Vindusåpning uten kvart. Installere et vindu i en åpning uten et kvartal

Plastvinduer har lenge og godt gått inn i det moderne liv. De er installert i bygninger og strukturer for absolutt ethvert formål på grunn av deres allsidighet og uovertrufne kvaliteter sammenlignet med tradisjonelle trekonstruksjoner. En viktig rolle spilles av størrelsen når du installerer vinduer. Kvalitetsinstallasjonen av plastvinduer avhenger av korrekt utførte målinger.

Viktigheten av korrekte målinger

Produsenten tilbyr vanligvis tjenestene til sin egen måler. Denne tjenesten er gratis. Produktet er produsert på grunnlag av et måleark, hvor måleren angir alle nødvendige parametere. Hvis det under installasjonen av vinduet er problemer med et feilprodusert produkt, vil produsenten holdes ansvarlig.

Vindusmålinger utføres som regel av produsenten.

Hvis kunden selv oppgir dimensjonene, signerer han på tidspunktet for signering av kontrakten for levering av tjenester for produksjon og installasjon av plastvinduer målearket, som er satt sammen av lederen på grunnlag av de oppgitte dimensjonene.

Med sin signatur bekrefter kunden riktigheten av dimensjonene som er angitt i målearket, med hans ord, noe som betyr at hvis vinduet ikke passer under installasjonen, vil kunden være ansvarlig og alle økonomiske kostnader for omarbeiding av produktet vil falle på skuldrene hans. Når du tar målinger selv, er det viktig å nærme seg denne saken ekstremt ansvarlig.

Generelle regler

Målinger av vindusåpninger utføres fra to sider: fra innsiden og utsiden av rommet. På denne måten bestemmes den første viktige verdien - dybden på vindusåpningen.

I panelhus er en situasjon typisk når vindusåpninger opprinnelig ble laget med betydelige forvrengninger på stadiet for installasjon av plater under byggingen av et hus. Disse verdiene bør tas i betraktning når du installerer plastvinduer, og på grunnlag av dem øke størrelsen på det produserte vinduet. Interne og eksterne målinger bør sammenlignes og feilen bestemmes.

Etter å ha installert vinduet, for å visuelt korrigere krumningen, kan du bruke skråninger som gir vindusåpningen ikke bare et pent utseende, men også forhindrer kondens i å samle seg på grunn av høy luftfuktighet, og dermed forhindre dannelse av mugg.

For å identifisere mulige feilberegninger er det nyttig å sammenligne de indre dimensjonene til åpningen med de estimerte dimensjonene til det nye vinduet.. Målefeilen bør ikke overstige ti millimeter.

vinduer med kvartaler

Når du installerer et plastvindu i et murhus, er det noen nyanser. Vindusåpninger i murhus er preget av tilstedeværelsen av kvartaler, som er utstående mursteinsfragmenter som forhindrer mulig tap av vindusrammer. I følge normene skal en fjerdedel ha en størrelse på 6,5 cm, men i praksis kan denne størrelsen være hva som helst.

Derfor er det ekstremt viktig å ta hensyn til denne funksjonen slik at det under installasjonen ikke er noen problemer med å installere et dreneringssystem. For å gjøre dette, gi en avstand fra den øvre grensen til det nedre kvartalet til vindusrammen på 1,5 - 2 cm. Vindusrammen skal installeres i forhold til de øvre kvartalene ikke høyere enn 1,5 cm, og i forhold til sidekvarterene - 4 -5 cm.

Under installasjonen skal det ikke være kontakt mellom karmen og eksisterende vindusåpning. Spaltestørrelsen i bunnen skal være minst 4 cm, i de øvre og sidedelene - minst 5 cm. Dette skyldes at plastvinduer er installert ved hjelp av monteringsskum, som har egenskapen til primær og sekundær ekspansjon.

For å forhindre at strukturen "beveger seg" etter den sekundære økningen i skumvolumet, installeres avstandsstykker rundt omkretsen på stadiet med installasjon av vinduet.

Hvis det ved installasjon av et vindu er planlagt å installere et eksternt dreneringssystem og en vinduskarm, medfører dette behovet for å installere en stativprofil som disse elementene skal monteres på. Derfor må høyden på vinduet reduseres med høyden på stativprofilen, som er 3 cm.

Vinduer uten kvartaler

Når du bestemmer deg for hvordan du skal måle et vindu uten kvartaler, må du gjøre noen få enkle trinn. Bredden på det fremtidige vinduet beregnes etter måling av øvre og nedre deler. Samtidig tas en mindre verdi for beregningen, hvorfra 4 cm trekkes fra for plassering av monteringssømmer på begge sider - som et resultat oppnås bredden på det fremtidige produktet.

Det bør tas i betraktning at jo større feilen er ved måling av bredden flere steder, desto større antall centimeter må fjernes for å bestemme den endelige størrelsen.

Beregningen av høyden på vindusproduktet skjer i henhold til de samme reglene som bestemmelsen av bredden, bare i dette tilfellet skal ca 2,5 cm trekkes fra den resulterende verdien for monteringssømmen og 3 cm hvis stativprofilen er installert .

Hvorfor trenger du en standprofil

Stativ eller stativprofil er et element som plasseres i nedre del av vindusproduktet og har en høyde på 3 cm Utvendig drenering av metall malt med pulvermaling festes til stativprofilen. Ebben forhindrer akkumulering av nedbør og beskytter monteringssømmen fra dem.

På innsiden av rommet er det festet en PVC-vinduskarmplate til støtteprofilen, som også skjuler monteringssømmen og får vinduet til å se estetisk tiltalende ut.

Det er viktig å vite at når du installerer en PVC-vinduskarm, vil bredden være 5 cm større enn standard tre. På forespørsel fra kunden kan vinduskarmen gjøres opptil 70 cm bred, men det må tas i betraktning at et varmebatteri ikke passerer under det, siden en bred vinduskarm vil forhindre riktig sirkulasjon av varm luft.

Ved beregning av vinduskarmens bredde tas det hensyn til overhenget, som ikke kan være mindre enn 1 cm Lengden på vinduskarmen er lik bredden på åpningen med utskyting på veggen fra begge sider, som skal ikke være mindre enn 5 cm.

Funksjoner ved å måle et balkongvindu

Strukturen som vinduet skal installeres på i dette tilfellet vil være balkongrekkverket, så bredden på vinduet vil være lik lengden. Siden justeringen av side- og frontdelene av strukturen vil bli utført ved å installere en vinkelprofil på ønsket sted, bør bredden trekkes fra lengden på gjerdet - dette vil være bredden på det nye vinduet.

Høyden på produktet er avstanden fra toppen av gjerdet til balkongplaten i øverste etasje. Fra denne verdien må 3 cm trekkes fra for monteringssømmen.

Funksjoner ved å måle vindusåpninger i private hus av gammel konstruksjon

Før du måler en vindusåpning i et gammelt privat hus, er det nødvendig å identifisere de faktiske dimensjonene til denne åpningen. Dette krever demontering av bakker. Ofte er betydelige hull skjult under bakkene, forseglet med sement eller isolasjon.

Under demonteringen av den gamle rammen kan hele denne tilleggsstrukturen kollapse, og det viser seg at åpningen har en mye større størrelse, noe som bare vil være et pluss. Men hvis målingene tidligere ble gjort på de gamle vinduene, må all ledig plass gjenopprettes i stedet for å bruke bredere vinduer.

Når du velger et design, bør du bestemme fargen, konfigurasjonen, tilstedeværelsen av dører og ønsket åpningsmekanisme, tilstedeværelsen av en vinduskarm og ebbe og flod.

Når det gjelder fargeskjemaet, er standardfargen på PVC-vinduer hvit, laminerte profiler for valnøtt, mahogni, kirsebær, eik er vanlige. Det er mulig å utføre i andre farger, men på grunn av deres begrensede bruk er kostnadene for slike vinduer mye høyere. Det er viktig å ta hensyn til at alle vinduer på fasaden til bygningen må være laget i samme stil og farge, ellers vil dets arkitektoniske utseende bli krenket..

Konfigurasjonen av vinduet kan være forskjellig: kvadratisk, rektangulær, rund, trekantet, polygonal, buet. Moderne teknologier for produksjon av plastvinduer lar deg implementere alle designideer. I dette tilfellet bør diameteren på den buede strukturen ikke være mindre enn 50 cm.

Et plastvindu kan være døvt eller ha ramme som er plassert vertikalt eller i form av en akterspeil. Når du velger bredden på rammene, er det viktig å tenke på at det kan ha en grense i katalogen over vindussystemer. Siden perimeterbeslagene har begrensninger, kan ikke vippe-og-vend-rammen gjøres mindre enn 40 cm bred.

Åpningsmekanismen kan dreies, vippes eller vippes og svinges. Ved montering av vinduer i panelhus monteres ikke innkassering, men skråninger ferdigstilles og drenering monteres.

I private hus, ved hjelp av innkassering, er monteringssømmen maskert og beskyttet mot virkningene av nedbør. Hvis et lavvann er installert, er innløsningen montert på tre sider, hvis det ikke er lavvann, så på fire.

Skal alle vinduene på fasaden skiftes, så må alt måles på en gang. Høyden deres kan nesten falle sammen, men det kan være forskjeller i bredden. For produksjon er det nødvendig å ta den minste verdien av det målte vinduet.

For å bestemme plasseringen for installasjon av vindusblokken, må tykkelsen på veggen være kjent. Fra innsiden skal strukturen monteres til en dybde som tilsvarer 2/3 av veggens bredde, mens man tar hensyn til bredden på den ytre isolasjonen og installerer den videre.

Hvis vi legger til 5 cm til bøyningen og 4 cm til kanten til åpningens bredde, vil den nødvendige verdien av dreneringsbredden være kjent. Hvis veggen er mantel, må denne tykkelsen også tas i betraktning. Bredden på bakkene måles først etter installasjonen av vindusblokken.

For ikke så lenge siden ble metall-plastvinduer ansett som et slags "elite"-element i et hus eller en leilighet, tilgjengelig for svært få velstående eiere. I dag har situasjonen endret seg - disse vindussystemene har blitt rimeligere og har blitt mye brukt av nesten alle gjennomsnitt familier. De utkonkurrerer betraktelig tre både når det gjelder isolasjonsgrad og lydisolering, og på ved å montere alle elementene, som blir en pålitelig barriere mot trekk og gatestøv. Og bare utad er slike vinduer veldig fine og passer lett inn i enhver design av huset og dets lokaler.

Kort sagt, både under bygging av nye boliger og under reparasjoner, er problemet nesten alltid entydig løst til fordel for å installere nettopp slike. Det er veldig mange bedrifter, store og små, involvert i deres montering for tiden i nesten alle regioner i landet. Store selskaper inkluderer umiddelbart installasjonen i prisen på vinduene sine - med store produksjonsvolumer har de råd til det. Men du kan ofte møte små private foretak som krever en egen avgift for installasjon - og dette er omtrent 2,5 ÷ 3,0 tusen rubler for øyeblikket. Det er tydelig at tanken umiddelbart oppstår - er det så vanskelig å installere et plastvindu med egne hender? Er det mulig å spare på dette ved å utføre en uavhengig installasjon?

Det viser seg at dette er ganske gjennomførbart. Det viktigste er å forstå prosessteknologien godt og umiddelbart forberede nødvendige forbruksvarer. Og selvfølgelig, øv økt nøyaktighet under installasjonen, følg installasjonsinstruksjonene strengt.

Hovedstadiene for å installere et plastvindu

Må utføres i en tydelig rekkefølge. Denne teknologien har allerede motstått "tidens prøve", og det vil ikke være tilrådelig å foreta justeringer av den etter eget skjønn.

• Først av alt utføres de nødvendige målingene, en bestilling er laget for vindusstrukturen.
• Etter at vinduet er produsert og levert, demonteres de gamle karmene, åpningen rengjøres, og den justeres - om nødvendig.
• Det neste trinnet er å klargjøre det nye vinduet for installasjon. Det kan variere - avhengig av den valgte metoden for å installere vinduet, som vil bli diskutert nedenfor.
• Det viktigste trinnet er riktig installasjon av vinduet i åpningen, dets vertikale og horisontale justering, etterlater de nødvendige hullene og festing til veggene.
• Deretter er det en forsegling av sømmene mellom rammen og åpningen, som gir hydro- og dampsperre.
• Neste trinn er å installere et lavvann ute og en vinduskarm inne i rommet.
• Den endelige justeringen av vindusmekanismene utføres, installasjonen av nødvendige beslag.
• Når rommet skal stå ferdig monteres vindusskråninger.

