Jak łatwo jest położyć płytki na podłodze. Jak układać płytki na podłodze: etapy pracy, jak prawidłowo układać płytki

Bez względu na to, jak różnorodny jest dziś asortyment dostępnych materiałów wykończeniowych, płytki ceramiczne, choć należą do szanowanych „weteranów” rynku budowlanego, bynajmniej nie śpieszą się z rezygnacją z wiodącej pozycji w popularności. Zajmuje bardzo specyficzną „niszę” – materiał ten, dzięki swojej unikatowości Charakterystyka wydajności, stosowany do prac zewnętrznych i zewnętrznych, do pomieszczeń mieszkalnych i technicznych, do wykańczania podłóg i ścian, elewacji i budowle hydrotechniczne, przyległe budynki, a nawet elementy aranżacji ogrodu.

Płytka praktycznie nie ma konkurentów w dziedzinie dekoracji wnętrz z wyraźnym wysoki poziom wilgotność - łazienki, łazienki, kuchnie itp. Wytrzymałość ceramiki pozwala jej wytrzymać duże obciążenia, dlatego w przypadku podłóg w takich pomieszczeniach najczęściej preferuje się ją, ponieważ ze wszystkimi jej pozytywnymi cechami jest również bardzo przystępna cenowo. I jeszcze jedną ważną zaletą jest względna łatwość instalacji: jeśli dokładnie zrozumiesz zawiłości układania płytek na podłodze, trochę wypełnisz rękę, wykażesz się starannością, to z łatwością poradzisz sobie z taką pracą samodzielnie.

Ale przed podjęciem kwestii stylizacji, logiczne byłoby rozważenie problemów z jej właściwym doborem.

Udając się do sklepu w celu wybrania i zakupu potrzebnego materiału, wynajmujący powinien „uzbroić się” w podstawową wiedzę o tym, jakie płytki są zazwyczaj w sprzedaży.

Wybór płytki podłogowej wyłącznie na podstawie jej walorów dekoracyjnych to niezwykle frywolne podejście. W dobrym salonie-sklepie bardzo pomocni mogą być przeszkoleni sprzedawcy, którzy podpowiedzą, jaki model płytki jest przeznaczony do jakiego celu. Ale lepiej mieć możliwość poruszania się po ikonach i piktogramach, które same mogą wiele powiedzieć. Bardzo pospolity znaki, które mogą wystąpić, są pokazane w tabeli:

1 - Jest to płytka o wyraźnych właściwościach mrozoodpornych. Nadaje się na podłogę werandy, werandy, balkonu czy loggii. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na zakup takiej płytki na dalszą podłogę w ogrzewanym pomieszczeniu.

2 - Stopka na pochyłej płaszczyźnie - symbol antypoślizgowych właściwości płytki. Do pomieszczeń o dużej wilgotności (łazienka, kuchnia) lub do przedpokoju, gdzie na butach często nanosi się wilgoć z ulicy, jest to bardzo ważne kryterium. Często takiej ikonie towarzyszy wskaźnik cyfrowy - jest to współczynnik tarcia. Dla wymienionych lokali najlepszy wybór będzie lekko szorstkie płytki o określonym współczynniku co najmniej 0,75.

3 - Znak w postaci diamentu (czasami spotykany z wizerunkiem wiertła) - płytka ma podwyższone właściwości wytrzymałości powierzchniowej, odporności na akcentowane uderzenia. Dobra jakość na podłogę w kuchni - przypadkowo upuszczone naczynia nie spowodują poważnego uszkodzenia powłoki.

4 - Piktogramowi zawsze towarzyszy wartość numeryczna to grubość płytki ceramicznej. Do układania na podłodze zwykle kupowany jest materiał o grubości około 7 - 8 mm.

5 - Siła zginania pojedynczej płytki. Ten parametr jest określany na podstawie wyników testów stanowiskowych, a im wyższy, tym lepszy materiał(na przykład w gresie porcelanowym liczba ta jest znacznie wyższa niż w przypadku zwykłych płytek). Jednak płytki na podłodze należy układać tak, aby obciążenie zginające było minimalne – szczelnie i równomiernie do podłoża, bez powietrze bąbelki, muszle itp. .

6 - Ikona w kształcie dłoni wskazuje, że ta płytka ceramiczna jest przeznaczona wyłącznie do ścian. Bez względu na to, jak piękny i trwały może się wydawać, nie można go kupić do układania na podłodze.

7 - Ale obraz odcisku stopy z buta mówi sam za siebie - ta płytka została zaprojektowana specjalnie na podłogę.

8 lub 16 to wskaźniki odporności płytek ceramicznych na obciążenia ścierne, ścierne. Zgodnie z Międzynarodowy standard PE1 (EN ISO 105645.7), istnieje 5 klas zużycia:

9 - Ten piktogram oznacza, że ​​płytka ceramiczna została poddana podwójnemu wypalaniu. Taki materiał ma zwykle błyszczącą przeszkloną powierzchnię i jest bardziej odpowiedni do układania na ścianach. Ponadto technologia podwójnego wypalania implikuje zwiększoną porowatość ceramiki - a to jest jej zmniejszenie siła mechaniczna i zwiększone wchłanianie wody.

10 - Ikona w postaci kolby chemicznej wskazuje na zwiększoną odporność powierzchni płytek na kwasy, zasady i inne agresywne substancje, w tym wszelkiego rodzaju domowe środki chemiczne. Wskaźnik literowy tej właściwości materiału to „AA”.

11 - Jeśli natkniesz się na taką ikonę, musisz być ostrożny przy wyborze kafelka - w jednym pudełku mogą znajdować się kafelki w różnych odcieniach.

12 – Niektóry Można wytwarzać drogie rodzaje płytek ceramicznych z dodatkiem metali szlachetnych: srebra (Ag), złota (Au), a nawet platyny (Pt).

Piktogramy 13 ÷ 15 informują o parametrach fabrycznego pakowania płytek ceramicznych. Tak więc w powyższym przykładzie symbol 13 oznacza, że ​​waga brutto pudełka to 19,00 kilogramów, symbol 14 oznacza, że ​​jedno opakowanie wystarcza na 1,42 m² powierzchni, a symbol 16 oznacza, że ​​w pudełku zapakowane są 24 płytki.

O niektórych specyficznych właściwościach materiału informują piktogramy wskazane w tabeli pod numerami od 17 do 21. Takie płytki ceramiczne są przeznaczone do specjalnych warunków pracy. Mogą to być stacje kolejowe. I oraz lotniska, placówki medyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, hotele, obiekty sportowe. Nie ma sensu kupować takich płytek na podłogę w prywatnym domu lub mieszkaniu.

Inne punkty, których nie można pominąć:

• Jeżeli płytki mają być układane na podłodze łazienki, prysznica, kuchni lub innego pomieszczenia o dużej wilgotności, wymagany jest materiał o minimalnym (nie wyższym niż 3%) współczynniku nasiąkliwości.
• Liczą się również wymiary liniowe (długość i szerokość) płytki. Oczywiście im większa płytka, tym szybciej można ją ułożyć. Jednak w przypadku pomieszczeń o małej powierzchni i skomplikowanych kształtach podłóg, zbyt duże płytki nie sprawdzą się – będzie dużo odpadów. Tak, a duże płytki w takich małych pomieszczeniach będą wyglądać nieco śmiesznie. Ponadto nie możemy zapominać, że staranne ułożenie dużych płytek jest znacznie trudniejsze.
• Jeśli kupujesz kilka paczek płytek ceramicznych, koniecznie musisz wybrać towar z jednej partii.

Jest to konieczne z dwóch powodów:

- Po pierwsze, nawet całkowicie identyczny model płytki, ale z różnych partii, może mieć niewielkie odchylenia w odcieniu. W warunkach sklepu całkiem możliwe, że nawet nie będzie to zauważalne. Jednak po ułożeniu takiej powłoki na podłodze i przy normalnym oświetleniu taka różnica może mocno zepsuć zamierzony wygląd wnętrza pomieszczenia.

Różne partie mogą również różnić się kalibracją - wymiarami liniowymi płytki

Po drugie, wahania w zakresie wymiary liniowe płytki. Oczywiste jest, że cięcie materiału w produkcji odbywa się pod kontrolą precyzyjnej elektroniki. Ale nadal pozostaje ceramiczny i mogą wystąpić małe błędy, więc kalibracja jest obowiązkowa produkt końcowy. W jednej partii zawsze muszą znajdować się płytki tego samego rozmiaru, a różnica między różnymi partiami może wynosić nawet kilka milimetrów. Podczas układania takiej płytki na podłodze, zwłaszcza na dużych powierzchniach, mogą wystąpić niespójności zauważalne gołym okiem.

