Trenger jeg en murbunn for et bad. Bad murstein fundament

Oftest helles et monolitisk betongfundament under lavblokker i forstaden. Noen ganger brukes imidlertid murstein også til å montere bunnen av huset. Valget av dette materialet er i de fleste tilfeller bestemt av det faktum at det kan brukes til å bygge en veldig attraktiv, fra et estetisk synspunkt, design.

Fordelen med å bruke murstein

Den estimerte levetiden til fundamenter bygget av dette materialet er lavere enn for monolittiske. Det har imidlertid blitt observert at det i praksis vanligvis er det motsatte. Hvis betongbåndet til bygningen er i stand til pålitelig å beskytte husets vegger mot ødeleggelse i 200-300 år, overstiger levetiden til mursteinsbasen ofte 400. Men selvfølgelig vil en slik struktur bare være sterk og holdbar. hvis konstruksjonsteknologiene følges strengt. Videre i artikkelen vil vi vurdere hvordan du legger ut et mursteinfundament med egne hender riktig.

Når kan murstein brukes i stedet for betong?

Grunnmuren til hus av denne typen bygges hovedsakelig bare på tørr, ikke-steinete jord. Det er også ønskelig at grunnvannstanden på byggeplassen er så lav som mulig. På ikke for stabil jord laget av murstein, kan fundamentet bare settes sammen med en foreløpig støping av en betong "pute" og obligatorisk forsterkning. Med høy forekomst av grunnvann tilsettes spesielle forbindelser til murmørtelen, noe som øker dens vanntettingsegenskaper. Ellers vil en slik base raskt kollapse på grunn av høy luftfuktighet.

For hus over tre etasjer med murstein er det forbudt å bygge et fundament etter byggeforskrifter. I nødstilfeller er det tillatt å sette sammen en forsterket kraftig base av denne sorten. Men i dette tilfellet kommer fundamentet urimelig dyrt ut. Derfor, i praksis, er monolittiske betongfundamenter vanligvis reist under bygninger fra 3 etasjer.

Blant annet er strukturer av denne typen oftest satt sammen under veggene til bygninger laget av lette materialer. En veldig god løsning vil for eksempel være å bygge et mursteinfundament til et tømmerhus. Veldig bra, dette alternativet er også egnet for et brosteinsbelagt, panelhus eller for vegger laget av skumbetong. Under murstein eller monolittiske strukturer er slike fundament ikke egnet. I dette tilfellet er det også tilrådelig å bygge en monolitisk armert betongkonstruksjon.

Forskriften åpner for at slike grunner ikke bare kan brukes til boligbygg, men også for andre strukturer. Svært ofte, for eksempel, er det reist et mursteinfundament for et badehus, et lysthus, en garasje. Teknologien for å montere en slik base for strukturer for ulike formål er nesten den samme.

Hvordan velge materiale

Det er mange varianter av murstein på markedet i dag. Imidlertid kan ikke alle typer av dette materialet brukes til konstruksjon av fundamenter. Bare røde keramiske murstein er egnet for dette formålet, og selv da ikke alle. Indikatorene for steinen beregnet for bygging av fundamentet til huset skal være som følger:

styrkeklasse ikke mindre enn 150;

frostbestandighet fra 35 sykluser;

tetthet ikke mindre enn 1600 kg/m3;

vannabsorpsjon - 6-16%.

I folket kalles et materiale som oppfyller alle disse kravene jernstein. Når du velger en slik stein, bør man også være oppmerksom på utseendet. Den skarlagensrøde fargen på mursteinen indikerer at den ikke er brent nok, og derfor ikke er veldig holdbar og fuktbestandig. De konkave eller konvekse kantene på steinen indikerer tvert imot at den ble holdt i ovnen for lenge. En slik murstein er skjør. Det er mulig å bygge grunnlaget for et hus bare fra materialer av høyeste kvalitet. Derfor, blant annet, når du kjøper en stein, bør du være oppmerksom på omdømmet til leverandøren og produsenten.

Noen ganger er eierne av forstadsområder, selve fundamentet (dens underjordiske del) satt sammen av rød jernmalm, og basen er laget av silikat murstein. Å gjøre det er tillatt i henhold til byggeforskrifter. Men bare i det mest ekstreme tilfellet - på tørr jord og under bygging av noen ubetydelige bygninger (sommerkjøkken, garasjer, skur, verktøyblokker, etc.).

Hvordan grave en grøft

Så hvordan bygger du et mursteinfundament med egne hender? Trinn-for-trinn monteringsinstruksjoner for denne strukturen vil bli presentert nedenfor i artikkelen i full detalj. Men først bør du fortsatt finne ut hva grøften for denne strukturen skal være, samt hvordan du skal utføre det forberedende arbeidet på riktig måte.

Bare søyle- eller stripefundamenter av hus er tillatt å bli reist av stein etter byggeforskrifter. Ikke samlet fra murstein og grunne fundamenter laget av murstein. Sålen til dette designet bør i alle fall være plassert under frysenivået til jorda. For de sørlige regionene av landet er dette tallet 0,6-1 m, for de nordlige regionene kan det nå opp til 2,5 m. De nøyaktige tallene finnes i spesielle oppslagsbøker.

Grøfter for et mursteinfundament må graves ikke bare dypt, men også bredt. Faktisk, i dette tilfellet, må du sørge for at mureren har nok ledig plass for murverk. Etter at murfundamentet er reist, fylles dette "ekstra" rommet med utvidet leire eller lett jord. Dette gjør det mulig å redusere frysenivået for dette bestemte stedet, samt å minimere den negative påvirkningen på de underjordiske delene av strukturen under vårheving.

Ellers graves skyttergraver under en slik base i henhold til de samme reglene som under den vanlige monolitiske. Det vil si at merking først utføres ved hjelp av knagger og en snor (i henhold til metoden "egyptisk trekant" eller "to kurver"), og deretter utgraving.

Klargjøring av mørtel for murverk

Kvaliteten på teglfundamentet er underlagt økte krav. Tross alt avhenger levetiden til hele bygningen av hvor pålitelig den er. Derfor er det verdt å på en ansvarlig måte nærme seg ikke bare valget av selve steinen, men også prosedyren for å forberede løsningen. Sand må siktes før blanding. Det tilsettes ikke kalk til mørtelen beregnet for å legge fundamentet. Blandingen må tilberedes med en betongblander. Jo mer homogen sammensetningen er, jo bedre.

Bygging av et stripefundament: forberedende arbeid

I grøften som er gravd under bunnen av huset, er bunnen forsiktig komprimert og jevnet. Deretter helles en blanding av sand og grus på 15 cm tykk. Den resulterende "puten" komprimeres forsiktig med en stamper og vann. Utstyr deretter et lag med vanntetting. For å forhindre at sålen på fundamentet blir våt under drift, rulles et takmateriale (2-3 lag) ut over "puten". Samtidig med den nedre vanntettingen er det ønskelig å utstyre siden. For å gjøre dette limes flere strimler av takmateriale til lerretet på begge sider ved hjelp av bituminøs mastikk.

Mørtelstøtteanordning

På svak mursteinsjord er fundamentet, som allerede nevnt, reist med det foreløpige arrangementet av en armert betong "pute". Sistnevnte helles i en treforskaling med forsterkning av en ramme satt sammen av en 12 mm stang. Tykkelsen på "puten" bør være minst 10 cm Før montering av søylene startes, må den få stå i to uker.

