Ruberoid lub łupek. Bitwa materiałów dachowych

Łupek jako materiał dachowy ostatnie czasy, oczywiście stracił swoją popularność, ponieważ na rynku pojawiło się wiele nowych atrakcyjnych analogów: od płytek metalowych po ondulinę. Na ich tle oczywiście przegrywa wizualnie, ale w odniesieniu do wielu wskaźników technicznych i, co najważniejsze, kosztów ma szereg zalet. W artykule porozmawiamy o układaniu łupków własnymi rękami.

Rodzaje łupków

• Łupek może być azbestowo-cementowy i cementowy. Te dwa typy nie różnią się zbytnio od siebie pod względem parametrów technicznych, ale ze względu na to, że drugi nie zawiera azbestu, ma nieco mniejszą wytrzymałość, choć wystarczy spokojnie wytrzymać np. ciężar osoby dorosłej.

Ważne: arkusze łupkowe mogą być wykonane z materiału prasowanego i nieprasowanego. Ten ostatni ma niższe wskaźniki jakości niż tłoczone, a mianowicie:

• mniejsza gęstość (i odpowiednio wytrzymałość);
• gorszy pod względem odporności na ekstremalne temperatury i katastrofy pogodowe.

W kształcie oba rodzaje łupków mogą być płaskie i faliste. Blachy faliste charakteryzują się grubością od 5,8 do 7,5 mm, występuje również następująca gradacja:

• rozmiar 1125x980 mm ma 6 fal;
• rozmiar 1130x980 mm - 7 fal;
• rozmiar 1750x980 mm - 8 fal.

Zalety i wady łupka w porównaniu z innymi materiałami dachowymi

Korzyści więcej niż wielu myśli, a mianowicie:

• godna pozazdroszczenia wytrzymałość i trwałość w każdych warunkach pogodowych, co oznacza długą żywotność;
• doskonała ognioodporność;
• wysoka odporność na różne wpływy chemiczne;
• niska przewodność cieplna;
• duży wybór kolorów wraz z przystępną ceną;
• łatwość instalacji.

Wady łupków

• Dość wysoka waga. A jeśli specjalne podejście inżynieryjne do procesu układania łupków nie jest potrzebne, należy zastosować wysiłek fizyczny;
• ze względu na swoją odporność i trwałość łupek można również nazwać dość delikatnym materiałem, co należy wziąć pod uwagę podczas jego instalacji, transportu i przechowywania. Arkuszy nie należy rzucać (mogą pękać), ale przy układaniu należy wziąć pod uwagę, że ich ilość w jednym nie powinna przekraczać 165 sztuk;
• skład łupka azbestowo-cementowego, jak sama nazwa wskazuje, zawiera azbest i nie jest to najbardziej użyteczna substancja do Ludzkie ciało. Dlatego w przypadku dachu domu opcja azbestowo-cementowa jest całkiem odpowiednia, ale w przypadku obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od ludzi warto użyć materiału z włókna cementowego;
• z czasem na każdym łupku może pojawić się mech, chociaż powlekanie farbami fosforanowymi i silikatowymi w pewnym stopniu rozwiązuje ten problem, ponieważ. znacznie zmniejsza stopień wchłaniania wilgoci.

Demontaż łupków

Jeśli przed położeniem łupka istnieje potrzeba demontażu starego, najważniejsze jest tutaj czynnik ludzki (prawidłowy rozkład ról) i wygodne narzędzie, ponieważ proces ten nie stwarza żadnych szczególnych trudności.

• Mając na uwadze kruchość łupka i fakt, że jego arkusze zawsze znajdą zastosowanie na dziedzińcu prywatnego domu, należy go ostrożnie zdejmować i opuszczać z dachu, po jednym arkuszu, w kolejności odwrotnej do tej, w której został położony.

Montaż łupków dachowych

Plan pracy

Sam proces instalacji łupków składa się z trzech głównych etapów: Praca przygotowawcza, tworząc skrzynię i układając arkusze w wybrany sposób.

• Przygotowanie polega na wyborze rodzaju krycia. Jeśli jednak spadł na łupek zawierający azbest, to rozpoczynając z nim pracę, należy chronić wszystkie osoby zaangażowane w ten proces.
• Decydując się na blachy płaskie i faliste, w przypadku budynków mieszkalnych nadal warto zatrzymać się przy tych drugich, bo. produkty faliste znacznie bardziej sprzyjają spływowi wody z dachu.
• Wśród gatunków falistych będziesz również musiał dokonać wyboru, w zależności od pożądanej gęstości łupka. Może to być wersja zwykła, zunifikowana, średniofalowa i wzmocniona.

• To, jaki wybór zostanie dokonany, zależy również od tego, jakie wskaźniki jakości będą wymagane dla skrzyni pod łupkiem.

Hydroizolacja dachów łupkowych

• Na rynku dostępnych jest wiele materiałów hydroizolacyjnych na dach, ale jeśli mówimy konkretnie o dachu łupkowym, najlepszym rozwiązaniem może być folia polipropylenowa.

• Przymocuj folię do krokwi błyszczącą stroną do góry. Stos znajdujący się na w środku, służy jako dodatkowa bariera dla wilgoci, jest to szczególnie ważne, jeśli pod nią znajduje się warstwa izolacji. W razie potrzeby możesz ułożyć 2 warstwy folii.
• Mocowanie odbywa się za pomocą zszywacza budowlanego, do przeprowadzenia procesu potrzebne będą co najmniej dwie pary rąk (jedna stopniowo rozkłada rolkę z folią i rozciąga ją, druga mocuje ją na krokwiach). Spoiny należy dodatkowo wzmocnić uszczelniaczem lub taśmą budowlaną w miejscach bardziej dostępnych.
• Na wierzchu warstwy izolacyjnej możesz przymocować pręty skrzyni.

Poszycie na łupek

• Instalacja skrzyni to bardzo ważny krok. Tutaj głównym punktem jest użycie tylko suchego drewna. Przy zawilgoceniu przekraczającym 12% skrzynia „unosi się” i traci stabilność, ponieważ po wyschnięciu batony wyraźnie się zmniejszą.
• Do ramy stosuje się drewno 2 i 3 gatunków: świerk, sosna, jodła, osika. Przed montażem pręty należy potraktować środkiem antyseptycznym, pokryć olejem schnącym lub żywicą, potraktować roztworem ogniotrwałym (ognioodpornym).

• Konieczne jest obliczenie długości listew na podstawie rozmiaru i liczby arkuszy łupkowych. Może wynosić 3,5 m lub 6,5. Idealnie powinno się okazać, że łupka nie trzeba przycinać wzdłuż krawędzi dachu, tj. całe arkusze muszą zmieścić się na zboczu, w przeciwnym razie dach będzie wyglądał niechlujnie.
• Za uniwersalne uważa się uwzględnienie wielkości prętów o przekroju kwadratowym 60x60 mm, chociaż najbardziej Dobra decyzja będzie ich wybór w zależności od grubości łupka, a to od 50 do 75 mm.

Odległość między prętami zależy również od jakości łupka:

• dla zwykłego to 50-55 cm;
• dla zunifikowanego - 60-80 cm;
• dla średnich i wzmocnionych - 75-80 cm.

Ważne jest, aby odległość ta była taka sama na całym dachu.

Jeżeli stosuje się pręty o różnych szerokościach (co również jest dopuszczalne), to najszerszy powinien być umieszczony przy kalenicy oraz w miejscach opadania łączeń arkuszy.

• Należy również pamiętać, że belka najbliżej kalenicy powinna być zainstalowana krawędzią i wznosić się nad resztą o 1-3,5 cm (tj. o grubość łupka), dla belek gzymsowych liczba ta wynosi od 6 do 10 mm (muszą również stać krawędzią).
• Rozpoczęcie mocowania łat do krokwi powinno odbywać się od dołu, biorąc pod uwagę wysięg 30-50 cm, podczas montażu należy uwzględnić pewne subtelności konstrukcyjne, szczególnie w przypadku miejsc w pobliżu rury i na gzymsach.

Układanie łupków

• Arkusze łupkowe są przymocowane do skrzyni za pomocą ocynkowanych gwoździ.
• Do wywiercenia otworów użyj wiertła o średnicy 2 mm większej niż średnica gwoździ. Muszą być wbite w czubek fali (chroni to dach przed przeciekaniem) przez gumowa uszczelka i krążek. Należy to zrobić dość ostrożnie, a co najważniejsze, niezbyt głęboko, do minimalnego kontaktu z łupkiem. W przeciwnym razie materiał może pęknąć przy najmniejszej różnicy temperatur.

• Montaż łupka rozpoczyna się od dołu, najlepiej od bardziej wietrznej strony dachu. Pierwszy arkusz jest bardzo ważny element, „nadaje ton” wszystkim innym, więc trzeba sprawdzić równość jego instalacji za pomocą pionu. Zakładanie każdego kolejnego rzędu arkuszy odbywa się w zależności od kąta nachylenia dachu (10 cm wystarcza na 20-45 stopni).

Istnieją dwa główne sposoby instalacji łupka:

• ze ściętymi narożnikami, bez offsetu, gdy każdy arkusz łupka wymaga dopasowania kształtu;
• osobno, gdy arkusze łupków są układane zgodnie z zasadą murowania.

Ostatnia opcja jest najpopularniejsza, ponieważ. łatwiej się z nim pracuje.

Układanie łupków w „losowy” sposób

Oczywiście kupując łupek w sklepie, zawsze możesz dostać jedno i drugie szczegółowe instrukcje producenta i porady doświadczonego menedżera. Wszystkie sprowadzają się do następne kroki Pracuje:

• łupkowy plan rozmieszczenia dachów. Jest to konieczne na etapie akwizycji, ponieważ. pozwala obliczyć ilość materiału (lepiej wziąć z marginesem, to jeśli masz czek, możesz zwrócić nadmiar) i zrozumieć, ile arkuszy trzeba będzie wyciąć;
• przygotowanie łupka do pracy z nim, polegającego na cięciu blach szlifierką. Doświadczeni budowniczowie radzą wcześniej lekko zwilżyć materiał w zamierzonym miejscu cięcia. I kontrola wiórów i pęknięć (takie arkusze należy odrzucić);
• bezpośredni montaż. Jak już wspomniano, trzeba zacząć od dołu. Arkusz należy przymocować do skrzyni w jednym z górnych rogów, zadokować krawędzią dachu i przymocować trzema kolejnymi gwoździami w różnych rogach (koniecznie w grzbiecie fali);

• następny arkusz w poziomie jest mocowany w ten sam sposób, z zakładką 1-2 fal;
• w ten sposób dolny rząd układa się na całym obwodzie dachu, mocując każdy rząd czterema gwoździami;
• drugi rząd należy zaczynać od połowy dolnego arkusza i iść dalej, zachodząc zarówno na dolny arkusz, jak i poprzedni w rzędzie. W ten sposób osiąga się efekt „rozbiegu”;
• w ten sposób jedna połać dachu jest wypełniona łupkiem, ostatni rząd przed kalenicą powinien pozostawić szczelinę na wentylację. Następnie przejdź do drugiego stoku. W rezultacie powstaje zadaszenie przypominający szachownicę.

Metoda cięcia narożnego

Ta metoda, jak już wspomniano, jest bardziej pracochłonna. Ale tak ułożona powierzchnia dachu okazuje się bardzo równa, bez zbędnych szczelin, a zatem jej żywotność będzie dłuższa niż ta stworzona metodą „losową”. Ponadto zużycie materiału będzie zauważalnie mniejsze.