• Pamiętaj, aby sprawdzić opakowanie pod kątem zepsutego, popękane płytki lub z odpryskami na powierzchni. Sprzedawcy mogą argumentować, że małżeństwo jest nieuniknione i należy je zaakceptować. Nie, nie płacisz, płacisz za produkt wysokiej jakości.
• Ogólnie przyjmuje się, że należy zakupić pewną rezerwę, o 10% większą niż powierzchnia lokalu. To będzie przeznaczone na „cięcia” oraz na odszkodowania za niefortunne nieporozumienia. Trzeba pamiętać, że nie zawsze będzie można później dokupić dodatkowe płytki w celu uzupełnienia brakującej ilości – o tym już wspominaliśmy przy okazji partii.

Nawiasem mówiąc, jeśli planuje się układanie płytek, rezerwę można nawet nieznacznie zwiększyć - do 15%. Przy takiej technologii trudniej jest dopasować materiał wzdłuż ścian, pozostaje więcej odpadów, a ponadto prawdopodobieństwo popełnienia pewnych błędów, ale braku doświadczenia, jest znacznie wyższe.

Ceny płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne

Jak układać płytki na betonowej podłodze

Proces licowania podłogi płytkami ceramicznymi można podzielić na cztery główne etapy:

• Przygotowanie powierzchni do układania.
• Przeprowadzenie niezbędnych znaczników, sporządzenie schematu pracy.
• Układanie płytek ceramicznych rozwiązanie klejące.
• i prace wykończeniowe.

Przygotowanie powierzchni podłogi do układania płytek

Wymagania dotyczące podłoża do układania płytek są w zasadzie proste – musi być mocne, stabilne, zapewniać dobrą przyczepność do skład kleju. Jak to się dzieje?

Jeśli mówimy o konkretnej podstawie, to najpierw trzeba dokonać dokładnego audytu stary jastrych gdzie mają być układane płytki. Nie musisz być leniwy – powinieneś stukać w każdy centymetr podłogi, aby upewnić się, że nie ma niestabilnych miejsc.

• Przede wszystkim sprawdzana jest jego poziomość - jeśli ten warunek nie jest spełniony, po prostu nie można uniknąć wylewania nowego jastrychu. Jeśli równość jest zadowalająca (różnice nie przekraczają 2-3 mm), to stara powłoka może nadal służyć, pod warunkiem oczywiście, że jest stabilna.
• Jeżeli podczas kontroli kontrolnej ujawnią się miejsca łuszczenia się jastrychu, kruszenia betonu, głębokiego zaolejenia, należy je usunąć do „zdrowej” powierzchni, zarówno wszerz, jak i w głąb. Szerokie pęknięcia i szczeliny należy wyciąć na szerokość do 10-15 mm.
• Na powierzchni nie powinno być śladów farby, produktów naftowych, tłuszczów, resztek starej powłoki - wszystko zeskrobuje się do czystego betonu.
• Wszystkie występy są koniecznie ścięte - jeśli czasami możesz spojrzeć na niewielkie wgłębienie „przez palce”, ponieważ nadal będzie ono wypełnione klejem podczas procesu murowania, to nawet najmniejszy guzek zrobi nawet kłaść po prostu niemożliwe.
• Następnie następuje dokładne czyszczenie z odpylaniem powierzchni. Aby ssanie naprawcze dobrze leżało, konieczne jest zagruntowanie wszystkich naprawianych miejsc i pozostawienie gruntu do całkowitego wyschnięcia.
• Przygotowywana jest kompozycja naprawcza - może to być „klasyka” mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3, ale wyschnie przez długi czas.

Gotowy i całkowicie zmrożony jastrych jest również dwukrotnie gruntowany, po czym można przystąpić do dalszej pracy.

Ceny różnych rodzajów wylewek i podłóg samopoziomujących

Jastrychy i posadzki samopoziomujące

Znakowanie podłóg do układania płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne powinny stać się ozdobą pomieszczenia, a będzie to możliwe tylko wtedy, gdy odpowiednio zaplanuje się ich położenie na podłodze. Niedbale, ukośnie ułożone płytki mogą całkowicie uzupełnić wnętrze

Metod i metod układania płytek ceramicznych na posadzce jest wiele – nie sposób ich wszystkich uwzględnić w skali tego artykułu – to temat na osobną publikację. Ale nawet najprostsza, „klasyczna” metoda wymaga precyzji i dokładności.

Rozpoczęcie planowania układania od ściany jest bardzo ryzykowne, ponieważ najmniejsza wada będzie rosła z każdym kolejnym rzędem i bardzo trudno będzie ją wyeliminować. Dlatego linie odniesienia i pierwsze rzędy płytek zwykle znajdują się mniej więcej na środku pomieszczenia.

Pierwsza linia odniesienia jest zwykle rysowana wzdłuż pomieszczenia. Aby to zrobić, w dwóch miejscach, na początku i na końcu, dokładnie mierzy się odległość między przeciwległymi ścianami i stosuje punkty środkowe. Są one połączone prosto (zwykle za pomocą powlekanego sznurka) i otrzymują wzdłużną linię bazową.

Teraz musisz narysować drugi, prostopadle do pierwszego, również mniej więcej na środku pokoju. Bardzo ważne jest zachowanie jak najściślejszej prostopadłości. Aby uniknąć błędów, a jest to całkiem możliwe przy użyciu kwadratu i linijki, zdecydowanie należy sprawdzić kąt prosty, korzystając ze wzoru słynnego „trójkąta egipskiego”: 3² + 4² = 5². Zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa jest to trójkąt z nogami będącymi wielokrotnościami 3 i 4 oraz przeciwprostokątną wielokrotnością 5.

Na przykład mierzymy od punktu przecięcia nogi 900 i 1200 mm. Zaznaczone punkty łączymy segmentem, a jego długość powinna wynosić dokładnie 1500 mm - nie więcej nie mniej.

Po narysowaniu linii i sprawdzeniu ich prostopadłości można zastanowić się, jak ułożyć rzędy płytek i od czego zacząć układanie. Pamiętamy, że narysowane linie odniesienia wcale nie są „dogmatem” dla początku murowania - nie będzie im trudno wykonać równoległe przeniesienie w dowolnym kierunku.

Na przykład, jeśli drzwi wejściowe w przestronnym pokoju znajdują się dokładnie pośrodku, możesz w ten sposób ułożyć pierwsze rzędy płytek - wzdłuż ułożonych linii odniesienia. Zasada jest następująca – tak, aby wchodząc do pokoju, przed oczami prezentowała się płaska powierzchnia, bez nacięć i dopasowania. (patrz poz. "a" na rysunku).

Ale w małym pokoju, z przesunięciem wyjścia na krawędź (poz. „b”), a nawet, być może, mając złożony kształt lub stacjonarnych przeszkód, początek układania może być smstyl do darmowego „łatki” - stąd o wiele wygodniej będzie pracować we wszystkich kierunkach, ale to będzie wejście, które okaże się „drzwiami wejściowymi”.

W każdym razie nigdy nie należy być leniwym – należy przeprowadzić kontrolne układanie środkowych podłużnych i poprzecznych rzędów płytek ceramicznych „na sucho”, bez użycia zaprawy, ale pozostawiając zaplanowaną szczelinę między sąsiednimi płytkami.

Nie zaniedbuj początkowego „suchego” układania płytek - pozwoli to ocenić opcje jego lokalizacji

Tak prosta procedura pozwoli Ci wizualnie ocenić przyszły obraz, zmierzyć odległości i ostatecznie zdecydować o schemacie układania, czyli zatrzymać się na jednej z zasad:

1 - w małym pomieszczeniu, np. w łazience lub w kuchni, jako „linię startową” można wziąć dwie ściany od wejścia (zielone strzałki), pod warunkiem, że są one dokładnie prostopadłe. W tym przypadku wszystkie widoczna część lokal zostanie wyłożony całymi płytkami, a przycięte krawędzie zostaną ukryte pod meblami lub armaturą wodno-kanalizacyjną.

