zmiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, należy upewnić się, że wyloty rur kanalizacji są w porządku.
Przygotuj lub sprawdź istniejące okablowanie kanalizacyjne. Na tym etapie wybierany jest kąt nachylenia. Zależy to od średnicy rur: przy średnicy 50 mm nachylenie powinno wynosić 3 cm na 1 m długości rury; o średnicy 100 mm - 2 cm na 1 m długości rury.
Określ, ile i jakie materiały budowlane będą potrzebne do wymiany lub zainstalowania systemu kanalizacyjnego.
Kup niezbędne materiały budowlane do nadchodzącej pracy.
Śledzony przez kompilacja testowa kanały ściekowe i ich inspekcja.
Demontaż starego systemu lub przygotowanie do montażu kanalizacji.
Montaż nowego sprzętu, montaż i uszczelnienie systemu.
Podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń hydraulicznych i sprawdzenie ich działania.

Przygotowanie do montażu kanalizacji

Planując prace hydrauliczne należy dokonać dokładnych pomiarów w celu zakupu rur kanalizacyjnych o wymaganej długości i średnicy.

Wszelkie niedokładności w projekcie spowodują niemożność funkcjonowania całego systemu jako całości.

Dlatego pomiary przyszłego okablowania kanalizacyjnego powinny być przeprowadzane tak dokładnie, jak to możliwe. Dla osób nieprofesjonalnych nie jest wymagane sporządzenie kompletnego projektu instalacji systemu, wystarczy wykonanie niezbędnych pomiarów. Potrzebne będą wartości nie tylko dla rur i ich elementów łączących - kształtek i mankietów, ale także dla instalacji wodno-kanalizacyjnych - zlewów, zlewów, toalet, łazienek.

Na wyremontować aby uprościć zadanie, musisz wybrać hydraulikę o cechach podobnych do starej. Pomiary również zostaną znacznie uproszczone: wystarczy zmierzyć istniejące okablowanie kanalizacyjne.

W przypadku kanalizacji coraz popularniejsze stają się rury polipropylenowe. Posiadają doskonałe właściwości: nie rdzewieją, nie psują się, nie zawierają osadów z w środku są lekkie i łatwe do wymiany. Dlatego zaleca się natychmiastowy zakup w celu wymiany rur, łączenia z nimi części i przejść z rury żeliwne z którego jest zrobiony system centralnyścieki, na polipropylenie. Przed zakupem musisz sporządzić listę potrzebnych części, aby później nie kupować niezbędnych części.

Aby połączyć nowe rury, będziesz potrzebować silikonowej bajki przeznaczonej do instalacji systemu kanalizacyjnego. Jego użycie pomaga w szybkim montażu nowy system, zmniejszy opór w rurach. Po podłączeniu rury polipropylenowe wymagany jest specjalny mankiet, który w przypadku nieudanego zadokowania może odkształcać się i powodować naprężenia w tej części systemu kanalizacyjnego z powodu szybkich wahań wysokich i niskich temperatur. Smar silikonowy zaprojektowane, aby zapobiegać takim momentom.

Kolejnym krokiem będzie demontaż starej kanalizacji. Najpierw piony zachodzą na siebie, po czym istniejący system kanalizacja jest rozbierana na części i wynoszona z mieszkania.

Montowanie

Lepiej jest rozpocząć wymianę z najtrudniejszego miejsca: od pionu, jeśli planowana jest zmiana nie tylko rur kanalizacyjnych. W tym celu wybierają plastikowe rury o tej samej średnicy.
Przed przystąpieniem do montażu kanalizacji należy dokładnie sprawdzić zakupiony Materiały budowlane: na rurach musi być faza, a one same muszą być bez wad.
Podczas montażu systemu konieczne jest połączenie części systemu kanalizacyjnego z pewnym naddatkiem, aby skompensować zmiany długości rury spowodowane wahaniami temperatury. Jego wartość nie przekracza 1 cm, to znaczy, gdy rury są połączone z ogranicznikiem, części są rozsuwane o 1 cm.
Przeprowadzany system kanalizacyjny musi być koniecznie przymocowany do ścian. W tym celu przeznaczony jest zacisk montażowy. Odległość od jednego zacisku do drugiego zależy od średnicy zastosowanych rur. Na przykład co metr do ściany mocowane są standardowe rury kanalizacyjne 110 mm. Jednocześnie powinien być możliwy ruch wzdłużny rur. Takie „pływające” mocowanie kanalizacji zapewni dłuższą żywotność wszystkich materiałów budowlanych użytych w instalacji.

Jeżeli zakłada się, że kanalizacja w mieszkaniu będzie zlokalizowana w ścianach, to po ostatecznym opracowaniu projektu konieczne jest wywiercenie otworów o pożądanym kącie nachylenia oraz możliwość zamocowania rur w układzie „pływającym” pozycja. Po umieszczeniu wszystkich części systemu w przygotowanych otworach w ścianie i sprawdzeniu działania systemu jako całości, konieczne jest tynkowanie powierzchni.

Przy umieszczaniu kanalizacji w ścianach należy wykluczyć możliwość przedostania się cementu do skrzyżowań różnych odcinków kanału.

W tym celu stosuje się zwykłą taśmę samoprzylepną, a same rury są owinięte materiałem ochronnym: włóknem szklanym, tekturą falistą, włóknem mineralnym.