Etapy pracy

• Pierwszym jest oczywiście plan dachu, do którego budowy należy podchodzić nie mniej odpowiedzialnie niż przy układaniu z przesunięciem. W końcu od prawidłowego obliczenia zależy nie tylko ilość materiału, ale także jego właściwe przygotowanie.
• Konieczne jest określenie, od której strony zbocza rozpocznie się układanie. Tu nie ma jednej opinii, ktoś radzi po lewej, ktoś po prawej, podstawowa różnica nie. Dalsze przykłady zostaną podane dla kierunku od prawej do lewej.
• Przygotowanie arkuszy łupkowych. Wielkość ciętego narożnika to 103 mm u góry i 120-140 mm z boku. Podczas przycinania brane są pod uwagę następujące punkty:
  1. pierwszy arkusz dolnego rzędu i ostatni arkusz góry nie są odcięte (mówimy o jednym zboczu);
  2. arkusze dolnego (pierwszego) rzędu są przetwarzane w zależności od kierunku. Jeśli łupek jest układany od prawej do lewej, prawy górny róg jest odcinany ze wszystkich arkuszy.
• Układanie drugiego rzędu odbywa się zgodnie z następującym schematem:
  1. pierwszy arkusz - lewy dolny róg;
  2. arkusze środkowe - lewy dolny i prawy górny;
  3. ostatni arkusz znajduje się w prawym górnym rogu.
• Ostatni rząd działa na tej samej zasadzie, co rzędy środkowe, ale ostatni arkusz nie jest w ogóle odcięty.

Pierwszy arkusz jest ustalany w taki sam sposób, jak w metodzie „biegania”. Ponadto arkusze są montowane z zakładką równą rozmiarowi cięcia (co najmniej 120 mm). Górny rząd ma dokładnie takie samo zachodzenie na dolny rząd. W takim przypadku miejsca nacięć górnych i dolnych rzędów arkuszy położonych po przekątnej powinny się pokrywać, a odstępy między nimi powinny wynosić 3-4 mm.

Układanie łupków wideo

Naprawa i konserwacja dachów łupkowych

Oczywiście dachy łupkowe, jak każdy inny, wymagają okresowego czyszczenia. Szczególnie ważne jest, aby nie pojawił się mech, bardzo pomocne w tej kwestii są środki antyseptyczne, które w większości przypadków są częścią farb łupkowych.

• W przypadku odprysków i pęknięć mogą oczywiście być wymagane drobne naprawy. Jeśli miejsce wycieku nie jest bardzo duże, może wystarczyć leczenie specjalną szpachlą lub instalacja łaty.
• W poważniejszych przypadkach uszkodzoną część dachu należy wymienić. Łupek pozwala to zrobić bez dodatkowego wysiłku, ponieważ. demontaż poszczególnych arkuszy nie jest trudny.

Łupek to popularny materiał, który jest niedrogi, ale ma wysoką niezawodność i trwałość. Jeśli zostanie pomalowana, to pod względem dekoracyjności będzie mogła śmiało konkurować z nowoczesnymi nowościami dachowymi. Dlatego zakres łupków jest praktycznie nieograniczony: dachy azbestowo-cementowe można spotkać również na skromnych budynki podmiejskie, oraz luksusowe domki.

Rozprowadzanie materiału ułatwia również fakt, że układanie łupka na dachu nie jest trudną pracą, każdy może to zrobić. Aby jednak powłoka przetrwała, tak jak powinna, przez co najmniej pół wieku, konieczne będzie przestudiowanie wszystkich niuansów tego prostego, ale ważnego wydarzenia.

Wiele osób uważa, że ​​łupek jest uniwersalnym pokryciem dachowym. To nie jest prawda. Aby zapobiec przesiąkaniu opadów pod łupkiem, zaleca się układanie go tylko na dachach jedno- lub dwuspadowych o nachyleniu co najmniej 15 °. Jeśli chcesz użyć bardziej płaskiego dachu jako podstawy, będziesz musiał zbudować poważną hydroizolację pod skrzynią z kilku warstw pokrycia dachowego lub membrany, a także zwiększyć zakładkę sąsiednich arkuszy do 300 mm.

Metody układania łupków

Aby uzyskać pokrycie dachu, łupek jest mocowany na skrzyni w poziomych rzędach, przesuwając się od dołu do góry (od okapu). Każdy kolejny arkusz z rzędu nakłada się na poprzedni na 1-2 fale. Każdy kolejny rząd jest również przesuwany do poprzedniego z reguły o 120-200 mm.

Istnieją dwa sposoby ułożenia łupka:

• Na uboczu- gdy arkusze łupkowe jednego rzędu poziomego są montowane z przesunięciem 1-4 fal w stosunku do arkuszy sąsiedniego rzędu. Linia łączenia jest schodkowa. Ta technologia jest zalecana dla połaci dachowych, które są szerokie w kierunku poprzecznym (w poziomie), ale wąsko nachylono.
• Bez przesunięcia- gdy arkusze łupkowe są montowane w tych samych równych rzędach, bez przesuwania. Połączenia wszystkich rzędów tworzą jedną linię. Ponieważ podczas układania nie wolno układać podwójnej zakładki (czyli łączenia więcej niż 2 warstw łupka w jednym punkcie), krawędzie arkuszy są cięte pod kątem 30 ° -60 °. Ta metoda jest najbardziej racjonalna w przypadku pokrywania zboczy o dużym nachyleniu, ale małej średnicy.

Z reguły łupek falowy jest rozkładany. Ta opcja jest mniej czasochłonna, ponieważ nie wiąże się z dużą ilością przycinania. Montaż łupka bez offsetu jest znacznie trudniejszy, ponieważ prawie każdy arkusz musi być przycięty na rogach. Ale ta technologia ma również znaczną zaletę - pozwala zaoszczędzić materiał.

Rozważ krok po kroku proces pokrywania dachu łupkiem, koncentrując się na różnicy w dwóch schematach układu.

Technologia układania łupków

Przede wszystkim do mocowania łupka konieczne jest przygotowanie podstawy - skrzyni, która jest mocowana bezpośrednio na krokwiach. Skrzynia jest ciągła i rzadka.

Solidna skrzynia to podłoga wykonana z płyty OSB, sklejki lub desek. Taka podstawa z reguły jest stosowana, gdy wymagane jest pokrycie dachu łupkiem o nietypowo małej grubości.

W przypadku typowego łupka o grubości według GOST zalecana jest rzadka skrzynia - konstrukcja wykonana z prętów zainstalowanych z pewnym stopniem nad krokwiami. Odpowiedni przekrój skrzyni to 40-70 mm. Zbyt cienkie pręty nie są używane, ze względu na możliwość ich uszkodzenia pod obciążeniem zewnętrznym (np. pod wpływem padającego śniegu). Zbyt grube batony - też złe. Po wypaczeniu mogą powodować pękanie włókien azbestowo-cementowych i pękanie łupka.

W ramach ramy skrzyni zaleca się stosowanie prętów o różnej wysokości. Zwykłe pręty mają zwykle przekrój 60x60 mm, są mocowane w nieparzystych rzędach. Równe rzędy składają się z elementów, których wysokość jest nieco wyższa – o połowę grubości użytego łupka. Na przykład, jeśli grubość łupka wynosi 6 mm, to wysokość „parzystych” prętów wynosi 63 mm. Inna wysokość - 66 mm - ma pierwszy (gzymsowy) pręt, który powinien wznosić się ponad zwykłe o grubość arkusza łupkowego. Dla jednolitości często stosuje się inny schemat: używają listew o tej samej wysokości - 60x60 mm, ale w równych rzędach i przy gzymsie budują je podszewkami o grubości 3 mm.

Skrzynię mocuje się na krokwiach pod kątem prostym za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Ponieważ łupek jest trwałym, nie zginającym się materiałem, do zamontowania każdego arkusza wystarczą 3 pręty nośne. Stopień toczenia prętów zależy od długości arkusza. Standardowa długość wynosi odpowiednio 1750 mm, skok skrzyni to 700-750 mm.

Na grzbiecie instalowane są 1-2 belki skrzyni (na każdym zboczu) w celu późniejszego zamocowania na nich części kalenicy. W rzeczywistości wysokość prętów jest dobierana na miejscu.

Dodatkowo skrzynka wokół komin. W tym celu na obwodzie szybu rury mocuje się zwykłe pręty w odległości co najmniej 130 mm od niego (aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe).

Etap 2. Obliczanie ilości łupków

Prawidłowe wyliczenie ilości łupka to kolejny ważny krok, który oszczędzi dekarzowi konieczności kupowania w ostatniej chwili 1-2 brakujących arkuszy i zamawiania w tym celu transportu.

Należy rozumieć, że nie cała powierzchnia materiału trafia na bezpośrednie pokrycie dachu. Część obszaru (wzdłuż obwodu arkusza) jest tracona pod zakładką.

Dlatego obliczanie ilości łupków przeprowadza się w następujący sposób:

1. Określ ilość łupków w rzędzie poprzecznym (poziomym) (P) według wzoru:

P \u003d (L + 2C) / (B 2 - B 1),

• L- szerokość skarpy;
• Z- usunięcie nawisu na szczytach;
• B2- szerokość arkusza;
• W 1- szerokość arkusza pod zakładką.

2. Określ ilość łupka w rzędzie podłużnym (n) korzystając ze wzoru:

n \u003d (L o + C 1) / (L 2 - L 1),

• Lo- długość stoku;
• C1- wielkość zwisu gzymsu (około 100 mm);
• L2= – długość arkusza;
• L1- wielkość zakładki podłużnej arkusza.

3. Otrzymane liczby zaokrągla się w górę do liczby całkowitej, mnoży i otrzymuje łączną liczbę arkuszy przypadającą na 1 połać dachu. Jeśli dach jest dwuspadowy, obliczona liczba arkuszy (+ 10% - na bitwę i małżeństwo) jest kupowana w podwójnej ilości.

Etap #3. Cięcie arkuszy łupkowych

Przed podniesieniem łupków na dach należy je posortować i zgodnie z wybranym schematem układania pociąć.

Możesz ciąć łupki za pomocą kilku narzędzi:

• szlifierka;
• piła do drewna lub pianobetonu;
• puzzle;
• za pomocą wiertła lub gwoździa łupkowego i młotka.

Najprostszym i najszybszym sposobem cięcia łupka jest szlifierka z tarczą kamienną (betonową) lub tarczą diamentową.

Proces cięcia:

• na chodnikach pokładowych kładzie się arkusz łupka, tak aby punkt cięcia był uniesiony nad ziemię;
• wykonać oznaczenie linii cięcia za pomocą płaskiej drewnianej listwy;
• miejsce cięcia zalewa się wodą, aby uniknąć przegrzania dysku, aby łupek był bardziej miękki i giętki, a także wytrącał uwolniony pył azbestowo-cementowy;
• wykonać cięcie, stale zwilżając linię cięcia i tarczę szlifierki (zalewając je wodą z butelki).

Arkusze tnie się w ten sam sposób piłą do metalu lub wyrzynarką, jednak używając tych narzędzi należy bardzo uważać, aby ich nie złamać.

Na szczególną uwagę zasługują metody cięcia wiertłem lub gwoździem łupkowym.