2 - murowanie od środka w taki sposób, aby na posadzce ułożyć maksymalną możliwą liczbę całych płytek, pozostawiając wąskie odcinki do uzupełnienia fragmentami (brązowe strzałki). Korzystne z punktu widzenia oszczędności materiałów. Jednak ze względu na jakość muru zaleca się pozostawienie przy ścianach odcinków nie węższych niż ⅓ szerokości płytki.

3 - układ wygląda nieco bardziej imponująco z minimalną liczbą całych płytek w rzędzie, ale z wydłużonymi fragmentami wzdłuż ścian (niebieskie strzałki). Taka powłoka wygląda na pełniejszą, a z operacyjnego punktu widzenia jest bardziej niezawodna niż nr 2.

4 - układanie po przekątnej - pomoże ukryć krzywiznę pomieszczenia. Wadą jest bardziej złożone wykonanie, zwłaszcza w zakresie wstępnego znakowania i dopasowywania fragmentów płytek, więcej materiału się marnuje.

Jeśli zdecydowałeś się na to, powinieneś od razu nakreślić, jaki schemat będzie praca jest wykonywana- od najdalszego rogu do wejścia lub dzieląc przestrzeń na kilka obszarów w prostych ułożonych rzędach, z ich późniejszym wypełnieniem.

„Wypełnianie” przestrzeni można też wykonać na różne sposoby. Tak więc niektórzy mistrzowie układają się w porządku. Inni wolą schemat „drabinowy” ze stałym wzrostem liczby rzędów układanych w tym samym czasie.

„Wypełnianie” przestrzeni może odbywać się liniowo lub, jak pokazano na rysunku, krokowo

Nawiasem mówiąc, są zwolennicy układania płytek ceramicznych na podłodze „w biegu”, a nawet losowo - czasami jest to część planu projektowania dekoracji pokoju. Ale w warunkach zwykłego domu nadal wolą ograniczać się do bezpośredniego wzoru układania „szwu w szew”.

Układanie płytek na podłodze

• Więc przygotujmy się do instalacji. niezbędne narzędzie i materiały.

- Do pracy potrzebne będą zwykłe szpatułki o szerokości od 100 do 250 mm, z nacięciem, o wysokości bruzdy 8 - 10 mm. Do fugowania dobrze jest zaopatrzyć się w elastyczną gumową szpatułkę.

- Potrzebowałby mikser budowlany lub wiertarka z dyszą do wyrabiania płytek z odpowiednim pojemnikiem do tego samego celu.

- Powinien być zawsze pod ręką poziom budynku.

- W niektórych przypadkach konieczne będzie przyłożenie siły, aby ułożyć płytkę na miejscu. Do tego celu wygodnie jest użyć gumowego młotka.

- Należy od razu pomyśleć o sposobie cięcia płytek (więcej na ten temat poniżej).

- Konieczne jest stworzenie zapasu krzyżyków kalibracyjnych pożądana grubość, plastikowe kliny do wyrównania wysokości.

- Aby nie przenosić brudu, trzeba mieć zapas czystych szmat, gąbkę do wycierania roztworu z przedniej powierzchni płytki.

• Prawdopodobnie w naszych czasach nikt już nie myśli o samodzielnym wytwarzaniu kleju do płytek - zawsze można go kupić w sklepie. Wybierając, musisz kontrolować cel kompozycji - oprócz zwykłego, przeznaczony w większości wnętrz występują mieszanki specjalistyczne, przeznaczony pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, na ulicę, szczególnie odporne lub na tzw. „powierzchnie złożone”, dla systemu „ciepła podłoga” itp.

Klej rozcieńcza się poprzez stopniowe dodawanie suchej mieszanki do podanej w instrukcji ilości wody, stale mieszając za pomocą miksera lub wiertarki. Kompozycja powinna być absolutnie jednorodna, bez grudek, o dostatecznie gęstej konsystencji - aby nie rozchodziły się grzbiety utworzone przez pacę zębatą.

Po uzyskaniu konsystencji kompozycji niezbędnej do pracy pozostawia się ją do „dojrzewania” przez 5 minut, a następnie ponownie miesza przez 2 ÷ 3 minuty - i można przystąpić do układania.

Nie należy przygotowywać od razu zbyt dużej ilości zaprawy, zwłaszcza jeśli nie ma doświadczenia w układaniu płytek ceramicznych. Termin jego „życia” jest ograniczony – musi to być wskazane w jego instrukcjach. Jeśli klej zacznie zauważalnie gęstnieć podczas pracy, będziesz musiał go wyrzucić - nie możesz go ponownie rozcieńczyć wodą - straci swoje właściwości.

• Początkujący mistrzowie, najwyraźniej słysząc wiele starych, nieistotnych rad lub gdzieś o nich czytali, przed położeniem na podłodze moczy płytkę w wodzie. Czyniąc to, popełniają poważny błąd.

Podobne podejście jest możliwe, jeśli płytkę układa się na konwencjonalnej zaprawie cementowo-piaskowej, a nawet wtedy - nie we wszystkich przypadkach. I wszystko nowoczesne mieszanki budowlane- Kleje do płytek ceramicznych przeznaczone do aplikacji na suchą powierzchnię. Nadmiar wody znacznie zmniejszy wydajność kleju, a płytka z czasem zacznie „tańczyć” i odpadać.

Dlatego przed ułożeniem pierwszej płytki ponownie dokładnie przeczytaj instrukcję użycia zakupionego kleju do płytek - prawdopodobnie wszystko jest tam wskazane.

• Gdzie nakładać klej - na podłogę czy na płytki? W tej kwestii nie ma jednomyślności. Ktoś lubi nakładać na płytkę - linie znakujące na podłodze pozostają nienaruszone.

Z drugiej strony wygodniej jest od razu posmarować znaczną powierzchnię podłogi, a następnie skoncentrować się na równomiernym ułożeniu płytek (oczywiście, jeśli masz pewne doświadczenie, inaczej możesz nie mieć czasu).

Inną opcją jest wstępne przyklejenie powierzchni podłogi klejem.

Trzecia wskazówka - pokrywać zarówno tu, jak i tam, ale układać płytki w taki sposób, aby kierunek grzbietów wykonanych pacą zębatą na podłodze i na płytce był prostopadły - w ten sposób wszystkie ubytki są gwarantowane wypełnione, zapewniona jest maksymalna przyczepność.

• Po posmarowaniu klejem płytkę układa się na powierzchni w odpowiednim miejscu, mocno dociska do podłogi, kontroluje się jej położenie względem linii odniesienia oraz poziomość jej górnej płaszczyzny w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.
• Prace trwają w tej samej kolejności, z obowiązkowym montażem krzyżyków kalibracyjnych - wyraźnie utrzymają wymaganą szczelinę między płytkami.

Podczas montażu każdej płytki należy sprawdzić jej poziomość na poziomie budynku. Niezbędne poprawki są dokonywane natychmiast - dodawanie lub usuwanie zaprawy, wstawianie małego klina itp.

• Należy upewnić się, że w szczelinie między płytkami nie pozostał nadmiar kleju - ta przestrzeń będzie potrzebna do wypełnienia fug. Lepiej więc natychmiast usunąć klej, ponieważ później będzie to bardzo trudne. Razem więc, z przedniej powierzchni płytki, plamy roztworu należy natychmiast usunąć szmatką lub gąbką, zapobiegając ich wysychaniu.
• Między płytkami pozostawia się krzyżyki dystansowe do momentu początkowego związania zaprawy. Następnie, gdy płytka już unieruchomiła się, krzyżyki należy usunąć - nie można ich pozostawić w szwach, dopóki klej nie zostanie całkowicie zestalony, ponieważ wtedy będą trudności z wydobyciem.

Wideo: wizualna lekcja układania płytek na podłodze

• Bardzo wygodne w obsłudze są nowoczesne urządzenia do szybkiego układania płytek - tzw. systemy poziomowania. W zestawie zaciski do statywu (elementy jednorazowe) oraz kliny (możliwość ponownego użycia).

- Po ułożeniu pierwszej płytki na kleju, dobrze dociśniętej i włożonej poziomo, na każdym z jej boków zakłada się po dwa zaciski tak, aby piętą weszły pod płytkę. Grubość nogawki zacisku określi rozmiar szwu. Zaciski są instalowane w odległości około 50 mm od narożnika.

Zainstalowane zaciski...

Następnie kładzie się kolejną płytkę. Pod nim znajduje się również szeroka pięta klipsa.

... następnie układana jest następna płytka ...