Nå om hovedstadiene - med alle detaljene.

To hovedmåter for å feste plastvinduer

Før du utfører selvstendig arbeid, må du forstå litt teori.

• For det første bør man ikke bli tatt for vindusinstallasjon av noen som ikke helt nøyaktig representerer enheten sin. Først, la oss se på vinduet fra utsiden:

1 – Vindusramme satt sammen av PVC-profil.

2 – Åpningsbar vindusramme, også laget av en spesiell profil. Den kan åpnes i flere plan, for eksempel være vippe-og-sving. Den er hengt opp fra rammen ved hjelp av spesielle beslag, som muliggjør nøyaktig justering av rammeposisjonen.

3 – Den sentrale stolpen er en imposter som deler fellesplanet til hele vinduet i to eller flere deler. Produksjonsmaterialet er den samme rammeprofilen.

4 – Monteres i åpningsrammen eller direkte i karmprofilen (med den "døve" delen av vinduet) doble vinduer. Det kan være ett-kammer (to ruter) eller to-kammer (3 ruter).

5 - Beslag. I dette tilfellet vises håndtaket på åpningsrammen.

6 - PVC vinduskarm, som vanligvis bestilles, kjøpes og monteres samtidig med selve vinduet.

La oss nå se på det samme vinduet i en seksjon (for enkelhets skyld brukes kontinuerlig nummerering, det vil si at hvis posisjonene faller sammen med den øverste figuren, lagres tallene deres):

- Rammeprofilen (pos. 1) har flere luftkamre (vanligvis fra 3 til 5 ÷ 6) - jo flere det er, desto høyere varmeisolasjonskvaliteter til vindussystemet. Profiler telles langs en horisontal linje i retning fra gaten til rommet. I dette tilfellet viser figuren en trekammerprofil.

— Inne i profilen er det en forsterkende metallprofil (pos. 7). Dette elementet etc idae t t den nødvendige stivheten til rammekonstruksjonen.

- Karmprofilen er arrangert på omtrent samme måte (pos. 2). Antall kamre er vanligvis det samme som på rammen, et forsterkende metallelement er også plassert inne (pos. 8)

- Et dobbeltvindu i karmen eller i vindusrammen holdes med glasslister (pos. 9).

- Diagrammet viser i tillegg installasjonen av en PVC-panelvinduskråning. Pos. 10 - startprofil, pos. 11 - PVC-panel, pos. 12 - også laget av PVC.

Selvfølgelig kan vinduer fra forskjellige produsenter ha sine egne egenskaper, formen på tverrsnittet av profiler og forsterkning, antall luftkamre, utformingen av det doble vinduet, men likevel forblir den typiske ordningen den samme.

Flere detaljer om, og hvordan du velger riktig modell for den, er beskrevet i en spesiell publikasjon av portalen vår.

• For det andre må du bestemme metoden for å feste vinduet i åpningen. I praksis brukes to hovedtilnærminger - installasjon direkte gjennom rammen med dybler eller ankre, eller installasjon ved hjelp av braketter (ankerplater) som tidligere er festet til vinduet.

MEN. I det første tilfellet (i figuren - til venstre) bores rammen gjennom, og det lages et hull i veggen koaksialt med hullet i den. Festeanordningen settes inn gjennom rammen, strammes, og hodet vil deretter skjules av det installerte doble vinduet eller dekket rammen.

Fordeler med denne metoden:

• Vinduet i åpningen er satt mye mer nøyaktig.
• Festestyrken til hele vindussystemet er høyere, så denne tilnærmingen er den eneste mulige for store vinduer (2000 mm eller mer på hver side), eller hvor det forventes høye ytre belastninger (spesielt vindfulle steder, høyt antall etasjer osv.) .)

Ulemper:

• Vinduet krever obligatorisk demontering - fjerning av glasslister og doble vinduer, åpningsvinduer. For den uerfarne mesteren det er et ekstra problem, siden det er lett å ripe eller bøye ved demontering av glassperlene, og det fjernede doble vinduet krever spesielt forsiktig håndtering. For behov for demontering kalles denne metoden ofte installasjon med utpakking av vinduet.
• Brudd på integriteten til profilen (boring den gjennom) reduserer dens varmeisolasjonskvaliteter, og kan under visse forhold provosere.
• Denne installasjonen tar lengre tid.

B. Montering på ankerplater eller andre braketter festet på endedelen av PVC-vindusrammen. Etter å ha plassert vinduet i ønsket posisjon i åpningen, festes disse platinaene med dybler eller ankere til veggen (skjematisk vist i øverste figur til høyre) Vinduskarmen og videre etterbehandling av bakkene vil skjule dem for innsyn.

Fordeler:

• Slik installasjon er enklere og raskere, spesielt hvis det brukes vanlige ankerplater, som passer tett inn i sporene som er beregnet for dem på enden av profilen.

• Integriteten til profilen er ikke krenket - det er ikke nødvendig å bore gjennom den.
• Det er ikke obligatorisk å demontere vinduet - du kan installere det i en montert form. (På grunn av dette blir denne metoden noen ganger referert til som "uten utpakking"). Riktignok kan denne fordelen kalles veldig betinget, av flere grunner samtidig. For det første leveres vinduer oftest umontert fra produsenten. For det andre er det svært vanskelig og farlig å montere en vindusenhet med doble vinduer installert, spesielt på et høyt gulv, på grunn av dens store masse. Og for det tredje, å fylle de gjenværende hullene fra utsiden, gi ekstern vanntetting og installere lavvann er fortsatt mer praktisk å utføre med fullstendig fjernede doble vinduer.

Feil, i prinsippet, en som allerede er nevnt - når det gjelder styrken til installasjonen, når det gjelder motstanden til et stort vindu mot vekt og vindbelastninger, er denne metoden betydelig dårligere.

Tar mål

Umiddelbart er det på sin plass å komme med en svært viktig bemerkning. Eierne av leiligheten, på en eller annen måte, må kontakte selskapet som produserer vinduer for å bestille. Den beste situasjonen ville være når en representant for produsenten kommer og uavhengig tar alle nødvendige mål. For det første har en spesialist i denne saken mye mer erfaring, og sannsynligheten for feil vil være minimal. Målere er som regel allerede kjent med alle typiske bygninger, og det er mye lettere for dem å håndtere nyansene til vindusåpninger. Og for det andre, hvis det plutselig skjer at det produserte vinduet av en eller annen grunn plutselig ikke samsvarer med åpningen, vil alt ansvar falle på de ansatte i selskapet, og kunden vil ha rett til å kreve produksjon av riktig vindusstruktur .

Svært ofte, i seriøse selskaper, er målingen av åpningen inkludert i prisen for bestillingen og betales ikke i tillegg, så det er ingen grunn til å lure deg selv.

Hvis det likevel bestemmes å utføre målinger på egen hånd, bør du først forstå konfigurasjonen av vindusåpningen.

• I panelhøyhus er det oftest åpninger med en fjerdedel - en monolittisk side på begge sider og på toppen av åpningen, som danner slike vei den ytre skråningen av vinduet (i figuren - til venstre).
• I murhus er det vanligvis ingen kvartal - åpningen er dannet av rette plan vinkelrett på veggen (i figuren - til høyre).

Målinger av forskjellige åpninger har sine egne egenskaper.

Måling av en vindusåpning med en fjerdedel

Ved måling av et vindu med en fjerdedel tas det i betraktning at på begge vertikale sider og ovenfra skal vindusrammen være en fjerdedel ganger 15 ÷ 25 mm, og samtidig må det fortsatt være et gap for å fylle det med montering skum.

Så målingen gjøres slik:

• Utenfor, flere steder (topp, sentrum, bunn), måles avstanden strengt horisontalt MEN mellom motsatte bakker. Gitt at vinduet skal gå på dem med 15 ÷ 25 mm, legges 30 ÷ 50 mm til den resulterende avstanden. På denne måten oppnås den nødvendige vindusbredden foreløpig.

Nå er målene tatt innvendig. Bredden på åpningen bestemmes Med på det bredeste punktet, i nivå med veggen (også horisontalt flere steder - for kontroll). For ikke å forveksle med størrelse PÅ, som viser avstanden mellom bakkene ved selve rammen - denne indikatoren i dette tilfellet har ingen bestemmende verdi.

Nå kan du sammenligne den tidligere oppnådde bredden på det nødvendige vinduet med bredden på åpningen. På hver side skal det gjenstå minst 20 mm på sidene for tetting med monteringsskum. Det er mulig å korrigere den bestilte bredden, da det er et visst område for vindusinnstilling med en fjerdedel.

• Nå om høyden på vinduet. Inngangen til rammen til øvre kvartal forblir den samme. nedre kvartal, som oftest, det skjer ikke i åpningene, siden det er installert en vinduskarm og en utvendig ebbe. For installasjonen er det nødvendig å i tillegg bruke en installasjonsprofil under vindusrammen. Oftest monterer produsenter det selv i ferd med å oppfylle en bestilling, men det skader aldri å sjekke.

Så hvordan måle og beregne høyden på vinduet riktig:

Målinger er tatt fra utsiden - fra øvre kvartal til punktet hvor tidevannet plassert i vinkel (hvis det står) berører det ytre hjørnet av åpningen ( F).

Til denne verdien legges 15 ÷ 25 mm - dette er inngangen til rammen i det øvre kvartalet. Nå må du trekke fra 30 mm - dette er høyden på installasjonsprofilen. Under den skal det også være et gap for tetting - fra 5 til 20 mm. De trekkes også fra den resulterende verdien. Resultatet bør være den nødvendige høyden på vinduet.

For kontroll gjøres målinger inne - fra toppen av åpningen til vinduskarmen ( E), og så må du prøve å måle avstanden fra topp overflaten av vinduskarmen til den "bare" åpningen (noen ganger er det fornuftig for meg å fjerne vinduskarmen helt, siden den endres snart uansett). Den resulterende åpningshøyden lar deg sjekke riktigheten av beregningene - vindushøyde + erstatningsprofil + ikke mindre 20 mm ovenfra og 5 ÷ 20 mm nedenfra for tetting med polyuretanskum.

Merk - hvis det ikke er planlagt å installere en erstatningsprofil (som i seg selv allerede er en alvorlig ulempe), er gapet mellom rammen og åpningen nedenfra igjen ikke mindre enn 40 mm.

Du kan umiddelbart ta mål for å bestille vinduskarm, lavvann og bakker.

• Lengden på ebben er lik avstanden mellom kvartalene (A) pluss 50 mm. Bredde - avstanden fra vinduet til kanten av åpningen pluss 20 ÷ 30 mm.

• Lengden på vinduskarmen - maksimal bredde på åpningen ( Med) pluss 50 mm. Bredden er vanligvis standardisert, og det mest passende alternativet for spesifikke forhold velges, tatt i betraktning avstanden fra rammen til hjørnet mellom åpningen og innerveggen, pluss ønsket avstand fra vinduskarmen til utsiden (vanligvis ytterligere 30 ÷ 50 mm).

Måling av en direkte åpning, uten kvart.

Med en enkel rett åpning blir målinger og beregninger mye enklere.

Åpningen måles vertikalt og horisontalt på flere punkter, på de bredeste stedene (i diagrammet - en).

• Vinduets bredde vil dermed være lik denne avstanden minus to monteringsgap. Med. Vi tar det, som før, for 20 mm, det vil si at vi til slutt trekker fra 40 mm.
• Høyden på vinduet bestemmes av forskjellen mellom høyden på åpningen, monteringsspalten ovenfra (20 mm) og tykkelsen på monteringsprofilen (30 mm) og 10 mm av åpningen under den. Hvis profilen ikke er installert, er monteringsavstanden nedenfra 40 mm. Totalt trekkes 60 mm fra åpningens totale høyde.

Ellers forblir målene de samme som med et vindu med en fjerdedel.

Hvis målingene er utført, kan du gå til å legge inn en bestilling. Men en gang til ikke overflødig vil gjenta - det er bedre å ringe måleren til huset slik at han tar hensyn til alle mulige nyanser, for eksempel en liten skjevhet av åpningen, som oppsto på grunn av bygningens krymping.

Klargjøring av instrumenter og forbruksvarer

Mens vinduet lages, er det fornuftig å begynne å forberede seg på videre arbeid. Det er nødvendig å klargjøre verktøyet og forbruksmateriell for installasjon.