Przy użyciu wiertarki wiertłem 2 mm wykonuje się otwory przelotowe wzdłuż linii nacięcia w odstępach co 0,5 cm.Pod koniec wiercenia blachę umieszcza się jedną krawędzią na podporze (np. stole), a druga krawędź jest naciskana, po czym łupek dzieli się wzdłuż zamierzonej linii.

Zamiast wiertła możesz użyć zaostrzonego gwoździa i młotka, aby przebić się przez otwory. Aby to zrobić, ustaw gwóźdź na zamierzonej linii i uderz w kapelusz młotkiem. Uderzenia powinny być celne, wystarczająco silne, ale nie ostre. W ten sposób wiele otworów jest wybijanych w niewielkiej odległości od siebie. Następnie arkusz jest dzielony na dwie części.

Technologia cięcia łupka za pomocą szlifierki jest pokazana na fabule wideo:

Etap 4. Układanie łupków

Układanie łupków rozpoczyna się po stronie przeciwnej do kierunku przeważających wiatrów. Oznacza to, że montaż arkuszy zaczyna się od lewej strony, jeśli silne wiatry dmuchnij z prawej strony i na odwrót. Zapobiegnie to przedostawaniu się deszczu i śniegu w miejsca nakładania się arkuszy.

Sznurek jest przeciągany wzdłuż okapu na odległość długości nawisu w celu wyrównania wzdłuż niego rzędów łupków. Zamiast sznurka możesz użyć płaskiej drewnianej listwy.

Kolejność prac w układzie poza:

1. Pierwszy poziomy rząd zaczyna się składać z całych arkuszy łupka. Każdy kolejny arkusz nakłada się na 1-2 fale poprzedniego (z reguły 1 fala pada na zakładkę). Montaż odbywa się za pomocą gwoździe dekarskie lub wkręty samogwintujące z miękkimi (gumowymi) uszczelkami.

2. W drugim rzędzie pierwszy arkusz jest cięty na kilka fal, w zależności od pożądanej wielkości offsetu. Następnie włóż całe, niepokrojone produkty. Arkusze zachodzą na leżący pod spodem rząd, tworząc zakładkę 200 mm - z nachyleniem 15-20 °, 150 mm - z nachyleniem większym niż 20 °. Oznacza to, że im większe nachylenie, tym mniejsze dopuszczalne nakładanie się.

3. Trzeci i wszystkie kolejne rzędy rozpoczynają się arkuszami przyciętymi do dwukrotnej liczby fal odciętych na pierwszym arkuszu podrzędnego rzędu. Na przykład, jeśli pierwszy arkusz drugiego rzędu został skrócony o 1 falę, to pierwszy arkusz trzeciego rzędu będzie musiał zostać pocięty na 2 fale, następnie o 3 fale itd. Wygodniej jest wykonać przesunięcie o 1/2 szerokości łupka. W takim przypadku tylko arkusze w każdym równym rzędzie będą musiały zostać przecięte na pół. Nieparzyste rzędy składają się z całych arkuszy.

4. Rząd kalenicy układany jest jako ostatni, tworząc go z przeciętych arkuszy.

W scenariuszu bez offsetu:

1. Pierwszy arkusz jest ułożony w całości, a nie odcięty. Wyrównaj go sznurkiem, przymocuj gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. W przypadku kolejnych arkuszy pierwszego rzędu prawy górny róg jest ukosowany pod kątem (jeśli montaż rozpoczyna się od prawej strony skarpy).

2. Na pierwszym arkuszu drugiego rzędu odcina się lewy dolny róg, po czym łączy się go z odciętym rogiem drugiego arkusza w pierwszym rzędzie. Kolejne arkusze są fazowane w dwóch rogach – w prawym górnym i lewym dolnym (umieszczone po przekątnej). Na ostatnim arkuszu drugiego rzędu (znajdującym się po lewej stronie) odcięty jest tylko prawy górny róg.

3. Elementy górnego rzędu (pod kalenicą) są cięte wzdłuż dolnego lewego rogu i na wysokość - w rzeczywistości. Na ostatnim arkuszu rogi nie są odcinane. Podobny schemat formowania narożników jest niezawodny tylko podczas układania arkuszy od prawej do lewej. Jeżeli kierunek montażu idzie od lewej do prawej, to przycinanie odbywa się w przeciwległych rogach (zamiast lewych rogów - prawe rogi i odwrotnie).

Etap #5. Montaż dodatkowych elementów

Po pokryciu dachu łupkiem rozpoczyna się etap wykańczania - montaż dodatkowe elementy. Do pokrycia kalenicy wskazane jest użycie specjalnych części kalenicowych wykonanych z cementu azbestowego. Każdy taki element składa się z dwóch części połączonych zawiasami. Jako alternatywę dla części fabrycznej można zastosować blachę ocynkowaną, giętą na giętarce lub ręcznie.

Kołnierze kominów, lukarny i połączenia ze ścianami wykonujemy z narożników z azbestocementu lub kołnierzy ocynkowanych. Są one mocowane na arkuszach łupków za pomocą wkrętów samogwintujących przechodzących przez grzbiety fal. Górna krawędź fartucha jest przymocowana do ściany i uszczelniona. Dolna krawędź zachodzi na co najmniej 1 falę zwykłego arkusza.

Doliny są pokryte tacami ocynkowanymi lub azbestowo-cementowymi, montowanymi od dołu do góry. W takim przypadku podłużne ściany korytka muszą pokrywać się arkuszami łupków o co najmniej 150 mm.

Pod koniec mocowania dodatkowych elementów można rozważyć układanie łupkowy dach skończone.

Cechy mocowania łupka na dachu

Ważnym niuansem, który należy omówić osobno, jest dobór elementów złącznych i ich zastosowanie w procesie mocowania łupka do dachu.

Jako łączniki możesz użyć:

• Gwoździe łupkowe (dekarskie). Wykonany z wytrzymałej stali, główna cecha- powiększony kapelusz, osiągający średnicę 14 mm. Aby wykluczyć pojawienie się rdzy, czapki są wykonane z ocynkowanej lub metalowej powłoki antykorozyjnej. Długość gwoździ łupkowych powinna być wprost proporcjonalna do wysokości fali łupka. Oznacza to, że im wyższe fale łupków, tym dłużej wbijane są w nie gwoździe. Zgodnie z zaleceniami ekspertów długość gwoździ powinna być o 10 mm dłuższa niż całkowita wartość wysokości fali łupka (gdzie łącznik) i grubość skrzyni (bar lub deska). Nadmiar pręta nie wymaga zginania.
• Wkręty samogwintujące do łupka. Te łączniki są droższe niż gwoździe, ale także wygodniejsze w użyciu. Łebki wkrętów samogwintujących mogą występować w trzech wersjach: poniżej klucz(kształt sześciokątny), śrubokręt płaski (szczelina prosta), śrubokręt krzyżakowy (szczelina krzyżakowa). Pod nakrętką znajduje się podkładka uszczelniająca z gumową uszczelką. Niektórzy producenci malują głowice i podkładki na różne kolory (najczęściej na bazie RAL).

Łączniki montuje się na dwa sposoby (opcjonalnie):

1. We wstępnie wywierconych otworach w łupku. Ich średnica powinna być o 2-3 mm szersza niż pręty łączników. Powstała szczelina ochroni łupek przed pękaniem, gdy drewniana skrzynia się porusza, ale może spowodować przepływ wody pod dachem. Aby temu zapobiec, na łączniki nakładana jest gumowa uszczelka, która uszczelnia łupkowy dach. Wkręty samogwintujące do łupków są konstrukcyjnie wyposażone w taką uszczelkę, w przeciwieństwie do gwoździ dachowych. Dlatego pod gwoździami podkładkę hydroizolacyjną trzeba będzie kupić osobno lub wyciąć niezależnie - z gumy, papy dachowej lub papy. Następnie zakłada się go na pręt, pod czapkę.
2. Brak nawierconych otworów(ta metoda jest zalecana przez większość „doświadczonych” mistrzów). W takim przypadku do mocowania łupka do dachu używa się tylko gwoździ dachowych bez podkładek dystansowych. Gwóźdź jest wbijany w powłokę lekkimi uderzeniami młotka, aby warstwa azbestowo-cementowa kruszyła się od uderzeń i nie pękała. W przeciwnym razie łupek może pęknąć. Jednak nawet przy odpowiedniej technologii wbijania gwoździ bezpośrednio w łupek często pęka. Wynika to ze złej jakości materiału, który niestety cały czas się zdarza.

Ważna cecha mocowania: podczas instalacji gwóźdź lub wkręt samogwintujący nie jest wciągany do końca do arkusza łupkowego, ale pozostawia się niewielką szczelinę 2-3 mm, aby skompensować rozszerzalność cieplną. Jeśli zlekceważysz tę radę, wkrótce łupek dach pójdzie pęknięcia.

Łączniki są instalowane tylko w wystających częściach fali (w grzbiecie), gdzie łupek styka się ze skrzynią (w celu połączenia blachodachówka z materiałem ramy). Mocowanie odbywa się w odległości 80-100 mm od krawędzi arkuszy.

• dla łupka 5-falowego - mocowanie w 2 i 4 falach;
• dla łupka 6-falowego - mocowanie w 2 i 5 falach;
• do łupka 8-falowego - mocowanie w 2 i 6 falach.

Ponieważ łupek zwykle spoczywa na 3 listwach, a mocowanie odbywa się w punktach styku 2 fal z listwą, łączna liczba gwoździ (wkrętów samogwintujących) na każdy arkusz wynosi 6 sztuk.

Kilka dodatkowych niuansów, jak pokryć dach łupkiem, można znaleźć w klipie wideo:

Wnioski - czy wszystko można zrobić samemu?

Technologia pokryć łupkowych jest bardzo prosta. Nie będzie to wymagało od Ciebie poświęcenia dużej ilości czasu, pracy i pieniędzy. Mimo to dach okaże się piękny (zwłaszcza jeśli zapoznasz się z farbą do łupków!), niezawodny i trwały.

Kilkadziesiąt lat temu wiele domów miało dachy z łupków. Został wybrany ze względu na niski koszt i względną łatwość montażu, podczas gdy wiele z tych dachów jest nadal w użyciu. Często jednak konieczne staje się ocieplenie dachu pod łupkiem i bardzo niewiele osób wie, jak to zrobić. Ponadto podczas wykonywania prac nad tworzeniem warstwy termoizolacyjnej istnieje wiele problemów związanych z cechami takiego pokrycia dachowego, jak łupek.

Łupek ma pofalowany kształt i umieszczenie izolacji blisko jego powierzchni nie zadziała. To jest sedno głównych problemów, ponieważ w tym przypadku trudno będzie stworzyć gęstą warstwę termoizolacyjną, zwłaszcza przy użyciu włóknistych materiałów izolacyjnych. Konieczne będzie zamontowanie specjalnego systemu prętów czaszkowych i łat, aby izolacja miała na czym oprzeć się podczas montażu.

Drugą trudnością jest wodoodporność materiału zatrzymującego ciepło. Fale łupkowe biegną wzdłuż całej płaszczyzny dachu i swobodnie do nich wnika wilgotne powietrze, co może spowodować, że włóknista izolacja stanie się bezużyteczna - może się w nich gromadzić wilgoć i zmniejszy się efektywność materiału. Dlatego konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości hydroizolacji.