Klin jest wsuwany i wkręcany do oporu do zacisku, gdzie zostanie zamocowany przez użebrowaną powierzchnię na hakach. Bardzo ważne – kliny wsuwa się zawsze od strony wcześniej ułożonych i wypoziomowanych płytek.

... kliny są wsunięte do końca i całkowicie zamocowane.

- Tym samym dolna, równa krawędź klina „wciąga” powierzchnię kolejnej płytki idealnie w płaszczyznę już ułożonej. To prawda, że ​​nikt nie anuluje kontroli za pomocą poziomu.

- Kliny powinny pozostać w tej pozycji do całkowitego wyschnięcia kleju. Następnie są usuwane przy lekkich uderzeniach bocznych za pomocą gumowego młotka. Konstrukcja zacisków polimerowych jest taka, że ​​mogą wytrzymać naprężenie rozciągające, ale natychmiast pękają po wystawieniu na złamanie. Poniżej, pod płytkami, pozostać tylko złamane pięty.

- Kliny, jak już wspomniano, mogą być dalej używane, a złamane haczyki są usuwane.

Wideo: układanie płytek za pomocą systemu poziomowania płytek

Cięcie płytek

Wcześniej chodziło tylko o ułożenie całej płytki, ale w praktyce nigdy nie ma przypadków, w których wszystko ogranicza się do tego. Czas więc zastanowić się nad problemem cięcia płytek.

• Zaleca się montaż fragmentów nie od razu, ale dzień po głównej części podłogi. W tym czasie klej już dobrze się chwyci i będzie można dokładnie zmierzyć wymagane wymiary.
• Przy wyznaczaniu położeń płytek przy cięciu nie należy zapominać o rozstawie między szwami - zdecydowanie należy to skorygować.
• Istnieje kilka sposobów cięcia płytek ceramicznych:

1. Najwygodniejszym sposobem jest użycie przecinarki do płytek, narzędzia biurkowego, które zapewnia gładkie i dokładne cięcie. Wystarczy ułożyć płytkę z kreską wzdłuż środkowej półki, odciągnąć wałek od siebie siłą po powierzchni płytki, a następnie opierając łapy o powierzchnię płytki po obu stronach narysowanej linii , naciśnij dźwignię w dół.

Bardzo poręczne narzędzie- przecinarka do płytek

Przy nawet niewielkim doświadczeniu mistrza praktycznie nie ma małżeństwa w takim cięciu.

2. Ręczna przecinarka do płytek- dość wygodne narzędzie, ale już wymagające od pracownika większej zręczności.

Najpierw walec jest przeciągany wzdłuż zamierzonej linii ryzyka. Następnie płytkę mocuje się tak, aby przecinarka znajdowała się dokładnie na górze wzdłuż osi linii ciąć. Ruch ręki - a płytkę należy podzielić na dwie części.

Podobnie cięcie odbywa się za pomocą konwencjonalnego noża do szkła, z tą różnicą, że rozbijanie odbywa się na krawędzi stołu warsztatowego lub za pomocą linii umieszczonej na dnie stołu. ciąć metalowy pręt(gwóźdź lub drut).

Dzięki wszystkim zaletom ręcznych i stacjonarnych przecinarek do płytek umożliwiają cięcie płytek wyłącznie w linii prostej.

3. szlifierka z tarczą diamentową - to podejście jest szczególnie dobre, gdy wymagane jest cięcie płytek pod kątem lub tworzenie skomplikowanych kształtów.Główną trudnością jest tutaj zapewnienie bezpiecznego zamocowania płytki podczas pracy ze szlifierką, aby nie wyleciała ani nie pękła .

Płytki można precyzyjnie przycinać na wymiar szlifierką diamentową

Płytkę można przeciąć na wylot - gdy wymagane są szczegóły skomplikowanej konfiguracji. Jeśli proste długie odcinki zostaną odcięte, możesz tylko naruszyć integralność górnej warstwy emalii - wtedy nie będzie trudno złamać płytkę wzdłuż zamierzonej linii.

Szczególna uwaga na środki ostrożności - pamiętaj, aby zakryć oczy i twarz maską, więc jak nie wykluczone? rozsypywanie się drobnych, gorących fragmentów ceramiki.

4. małe działki płytki można usunąć szczypcami.

W takim przypadku w obszarze, który ma zostać usunięty, wskazane jest nałożenie drobnej siatki za pomocą wałka do cięcia szkła. Następnie za pomocą szczypiec bardzo małe fragmenty są ostrożnie wyłamywane, stopniowo doprowadzając płytkę do pożądanego rozmiaru.

W razie potrzeby drobne nierówności pozostałe po cięciu można usunąć za pomocą pręta owiniętego w grube (80) papier ścierny. Przy dużych zębach można je „skorygować” szczypcami. Jeśli pozostanie wyraźna ostra krawędź, lepiej najpierw przetworzyć ją okrągłym pilnikiem.

Proces układania wyciętych fragmentów w rzeczywistości nie różni się od tego, co opisano powyżej.

Podczas wykonywania prac przy cięciu płytek i układaniu ich fragmentów należy zachować szczególną ostrożność. Ceramika może pękać, a nie wzdłuż zamierzonej linii, co oznacza, że ​​istnieje duże prawdopodobieństwo skaleczenia ręki podczas naciskania. Ponadto złamane krawędzie mogą mieć bardzo ostre krawędzie, które mogą powodować bardzo głębokie cięcia. Wszelkie prace należy wykonywać wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Uszczelnianie szwów

Po pokryciu całej powierzchni podłogi płytkami ceramicznymi można przystąpić do fugowania.

• Przede wszystkim należy ponownie sprawdzić stan szwów - należy je wyczyścić na pełną głębokość i szerokość.
• przygotowywanie się rozwiązanie do fugowania - fuga. Ona może być włączona baza cementowa lub być dwuskładnikową kompozycją epoksydową.

1. W warunkach domowych częściej stosuje się zaczyny cementowe (tzw. klasa) ODg 2 zgodnie z EN 13888).

Zaprawa cementowa do spoin

Sprzedawane są w sklepach w postaci hermetycznie zapakowanych suchych mieszanek, mogą mieć różne kolory - zawsze istnieje możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego do ogólny projekt kolor. Zamknięte do pożądanej konsystencji najczęściej wodą. Jednak w przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności lub podłóg o dużym obciążeniu nadal zaleca się stosowanie specjalnego dodatku lateksowego w celu rozcieńczenia kompozycji - powierzchnia podłogi tylko na tym skorzysta.

2. W ostatnim czasie fugowanie szybko zyskuje na popularności na bazie żywic epoksydowych(klasa RG zgodnie z EN 13888). Są to mieszanki dwuskładnikowe, które przygotowuje się bezpośrednio przed rozpoczęciem prac nad wypełnieniem spoin.

„Żywotność” takiej kompozycji jest krótka, dlatego przygotowuje się ją w małych porcjach, aby mieć pewność, że zadziała przed stwardnieniem.

Fugi epoksydowe są trwalsze, odporne na chemikalia, są znacznie bardziej plastyczne i nie pękają z upływem czasu. Kompozycje te mają znacznie szerszą gamę odcieni (w tym jasne, nasycone kolory), a poza tym wiele podobnych fug sprzedawanych jest z efekty specjalne- iskrzenie, poświata fluorescencyjna itp.

Jedyna znacząca wada fugi epoksydowe(z wyjątkiem pewnych trudności z właściwe przygotowanie skład roboczy) – jest to wciąż bardzo wysoka cena, bardzo ograniczająca zakres ich stosowania.

• Gotową kompozycję nanosi się na gumową szpachelkę lub gumową tarkę i przykłada siłą do obszaru szwu, zwykle w kierunku 45 stopni od linii szwu. Taka trajektoria zapewni najbardziej kompletne i gęste wypełnienie przestrzeni między szwami.

• Po wypełnieniu spoin konieczne jest natychmiastowe usunięcie nadmiaru mieszanki z powierzchni płytki - później będzie to znacznie trudniejsze. Zwykle zaczyna się to, gdy na fudze pozostałej na powierzchni płytki pojawiła się biała powłoka - zaczęła wysychać (zwykle po 20 - 30 minutach).

Aby to zrobić, weź dobrze umytą i wykręconą gąbkę piankową i usuń nią resztki fugi. Ruchy są zwykle takie same jak podczas fugowania - 45 stopni do linii szwu. Jednocześnie należy starać się nie dotykać szwów, aby nie zmyć stamtąd puffera. Gąbkę należy jak najczęściej dokładnie płukać, stale zmieniając wodę. Nawiasem mówiąc, woda pełni tu podwójną rolę – zmywa brud i uczestniczy w uwodnieniu składu cementowego fugi.