Av verktøyene og materialene du trenger:

	Perforator med et sett med bor (6, 8 og 10 mm) og et meiselblad		Skrutrekker med bitsett
	Bor 10,2 mm for metall		Skrutrekkersett
	Rulett		Bygningsnivå, bedre enn 300 mm lang
	Konstruksjonskniv		Markeringsblyant
	Gummi- eller spesialplasthammer for PVC-vinduer		Spatel, bredde 50 ÷ 60 mm
	Hacksag for kutting av PVC		Tresag
	Ankerplater - hvis metoden for feste "uten utpakking" eller kombinert brukes		Innkjøringsdybelspiker, Ø6 mm - for ankerplater eller Ø10 mm - ved festing gjennom rammen.
	Metallramme dybler (ankre) Ø 10 mm		Selvskruende skruer 4×16 og 4×25
	Forkomprimert selvutvidende forseglingstape (PSUL)		Termo-dampbarrieretape PPE, best av alt - folie
	Dampgjennomtrengelig diffusjonstape		Monteringsskum og en pistol for bruken
	Silikonforsegling - et lite rør bør være tilstrekkelig.		Kiler for vindusinnretting. Du kan bruke spesialiserte plast eller begrense deg til tre.

Tabellen trenger avklaring:

JEG.Primært, vi tar for oss antall punkter for festing. Det avhenger av størrelsen og utformingen av vinduet. Det er visse standarder som sikrer pålitelig fiksering av vindussystemet. Nedenfor er et diagram over omtrentlig plassering av punkter for feste. Tre av de fleste felles alternativer - et vindu med en impost, et helt tomt vindu og en balkongblokk.

I alle tre tilfellene er det tre hovedmengder, MEN, PÅ og Med.

MEN- avstanden fra det indre hjørnet av vinduskarmen til festepunktene. Pass på å sette to punkter fra hjørnet, både vertikalt og horisontalt. Verdien A er tatt lik fra 150 til 180 mm.

PÅ- maksimal avstand mellom tilstøtende punkter på den ene siden av rammen. Det er tatt lik:

- for "hvite" PVC-vinduer - ikke mer enn 700 mm.

- for vinduer laget av fargede PVC-profiler - 600 mm.

Med- avstanden fra imposter til festepunktet mot den større rammen (hvis to brede rammer er like, er det bedre å installere fester på begge sider). Verdien av denne avstanden er fra 120 til 180 mm.

Når du har et slikt opplegg foran øynene og kjenner de lineære dimensjonene til det bestilte vinduet, er det enkelt å beregne den nødvendige mengden festemidler. Det anbefales til og med umiddelbart å skissere et opplegg for å arrangere punkter for festemidler - dette vil være en god hjelp når du utfører arbeid.

II. Hvilken type festemidler vil være nødvendig? Det avhenger av veggmaterialet og metoden for å feste vinduet i åpningen.

Hvis festemetoden "utpakking" brukes, det vil si gjennom rammen, tas metall, rammedybler (ankre) eller dybelspiker med en diameter på 10 mm. Samtidig er det tilrådelig å bruke ankere på betong, murstein (solid eller hul murstein), utvidet leirebetong, skumbetongvegger eller laget av naturstein. Dybelspiker foretrekkes på vegger laget av materialer som ikke har høy grad av trykkfasthet, som lettbetong eller andre porøse materialer. De vil også passe til hule blokker og murstein.

I tilfelle når installasjon på ankerplater skal brukes, vil det være nok for hvert festepunkt på to dyvel-nagler med en diameter på 6 eller 8 mm. I tillegg vil platene selv være nødvendige - og det er bedre å kjøpe dem i samme organisasjon som produserer vinduet - spesielle kroker på platen må passe nøyaktig til PVC-profilen. For å fikse platen trenger du i tillegg selvskruende skruer med en borespiss 4 × 25 mm - ett stykke for hvert festepunkt.

Lengden på hovedfestene må være slik at det, tatt i betraktning tykkelsen på rammen og bredden på monteringsklaringen, sikres en minimum penetrasjon i tykkelsen på veggen. For ulike veggmaterialer har den sin egen verdi - se tabellen:

Små 4 x 16 selvskruende skruer kan være nødvendig for å feste terskel og tilbehør for montering av vinduskarmen. De er også nødvendige hvis det er planlagt å installere et myggnett på utsiden av vinduet - de fester plastbraketter til rammeprofilen.

• PSUL-tapen kjøpes med forventning om at den er nok for hele vinduets omkrets. Den er installert på en slik måte at den tetter gapet mellom vinduet og det tilstøtende kvartalet - på sidene og toppen. Og nedenfra vil den festes når du installerer en ekstern tidevann. Hvis vindusåpningen er uten kvartaler, vil det følgelig være nødvendig med mindre tape.
• PPE-tape med folie - det vil være nødvendig å isolere omkretsen av vinduet fullstendig fra innsiden.
• Dampgjennomtrengelig diffus membrantape - vil dekke undersiden av vinduet fra utsiden når åpning med en fjerdedel, og det er ønskelig å lime den rundt hele omkretsen, hvis åpningen er rett, uten en fjerdedel.
• Polyuretanskum: det beste alternativet er å kjøpe sylindre med "pro" - skum, som vil kreve en spesiell pistol å bruke. Det gir ikke "mangelfull" ekspansjon, som billige som selges i sprøytepistoler, og vil ikke ha en deformerende effekt på rammestativene. I tillegg er det mye bedre, mer holdbart, det er mye lettere å bruke det på de riktige stedene, uten unødvendig overforbruk.
• Til slutt silikonforsegling. Det kan være nødvendig å tette smale hull mellom karmen og vinduskarmen eller skråningene. Med riktig installasjon er hullene, hvis noen, svært små, det vil si at det ikke er nødvendig med en stor mengde tetningsmiddel.

Og endelig forsvarlig eieren vil kjøpe en film som vil dekke møbler, vegger, gulv i rommet der vinduet skal installeres - først vil arbeidet være ganske støvete.

Demontering av det gamle vinduet

Etter at vinduet er laget og levert til arbeidsstedet, kan du gå videre. Det er klart at før du installerer et nytt PVC-vindu, er det nødvendig å demontere det gamle og fjerne åpningen. Dette arbeidet er ganske skittent og arbeidskrevende, men du kan ikke klare deg uten det. En omtrentlig sekvens av handlinger er i tabellen nedenfor:

Miniatyr	Beskrivelse av utførte operasjoner
	Først av alt fjernes de største rammene. For eksempel, hvis en balkongblokk demonteres, fjernes døren. Det er en viktig nyanse - det er mulig å fjerne sash eller dører sammen med glass bare hvis strukturen har beholdt sin stivhet. Hvis vinduet "leker" eller er veldig råttent, blir glasset først fjernet og tatt ut av grunner av elementær sikkerhet.
	Det anbefales at alle demonterte deler tas ut av arbeidsområdet umiddelbart - det er stor risiko for å ved et uhell knuse det gamle vindusglasset og bli skadet.
	Hvis siden av vinduet har et vindu, fjern det først. Hvis det ikke var mulig å skru av de gamle festene til hengslene (og oftest skjer dette), må du gjøre en innsats - vanligvis er dette nok til å fjerne vinduet.
	Vinduer henges vanligvis på hengsler, som de kan fjernes fra ved å løfte dem nedenfra med en lirkestang.
	Alle vinduer og ventiler er fjernet - du kan fortsette å demontere rammen.
	Først fjernes sentralstativet - imposteren. For å gjøre dette enklere kuttes importen nærmere bunnen av rammen. Det er nødvendig å kutte med en baufil - i noen videoer viser mesterne det faktum at de bruker en "kvern" for dette. Å gjenta etter dem - i ingen tilfeller skal det være - det er ekstremt farlig!
	Selve den sagede imposteren blir en spak, som ikke vil være vanskelig å bryte ut av rammen.
	Deretter fjernes den nedre jumperen på rammen. Igjen, for enkel demontering, er det tilrådelig å kutte den med en stikksag.
	Ved å bruke en lirkestang eller en spikertrekker som spak, trekkes en av halvdelene opp.
	Hvis det er motstand på stedet for vedlegget med et vertikalt stativ, kan du hjelpe deg selv med et feste der
	Etter det brytes andre omgang ut på samme måte.
	Etter å ha fjernet den nedre jumperen, demonteres vinduskarmen. Den kan slås ut med en hammer fra siden av gaten.
	Vinduskarmen fjernes og synliggjør det nedre planet av vindusåpningen.
	Gå til det vertikale stativet. Ofte er den tett kilt ovenfra og under. Da er det bedre å flytte den litt vekk fra veggen, og også kutte den med en stikksag.
	Det vil ikke være vanskelig å trekke ut de to halvdelene av stativet en etter en
	Den øvre delen av rammen på den ene siden støttes ikke lenger av noe, og skal flyttes unna uten problemer.
	Det siste vertikale benet på rammen bør heller ikke motstå hvis det er ordentlig lirket med en lirkestang. Noen ganger, for å komme til gapet mellom stativene til rammen og veggen, må du kutte av de pussede bakkene med en puncher.
	Det siste trinnet er rengjøring av den fraflyttede vindusåpningen fra gammel fugemasse, konstruksjonsrester, etc. rengjøring utføres svært nøye slik at åpningen forblir helt ren før du installerer vinduet. Ingoda er det fornuftig å bruke harde børster og en støvsuger. Alt søppel legges i sekker og fjernes umiddelbart fra arbeidsområdet.

Noen ganger må man ty til å korrigere åpningen - fjerne feil ved betongstøping, mørtelrester o.l. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en puncher ved å installere en meiselspade på den. Det er også tilrådelig å umiddelbart bore små spor i veggen på begge sider, omtrent 50 mm brede og dype og omtrent 30 høye, på stedet for fremtidig installasjon av vinduskarmen.

Etter å ha renset støvet bør man ikke være for lat og gå rundt hele åpningen med et lag - dette vil styrke overflaten til en viss grad og bedre vedheft med monteringsskummet.

Forbereder et nytt vindu for installasjon

MEN. Hvis det er planlagt å installere vinduet "med utpakking", er det tilrådelig å angi bestillingen selv i kassen, slik at det bringes demontert (og dette er oftest tilfelle). Hvis ikke, må du demontere den selv.

• Først fjernes glassperler fra blindrammen. De kan lirkes av med den butte siden av en kniv eller en slikkepott, fra midten. Så, når det første gapet dukket opp, utvides det ved å bevege instrumentet forsiktig i den ene og den andre retningen.

Glasslisten skal løsne i sporet og skille seg i forriglingen. Så gjenstår det å legge fingrene under den og skille forsiktig langs hele lengden. Det anbefales å nummerere den fjernede glasslisten - slik at det ikke oppstår forvirring under reinstallasjonen. Men det er bedre å lage et merke med en blyant fra innsiden og ut - blyantmerket er veldig vanskelig å gni av fra PVC-overflaten.

• er hentet. Det er mest praktisk å gjøre dette med en spesiell sugekopp, men hvis den ikke er der, så kan du gjøre det på den måten. Forsiktig - det doble vinduet er ganske tungt og kan ha skarpe kanter - det er bedre å jobbe med hansker.

Vær oppmerksom på at plastinnsatser kan være plassert under vinduet med doble glass. Posisjonen deres må merkes på en eller annen måte slik at de står på samme sted under installasjonen.

Priser for en populær serie med vinduer

Video: hvordan fjerne et dobbeltvindu fra et PVC-vindu

• Det er ikke nødvendig å få et dobbeltvindu fra åpningsrammen - det er nok å fjerne selve rammen. Det er ganske enkelt å gjøre dette. Til å begynne med overføres rammehåndtaket til "lukket" posisjon - det ser ned. Fra begge hengslene, fra toppen og fra bunnen, fjernes det dekorative huset - det skal være enkelt å lirke av med en tynn skrutrekker. Så går vi videre til den øverste løkken. Den har en aksial vertikal pinne som stikker litt utover. Den skyves ned, og slås deretter forsiktig ut med en tynn skrutrekker (diameteren skal være mindre enn diameteren på pinnen), eller trekkes ut ved å plukke den opp med en tang.

Etter det overføres rammehåndtaket til "åpen" posisjon. Døren lener seg tilbake på toppen av seg selv, og fjernes deretter ved en translasjonsbevegelse oppover fra den nedre aksen. Den fjernede rammen, samt demonterte doble vinduer, fjernes midlertidig fra arbeidsområdet for ikke å bli skadet ved et uhell under videre operasjoner.