Stripfundamentmontering

Den første raden med murstein legges direkte på betong eller takmateriale, under hensyntagen til påfølgende dressing og fylling av vertikale skjøter med mørtel. Videre utføres monteringen av fundamentet i henhold til generelle regler med obligatorisk forsterkning, vertikal og horisontal. Det er mulig å bygge grunnlaget for et murhus bare med en enrads dressing av sømmene. For å redusere adhesjonen av konstruksjonens vegger til bakken, utføres skjøting (flush). Sømmene behandles ikke bare hvis veggene i strukturen i fremtiden skal pusses for ytterligere vanntetting.

Gjør-det-selv pålitelig søyleformet fundament laget av murstein: trinnvise instruksjoner

I dette tilfellet graves det ikke hull under basen, som ved bruk av betongmørtel, men også grøfter. Tross alt, for å legge søyler, trenger en murer et sted. Det er nødvendig å installere støtter under alle bærende vegger i bygningen. Uten feil må søylene legges ut i hjørnene. De må også installeres i skjæringspunktet mellom veggene. Minste sidelengde på en firkantet stolpe er 380 mm (1,5 murstein). Over bakken bør støtten stige minst 20 cm.

For å gjøre murverket jevnt, installeres først boksmaler som er slått ned fra platene i grøften. Under dem er vanntetting foreløpig lagt og betongputer helles.

Muring utføres rundt disse mønstrene. Etter at flere rader er lagt ut, tas boksen ut. Som et resultat forblir et tomt rom inne i kolonnen, som må fylles med betong. Videre utføres leggingen, konstant trimming av mursteinene, til ønsket høyde. I det tomme rommet som er igjen i midten av søylene, settes forsterkning inn (tre 12 mm stenger hver) og løsningen helles.

Over bakken er prefabrikkerte stolper ofte forbundet med betongtape. Det helles i forskalingen med armering. Det er umulig å koble dens deler med hverandre og med søyler. I stedet for betong kan mellomrommet mellom stolpene også enkelt mures opp.

Bad murstein fundament

Prinsippet om å bygge et fundament for en slik struktur er det samme som for et boligbygg. Oftest helles et gjør-det-selv mursteinfundament for et bad i form av et kontinuerlig tape. Men hvis veggene skal være panel, kan du spare penger og klare deg med en søyleformet base. For kjelleren på båndfundamentet til badekaret er det bedre å bruke rød murstein. Silikat er redd for fuktighet. Når du arrangerer basen under badekarets vegger, bør det også gis maksimal oppmerksomhet til vanntetting.

Hvordan lage et mursteinfundament med egne hender for et lysthus

I dette tilfellet vil det være nok å reise fire søyler i hjørnene av strukturen. Under veldig lette lysthus blir slike fundament noen ganger ikke engang begravet. For store strukturer av denne typen er 6-8 støtter installert.

Som et fundament av murstein for et bad, bør basen for lysthuset være vanntett. Det skal legges takpapp under støttene i flere lag. Når du heller den tomme sentrale delen av søylene, installeres dybler eller stenger under stropper og stativer til lysthusets ramme. Over underlagets overflate skal de heve seg 20 cm. Stengene er også nedgravd i betong med 20 cm.

Nesten alle glade eiere av private hus, hytter eller landsteder vil gjerne ha et eget badehus på nettstedet deres. For konstruksjonen kan du bruke tjenestene til profesjonelle byggherrer eller bygge et badehus selv.

Grunnlaget for styrken og holdbarheten til hver bygning er utvilsomt grunnlaget. Ofte, for bygging av bad bruk tremateriale- tømmerstokker eller tømmer, takket være at konstruksjonen er ganske enkel. Det er derfor det er tilrådelig å bygge et badehus på et søyleformet fundament, som er en støttesøyler begravd i jorden. annet materiale. Slike støtter kan monteres fra tre, murstein, stein, rør, fundamentblokker, armert betong.

Forberedende arbeid

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å rengjøre og planlegge stedet for fremtidig bygging. For å gjøre dette, fjern det øverste laget av jord (ca. 30 centimeter) under den planlagte bygningen, sammen med all vegetasjon.

Da er det nødvendig å utjevne alle hullene, uregelmessigheter så mye som mulig, og når leirjord tilbakefylling med sand og grus.

Deretter overfører vi planen til badekaret direkte til landet ved å bruke et målebånd, et byggenivå, vanlige tre- eller metallpinner og en konstruksjonstråd for å indikere aksene. Hvis stedet ligger i et terreng med en betydelig forskjell i høyden på sidene, er det tilrådelig å bruke hjelp fra en profesjonell for å bestemme høyden på fundamentsøylene og jevne overflaten. Dette er en garanti for at det fremtidige badet ikke vil ha forvrengninger.

Utgraving

Uavhengig av valg av materiale for installasjon av søylestøtter, er alle fundamenter av denne typen montert i henhold til et lignende prinsipp (bortsett fra alternativet med grill). Dette gjelder også for jordarbeid, før du starter som det er nødvendig å bestemme type jord, nærhet til grunnvannsoverflaten og dybden av dens frysing.

Disse faktorene påvirker direkte monteringsdybden til støttestengene. For å bestemme typen jord og nivået av grunnvann, er det nødvendig å grave et hull med en dybde på minst 1-1,2 meter (optimalt). Hvis det ikke er grunnvann på denne dybden, og jorda ikke hiver - fryser, så en slik dybde for søylefundament bad er tilstrekkelig.

Ellers må du grave til et tett, ukomprimerbart jordlag, med fokus på følgende indikator: frysedybde + 40 centimeter. Det må huskes at hivjord inkluderer de som har leire i sammensetningen. Og jo mer det er inneholdt, jo mer er jorden utsatt for å fryse. Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, kan fundamentet under påvirkning av vann eller minusgrader ikke bare sprekke eller deformeres, men også kollapse fullstendig.

Søylestøtter av fundamentet må nødvendigvis være plassert i hjørnene av bygningen, i skjæringspunktet mellom vegger, langs hele omkretsen og under skilleveggene hver 1,5-2,0 meter, avhengig av den totale vekten av strukturen. Groper for støtter kan graves med en spade, eller du kan bruke en spesiell håndholdt kjegleformet bor med ønsket diameter, takket være hvilken det er mulig å oppnå de jevneste hullene.

Basert på hvilket materiale som skal brukes til konstruksjonen av det søyleformede fundamentet, bestemmes den nødvendige diameteren til hullene, som skal være 7-10 centimeter større enn følgende parametere:

for søyler laget av murstein og stein, optimalt 50x50 centimeter;
for søyler laget av steinsprut - 60x60 centimeter;
for asbestsementrør Ø200 mm;
til armert betongstøtter 30-35 centimeter er nok;
for middels - dette er 25-30 centimeter.

Vi heller omtrent 20 centimeter sand i bunnen av hver tilberedte grop, tilsett litt vann og tamp forsiktig, og oppnår dermed ønsket sandpute. Dette fullførte forberedelsene og jordarbeidene. Du kan fortsette til det direkte arrangementet av søylefundamentet fra det valgte materialet.

Søylefundament laget av rør

Det beste alternativet for et søyleformet fundament av et bad er metall eller asbest-sement rørØ200 millimeter, som enkelt kuttes av en kvern i biter av ønsket lengde. Det skal bemerkes at en stang laget av et rør skal stikke ut ca. 0,4 meter over overflaten.

