Hoe een garage van een plank te bouwen. We bouwen goedkoop en snel een garage - gedetailleerde technologie en aanbevelingen

Voor echte autoliefhebbers is een auto niet alleen een vervoermiddel, maar ook een betrouwbare bondgenoot, vriend en ‘fascinerende ontwerper’. Er wordt goed voor de auto gezorgd, bougies en olie worden ververst, er wordt uitstekende brandstof bijgevuld. Maar de hoogste uiting van zorg is het bouwen van een garage met je eigen handen. Dergelijke constructies worden terecht de meest betrouwbare genoemd, omdat ze zijn gebouwd door nauwgezette voertuigeigenaren die als geen ander weten wat voor soort ‘leefruimte’ nodig is voor hun vierwielige ‘ijzeren vriend’. Bovendien wordt er geld bespaard gezinsbudget, aangezien er geen onnodige materialen worden aangeschaft en er geen gebruik wordt gemaakt van diverse dure diensten.

Bouw in een paar dagen een garagebouwer

Voorbereiding van documentatie

Een zelfgemaakte garage, die is gebouwd op een perceel grond dat niet bestemd is voor bebouwing, wordt vanuit wetgevingsoogpunt als zelfbouw beschouwd. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin er wordt gewerkt op grond die niet eigendom is van de eigenaar van de auto. Er hoeft geen vergunning voor een voltooid gebouw te worden afgegeven als:

• de garage is niet permanent (metalen en framegebouwen);
• het gebouw is niet voor commerciële doeleinden op een zomerhuisje of tuinperceel gebouwd;
• het gebouw dient als bijgebouw.

Alle andere opties voor ongeoorloofde ontwikkeling zijn onderworpen aan legalisatie. Ook voor een perceel grond geldt registratieplicht, als een dergelijke procedure nog niet eerder is uitgevoerd.

Soorten garages

Autoshelters zijn er in verschillende uitvoeringen. Het hangt allemaal af van financiële mogelijkheden, persoonlijke voorkeuren en het beschikbare ontwikkelingsgebied. Een garage kan vanaf de kopse kant van een landhuis of woongebouw of erachter aan het huis worden bevestigd, of onder het huis zelf worden gebouwd.

Er zijn ingebouwde garages met verschoven vloeren, maar een dergelijke opstelling zorgt voor ongemak tijdens het gebruik. Opvouwbare structuren zijn te koop. Indien gewenst kunt u een overkapping regelen. De kosten voor het bouwen van een garage van dit type zijn draaglijk. Deze structuur is de eenvoudigste, maar tegelijkertijd een onbetrouwbare optie.

Maar de meest populaire zijn vrijstaande garages, die het beste dichter bij de ingang van het perceel kunnen worden geplaatst, om geen toegangswegen door het hele grondgebied aan te leggen, die waardevolle vierkante meters "opeten". U kunt de garage op de rooilijn van het perceel situeren zodat de garagedeuren direct naar de straat gaan. Soortgelijke gebouwen zijn permanent gemaakt van baksteen met een gevel of plat dak, onderdeel van een nutsvoorziening of geprefabriceerde metalen constructies.

Bouw van een garage op uw site

De langverwachte tijd is aangebroken om te beginnen met de bouw van de garage. Net als elke andere klus zal het bouwen van een autostalling veel problemen met zich meebrengen, maar ook veel plezier, en je kunt er ook veel mee besparen. Als je naar de foto's van de garageconstructie kijkt, krijg je veel positieve emoties. En het resultaat zal je niet teleurstellen!

Garageproject

Het begin van elk bouwproject is het project. Je hoeft niet per se een rol tekeningen te gebruiken, maar als je iets echt de moeite waard wilt maken, is het de moeite waard om eerst het object te tekenen en te beschrijven.

Allereerst moet u in de ontwerpfase het volgende bepalen:

1. Problemen die de garage zal oplossen. Bepaal of de schuilplaats uitsluitend zal dienen als parkeerplaats voor de auto, of dat deze ook zal worden gebruikt renovatie werkzaamheden? Misschien heb je een inspectiegat nodig? Schrijf al je wensen op papier.
2. Afmetingen schuilplaatshoogte. Deze parameters worden bepaald op basis van de kenmerken en grootte van de site waarop de garage zal worden gebouwd, en van de taken die deze zal oplossen.

Als je hem alleen nodig hebt voor het parkeren van een auto, dan is een oppervlakte van 3 bij 6 meter voldoende (als je auto geen Hummer is). In zo’n ruimte kun je vrij een auto plaatsen van maximaal 2 meter breed en 4,5 meter lang. Langs de garage komt aan beide zijden 50 centimeter ruimte voor het openen van de deuren en het gemakkelijk uitstappen van de auto, en daarvoor is er ruimte om te parkeren.

De hoogte van de garage moet voldoende worden gemaakt voor de doorgang van een auto - 1,5 - 1,9 meter. Maar het is beter om deze indicator te koppelen aan de grootte van de poort, die een hoogte heeft van 2-2,5 meter. Als u niet de eigenaar bent van een prestigieuze buitenlandse auto, die maximaal 5 meter lang en maximaal 1,9 meter breed is, moet de garage groter worden.

Als u van plan bent een extra kelder en werkbank te plaatsen, moeten de afmetingen uiteraard verder worden vergroot. Echter, binnen grote garage het is handig om een ​​auto te repareren en te onderhouden, en op rekken en planken kunt u gereedschap, keukengerei en seizoensbanden plaatsen. Bij het bouwen van een schuilplaats voor twee auto's is het, naast de parkeerplaats tussen voertuigen, noodzakelijk om een ​​extra afstand van minimaal 70 centimeter te voorzien.

Een locatie selecteren

Om een ​​plaats te kiezen om een ​​garage te bouwen, wordt aanbevolen om een ​​masterplan voor het perceel te ontwikkelen en alle gebouwen van het landgoed daarop te plaatsen, rekening houdend met de brandveiligheids- en sanitaire normen. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met de locatie van de garage ten opzichte van de grenzen van het perceel en het huis, evenals met het gemak van toegang tot de garage.

De garage kan op de rooilijn en in de diepte van het terrein worden geplaatst, als de deuren, wanneer geopend, de beweging van auto's langs de rijbaan niet hinderen; op een afstand van 1 meter van het aangrenzende perceel, als er geen water op valt dat uit het dak van de garage stroomt.
De ingang van de garage moet zich volgens aanvaarde sanitaire normen op minimaal 10 meter afstand van de ramen van aangrenzende huizen bevinden.

Brandveiligheidsnormen bepalen ook hun eisen: het wordt aanbevolen om een ​​vrijstaande garage niet dichter dan 9 meter van het huis te plaatsen en niet dichter dan 15 meter van gebouwen afgewerkt met polymeermaterialen.

In dit stadium is het noodzakelijk om de schetsen op een vel papier over te brengen naar het echte gebied. Voor deze fase zijn een tiental haringen nodig van ongeveer veertig centimeter lang, een zware hamer, een meetlint van vijf meter, mogelijk meer, en een nylon koord. Om de garage aan het terrein te koppelen, moet u het punt bepalen waar een hoek van de garage komt te liggen, en de positie van de schuilplaats voor de auto ten opzichte van dit punt in de ruimte.

Bouwmaterialen

Wanneer u met uw eigen handen een garage bouwt, kunt u verschillende bouwmaterialen gebruiken:

• baksteen is het meest bekende en meest voorkomende materiaal, de constructie is in dit geval redelijk betrouwbaar;
• Met gewapend beton kun je bouwen betrouwbare garagist, die inklapbaar is, je kunt zo'n structuur op elk moment demonteren;
• slakkenbeton kost minder dan baksteen, maar is arbeidsintensiever om mee te werken en de veiligheid van de schuilplaats is lager;
• met metaal kun je vrij snel een constructie bouwen, en de kosten voor het bouwen van een garage zijn niet exorbitant, omdat er geen grote kosten voor het leggen van de fundering nodig zijn;
• hout is niet het meest geschikte materiaal voor de constructie van een garage; het is niet betrouwbaar en vereist constante zorg.

Opgraving en fundering

Bij het bouwen van een garage grondwerken handmatig uitgevoerd. Loopgraaf onder monolithische basis je moet minimaal 40 centimeter breed graven. Afhankelijk van de mate van bodembevriezing in een bepaalde regio, wordt de diepte gekozen op 0,6 - 1,2 meter. In de regel is een meter diepte voldoende.

Zorg ervoor dat de bodem van de greppel niet los is, dat wil zeggen dat de grond moet worden geselecteerd tot een laag met natuurlijke dichtheid. Gebruik een schop om de muren te bewerken, zodat ze verticaal en waterpas zijn. Er zijn een groot aantal opties voor garagefunderingen. Maar we zullen ons concentreren op een puinbetonfundering, die vrij eenvoudig en relatief goedkoop is.

Een puinbetonfundering wordt eenvoudig gemaakt: het is gebruikelijk om puinsteen in rijen in een greppel te leggen en cementmortel in elke rij te gieten totdat de greppel tot de top is gevuld. Om het puin te vullen, neemt u een oplossing van minimaal klasse 150. Meng hiervoor Portland cement klasse 400 met zand, gebaseerd op de berekening van 2,5 emmers zand per emmer cement. Giet water tot de vereiste mobiliteit van de oplossing is bereikt, vlakbij de emmer.

Garagekelder

Langs de omtrek van de greppel voor de constructie van de plint moet bekisting worden geïnstalleerd vanaf planken van ongeveer 10 centimeter breed. Het is gebruikelijk om de bekisting op niveau in te stellen. Als je een oneffen terrein hebt, neem dan de hoogste plaats als basis, voeg tien centimeter toe aan het niveau van de basis en markeer vanaf daar de horizon.