Po 3 — 4 godziny, powierzchnię można ponownie spłukać gąbką piankową. Następnie, gdy podłoga wysycha po umyciu, pozostałą lekką warstwę cementu można łatwo usunąć, przecierając płytki suchą, czystą, miękką szmatką.

Następnie płytka ceramiczna nabierze już „ceremonialnego” wyglądu i będzie można powiedzieć, że proces jej układania został zakończony.

Ceny fugi do szwów

Fuga do fug

Wideo: opcja spoinowania na podłodze z płytek

Jeśli jednak podszewka została wykonana w pomieszczeniu o dużej wilgotności lub przy intensywnym obciążeniu powierzchni, zaleca się wykonanie jeszcze jednej prostej operacji - powlekania szwów wodoodporne.

Odbywa się to bardzo prosto - kompozycję obficie nakłada się na szwy za pomocą cienkiego pędzla. Taka obróbka nada fudze właściwości hydrofobowe, co znacznie wydłuży żywotność powłoki ceramicznej, zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci w tych miejscach oraz ułatwi czyszczenie.

Gdy środek hydrofobowy wchłonie się i wyschnie, możesz przywrócić ostateczny porządek. Podłogę należy dokładnie spłukać czystą wodą – i możemy założyć, że cały wieloetapowy proces układania płytek na podłodze dobiegł końca!

Często osoby decydujące się na samodzielne ułożenie płytek nie zastanawiają się, po której stronie zacząć układać płytki. I to jest bardzo ważny punkt.
Doświadczeni rzemieślnicy wiedzą, że jeśli zaczniesz prawidłowo układać płytki w łazience lub kuchni, potrzeba mniej materiału, co oznacza mniej środków finansowych. Skróci to również czas układania płytek, a wystrój w łazience czy toalecie będzie wyglądał lepiej.

W zasadzie pytanie: „Gdzie powinienem zacząć układać płytki” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale jest kilka punktów, według których mistrz określa, po której stronie rozpocząć układanie płytek.

Najpierw musisz zdecydować o kolejności układania płytek w łazience lub kuchni. Zaleca się układanie płytek od ścian, a nie od podłogi, bo. podczas pracy materiał, z którym pracuje glazurnik może spaść ze ścian i nowa płytka na podłodze zostanie uszkodzony. Innym powodem, dla którego układanie powinno zaczynać się od ścian, jest czas schnięcia płytek. Aby klej do płytek w pełni związał, należy odczekać od kilku dni do tygodnia. Ten czas będzie musiał się zatrzymać prace naprawcze w łazience lub toalecie, a to jest dodatkowy czas.

Schemat układania

Zanim przystąpisz do układania płytek w łazience lub toalecie, musisz zdecydować, gdzie zostaną ułożone płytki. Aby to zrobić, narysuj projekt na papierze i wykonaj niezbędne obliczenia.

Następnie należy wykonać równe oznaczenia na ścianie, przesuwając płytkę od góry do dołu bez zaprawy. Konieczne jest zaznaczenie pozycji każdej płytki, określając w ten sposób przyszłą pozycję płytki. Dolny rząd zostanie prawidłowo ułożony jako ostatni z posiekanych kawałków.

Jak układać płytki na ścianach

Zaczynają układać płytki na ścianach od rogu, który jako pierwszy rzuca się w oczy przy wejściu do pokoju, zwykle jest to przeciwległa ściana od drzwi wejściowe. W drugim rzędzie oznaczonym nitką lub poziomem należy przymocować szynę do ściany, upewniając się, że stoi poziomo. Następnie możesz przystąpić do układania płytek na ścianie.

Aby uniknąć zsuwania się płytek, możesz ułożyć nie więcej niż dwa rzędy na raz. Możesz ułożyć dwa rzędy płytek na każdej ścianie i tak dalej w kółko. Podczas gdy rząd zostanie ułożony na jednej ścianie, na drugiej już wyschnie. Musisz zacząć licować całymi elementami, a dolne rzędy można ułożyć z uszkodzonych.

Jeśli początkujący glazurnik będzie chciał ułożyć najpierw jedną ścianę za drugą, możemy śmiało powiedzieć, że nic nie wyjdzie – płytki w rogach nie będą się zbiegać, a szwy będą się wahać od 3 mm do 3 cm, co wygląda bardzo brzydko.

Należy również zauważyć, że jeśli w kuchni lub łazience są narożniki zewnętrzne, to układanie płytek odbywa się właśnie z nich, ponieważ wykończenie rzędu uszkodzonymi płytkami na narożnik zewnętrzny w ogóle nie zadziała.

Dolny rząd powinien być umieszczony jako ostatni. Najczęściej przy układaniu dolnego rzędu płytki trzeba dociąć. Odbywa się to za pomocą specjalnego narzędzia - przecinarki do płytek.
Pomiędzy każdym rzędem płytek w łazience lub kuchni należy umieścić krzyżyki - specjalne akcesoria do pracy z płytkami.

W przypadku na skończona praca klej przypadkowo się rozlał, należy go natychmiast usunąć z płytki, aby uniknąć zestalenia. Po całkowitym wyschnięciu ułożonych płytek w toalecie lub łazience należy najpierw przetrzeć całą wyściółkę wilgotna ściereczka a następnie wysuszyć. Następnie możesz rozpocząć fugowanie szwów.

Rysowanie na ścianie

Należy również zauważyć, że jeśli właściciel zamierza ułożyć określony wzór w toalecie, należy rozpocząć układanie płytek od środka obrazu. Jeśli tego nie zrobisz, rysunek może wylądować w kierunku ściany.

Aby określić środek ściany w kuchni lub w toalecie, należy ustawić przekątne sznurkiem, gdzie przecinają się przekątne, jest środek ściany.

Układanie płytek należy rozpocząć od środka obrazu i kontynuować rząd w jednym kierunku, a drugim od środka. Po ułożeniu środkowego rzędu stanie się jasne, gdzie iść dalej, a praca będzie przebiegać szybciej.

Układanie płytek na podłodze

Od czego zacząć układanie płytek na podłodze w toalecie?

1. Istnieją trzy opcje, dzięki którym doświadczeni glazurnicy zaczynają układać płytki na podłodze.Układanie następuje od najdalszego rogu naprzeciw drzwi.Jest to standardowa metoda, która nadaje się do układania płytek w kuchni, ale jeśli w łazience ten narożnik jest zamknięty przez prysznic, wtedy użycie tej metody nie ma sensu.
2. Murowanie od progu przy drzwiach W tym przypadku układanie płytek rozpoczynamy od narożnika najbliższego drzwiom. Ta metoda jest stosowana najczęściej, ponieważ kanalizacja zwykle znajduje się po przeciwnej stronie.
3. Układanie od środka pomieszczenia Na środku pomieszczenia układane są cztery płytki, z których kontynuuje się układanie podłogi.

Jest jeden prosty sposób na określenie, której z trzech opcji użyć. Należy zmierzyć długość rzędu i podzielić wynik przez szerokość płytki. Jeśli wynikowy bilans jest mniejszy niż połowa, układanie podłogi płytkami należy rozpocząć od początku rzędu. Ta metoda nie tylko oszczędza materiał, ale układ wygląda schludniej.

Przed przystąpieniem do pracy posadzka jest dokładnie czyszczona i wyrównywana. Następnie należy stworzyć rynnę hydroizolacyjną, która zabezpieczy podłogę przed różnego rodzaju przeciekami. Aby to zrobić, użyj hydroizolacji - płynu lub rolki. Na wierzchu warstwy izolacyjnej zagruntowany jest w celu zwiększenia przyczepności kleju do płytek.

Fugowanie

Szwy można fugować po całkowitym wyschnięciu podszewki. Wszystkie krzyże należy usunąć i można przystąpić do fugowania.

Fugę dobiera się do koloru płytki, rozcieńcza się wodą do uzyskania jednorodnej masy i równomiernie nakłada gumową szpachelką pomiędzy spoiny.

Po przetarciu niektórych szwów należy je przetrzeć lekko wilgotną gąbką, aby szwy były gładkie i piękne.

Oszczędność

Wiele osób myśli o tym, jak zaoszczędzić pieniądze podczas napraw. Pierwszą rzeczą, na której nie musisz oszczędzać, jest jakość płytki, ponieważ w przyszłości ta oszczędność może kosztować jeszcze więcej.