Produktnavn Vekt på 1 rør, kg Intern ekstern
diameter, mmPris 1 p/m, gni.


BNT 100*3,95m	24	100/118	102,97
BNT 150*3,95m	36	141/161	165,79
BNT 200*5m	85	200/222	319,99
BNT 250*5m	125	238/266	392,76
BNT 300*5m	162	292/320	617,46
BNT 400*5m	279	365/407	958,66
BNT 500*5m	430	456/508	1732,51

Uten feil må rør beskyttes mot fuktighet og andre negative faktorer. For å gjøre dette, må du lage vanntetting - pakk overflaten av røret med takmateriale med bitumen, lim vanntettingsmaterialer eller behandle med spesielle mastikk.

Forberedte rør senkes forsiktig og jevnt ned i hvert hull.

Spalten mellom rørveggen og jorda fylles med tidligere utgravd jord eller sand med grus (lagtykkelse 40-50 centimeter), som helst bør komprimeres forsiktig.

Forsterkningsstenger Ø12-14 millimeter skal settes inn i midten av de installerte rørene i en avstand på 7 centimeter fra hverandre, som fungerer som en forsterkende ramme. Siden armeringen skal stikke ut over de ferdige søylene, må lengden være 20 % større enn størrelsen på røret.

Etter å ha utført dette forberedende arbeidet, kan du begynne å helle grunnpilarene. Mest det beste alternativet er betongklasse M400. Den kan bestilles fra spesialiserte bedrifter eller lages av deg selv ved hjelp av en betongblander. For egenproduksjon er det nok å bruke sement av merket M400, grov sand, grus av fine og mellomstore fraksjoner, som må blandes i forholdet 1: 1,5: 3. Den nødvendige mengden vann er 0,4 del av mengden sement som tas.

Prosessen med å helle selve betongblandingen foregår i flere trinn (se tabell).

Arbeidsflytillustrasjon


innsiden installert rør betong helles til en tredjedel av høyden
røret hever seg, noe som gjør at betongen kan danne en slags pute, og deretter presses inn i denne basen
deretter fortsetter vi å helle betong inn i og rundt røret i etapper, stamper det hver 0,3 meter med en dyp vibrator for betong, og i fravær kan du bruke en armeringsstang. Dette er nødvendig for å bli kvitt luftbobler og forbedre betongkvaliteten.

Vi dekker haugene laget på denne måten med en film og lar dem stå i 7-10 dager. I løpet av denne tiden øker betongen nødvendig styrke og du kan fortsette byggingen av badet.

Denne metoden for å bygge søylefundamenter er en av de mest populære på grunn av sin høye pålitelighet, relative billighet, installasjonshastighet med minimale ferdigheter.

Forberedende og jordarbeid før du arrangerer et mursteinssøylefundament ligner på å jobbe med rør. Men for mesterens bekvemmelighet, trenger ikke hull for fremtidige søyler å bores, men graves manuelt eller bruke utstyr, noe som er mye raskere, men også dyrere. Samtidig, ikke glem å øke volumet litt for enkelhets skyld.

Vi fyller bunnen av den forberedte gropen med et femten eller tjue centimeter lag med sand, som vi tamper ned og danner en sandpute. På toppen av det er det nødvendig å helle en betongbase, forsterket med et armeringsnett. For produksjon av rutenettet tar vi armeringsstenger med en seksjon på 12-14 millimeter, kuttet i henhold til parametrene til gropen. Vi legger dem vinkelrett og danner firkantede celler, hvis skjæringspunkter vi fester med en tynn strikketråd med en diameter på 2-3 millimeter. For å gjøre det lettere å strikke, kan du bruke en spesiell krok, som bør kjøpes i en jernvarehandel. Tykkelse betongbase(M400) sammen med et armeringsnett bør ikke være mer enn 20 centimeter.

Etter å ha gitt betongen noen dager for å få styrke, kan du fortsette direkte til murverket. Det skal bemerkes at en hul murstein er helt uegnet for dette. Det ville være optimalt å bruke en solid keramisk murstein (for eksempel M-100), som har nødvendig styrke og motstand mot lave temperaturer.

Når du lager murverk, er det tilrådelig å sjekke hver rad med et nivå. Dette vil tillate deg å få en jevn kolonne. For større styrke på søylene kan du legge et armeringsnett gjennom 3-4 rader med murstein. Vi muriner mursteinstøtten til fundamentet 15-20 centimeter over bakkenivå og beskytter vanntett materiale- mastikk eller takmateriale med varm bitumen. Klar på 5-7 dager murstein søyle vi sovner med jord, som vi tamper forsiktig.

Til tross for populariteten til et slikt søyleformet fundament, har det sine ulemper. Sømmene mellom mursteinene gjør en slik støtte ganske skjør, og under påvirkning av ugunstige faktorer kan den bli ødelagt.

For produksjonen brukes fundamentbetongblokker for industriell produksjon. Oftest bruker vi en korpulent eller med mindre hulromsblokk som måler 20x20x40 centimeter.

Det er et slitesterkt byggemateriale som tåler betydelige belastninger. Det søyleformede fundamentet til blokker er montert analogt med mursteinstøtter, med tanke på noen forskjeller:

på grunn av blokkenes større vekt varierer tykkelsen på den monolittiske armerte betongbasen over sandputen fra 50 til 70 centimeter;
det er tillatt å lage det fra knust stein av store og mellomstore fraksjoner i stedet for sandholdig sengetøy. Dette bidrar til å fjerne fuktigheten som er tilstede;
før du installerer den første raden med blokker, er det nødvendig å lage en pute fra løsningen som byggematerialet skal installeres på;
raden som skal monteres må bestå av minst to blokker. Hver påfølgende er installert vinkelrett på den forrige og festet til den med vanlig sementmørtel for murverk.

Den siste raden med blokker er montert med et overskudd på 20-30 centimeter over bakken og er dekket med vanntettingsmateriale for å beskytte sømmene og selve blokkene mot fuktighet og lav temperaturregime, som sammen kan føre til ødeleggelse av denne typen søylefundament. Når du legger ut blokker på overflaten, er det nødvendig å nøye kontrollere plasseringen deres i forhold til de markerte aksene til den fremtidige badebygningen. Vi fyller igjen gapet rundt de monterte blokkstøttene med tidligere utgravd jord, som også rammes.

Å legge blokker på en skrånende plass krever spesiell oppmerksomhet. På ingen måte kan blokkstøtter legges i samme dybde. Dette kan føre til den påfølgende skjevheten av badekaret og ødeleggelsen av søylefundamentet.

Søylefundament laget av betong

Det forsterkede monolitiske søylefundamentet laget av betong regnes som det sterkeste og mest pålitelige.

For dens fremstilling utfører vi forberedende og jordarbeid iht vanlig teknologi. Fra forsterkning Ø12-14 millimeter lager vi runde og firkantede rammer (vi bruker henholdsvis 3 eller 4 stenger) av nødvendig lengde, med hensyn til fremspringet over stangen med 15-20 centimeter. For å gjøre dette kobler vi stengene med en tynn ledning med runde eller firkantede ringer bøyd fra glatt armering Ø6-8 millimeter.