Langs de basis is het noodzakelijk om horizontale waterdichting aan te brengen uit verschillende lagen dakbedekkingsmateriaal die droog worden gelegd. Waterdichting is nodig om te voorkomen dat de garagewanden capillair vocht uit de grond absorberen. Voordat de bouw van de garage en de muren begint, is het noodzakelijk om garagedeuren te installeren. Deze worden in het metselwerk bevestigd terwijl de muur wordt gebouwd.

Garagedeuren

De poort moet betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Ze zijn verkrijgbaar in de varianten swing, sectional, roller en lift-and-turn. De poort kan automatisch of mechanisch openen. De eerste optie verdient de voorkeur, omdat het product wordt geopend via het bedieningspaneel zonder de auto te verlaten. Het is echter de moeite waard om een ​​handmatige modus te overwegen in geval van een gebrek aan elektriciteit.

Maak het frame van de poortvleugels uit houten blokken van 90-100 mm breed en 50 mm dik. Buiten schilder het frame en spijker 6 mm multiplex op de natte verf. Draai het werkstuk om en vul de lege ruimte tussen de staven met isolatie rechtstreeks op de verse verf om te voorkomen dat de isolatie naar beneden glijdt.

Hierna moet je het frame aan de andere kant schilderen en multiplex of hardboard spijkeren, ook voorgeschilderd over het hele oppervlak. Het resultaat is een warme sandwich van multiplex, isolatie en hardboard. Deuren garagedeuren moet met drie metalen lussen zo worden opgehangen dat het canvas in het kwart past, dat is geselecteerd deur blok, nauw.

Om de sterkte van de verbinding met de muur te vergroten, worden ingebedde delen aan het poortframe gelast - ronde staven met een diameter van 10-12 millimeter. Bij het leggen moeten de staven in de naden worden afgedicht. De poort wordt verticaal geïnstalleerd en gecontroleerd met een loodlijn of niveau. Controleer de verticale positie langs het hekframe, links en rechts. Je kunt het hek verplaatsen met een kleine koevoet of met platte stenen onder de hoeken.

Muren in de garage

Na het installeren van de garagedeur moet je beginnen met het leggen van de muren, het sintelblok (schuimbeton of baksteen) leggen met een muurbreedte van 200 millimeter met behulp van een "baksteen" - gewone kettinglegging: de volgende rij moet de naden van de vorige overlappen rij. Het leggen moet vanuit de hoeken beginnen. Vervolgens moet u er een dun koord tussen spannen en de resterende blokken langs dit koord leggen. Vervolgens heffen we de hoeken op en herhaalt het proces zich.

Het wordt aanbevolen om de verticaliteit van de muren te controleren met een loodlijn, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de verticaliteit van de hoeken. Gebruik een niveau om te controleren of de rijen horizontaal zijn. Zorg voor een passend afschot, zodat het regenwater goed afgevoerd kan worden. Maak hiervoor de eindwanden van de garage van verschillende hoogtes, waardoor de bovenrand van de zijmuur schuin loopt.

De helling moet worden ingericht op basis van de hoogteverschillen: per meter 5 centimeter. Bij een garagelengte van 6 meter bedraagt ​​het totale verschil bijvoorbeeld 30 centimeter. Om de helling gelijk te maken, trekt u aan het koord, dat u zal begeleiden.

Daarnaast wordt aanbevolen om voor steigers te zorgen, wat nodig is bij het leggen van muren hoger dan 1,5 meter. Je kunt van alles een steiger maken - oud deur bladeren, planken met de voorwaarde dat ze gemakkelijk het gewicht van één persoon kunnen dragen, meerdere emmers mortel en 5 - 6 bouwstenen. Totaal gewicht bedraagt ​​ongeveer 170 - 200 kilogram.

De mortel voor het leggen van garagewanden wordt gemengd met een snelheid van één emmer cement, gemarkeerd 400, per 4,5 emmers zand. Maak de oplossing niet te vloeibaar; deze moet de consistentie van dikke zure room bereiken. Om de oplossing plastischer te maken en niet te delamineren, voegt u er ongeveer een halve emmer gewone klei- of kalkpasta aan toe.

Maak de muurhoogte aan de poortzijde circa 2,5 meter. De hoogte van de muur waarin de helling gaat, moet ongeveer 2 meter zijn. Indien nodig kan de hoogte van de muren veilig worden verhoogd tot 3, zelfs 4 meter, maar het metselwerk moet in deze situatie worden versterkt metalen gaas elke 4 - 5 rijen.

Plafond en dak

De garagevloer kan worden gemaakt met metalen balken met plankenvoering. Ter dekking moet u stalen balken inslaan met een hoogte van 100 - 120 millimeter. Dergelijke balken kunnen een garage bedekken die maximaal 6 meter breed is. Kies de lengte van de balken 20 - 25 centimeter langer dan de breedte van de garage, zodat deze minimaal 10 centimeter in de muur steken.

De balken moeten dwars door de garage worden gelegd, evenwijdig aan de kortste muur, in stappen van 80 centimeter. Het wordt aanbevolen om de balken te leggen en ze in een lange muur in te bedden, en vervolgens de helling te herhalen. Ga hierna verder met het naaien van het plafond. Leg planken van 40 mm dik langs de onderste flenzen van de balken en probeer ze zo strak mogelijk te bewegen.

Plaats dakleer op de planken en rol de rol zo over de garage dat de randen 10 centimeter naar boven buigen. Vul het dakleer met slakken, geëxpandeerde klei of halfharde minerale platen. Het dak aan de voor- en achterzijde moet minimaal 20 centimeter buiten de garagemuur uitsteken om de muur tegen water te beschermen. De luifels zijn gemaakt van planken, met balken onder de bovenste plank.

Maak bovenop de slak een dekvloer van cementmortel, die in dezelfde verhouding wordt voorbereid als voor metselwerk. De dikte van de dekvloer is idealiter minimaal 20 mm, en het is beter als deze 30 - 35 millimeter bereikt. De dekvloer moet worden uitgevoerd zonder sterke hobbels en depressies toe te staan. In deze vorm absorbeert het garagedak vocht en lekt het zelfs bij lichte regen.

Om dergelijke situaties te voorkomen, is het de moeite waard om het dak te bedekken met een waterdicht materiaal, met behulp van opgerolde dakbedekkingsmaterialen van de soort dakbedekking. Dakbedekkingsmateriaal en alle aanpassingen (bicrost, aquaizol en rubemast) worden meestal op twee manieren op het dak gelijmd: bitumen mastiek of door smeltmethode.

Voordat u het dakleer verlijmt, verdient het aanbeveling de cementdekvloer te behandelen met een bitumenprimer of primer, anders blijft deze niet plakken. U kunt de primer zelf voorbereiden: hiervoor moet u gesmolten bitumen en dieselbrandstof, of bitumen en afval, mengen motorolie in een verhouding van 1 op 3. Houd er rekening mee dat bitumen in olie (diesel) wordt gegoten, en niet andersom.

Er zijn twee mensen nodig om het dakvilttapijt te lijmen. Ze beginnen te lijmen vanaf het lage deel van het dak en bewegen de helling op, over de lijmrollen, met een overlap van minimaal 10 centimeter. Aan het einde en aan het begin van het dak wordt het dakbedekkingsmateriaal meestal overlappend op de eindplank van de overkapping gelegd. Vóór de installatie moeten de balken twee keer worden geverfd, de planken moeten worden behandeld met een antiseptisch middel en aan beide zijden worden geverfd.

Vloeren en blinde gebieden

In de garage is het gebruikelijk om de vloer ter hoogte van de plintrand te plaatsen. Omdat er een auto de autostalling binnenrijdt, worden de hoogste eisen gesteld aan de sterkte van de vloer. Het materiaal voor de vloer is beton. De dikte van de laag bereikt 8-10 centimeter. Voordat de betonmassa wordt gelegd, wordt de aarden basis grondig gereinigd en geëgaliseerd.

Als opvulling nodig is, kan dit worden gedaan met fijn gebroken steen, of met zand, gevolgd door verdichting. Voor de vloer wordt kant-en-klaar beton M200 besteld. Of ze bereiden de oplossing zelf voor op basis van de volgende verhouding: 1 emmer cement, 3 emmers fijn steenslag en 2 emmers zand. Neem niet meer dan een emmer water mee.

Om de vloer waterpas te maken, moet je de veters strakker maken of de bakens waterpas zetten profiel pijp. Bij het plaatsen van een vloer in een garage is het gebruikelijk om zonder onderbreking in gedeelten beton te leggen. Indien u besluit bakens neer te zetten, leg dan in stroken beton tussen de bakens. Na het leggen moet het beton grondig worden ingewreven en indien gewenst worden versterkt.

Buiten de garage moet je een blinde ruimte van 50 centimeter breed creëren. Ze voeren de werkzaamheden op dezelfde manier uit als de vloer, waarbij eerst een steenslagfundering wordt aangebracht en daarop beton wordt gelegd. De dikte van het beton op het blinde gebied moet ongeveer 4-5 centimeter zijn. Het blinde gebied moet een lichte helling hebben die van de garage af is gericht, omdat het doel is om smelt- en regenwater van de muren af ​​te voeren.

Afwerking en verwarming

De garage vereist geen speciale afwerking, maar het zou geen slecht idee zijn om de muren in te wrijven met cementmortel, of ze zelfs in één laag te pleisteren en ze wit te maken met kalk. Het isoleren van een autohok is een open vraag, maar geen enkele hoeveelheid isolatie zal je in de winterkou redden zonder primitieve verwarmingsapparatuur. Isolatie kan worden uitgevoerd met schuimplastic platen van 5 centimeter dik, of halfstijve platen van minerale wol.