Video: hvordan fjerne en PVC-vindusramme

• Neste trinn i forberedelsen er å bore hull for å fikse vinduet i åpningen. For å gjøre dette, i henhold til det tidligere utarbeidede oppsettet av punkter for feste, er sentrene av hullene merket og litt stanset. En drill for metall Ø 10,2 mm settes inn i chucken på en drill, borhammer (omkoblet til slagfri) eller en skrutrekker.

Boring gjøres best fra utsiden av rammen. I dette tilfellet hviler boret, som raskt har passert PVC-laget, umiddelbart, uten forvrengning, mot forsterkningsprofilen. Etter at den er passert, vil det være en ubetydelig hindring i form av den indre PVC-overflaten på rammen. Hvis du endrer retningen for å bore et hull, er det mye vanskeligere å oppnå sin vinkelrett og jevnhet av kantene.

• Sjekker for tilstedeværelsen av en jokertegnprofil. Den er festet nedenfra med en konvensjonell låseforbindelse, og går inn i sporene til rammedelen. Hvis det av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, er det tilrådelig å kjøpe og installere det. Oftest krever det ikke ekstra festing. Erfarne håndverkere anbefaler på forhånd, omtrent en dag før du installerer vinduet, å fylle hulrommene i denne profilen med monteringsskum slik at det ikke blir et "svak ledd" i varmeisolasjonen til hele vindussystemet.

• Det beskyttende belegget fjernes fra utsiden av rammen. Hvis dette ikke gjøres umiddelbart, vil det være veldig vanskelig å skille filmen som har vært i solen i det minste litt. Og generelt - det vil være vanskelig å fjerne det beskyttende belegget fra utsiden etter installasjon av vinduet. På innsiden kan dette belegget fjernes senere.

Hvis det er myggnetting på vinduet, er det nå på tide å montere braketter for det. De er montert på selvskruende skruer 2 × 16 mm, skrudd til PVC-profilen.

Deres plassering bør være slik at det ikke forstyrrer pressingen av vinduet til den øvre fjerdedelen av åpningen, og at nettet er sikkert festet, samt dets montering og fjerning ved sin translasjonsbevegelse oppover til det stopper mot det øvre parentes.

• Det siste forberedende trinnet i dette tilfellet er liming av PSUL-tapen på tre sider av vinduet, i de områdene der rammen vil bli presset mot åpningens kvartaler.

Vanligvis plasseres PSUL på en slik måte at det mellom dens indre side som vender mot midten av vinduet og kanten av kvartalet er et gap på ca. 3 ÷ 5 mm.

B. Hvis det er planlagt å installere vinduet på ankerplater, vil forberedelsesprosessen ha sine egne egenskaper.

- For det første kan det hende at avglassingen av en døve sash ikke utføres - det vil være nok å fjerne de åpne. Riktignok er dette allerede nevnt, installasjonen vil bli noe mer komplisert på grunn av vinduets store masse.

- For det andre monteres ankerplater ved tiltenkte festepunkter. De har takkede eller til og med kroker, som må passe perfekt til sporene på utsiden av rammeprofilen. Det er nok å gjøre en moderat innsats, for eksempel å slå ut med en monteringshammer - så faller de på plass.

Det er et hull i midten som de festes til profilen med en 4 × 25 mm selvskruende skrue - etter å ha passert gjennom den forsterkende metallprofilen, vil den holde platen sikkert på plass. Platene festes vinkelrett på karmen, og deretter bøyes de slik at de passer inn i vindusrammen ved montering. åpning.

På selve åpningen, i skråningene, på de stedene hvor platene vil falle, kan utsparinger gjøres på forhånd med en perforator. Målet er å nå veggmaterialet etter å ha slått av det upålitelige gipslaget (hvis noen), og lette videre arbeid med å fullføre bakkene - platene vil ikke forstyrre dette. En slik operasjon, spesielt når du installerer et vindu i en "bar" åpning, er imidlertid ikke obligatorisk - alt dette kan deretter lukkes med en finish.

Resten av forberedelsestrinnene skiller seg ikke fra de om til som ble nevnt ovenfor.

Montering og innfesting av vindu i åpning

Meget nøye, i samsvar med alle forholdsregler og, muligens, tilleggsforsikring mot å tippe rammen utover, er den utsatt for vindusåpningen. Hvis åpningen er med kvartaler, skal rammen passe tett mot dem gjennom den limte PSUL.

Den nest viktigste oppgaven er å sette rammen svært nøyaktig i vertikale og horisontale plan, og bygningsnivået blir hovedverktøyet. Ett godt råd kan gis - å midlertidig fikse vinduet omtrent i midten på toppen av ankerplaten - frihetsgraden bevares, og det blir mye lettere å jobbe.

Nivået er innstilt på det indre planet til den nedre hopperen på rammen - det er derfor verktøyet er å foretrekke dl andre 300 mm. Fraværet av vertikal blokkering av rammen kontrolleres ved å påføre et nivå fra siden av rommet til imposteren og sidestolpene.

For å sikre nødvendige klaringer på alle sider og riktig plassering av rammen, brukes tre- eller plastkiler.

Plast er definitivt å foretrekke, og hvis du kan få dem, vil dette være et ideelt alternativ. De "arbeider i par", og engasjerer seg etter hverandre gjennom små tenner. Flytte (banke) dem en i forhold til en annen, kan du stille inn ønsket høyde til nærmeste millimeter.

Du kan selvfølgelig klare deg helt med trekiler eller foringer, men ofte krever dette trimming, utskifting, montering av flere deler i en "pyramide" osv.

Kilene skal kile vinduet slik at du kan gå videre til å feste det i åpningen.

Når du installerer festemidler ved hjelp av "utpakkingsmetoden", øver erfarne håndverkere ofte på å lage et hull i veggen direkte gjennom de allerede borede kanalene i rammeprofilen. Dette er ganske akseptabelt, men bare hvis installatøren er 100% sikker på kvaliteten på veggen, kraften til verktøyet og hardheten i hånden. Det hender at perforatorboret treffer en hindring, en juling begynner, som, hvis den ikke holdes, kan snu et pent hull i PVC-profilen.

Hvis det er noen tvil om dette, er det bedre å markere midten av hullene nøye med en puncher, deretter fjerne rammen og deretter begynne å bore. Riktignok må du i dette tilfellet sette vinduet tilbake til sin forrige posisjon og kile det, men med borede hull vil dette allerede være enkelt å gjøre.

Ankeret settes inn i hullet direkte gjennom rammen, slås ut med en hammer til det er helt nedsenket, og deretter vridd, men uten en "fanatisk" innsats slik at hodet ikke deformerer PVC-profilen. Hvis det brukes dyvelspiker, så settes plastdelen først inn, og deretter slås ekspansjonsspikeren forsiktig inn.

Festehodene er dekorert med spesielle plugger, for å være sikker, smører de lett nedenfra med en dråpe silikonforsegling.

Når du installerer et vindu på ankerplater, er prosessen enda enklere. De får til slutt ønsket bøy slik at de passer tett mot overflaten av vindusåpningen. Det bores hull direkte gjennom hullene i veggen Ø 6 mm, hvor pluggspiker er installert og hamret.

Standardene definerer to festemidler per plate, selv om mange mestere er begrenset til én, bedømt av de mange fotografiene på Internett. Sannsynligvis, likevel, med to - mer pålitelige, og de er ikke i det hele tatt dyre. Noen ganger tillater imidlertid ikke brattheten av bøyningen av platen deg å installere to dybler.

Tetting av hull

Etter at vinduet er sikkert festet i åpningen, kan du fortsette å tette hullene mellom det og åpningen, installere en vinduskarm og lavvann.

En viktig merknad - i tilfelle når installatøren bestemte seg for å lagre ( helt uberettiget) for å bruke billig "husholdnings" monteringsskum, må du først montere vinduet - installer rammene og doble vinduer. Faktum er at et slikt skum har en veldig betydelig ekspansjonskraft, noe som kan føre til til og med liten deformasjon - avbøyning inn i rammeprofilen. Og selv en liten krumning kan føre til vanskeligheter med å installere et dobbeltvindu eller med å lukke rammen, noe som betyr at vinduet må gis "standard" stivhet før skumdannelse.

Å fylle åpninger med høykvalitets "profesjonelt" skum vil ikke medføre slike konsekvenser. Ved hjelp av en pistol, som har et langt og brukervennlig munnstykke, utføres fylling ned opp. Ikke i noe tilfelle skal det være indre hulrom - skummet skal ligge jevnt og tett. Dens gjenværende ekspansjon er ubetydelig, noe som gjør det mulig å økonomisk kontrollere forbruket. Spesiell oppmerksomhet rettes mot trange hulrom, for eksempel under iscenesettelsesprofilen.

Mens vinduet er i demontert tilstand, er det ingenting som hindrer deg i å kontrollere fyllingen av åpningene med skum fra utsiden, om nødvendig, foreta visse justeringer. Dette er spesielt viktig hvis åpning har ingen kvarter.

Hvis bredden på gapet mellom rammen og åpningen er mer enn 20 mm, er det sannsynlig at du må fylle det med skum i to omganger, med en pause mellom dem på 2 ÷ 3 timer. Kvaliteten på fyllet vil bare tjene på dette.

Montering - en utmerket isolasjon, men veldig sårbar. Den må beskyttes mot sollys og overdreven fuktighet. Dette bør gjøres umiddelbart etter at det har stivnet helt (omtrent en dag), og overskuddet kuttes av.

Hvis en åpning ikke har kvartaler, så bør du ikke forsinke med enheten av eksterne bakker, som helt skal skjule det herdede laget av skum fra direkte eksponering for ultrafiolette stråler. Løsningene her kan være forskjellige, f.eks. plastering eller panel.

Men i alle fall anbefales det først å dekke utsiden av skummet med en diffus membran - det er nødvendig å sikre fri utgang av vanndamp til atmosfæren, samtidig som det forhindres penetrering av fuktighet fra utsiden. Fuktighet, hvis det samler seg i tykkelsen på isolasjonen, er i stand til å skade effekter ved frysing og utvidelse.

Og fra innsiden brukes en annen tape - PPE, som har både hydro- og dampbarriereegenskaper. Det vil ikke tillate fra innsiden verken direkte inntrengning av vann i isolasjonslaget, eller penetrering av damp. I tillegg er folielaget som vender mot rommet en annen grense for pålitelig termisk isolasjon.

Montering av vinduskarm og tidevann

MEN. Installasjon av en vinduskarm kan gjøres på forskjellige måter. Så, de er montert på lim eller monteringsskum, på spesielle braketter eller samme ved hjelp av selvlagde festemidler laget for eksempel av rette kleshengere, som vanligvis brukes med galvaniserte gipsprofiler.

Ideelt sett bør vinduskarmen ved basen passe inn i et spesielt spor for den på erstatningsprofilen. Noen ganger innebærer selve rammedesignet tilstedeværelsen av et spesielt kvartal, designet spesielt for parring med vinduskarmplanet. Hvis det ikke er der, kan panelet skyves inn under rammeprofilen, kile nedenfra for en tettsittende passform.

For å gjøre det lettere å forstå, er det gitt et omtrentlig diagram over riktig installasjon av vinduskarmen og lavvann. Vær oppmerksom på plassering film membraner.

Vurder muligheten for å installere en vinduskarm på monteringsskum, som en av de mest felles.

• Kiler plasseres under vinduskarmpanelet (igjen, bedre justerbare plastikk), med et trinn på 400 ÷ 500 mm. Selve panelet er kuttet til nøyaktig størrelse, ofte med tanke på en liten penetrasjon i veggen på begge sider. Du kan kutte vinduskarmen med en baufil med en fin tann.
• Deretter, ved å justere høyden på kilene, sikrer de at panelet som er satt inn i det tiltenkte sporet på rammen eller oppstillingsprofilen, er okkupert i en nøyaktig horisontal posisjon.
• Nå må vinduskarmen belastes slik at når plassen under den er fylt med skum, beveger den seg ikke fra innstilt posisjon. Belastningen kan gis ved å plassere på vinduskarmen jevnt over hele lengden, for eksempel vannbeholdere.

• Plassen under vinduet mellom kilene er helt fylt med monteringsskum. Hun vil og termisk isolator og fungerer som lim.
• Det vil være mulig å fjerne belastningen først etter at skummet er fullstendig herdet.

• Hvis det gjenstår et lite gap mellom karmen og vinduskarmen, forsegles den forsiktig med hvit silikonforsegling.