Nie można układać płytek tam, gdzie nie będzie to widoczne, na przykład na ścianach, na których zostaną zainstalowane instalacje hydrauliczne. Tylko jednocześnie musisz pamiętać, że ściany będą wymagały dodatkowej ochrony przed wilgocią - koniecznie tynkuj, zagruntuj, a być może także pomaluj.

Nie można również układać płytek pod wanną, zwłaszcza jeśli cała przestrzeń pod wanną jest pokryta parawanem. Podłoga, na której nie będzie płytek, również powinna być chroniona przed wilgocią.

Płytka jest nadal jednym z najbardziej najlepsze opcje wykładziny podłogowe w pomieszczeniach o dużej wilgotności i zabrudzeniu. W kuchni, łazience czy przedpokoju ta opcja pozostaje jedną z najczęstszych. Układanie płytek to pracochłonny proces, ale wszystkie etapy prac może wykonać osoba, która nie ma doświadczenia w tego rodzaju pracach. Jak układać płytki na podłodze, zrozumiemy w artykule.

Przed rozpoczęciem pracy musisz zdecydować o wyborze materiałów. Najważniejszą rzeczą są płytki. Jest teraz opisywany w szeroki zasięg i będzie odpowiednia opcja dla każdego wymagającego gustu i do każdego wnętrza.
Jednak oprócz danych zewnętrznych należy zwrócić uwagę na inne cechy.
Główną wadą płytki jest jej śliskość. Szczególnie ten czynnik wpływa na wybór materiałów w obecności dzieci. Ale nie rezygnuj z tej opcji. Teraz dostępne są płytki z powłoką antypoślizgową, które eliminują możliwość zranienia. Dotyczy to zwłaszcza wyboru materiału w łazience.

Kupując, spróbuj kupić materiał z jednej partii. Mimo że producent jest ten sam, istnieje ryzyko, że weźmiemy płytkę o nieco innym odcieniu.

Nie będzie to zauważalne w opakowaniu, ale po rozłożeniu będzie to widoczne. Kup materiał nieco więcej niż to konieczne, na wypadek, gdyby został uszkodzony podczas pracy lub jeśli został nieprawidłowo przycięty. Kolejnym punktem przy wyborze jest dostępność certyfikatów od sprzedawcy. Jeśli ich nie ma, najprawdopodobniej próbują sprzedać ci podróbkę. Nie musisz zajmować się tym sklepem.

Do różne pokoje różne wymagania przy wyborze materiału. Tak więc w przypadku łazienki kryterium odporności na zużycie nie jest tak ważne. Dużo ważniejsza jest odporność na wilgoć i chemia. W wannie lepiej zabrać ze sobą płytki nierówna powierzchnia, jest trudniejsze do czyszczenia, ale w przypadku wanny nie stanowi to problemu.

Ale w kuchni jest odwrotnie. Z pewnością sprzątanie podłogi w kuchni zdarza się raz dziennie. Dlatego lepiej wybrać opcję błyszczącą i rozłożyć gumową matę w pobliżu zlewu. W kuchni ważny jest również wskaźnik wytrzymałości – gdy spadnie ciężka patelnia i inne przedmioty, płytka musi wytrzymać uderzenie.
Na korytarzu panuje duży ruch, dlatego klasę odporności na ścieranie należy wybrać jako najlepszą. Najwyższa klasa to 4. Nie oszczędzaj na tym, w przeciwnym razie podszewka szybko straci swój wygląd.

Oprócz płytek potrzebny będzie klej i fuga. Ich wybór również musi być podejmowany z pełną odpowiedzialnością. Spróbuj wybrać fugę, która pasuje do koloru płytki. Możesz też kupić kontrastową, ale nie przesadzaj z kolorem, na ciemnym podłożu jasna fuga może stworzyć nierównomierny efekt.

Klej należy dobrać specjalnie do płytek ceramicznych. W sklepach można znaleźć suche i gotowe miksy. Będziesz musiał majstrować przy suszeniu, ponieważ wyrabianie wymaga czasu i narzędzia. Ale gotowe będą kosztować znacznie więcej.

Przygotowanie podłogi przed ułożeniem płytek

Jak układać płytki na podłodze? Podstawa podłogi musi być przygotowana przed licowaniem. Jeśli położysz materiał na nierównej powierzchni z wadami, w końcu uzyskasz nieprzyjemny wygląd. Lepiej więc nie zaniedbywać przygotowania. Materiał bazowy może być inny, więc proces przygotowania jest inny.

Cementowe sitko

W mieszkaniach często układa się płytki, więc betonowa podstawa występuje najczęściej. Jeśli już ukończyłeś jastrych, przed jakąkolwiek pracą musisz odczekać co najmniej miesiąc. Tylko w tym okresie roztwór całkowicie stwardnieje.
Jeśli jastrych jest już stary, musisz go sprawdzić pod kątem wytrzymałości. Delikatnie postukaj w powierzchnię młotkiem. Dźwięk powinien być dźwięczny, w takim przypadku powłoka jest trwała. W takim przypadku materiał nie powinien się kruszyć. W przypadku, gdy podstawa nie jest mocna, po usunięciu starej powłoki należy wypełnić nową podłogę. Możesz go wylać z góry, ale wtedy podłoga stanie się jeszcze wyższa.

Podkład musi być nie tylko mocny, ale i równy. Sprawdź równość z regułą. Odchylenia nie powinny przekraczać 4 mm. Podczas oględzin od razu zaznacz wadliwe miejsca, aby później ich nie szukać. Wady powłoki można naprawić. Występy można usunąć żelazną szpatułką, ostrożnie je odcinając. A pęknięcia są uszczelnione zaprawą cementową.

Pęknięcie jest wstępnie rozprężane, aby mieszanina wnikała jak najgłębiej, a nawet wtedy jest uszczelniana zaprawą.

Jeśli płytki są planowane w łazience, montaż warstwy hydroizolacyjnej nie będzie zbyteczny. Pod płytką często stosuje się różne impregnaty. Na sam koniec powierzchnia jest zagruntowana dla lepszej przyczepności materiałów.

Drewniane podłogi

Płytki na drewnianej podstawie układa się rzadziej, ale ta opcja jest również możliwa. Drewno jest dość problematycznym materiałem, pod wpływem zmian temperatury ma tendencję do wysychania lub przeciwnie, pęcznienia. Z tego powodu powłoka płytek może następnie ulec deformacji: odkleić się lub pęknąć. Dlatego państwo drewniane podłogi musi być dokładnie zbadany.

Projekt musi wytrzymać ciężar płytki, więc podstawa nie może być uszkodzona przez gnicie. Oznacza to, że musisz sprawdzić nie tylko same deski, ale także kłody, co oznacza, że ​​podłoga będzie musiała zostać otwarta. Odległość opóźnienia wpływa również na układanie płytek. Jeśli odległość między nimi jest większa niż 50 cm, taka podstawa nie utrzyma ciężaru płytki. Jeśli powierzchnia desek jest załatana lub pomalowana, warstwę należy usunąć. Możesz użyć rozpuszczalnika sprzedawanego w każdym sklepie z narzędziami lub podgrzać materiał za pomocą suszarki budowlanej i usunąć za pomocą skrobaka.

Po naprawie podłogi z desek należy wypełnić podłogę lekką wersją jastrychu. Najprostszą opcją jest zwykła zaprawa cementowa grubość warstwy, która powinna być większa niż 3 cm, wcześniej metalową siatkę przykręca się do drewnianej podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących.

stare kafelki

Czasami na starą kładzie się nową warstwę płytek. Zasadniczo jest to możliwe, ale musisz sprawdzić starą powłokę pod kątem wad. Sprawdź każdą płytkę pod kątem żetonów. Nie powinny. Uderz każdą sekcję młotkiem, aby sprawdzić, czy materiał nie odpada.

Dźwięk powinien być głuchy, oznacza to, że pod płytą nie ma pustek, a następnie może służyć jako podstawa nowego materiału. Jeśli wszystkie wady dotknęły tylko kilku płytek, możesz usunąć poszczególne elementy i wyrównać powierzchnię mieszanką cementową.

Jeśli jest zbyt wiele defektów, płytka będzie musiała zostać całkowicie usunięta.