Jako izolator przed wodą stosowano wcześniej pokrycie dachowe, przybijane bezpośrednio do poszycia dachu przed położeniem łupka. Jednak z biegiem czasu bardzo szybko staje się bezużyteczny i nie może służyć jako pełnoprawna ochrona przed wodą. Będziesz musiał przymocować kolejną warstwę materiałów hydroizolacyjnych na krokwiach. Może to być nawet zwykła folia z tworzywa sztucznego.

Jednak pytanie pojawia się natychmiast po usunięciu nadmiaru wilgoci z warstwy izolacyjnej. Konieczne jest zamocowanie paroizolacji i membrany hydroizolacyjnej w taki sposób, aby między nią a dachem pozostały niewielkie szczeliny. kanały wentylacyjne przez który ucieknie wilgotne powietrze. Co więcej, należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić folii ochronnej.

Wybór izolacji

Zajmując się ochroną materiału zatrzymującego ciepło, należy przejść do jednej z najważniejszych kwestii - wyboru izolacji. Musi być wybrany zgodnie z wymaganiami, które go dotyczą. Jednocześnie w różnych przypadkach będą to różne wymagania.

• W przypadku domów nie zamieszkałych na stałe wystarczy cienka warstwa materiału – od 50 milimetrów. Będzie utrzymywał ciepło, gdy dom się grzeje i wypuszcza je dość szybko po wyłączeniu grzejników lub zgaszeniu pieca.
• Trwała zabudowa wymaga innego podejścia – trzeba utrzymywać jak najwydajniejsze ciepło, a warstwa izolacji powinna mieć już co najmniej 100 milimetrów.

Dane te są prawdziwe dla warstwy wełny mineralnej - najpopularniejszej i najbardziej popularnej izolacji. Istnieją jednak inne opcje materiałów izolacyjnych. Na przykład pianka polistyrenowa. Jest lekki, łatwy w montażu i dobrze zatrzymuje ciepło. Ma jednak wystarczająco dużo niedociągnięć, które będą blokować zalety w postaci taniości i lekkości. Jest wysoce łatwopalny i emituje po stopieniu i spaleniu. szkodliwe substancje materiał. Ponadto wiele osób ma alergię na zapach styropianu. Nadaje się więc do konstrukcji technicznych, ale lepiej nie używać go do mieszkań.

Natryskiwana pianka poliuretanowa może być idealnym rozwiązaniem dla dachów łupkowych. W rzeczywistości jest to natryskiwana izolacja, która pokrywa całą obrabianą powierzchnię gęstą warstwą, bez pęknięć i szczelin. Podczas jego użytkowania konieczne będzie zapewnienie jedynie braku przelotowych szczelin i otworów w dachu oraz z boku szczytów. Jego jedyną wadą jest brak wymiany powietrza pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a leczonym pomieszczeniem. Musisz pomyśleć o dobrej wentylacji.

Inna opcja izolacji łupkowy dach od wewnątrz, użyje izolacja zbiorcza typu ekspandowana glina, które układa się na zewnętrznej stronie podłogi w stosunku do lokalu. Taka decyzja by nie pozwoliła ciepły loft, ale izolacja lokali mieszkalnych będzie bardzo skuteczna. Najnowocześniejszym materiałem w tej kategorii będzie ecowool, który można po prostu rozsypać po powierzchni podłogi i pokryć od zewnątrz folią hydroizolacyjną.

Dziś coraz więcej programistów zadaje to pytanie. Faktem jest, że system zimnego pokrycia dachowego pozwala zbudować budynek mieszkalny za stosunkowo niewielkie pieniądze, gdy ocieplony dach wymaga ogromnych kosztów, jak np. warunki finansowe, a więc pod względem czasu i wysiłku. Zdając sobie sprawę, że taki system jest w pewnym sensie lepszy, wielu deweloperów zastanawiało się, czy pod zimnym dachem potrzebna jest paroizolacja?

Konstrukcja dachu zimnego w budynku mieszkalnym

Wielu deweloperów, którzy chcą zaoszczędzić na budowie, ma tendencję do kupowania najtańszych materiałów, ale jednocześnie, aby jakość całego budynku nie ucierpiała na tym zbytnio. Jest to możliwe, jeśli jako system krokwi zastosuje się prymitywne dwa połacie, tekturę falistą jako pokrycie, a dach będzie zimny.

Cechy konstrukcyjne takiego dachu można wymienić na palcach, ponieważ nie ma potrzeby układania materiał termoizolacyjny,, paroizolacja i inne elementy często spotykane na izolowanych dachach. Jeśli wszyscy wątpisz w oszczędności, można śmiało powiedzieć, że wersja zimna będzie kosztować o 50-60% mniej niż konstrukcja z izolacją. Ponadto prace mogą być prowadzone niezależnie, dzięki czemu oszczędności wzrosną jeszcze bardziej.

Ciasto dachowe na zimno w większości przypadków obejmuje następujące produkty:

• nogi krokwi
• materiał hydroizolacyjny
• Tokarka kontrolna
• skrzynia
• Blacha profilowana

Czy potrzebuję hydroizolacji pod metalowym dachem zimnego dachu?

Warto zauważyć, że wszystkie metalowe powierzchnie mają jedną podobną cechę, zbierają kondensat. Hydroizolacja, która jest częścią tortu dachowego z zimny dach Rozwiążą ten problem i ochronią pomieszczenie przed wnikającą wilgocią, zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Podczas budowy izolowanego dachu wielu deweloperów radzi swoim przyjaciołom, aby nie układali warstwy paroizolacyjnej, jeśli budują budynek z zimnym dachem. Myślą, że zimno usunie skroploną wodę, która jest widoczna na Wyroby metalowe, ale bardzo się mylą.

Kondensacja występuje z powodu różnicy temperatur między przestrzenią dachową a środowiskiem zewnętrznym. Oczywiście, gdy strych nie jest ogrzewany i nie jest niczym izolowany, różnica będzie niewielka, ale wystarczy sprowokować uwolnienie wilgoci z powietrza. Jak widać, kondensat będzie się tworzył niezależnie od rodzaju dachu, dlatego na pytanie postawione na początku akapitu można odpowiedzieć jednoznacznie: tak, jest to potrzebne.

Przykładem są budynki gospodarcze, których właściciele nie dbają zbytnio o ich żywotność. W takich budynkach ciasto dekarskie jest najbardziej prymitywne, a nawet narusza kodeksy budowlane i przepisy. Najczęściej ciasto dachowe składa się z krokwi, rozładowanej listwy i pokrycia dachowego. Wszystkie warstwy paroizolacji i hydroizolacji zostały po prostu wyrzucone. Mimo to budynek ten może stać bardzo długo, lub odwrotnie, po kilku latach może się rozpaść. Tutaj już masz szczęście, ale po co ryzykować, jeśli możesz zrobić wszystko w sposób jakościowy?

Nie można dopuścić do ryzyka na budynkach mieszkalnych, ponieważ od tego może zależeć czyjeś życie. Nie przesadzam, bo jeśli skropliny wpływają na system wiązarów i inne elementy dachu długi czas, wtedy po prostu je zniszczy, co może doprowadzić do upadku całego tortu dachowego.

WAŻNE: Jeśli na początku budowy zdecydowałeś się na budowę zimny dach, ale w przyszłości po pewnym czasie ją zaizolujesz, najlepiej jest ułożyć folię z mikroperforacją jako produkt hydroizolacyjny. Jego właściwości praktycznie się nie różnią, ale zgodnie z ceną jest znacznie niższy niż membrany.

Hydroizolacja i wentylacja zimnego dachu

Jeśli układasz produkt z mikroperforacją, taka warstwa zablokuje wilgoć z zewnątrz, ale para wodna może bez problemu przejść przez ten obszar. Można powiedzieć, że układanie produktów paroizolacyjnych na połacie dachowe w tym przypadku jest opcjonalne. Po wniknięciu pary do środka znajduje się ona pomiędzy materiałem hydroizolacyjnym a metalową powłoką, skąd jest usuwana przez naturalną wentylację.

WAŻNE: W przypadku zastosowania gęstej folii hydroizolacyjnej, która zatrzymuje parę wodną, ​​prowadzi to do znacznego wzrostu wilgotności powietrza i z reguły wilgoci w pomieszczeniu.

Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza rozpoczynają się procesy kondensacji, dzięki czemu wilgoć gromadzi się na odwrotnej stronie folii i wnika we wszystkie pokrycia dachowe. W związku z tym nie zaleca się stosowania materiałów takich jak polietylen i polipropylen, pokrycia dachowe, szkło do budowy zimnego dachu.

System wentylacji dachów zimnych jest dość prosty. Aby go stworzyć, pozostają luki, które z reguły znajdują się wzdłuż zwisu gzymsu. Przechodzą przez nie masy powietrza, zbierają całe nawilżone powietrze i usuwają je przez zimny trójkąt umieszczony w części kalenicowej dachu.

Kratka licznika to konstrukcja zapewniająca dodatkową wentylację. Najczęściej można go znaleźć na złożonych systemach dachowych, gdzie jako powłokę stosuje się produkty o wysokim stopniu wodoodporności, na przykład metal, gonty i inne. Luka, która powstaje po zamontowaniu łat kontrolnych, umożliwia: świeże powietrze wysuszyć ciasto dekarskie z obu stron, dzięki czemu konstrukcje z takim ciastem wytrzymają znacznie dłużej niż inne.

Zimny ​​dach. Czy budynki potrzebują hydroizolacji?

Przede wszystkim należy zauważyć, że budynki gospodarcze znacznie różnią się od budynków mieszkalnych zarówno strukturą, jak i wielkością. Zdecydowana większość deweloperów stara się zaoszczędzić na budowie konstrukcji wtórnych, więc kwestia hydroizolacji jest bardziej istotna niż kiedykolwiek. Zanim odpowiemy na postawione pytanie, zajmijmy się zasięgiem. Do tej pory tektura falista jest jednym z najtańszych materiałów, dlatego opowiem o budynkach nią pokrytych.

Producenci różnych krajów staraj się produkować takie produkty, aby cały świat zaczął z nich korzystać. Jeśli jesteś fanem tektury falistej, to dzisiaj takim materiałem jest blacha z powłoką antykondensacyjną.

Z wyglądu praktycznie nie różni się od swoich odpowiedników. Od środka nakładana jest syntetyczna kompozycja, która wygląda jak filc. Ze względu na dużą liczbę porów materiał ten jest w stanie zatrzymać metr kwadratowy do 1 litra wody. Po nasyceniu powierzchni wilgocią w grę wchodzi wentylacja i jeśli odbywa się to zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami, to schnięcie nie zajmie dużo czasu.

Dzięki ułożeniu takiej „przebiegłej” powłoki usuwa się konieczność układania warstwy paroizolacyjnej i hydroizolacyjnej, ale należy rozumieć, że waga takiej powłoki będzie się różnić w zależności od warunków pogodowych. Podczas dokonywania niezbędnych obliczeń bardzo ważne jest uwzględnienie tych parametrów i wykorzystanie ich w obliczeniach. Warto zauważyć, że gotowy dach będzie znacznie tańszy, bo nie będzie miał prawie połowy tortu dekarskiego.