B. Det neste er installasjon av lavvann fra utsiden. Et eksempel på en krets er vist i figuren.

Festestedet for ebben er allerede dekket dampgjennomtrengelig en membran som dekket monteringsskummet fullstendig. Det anbefales å lime PSUL-stripen langs åpningsplanet - ebben, plassert i vinkel, vil hvile på den, noe som vil skape en annen barriere mot inntrengning av fuktighet fra gaten.

Selve ebben er festet til erstatningsprofilen med 4 × 16 selvskruende skruer, med en stigning på 100 ÷ 150 mm. Den kan monteres flush, og da er det fornuftig å smøre kanten med silikonforsegling. Men det er enda bedre hvis den buede kanten kommer nedenfra inn i et spesielt spor i produksjonsprofilen - da trenger du ikke å være redd for at regnvann trenger inn under tidevannet i det hele tatt.

Akkurat som i vinduskarmen er det fornuftig å fordype veggplanet litt på begge sider ved å hulge spor for dette. Da blir det enkelt å fikse dem med gips.

Endelig vindusmontering

Når installasjonen av hovedelementene er fullført, er det nødvendig å bringe vinduet inn fungerer fullt ut tilstand.

• Doble vinduer settes inn på plass ved hjelp av plastforingen¸ som opprinnelig ble installert. I henhold til nummereringen er glasslister montert på plass. Dette gjøres mest hensiktsmessig med en spesiell gummi- eller plasthammer. Glasslisten skal sitte nøyaktig langs hele lengden - retthet, et hørbart klikk og fravær av et gap vil indikere at den tydelig har tatt sin posisjon.

• De fjernede rammene er installert på plass - hvordan du gjør dette er allerede beskrevet og vist ovenfor. Etter installasjonen kontrolleres umiddelbart funksjonen til mekanismen for åpning og lukking av rammen i alle moduser og tettheten til dens tilpasning til rammen.
• Om nødvendig lages en nøyaktig (hvordan du gjør dette - i en spesiell artikkel av portalen). Hvis det ikke er behov for justering, lukkes hengslene med dekorative foringsrør.

Faktisk er installasjonen av vinduet fullført. Bare spørsmålet om installasjon forble uløst - men dette er et emne for separat vurdering, som også blir tatt hensyn til på sidene til portalen vår.

Til slutt, detaljert Videoinstruksjon for montering av metall-plastvinduer. Les, se, vurder styrkene dine for å ta en beslutning - er det mulig å installere et plastvindu med egne hender, eller er det fortsatt fornuftig å henvende seg til spesialister for å få hjelp?

Video: instruksjoner for selvinstallasjon av PVC-vinduer

Montering av vinduer uten kvart er som følger. Hvis huset ditt er nytt, så er vinduene montert i en tom vindusåpning. Og for å bestille et vindu, må du trekke 5 cm fra størrelsen på åpningen vertikalt - dette vil være høyden på vinduet ditt. Og trekk 3 cm fra størrelsen på åpningen horisontalt - dette vil være bredden på vinduet ditt.

Montering av vinduer uten kvart er som følger.

Hvis huset ditt er nytt, så er vinduene montert i en tom vindusåpning.

Og for å bestille et vindu, må du trekke 5 cm fra størrelsen på åpningen vertikalt - dette vil være høyden på vinduet ditt.

Og trekk 3 cm fra størrelsen på åpningen horisontalt - dette vil være bredden på vinduet ditt.

Deretter, når du installerer vinduet selv, vil disse 3 cm fylles med monteringsskum (1,5 cm på hver side av vinduet). Og 5 cm er 1,5 cm fra toppen av vinduet for fylling med monteringsskum og 3,5 cm for vinduskarmen under vinduet. Du må også gjøre mål på lengden og bredden på vinduskarmen og den ytre ebben og legge til minst 5 cm til disse målene slik at vinduskarmen "skjærer" litt til høyre og venstre inn i veggen.

For en uerfaren installatør - du kan ta 20-30 cm i reserve, overskuddet kuttes av under installasjonen. Generelt kommer vinduskarmer og lister i enhetlige bredder (10, 20, 30, 40, 50, 60 cm) og lengder (opptil 6 m), men uansett må du oppgi minimumsmålene slik at du kan være brakt den mest passende vinduskarmen og karmen fra tilgjengelig.

goodlinez.ru

Hvordan installere et plastvindu med egne hender, hvordan ta målinger

Reparasjon er et arrangement som krever mye penger, så huseiere har en tendens til å gjøre en del av arbeidet på egenhånd. La oss ta utskifting av vindu. Det er flott hvis du har teoretisk kunnskap om hvordan du installerer et plastvindu med egne hender. Enda bedre er det om det er praktiske ferdigheter i å utføre bygge- og installasjonsarbeid.

Spesialverktøy og inventar for dette vanskelige arbeidet vil ikke være nødvendig. Det viktigste er interesse for resultatet, oppmerksomhet og nøyaktighet. La oss se nærmere på hvert av trinnene i denne prosessen.

Installere et plastvindu: gjøre målinger

Denne oppgaven er svært ansvarlig, målenøyaktighet er en praktisk og rask installasjon og høy ytelse. Målinger tas individuelt, selv i en bygård kan det være brudd på geometrien til åpningene, det kan være feil i tykkelsen på veggene.

Husk hva feil kan resultere i ved måling.

Resultatene av feilmåling er ikke bare vanskeligheter med installasjonen, etter flere måneder eller år dannes det sprekker og sprekker rundt rammen, det begynner å blåse inn i vinduet, kondens vises på glasset, og deretter mugg.

Hvis beslutningen om selvmåling er tatt, bruk rådene fra mesterne:

• bestemme materialet for veggdekorasjon og montering av bakker
• størrelsen på rammen skal være mindre enn åpningen i veggen, de tillatte hullene er fra 2 til 5 cm, de vil sikre friheten til strukturen når de utsettes for naturlig ekspansjon
• målene tas på ytre og indre side av åpningen

Bredden på åpningen bestemmes av tre målinger gjort i den nedre, midtre og øvre delen, ved å velge den minste av de tre verdiene. På samme måte bestemmer tre målinger høyden.

Måling kan gjøres på forskjellige måter. Uten et «kvart», dvs. fra breddeindikatoren oppnådd som beskrevet ovenfor, trekkes verdien av monteringsgapet, dvs. 20-40 mm, mens det tas hensyn til forskjellene i veggtykkelse. Hvis forskjellene er betydelige, er det bedre å stoppe ved et monteringsavstand på 40 mm.

Ved beregning av høyden brukes resultatet oppnådd ved å sammenligne tre målinger. Verdien av monteringsgapet trekkes fra den, fra 15 til 20 mm og høyden på monteringsprofilen er 30 mm.

Dimensjonene på vinduskarmen og tidevannet kan fås ved å måle de gamle strukturene som ble brukt til dekorasjon tidligere. Hvis de ikke ble installert, kan du bestemme lengden ved å legge til 10 mm til bredden på åpningen.

Bredden bestemmes av dybden på åpningen fra siden av rommet. Installasjonsstedet for varmeradiatoren bør ikke blokkeres av en vinduskarm.

For å oppnå lengden på ebben bør 70-80 mm legges til åpningens bredde, målt på utsiden. I bredden kan ebbene stikke ut fra ytterveggene med ca 50 mm.

"Kvarter" kalles fremspringet til den fjerde delen av mursteinen langs den ytre delen av åpningen. Måling i dette tilfellet er mer problematisk, selve kvartalene kan ha forvrengninger eller være asymmetriske.

Følg derfor disse reglene når du måler:

• rammeinngang for sidekvarterene - fra 20 til 40 mm, for toppen - 20 mm
• stativprofilen skal plasseres 30 mm over bunnveggen, dette vil forenkle monteringen av ebben

Dimensjonene på tidevannet og vinduskarmen endres på samme måte som for åpningen uten kvartaler.

Plastvindusbestilling

Selskapets spesialist vil hjelpe til med å justere dimensjonene og anbefale hvilken profil som er bedre, velge den optimale konfigurasjonen, bestemme hvilke deler som kan gjøres døve, hvilke som kan åpnes. Du må velge tilbehør.

Valget av monteringssystem er spesielt viktig:

• gjennom rammen
• med støtteforsterkning

Bestilling av nye PVC vinduer

Det andre alternativet innebærer installasjon av elementer av monteringssystemet på selve rammen, i ferd med å produsere rammen i produksjon.

Festing gjennom rammen er lettere å gjøre, men under installasjonsarbeidet vil det være nødvendig å fjerne de doble vinduene fra de døve delene og alle hengslede rammeverk.

Når du installerer vinduet selv, vil det andre alternativet gjøre det lettere å takle oppgaven, men siden designet er tungt, må du involvere en assistent.

Klargjøring for installasjonsarbeid

De begynner forberedende arbeid hvis vinduene allerede er levert, naturlig nok vil det være nødvendig å sette til side alle møblene fra vinduet, dekke dem tett fra støv. Dekk varmeradiatoren med folie.

Vindusblokk forberedes:

• fjern glasslistene for å feste det doble vinduet, først vertikalt, sørg for å merke
• fjern det doble vinduet fra sporene, installer det forsiktig mot veggen
• demonter til kun rammen med overligger gjenstår, forsterk og skille rammene
• på innsiden av rammen, langs omkretsen, ved hjelp av en bor for metall, er det laget hull for å feste ankre, anbefalt bordiameter er fra 8 til 10 mm, tilsvarende diameteren til ankrene

Hvis det brukes spesielle monteringsører for å fikse vinduet, vil det ikke være nødvendig å demontere vinduet, arbeidet vil bestå i å feste delene som er festet til settet til selve rammen, skruer brukes som feste.

Mestere anbefaler å utelukke muligheten for dannelse av en kuldebro i den nedre delen av vindusåpningen - for å fylle hele det indre rommet til stativprofilen med skum. Det er ønskelig å fortsette med installasjonen av vinduer når skummet herder godt.

På dagen for montering av vinduer demonteres de gamle vinduene.

Fjernet:

• vinduskarm og karm
• varmeovner og tetninger som er under boksen
• bakker, hvis du planlegger å installere nye
• vinduskarm og sementpute under
• alt rusk og støv som ble dannet under arbeidet

Hvis vinduer skiftes ut i et gammelt trehus, legges et vanntettingslag rundt omkretsen av åpningen.

Hvordan installere et plastvindu med egne hender: rekkefølgen på arbeidet

Rammen monteres på underlagene. Det er ikke nødvendig å fjerne dem etter festing, de vil være en god hjelpeanordning som vil redusere belastningen på ankeret. Pinner brukes også for å feste rammen til sidene.

Etter hvert trinn i arbeidet er det viktig å kontrollere at installasjonen er i vater, det anbefales å bruke ikke en boble, men en mer nøyaktig vannstand. En loddlinje brukes til å utjevne strukturen i vertikal posisjon.

Etter å ha kontrollert riktigheten, kan strukturen festes med ankre.

Hvis festingen utføres gjennom rammen, ved hjelp av en perforator, lages hull i veggen, strengt tatt på stedene som er merket for festing. Fest først de nedre kantene av rammen, begge sider. Ankere er satt inn, men ikke helt festet.

Installasjonens vertikalitet kontrolleres, deretter lages hull for festemidler i midtre og øvre deler. Etter at alle ankrene er agnet, kan du stramme festene helt. Men det er ikke nødvendig å bruke spesiell innsats, overdreven stress kan føre til deformasjon av rammen.

Montering med spesielle knaster er litt enklere. I selve ørene er det allerede forberedt hull til ankeret. Du må bore hull for ankre på de riktige stedene. Fest først den nedre, deretter den øvre delen av vinduet, og observer den horisontale og vertikale installasjonen.

Etter montering av ankerfestene, er strukturen satt sammen. Prosedyren utføres i omvendt rekkefølge av den da demonteringen fant sted. De doble vinduene som er satt inn i karmen festes først med de nedre og øvre glasslistene, deretter med de sideglassene. Klikk glassperlene til stopp med en gummiklubbe.

Det sammensatte vinduet kontrolleres for normal åpning og lukking av rammene. Når den er satt til posisjon (0 eller 45 grader), skal rammen verken åpne eller lukke av seg selv.

Hvis testen gikk bra, lukkes rammene og gapene mellom delene ved siden av veggene og selve veggene forsegles. Monteringsskum brukes vanligvis. Siden skummet kan kollapse over tid under påvirkning av det ytre miljøet og sollys, anbefales det å utstyre en hydrobarriere på begge sider av sømmen.