Hell fundament stang nødvendig størrelse bare mulig ved hjelp av forskaling, som skal være laget av kantplater, sponplater og andre egnede materialer. Imidlertid er denne metoden ganske lang, arbeidskrevende og økonomisk kostbar.

I bunnen av den forberedte gropen med et lag på 10-20 centimeter, hell og tamper vi en sandpute, på toppen av den legger vi takmateriale eller polyetylen, som er nødvendig for å holde på fuktigheten i den støpte betongen.

Vi senker den monterte forskalingen ned i hullet og installerer den forsterkede rammen der.

Vi heller betongklasse 400 i forskalingen, som er fremstilt fra sementklasse M 400, grov sand, grus av fine og mellomstore fraksjoner, blandet i forholdet 1: 1,5: 3 med vann i en mengde på 0,4 deler av sementen som brukes .

Hver 30-35 centimeter med helling ramler vi betongen og fjerner luft.

Vi dekker den ferdige støtten med en film og lar den stå i flere dager, hvoretter vi fjerner forskalingen fra den herdede betongen.

Vi dekker de ferdige støttene med vanntettingsmaterialer og fyller bihulene med tidligere utgravd jord.

For å redusere kostnader og tid når du arrangerer et søylefundament for et betongbad, i stedet for en hard forskaling, kan du bruke en ikke-avtakbar myk forskaling, som er et takmateriale med et glassfibernett. I dette tilfellet må hullene for støtten lages ved hjelp av en bor i passende størrelse. Etter å ha kuttet av takmaterialet med ønsket lengde, vrir vi det og installerer det i det forberedte hullet. Samtidig er det også nødvendig med en sandpute og et nedre isolasjonslag. Deretter installerer vi armeringsburet og hell betong, som i tilfelle av avtagbar forskaling. Ved å bruke slikt materiale får vi en ferdig haug, umiddelbart dekket med et vanntettingsmateriale. Og umiddelbart etter å ha fått betongstyrke, kan du utføre neste trinn av arbeidet.

Video - Helling av et søylefundament

Når du bygger en tyngre badehusbygning (for eksempel laget av murstein) eller hvis du vil utstyre en kjeller, kan du montere et søyleformet fundament med en grill. Dette er en monolitisk armert betongstrimmelstruktur som forbinder de øvre punktene på alle fundamentelementer som er begravd i bakken.

For å fylle grillen trenger du forskalingsmateriale: kantet bord tykkelse fra 20 til 40 millimeter, kryssfiner, OSB eller annet lignende byggemateriale. Samt armering med et tverrsnitt på 10-12 millimeter og betong ikke lavere enn karakter 150. Oftest brukes karakter 200 betong til å fylle grillen, og hvis du lager det selv, må du blande M400 sement, grov sand og knust stein av middels eller fin fraksjon i forholdet 1:2, 5:4,5.

Beregn mengden tømmer for forskaling. Det skal bemerkes at høyden på grillen skal være minst 0,3 meter, og bredden skal være 10 centimeter større enn bredden på de produserte søylestøttene.

Vi bestemmer den umiddelbare høyden på grillen og legger til ytterligere 0,2 meter til den, siden høyden på forskalingen må være større enn nivået av betong som helles inn i den.
Vi fikser tykkelsen på forskalingsmaterialet i meter.
Vi måler den totale lengden på den fremtidige grillen.
Vi multipliserer sammen alle oppnådde parametere og får den nødvendige mengden materiale for forskaling i kubikkmeter.

Vi slår ned forskalingsboksen fra det forberedte tømmeret. I dens nedre del skal det kuttes hull for tidligere lagde søyler, som skal stige litt over bunnen av forskalingen.

Video - Forskalingsinstallasjon

Det er nødvendig å lage rammer med tverrgående firkantklemmer fra armeringsstenger, som kan bøyes fra tynnere glatt armering eller fra wire Ø6-8 mm. De vil gi den nødvendige styrken og påliteligheten til strukturen. Hver 30-35 centimeter kobler vi klemmene og armeringsstengene med en strikketråd i en mengde som tilsvarer hele omkretsen av grillen. Vi beregner størrelsen på rammen på en slik måte at den er 5-7 centimeter fra den til forskalingsveggene.

Hvis de ferdige fundamentsøylene er i betydelig avstand fra hverandre, er det for pålitelighet mulig å styrke forskalingen med trestøtter, som må installeres strengt horisontalt.

Før vi heller betong i forskalingsboksen, installerer vi en forsterkende ramme, og fester dens nedre del til armeringen som stikker ut fra søylene.

Video - Kolonnefundament. Forskaling, armering, støping

Hvis støping utføres fra en betongblanderbil, så heller vi hele betongblandingen om gangen, mens vi fjerner luft med en konstruksjonsvibrator, en armeringsstang eller rett og slett med en spade.

Hvis du må blande betongen selv og helle den i flere dager, så:

på en gang fyller vi ut en del av grillen, delt vertikalt, og ikke glemmer å fjerne luft;
før du heller neste del, kant ferdig blokk med allerede herdet betong fukter vi rikelig med vann.

Gulf helt betongblanding forskaling, dekk den med en film og la stå i flere dager. Fjern deretter trekassen forsiktig og vår hengende grillasje er klar.

Det er verdt å merke seg at uavhengig av materialet som brukes til å utstyre det søyleformede fundamentet, er denne versjonen av fundamentet for det fremtidige badet mer pålitelig enn det tradisjonelle båndet, og samtidig mye billigere (nesten to ganger).

Video - Pile-grillage fundament

Video - Nyansene ved å bygge et pælegrillagefundament

Mursteinsbad: konstruksjonsteknologi

Det russiske badehuset er bygget ikke bare av tømmer eller tradisjonelle tømmerstokker. Slitesterk og miljøvennlig murstein er også et utmerket materiale for sine vegger. Hvordan bygge et solid bad fra det - vår artikkel vil fortelle deg om dette.

Oppvarming
Vanntetting
Etterbehandling
I produksjonsprosessen blir leirstein utsatt for varmebehandling. Det gir produktet soliditet og øker til tider dets styrke. På grunn av disse egenskapene brukes rød murstein til å bygge vegger og legge ovner. For å spare materiale kan murverk utføres ved hjelp av en spesiell teknologi som sørger for opprettelse og fylling av tomrom i veggen med billige materialer med god termisk ytelse.

Fordeler og ulemper med mursteinsbad

Murvegger er mer holdbare enn trevegger, men i motsetning til et tømmerhus krever de økt oppmerksomhet på varmeisolasjonen. Likevel, i hageplotter, bygges mursteinbad ikke mindre enn sine kolleger fra tømmerstokker.
Konstruksjonen av mursteinsbad har utvilsomme fordeler:

Byggemurstein, ikke verre enn noe annet materiale, tåler høy luftfuktighet og høye temperaturer i rom som skiller et badehus fra et boligbygg.
Ved å sette opp veggene i badekaret har vi å gjøre med stykke materiale. Dette lar deg lage absolutt alle arkitektoniske former.
Murstein er et brannsikkert materiale. Derfor, når det gjelder brannsikkerhet, er en mursteinstruktur mer pålitelig enn en treramme.
Bruken av spesielle murstein ved legging av vegger vil utelukke den ytre dekorasjonen av veggene i badekaret.

I tillegg til fordelene har murbygningen noen ulemper. Murstein kan kollapse fra fuktighet, men dette problemet løses ved hjelp av dampsperrematerialer og et gjennomtenkt ventilasjonsanlegg. En murbygning er dyrere enn et tømmerbad.