Aangebouwde en ingebouwde garages zijn meestal warm omdat ze worden verwarmd met behulp van de thuisboiler. Garageverwarming kan water of elektrisch zijn. Het is ook mogelijk om olieconvectoren en olieconvectoren te installeren infrarood verwarmers. Maar in ieder geval moet de temperatuur in de winter minimaal 5-6 graden Celsius zijn.

Bedenk dat auto's niet lang in een te warme kamer 'leven'. Hoge temperaturen dragen bij aan de vorming van condens op de carrosserie, leiden tot corrosie van auto-onderdelen en verkorten de levensduur ervan.

Ventilatie van garages

Zet een goede garage op toevoer- en afvoerventilatie, waardoor de geur van hete olie en benzine, evenals uitlaatgassen, uit de kamer wordt verwijderd, waardoor de auto droogt en een normale luchtuitwisseling ontstaat, die voor één auto 180 m3/u bedraagt.

Effectieve ventilatie impliceert 6-10 keer luchtuitwisseling. Om dit te garanderen, is het gebruikelijk om drie ventilatiemodi te gebruiken: gecombineerd, mechanisch en natuurlijk. De meest goedkope en op een eenvoudige manier is natuurlijke luchtuitwisseling. Installeer toevoerroosters aan de onderkant van de poort. Lucht wordt uit de garage verwijderd via een deflector - een speciaal uitlaatapparaat aan het uiteinde van het uitlaatluchtkanaal.

Het luchtkanaal in de garage bevindt zich ter hoogte van de muur tegenover de poort. Dit ontwerp werkt als volgt: een zware lading komt de garage binnen. frisse lucht door de zwaartekracht door de toevoerroosters, waardoor het minder dichte afval wordt verplaatst. Om effectieve ventilatie te garanderen, moet de doorsnede van het toevoersysteem 2 keer groter zijn dan de doorsnede van het uitlaatsysteem. Maar het natuurlijke regime heeft ook zijn nadelen, omdat het afhankelijk is van verschillende externe factoren: het verschil tussen binnen- en buitentemperaturen, maar ook de winddruk.

Als er een afzuigventilator in de garage is geïnstalleerd, krijgt u een gecombineerd ventilatiesysteem. Het wordt gemonteerd in het luchtkanaal dat door het dak van de garage of in de muur loopt. De nadelen van een dergelijk systeem zijn het constante werk uitlaat ventilator, gebrek aan filtratie en verwarming van lucht die van de straat komt.

Mechanische ventilatie kent de genoemde gebreken niet, omdat in dit geval speciale apparaten van de afvoer- en toevoersystemen verantwoordelijk zijn voor de afvoer en toevoer van lucht. De toevoerventilatie bestaat uit een filter, ventilator en verwarming. Lucht komt het systeem binnen via ventilatie kanaal, wordt verwarmd, gefilterd en komt via de luchtverdeler de ruimte binnen. Afvoerlucht wordt verwijderd via een afzuigventilator.

Inspectiegat

Een inspectieput wordt als een noodzakelijk onderdeel van de garage beschouwd, omdat moderne auto's van tijd tot tijd onderhoud en reparatie nodig hebben. Voor sommige autobezitters is de installatie van een inspectiegat waarschijnlijk eerder een eerbetoon aan mode en gewoonte dan een noodzaak.
Maar als u besloten heeft een gat te maken, begin dan met werken door het op het oppervlak van de garageplaats te markeren. Het wordt aanbevolen om het inspectiegat 10-20 cm naar rechts te verplaatsen ten opzichte van de centrale as om de vrije ruimte aan de linkerkant te vergroten voor de bestuurder en het werkbankapparaat.

De lengte van de put moet gelijk zijn aan de lengte van de auto minus de breedte van de bumper. Dit wordt gedaan zodat u niet per ongeluk met uw voet in een open gat valt. Om de achterkant en voorkant van de auto te repareren, moet de auto naar voren of naar achteren worden verplaatst.

Toegang tot de put betere trappen rust het niet uit vanwege het risico op letsel; bovendien zal er altijd een hoge luchtvochtigheid in de put zijn en daarom zal de houten trap zeer snel rotten. In plaats van een ladder wordt aanbevolen om meerdere treden van 30-35 centimeter breed te maken en in stappen van 30-40 centimeter. De treden moeten worden gevuld met beton met de wanden van de put.

Het oppervlak van de treden is goed te gebruiken voor gereedschap tijdens reparaties; je kunt erop leunen om extra kracht te creëren bij het tillen van zware machineonderdelen. Het is raadzaam om de bovenranden met een hoek in te kaderen om ze tegen vernietiging te beschermen. De hoeken moeten worden versterkt - las metalen bouten of staven aan de zijkant stijve montage in de betonnen doos van het inspectiegat.

Het is verplicht om langs de randen van de putcontour een begrenzingsblok te installeren; in dit geval moet u aan de buitenzijde een ovaal maken, dat de auto uit het gat duwt - bij het raken glijdt het wiel van de put; blok naar buiten.

Dan kun je gebruiken verschillende opties de put afdekken met deksels. De kadercontour van de put en het deksel zijn gemaakt van schilden, die bestaan ​​uit drie tot vier planken van 40 millimeter dik. Om de beweging langs de put van de schilden te vergemakkelijken, worden ballen in het onderste deel van de planken gestoken, die in diameter 15-20 millimeter verschillen.

Toegang tot de garage

De weg naar de garage moet worden opgenomen in de projectdocumentatie. Het type coating moet enerzijds overeenkomen met de stijl van de autostalling, anderzijds moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de bodem, het grondwaterpeil en de geologie van de locatie. Een lichtgewicht versie van metselwerk omvat het bevestigen van stenen of tegels met mortel; sommige oplossingen omvatten opvullen met zand, grind en drainage.

Ten slotte moet de toegangsweg tot één harmonieus systeem worden verbonden tuin paden, rekening houdend met de behoeften van huiseigenaren, omdat dergelijke "transportsnelwegen" het achtertuingebied in functionele zones verdelen. Het wordt ook aanbevolen om stilistische compatibiliteit van verschillende coatings te garanderen.

De oprit naar de garage moet een harde en vlakke ondergrond hebben, die kan bestaan ​​uit betonplaten, gekrulde bestratingselementen of asfalt. Zo'n solide basis beschermt het pad tegen splijten onder het gewicht van de machine. Bij het aanleggen van een toegangsweg naar de garage is het absoluut noodzakelijk om de technologie voor het aanleggen van de garage en de weg te volgen, omdat zonder dit, met het begin van de lente, het pad kan opzwellen en de tegels uit elkaar kunnen bewegen.

Je weet dus al hoe je met je eigen handen een autostalling kunt bouwen. Om het materiaal te consolideren, bekijk je een video over het bouwen van een garage, waarna je de benodigde materialen en gereedschappen kunt inslaan en direct aan de slag kunt!

Veel mensen dromen van een goede en goedkope garage, vooral inwoners van grote steden. Mannen beschouwen de garage als hun persoonlijke plek, een toevluchtsoord, een schuilplaats. Dus wat is de beste manier om het te maken? Laten we het uitzoeken.

Over voorbereiding

Allereerst zou ik willen zeggen dat het goedkoper is om je eigen garage te bouwen dan er een te kopen. Soms schieten de prijzen voor oude en rotte dozen omhoog, vooral in steden met meer dan een miljoen inwoners, waar zelfs aan parkeerplaatsen een acuut tekort is.

1. Vóór de bouw is het noodzakelijk breng het bestuur van uw plaats op de hoogte dat je een garage gaat bouwen. Wees erop voorbereid dat de autoriteiten geld kunnen eisen, zo werkt alles.
2. Eerst heb je nodig kies een plaats. Een droge plek op een kleine heuvel is ideaal, zodat overtollig vocht snel verdampt en er geen plassen ontstaan. Anders zul je je bij koud weer letterlijk een weg naar de ingang moeten vechten.
3. Wees niet verlegen bevestig de uwe aan een andere garage, maar alleen met toestemming van de eigenaar. Het is raadzaam dat de fundering van de toekomstige garage uit zand of klei bestaat, zodat er later ruimte voor een kelder kan worden uitgegraven.
4. Wanneer de locatie is gekozen, je moet eerst beginnen met het bouwen van de kelder. Graaf met een graafmachine (als het geld erg krap is, je kunt het zelf doen) de ingang van de kelder ongeveer anderhalve tot twee meter, en ga dan verder met het direct waterpas maken van de kelder in elke gewenste vorm en grootte. Zet dan betonnen muren(beton is aan te raden omdat hout en andere houten materialen snel gaan rotten), vloer en plafond. De kelder is klaar.

Bouw van een garage

Laten we nu verder gaan met het grondgedeelte. Begin met het bouwen van muren. Kan worden gebruikt:

• betonnen platen;
• sterke stenen (wit);
• geëxpandeerde kleiblokken;
• profielpijp (voor het frame);
• cellenbeton;
• sintelblok;
• hout;
• sandwich panelen.

Advies! Zorg ervoor dat u een klein gaatje in de muur maakt, zodat overtollig vocht in de lente en herfst uit de garage kan ontsnappen.

Dak, poort en vloer

Dan moet je een sterk ijzeren hek installeren, dat je kunt kopen of zelf kunt maken. Nadat je de muren en poorten hebt geplaatst, moet je op het dak werken. Het dak kan plat worden gemaakt (de gemakkelijkste optie). Om dit te doen, legt u betonplaten op de muur met behulp van gespecialiseerde apparatuur.