Montaż hydroizolacji na zimny dach

Tak więc na podstawie uzyskanych powyżej informacji zdałeś sobie sprawę, że materiał hydroizolacyjny jest układany niezależnie od rodzaju dachu i funkcjonalnego celu budynku. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz użyć pokrycia dachowego z warstwą antykondensacyjną, ale nie wszyscy ludzie lubią powłoki metalowe, więc powiem ci teraz ogólną zasadę układania hydroizolacji.

• Przede wszystkim niedoświadczony dekarz musi powtórzyć środki ostrożności i zasadę pracy na wysokości. Następnie zakłada specjalny mundur, który powinien zawierać: środki ochrony osobistej, dobre buty z antypoślizgową podeszwą i pasem montażowym.
• Po zamocowaniu nóg krokwi można rozpocząć układanie warstwy paroizolacyjnej. Jest mocowany do krokwi za pomocą zszywacza budowlanego i dociskany do skrzyni. Przy niewielkim nachyleniu paski materiału są układane w poprzek zbocza i wzdłuż zboczy o dużym nachyleniu. Aby poprawić jakość układania tej warstwy, spoiny są smarowane bitumem lub klejone podwójną taśmą.

WAŻNE: Przed zamontowaniem skrzyni bardzo ważne jest, aby zabezpieczyć jej elementy specjalnymi środkami ochronnymi, które zwiększą stopień zapłonu drewna i uchronią je przed rozkładem.

• Następnie układana jest przeciwkrata. Tworzy niezbędne warstwa powietrza, dzięki czemu z ciasta zostanie usunięta wilgoć.
• Na konroblattice kładzie się materiał hydroizolacyjny.
• Następnie przystąp do montażu arkuszy tektury falistej.

Większość deweloperów stara się pokryć jak największą długość jednym paskiem profilowanej blachy. Uzasadnia się to tym, że w ten sposób uzyskuje się mniej spoin, co znacznie zwiększa wodoodporność całego dachu. Całą pracę możesz wykonać sam, ale aby zwiększyć wydajność, lepiej zaprosić 1-2 partnerów.

Podczas budowy lub naprawy prywatnego domu układ dachu jest jednym z najważniejszych etapów. Jeśli nie jest prawidłowo zaprojektowany, będą się na nim gromadzić opady, które wyniosą Dodatkowe obciążenie i przyczyni się do uszkodzenia pokrycia dachowego. Jeśli dach zostanie ułożony nieprawidłowo, wilgoć dostanie się do szwów i z czasem będzie przeciekać do domu, a jeśli dach nie jest izolowany od wewnątrz, zimne powietrze bardzo szybko dostanie się do pomieszczenia i nie pozwoli mu w pełni się rozgrzać, to znaczy żyć w takich warunkach przez cały rok będzie niemożliwe.

Czynniki fizyczne: wpływ

Każdy dom przeznaczony na mieszkania musi spełniać określone wymagania, aby mieszkać w nim wygodnie i komfortowo. Ważne jest, aby odpowiednio położyć fundament, aby dom się nie skurczył ani nie pękł, ocieplić go i zbudować dach. Wybór powłoki jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na wagę domu, czas wykonania prac podłogowych i koszt. Oprócz tego należy zadbać o izolację od wewnętrznej strony dachu, aby konstrukcja domu była jak najbardziej niezawodna, a mieszkańcy czuli się komfortowo o każdej porze roku.

W różnych warunkach klimatycznych na budynki mają wpływ różne czynniki.

Dla naszych szerokości geograficznych charakterystyczne będą:

• opady w postaci deszczu;
• śnieg, kasze i podobne zjawiska;
• grad;
• oblodzenie dachu;
• aktywne słońce;
• silny wiatr.

Aby znieść to wszystko negatywne czynniki, dach musi być pokryty wystarczająco gęstymi materiałami, które mogą niezawodnie chronić dom przez wiele lat.

Dom prywatny to konstrukcja składająca się z parteru i poddasza. Jeśli dach nie jest ocieplony, to w czasie chłodów przez strop ucieka nawet 15% ciepła z pomieszczenia, co powoduje konieczność intensywnego ogrzewania pomieszczeń. Ponadto, mając ocieplone poddasze, przestrzeń ta, w razie potrzeby, może być mieszkalna i wykorzystywana jako pomieszczenia do określonego celu. Jest to idealne rozwiązanie dla dużej rodziny.

Procesy wewnątrz

Aby właściwie zaizolować prywatny dom i dokończ dach mechanizm obronny zarówno do pokoju głównego, jak i na poddasze, musisz umieć dobrać odpowiedni materiał do izolacji. Zazwyczaj wybór opiera się na procesach fizycznych zachodzących wewnątrz, pod dachem.

Jest kilka najważniejszych.

• Wymiana ciepła, który występuje z powodu różnych temperatur w domu i na zewnątrz. Jeśli dach nie jest ocieplony, część ciepła ucieka przez dach, a izolacja zapobiega temu procesowi i utrzymuje optymalną temperaturę w pomieszczeniach.
• Wymiana wilgoci, który powstaje z samego człowieka, jego oddychania, parowania od temperatury ciała do procesów gotowania, kiedy opary unoszą się do sufitu, przenosząc cząsteczki wilgoci, które są usuwane przez dach. Jeśli dach jest ocieplony, poziom wilgotności pozostaje optymalny, a niepotrzebne zapachy można usunąć za pomocą wentylacji.

Izolując dach, możesz zabezpieczyć się przed wahaniami temperatury wewnątrz pomieszczenia, ponieważ izolacja ma swoją własną temperaturę, często nieco wyższą niż na ulicy i nie pozwala na wydostanie się ciepła z budynku na zewnątrz, co spowoduje wyeliminować potrzebę dodatkowego ogrzewania, co wymaga środków rezerwowych.

Warstwa izolacyjna pomaga uniknąć kondensacji, który powstaje w wyniku kontaktu gorącego i zimnego powietrza, dlatego połączenie go z grzałką pomoże w jego utrzymaniu wygląd zewnętrzny i wydajność. Prawidłowo wykonane prace prawie dwukrotnie wydłużają żywotność budynku i minimalizują potrzebę prace naprawcze Każdego roku.

Konieczność czy kaprys?

Dom prywatny często ma dwuspadowy dach, który tworzy poddasze na głównym piętrze mieszkalnym. Jeśli nie ma izolacji, życie w takich warunkach będzie bardzo niewygodne z powodu braku ciepła w zimnych porach roku. Jeśli strych jest wykonany w formie podłogi mieszkalnej - ten sam strych, wówczas proces ocieplenia powinien być obowiązkowy.

Żaden materiał pokrycia dachowego nie będzie w stanie chronić jak pianka, wełna mineralna lub innego rodzaju powłoki. Oprócz samej izolacji ważne jest, aby używać folia paroizolacyjna, który poradzi sobie z wszelkiego rodzaju oparami.

Jeśli zignorujesz instalację powłoki izolacyjnej, to oprócz zimna w domu bardzo szybko zaczną się problemy z systemem więźby dachowej, który gnije i istnieje ryzyko zawalenia się. Ten sam efekt można zaobserwować przy złej technologii montażu lub niedokładnym doborze izolacji. Jeśli wybierzesz niewłaściwą grubość stojącej izolacji, zamiast ochrony będzie odwrotny efekt. W normalne warunki przy różnicy temperatur przeprowadzana jest ochrona przed kondensatem, odprowadzanie ciepła, co pozwala czuć się komfortowo w każdą pogodę.

Jeśli grubość zostanie naruszona i zostanie wybrana cienka izolacja, utworzy się na niej zbyt duża ilość kondensatu, co przyczyni się do szybkiego rozpadu krokwi i naruszenia mikroklimatu pomieszczenia.

Nieprzestrzeganie przepisów zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu ponieważ konstrukcja dachu może się zawalić. Wybór materiału, który należy zaizolować, zależy od wielu różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby móc samodzielnie zainstalować to, czego potrzebujesz. W przypadku trudności z wyborem izolacji lub jej montażem, lepiej skontaktować się z fachowcami i uzyskać kompleksowe doradztwo i pomoc w montażu.

„Ciasto” dachu: co to jest?

Prawidłowo skonstruowany dach to duża liczba warstw różnych materiałów, które są ułożone jedna na drugiej, co przypomina ciasto – stąd nazwa. Podstawą budowy „ciasta” są krokwie, na których układane są już wszystkie inne warstwy.

Aby poprawnie ułożyć wszystkie warstwy, ważne jest, aby je znać. poprawna sekwencja, który wygląda tak:

• Dach.
• Skrzynia, na której będzie prowadzona instalacja materiały wykończeniowe. Można układać płasko lub ze szczelinami.
• Kontrakrata w postaci krat, która służy do wentylacji przestrzeni pod samym dachem.
• Folia do hydroizolacji.
• Materiały do ​​izolacji termicznej.
• Warstwa materiału na paroizolację.
• Tworzenie skrzyni, w której są montowane materiały izolacyjne i podszewka wewnętrzna.
• materiał na podszewkę wewnętrzną.

Jeśli prawidłowo ułożysz „ciasto”, możesz uniknąć utraty ciepła z przestrzeni życiowej w zimnych porach roku, a także pomoże w przegrzaniu przestrzeni w ekstremalnym upale. warstwa hydroizolacyjna pomoże chronić izolację przed wilgocią pochodzącą z zewnątrz, a warstwa paroizolacyjna ochroni przed wszelkiego rodzaju oparami.

Dach dwuspadowy - dość powszechny typ, więc nie będzie jej trudno zebrać wszystko niezbędne materiały. pozytywny moment wysokie strychy to wygoda pracy nad ich izolacją i możliwość wyposażenia pełnowartościowej przestrzeni życiowej.

Bez dodatkowa praca przebywanie w nim będzie niezwykle nieprzyjemne - zimą jest bardzo zimno, a latem zbyt gorąco.

Wymagania dotyczące materiałów i ich funkcji

Do jakość pracy konieczne jest dobranie odpowiednich materiałów. Od nich zależeć będzie, jak dokładnie będzie można to zrobić komfortowe warunki do życia i bezpiecznych podpór dachowych. Wybór będzie zależał od regionu, w którym znajduje się budynek, jego wielkości, przeznaczenia, a także środków, które są dostępne na zakup materiałów.

Istnieją cztery główne metody izolacji.

• Zastosowanie wełny mineralnej, który jest najczęściej używanym materiałem ze względu na swoje właściwości. Najlepiej kupić odmianę bazaltową. W sklepie pożądane jest uzyskanie certyfikatu jakości, aby mieć pewność, że produkty są bezpieczne i spełniają wszelkie normy i standardy. Są odmiany z większą ilością lekka waga, nadają się do pracy w warunkach samoizolacja lokal. pozytywne cechy wełnę można uznać za niepalną kompozycję i hydrofobowość, co odpowiada głównemu zadaniu tej warstwy. Ponadto gryzonie tego nie lubią, co oznacza, że ​​nie musisz się martwić, że ktoś może ruszyć w domu, zwłaszcza na dachu.

Spośród minusów można zauważyć dość wysoki koszt, ale jest on w pełni równoważony przez pozytywne aspekty.

• Zastosowanie wełny szklanej. Jakiś czas temu ten materiał był uważany za główny materiał do izolacji dachu, ale ze względu na pewne niebezpieczne właściwości wkrótce znaleziono bezpieczniejsze analogi. Izolacyjność termiczna wełny szklanej nie jest zła, a wydajność jest bardzo wysoka. Podczas pracy z takim materiałem bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, a mianowicie noszenie kombinezonu ochronnego, rękawiczek, okularów. Ważne jest, aby zamknąć nosogardło i oczy, aby nie dostały się do nich odłamki szklanego pyłu.