Velge et sted å bygge et mursteinsbad

Et mursteinsbad, i motsetning til et tømmerhus, er mer redd for fuktighet. Derfor bør et sted for bygging velges ikke nærmere enn 30 m fra et naturlig reservoar, siden under vårflom er trusselen om flom av stedet ikke utelukket.
Før du legger grunnlaget for badekaret, er det nødvendig å vurdere brannforskrifter, som foreskriver bygging av et mursteinsbad ikke nærmere enn 12 m fra naboens hus når du fyrer ovnen med ved. Hvis ovnen er planlagt å være elektrisk eller gass, kan avstanden mellom bygningene reduseres til 5 m.
Et murbad i form av en utvidelse til en boligbygning er veldig praktisk. Det er en besparelse av byggematerialer og bekvemmeligheten av å legge ingeniørkommunikasjon. I tillegg, om vinteren trenger du ikke å rake passasjene til badehuset fra snøen og løpe rundt i hagen med en håndfull håndklær eller sengetøy.

Designe et mursteinsbad

Når du designer et mursteinsbad, må du forstå formålet med den fremtidige bygningen. Det er klart at det er nødvendig å ta varm damp og vann til rekreasjonsformål. Men i tillegg til dette kan du ha det godt i badekaret. Derfor, i tillegg til garderoben, vaskerommet og damprommet, vil hvilerommet være veldig nyttig. Hvis økonomiske muligheter tillater det, planlegg byggingen av en font eller basseng for badet ditt. Med mangel på boareal i huset kan du planlegge to etasjer eller et loft i badehuset.
En annen viktig poeng- bestemme det nødvendige volumet for hvert av bygningens lokaler. For eksempel bør et damprom ikke gjøres til det største arealmessig, siden oppholdstiden i det er kort. For avslapning og teseremonier bør et hvilerom tjene - gjør det større for komfortabelt å romme det nødvendige antallet voksne i det samtidig.
Vær oppmerksom på alle de avgjørende punktene i mursteinsbadprosjektet:

Vinduene i badekaret bør være orientert mot vest, slik at du kan spare på belysningen.
Inngangen er fra sørsiden. Om vinteren er det vanligvis færre snøfonner i nærheten, som vil smelte raskere om våren.
I følge SNiP er badekaret plassert ikke nærmere enn 3 m fra gjerdet, for å ha tilgang til det fra alle kanter i tilfelle brann.
For dampbadet optimale dimensjoner- fra 2,5x2,5 til 3,5x3,5 m.
Døren til dampbadet er laget med en terskelhøyde over gulvet på 30 cm og har en størrelse på 1,7x0,6m.
Dampbadvinduet åpner alltid utover, er plassert en meter fra gulvet og har en størrelse på 40x50 cm.
Hyller lages 70-80 cm brede med høyde 75 cm fra gulv Det bør være en avstand på 105 cm fra øverste hylle til tak.
Det er bedre å plassere ovnen med en brannboks i garderoben, og med steiner - i damprommet.
Døren mellom garderobe og vaskerom har mål på 1,7x0,6m.
Åpning av alle dørene til badekaret bør kun gjøres utover, som sikkerhetsreglene sier.

Etter designforskning går vi videre til den praktiske løsningen av spørsmålet vårt, hvordan bygge et mursteinsbad.

Konstruksjon av fundamentet for et murbad

For badet vårt skal vi utføre et forsterket stripefundament. Før installasjonen må byggeplassen ryddes og det vegetative jordlaget fjernes. Nedbrytningen av aksene og konstruksjonen av omkretsen til det fremtidige fundamentet på bakken utføres ved hjelp av en ledning, knagger og et konstruksjonsmål. Alle dimensjoner er hentet fra prosjektdokumentasjonen. En grøft for fundamentet er gravd 10-15 cm under nivået av jordfrysing i ditt område.
Bunnen av grøften som er gravd under fundamentet må dekkes med sand og grus med 10-15 cm.Deretter komprimeres den og monteres i forskalingen forsterkende bur med en stangdiameter på 12 mm.
For å føre ventilasjonskanaler inn i det fremtidige badet, må fundamentet være utstyrt med passende hull. De er kuttet ut i motsatte forskalingspaneler og forbundet med en hylse fra et rør eller en trekasse. Alt dette skjer naturligvis før forskalingen støpes med betong.
Betong helles til nivået til designmerket. Etter at det har herdet, må fundamentet dekkes med vanntetting og legges på toppen av 3-4 rader med murverk for kjelleren i badekaret. I den siste raden etterlater vi et hull for passerende kommunikasjon. Vi legger avløpskloakkrøret under fundamentet og bringer det ut minst 5 m utenfor grensene.
Solid murstein kan brukes som fundament for innvendige skillevegger.

Bygging av vegger for et mursteinsbad

For å bygge et mursteinsbad med egne hender, må du først velge den rette. Pålitelige vegger er kun bygget av rød murstein, siden silikatmotstykket raskt kollapser under påvirkning av fuktighet, som absorberes godt av overflaten. Keramiske murstein er mer motstandsdyktige mot fuktighet, og på grunn av brannmotstanden brukes de selv ved legging av ovner.

Metoder og regler for legging av murvegger

For veggene i badekaret er det slike måter å legge murstein på:

En og en halv eller to murstein.
Murverk "i brønnen" - dette er doble vegger, sammenkoblet innvendig med korte tverrgående skillevegger. Det ledige rommet er fylt med isolasjon.
Doble vegger med en luftspalte på 4-6 cm mellom dem.

Når du legger murstein, er det viktig å følge disse reglene:

Første rad med murverk skal alltid kun bestå av uskadde stykprodukter.
Legging av hver rad kommer fra de ytre mursteinene.
Knust murstein kan brukes til å fylle innsiden av skjeradene.
Knust murstein brukes ikke til å binde hjørner og legge støtteseksjoner.
Før legging fuktes mursteinen med vann for bedre vedheft til mørtelen.

La oss nå se på hvordan du utfører murverk av keramisk rød murstein.

Forbereder for muring

Først av alt, på det ferdige fundamentet, må du etablere bestillinger. Dette vil bidra til å holde leggingen jevn. Dette gjøres ved hjelp av et lodd ved kontaktpunktene og skjæringspunktet mellom veggene i hjørnene av murverket og på dets rette seksjoner. Snorene strekkes for å justere hver rad. For å unngå henging av ledningen, plasseres beacon klosser under den hver 5. m.

Hvordan bandasjere murverk

For å ferdig vegg etter krymping spredte badekaret seg ikke langs de vertikale sømmene; riktig påkledning er nødvendig.
Det er tre måter:

Enkeltrads kjedesystem - veksling av bonder- og skjeerader. De vertikale sømmene er bundet opp av en halv murstein, og tverrsømmene i hver rad er forskjøvet med en fjerdedel av mursteinen. Dette systemet er ganske arbeidskrevende, men pålitelig.
Hver tredje skjerad veksles med en binderad. Tverrgående vertikale sømmer er ikke bandasjert i tre tilstøtende rader. Dette systemet egner seg godt for mursøyler og små vegger.
"Multi-row"-systemet - her veksler fem skjerader med en tychkovy. De tverrgående vertikale sømmene til skjeradene er forskjøvet med en halv murstein, og de bundne radene med en fjerdedel. Slikt murverk kan bruke mursteinshalvdeler, og dermed spare materiale.