Het is niet verboden een schuin dak te plaatsen. Wat vaak niet wordt aanbevolen, omdat het lastig te gebruiken is bij toepassing op garageconstructies.

Nadat de muren en het dak zijn gebouwd, moet de vloer worden gebouwd. Om dit te doen, plaatst u planken rond de omtrek van de ingang van de kelder, alsof u deze wilt afschermen. Vul de resterende ruimte met beton (uiteraard niet in de kelder) tot het niveau van de deur. Nadat het beton is uitgehard, heb je een garage, of beter gezegd een ‘subgarage’.

Het belangrijkste onderdeel: elektrisch

Om van uw creatie een volwaardige garage te maken, moet u er elektriciteit in installeren. Als uw buren ook geen elektriciteitsvoorziening hebben, kunt u met hen onderhandelen om geld in te zamelen voor de aanleg van een elektriciteitskabel.

Deze procedure is niet bepaald goedkoop, en als uw buren elektriciteit hebben, installeer dan eenvoudigweg elektriciteit bij u thuis, uiteraard nadat u de administratie hiervan op de hoogte heeft gesteld. Zonder meter wordt het pand niet goedgekeurd, dus u moet tijdens het aansluitproces voor de meter zorgen.

Meer specifiek over de materiaalkeuze

Dit is het materiaal waar autohuizen nu van worden gemaakt:

Pluspunten: Wanneer het op betrouwbare wijze wordt gemonteerd, is het ontwerp behoorlijk duurzaam.

Nadelen: We hebben hijsapparatuur nodig, waarvan het uurloon afhangt van de intelligentie van de klant.

1. Bakstenen frame. Dit is een mooi, duur en duurzaam materiaal. Meestal is het gebruikelijk om gebroken stenen of laagwaardig materiaal voor garages aan te schaffen. Welnu, voor een woonhuis, waar alles gloednieuw zou moeten zijn, kopen ze een extra soort gevelsteen.

Afzonderlijk gelegen gebouwen vereisen extra isolatie. Daarom zal de muur minimaal 2 stenen bevatten (25 cm dik of meer).

De moeilijkheid is als volgt: een sterke basis nodig. Het is onder de bakstenen muur dat een monoliet met versterkt gaas wordt gegoten.

Pluspunten: geen behoefte aan interieurdecoratie. De originele look is nu al een moderne klassieker.

1. en geëxpandeerde kleiblokken. Nieuwste materialen aan op basis van cement, beter dan baksteen. Het gaat niet alleen om de prijs. Volgens hun kenmerken houden ze de warmte immers perfect vast. Het bouwproces zelf kost niet veel tijd. Waarom is dit zo? Beide soorten bouwmaterialen zijn groot van formaat en relatief licht van gewicht.

De ontwerpfunctie is alleen versterkte riem, wat essentieel is voor de basis van elk garagedak.

Het is gemakkelijker met de foundation: een ondiep tapetype is voldoende. Welke blokken u specifiek moet kiezen, kunt u het beste op de bouwplaats bepalen.

Pluspunten: niet onderdoen voor baksteen, veel lichter totale massa, verbruiksartikelen met lage kosten. Het kost niet veel moeite.

Een uitzondering op de regel is brandvertragende impregnering. Geeft brandwerende eigenschappen aan elk hout. En als de constructie multifunctioneel is gepland (er is ook een opslagruimte, werkplaats of zelfs een badhuis naast de garage), dan is behandeld hout het meest geschikt. Op het perceel of in het land - dat is alles.

1. Profielbuis en kunststof panelen. Dit zijn materialen voor snelle constructie. Ook hier van toepassing. Een garage gemaakt van sandwichpanelen en een profielbuis zal erg goedkoop zijn in prijs, maar kan wel worden gemonteerd in minder dan een dag. De langste tijd om te sleutelen is met de basis - het betonnen platform eronder gewone doos voor een auto (het is sneller om een ​​gewone oude betonplaat of meerdere te brengen en te leggen). Moderne gebruiken goedkope materialen, autobezitters ontvangen onverwarmde containers voor hun persoonlijke voertuigen.

Maar alles kan worden opgelost, en zo'n structuur kan gemakkelijk worden geïsoleerd met minerale wol, en het interieur van de garage zal worden gecreëerd asbestcementplaten of OSB (op schuimbasis).

De nadelen zijn de volgende: nodig lasmachine en ervaring met het werken ermee.

Pluspunten: er zijn veel kant-en-klare exemplaren te koop kunststof constructies, dat op de locatie kan worden afgeleverd of door installateurs kan worden gemonteerd.

1. Metalen frame. We hebben het over plaatstaal. Zonder ervaring met laswerkzaamheden kan een garage niet alleen worden voltooid, maar een goede vriend zal alles prachtig doen voor een bescheiden prijs. Ter informatie: een ijzeren autokist is veel goedkoper dan een bakstenen of betonnen autokist.

Nadelen: thermische geleidbaarheid van metaal. Zonder isolatie- en verwarmingsapparatuur is het onmogelijk om te creëren comfortabele omstandigheden zelfs voor een auto.

Budget isolatie

Als je in de garage gaat staan lange tijd, isoleer vervolgens de muren met glaswol en omring deze met spaanplaatplaten, en installeer ook een kachel, waarbij u vooraf een gat in het plafond maakt voor de buis.

Deze aanpak is alleen van toepassing op opties gemaakt van vuurvaste materialen. Hout en kunststof wel aparte situatie, en dergelijke materialen moeten in verschillende fasen worden geïsoleerd.

Het is bijvoorbeeld niet aan te raden om de binnenkant van een boom (hout of hout) te omhullen met glaswol. Natuurlijk materiaal Om een ​​garage te bouwen houdt hij van klei en minder giftige isolatiematerialen. Het is goedkoop om met hetzelfde bord te bedekken.

Voor kunststofpanelen worden speciale platen verkocht met een voorste deel behandeld met roestvrij staal.

Laten we op het dak lopen

Met andere woorden: op het dak. Er zijn twee soorten:

Beide opties zijn de meest budgetvriendelijke typen, hoewel je zelfs in een garage iets ongewoons kunt bedenken (een duiventil, een wachthok en nog veel meer).

1. Een betonplaat is te allen tijde ideaal als basis. Het wordt onder een kleine hoek op de muren geplaatst, anders zal er buiten het seizoen geen water zijn.

Tijdens het plaatsingsproces zijn er altijd voegen tussen de platen; deze kunnen eenvoudig worden bedekt met cementmortel en vervolgens van binnenuit worden opgeschuimd.

Aan de buitenkant zijn meerdere lagen dakbedekking, overlappend met een fakkel, voldoende.

Pluspunten: vergeleken met een zadeldak is het 20 procent rendabeler.

1. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende materialen: hout, lege betonplaten (holtes). Voor de binnenkant van het plafond is multiplex of bekleding voldoende. Voor het spantensysteem is een plank van 4 cm dik voldoende. De goedkoopste manier om een ​​​​latwerk te maken is van ongekante planken met de wankeling verwijderd. Voor dakbedekking is niets beters uitgevonden dan leisteenplaten van asbestcement.

Pluspunten: plafond isolatie. Het is gemakkelijk om de bovenkant van een garage te vullen met zaagsel, slakken en aarde.

Resultaten van constructie en materiaalkeuze

Welke garage het beste is om te bouwen, is natuurlijk niet aan ons om te beslissen. Maar de berekeningen zijn als volgt:

1. Meest snelle optie voor garagist- Dit is een sandwichpaneel met isolatie.
2. Goedkoop, gemakkelijk en praktisch– schuimblokken met versteviging onder het dak.
3. Acceptabel en zwaar, maar esthetisch aantrekkelijk- Dit is een structuur gemaakt van behandeld hout.
4. Duur, lang, maar voor het leven– een stenen garage met een dikke muur en een betonnen vloer.
5. Geprefabriceerde opties, zoals reeds gemonteerde dozen, zijn niet overal geschikt, omdat ze een minimum aan betrouwbaarheid hebben.

De garage zal tot in detail worden doordacht, indien mogelijk zonder aanpassing aan de materialen die beschikbaar zijn op de hoofdbouwplaats.

Belangrijk! Laat het frame gemaakt zijn van zelfs de oudste, lelijke, maar bruikbare baksteen. Deze aanpak, specifiek om een ​​privéwoning te beschermen, heeft meer dan één gezin geholpen in geval van brand.

Budgetgarage gemaakt van restmaterialen

De onderstaande video heeft een recordaantal views gekregen in het betreffende onderwerp. Geen wonder. De auteur laat zien hoe je een garage van pallets bouwt. De bouw duurde 2 maanden; voor de bouw werden sloopmaterialen gebruikt.

Voordat u met de bouw begint en geen ernstige fouten maakt, is het erg belangrijk om een ​​garageproject te maken. In het project kan ik de volgende basiselementen van de garage bepalen en berekenen: allereerst zijn dit de geplande totale afmetingen, daarna de keuze wandmateriaal, en afhankelijk hiervan en de eigenschappen van de grond - het type en de vorm van de fundering. Nu moet nog worden beslist over de soorten vloeren, het spantensysteem en de dakhoek, en over het type vloer dat moet worden gestort.

Zelfs voordat u aan het project begint, is het belangrijk om de vraag te beantwoorden: waaruit moet een garage worden gebouwd? Waar moet ik garagewanden van maken - ik heb gekozen schuimbetonblokken, aangezien er een productiefaciliteit in de buurt van de bouwplaats was en ik bespaar op de levering en ook profiteer van de snelheid van het bouwen met mijn eigen handen met behulp van grote blokken. De fundering die ik koos was een monolithische, versterkte tape in de vorm van een omgekeerde letter T. Na de wanden van de garage wordt een versterkte monolithische riem van beton gemaakt waarop de mauerlat van hout zal worden bevestigd. Het spantensysteem en de houten balken worden gemaakt van hout van 50 bij 150 mm. Het dak zal bedekt worden met metalen pannen.