Jeśli nadal zdecydujesz się położyć nowy na starym, powierzchnia musi być przygotowana. Błyszczącą warstwę należy usunąć, aby sztucznie wytworzyć efekt szorstkości za pomocą szlifierki. Szwy muszą być całkowicie oczyszczone. Następnie podłoże jest dokładnie czyszczone odkurzaczem i zagruntowane.

Układanie płytek na podłodze własnymi rękami

Wymagane narzędzie

Przed pracą musisz przygotować narzędzia niezbędne do układania. Będziesz potrzebować:

narzut

W zależności od wybranego rodzaju muru, oznakowanie nanosi się na różne sposoby. W każdym razie na tym etapie powinieneś już zdecydować o sposobie instalacji. Złożoność pracy zależy również od metody instalacji. Najprostsza jest metoda podstawowa: kiedy następny rząd pasuje tak samo jak poprzedni. Murarstwo trochę trudniejsze. Ale układ ukośny lub modułowy nie jest dla wszystkich.

Istnieją dwa sposoby układania płytek: z odległego rogu lub od środka. Znakowanie z rogu jest znacznie łatwiejsze. Ale układanie od środka jest stosowane w dużych pomieszczeniach i zajmuje znacznie więcej czasu. W tym przypadku przeszukiwany jest punkt centralny, przez który rysowany jest krzyż i przebiega wzdłuż niego układanie. W ten sposób obrzeżone kawałki płytek będą znajdować się na krawędziach pokoju.

Po zaznaczeniu należy umieścić całą płytkę bez kleju i sprawdzić, czy wszystko do siebie pasuje. W przeciwnym razie musisz przerobić znaczniki.

Układanie płytek podłogowych

Jak układać płytki na podłodze? Na początek mieszankę rozcieńcza się, jeśli kupiłeś suchą lub otrzymasz gotową kompozycję. Najważniejsze, aby nie rozcieńczać dużej ilości kleju na raz, ponieważ bardzo szybko schnie. Klej nakłada się na podłogę pacą zębatą i wyrównuje.

Na płytkę nakłada się również niewielką ilość kleju, tą samą szpachelką rozprowadza się równomiernie po jej powierzchni, po czym płytkę przykleja się do podłoża. Dokładnie sprawdź pierwszą płytkę poziomicą, a resztę wyrównaj z pierwszą. Aby lekko przesunąć płytkę, możesz użyć młotka. Umieść krzyżyki między płytkami. Nie trzeba ich zatapiać w szwie, można je po prostu włożyć w poprzek, ale wtedy będą potrzebować znacznie więcej.

Cement

Po upływie czasu potrzebnego na wyschnięcie kleju następuje etap wykańczania - fugowanie. Wyjmij krzyżyki i nałóż szpachlę gumową szpachelką. Spróbuj natychmiast usunąć kompozycję z płytki, ale bez dotykania szwów. Po wyschnięciu powierzchnia płytki jest myta, a wszelkie zabrudzenia usuwane.

Układanie płytek na podłodze może wydawać się przytłaczającym zadaniem dla nieprzygotowanej osoby. Ale nie kontaktuj się od razu z glazurnikami. Z zastrzeżeniem wszystkich zasad i subtelności, nawet osoba, która jest daleka od konstrukcji, będzie w stanie wykonać taką pracę.

Przygotowanie powierzchni

Pierwszym krokiem jest przygotowanie powierzchni podłogi tak, aby była idealnie płaska. Jeśli pominiesz ten krok, płytka nie ułoży się poprawnie. Będziesz musiał wyrównać go klejem do płytek, a kosztuje kilka razy więcej niż zaprawa wyrównująca.

Wiele osób zadaje pytanie: jeśli na podłodze są już płytki, a powierzchnia jest idealnie płaska, czy układa się je na płytkach na podłodze? Ta opcja jest dozwolona, ​​ale tylko wtedy, gdy poprzednia powłoka jest mocno trzymana, w przeciwnym razie należy ją zdemontować, a podłogę wyrównać.

Do wyrównania używane są:

• rozwiązanie do obróbki zgrubnej;
• powłoki wykończeniowe.

Pierwsza opcja jest odpowiednia, jeśli podłoga ma nachylenie lub występują znaczne zmiany wysokości. Kompozycje wykończeniowe nakładane są cienką warstwą, aby nadać powierzchni idealną gładkość.

Podłogę należy oczyścić z kurzu i zagruntować. Jeśli są pęknięcia i dziury należy je zaszpachlować, a po stwardnieniu usunąć nadmiar szpachli siatką do fugowania. Dalej na obwodzie pomieszczenia zainstaluj latarnie na ścianach, aby lepiej zrozumieć, na jakim poziomie wlać mieszaninę. Najprostszym sposobem wyznaczenia linii lokalizacji beaconów jest użycie niwelatora laserowego, który należy umieścić na samym wysoka temperatura Płeć.

Następnie należy przygotować mieszankę za pomocą wiertarki z dyszą i rozpocząć obróbkę podłogi szeroką prostą szpachelką. Gdy mieszanka osiągnie pożądany poziom, musisz przejść po całej powierzchni specjalnym wałkiem z kolcami. Wyrzuci z roztworu pęcherzyki powietrza, co doda konstrukcji dodatkowej wytrzymałości.

Podczas poziomowania nie powinno być przeciągów, dopuszczalna temperatura powietrze ma co najmniej +5 stopni.

Czego potrzebujesz do stylizacji: narzędzi i materiałów

Przed położeniem płytek na podłodze musisz kupić wszystko, czego potrzebujesz do pracy.

Dobór płytek powinien być ostrożny. Tylko płytki podłogowe są odpowiednie, ponieważ mają specjalną strukturę, która zapobiega poślizgowi.

Klej do płytek

Jest to sucha mieszanka rozcieńczona w wodzie. Aby obliczyć ilość kleju, spójrz na zużycie na opakowaniu: znając powierzchnię pomieszczenia, możesz łatwo określić, ile kleju potrzebujesz. Standardowo klej produkowany jest w workach po 25 kg, ale zdarzają się również mniejsze opakowania.

Tabela podsumowująca zużycie mieszanka klejowa:

Krzyże do płytek. Umieszczony między ułożonymi w stos płytkami, aby uzyskać równe szwy. Lepiej zaopatrzyć się w wystarczająco szerokie krzyże (po 2 mm każdy) - umożliwi to regulację położenia płytki, jeśli płytka ma nierówny rozmiar. Zamiast krzyżyków można zastosować Tile Leveling Systems (Systemy poziomowania płytek), aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię i równe szerokości fug.

Poziom. Aby sprawdzić poziome sąsiednich elementów.

Sucha mieszanka do fugowania. Przy zakupie ważne jest, aby dobrać odcień pasujący do płytki. Aby go nałożyć, potrzebujesz gumowej szpatułki.

Inny niezbędne materiały i narzędzia:

Układanie płytek na podłodze

Układ powinien zaczynać się od drzwi, płytka powinna być do niego symetryczna. Istnieją dwie opcje: na środku wejścia powinien znajdować się szew lub środek płytki. Wybierać poprawna lokalizacja należy pamiętać, że wzdłuż wolnej ściany powinna znajdować się cała płytka, a pod nią meble kuchenne- ciąć.

Narysuj linię prostopadłą do wejścia i spróbuj ułożyć płytki z tego przewodnika na najbliższą ścianę. W razie potrzeby symetrię można złamać o 2-3 cm, nie będzie to widoczne.

Cechy układania płytek

Najpierw należy ułożyć rząd płytek od drzwi do przeciwległej ściany. Aby rząd nie „wychodził” w lewo lub w prawo, wzdłuż linii, którą już masz, powinieneś umieścić profil metaliczny i przymocuj go do podłogi. Następnie połóż pierwszy rząd wzdłuż profilu, z którego zostanie ułożone wszystko inne.

Proces instalacji wygląda tak:

1. Nałożyć klej na podłogę metalową pacą i wyrównać pacą zębatą. Klej wokół krawędzi jest zbędny - należy go usunąć, aby nie czołgał się w szwach. Następnie połóż płytkę blisko sąsiednich i dociśnij rękoma (lub stukając w nią gumowym młotkiem), przesuń ją trochę.

Sprawdź, czy rogi sąsiednich elementów są naprzeciw siebie. Jeśli występuje niezgodność, przesuń płytkę o kilka milimetrów do prawa strona. W ciągu 10 minut po ułożeniu sprawdź szwy pod kątem obecności kleju. Jeśli tak jest, przesuń płytkę na następną, a klej wyjdzie. Musi zostać usunięty, a płytka odsunięta.