Osoby z alergią nie będą mogły mieszkać w takim domu, dlatego trzeba umieć dobrać odpowiedni rodzaj wewnętrznej izolacji izolacyjnej.

• Polimerowa izolacja dachu- Są to specjalne płytki wykonane ze styropianu i styropianu. Mają zarówno zalety, jak i wady. To jest niedroga opcja, bo każdy może sobie na to pozwolić, ale jeśli spojrzysz na wady, to powinieneś dokładnie pomyśleć o zakupie takiej izolacji. Materiały te są bardzo łatwopalne, a podczas spalania wydzielają dużą ilość dymu, co jest bardzo niebezpieczne dla ludzi.

Zwykle ten typ jest używany, gdy nie można użyć innych opcji.

• Izolacja z gliny ekspandowanej. Materiał ten jest bardzo często stosowany do izolacji podłóg i ma dobre właściwości termoizolacyjne, jednak bardzo trudno jest zastosować go na dachu ze względu na ciężki montaż. Zwykle tylko doświadczeni pracownicy mogą sobie z tym poradzić, aby wykonać wewnętrzną izolację sufitu w domu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę opcje alternatywne, to wśród nich wyróżnia się piankę poliuretanową, która może być stosowana w dwóch stanach - w postaci płyt i pianki. Wskazane jest, aby nie brać płyt do aranżacji sufitu, ponieważ praca z nimi jest niewygodna i mają bardzo wysoki koszt. Jednocześnie płynny lub spieniony poliuretan jest łatwy w aplikacji i ma szereg zalet. Za jego pomocą można wypełnić puste przestrzenie o dowolnym kształcie i rozmiarze, szczeliny i linie otworów są bardzo dobrze zatkane. Jeśli reszta materiałów musi zostać przycięta i aby uzyskać maksymalne dopasowanie, wówczas w tym przypadku sama pianka się układa, najważniejsze jest jej prawidłowe i równomierne rozprowadzenie.

Bardzo wygodne jest stosowanie pianki do pokryć dachowych wykonanych z łupków lub struktur łamanych gdy na dachu jest dużo spadków, a rama ma znaczne różnice. Kolejną istotną zaletą jest niezależność od hydroizolacji i izolacji termicznej, które nie są potrzebne w przypadku pianki poliuretanowej. Dodatkowo materiał posiada doskonałą trudnopalność, co zapewnia bezpieczeństwo domu.

Jak wybrać?

Wybierając materiał do izolacji, ważne jest, aby zrozumieć, na co dokładnie należy zwrócić uwagę, jakie wskaźniki będą grać rola decydująca w wyborze jednego lub drugiego.

Główne kryteria to:

• Masa materiału. Ciężka izolacja posłuży jako dodatkowa masa na samym domu, co wpłynie zarówno na krokwie dachowe, jak i na cały budynek. Jeśli dom jest zbudowany z wysokiej jakości cegieł lub bloków piankowych, można dopuścić wzmocnioną izolację, ale w tym przypadku należy zwiększyć moc krokwi, aby wytrzymały duży ciężar.
• Wskaźnik przewodności cieplnej. Im niższe liczby, tym lepiej dla pokrycia dachowego. Jeśli wskaźnik jest w przybliżeniu równy 0,04 W / m * s, będzie to najlepsza opcja.
• Wskaźnik odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe.
• Gęstość materiału, która wpływa na przenoszenie ciepła materiału. Przy małej gęstości zwiększa się porowatość izolacji, co zmniejsza przewodność cieplną i prowadzi do wzrostu właściwości termoizolacyjnych.

• Zdolność do wchłaniania wilgoci. Aby odeprzeć wilgoć, każdą izolację można potraktować substancją hydrofobową. Niektóre materiały są już sprzedawane z taką impregnacją.
• Wskaźniki palności, które są najważniejszym czynnikiem aranżacji dachu.
• Zdolność do wytrzymania niskich temperatur.
• Odporność na wpływ pierwiastków chemicznych.
• Przyjazność dla środowiska materiału.

Po rozważeniu wszystkich tych wskaźników najlepszą opcją byłoby użycie wełny mineralnej i szklanej. Wełna szklana i mineralna sprzedawana jest w postaci rolek lub płyt. Bezpieczniej jest ocieplać wełną mineralną, ponieważ jest ona bardziej odporna na ogień.

Jeśli weźmiemy pod uwagę nowoczesne grzejniki, najbardziej zaawansowaną technologią będzie poszycie dachu z piankowym flexem. Jest to wytrzymała i lekka jednostka, którą można łatwo zainstalować na dowolnej powierzchni, czy to na ścianie, czy na suficie. Możesz odciąć żądany kawałek zwykłym nożem.

Ponadto charakterystyczne są również warunki przechowywania pianki flex, która może znajdować się na zewnątrz w dowolnej temperaturze, ale lepiej, aby miała na sobie opakowanie.

Wygodne jest stosowanie spienionego polistyrenu, zwanego również penopleksem, w pomieszczeniach o niekorzystnych warunkach, ponieważ nie boi się ich, a różne mikroorganizmy nie zaczną się w nim rozwijać. Bardzo ważną cechą jest przyjazność dla środowiska tej izolacji. Nie wydziela szkodliwych zapachów i oparów i jest całkowicie nieszkodliwy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Szkolenie

Aby przeprowadzić procedury izolacyjne, ważne jest, aby jasno zrozumieć, z którym dachem pracować. Prawidłowo określając kolejność prac, szybko i sprawnie zaizolujesz dach. Warto zastanowić się nad materiałami, które będą pod ręką podczas pracy. Ważne jest, aby jasno zrozumieć, z czym dokładnie musisz pracować i co robić.

Jeśli proces ocieplenia stał się całkowicie jasny, możesz poradzić sobie z absolutnie każdym dachem, czy to w pobliżu wiejskiego domu, czy dużej willi nad morzem. Aby wykonać prace izolacyjne, ważne jest przygotowanie do tego samego dachu.

Istnieje specjalna procedura na to, która obejmuje:

• inspekcja systemu kratownic, aby uszkodzone deski można było w porę zidentyfikować i wymienić;
• obróbka konstrukcji drewnianych środkiem antyseptycznym;
• sprawdzanie komunikacji, jeśli znajdują się pod dachem. Dotyczy to orurowania i okablowania.

Gdy tylko dach będzie gotowy, musisz sprawdzić dostępność wszystkich materiałów, z których zostanie wykonana izolacja, przygotować narzędzia i dopiero potem możesz zabrać się do pracy. Przepływ pracy ma swoje własne zasady i wzorce, które musisz znać, aby nie popełniać błędów i uzyskać dobry i wysokiej jakości wynik.

Proces krok po kroku: jak to zrobić?

Aby praca przebiegała szybko i sprawnie ważne jest, aby dobrze się przygotować, przeczytać artykuły na dany temat, obejrzeć filmy, aby wyraźnie zobaczyć, co się robi i dlaczego w trakcie pracy nad izolacja wewnętrzna dachy.

Algorytm pracy sprowadza się do czterech punktów.

• Montaż warstwy hydroizolacyjnej. To zadanie należy wykonać w momencie krycia pokrycia dachowego. Hydroizolacja jest montowana na krokwiach, dzięki czemu występuje lekkie ugięcie. Dom z łupków obejmuje układanie ten materiał natychmiast izolowane. Ważne jest, aby odpowiednio ułożyć hydroizolację - jej gładka strona powinna znajdować się na górze. Paski materiału należy uszczelnić taśmą klejącą, aby z czasem nie powstały pęknięcia. Dopiero potem na krokwie są napychane kontr-szyny, do których zostanie zamontowana skrzynia. Na gotowych deskach i musisz ułożyć pokrycie dachowe.
• Montaż izolacji termicznej. Ważne jest, aby wybrać matę termoizolacyjną z wymagana grubość i połóż go między krokwiami. Materiał umieszcza się w przekładce lub na surowym opiłowaniu, które składa się z szyn o małej szerokości, żyłki i liny, które mocuje się gwoździami do krokwi. Maty termoizolacyjne zajmują wolną przestrzeń, a nadmiarowe kawałki są wycinane.

Jeśli potrzebujesz ocieplić pomieszczenie o najwyższej jakości, maty układa się przesuwając się na bok z każdym rzędem.

• Umieszczenie paroizolacji. Materiał ten składa się ze strony gładkiej, która jest skierowana w stronę izolacji oraz strony chropowatej, która skierowana jest w stronę samego budynku i zbiera pary z pomieszczenia. Układanie takiego filmu jest ważny punkt za jego pełnoprawną pracę. Proces instalacji odbywa się za pomocą zszywacza. W takim przypadku można obejść się bez przeciwkraty, ale ważne jest, aby wszystkie połączenia skleić taśmą klejącą.
• Proces montażu profili i prowadnic. Materiały te służą jako podstawa do montażu elementów dekoracyjnych oraz wentylacji, która jest niezbędna do prawidłowego działania izolacji.

Technologia pracy będzie podobna, niezależnie od tego, czy jest to domek letniskowy, w którym dom ma płaski sufit, czy duży dom wiejski, w którym budowany jest dach dwuspadowy. Właściwy dobór materiałów i montaż w odpowiedniej kolejności da pożądany efekt.

Podłogi na poddaszu

Wybierając izolację na podłogę na poddaszu, należy wziąć pod uwagę jej ochronę termiczną, wytrzymałość i stabilne właściwości w stosunku do niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj zakładki, materiał, z którego jest wykonana. Beton z drewnem ma swoje własne cechy.

Proces montażu izolacji zależy od materiału, jeśli jest to wełna mineralna to lepiej zastosować grube warstwy (około 20 cm), ale jeśli jest chęć stworzenia zwiększonej izolacji termicznej można zwiększyć grubość do 30 cm.Wełnę układa się dopiero po parowaniu została umieszczona bariera. Najlepiej układać go pod podłogę z desek lub drewna, aby nie wchłaniały wilgoci i nie gniły. Jeśli nie można było umieścić solidnego kawałka paroizolacji, należy go przykleić taśmą.

Następnie rozpoczyna się praca z grzałką, która jest umieszczona w drewniana ramażeby wszystko wypełnić wakaty. Po ułożeniu wełny mineralnej na wierzch nakłada się hydroizolację, aby zapobiec wchłanianiu przez wełnę nadmiaru wełny. Jest to szczególnie ważne, jeśli następnym krokiem jest wylanie betonu, gdy w budynku planowane jest drugie piętro. Zamiast betonu można wykonać podłogę z płyt OSB. W ten sposób można ocieplić strych i w razie potrzeby uczynić z niego przestrzeń życiową.

Możesz ocieplić skarpy różne sposoby, których wybór zależy od projektu krokwi, ich wysokości oraz umiejętności osoby, która będzie pracować z nawierzchnią.

Istnieją tylko trzy opcje izolacji dachu dwuspadowego:

• przy izolacji termicznej, która znajduje się między krokwiami, ościeżnica musi licować z izolacją;
• z izolacją termiczną między i nad krokwiami rama jest owinięta ze wszystkich stron izolacją;
• z izolacją termiczną między i pod krokwiami rama nie jest izolowana.