Murte hjørner av et mursteinsbad

Det første hjørnet begynner å heves ved å legge ¾ murstein inn i det. Med en liten belastning på veggene kan halvdeler av murstein brukes til bunnen av vindusåpninger. Slik at det ikke er noen forskyvning av vertikale sømmer, brettes en verst inn i en fjerdedel av mursteinen (verst er de ekstreme radene med murstein i murverket). Når du legger en odde rad - med limte sider (mursteinen ligger på tvers av veggen), og en jevn rad - med skjeer (mursteinen ligger langs veggen).
Den indre versten utføres på noen måte - det avhenger av tykkelsen på veggen. Tomrommene i hjørnene er lagt med murkvarter. Geometrien til det utlagte hjørnet kontrolleres med et konstruksjonsfirkant, og dets vertikalitet - ved hjelp av en loddlinje og en regel. Mindre avvik er korrigert nær ovenfor.

Lage murverkssømmer

Murmørtelen er tilberedt av vann, sand og sement. Det må være plastisk nok til å fylle tomrom mellom murstein med høy kvalitet. Hvis du legger mursteinene riktig på en kvalitetsmørtel, vil murverket vise seg å være sterkt. Tykkelsen på dens vertikale sømmer er lik 10 mm, og horisontale sømmer - 12 mm. Formen på murfugene er konkav, konveks og rektangulær. Den er laget med et spesialverktøy - konstruksjonsskjøt.

Tegloverliggere for åpninger i badekaret

Vanlige overligger over vindu og døråpninger brukes for spenn mindre enn to meter. I deres produksjon er det nødvendig å observere de horisontale radene og reglene for ligering av murstein i murverket. I høyden har en vanlig jumper 6-9 rader, og lengden er en halv meter mer enn åpningens bredde. Jumpere legges på en løsning av M25 fra høykvalitets murstein.
For fremstilling av overligger brukes forskaling fra plater 4-5 cm tykke Noen ganger kan den erstattes av dør- og vindusrammer festet i murverket. I dette tilfellet må treverket deres beskyttes med et lag med takmateriale.
Først legges en løsning på forskalingen med et lag på 2-3 cm, tre armeringsstenger med en diameter på 6 mm legges i den, som skyves inn i det vanlige murverket med mer enn 25 cm og festes ved å binde mursteinen .
En vanlig jumper holdes på forskalingen i litt mer enn 12 dager ved en omgivelsestemperatur over ti grader og opptil 24 dager ved temperatur opp til ti grader.

Murstein bad isolasjon

Badets murvegger er underlagt obligatorisk isolasjon. Hvis veggene legges i form av en "brønn", fylles plassen med en halv meter lag av en blanding laget av "fluff" kalk, sagflis og lett slagg i forholdet 2: 2: 1. Hvert av lagene er fylt med kalkmørtel.
Flislagte varmeovner, som brukes i andre typer murverk, er det mer lønnsomt å bruke. De er festet til veggen fra innsiden av rommet med syntetiske bindemidler og fikseringsmidler.
Utenfor kan murveggene til badekaret isoleres med skumplater, deretter puss og kles med dekorative paneler.

Et mursteinsbad trenger vanntetting av bygningskonvolutter. Du kan gjøre denne jobben på to måter:

Liming av vanntetting innebærer å lime veggene med rullede materialer. Før dette er det nødvendig å lukke opp alle hull og sprekker i strukturene.
Malingsisolering utføres ved belegg bituminøs mastikk hvor fuktighet kommer inn. Mastikk er laget av bitumen, asbest og kalk.

Dampsperrefilmen legges på taket og innsiden av veggene før de kles med etterbehandlingsmaterialer.

Baddekor i murstein

De ytre veggene til badekaret kan få stå til å skinne med skjønnheten til murstein. Hvis det ikke er noen, kan de pusses med en sement-kalkmørtel som inneholder et lett fyllstoff: utvidet leire, pimpstein eller slagg.
Innvendige vegger males eller kles med klaff. I dampbadet er vegg- og takbekledning utført i osp klaff, d.v.s. tre, som ikke avgir harpiks ved høye temperaturer. Gulv og vegger inn vaskeavdelingen kan flislegges.
Hvordan bygge et mursteinsbad - se på videoen:

Hoveddelen av bygningen er ferdig, du vet allerede hvordan du lager et mursteinsbad. Saken forble liten: å installere en komfyr, fylle åpningene med vinduer og dører, dekke badekaret med et tak og legge gulvene. Det er fortsatt arbeid å gjøre, men du kan gjøre det! Forfatter: TutKnow.ru redaktører

Hvordan bygge et mursteinsbad - starter med fundamentet og slutter med taket

I økende grad foretrekker glade eiere av sine egne tomter et mursteinsbad. I denne artikkelen vil vi avsløre hovedhemmelighetene og snakke i detalj om hvordan du bygger et mursteinbad med egne hender.

For tiden er et mursteinsbad veldig populært. Dens åpenbare fordeler inkluderer selvfølgelig holdbarhet, samt muligheten for å bruke ulike etterbehandlingsmaterialer og designløsninger. Derfor er det en verdig konkurrent til det tradisjonelle trebadet. Nedenfor vil vi snakke om hvordan du bygger et mursteinsbad fra fundamentet til taket, samt viktige punkter som bør vurderes under byggingen.

Mursteinbad: velg hovedbyggematerialet

Det er ingen hemmelighet at fra velvalgte byggematerialer avhenger av bygningens kvalitet og holdbarhet. Så når du kjøper en murstein til et bad, bør man ta hensyn til en faktor som høy luftfuktighet i rommet. Deretter er det veldig viktig å vurdere fargen på selve mursteinen.

Hvis den er lys skarlagen, kan dette indikere utilstrekkelig tid brukt i ovnen. Den lilla-brune nyansen av mursteinen, tvert imot, indikerer overskuddet av fyringstiden. I alle fall tilfeller med tydelige tegn brudd på produksjonsteknologi bør umiddelbart avvises.

en solid murstein er utmerket for å legge vegger, men den kan absolutt ikke brukes til en komfyr;
hul murstein er egnet for å lage skillevegger, men den kan ikke brukes til vegger og fundamenter;
for vegger anbefales bruk av røde keramiske murstein, på grunn av sin utmerkede brannmotstand og fuktmotstand;
i konstruksjonen av vegger kan klinkerstein også brukes, da den har høy termisk motstand og motstand mot mekanisk skade;
Et ideelt alternativ for en komfyr i et bad er en slitesterk og ildfast teglstein.

De viktigste stadiene for å lage et mursteinsbad

Når du starter bygging, bør det huskes at både kvaliteten på byggematerialer og riktig rekkefølge arbeidet vil avhenge av det endelige resultatet.

Derfor, før du bygger et mursteinsbad, må du vurdere følgende handlingssekvens:

Grunnarbeid for bygging.
Vegglegging.
Taktekking.
Oppvarming og etterbehandling.

La oss nå se nærmere på hvert av byggestadiene. Også når du lager et mursteinsbad med egne hender, vil trinnvise instruksjoner nedenfor være veldig nyttige.