Hoe bouw je een garage met je eigen handen? Nadat het garageproject was voltooid, werd dit probleem voor mij veel gemakkelijker, omdat er met alles rekening mee werd gehouden technische aspecten constructie en het enige wat ik hoef te doen is al mijn verlangen, tijd en fysieke kracht in de realisatie van het idee steken.

DIY-garagefundering. Funderingsconstructie.

Laat ik meteen een reservering maken: ik ga de fundering van de garage met mijn eigen handen storten. Wat heb ik hiervoor nodig: het gereedschap dat ik nodig heb is een betonmixer, schoppen, een hamer, een schroevendraaier, emmers. De gebruikte materialen zijn voornamelijk wapening, steenslag, water, zand en materialen voor de vervaardiging van bekistingen.

Het artikel, dat u iets lager kunt raadplegen, beschrijft het proces van het bouwen van de fundering en muren van mijn garage. In dit artikel kunt u zien hoe u op basis van dit project met uw eigen handen een garagefundering kunt maken.

Ik heb het type fundering en de diepte ervan gekozen, afhankelijk van de volgende factoren:

Het grondwaterpeil moet lager zijn dan de diepte van de garagefundering. In mijn situatie was de grondwaterstand tijdens de periode van maximale waarde in het voorjaar 1,9 meter. Als we 20% aftrekken, krijgen we een diepte van maximaal anderhalve meter.

De grond op de bouwplaats bestaat uit zandige leem en is niet de beste optie voor het bouwen van een garagefundering, maar door een uitgebreide basis te gebruiken en daardoor het steunoppervlak te vergroten, elimineer ik deze factor.

En de laatste, maar waarschijnlijk de meeste belangrijke factor- de bodembevriezingsdiepte op het bouwpunt bedraagt ​​900 mm. In dit opzicht werd gekozen voor een legdiepte van 700 mm, dat wil zeggen dat ik een ondiepe monolithische strookfundering krijg.

Hoe mijn fundering in doorsnede verdrievoudigd is, kun je zien in de onderste tekening. Uiteindelijk heb ik voor de juiste optie gekozen met de minimale hoeveelheid wapening.

Nu ik de structuur van de fundering heb bepaald, gaan we verder met het kiezen van de afmetingen van de sleuven die voor de fundering moeten worden ontwikkeld, namelijk het aanleggen van de fundering. Een belangrijk punt bij het plannen van de fundering van een garage zijn de details en locatie van de gaten die zijn ontworpen voor de communicatiehulzen bij het storten van de fundering, anders zul je veel moeite moeten doen om met een hamerboor te werken.

Nadat ik de garagefundering met mijn eigen handen had gestort, werd er een put voor gemaakt pompapparatuur en de vloer werd over de grond gestort, maar dit heb ik op deze tekeningen niet laten zien omdat ik het in eerste instantie niet had gepland.

Over het bouwen van een garagefundering en het met uw eigen handen schuimbetonmuren kunt u lezen in het volgende artikel...

Tekening van een garage met blokindeling. Wand gemaakt van schuimblokken. Schuimblokken leggen.

Om de hoeveelheid materialen meer dan nodig te besparen en te verminderen bij het bouwen van een garage uit schuimblokken, werd een tekening gemaakt van de muren en gevels van de garage met een rij-indeling van de blokken. Hierdoor kon ik tellen exacte hoeveelheid plus 3-4 blokken en koop niet te veel.

Garagedeuren zelf ontworpen en gelast.

Om met uw eigen handen een garagedeur te maken, heeft u een tekening nodig waarop we de benodigde hoeveelheid materiaal berekenen en de maat bepalen van de plano's gemaakt van staalplaten, die het gemakkelijkst direct in productie te snijden zijn. De onderste tekening toont de hoogte en breedte van de garagedeur.

Uit de bovenste tekening van de garage blijkt dat ik de totale afmetingen van de poort al heb bepaald, of beter gezegd, de totale hoogte van de poort samen met het frame is 2350 mm en de breedte is 2890 mm.

Nu is mijn lijst met materialen die nodig zijn om met uw eigen handen een garagedeur te maken op basis van het garagedeurproject:

Voor het frame van de garagedeur is een kanaal van 10 meter of meer nodig. Mijn buurman had het kanaal in de hoeveelheid die ik nodig had. zomerhuisje en werd aan mij verkocht voor een puur symbolische prijs.

Nu bereken ik de 50e hoek die zal worden gebruikt om het frame van de garagedeur te maken, rekening houdend met twee interne lateien voor elk vleugel. Met een kleine marge haal ik een lengte van 20 meter.

En het laatste wat ik nodig heb is het snijden en het aantal staalplaten. Ik gebruik plaatstaal met een dikte van 2 mm en een plaatformaat van één bij twee meter. Met behulp van de garagedeurtekening snijden we platen met afmetingen en doen we al het belangrijkste snijwerk in een metaalmagazijn.

Zoals ik hierboven schreef, werd een uit een kanaal gelast garagedeurkozijn geïnstalleerd en tegelijkertijd werden de muurblokken gelegd. Om deze twee elementen met elkaar te verbinden, werden na het leggen van elke rij twee stukken wapening van een halve meter met een diameter van 8 aan de doos gelast.

Nadat het frame van de garagedeur eindelijk in het bovenste gedeelte is vastgezet met een gegoten monolithische riem, ga ik verder zelf-installatie kozijnen voor garagedeuren. Standaard wordt het poortframe in alle richtingen strikt waterpas geïnstalleerd.

De vleugels worden afzonderlijk gemaakt, het frame wordt volgens de tekening gesneden, minus één centimeter, om een ​​technologische opening van een halve centimeter tussen de vleugels en het frame van de garagedeur, evenals tussen de poortvleugels, te garanderen.

Ik deed het heel eenvoudig; het afgewerkte frame van elk blad werd in de werkpositie in de doos geïnstalleerd met behulp van stroken van een halve millimeter dik en tijdelijk aan elkaar en het frame bevestigd door op verschillende plaatsen te lassen. Nu lassen we onze plaatstalen plano's aan het frame en bevestigen ze met klemmen binnen Wij voeren ook naadlassen uit. Hierna lassen we de scharnieren en indien nodig lassen we de versterkers en verwijderen we de tijdelijke lasafzettingen.

Alle poorten zijn klaar, het enige wat nog rest is het maken van de grendels op de deuren aan de boven- en onderkant in de garage en ze kunnen gesloten worden.

Aan de buitenkant van de garagedeur wordt met schroeven een metalen profiel geïnstalleerd in de kleur van het geplande dak, en aan de binnenkant wordt eerst isolatie aangebracht en ook afgedekt met een metalen profiel.

Deze foto van een garagedeur toont een tussenfase zonder geïnstalleerd metalen profiel.

DIY-versterkte monolithische garageriem.

Nadat ik klaar ben met het leggen van de muren, moet ik de structuur van mijn garage verstevigen, en dit kan worden gedaan door met mijn eigen handen een monolithische riem te gieten. Een versterkte monolithische riem fungeert als lateien over het raam en de deur en verbindt ook de muren en het frame van de garagedeur. Bovendien fungeert de versterkte monolithische riem van de garage als een bouwelement waarop de Mauerlat van het spantensysteem wordt geïnstalleerd en bevestigd.

De monolithische riem wordt als volgt uitgevoerd. Langs de hele omtrek van de muren heb ik stukken wapening van 40 centimeter lang in schuimblokken gehamerd en ze 14 centimeter losgelaten om de muurblokken en de monolithische riem met elkaar te verbinden. Er wordt bekisting geïnstalleerd en aan de wanden van de garage bevestigd, in het midden worden een verstevigingskooi en walsdraad van 6 mm dik geïnstalleerd met uitlaten in het bovenste gedeelte van de secties van ongeveer een halve meter lang. Deze ontgrendelingen zijn nodig voor het bevestigen van de Mauerlat. Meer details over de constructie en het storten van mijn versterkte monolithische garageband kunt u lezen in een apart artikel, dat u kunt vinden in de sectie "Garageconstructie" van het hoofdmenu.

Het uiterlijk van de geplande monolithische riem in relatie tot de andere elementen is te zien in de onderste tekening.

Bevestiging van de Mauerlat aan de muur (monolithische riem).

Zoals hierboven vermeld, wordt de Mauerlat via de waterdichtheid aan de monolithische riem bevestigd met behulp van een verlengde draad. Deze ontgrendelingen grijpen aan beide zijden op de mauerlatbalk en worden van bovenaf gedraaid met een koevoet. Op de onderstaande spantenberekeningstekening heb ik deze plaatsen gemarkeerd waar de draad uit de monolithische band komt, zodat de draad niet op de elementen van het spantensysteem terechtkomt.

Bij het maken van dit garageproject heb ik geen rekening gehouden met één belangrijk punt dat in me opkwam na het installeren van het dak. Ik ontwierp de Mauerlat langs de gehele omtrek van de garagemuren, zonder rekening te houden met het feit dat na de gepantserde riem het fronton met blokken moest worden voortgezet. De einddelen van de Mauerlat moesten worden verwijderd en dit leidde tot verlies van kostbare tijd.

Tekenen en berekenen van het spantensysteem.