Ogrzewanie Dach skośny najlepiej wykonać na matach z wełny mineralnej lub na podłożu z włókna szklanego. Montaż dachu można przeprowadzić zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. Różnią się tylko warstwy i kolejność ich układania. Podczas prac wewnętrznych dach jest izolowany warstwą hydroizolacyjną, na której sam materiał izolacyjny jest już ułożony, a następnie rozciąga się taśma paroizolacyjna.

Spadzisty dach to specjalna konstrukcja, która wymaga odpowiedniej izolacji, zwłaszcza jeśli cała procedura jest wykonywana ręcznie. Znając technologię i prawidłowe ułożenie warstw można uzyskać wysokiej jakości zadaszenie, które ochroni dom przed utratą ciepła i wnikaniem wilgoci oraz pomoże stworzyć we wnętrzu komfortowy mikroklimat.

Dach płaski: cechy pracy

Jeżeli istnieje potrzeba ocieplenia dachu płaskiego, to montaż odpowiednich materiałów często przeprowadza się już po zamontowaniu dachu. Prace prowadzone są w pomieszczeniach, a po ich zakończeniu wysokość stropów jest znacznie zmniejszona, co jest istotną wadą przy wszystkich innych zaletach.

Przed rozpoczęciem pracy należy zastanowić się, w jaki sposób dokładnie oświetlona zostanie przestrzeń na poddaszu.

Dach płaski izolujemy za pomocą prętów wypełniających na całej długości pomieszczenia, po czym należy je podzielić na kwadraty, w których zostanie umieszczony materiał termoizolacyjny. Możesz trzymać go w komórkach sznurkiem lub przyklejając go do powierzchni, co jest mniej pożądane. Sznur można usunąć, gdy wszystkie szczeliny zostaną pokryte pianką, która utrzyma izolację na miejscu.

Pierwsza warstwa powinna być zawsze warstwą izolacji termicznej, a ostatnia warstwa powinna być paroizolacją, co w sumie da pożądany efekt suchego i ciepłego dachu. Jeśli nie użyjesz warstw ochronnych, izolacja bardzo szybko stanie się bezużyteczna i przestanie pełnić swoje funkcje.

Po zakończeniu pracy z izolacją należy zwrócić uwagę na okablowanie. Jeśli tam jest, dopiero po tym przystąp do montażu opraw i ozdobne wykończenia lokal.

Pomocne wskazówki

Jeśli strych jest prezentowany jako duży i zimny pokój, można zastosować różnego rodzaju grzejniki, po których będzie można mieszkać w tym pomieszczeniu. Możliwe jest ułożenie materiału termoizolacyjnego zarówno podczas budowy dachu, jak i po nim. Jeżeli dach jest już pokryty łupkiem lub innym materiałem, to prace wykonuje się od wewnątrz, co zmienia ułożenie warstw podczas montażu izolacji.

Podczas pracy z wełną szklaną należy używać sprzętu ochronnego. aby drobinki szkła nie dostały się do oczu ani nosa. Wybór nowoczesnych materiałów nie zawsze jest najbardziej akceptowalny, choćby ze względu na ich wysoki koszt.

Prawidłowa procedura układania wszystkich warstw pozwoli każdemu, nawet amatorowi, ocieplić pomieszczenie.

Więcej wskazówek dotyczących izolowania dachu od wewnątrz znajdziesz w następnym filmie.

Pod zimnym dachem paroizolacja nie jest konieczna. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, dlaczego nie jest to konieczne.

Dlaczego paroizolacja nie jest potrzebna do zimnego dachu?

Zimny ​​dach to system kratownicowy, na którym układany jest materiał hydroizolacyjny. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci do przestrzeni pod dachem i ochroni system wiązarów przed przedwczesnym zniszczeniem. Następnie montowana jest przeciwkrata, aby zapewnić naturalna wentylacja: Strumień powietrza wchodzi pod dach i usuwa nadmiar wilgoci. Zwykle stosuje się pręt o wymiarach 50 * 50 mm.

Ponieważ nie ma znaczących różnic temperatur w „torcie” dachowym, punkt rosy zostanie przesunięty na izolację ostatniej podłogi ( ciepłe powietrze skropli się w izolacji przed poddaszem), więc paroizolacja w zimnym dachu nie jest potrzebna, ale będzie potrzebny przed izolacją na ostatniej kondygnacji, przed poddaszem.

Czy konieczne jest uszczelnienie zimnego dachu?

Tak, zdecydowanie potrzebne. Bez względu na to, jak doskonały jest dach, nikt nie jest odporny na dostanie się wody do mikropęknięcia lub minimalnej szczeliny. Z takiej luki w przyszłości mogą być duże kłopoty, zwłaszcza jeśli dostęp do wewnętrzna powierzchnia ukryty: coś gdzieś kopie, ale gdzie nie jest jasne. W takich przypadkach konieczna jest hydroizolacja, nawet jeśli nie ma izolacji.

Jeśli dach jest metalowy, hydroizolacja ochroni przed przedwczesną korozją. Ponieważ przewodność cieplna metalu jest wyższa niż łupka, onduliny lub półpasiec, wtedy kondensacja będzie się częściej tworzyć.

Nośny folia hydroizolacyjna przeprowadzać z lekkim ugięciem (około 20-25 mm) tak, aby skropliny swobodnie spływały na listwę gzymsową, a stamtąd do rynny. Również konstrukcja nośna dachu w tym przypadku będzie chroniona, a dla efektywnego odparowania wilgoci zapewniona jest szczelina wentylacyjna.

Folie Ondutis do hydroizolacji dachów na zimno

Folie hydroizolacyjne Ondutis D (RV) są przeznaczone do hydroizolacji zimnych dachów.

Film jest tkaniną szary kolor z dodatkiem warstwy ochronnej i stabilizatora UV. Taka folia służy do hydroizolacji w zimnych lub izolowanych dachach pokrytych metalem. Zatrzymuje wilgoć i chroni przestrzeń pod dachem przed szkodliwym działaniem kondensatu i zimnego powietrza na wewnętrznej stronie dachu.

Ondutis Smart D (RV) jest produkowany z taśmą klejącą nałożoną na podstawę, która ułatwia montaż i niezawodnie izoluje połączenia i zakładki.

Wniosek

Jeśli instalowanie paroizolacji w zimnych dachach nie jest wcale konieczne, wysokiej jakości hydroizolacja jest kluczem do długiej i niezawodnej eksploatacji całego dachu.

Łupek od dawna jest używany jako materiał dachowy i do dziś nie stracił na popularności, zwłaszcza że każdy może sam poradzić sobie z pracami dekarskimi, jeśli wie, jak pokryć dach łupkiem.

Główne zalety i wady łupków

Zalety tego pokrycia dachowego to:

• niepalność,
• łatwość instalacji,
• siła i taniość
• długa żywotność (35-40 lat).

Dach łupkowy pasuje do każdego projektu budowlanego, wygląda pięknie i jest trwały przez długi czas.

Niedogodności:

• stosunkowo duża waga: należy wykonać mocniejsze konstrukcje kratownicowe,
• kruchość: w przypadku nieostrożnego transportu lub nieostrożnego obchodzenia się może pęknąć.

Rodzaje i rozmiary arkuszy łupka falistego do pokryć dachowych

Arkusze łupkowe wytwarzają fale 6, 7 i 8-falowe. Standardowa długość arkuszy wynosi 1750 mm, szerokość zależy od liczby fal i jest pokazana na rysunku, grubość od 5,8 do 7,5 mm, skok fali 150 lub 200 mm.

Wysokość grzbietu (fala) wynosi 40 mm dla arkuszy 7 i 8 fal oraz 54 mm dla arkusza 6 fal.

Cechy systemów kratownicowych do dachów łupkowych

Wzmocniona skrzynia

Łupek jest przymocowany do dachu na skrzyni, do którego stosuje się pręt o wymiarach 60x60 mm, deski krokwiowe o grubości 60 mm lub większej. Wynika to ze zwiększonego obciążenia pokrycia dachowego systemu kratownicy. Odległość między prętami skrzyni jest tak dobrana, aby arkusz łupkowy leżał na co najmniej dwóch z nich z marginesem 15 cm z każdej strony.

Im mniejszy kąt nachylenia, tym silniejsza skrzynia

W przypadku dachów łupkowych zalecany jest kąt nachylenia co najmniej 22 stopni. Dla singla i dachy dwuspadowe kąty nachylenia mogą być mniejsze, ale wymagana jest wzmocniona skrzynia. Na rysunku pokazano zasadę wzmocnienia dla różnych kątów nachylenia. Pod łupkiem znajduje się paroizolacja, zwłaszcza jeśli planowana jest izolacja dachu.

Ważny! Przed ułożeniem łupków wszystkie konstrukcje drewniane należy 1-2 razy potraktować środkiem antyseptycznym o właściwościach ognioodpornych. To ochroni je przed gniciem, pożarem i wydłuży ich żywotność.

Jak określić ilość łupków na dach

Planując prace zrób to sam, ważne jest, aby poprawnie obliczyć ilość łupków na dach, aby było wystarczająco dużo materiału i nie było dodatkowe wydatki. Dla osoby znającej podstawy geometrii takie obliczenia nie będą trudne. W przypadku dachu z jednym lub dwoma spadkami należy zmierzyć szerokość i długość domu, kąt nachylenia.

Łatwiejsze obliczanie łupka w zależności od wielkości dachu , robi się to tak:

• określić rozmiar dachu wzdłuż okapu, wynikową odległość dzieli się przez rozmiar szerokości arkusza i dodać 10%, uzyskać liczbę arkuszy w jednym rzędzie;
• zmierz odległość od kalenicy do okapu wzdłuż zbocza i podziel ją przez wielkość wysokości arkusza łupkowego, uzyskaj liczbę rzędów, zwiększ wynik o 13% dla nakładania się;
• wynikowa liczba rzędów i arkuszy w jednym rzędzie jest mnożona i otrzymuje się liczbę arkuszy łupkowych na nachylenie. Jeśli dach jest dwuspadowy, wynik jest podwojony.

W przypadku dachów czterospadowych powierzchnia zboczy jest obliczana geometrycznie (powierzchnia trójkąta i powierzchnia trapezu, jak pokazano na rysunku), podzielona o powierzchnię arkusza łupkowego i dodaj 15%.

Ważny! Kupując łupek, należy zwrócić uwagę na jego integralność. Arkusze łupków powinny być wyłożone papierem lub folią. Arkusze należy przechowywać na płaskiej poziomej powierzchni, chronić przed wilgocią i światłem słonecznym.

Prace przygotowawcze do montażu dachu

Zanim zaczniesz prace nad konstrukcją dachu łupkowego, przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia i płaską powierzchnię, na której będziesz piłował arkusze i wiercił w nich otwory. Platforma powinna być taka, aby można było podejść do arkusza z dowolnej strony.

Narzędzia i wyposażenie

Aby zainstalować dach łupkowy, potrzebujesz: młotka, gwoździ łupkowych lub wkrętów samogwintujących, wiertarki, szlifierki lub piły do ​​metalu, respiratora, farby do cięcia, drabiny schodkowej, drabiny, lin, metalowych haczyków .

Jak podnieść łupek na dachu

Dla tych, którzy planują zrobić dach własnymi rękami, często pojawia się pytanie, jak podnieść łupek na dach. Odbywa się to za pomocą liny i dwóch haków. Prześcieradło zaczepiane jest od dołu dwoma haczykami, do których przywiązuje się linę. Lina wraz z arkuszem łupków jest wciągana na dach. Arkusze można podawać ręcznie za pomocą drabiny, jeśli pracę wykonują dwie lub trzy osoby.