Et solid fundament er grunnlaget for fundamentene

Startarbeid med fundamentet følger etter det endelige valget av plasseringen av det fremtidige badet. For å gjøre dette er det viktig å ta hensyn til at anbefalt avstand til boligbygg bør være 8–12 m. I dette tilfellet er det ikke tilrådelig å neglisjere instruksjonene fra brannvesenet. Hvis du planlegger å ha et badehus i nærheten av et reservoar, bør avstanden til kysten være minst 15–20 m. Etter det kan du gå videre til det viktigste stadiet.

Avhengig av typen jord på stedet, størrelsen på bygningen, kildematerialene og den valgte teknologien, kan grunnlaget for badet være:

Teip(monolittisk). Den er optimal for områder med steinete eller sandholdig jord.
bunke. Det er mest egnet for områder med leire eller torvjord, så vel som for å bygge et badehus i en skråning eller i et lavland.

Så å lage et grunnlag for et mursteinsbad inkluderer følgende prosedyre:

det er nødvendig å rengjøre og rengjøre det valgte området, hvoretter det øverste laget av jord skal fjernes (ca. 20 cm) og overflaten skal jevnes ut;
ved hjelp av drevne knagger og hyssing, gjør en foreløpig markering av det fremtidige fundamentet, først på innsiden, deretter på utsiden. Det er viktig å tenke på at det skal være 10–15 cm bredere enn veggene;
når du måler avstanden mellom de indre merkene, anses en liten avvik på 2–3 cm som akseptabel;
etter at markeringen er fullført, er det nødvendig å grave en grøft, på bunnen av denne hell lag med sand og grus 15 cm høye, søler vann og tamp hver av dem forsiktig. Deretter skal et lag med sementmørtel helles, omtrent 10 cm, og la det tørke i 5 til 6 dager;
i løpet av denne tiden, lag og plasser forskalingen i grøften slik at den er 30–40 cm over bakkenivå;
for å gi styrke til fundamentet, bør det forsterkes, for hvilket armeringsstengene eller egnet metallavfall skal bindes med ståltråd og jevnt fordelt inne i forskalingen;
klargjør løsningen og hell den i forskalingen i små lag på 30 cm, komprimer hvert lag forsiktig;
når sementlaget i grøften er omtrent 10 cm over bakkenivå, bør rør laget av plast eller asbestsement (for ventilasjon) legges langs bredden av fundamentet og den gjenværende løsningen skal helles;
etter den endelige tørkingen og før konstruksjonen av veggene, må overflaten av fundamentet smøres med bitumen og dekkes med takmateriale.

Det er viktig å tenke på at etter at fundamentet er støpt, vil det være mulig å gå videre til neste trinn av veggkonstruksjon tidligst om tre uker. I løpet av denne tiden, i løpet av de første syv dagene, vil løsningen få styrke. I varmt og tørt vær, for å unngå sprekker, bør det fuktes, og i regn og fuktig vær, tvert imot, bør det dekkes med takmateriale.

La oss nå gå videre til neste trinn og fortelle deg hvordan du legger ut veggene i et bad i rød murstein.

Sterke vegger: hemmelighetene til riktig murverk

Når du starter konstruksjonen av vegger, kan du bruke ett av følgende monteringsalternativer:

den første innebærer å legge en og en halv eller to murstein, og påfølgende veggisolasjon fra innsiden;
den andre antar tilstedeværelsen av doble vegger forbundet med en tverrgående skillevegg og ytterligere fylling av de resulterende hulrommene med isolasjon.

Når du lager vegger i et murbad med egne hender, vil trinnvise instruksjoner nedenfor komme godt med. Etter anbefalingene som er angitt i den, vil murverket være sterkt og pålitelig.

Så det er viktig å tenke på at:

den første raden må legges helt ut i hele fundamentet;
i tilfelle av dobbelt murverk, bør det bare startes fra andre rad;
ødelagt murstein kan bare brukes til å legge på innsiden av skjeraden;
bruk av ødelagte murstein til søyler, forbindinger av hjørner og i brygger er strengt forbudt;
keramisk murstein før du starter arbeidet må først fuktes med vann;
det er viktig å utføre dressing av murverket, for å jevnt fordele belastningen på veggene;
dressing av langsgående vertikale sømmer skal gjøres i en halv murstein;
støtten for takbjelkene må nødvendigvis være en bundet rad;
halvforskyvningen av den tverrgående mursteinen laget i hver rad vil sikre påliteligheten til veggene som blir reist.

Etter vellykket gjennomføring av dette byggetrinnet, kan du fortsette til takarbeid, som vil bli diskutert senere.

Takmontering: viktige punkter

Når du starter arbeidet med å lage et tak for et bad, kan du gjøre det enkeltstående eller gavl, som er et mer populært alternativ. Det er også viktig å vurdere at takmaterialet og arbeidssekvensen vil variere litt avhengig av det valgte prosjektet. Uansett, Spesiell oppmerksomhet bør behandles nøye antiseptiske formuleringer alle bærende trekonstruksjoner: sperrer, bjelker, overliggere.

Et viktig trinn vil være isoleringen av taket, som skal utføres i henhold til følgende algoritme:

Behandle lamellene med en spesiell beskyttende sammensetning, og deretter, med et trinn på 50 cm på loftet, installer en kasse fra dem og dekk den med et lag med glassfiber; Legg deretter byggefolie og dekk den med kryssfiner, forhåndsbehandlet med en antiseptisk sammensetning.
Legg et lag med isolasjon på toppen basalt ull eller polystyrenskum;

Når taktekkingsarbeidet er fullført, kan du gå videre til sluttstadiet av byggingen av et mursteinbad - etterbehandling av lokalene innvendig og utvendig.

Etterarbeid: hva du bør vurdere

Når du lager med egne hender, er det veldig viktig å vite ikke bare hvordan du bygger et mursteinsbad, men også hva du skal se etter når du begynner å fullføre arbeidet. Merk at et bad laget av murstein har en stor fordel når det gjelder å velge de mest egnede og foretrukne materialene for dekorasjon, sammenlignet med et badekar laget av tre.

Så for utvendig etterbehandling kan du velge hvilken som helst type materiale - fra vanlig gips til moderne termiske paneler.

Etterbehandling inne i badekaret er også veldig enkelt og rimelig. Det viktigste du bør være oppmerksom på er at du må bruke tre til garderoben og vaskerommet. bartrær, mens i damprommet er det verdt å gi preferanse løvtrær. Du bør velge et godt tørket materiale av høy kvalitet.

En omtrentlig sekvens av etterbehandling inne i badekaret vil se slik ut:

Veggbekledning.
isolasjonslag.
Dampsperresjikt.
Trim av klaffebord.

Etter det kan hovedarbeidet med å lage et murbad med egne hender betraktes som fullført.

Etter å ha studert informasjonen ovenfor, bevæpnet med et solid lager av kunnskap og nødvendige byggematerialer, kan du komme på jobb. Dessuten vil det være enkelt å bygge et mursteinsbad, etter våre anbefalinger. Og sluttresultatet vil definitivt glede deg med kvalitet og pålitelighet!

Fundament for et murbad

Hvis du vil bygge et bad, kan eierne av forstadsområder bli møtt med problemet med å velge type fundament. hevende jord, jordvann nær overflaten, avlastningsforskjeller - alle disse faktorene kan skape problemer under konstruksjonen, samt føre til uforutsette kostnader. I dette tilfellet er det nødvendig å velge type fundament riktig og beregne alle parameterne for å utelukke bevegelsen av strukturen under påvirkning av negative krefter og fenomener.