Zoals in de meeste gevallen heb ik een tekening van het garagetruss-systeem nodig om de hoeveelheid materialen te berekenen die nodig zijn voor de constructie, en deze dient ook als instructies en een plan voor het monteren van het truss-systeem. Op het bodemplan van het garagespantsysteem zijn alle hoofdelementen samengebracht, te beginnen met de mauerlat, plafondbalken, spantpoten, geveloverstek en windplank tot de bevestigingselementen van deze hele constructie. Hieronder ziet u het dakplan, of beter gezegd een tekening van de locatie van de spantensysteemelementen.

Ik hoop dat ik met mijn eigen handen een spantensysteem kan maken zonder er mijn toevlucht toe te nemen hulp van buitenaf, en hoe het voor mij uitpakte, kun je zien via het bovenste menu in de categorie “Garagebouw”.

Bevestiging van het spantensysteem en balkenplafond van de garage aan de Mauerlat.

In eerste instantie was ik van plan om hangende spantpoten te installeren volgens het tand-tandprincipe, maar het creëren van een garageproject hielp me deze oplossing te visualiseren en ik moest dit schema voor het bevestigen van de spanten opgeven, omdat de rand van de dakoverstek zo laag is als mogelijk tot op de grond, en voor een lage garage ziet het er onevenredig uit. In plaats van de spantpoten aan de mauerlat in de tanden te bevestigen, heb ik gekozen voor de mogelijkheid om de spantpoten op houten vloerbalken te monteren. Kortom, ik ontving een dakspant, waarvan ik dacht dat het handiger zou zijn om het zelf te installeren.

Het handigst is om dakspanten aan de onderzijde op een vlakke ondergrond te monteren, bijvoorbeeld op een betonnen platform. Alle afmetingen staan ​​op de spantensysteemtekening en u kunt beginnen met het monteren van de spanten. Volgens berekeningen kreeg ik acht van dergelijke elementen. Nadat we één spant hebben gemonteerd met behulp van geperforeerde platen en schroeven, gebruiken we dit kant-en-klare sjabloon om de overige spanten te maken. Het onderste deel van de truss zal fungeren als een balken vloer plafond. Nadat alle spanten zijn vervaardigd, worden trekstangen geïnstalleerd om de horizontale windbelasting te verminderen.

Gevonden op internet klein huis Met zadeldak, met een geschatte steek van spanten zoals de mijne, en van daaruit werd de dwarsdoorsnede van de spantpoten en vloerbalken genomen. Het toegepaste gedeelte is 150 bij 50 mm.

Installatieplan voor spanten. Hoe dakspanten op een garage installeren?

Ik heb een geïnstalleerde Mauerlat en kant-en-klare dakspanten, waarvan de installatie moet worden voltooid. De dakspanten plaats ik zelf.

Laten we eens kijken naar de volgorde van installatie van dakspanten. Het gewicht van de truss bleek onbeduidend en ik kon ze zonder veel moeite naar de montageplaats tillen. Het eerste waarmee ik begon, was om, in overeenstemming met het garageontwerp, groeven te maken die overeenkomen met de steek van de dakspanten, ongeveer twee centimeter diep op de Mauerlat, waarin de dakspanten worden geïnstalleerd. Allereerst heb ik de buitenste gevelspanten in de groeven geïnstalleerd, de horizontale installatie gecontroleerd en het markeertouw tussen hun toppen gespannen. Met Mauerlat spant deel Het wordt bevestigd met versterkte geperforeerde hoeken en een grote kant-en-klare schroef, nadat eerst een gat in het hout is geboord dat kleiner is dan de diameter van de schroef. De spanten worden bovendien met tijdelijke afstandhouders vastgezet totdat de ommanteling is geïnstalleerd. De overige spanten worden in groeven geïnstalleerd en langs gestrekte markeringstouwen met tijdelijke latten aan elkaar bevestigd.

Het enige dat overblijft is het vullen van de kist en onze spant systeem klaar.

Dakplan van bovenaf. Berekening van het dakoppervlak.

Om de hoeveelheid te berekenen heb ik een dakplan nodig dakbedekking materiaal en in mijn situatie - metalen tegels, waarvoor ik het dakoppervlak moet weten. Omdat ik geen platen metalen tegels in de lengte wil doorsnijden, zal ik het dakoppervlak moeten selecteren standaard vellen metalen tegels. Wetende dat de nuttige breedte van de plaat 110 cm is met een lengte van één dakhelling van 730 cm, heb ik 7 platen nodig, en 14 voor het hele dak. U kunt elke plaatlengte in productie bestellen.

Om de lengte van de plaat te bepalen, moet je de hoek van het dak kennen, die voor mij dertig graden is. De geschatte lengte van de plaat voor mijn project was dus 2550 mm, maar ik bestelde 5 cm meer en kon deze op maat snijden voor de uiteindelijke configuratie op de plaats onder de nokstrook. Volgens het project was de oppervlakte van mijn dak achtendertig vierkante meter.

DIY-garagebedradingsschema.

Ik zal alle elektrische bedrading van de garage zelf doen. Hiervoor worden groeven in het cellenbeton gemaakt. Met dit bedradingsschema kan ik het aantal kabels, stopcontacten en schakelaars berekenen.

Voor de elektrische bedrading van de garage gebruik ik VVGng-draad, voor de hoofdtakken is de doorsnede van de koperen kern 2,5 mm en voor verlichting 1,5 mm.

Laten we eens nader bekijken wat er op het elektrische paneeldiagram van de garage wordt weergegeven. Geïnstalleerd bij de ingang introductiemachine C40 aan de meter, om de mogelijkheid van vervanging van de meter te garanderen. Dan komt de teller zelf. Apparaten worden erna geïnstalleerd beschermende afsluiting 32A met een uitschakelstroom van 30 mA en 25A met een uitschakelstroom van 30 mA voor respectievelijk invoer in huis en voor de behoeften van de garage. Vervolgens volgen machines voor kleinere filialen van verschillende denominaties. Je kunt ook de aardingsrail zien van waaruit de aarddraad naar het circuit bij de garage gaat.

In een toekomstig artikel zal ik schrijven over het installeren van een aardlus bij de garage.

Dit artikel is gedetailleerde instructies over hoe u een onverwarmde permanente garage voor 1 auto kunt bouwen. De bouw zal voorwaardelijk plaatsvinden naast het huisje, op een omheind terrein.

Om kosten te besparen kiezen wij als wandmateriaal voor gewapende kalkzandsteen met een dikte van 250 mm.

De grootte van de toekomstige garage kiezen

Wanneer u met uw eigen handen een garage gaat bouwen, moet u beslissen over de grootte van het toekomstige gebouw. Meestal wordt het beeldmateriaal bepaald in relatie tot de afmetingen van de standaard personenwagen- 1,7-2 m bij 3-4 m. Tegelijkertijd moet u ook rekening houden met de ruimtereserve, zodat u gemakkelijk van alle kanten rond de auto kunt lopen, en de beelden moeten de opstelling van rekken waarop reserveonderdelen mogelijk zijn, mogelijk maken. onderdelen, wielen en blikjes worden opgeslagen. Dat wil zeggen, rekening houdend met de genoemde behoeften, optimale maat De garage zal 4x6 meter zijn en de hoogte zal 2,5 m zijn. In een van de zijwanden ontwerpen we twee meter brede ramen die voor natuurlijk licht zorgen.

Schematisch ziet een zelfgebouwde garage er als volgt uit:

Bepalen van de bouwlocatie

Bij het kiezen van een plaats waar uw toekomstige garage zich zal bevinden, moet u op enkele letten belangrijke punten, wat de bediening zal vereenvoudigen en u zal beschermen tegen problemen bij het in- en uitstappen van uw auto, het openen van garagedeuren, enz.

De locatie moet zo dicht mogelijk bij de werfpoort worden gekozen. Probeer tegelijkertijd 4-5 meter afstand te houden tussen de garage en het hek, zodat de auto gewoon op het erf kan blijven staan ​​en de opening van het hek bij aankomst niet wordt geblokkeerd;

Het pad van de toegangspoort naar de garage moet recht zijn, zonder bochten. Dit maakt het gemakkelijker om op het erf te parkeren en de auto in de garage te zetten;

De afstand van de garage tot de woning bedraagt ​​idealiter 5-7 meter, zodat u bij regen of sneeuwval snel bij de veranda van het huis kunt komen;

Wanneer u van plan bent om met uw eigen handen een garage te bouwen en er een plaats voor kiest, zorg er dan voor dat het toekomstige gebouw zich niet in een laag gebied bevindt, anders zal het leeglopen regenwater, wat zal leiden tot vocht en corrosie op de metalen onderdelen van de auto;

Huiscommunicatie (elektriciteitsnetwerken, riolering, gasleidingen) mag niet onder de garage passeren.

Wij presenteren onder uw aandacht een algemeen plan van de site met de optimale plaatsing van de garage ten opzichte van de toegangspoort tot de tuin en het huisje:

Fundering garage

Voordat u een garage bouwt, moet u er een hoogwaardige basis voor leggen. In ons geval denken we aan een strokenfundering met een strookbreedte van 300 mm. Omdat de garage laag zal zijn, zal de belasting van de muren die op de fundering worden overgebracht ook klein zijn (ongeveer 1,5 ton per strekkende meter). Om geld te besparen verbruiksartikelen kunt u een ondiepe fundering (diepte - 60 cm) uitrusten op een zand- en grindkussen van 30 cm dik. Een kussen onder de fundering is noodzakelijk om de druk van de garage op de grond goed te verdelen en het uitzetten van de vloer bij koud weer te voorkomen .