Å ignorere dette punktet over tid fører til at vinduet fryser eller dugger. Fra utsiden brukes en spesiell dampgjennomtrengelig selvklebende membranstrimmel.

En vanntettingslist av folie brukes langs den nedre indre delen, den vil være helt skjult av vinduskarmen.

For å skumme hullene mellom rammen og veggen, er det bedre å bruke allværsskum. Etter påføring av skummet kan det fuktes med en sprayflaske. Tilstedeværelsen av vann akselererer polymerisasjonsprosessen.

Hvordan installere en vinduskarm til plastvinduer med egne hender

Før montering gis vinduskarmen nødvendige dimensjoner, d.v.s. kutt det av. Ved å feste til installasjonsprofilen - bruk et vater, sørg for at hellingen er riktig - en liten helling fra vinduet mot rommet er akseptabelt - det vil la kondensat renne fritt. Saging av vinduskarmen er uakseptabelt.

Ved hjelp av monteringsskum fylles hulrommene som er dannet under vinduskarmen, deretter legges flere belastninger jevnt på den, for eksempel vannbokser. Belastningen vil forhindre deformasjon av materialet fra effekten av tørkeskum.

Det vil ta 12 timer før skummet tørker helt, etter denne perioden er lasten fjernet, alt overflødig skum som dannes fjernes.

Et viktig poeng - du bør ikke tillate dannelse av et gap mellom rammen og vinduskarmen, hvis det blir funnet - du må forsegle det med silikon.

Montering av skråninger

Start arbeidet med installasjonen av skråninger ved å feste stangen langs den indre omkretsen av vindusåpningen. Skruer 95 mm lange kan brukes som festemidler. Baren er installert flush, dvs. det skal ikke gå utover vindusåpningen.

Deretter, på den ytre rammen av vinduet, fikser vi den U-formede startprofilen. Festeanordningen, nemlig den selvskruende skruen "bug", skrus direkte inn i rammen. Det anbefales å nøye overvåke nøyaktigheten av å koble de ytre kantene av profilen, fordi skråninger vil bli satt inn i den.

På neste trinn monteres en F-formet profil, en stiftemaskin brukes til å fikse den. Sporet til denne profilen skal være plassert på motsatt side av sporet til den tidligere installerte U-formede profilen, det er disse sporene som er beregnet for montering av skråningen.

På delen som ligger over vinduet, er F-sporet kuttet med metallsaks eller en skarp kniv. Det vil være nødvendig å fjerne det - det er overlappet på toppen av vinduet.

Etter nøye klargjøring av profilene kan du sette inn bakkene selv. Hvis du oppdager en liten feil i jevnheten i sømmene, kan du eliminere det ved å smøre sømmen med hvit silikon.

Installasjon av lavvann

Hvis den gamle ebben var laget av materiale av høy kvalitet og var i god stand, er det ikke nødvendig å erstatte den. Hvis det besluttes å installere en ny, bestilles den sammen med selve vinduet.

Ebben festes til bunnprofilen ved hjelp av flere selvskruende skruer. For å unngå rasling av fjære og sterk støy under regn, bør plassen under fjære fylles med monteringsskum.

Når du arbeider, ikke overse reglene for bruk:

• den anbefalte sylindertemperaturen er ikke lavere enn +20 C
• hvis det er kaldt ute, anbefales det å bruke spesielle varme deksler på applikatorhylsen og på ballongen
• det er rasjonelt å bruke skum hvis gapet er 10-60 mm
• hvis plassen beregnet for fylling er bredere, er det lurt å bruke billigere byggematerialer for å justere dimensjonene på vindusåpningen (redusere den), eventuelt polystyren eller murstein.

Funksjoner ved å installere PVC-vinduer i et murstein-, tre-, panelhus

Moderne boligbygging innebærer bruk av ulike veggmaterialer, både naturlige og kunstige. Noen av dem bør behandles med spesiell oppmerksomhet. under drift endrer de sine parametere og egenskaper.

For eksempel har et tømmerhus en tendens til å krympe, og prosessen kan ta flere år, og endringer i parametere kan være betydelige. Windows som et resultat av slike endringer kan være skjev, derfor vil det være problemer med å lukke dem.

For å unngå slike problemer anbefaler eksperter å bruke den såkalte foringsrøret, eller pigtail. Dens design vil beskytte vindusrammer mot virkningene av trykkkrefter forårsaket av krymping av veggene.

De som hevder at krympingen av et trehus varer et år har ikke helt rett, faktisk fortsetter tørkingen av tre i 5 år. I løpet av denne tiden vil foringsrøret beskytte rammene mot belastninger.

Et trekk ved panelhus er relativt tynne vegger. Det kan ikke sies at de ikke holder varmen godt, fordi høykvalitets varmeisolerende materialer brukes i deres produksjon. Men installasjonen av plastvinduer i slike hus har visse funksjoner.

Slike vegger kan ikke gi en jevn fordeling av varme, jo mer profiloverflaten er i kontakt med veggen, jo varmere blir det i rommet. For panelhus anbefales det å bruke vinduer med profil 70 mm bred.

Hvis vi tar i betraktning at 80% av arealet til vindusåpningen er dekket av et dobbeltvindu, er det ikke vanskelig å konkludere med at for å opprettholde varmen i huset, er en struktur som er i stand til å gi høy motstand til varmeoverføring er nødvendig.

Denne effekten kan oppnås ved å installere energisparende glass i et dobbeltvindu. Dette termiske speilet er i stand til å reflektere strålevarmen og lede den tilbake inn i rommet.

Motstandskoeffisienten mot varmeoverføring vil i dette tilfellet være 0,69, ifølge GOST skal denne koeffisienten ha en verdi på 0,61, dessuten for områder med kaldt klima.

De. vinduer med en profil på 70 mm og doble vinduer med tre glass, hvorav ett vil være energisparende, vil være et ideelt alternativ for et panelhus.

Hovedproblemet når du bytter ut vinduer med plast i murhus er de ikke-standardiserte størrelsene på vindusåpninger. I prosjektene til slike hus er det vanligvis gitt tofløyede vinduer med dimensjoner på 1,28 -1,40 m (bredde) med 1,6 m (høyde). Samtidig er vindushellingene brede, ca 30-50 cm, etter demontering av de gamle karmene blir de enda bredere. Dybden på vinduskarmene er stor, nesten alltid over 40 cm.

Prosessen med å installere plastvinduer i murhus er ganske arbeidskrevende, selv demontering av et gammelt vindu er noen ganger vanskelig og tidkrevende. Men den store tykkelsen på veggene i kapitalstrukturen til murstein gjør at vinduene kan vise sine varmebesparende egenskaper til det fulle, vinduene i et slikt hus vil vare mye lenger.

Hus i 600-serien (skip) kjennetegnes ved fravær av vindusskråninger og vinduskarmer. Vinduene i dem har forskjellige størrelser og konfigurasjoner, noe som gjør det vanskelig å installere ikke-standard konfigurasjoner av balkongblokker.

Med montering av plast, tynnere rammer, blir det mulig å installere en grunn vinduskarm.

Siden de ytre kvartalene ikke er tilveiebrakt av utformingen av vindusåpningen i husene i 600-serien, brukes følgende under installasjonen:

• eksterne blink
• utvidelses- og utvidelsesprofiler

Under byggingen av denne typen hus ble luftbetong brukt - et materiale hvis lydisolerende og varmebesparende egenskaper er langt fra ideelle. Derfor anbefaler håndverkere ved montering av vinduer å bestille doble vinduer med tre glass, hvorav ett er energisparende.

Å ha nok informasjon om hvordan du installerer et plastvindu med egne hender, i tillegg til å ha noen ferdigheter til å utføre slikt arbeid, er det ganske mulig å takle oppgaven på egen hånd. Når du utfører arbeid, må du være ekstremt forsiktig og nøyaktig.

Har du lagt merke til en feil? Velg det og trykk Ctrl+Enter for å gi oss beskjed.

foxremont.com

Vindusåpning - med kvart eller uten?

Plastvinduer er bestilt og produsert, etter alle ønsker, og saken gjenstår, ser det ut til, for små ting - installasjonen av vinduer ligger foran. Faktisk spiller høykvalitets vindusinstallasjon en stor rolle i fravær av problemer i fremtiden. Derfor bør teamet velge en pålitelig, og du bør selv kunne noen triks for å installere plastvinduer.

Ta for eksempel terminologi.

Selv på tidspunktet for måling av vinduet, kan du høre uttrykket "vinduskvarter" eller "en fjerdedel i vindusåpningen." Hva er det, hvordan kan tilstedeværelsen eller fraværet av en fjerdedel påvirke driften av et PVC-vindu over tid, og hvordan er vinduet riktig installert i begge tilfeller?

Så la oss starte med en definisjon. En vinduskvart eller en fjerdedel av en vindusåpning er et fremspring av en del av ytterveggen, omtrent 3-4 cm bred. Det har fått navnet sitt, siden 3 cm er bredden på en kvart murstein, som faktisk , bør være et fremspring i henhold til alle konstruksjonskanonene. Kvarter er ikke gitt i døråpningene.

Ris. a) - en vindusåpning med en fjerdedel; b) en vindusåpning uten kvart.

En fjerdedel av vindusåpningen er plassert rundt hele omkretsen av vinduet. Dens tilstedeværelse er nødvendig for pålitelig installasjon av vinduet fra innsiden av rommet.

En vindusåpning med en fjerdedel kan imidlertid ikke alltid finnes. Fraværet av et vinduskvarter er ikke uvanlig. For eksempel, i privat konstruksjon, blir dette kravet ofte ignorert selv på stadiet av å bygge et hus, enten av uvitenhet eller på grunn av latskapen til byggherrene. Og husene som ble bygget på midten av 1900-tallet hadde ikke vinduskvarter, siden vinduene ble installert i dem på en annen måte.

Hva gjør de i slike tilfeller? Det er to mulige løsninger. Den første er å behandle mellomrommet mellom rammen og veggen med monteringsskum, og deretter lukke den resulterende sømmen med en blinking. Den andre måten er å fullføre eller bore et "vinduskvarter", som vil holde vinduet sikrere og holde sømmen forseglet, slik at fuktighet ikke kommer inn i rommet.

Hvis du har spørsmål om riktig installasjon av metall-plastvinduer, vil spesialistene til Open Windows-selskapet alltid svare på dem uttømmende. Vi bryr oss om kvaliteten på vindusmontering i hjemmene dine.

oknadnepr.com.ua

video og trinnvise instruksjoner fra mesteren

Til dags dato kan doble plastvinduer kalles den beste løsningen for bruk i enhver bygning. Hvis du fortsatt bruker trevinduer, er det på tide å endre dem til mer moderne, og glemme de årlige problemene om vinteren. Du trenger ikke å male dem og tette hullene, fordi plastrammene er helt jevne og krever ikke vedlikehold. Vi vil fortelle deg hvordan plastvinduer er installert, og vise installasjonsprosessen video for klarhet.

Hvis du var interessert i tjenestene til plastvindusinstallasjonsfirmaer, så vet du sannsynligvis at de har den vanlige installasjonen og i henhold til GOST. Som regel vil installasjonen av plastvinduer i henhold til GOST koste mer, men med forbehold om alle toleranser vil det være bedre enn vanlig. Du kan lære mer om kravene til kvalitet på produkter og installasjonsarbeid i følgende forskriftsdokumenter:

• GOST 23166-99 "Vindusblokker" - generelle krav til rombelysning, ventilasjon, værbeskyttelse og lydoverføring.
• Mer spesifikke krav er beskrevet i GOST 30673-99 "PVC-profiler" og GOST 30674-99 "Vindusblokker laget av PVC-profiler".
• Installasjonskrav er spesifisert i GOST 30971-02 "Montering av sømmer av tilstøtende vindusblokker til veggåpninger".
• Normene for varme- og lydisolasjon, ventilasjon, lysoverføring er beskrevet i GOST 26602.1-99, GOST 26602.2-99, GOST 26602.3-99, GOST 26602.4-99.
• De. betingelser for limte doble vinduer for konstruksjonsformål er spesifisert i GOST 24866-99.

Gjør-det-selv pvc-vindusinstallasjon inkluderer følgende trinn:

• blenderåpningsmålinger;
• Demonteringsarbeid;
• Klargjøring av åpninger for installasjon;
• Installasjon av et plastvindu;

Men hvis du bestemmer deg for å gjøre alle trinnene selv, kan det oppstå et problem: produsenter gir ingen garanti hvis målingene og installasjonen ikke ble utført av deres mestere. Hvis du gjør en feil med en centimeter, kan det hende at vindusblokken rett og slett ikke kommer inn, og hvis du setter inn plastvinduer feil, vil de etter et par år fryse, lekke osv.