2. Włóż dwa krzyżyki do każdego szwu

3. Za pomocą poziomicy sprawdź poziom ze wszystkimi sąsiednimi płytkami, w tym tymi znajdującymi się po przekątnej. Ułóż poziom od środka do środka: ponieważ płytki mogą być nierówne, da to dokładniejszy wynik.

Prawie cały nakład pracy w jednym pomieszczeniu można wykonać w ciągu jednego dnia. Następnego dnia pozostaje już tylko ułożyć przycięte płytki wzdłuż ścian.

Jeśli wycięte fragmenty płytki są wąskie, wygodniej będzie nałożyć klej bezpośrednio na nie, a następnie wyrównać je pacą zębatą.

Jak ciąć płytki

Do cięcia płytek wygodnie jest używać przecinarki do płytek. Wysokiej jakości urządzenia są łatwe w obsłudze, nie pozostawiają odprysków na materiale i nie generują pyłu. Uciąć płytka po prawej, najpierw musisz narysować linię, wzdłuż której będzie wykonywane przycinanie.

Cięcia w kształcie litery L i U są wykonywane za pomocą szlifierki. Dobrze sobie radzi z tym zadaniem, ale tworzy dużo kurzu.

Przed przystąpieniem do pracy z młynkiem należy założyć maskę oddechową i gogle.

Gdy klej stwardnieje i po podłodze można chodzić, fugować fugi. Aby to zrobić, gumową szpatułką przejdź wzdłuż wszystkich szwów, wbijając w nie mieszankę zaprawy. Mocno dociśnij szpatułkę do podłogi, aby szwy były gładkie. Następnie umyj powierzchnię, usuwając nadmiar fugi i przesuwając szmatkę wzdłuż szwów, aby uzyskać idealne wyrównanie.

Proces krok po kroku fugi:

Aby wybrać odpowiednią mieszankę zaczynu, należy skoncentrować się na informacjach w tabeli:

Idealny do pomieszczeń o dużej wilgotności: kuchni, łazienek i basenów. Wady - wysoka cena i złożoność pracy. Trudno będzie wypełnić szwy tym materiałem bez doświadczenia.

Możesz więc sam położyć płytki na podłodze, nawet bez odpowiedniego doświadczenia. W takim przypadku nie ma potrzeby się spieszyć - rób wszystko konsekwentnie i postępuj zgodnie z powyższymi zaleceniami, a wynik na pewno Ci się spodoba.

Jeśli planujesz remont domu i chcesz użyć płytek jako podłogi, możesz zrobić wszystko sam. Pozwoli Ci to zaoszczędzić pieniądze, w pełni kontrolować proces i być dumnym z wykonanej pracy. Zapewniamy, że jest to o wiele łatwiejsze niż na ścianach, a przy pewnych zaleceniach płytka będzie cieszyła oko przez długi czas.

Wymagane materiały i narzędzia

Będziemy potrzebować:

• Kafelki podłogowe. Tutaj ograniczają Cię tylko możliwości finansowe - w zasadzie możesz wybrać wszystko, z dowolnymi kolorami, odcieniami, wzorami, fakturami i tak dalej. Jednocześnie zwróć uwagę na to, czy podoba Ci się płytka podłogowa lub ścienna (możesz też być zainteresowany).
• Klej do płytek i fuga. Zwróć uwagę na zalecenia producenta: niektórzy producenci podają zalecenia dotyczące najbardziej odpowiednich preparatów. Ogólnie lepiej byłoby dowiedzieć się więcej o tych związkach.

Z narzędzi:

• Poziom budynku
• Ruletka
• Sznur do znakowania

Młotek gumowy, łopatka o kwadratowych zębach

Za pomocą tych materiałów jest wykonywany, powierzchnia płytki jest wyrównana, kontrolowana jest równość i równomierność układania:

• bułgarski, przecinak do szkła lub przecinak do płytek - docinanie płytek na wymiar
• Pojemności - do wyrabiania kompozycji
• Tarka - nakładaj i rozprowadzaj klej
• Szpatułka - do fugowania

Uzbrojony w te narzędzia, możesz łatwo.

Przygotowanie do stylizacji

Przygotuj podstawę do murowania. Jak każdy inny wykładziny podłogowe płytki należy układać na suchej, czystej i równej powierzchni. Jeśli masz betonową podłogę, będziesz musiał ją wypoziomować, w tym celu wystarczy (chociaż w tym przypadku będą potrzebne prace związane z usuwaniem brudu, szlifowaniem, zakrywaniem pęknięć itp.).

Czyszczenie powierzchni podłogi

Jak ciąć płytki

Przed przystąpieniem do cięcia płytki należy ją namoczyć w wodzie. Przechowuj płytkę w pojemniku z wodą przez co najmniej godzinę - zadbaj o to wcześniej. Po zamoczeniu płytka stanie się elastyczna, a materiał można łatwo przeciąć zwykłą przecinarką do szkła, po czym kładąc płytkę na krawędzi stołu tak, aby linia cięcia znajdowała się wzdłuż krawędzi, naciśnij żądany obszar- płytka rozpadnie się wzdłuż linii nacięcia.

Pomimo tego, że procedura wydaje się prosta, ma swoje niuanse. Płytki ścienne można ciąć nożem do szkła oraz kafelki podłogowe- przecinarka do płytek. Przecinarka do płytek różni się od przecinarki do szkła tym, że średnica jej koła wynosi około półtora centymetra. To pozwala mu na wykonywanie cięć na większą głębokość. Dodatkowo po wykonaniu nacięcia przecinarką do płytek można złamać płytkę.

Linia cięcia nie powinna znajdować się bliżej niż centymetr od krawędzi płytki. Nożyk do szkła należy użyć po narysowaniu linii nacięcia - równomiernie przecisnąć płytkę, obracając nożyk do szkła do siebie, tak aby na płytce pozostał ślad. Nacięcie powinno być wykonane tylko raz.

Nóż do szkła do cięcia płytek ceramicznych

Nie możesz położyć płytki na krawędzi stołu, ale po prostu umieść pod płytką jakiś przedmiot od dołu: zapałkę, patyk, goździk, klin itp., a następnie naciśnij płytkę po obu stronach linii zaznaczenia.

Z reguły przecinarki do płytek sprzedawane są razem z linijką ograniczającą - w przypadku, gdy potrzebne są płytki o standardowym, standardowym rozmiarze. A żeby wywiercić otwór w płytce, jest używany Specjalne narzędzie do wiercenia otworów w płytkach - "balerina".

Jak wywiercić otwór w płytce?

Często zdarza się, że nawet najbardziej uważni ludzie, próbując zrobić dziurę w płytek ceramicznych, zrób w tym pęknięcie. Naturalnie popękane płytki nie są już dobre. Dlatego otwory należy wiercić w następujący sposób: najpierw usuwa się glazurę z zamierzonego miejsca wiercenia (w tym celu najlepiej jest lekko uderzyć młotkiem w przedmiot, który jest tępy z jednej strony i ostry z drugiej - np. kran). Następnie w płytce wierci się otwór za pomocą wiertarki ręcznej.

Układanie płytek

Najpierw należy wymieszać roztwór kleju - do przygotowanego pojemnika wlać czystą wodę i wlać do niego suchą mieszankę kleju w proporcji wskazanej przez producenta na opakowaniu mieszanki kleju. Następnie dobrze wymieszaj roztwór i pozwól mu parzyć przez kilka minut, a następnie ponownie wymieszaj, aby mieszanina stała się jak najbardziej jednorodna. Następnie klej będzie gotowy do układania Zaprawę cementową nakłada się specjalną pacą zębatą

Płytkę należy ułożyć na podłodze i mocno docisnąć dłońmi na całej powierzchni. Jeśli płytka jest duża, należy ją stukać gumowym młotkiem w kierunku od środka do krawędzi. Aby zachować takie same odstępy, użyj plastikowych krzyżyków dystansowych. Po ułożeniu płytki usuń z niej resztki kleju i przejdź do następnej sekcji. można opanować samodzielnie.

Proces układania płytek

Pamiętaj, aby kontrolować pracę z poziomu budynku. Sprawdzaj jak najczęściej: jeśli powierzchnia jest nierówna, będziesz musiał ją wyrównać, co zajmie dość dużo czasu. Po całkowitym ułożeniu płytki odczekać około pół godziny, wyciągnąć krzyżyki dystansowe i rozpocząć fugowanie spoin płytek.