Zo ziet onze stichting er in doorsnede uit:

De afgewerkte fundering moet 100 mm hoger zijn dan het maaiveld, waarvoor een plaatbekisting wordt gelegd. De volgorde van werkzaamheden bij het regelen van de fundering voor een door uzelf gebouwde garage is als volgt:

Het geselecteerde gebied wordt vrijgemaakt van struiken, puin en andere vreemde voorwerpen;

De toekomstige garage wordt gemeten op basis van de locatie en de assen worden op schaal genomen;

Er wordt een sleuf gegraven met gladde wanden van 300 mm breed (deze grond zal later worden gebruikt als bekisting voor de toekomstige fundering). Langs de garagewanden wordt een plastic folie bevestigd om te voorkomen dat water uit de betonoplossing lekt;

De zand- en grindvoorbereiding wordt in lagen gelegd: elke 100 mm wordt verdicht en bewaterd;

De fundering is beton. Voor dit doel wordt beton van de klassen B15-B20 gebruikt, dat door trillingen moet worden verdicht;

Wanneer de betonsterkte 70% bereikt, kan een waterdichting worden aangebracht, bestaande uit 2 lagen dakbedekking (de gehele omtrek van de fundering is bedekt).

Garagemuren plaatsen

Als u besluit om met uw eigen handen een permanente garage te bouwen, neem dan vooral het leggen van muren serieus, wat de belangrijkste fase van de bouw is. Zoals reeds vermeld zijn de muren van onze garage opgetrokken uit gewapende kalkzandstenen van 250 mm dik (één metselwerk). We kiezen het merk baksteen M-100 en leggen het op een cementzandmortel M-75.

Om de wanden te versterken gebruiken we draadgaas van klasse VR-1, met een diameter van 3-5 mm (cel 50x50 mm). Versterking is niet alleen nodig om het metselwerk kracht te geven, maar ook om de garage tegen inbrekers te beschermen.

Het is beter om de eerste 4-5 rijen metselwerk uit bakstenen te leggen, waardoor een betrouwbare en duurzame basis ontstaat voor de toekomstige garage. Voor één vierkante meter muur van één steen dik zijn 100 stenen en 75 liter mortel nodig.

Deskundigen raden aan om voor deze fase van het werk een professionele metselaar uit te nodigen, als je zo'n kans hebt. Professioneel metselwerk garandeert dat er in de toekomst geen scheuren in zullen verschijnen, en de wanden zelf zullen strikt verticaal zijn en worden gelegd in overeenstemming met de afmetingen van de garage volgens het project.

Als u toch besluit om een ​​garage volledig zelf te bouwen, gebruik dan zeker deze tips:

De naden van het metselwerk moeten worden verbonden, waarvoor de steen op sommige plaatsen doormidden moet worden gesneden;

Houd de voegbreedte op 10-12 mm;

Wanneer de fundering klaar is, moet er rond de omtrek een egalisatielaag met mortel worden gelegd, zodat de steen gemakkelijk verticaal kan worden gelegd. Om dit te doen, moet u eerst de latten aan beide zijden van de fundering in een strikt horizontale positie versterken - deze latten zullen als bekisting dienen. De horizontale positie van de lamellen wordt gecontroleerd met behulp van een waterpas. Vervolgens wordt de oplossing tussen de latten gegoten en zorgvuldig geëgaliseerd.

Hierna moet je in elk van de vier hoeken van de garage zogenaamde "orders" installeren - verticaal houten latten met scheidingslijnen om de 77 mm die de hoogte van elke laag baksteen aangeven. Tussen de rijen wordt een draad gespannen om de horizontaalheid te controleren. metselwerk.

Het leggen zelf moet beginnen vanuit de hoeken van de garage, waarbij 10 hoeken op een rij worden gezet - dus op elke hoek ontvang je een "baken" dat gemakkelijker te navigeren is.

Elke steen moet vóór het leggen met water worden bevochtigd, wat een betere hechting van de steen aan de mortel garandeert;

Probeer aandacht te besteden aan de uiterlijke schoonheid en netheid van de externe naden die naar de gevel gericht zijn - het is beter om hier metselwerk te leggen met voegwerk;

De bovenzijde van de zijwanden gaat uit van een helling (langs gevel B in de figuur), waardoor het dak daardoor onder het talud komt te liggen, vanwaar regenwater gemakkelijk kan wegvloeien. Het verschil tussen de uiterste punten bedraagt ​​300 mm;

Je moet ook nesten achterlaten voor het leggen van dakbalken. De grootte van deze nesten moet 200x200x150 mm zijn en hun onderlinge afstand moet 1 meter zijn;

Om raam- en entreebaaien af ​​te dekken, moet u een in de fabriek gemaakte latei van gewapend beton of een metalen latei gebruiken die bestaat uit twee hoeken van 100x100x7 mm;

Gebruik een waterpas en een loodlijn om de verticale en horizontale ligging van de muren te controleren;

Maak een gat in de achterwand van de garage voor natuurlijke ventilatie. Het gat moet worden afgedekt met een lamellenrooster en de afmeting moet ongeveer 200x200 mm zijn.

Garagevloer en blind gebied

Elke autobezitter die de vraag heeft gesteld “hoe een garage te bouwen” moet zorgen voor de kwaliteit van de vloer van het gebouw. De garagevloer moet gemakkelijk bestand zijn tegen de belasting van de wielen van de auto, zonder te bezinken of te barsten. Zoals hierboven vermeld, moet het vloerniveau 100 mm boven het maaiveld liggen. Meestal is de vloer in garages gemaakt van cement of beton. Wij kunnen overwegen om een ​​vloer van B-15 beton met fijn toeslagmateriaal te plaatsen, 150 mm dik. Beton is versterkt met A-1 wapening met een diameter van 6 mm; wapeningssteek - 200x200 mm. De garagevloer moet lichtjes hellen richting de deur, zodat het water kan weglopen.

Voordat u de vloer stort, moet u de grond verdichten en er een 200 mm dik steenslagkussen overheen leggen, waarvan u de onderste laag het beste in de grond kunt verdichten. Om ervoor te zorgen dat de vloer gescheiden is van de muren en vrij op de grond ligt, wordt rond de omtrek van de muren schuimplastic van 50 mm dik gelegd. Vervolgens wordt een polyethyleenfilm gelegd en daarop een versterkend gaas met een bewaarde beschermlaag van minimaal 40 mm. Hierna wordt beton op het rooster geplaatst en getrild. Na 5-7 dagen, wanneer het beton is uitgehard, is het noodzakelijk om een ​​cementzand-dekvloer van 50 mm dik aan te brengen om het vloeroppervlak waterpas te maken.

Langs de gehele omtrek van de garage buiten er wordt een betonnen blinde ruimte gemaakt zodat regenwater de fundering niet bederft. De voldoende breedte van het blinde gebied is 500-700 mm. Het is gemaakt van B-7.5 beton, gelegd op een zandbed. Aan de gevel is een oprit voorzien van een poort - een hellend platform voor gemakkelijke toegang tot de garage van auto's, rolstoelen en kinderwagens. De breedte van de oprit kan, afhankelijk van het algemene terrein, variëren van 500 tot 1200 mm.

Wij plaatsen een garagedak

De meest economische optie voor het plaatsen van het dak zijn houten balken met een doorsnede van 150x100 mm (balkafstand - 1 meter) en geprofileerde platen. Veel voorkomende balkmaterialen zijn sparren, grenen of lariks, en een balkendak in een garage ziet er als volgt uit:

Balken van 4,3 meter lang worden in nesten gelegd die vooraf tijdens het leggen zijn achtergelaten. Alle balken rusten aan elk uiteinde 150 mm op de wanden.

De uiteinden van de balken zijn omwikkeld met dakleer of dakleer, zodat vocht uit het metselwerk de balk niet bederft en rotting veroorzaakt. De balkuiteinden zijn niet bedekt met dakpapier. Na plaatsing wordt de afstand tussen muur en balk afgedicht met een cementmortel met fijn steenslag. Het is noodzakelijk om een ​​ruimte van ongeveer 50 mm over te laten tussen de uiteinden van de balken en de muren.

Dakleer wordt langs de helling van het garagedak gelegd (de helling, zoals hierboven vermeld, is aangebracht met verschillende niveaus van metselwerk met een verschil van 4 rijen stenen). Vellen dakleer worden met behulp van een brander op elkaar gesmolten (de overlap van de platen is 10-20 cm). Er worden stalen geprofileerde platen bovenop gelegd en de richting van de "golven" moet langs de langere muur van de garage gaan. De platen worden vastgespijkerd en op de plaatsen waar ze worden samengevoegd, moet een overlap van 2-3 "golven" in de breedte worden gemaakt.

Maak aan het einde van het werk luifels (uitlaten) van golfplaten die 20-30 cm buiten het vlak van de muur uitsteken, wat de garagemuren tegen neerslag zal helpen beschermen.

Raamelementen en garagedeuren

Om raam- en deuropeningen uit te rusten met hoogwaardige ramen en poorten, kunt u beter contact opnemen met de juiste bedrijven. Meet uw openingen op en neem contact op met verschillende garagedeur- en raaminstallatiebedrijven bij u in de buurt om de tarieven te vergelijken. Zorg ervoor dat u met de aannemer de technologie voor het installeren van garagedeuren bespreekt - of u de hypotheken moet laten staan ​​of dat ze op hun plaats worden vastgemaakt. Krijg bovendien advies over het kiezen van een slot: insteek-, bovenhoofds- of hangslot.

Afwerking en afwerking van de garage

Om een ​​bakstenen muur beter te beschermen, is het noodzakelijk om deze uit te voeren afwerking werk. De garagewanden worden langs een inkeping of kettinggaas gepleisterd met cementzandmortel. Gips zal het oppervlak van de muren egaliseren en de baksteen beschermen tegen destructieve mechanische invloeden.