På den annen side, hvis du nærmer deg arbeidet ansvarlig, etter å ha studert alle detaljene før arbeidet, kan du gjøre installasjonen av pvc-vinduer enda bedre enn mesterne fra selskapet, som ofte sparer tid og penger uten å observere den teknologiske prosessen.

Vurder i rekkefølge alle stadier av installasjonsarbeidet, og start med målinger av vindusåpningen. Dette er det vanskeligste stadiet, fordi det er vanskelig å bestemme de faktiske dimensjonene til vinduet når det allerede er installert, spesielt i eldre hus. Laget med gips og isolasjon etter demontering kan falle av, og åpningen vil bli større enn du forventet, så du bør nøye undersøke veggene når du måler.

Mål og kjøp av vinduer

Tenk først på prosessen med å måle et vindu i en åpning uten et kvartal. Et vinduskvarter er en innvendig ramme av murstein som er omtrent ¼ murstein bred (5-6 cm) som hindrer vinduer i å falle ut og lar dem festes mer stivt. I tillegg lukker en fjerdedel monteringsskummet fra sollys, noe som bør gjøres uten feil selv i fravær. I mangel av en fjerdedel er rammen festet til ankerplater, og skummet er skjult ved hjelp av en dekorativ blinking. Å finne ut tilstedeværelsen av en fjerdedel er veldig enkel: du må sammenligne bredden på rammen innenfor og utenfor vinduet, hvis det er veldig forskjellig, har du kvartaler.

Vindusmålinger utføres som følger:
Bredden på vindusåpningen måles. For å gjøre dette, må du vite avstanden mellom de indre bakkene. Samtidig, i gamle hus, er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på gipset, det er tilrådelig å fjerne det for mer nøyaktige målinger.

Høyden på vindusåpningen måles fra øvre skråning til vinduskarmen, tatt i betraktning tykkelsen på vinduskarmen. Vi gjør minst 3 målinger, fra kanten og i midten, for beregninger tas minimumsresultatet.

• Bredde = bredden på vindusåpningen - 2 * monteringsklaring.
• Høyde = Åpningshøyde - 2*monteringsspalte - stativprofilhøyde.

Det er også nødvendig å kontrollere vindusåpningens retthet slik at de ikke blir skjeve. Vertikalt gjøres dette med lodd, og horisontalt ved hjelp av et hydraulisk nivå. Denne prosessen vil bli enklere og mer nøyaktig med et lasernivå.

Hvis det er uregelmessigheter, sørg for å angi dem på tegningen, i henhold til hvilken du vil bestille vinduet. Det er nødvendig å beregne brukbar plass slik at det ikke skjer at hjørnene på rammen under installasjonen vil hvile mot veggen på grunn av skjevheten i åpningen. Med andre ord må du opprettholde et jevnt monteringsgap rundt omkretsen.

Når det gjelder plasseringen av vindusblokken, sett ovenfra, må den installeres 2/3 av bredden fra innsiden. Hvis det er planlagt utvendig kledning av fasaden, kan du flytte vinduet nærmere gaten.

For å måle bredden på avløpet er det vanligvis nok å legge til 5 cm per bøy til bredden på den allerede installerte ebben. Dens totale bredde skal være summen av bredden fra monteringssømmen til det ytre hjørnet av veggen + 3-4 cm per avsats og + margin for bøyning. Hvis du planlegger å fullføre utsiden av fasaden, må du ta hensyn til tykkelsen på isolasjonen og finishen, så det anbefales å installere ebbe etter ferdigbehandling av fasaden, men i alle fall må du dekke monteringsskummet fra Sola.

Dimensjonene på vinduskarmen skal være lik bredden fra det indre hjørnet av veggen til monteringsskjøten + størrelsen på det innoverstående fremspringet - bredden på vinduskarmen (60, 70, 86 mm). Overhenget skal være stort nok til å dekke toppen av radiatoren med ca. 1/3.

Det er bedre å måle bakkene etter installasjon av vinduene, siden det er vanskelig å bestemme den nøyaktige bredden. Lengden vil være lik høyden på vindusåpningen med en margin for skjæring.

Kvart vindusmål

Hvis det er en fjerdedel, må du ta hensyn til dimensjonene og måle den ytre delen.

• Bredde \u003d avstand mellom kvartalene + 2 * kvart overlapping på rammen (2,5-4 cm).
• Høyde \u003d avstand mellom ebbe og øvre kvartal + overlapping på øvre kvartal (2,5-4 cm).

Installasjonsplanet velges langs innsiden av kvartalet, og ut fra det beregnes dimensjonene til vinduskarmen og ebben.

Vindusbestilling

Etter alle målinger kan du kontakte produsenten og bestemme konfigurasjonen av reservoarvinduet. Beslag er valgt, tilstedeværelsen av døve deler og sashes.

Når du velger, bør du også vite at det er flere vindufestesystemer:

Dette betyr at i det første tilfellet, under installasjonen, trekker du de doble vinduene ut av rammen og fester den, og setter den deretter inn igjen. Det andre alternativet betyr at du fester vinduet umiddelbart med doble vinduer. Begge alternativene har sine ulemper: når du trekker ut og installerer doble vinduer, kan tettheten deres bli skadet, og hvis dette ikke gjøres, vil vekten av hele strukturen være stor, og et tungt vindu kan også bli skadet under installasjonen .

Forberedende arbeid

Forberedelsen bør begynne først etter at et vindu er på plass. Først av alt, selvfølgelig, må du frigjøre arbeidsplassen og dekke møblene med polyetylen, fordi det vil være mye støv.

Om nødvendig trekkes et dobbeltvindu ut av vinduet, og rammene fjernes fra hengslene. For å fjerne det doble vinduet fra rammen, må du forsiktig lirke glassperlen med en meisel og trekke den ut. Fjern først de vertikale glasslistene, deretter de horisontale. Pass på å nummerere dem for ikke å forvirre dem, ellers kan det oppstå hull senere.
Etter at du har trukket ut glasslisten, kan rammen vippes litt og glasset trekkes ut, og flytte det til siden.

For å fjerne rammen fra rammen, må du fjerne pluggene fra kalesjene og skru ut boltene. Etter det dreier vi håndtaket til midten for å overføre vinduet til ventilasjonsmodus, åpne det litt og fjern det fra den nedre kalesjen.

Som et resultat vil du kun ha en ramme med imposter (overligger for å skille vingene).

Merking av punkter for forankring gjøres, og hull bores fra innsiden. Vi lager minst 3 festepunkter langs kantene og 2 fra topp til bunn. For pålitelig fiksering er ankre på 8-10 mm og en tilsvarende bor for metall egnet.

Hvis veggene har lav tetthet (for eksempel cellebetong), bør festingen gjøres på ankerhengere. De skrus fast til rammen og festes til veggen med herdede selvskruende skruer (6-8 stk for hver oppheng til veggen).

Råd! For å utelukke en temperaturbro i stedet for støtteprofilen, er det svært ønskelig å fylle dens indre hulrom med monteringsskum dagen før installasjonen. Så du beskytter deg mot å fryse.

Demontering av det gamle vinduet

Å fjerne det gamle vinduet gjøres best den dagen det nye er installert. Vanligvis blir de kastet i søpla, så du kan ikke stå på seremonien her: trekk dem ut sammen med fester, sag rammen for enkelhets skyld, lirke den med en spikertrekker, etc.

Den gamle tetningsmassen og isolasjonen fjernes, et lag med gips fjernes fra bakkene med en perforator med en dyse-spade. Vinduskarmen rives ut og overflødig sement under den fjernes med en perforator slik at basen er pålitelig. Skråninger jevnes ut, overskudd fjernes og støv fjernes. Da må alle tilstøtende overflater behandles med en primer, som montører ofte glemmer. Hvis åpningen er av tre, må du legge til et lag med vanntetting rundt omkretsen.

Merk! Hvis arbeidet foregår i den kalde årstiden, bør det være varmere enn -15 grader ute. Samtidig må frostbestandig skum brukes om vinteren.

Feste et plastvindu

Først må du fikse vinduet på trekiler rundt omkretsen slik at du kan jevne det ut, og så trenger du bare å feste det til veggen. Treunderlag trenger ikke fjernes etter festing, de vil i tillegg støtte strukturen.

Plastvinduer - installasjon i henhold til GOST

Et annet grovt brudd på GOST er mangelen på en støtteprofil. Det gir ikke bare et stabilt feste, men lar deg også fikse vinduskarmen og ebbe til den. I fravær er de vanligvis festet direkte til rammen, og krenker dens tetthet. Diagrammet viser hvordan du plasserer vinduskarmprofilen nederst på karmen.

Etter det må du sørge for at vinduet i alle 3 plan er perfekt i vater. Dette kan best bestemmes med lodd, vann- eller lasernivå. Populære boblenivåer har dårlig nøyaktighet for slike målinger.

Så snart du setter vindusblokken nøyaktig uten forvrengninger og skråninger, kan du feste den med ankre til veggen.

Installere et plastvindu

Med en perforator, forsiktig for ikke å skade profilen, borer vi veggen med 60-120 mm gjennom hullene forberedt på forhånd i vinduet. Først fikser vi bunnankrene, men ikke helt, så sjekker vi jevnheten igjen og fikser de resterende punktene. Ankrene kan først endelig strammes etter siste kontroll. I dette tilfellet trenger du ikke å overdrive, ellers vil rammen deformeres. På samme måte skjer innfesting til ankerplater.

Dreneringsanlegg

Fra utsiden av vinduet er ebben festet til stativprofilen med en selvskruende skrue eller i et spesielt spor i bunnen av karmen. Alle skjøter skal tettes med fugemasse slik at fukt ikke trenger inn. I tillegg kan du fordype endene av ebben inn i veggen med noen få centimeter ved å lage en utsparing med en perforator. Før legging tettes bunnspalten fra utsiden for å hindre frysing. For å redusere lyden fra regnet limer vi en stripe med Linoterm lydisolasjon på nedre del av tidevannet, eller lager en skumpute.

Vindusmontering

Når alle ankrene er festet, kan du sette inn doble vinduer tilbake og sette på rammene. Vi setter glasset inn i rammen og fester glassperlene tilbake, de skal klikke på plass, for å gjøre dette, bank dem forsiktig med en gummihammer.

Elementer av plastvinduer

Etter det må du sjekke at rammen åpner seg fritt og sitter godt når den er lukket. Vindusnivået er endelig kontrollert. En åpen ramme skal ikke åpne eller lukke vilkårlig hvis vinduet er plant.

Etter at du er overbevist om riktig installasjon, kan du fortsette å forsegle monteringssømmen. Vi forsegler den med polyuretanskum og lager pålitelig vanntetting på begge sider for å unngå frysing og dugget glass.

Før du påfører skummet, fukt sprekkene med vann. Når du fyller gapet, må du spraye det igjen for å forbedre polymeriseringsprosessen.

Råd! Vær spesielt forsiktig når du forsegler sømmene! Det er viktig å påføre riktig mengde skum (70-95% av fugeplassen), hvis det er for lite, er det mulig å fryse, og hvis det er for mye, kan vinduet føre. Etter tørking skal den stikke ut fra sømmene med flere centimeter. Vær også forsiktig så du ikke kommer på forsiden av plastprofilene. Fyll brede fuger over 8 cm i flere trinn.

Innvendig limer vi et hydro-dampbarrierebånd for plastvinduer langs omkretsen, bortsett fra bunnen. På bunnen av vinduet må du lime vanntettingen med en folieoverflate, som vil bli skjult av vinduskarmen. På utsiden må du feste en dampgjennomtrengelig membran slik at fuktighet kommer ut fra innsiden, men ikke trenger inn.

Montering av vinduskarm

Vi kutter vinduskarmen slik at den hviler mot foringsprofilen og går inn i åpningen. Langs kantene skal det gå inn på veggene med 5-10 cm. Ikke glem å la et temperaturgap på 0,5-1 cm, som vil være skjult av plastbakker.
Vinduskarmen er installert på treforinger, i henhold til nivået, litt skrått inn i rommet. Det tomme rommet under den er fylt med skum og plastplugger limes fra endene. Etter det må du legge en tung gjenstand på den til skummet tørker. Du kan også feste den på ankerplater ved å skru den fast i veggen nedenfra.