Przygotowanie arkuszy łupkowych

Przed położeniem łupka na dachu, w razie potrzeby, niepomalowane arkusze można zaimpregnować kompozycją hydrofobową, pomalować farbą akrylową, dyspersyjną lub alkidową. Farba zamyka mikropęknięcia, sprawia, że ​​łupek jest gładszy, śnieg w zimowy czasłatwiej się zsuwa.

Łupek w zależności od temperatury otoczenia ulega odkształceniom, dlatego pomiędzy gwoździem a cementem azbestowym powinna być niewielka szczelina. Zrób to, wiercąc otwory w koronie łupka o 2-3 mm większa średnica niż gwóźdź. Możesz również wywiercić te otwory w miejscu układania arkuszy, jeśli jest to wygodniejsze.

Układanie łupków na dachu, jak to zrobić samemu

Odpływ montowany jest przed rozpoczęciem prac dekarskich. Arkusze łupków zaczynają być układane od dolnego rzędu.

Jak położyć łupek na dachu

• Aby prześcieradła leżały płasko, wzdłuż gzymsu przeciąga się sznurek w odległości 15 cm od krawędzi i wyrównuje się prześcieradła wzdłuż sznurka;
• pokrycie dachowe układa się naprzemiennie z zakładem 1-2 fale arkusz na arkusz, 15-20 cm rzędem za rzędem (wielkość zależy od kąta nachylenia połaci). Kolejność układania jest następująca: najpierw dolne 3-4 płótna, następnie 2-3 drugiego rzędu nad nimi, nad drugim rzędem - 1-2 płótna trzeciego rzędu, następnie do każdego rzędu dodawane jest jedno płótno, zaczynając od dołu;
• Zachodzenie fal łupkowych powinno odbywać się zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru, aby wiatr nie wiał pod łupkiem i nie próbował go unieść.

Arkusze są cięte piłą do metalu lub szlifierką. Sekcje są zamalowane farbą, aby azbest się nie kruszył.

Uwaga! Musisz wiercić i piłować arkusze łupków w respiratorze, zwłaszcza jeśli używasz wiertarki i szlifierki. Zaleca się wstępne zwilżenie miejsca cięcia. Pył azbestowo-cementowy jest szkodliwy dla zdrowia.

Jak i jak naprawić łupek na dachu

Mocowanie arkuszy pokrycia dachowego do skrzyni jest ważnym etapem, od którego zależy zarówno wytrzymałość dachu, jak i integralność samego łupka podczas pracy. Należy pamiętać o sezonowych odkształceniach i przemieszczeniach systemów krokwi i łupków, zwiększonych obciążeniach dachu zimą.

Gwoździe do łupków i wkręty samogwintujące

Mocowanie łupka na dachu do skrzyni odbywa się za pomocą gwoździ ze stali łupkowej z kapeluszem o średnicy 14 mm lub wkrętami samogwintującymi. Łeb gwoździa i łupek są oddzielone metalową podkładką i uszczelką wykonaną z gumy lub innego elastycznego materiału.

Jak przybić arkusze łupków?

Łupek jest przybijany zwykłym młotkiem. Gwoździe wkłada się w wywiercony wcześniej otwór i młotkiem nie do końca, ale tak, aby łupek się nie poruszał. 8-falowy łupek jest wbijany w drugą i szóstą falę od złącza, a 7-falowy łupek jest wbijany odpowiednio w drugą i piątą. Pionowo arkusz jest przybijany w dwóch miejscach do skrzyni. Odległość od gwoździa do krawędzi płótna wynosi co najmniej 15 cm, w ten sposób przemieszczają się do kalenicy.

Ważny! Nie zaleca się zginania gwoździ z boku skrzyni, jeśli są długie. Lepiej przyciąć je do pożądanej długości.

Urządzenie do podłączenia komina

Jeśli w domu jest piec, wymagane jest zorganizowanie obejścia komina na dachu. W przypadku komina na połaci dachowej połączenie jest ułożone inaczej w zależności od tego, czy jest hydroizolacja, czy nie. W obecności hydroizolacji pod łupkiem i folią instalowane jest połączenie blachy stalowej, a przy jej braku wykonuje się je w taki sposób, że górna krawędź blachy stalowej znajduje się pod łupkiem, a dolna wzdłuż zbocza jest nad nim. Schemat urządzenia łączącego pokazano na rysunku.

Urządzenie kalenicowe

Urządzenie kalenicy jest końcowym etapem montażu dachu. Kalenica zabezpiecza dach przed wnikaniem wody, zapewnia wentylację oraz jest elementem dekoracyjnym dachu.

Kalenica łupkowa wykonana jest ze stali ocynkowanej lub gotowych elementów kalenicowych dopasowanych do koloru blach. Blacha ze stali ocynkowanej jest przycinana na żądaną szerokość i zaginana na giętarce lub ręcznie tak, aby kąt zagięcia był nieco mniejszy niż kąt pomiędzy arkuszami połaci. Te same gwoździe służą do mocowania kalenicy. Jak prawidłowo zainstalować łyżwę pokazano na rysunku.

Ile kosztuje pokrycie dachowe łupkiem?

Montaż dachu łupkowego to prosta sprawa, w zasięgu kogoś, kto zna młotek i piłę do metalu, ma wystarczająco dużo czasu na pracę. łupek fali kosztuje 170-260 rubli. za arkusz, który waha się od 90 do 135 rubli / m2. Średnio, biorąc pod uwagę materiały mocujące i hydroizolacji cena dachu własnymi rękami kosztuje około 200 rubli / m 2.

Kiedy nie ma wystarczająco dużo czasu, aby własnymi rękami pokryć dach łupkiem, możesz zatrudnić ekipę. Koszt układania łupków wyniesie od 150 do 300 rubli / m 2. Jeśli potrzebujesz zainstalować system krokwi, ciepło, parę, hydroizolację, ułożyć łupek, praca będzie kosztować od 700 do 800 rubli / m 2.

Pod warunkiem, że prace będą prowadzone konsekwentnie i starannie, dach łupkowy będzie służył długo i niezawodnie.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele materiałów, które są używane do pokryć dachowych. Jednak niektóre opcje są nadal popularne w społeczeństwie i są poszukiwane. Pomimo dużej liczby nowoczesnych i atrakcyjnych odpowiedników, hydroizolacja dachów łupkowych jest dla niektórych osób najlepsza opcja stworzyć przytulność i wygodę w domu. Zalety łupka dotyczą przede wszystkim parametrów technicznych, optymalnej ceny i łatwego montażu.

Według ekspertów istnieją dwa rodzaje łupków: włókno cementowe i azbestocementowe. Specyfikacje materiały są praktycznie takie same, z wyjątkiem tego, że azbest nie jest zawarty w wersji cementowo-włóknistej. Dlatego ten typ ma najniższą wytrzymałość. Niemniej jednak obie opcje doskonale wytrzymują ciężar osoby, radząc sobie z głównymi zadaniami.

Interesujący fakt. Arkusze łupków są wykonane z materiałów, które zostały sprasowane. W sprzedaży można również znaleźć nieprasowany łupek, jednak ma on niski poziom gęstości i wykazuje mniejszą wydajność przy gwałtownym spadku temperatury.

Łupek jest płaski lub włóknisty. Jedyną różnicą jest ich grubość i rozmiar.

Plusy i minusy łupków

1. Materiał ma wysoką wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne i długą żywotność;
2. Ochrona przeciwpożarowa;
3. Odporność na chemikalia;
4. Niska przewodność cieplna;
5. Niska cena;
6. Łatwa instalacja;
7. Szeroki wybór odcieni kolorystycznych.

Wady obejmują następujące czynniki: duża waga, delikatna struktura, pojawienie się mchu.

Należy pamiętać, że łupek jest bardzo delikatny, dlatego podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność. Tę pracę najlepiej wykonać w kilka osób, aby uniknąć problemów z pokryciem dachowym.

Hydroizolacja pod łupkiem

Łupek, podobnie jak inne nowoczesne materiały, wymaga specjalna uwaga, ponieważ jakość wykonanej pracy zależy od integralności konstrukcji. Jeśli mówimy o hydroizolacji, w tym przypadku stosuje się tylko kilka technologii - pokrycie dachowe i hydrobarierę wzmocnioną polietylenem.

Jednak metoda hydrobariery jest coraz częściej stosowana przez specjalistów, ponieważ ma wystarczającą ilość zalet.

Warto zauważyć, że taki materiał jak pokrycia dachowe jest używany od dziesięcioleci jako środek hydroizolacyjny. Faktem jest, że element jest impregnowany bitumem i wykonany w postaci tektury dachowej. Jedna ze stron pokryta jest specjalnym proszkiem, który odpowiada za niezawodność i wytrzymałość pokrycia dachowego. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na następujące cechy elementu: elastyczność, odporność na wilgoć, warunki atmosferyczne i zmiany temperatury. Jest bardzo łatwy w instalacji, do wykonania pracy nie są potrzebne żadne specjalne umiejętności. Równolegle z instalacją pokrycia dachowego stosuje się mastyks i bitum. Zapewniają wysokiej jakości połączenie hydroizolacji dachu z podstawą.

Aby zainstalować wysokiej jakości materiał na dachu, musisz przestrzegać zasad:

1. Na samym początku musisz potraktować powierzchnię specjalnym związkiem. drewniana konstrukcja. W przypadku dachu ta procedura jest bardzo ważna.
2. W postaci warstwy na pęczek stosuje się mastyks lub podgrzewany bitum.
3. Następnie materiał kładzie się na powierzchni i mocno się zakorzenia. Szerokość zakładki zależy od wielkości skarpy.
4. Aby uzyskać najlepszy efekt wodoodporności, materiał pokrycia dachowego jest podgrzewany, zwłaszcza na połączeniach. W ten sposób następuje całkowite uszczelnienie szwów.

W takim przypadku warto pamiętać, że montaż pokrycia dachowego nie może być montowany w niskich temperaturach. Rynek sprzedaje inne nowoczesne materiały hydroizolacyjne do dachów łupkowych. Na przykład budowniczowie lubią używać takich znaki towarowe, jak „Rubemast” czy „Gidroizol”. W tym przypadku wszystko zależy od preferencji klienta i budżetu. Oczywiście zagraniczne materiały kosztują dwa razy więcej niż krajowe. Jednak rosyjskie marki są obecnie produkowane nie gorzej niż firmy zagraniczne, ponieważ wiele przedsiębiorstw instaluje innowacyjny sprzęt do produkcji. Takie podejście umożliwia tworzenie wysokiej jakości i wydajnych elementów budowlanych.

Ponadto im lepszy dach, tym mniej problemów z dachem w przyszłości. W końcu od czasu do czasu przecieka, przynosząc właścicielom dużą liczbę problemów. Jeśli w prace zaangażowani są niedoświadczeni specjaliści, lepiej skonsultować się z wysoko wykwalifikowanymi rzemieślnikami, którzy nie tylko rozumieją zakres materiałów budowlanych, ale także znają technologię układania dachu na dachu. W każdym razie przed pracą musisz wyjaśnić wszystkie subtelności, aby poprawnie wykonać pracę.