Wat betreft de rekken en planken die u nodig heeft voor het opslaan van bussen, reserveonderdelen en wielen, u kunt ze kopen in een ijzerhandel of ze zelf van hout maken, nadat u eerder de nodige metingen heeft uitgevoerd. Deze werken zijn natuurlijk niet verplicht, maar in de toekomst handige planken en planken zullen uw werk in de garage veel gemakkelijker maken.

De stroom voor verschillende apparaten en verlichting wordt meestal vanuit de woning naar de garage geleid.

Lees meer materialen over doe-het-zelf-constructie en reparaties in onze voortdurend bijgewerkte sectie

Waar verbergen autoliefhebbers hun ijzeren paarden tegen slecht weer? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Natuurlijk, naar de garage! Het is daar droog en warm en het gereedschap is binnen handbereik. Maar hoe je het zelf kunt bouwen, met minimale investering en maximale kwaliteit - een kwestie die voor veel autobezitters interessant is. Daarom bestaat het frame garage. De constructie ervan veroorzaakt geen problemen en vereist geen buitensporige financiële kosten.

Voor- en nadelen van een framegarage

Allereerst is het noodzakelijk om de voordelen van een framegarage op te merken. Het belangrijkste voordeel zijn de kosten. Ondanks het feit dat deze constructie geen grote financiële kosten met zich meebrengt, goede kwaliteit en duurzaamheid zijn gegarandeerd. Dit is er nog een positief punt. In dit huis zal het ‘ijzeren paard’ droog, gezellig en warm zijn. Bovendien kunt u met uw eigen handen een framegarage maken.

Een ander onbetwist voordeel van deze structuur is dat de constructie ervan geen extra krachten vereist, d.w.z. specialisten.

De constructie kunt u zelf verzorgen. En het werk zal niet veel tijd kosten. Het enige nadeel van een frame-paneelstructuur is dat het belangrijkste materiaal hout is. En het laat, zoals u weet, zowel vocht als kou door. Dat is waarom frame huis

Voor een auto moet je goed waterdicht en geïsoleerd zijn.

Fotogalerij: garages met framepanelen

Een gedetailleerd project opstellen: diagram, tekening, plan

Voordat u met het werk begint, moet u enkele documenten voorbereiden. Zonder hen zal de bouw erg moeilijk zijn. Het betreft plannen, tekeningen en toelichtingen. Ze schetsen alle berekeningen en metingen.

Door de nodige schetsen voor te bereiden, verkort u de tijd die nodig is om een ​​garage te bouwen aanzienlijk. Maar niet elke autoliefhebber kan bogen op de vaardigheden van een tekenaar en kunstenaar. Om u grondig voor te bereiden, moet u daarom contact opnemen met een professional of informatie zoeken in een open source.

DIY-framegarage: stapsgewijze instructies

Alle werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen. Elk van hen is erg belangrijk voor het verkrijgen van een resultaat van hoge kwaliteit, dus geen enkele mag gemist worden.

Een bouwplaats selecteren

• Deze fase moet op verantwoorde wijze worden benaderd. Het kiezen van de verkeerde garagelocatie kan tot onaangename gevolgen leiden. Om dit te doen, moet u rekening houden met verschillende factoren:
• denk bij het kiezen van een plaats goed na over de toegang daartoe met uw auto;
• je mag geen garage bouwen voor een specifieke auto (je moet van tevoren bedenken hoeveel auto's je in de gebouwde garage kunt plaatsen als je dat wilt);

de locatie moet zorgvuldig worden voorbereid: verwijder alle puin en vegetatie, egaliseer en verdicht de grond.

Hoeveel materiaal is er nodig

En de vraag rijst meteen: welk frame is beter om te kiezen? Metaal of hout. Houten exemplaren kosten minder, en ze zijn ook milieuvriendelijk en gemakkelijk te verwerken. Metaal zal duurder zijn, maar het is duurzamer. Alles is hier individueel, naar goeddunken van de eigenaar.

Naast het materiaal voor het frame moet je ook kopen groot aantal balken voor muren (sectie 100x100, 100x50 cm). Ze kunnen gemaakt zijn van linde, espen of lariks.

Voor het storten van de fundering heeft u betonmortel nodig. Je moet ook voorbereiden:

Dit zijn de minimale hulpmiddelen om aan de slag te gaan.

Fotogalerij: metalen en houten kozijnen voor de garage

Doe-het-zelf

De basis in deze structuur moet zeer sterk zijn. Er zijn 3 opties om uit te kiezen:

Stapsgewijze instructies voor het bouwen van een stripfundering

Het proces verloopt in verschillende fasen:

Tijdens looptijd laatste fase werk moet worden geleid door verschillende regels:

Fotogalerij: het proces van het maken van een stripfundering

Vloer installatie

Het gebied voor de toekomstige vloer moet bedekt zijn met een dunne laag grind. Plaats wapeningsnet erop en stort beton. Wanneer het uithardt, legt u het dakbedekkingsmateriaal neer, legt u de balken neer en spijkert u de vloer erop. Zo wordt een eenvoudige houten vloer gemaakt. Maar hij kan anders zijn.

Als de fundering op palen is geïnstalleerd, vereist de vloerlegtechnologie geen opvulling met een laag grind. Het volstaat om eenvoudig houten planken te leggen, die vervolgens lichtjes worden versterkt.

In deze fase moet je nadenken en doen inspectie gat en eventueel een kelder.

Fotogalerij: soorten vloeren

Heldere garagevloer van PVC-platen Garagevloer van keramische tegels Zelfnivellerende vloer in de garage
De betonvloer in de garage hoeft niet afgedekt te worden. houten planken, maar gewoon schilderen Eenvoudige betonvloer zonder extra afwerking Houten vloer - budget optie voor garagist

Constructie van een frame van metaal of hout

Deze structuur kan op een metalen of houten frame worden gebouwd. Laten we beide opties overwegen.

Metalen frame van profielbuis

Een metalen frame wordt gekenmerkt door hoge sterkte: het is bestand tegen brand en mechanische schade, maar is veel duurder dan een houten frame.

Het enige dat ermee moet werken, is iemand die weet hoe hij een speciaal gereedschap moet gebruiken, bijvoorbeeld een slijpmachine, lassen of boren. Om met uw eigen handen een framegarage uit een buis te maken, heeft u gewalst metaal of een gebogen metalen profiel nodig voor verdere bekleding met respectievelijk standaard staal of geprofileerde platen.

Het onderste deel van het frame wordt met ankers en lassen aan de fundering bevestigd. U kunt ook zelftappende schroeven gebruiken, maar een dergelijke bevestiging is minder betrouwbaar. Vervolgens moet u rekken in de hoeken installeren. Bevestig profielen aan de onderkant van het frame en ankers met de hoeken naar buiten gericht en las ze vast. Vervolgens moet je het bovenste deel van het "skelet" monteren en met de steunen verbinden. En ten slotte las u extra verticale palen en horizontale ribben rond de omtrek.

Het is absoluut noodzakelijk om voor het profiel te zorgen boven de plaats waar de poort zal komen, anders zal het installeren van garagedeuren in de toekomst problematisch worden.

De keuze van het dak is ter beoordeling van de eigenaar. Het kan enkele toonhoogte, dubbele toonhoogte of plat zijn.

Het garageframe kan ook kant-en-klaar worden gekocht. Dit is veel winstgevender en de installatie gaat sneller.

Voor- en nadelen van een houten framehuis voor een auto Een frame gemaakt van balken kost minder dan een metalen frame. Het is gebouwd volgens dezelfde methode: het onderste deel, de verticale en tussenpalen, de bovenkant, enz. Zijn gebouwd metalen frame

Het is hier niet nodig om op materiaal te bezuinigen. Het is beter om kwaliteitshout te kopen.

Bij het werken met hout is het toegestaan ​​om zelftappende schroeven en spijkers te gebruiken (behalve de verbinding van de fundering en het onderste deel van het frame, laat hier de ankers achter). De openingen tussen de rekken moeten 30 tot 120 centimeter zijn.

Ommanteling en isolatie Stalen of geprofileerde platen zijn handig voor het afdekken van een metalen frame. Ze zijn gepuntlast verticale palen

, en wanneer alle wanden gesloten zijn, moeten de verbindingen van de platen door lassen worden verwerkt. De tweede bekledingsmethode kan worden gebruikt voor zowel metaal als houten structuur

. Zelftappende schroeven moeten aan het profiel worden bevestigd en in het frame worden geschroefd; zorg ervoor dat ze met ringen worden vastgezet. De platen worden van boven naar beneden overlappend uitgelegd om te voorkomen dat er water in de garagestructuur binnendringt. Izoplaatplaten zijn hier perfect voor externe bekleding gebouwen. Nog één goed materiaal Voor buitenafwerking

Het is absoluut noodzakelijk om een ​​framegarage te isoleren, omdat lage temperaturen de auto kunnen beschadigen. De materialen hiervoor omvatten minerale wol, glaswol, penoplex, geëxpandeerd polystyreen, reflecterende thermische isolatie en andere materialen. Ze worden geleverd op rollen, tegels en gespoten. Elk heeft zijn eigen installatietechniek en aanbevelingen van de fabrikant.

Fotogalerij: isolatiemogelijkheden

Video: hoe u zelf een garage bouwt in slechts 132 uur

Een framegarage is niet alleen een van de goedkoopste bouwmethoden, maar ook de snelste. Je kunt het zelf installeren en als je bijeenkomsten met vrienden hebt, vertel hen dan dat je alles zelf hebt gedaan, van de fundering tot het dak. Het is echt een waardevolle investering.