Video om hvordan du måler og installerer plastvinduer på riktig måte:

Konklusjon

Nå vet du hvordan du installerer et plastvindu riktig, og du kan sannsynligvis gjøre det selv. Det anbefales til slutt å kontrollere funksjonen til beslagene en dag etter montering, slik at skummet får tid til å stivne. Det er nødvendig å justere beslagene for en tett plassering av vinduet på alle sider.

Denne instruksjonen for montering av pvc-vinduer gjelder også for balkongvinduer, men det er noen finesser der. Spesielt er det vanligvis nødvendig å forsterke brystningen, i tillegg skape en skillevegg av skumblokker.

Hvis du planlegger å erstatte eller sette inn nye vinduer, må du se nærmere på installasjonsprosessen. Alt avhenger av hvordan du vil installere vinduene: enten med egne hender, eller ved å tiltrekke et tredjepartsselskap. For å gjøre demontering og installasjon av strukturen, tar det ca 4 timer hvis du ikke har erfaring i denne saken. For en bedriftsansatt som gjør dette ofte, vil slikt arbeid ikke ta mer enn en time. Men å installere vippe-og-snu-vinduer på egen hånd krever byggeferdigheter.

Komplett sett med vindussystem

Før du fortsetter med installasjonen, er det nødvendig å forstå nyansene og detaljene. Først må du vite alle navnene på deler og materialer. Hovedlagerdelen er rammen. I versjonen av plastvinduer utføres produksjonen fra en plastprofil, som kan være ett-kammer, to-kammer, etc. En spesiell innsats er plassert i midten av strukturen for å sikre stivhet. I plastsystemer er denne innsatsen laget av plast, i metall-plastsystemer brukes metall.

Profilsystemet er satt sammen fra 2 eller flere kamre

I tillegg er profilen delt inn i klasser: premium, standard og økonomi. Alle profiler som produseres på fabrikken er underlagt visse standarder. Hvis du ønsker å ta et valg til fordel for gode vippevinduer, ta standardklassen. Etter farge er hvite vinduer mest vanlige, men andre farger kan brukes: treeffekt, brun. Produkter fra en fargeprofil vil være dyrere enn hvitt.

Komponenter i et plastvindu

Utformingen av plastvinduet inkluderer følgende detaljer:

• ramme - den viktigste strukturelle delen;
• hvis du har et stort vindu, er det oftest atskilt med en vertikal partisjon, det kan være flere av dem - alt avhenger av valg av design;
• den delen som er ubevegelig kalles døv, og den som åpnes kalles rammen;
• doble vinduer kan være med forskjellige egenskaper, for eksempel tonet, energibesparende, forsterket, ved hjelp av en inert gass. I tillegg er de enkeltlags, tolags, trelags eller flerlags - valget er flott;
• for at glassene skal holde godt, presses de med en glasslist, som er en tynn plaststang. For tetthet brukes en gummipakning, oftest svart;
• beslag brukes alltid - dette er et spesielt sett med vippe-og-sving-mekanismer som hjelper til med å åpne og lukke dørene og gi ulike funksjoner;
• i tillegg er det nødvendig med tetninger for å sikre tettheten til hele strukturen;
• på innsiden av karmen er det laget ventilerte hull for drenering, som er dekket med hetter. Fuktigheten som dannes under temperaturforskjellen på gaten og inne i rommet kommer gjennom dem til utsiden;
• en annen del av designet er ebben - den er montert utenfor, og vinduskarmen er installert fra innsiden;
• deler plassert på siden av rammen er ferdig med skråninger.

Er det mulig å installere vinduet selv

Det er en oppfatning at installasjon av vinduer i et hus eller leilighet er en ganske komplisert prosedyre. Det skal sies at det ikke er slik. Hva trenger du å vite når du installerer? For å utføre disse arbeidene trenger du ikke spesielt profesjonelt verktøy og utstyr, stor erfaring. Prosedyren inkluderer to hovedpunkter:

• demontering av den gamle vindusblokken;
• installere et nytt vindu.

Hvis vi snakker om tiden som kreves for å fullføre arbeidet, vil den første fasen ta omtrent en og en halv time. Gjør-det-selv-vindusinstallasjon vil ta mindre enn tre timer. Jeg må si at hvis du likevel bestemmer deg for å velge tjenestene til spesialister, bør du kreve visse garantier fra dem.

Hvis du har installert vippe- og dreievinduer selv, vil dette ugyldiggjøre garantien. I dette tilfellet er det nødvendig å kjøpe design direkte fra produsenten, som har jobbet på markedet i lang tid og har gode anmeldelser fra kunder. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe enkelt- eller dobbeltkammervinduer om vinteren, kan du alltid regne med en betydelig rabatt.

Ved kjøp av vindu fra firma som også utfører monteringsarbeid har kunden en garanti på beslag på ca 5 år. Med selvinstallasjon kan du få en garanti direkte fra produsenten, det vil si på kjøpsstedet.

For at vinduer skal installeres i et murhus, slaggblokk, gassblokk eller leilighet, må du først bestille en vipp-og-sving- eller blindstruktur fra produsenten, og dette krever nøyaktige mål.

Trinn-for-steg instruksjoner for korrekt måling

Når du legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å spesifisere følgende dimensjoner: bredden og høyden på strukturen, bredden og lengden på skråningen og vinduskarmen.

Før du begynner å måle, ikke gå glipp av et viktig poeng - hva slags åpning har du: med eller uten kvart. Se nøye på vindusåpningen: hvis den ytre delen er smalere, så har du en kvart åpning foran deg. Målingen utføres som følger: det er nødvendig å måle den smaleste delen, det vil være nødvendig å måle på flere steder, finne den minste verdien, legge til 3 cm. Høyden er angitt som den er. Hvis åpningen din er jevn, gjøres målene slik: etter å ha målt bredden trekkes 3 cm fra; etter å ha målt høyden, minus 5 cm Les den detaljerte artikkelen om.

For å bestemme dimensjonene til vinduskarmen, må du legge til ca 10 cm til bredden på åpningen inne i vinduet For ebben gjøres det samme, bare langs den ytre delen av vinduet. Alle velger bredden for vinduskarmen for seg selv: det er bedre hvis den stikker litt utover batteriet.

I tillegg, når du legger inn en bestilling, må du bestemme hvilke komponenter designet skal være laget av: hvilke alternativer for to-, tre- eller enkeltfløyede vinduer trenger du, hvordan de åpnes, på hvilken side tjuren er plassert . Ikke glem å bestemme type beslag (håndtak, låser, ventilasjonsmekanismer).

Hvis du bestiller flere design samtidig, så kan bredden på alle åpninger være forskjellig, men høyden må være den samme, du må velge den minste størrelsen. Vær oppmerksom på at vindusåpninger kan være plassert i forskjellige avstander fra gulvet.. I leiligheter er fra gulv til vindu ca 80 cm, mens på balkong kan vinduene være fra gulv. Innkvartering i et privat hus kan vanligvis være hvilken som helst etter eiernes skjønn.

Funksjoner av mål for innglassing av balkonger

For å bestemme bredden på glassstrukturen, er det nødvendig å måle i lengden den delen av balkongen som balkongvinduet skal installeres på, minus 7 cm fra hver side. Denne avstanden vil være nødvendig for installasjon av hjørneprofilen, som strukturene til sideelementene på balkongen er festet til. Høyden beregnes som avstanden fra støtten til taket på balkongen eller loggiaen, mens du trekker fra en toleranse på 3 cm for gapet.

Hvordan ta målinger av vinduer i et landsted

For å måle dimensjonene til strukturen i et privat hus riktig, slå ut en del av bakkene på begge sider. Svært ofte viser det seg at vindusåpningen er mye større enn vinduet som er installert i den. Dette betyr at under demonteringen av strukturen, vil en del av materialene som fylte plassen bli fjernet samtidig.

Forbereder å installere en vindusstruktur

Etter at du har tatt ut det gamle vinduet, må du inspisere den resulterende åpningen, fjerne alle deler som kan falle av eller kollapse, hvis det er utstikkende elementer, bør de slås ned. Rengjør deretter åpningen for konstruksjonsrester og støv. Hvis det er store utsparinger, er det bedre å dekke dem med sement. Du kan også behandle alt med jord.

Når du er ferdig med å jobbe med åpningen, må du forberede et PVC-vindu, hvis installasjon skal være. For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne vindusrammene, hvis det er døv - doble vinduer. Hvis rammen din har små dimensjoner, kan du installere den uten å fjerne de doble vinduene og rammene. Den ytre delen av rammen skal frigjøres fra filmen som beskytter den.

Installasjonsteknologiveiledning

Det ferdige plastvinduet bringes inn i åpningen, plasseres på støtteblokkene og justeres horisontalt. Etter det, ved hjelp av et nivå, settes vinduet vertikalt og festes i denne posisjonen med avstandsblokker.

Montering av både blindvinduer og åpningsvinduer er lik. Det er to alternativer for å installere vinduer: med og uten struktur. Når du bruker det første alternativet, bores hull gjennom rammen som ankerbolter drives inn i veggen. Denne metoden er mer kompleks og mer pålitelig.

Hvis installasjonen gjøres uten å åpne rammen, festes vinduet ved hjelp av spesielle som er festet til profilen og deretter til veggen. Dette alternativet er raskere. Det må imidlertid tas i betraktning at ved betydelige vindbelastninger kan rammekonstruksjonen deformeres eller den kan synke. Hvis du bestemmer deg for å montere på en plate, bør du velge tykke, brede alternativer. Vær oppmerksom på at hvis regionen du bor i er preget av sterk vindbelastning eller vinduer skal installeres i høyden, er det verdt å bruke muligheten til å løsne rammen.

Det er nyanser for å plassere et vindu i en åpning. Hvis veggene er laget av skumblokker, murstein, slaggblokker, gassilikat eller betong, plasseres rammen i en dybde på 2/3 av åpningens indre tykkelse. Hvis veggene er isolert med skum, må festingen gjøres til isolasjonslaget. Ved isolering og bekledning med murstein monteres vindu i isolasjonssonen.

Installasjonssekvensen må følges:

• sette inn rammen, eksponere den for nivået ved hjelp av støtte- og avstandsblokker;
• videre festet til veggen;
• etter installasjon av strukturen, er det nødvendig å montere vinduet;
• da må du sjekke den normale driften av skodder og alle mekanismer, for dette, åpne og lukk vinduet;
• etter at alt er kontrollert, må rammene være tett lukket og gapet rundt strukturen må forsegles. For dette, søk.

Imidlertid må det huskes at i direkte kontakt med solens stråler og det ytre miljø, mister materialet sine egenskaper og kollapser. For å beskytte det, må du lage det, det kan være en spesiell film som må limes på utsiden og innsiden av vinduet. Etter at skummet har tørket, er det nødvendig å fullføre bakkene på begge sider (ekstern, intern) av strukturen. Du kan åpne vinduet en dag etter å ha blåst gapet med skum.

For at riktig installasjon skal gjøres både på Windows og, følg de enkle reglene:

• vi monterer ebben fra utsiden i et spesielt spor i rammen eller fester det til det med selvskruende skruer;
• vinduskarmen er installert som følger: det er nødvendig å kutte den fra kantene slik at den passer i bredden av vindusåpningen og hviler mot enden av støtteprofilen;
• nivået jevnes med spesielle puter, hvoretter plassen under vinduskarmen blåses med skum eller fylles med mørtel.

I henhold til prinsippet i beskrivelsen ovenfor, er vinduer installert på en balkong eller loggia, i murstein eller betongvegger. Vær imidlertid oppmerksom på at hele vekten av vindusstrukturen vil bæres av brystningen, så du må styrke den.

Feil du kan gjøre når du installerer windows

Det er en rekke punkter du bør være oppmerksom på når du installerer strukturen slik at den har lang levetid:

• det er umulig å installere vinduet med glassperler utover, da dette reduserer innbruddsmotstanden til strukturen, siden glasslisten lett kan trekkes ut og det doble vinduet fjernes;
• du må nøye vurdere justeringen av strukturer til nivået under installasjonen av vinduet, ellers vil det være vanskelig å åpne og lukke rammene;
• sørg for å beskytte monteringsskummet mot direkte sollys for å unngå ødeleggelse;
• valget av å fikse rammestrukturen bare med monteringsskum vil være feil: det er viktig å montere det på veggen, ellers kan det ganske enkelt falle ut.

Ved å følge alle installasjonsreglene kan du med hell montere vindusstrukturen selv, og hvis du henvender deg til fagfolk for tjenester, kan du kontrollere arbeidet deres når som helst.