Når bakken eller terrenget anses som problematisk på stedet, optimal løsning vil skrufundament under badekaret Pål-skruefundamentet har vært vellykket brukt i konstruksjon i mer enn hundre år. Nylig har denne typen stiftelser spredt seg over hele verden, og antallet fans vokser i et raskt tempo. Dette skyldes det faktum at prosessen med å installere en skruehaug i jorda er ganske enkel. Arrangementet av et slikt fundament er enkelt å utføre uten involvering av spesialutstyr, av styrkene til tre til fire personer.

For å sikre påliteligheten er det viktig å overholde visse regler og forskrifter i arbeidet under installasjonen av hauger og grillen som forbinder dem. Levetiden til hele strukturen vil avhenge av dette.

De positive sidene ved dette rammeverket

Pæleskruefundamentet for et murbad har en rekke fordeler. Denne typen fundament nyter velfortjent popularitet i forstads boligbygging. Skruehauger er ikke redd for temperaturendringer og kan brukes på nesten hvilken som helst jord.

De viktigste positive egenskapene til fundamenter på peler er:

Etter å ha skrudd inn skruehaugene, trenger du ikke å vente, du kan umiddelbart fortsette til arrangementet av grillen og konstruksjonen av badekaret.

Hva er skrupeler

En skrupel er en type støtte laget av metall; under installasjonen senkes den ned i bakken ved å skru inn, uten først å bore en brønn. Dette produktet består av flere deler: kniver for innskruing, hovedstammen og hodet. Visuelt ser det ut som en stor skrue. Denne utformingen gjør at pelen enkelt kan skrus ned i bakken, og komprimerer den i tillegg og øker dermed bæreevnen.

Fabrikkskruehauger er produsert med et spesielt beskyttende belegg, som inkluderer bitumen, emalje, epoksyharpiks. Denne komposisjonen har anti-korrosjonsbelegg undervannsdeler av skip.

I følge de beregnede dataene og statistisk informasjon, når haugen utdypes til et nivå på 1,8 til 2 meter, vil bæreevnen være maksimal.

Arrangement av en pæleskruebase

Skruefundamentet for et bad er montert på nesten alle ujevnheter, på oversvømmede deler av stedet og til og med på velstelte plener, uten å forårsake skade og skade. Hvis skrupeler ble valgt som grunnlag for bygging av et badehus på et beboelig område, er det ikke nødvendig å ødelegge relieffet eller landskapet.

Den innledende fasen av enhver konstruksjon er forberedende arbeid. De spiller en viktig rolle og vil bidra til å unngå omarbeiding og ekstra kostnader i fremtiden.

Etter å ha bestemt stedet for bygging av badekaret, er det nødvendig å fjerne det for husholdnings- eller byggeavfall, samt fjerne evt. fremmedlegemer eller gjenstander. Hvis det er groper eller grøfter på byggeplassen, må de fylles ut og tømmes nøye.

Råd! Når du velger et sted på nettstedet, vær oppmerksom på ulike forstyrrelser. De kan for eksempel være et stort tre, rester av gammelt betongplater eller fundamenter, urotet stubbe. Det er ønskelig å kvitte seg med slike hindringer før byggingen starter.

Merke plasseringen av hauger

Under utviklingen av et fundamentprosjekt med skrupeler beregnes antall peler foreløpig ut fra størrelse, avstander mellom pelene, samt type relativ posisjon. Når du kjenner alle disse indikatorene, er pelefeltet merket, ifølge det utviklede prosjektet.

Skruehauger for bunnen av badekaret må nedsenkes i tette lag med jord. For nøyaktig å bestemme nedsenkingsdybden, hvor jordlaget har maksimal bæreevne, er det nødvendig å utføre en geodetisk studie. Ikke overflødig i beregningene vil det være korrigeringer for Total vekt bygninger, lokale værforhold og sesongmessige jordsvingninger. For dette er det bedre å ansette en spesialist.

Pelestøtter må være jevnt fordelt under alle ytre og indre vegger i badekaret, i tillegg styrke hjørnene og skjæringspunktene til veggene, og senkes ned til estimert dybde. De vridde pælene kuttes, jevnes og hodet sveises på toppen.

Den utstikkende delen av røysen kan skjules under dekorativ sokkel eller la den stå åpen. I alle fall er det nødvendig å behandle synlig del anti-korrosjonsforbindelse.

Bygging av fundamentet for ovnen

Ethvert bad, spesielt russisk, har en komfyr. For at murverket ikke blir skadet eller kollapset under drift, trenger du et fundament for en murovn.

Arrangementet av ovnsbasen er nødvendig tilstand riktig ereksjon og videre funksjon av denne strukturen, siden den overfører alle eksisterende belastninger til jorda. Som forberedelse til konstruksjonen av ovnsfundamentet, må du studere de grunnleggende kravene til denne typen fundament. Dette vil tillate deg å bygge en pålitelig og praktisk design, samt beskytte mot vanlige feil.

Fundamentet for ovnen i badekaret kan plasseres i forhold til bakkenivå på forskjellige måter. Avhengig av dette kan to typer skilles:

forhøyet - anbefales for å arrangere ovner på loftsetasjen;
underjordisk - er grunnlaget for konstruksjonen av ovnen i første eller kjelleretasje.

Grunnleggende regler for å bygge en base for en ovn

Når du arrangerer et slikt fundament, er det nødvendig å ta hensyn til vekten av strukturen. Hvis det ikke er mer enn 700 kg, og konstruksjon er planlagt i første etasje eller i kjelleren, er det nok å utstyre et enkelt armert betongfundament i form av en armert plate med nedgravde søyler. Å overskride massen til strukturen på 700 kg er allerede en grunn til å bygge et fundament for en ovn på skrupeler. Dette alternativet anses som mer pålitelig og tåler ekstra belastninger.

Ovnsbasen er kun beregnet for belastningen fra ovnen. Det anbefales ikke å koble den til badets felles fundament. Det er nødvendig å forlate et gap på minst 5 cm og fylle det med sand eller legge dempemateriale.

En spesiell tilnærming vil kreve grunnlag for mursteinsovn. Selv de minste avvik eller deformasjoner er uakseptable for ham. Ellers kan det oppstå sprekker i murverket, noe som kan føre til feil drift av ovnen eller delvis ødeleggelse under drift.

Alle parametrene som er nødvendige for beregninger er de samme som for konvensjonelle fundamenter:

bæreevne til jorda;
grunnvannsnivå;
heving av jorden.

Byggeprosess pæleskruefundament starter med å markere stedet. Etter det er det nødvendig å skru haugene til estimert dybde, kutte dem til samme nivå og sveise hodene. Skrupeler vil utføre hovedfunksjonen med å overføre lasten til bakken. Størrelsen på basen og antall hauger beregnes basert på massen og dimensjonene til ovnen.

Etter det er det nødvendig å helle en forsterket plate med en tykkelse på omtrent 15 cm, som vil kombinere enkeltpeler til en enkelt struktur. Når betongen herder, er det nødvendig å vanntette basen med takmateriale eller bitumen.

Funksjoner ved installasjon av grunnlaget for et bad og komfyr om vinteren

Pål-skruebasen regnes som den eneste som kan reises ved enhver temperatur. hele året. Hvis det er snø på det tiltenkte stedet, må det kun ryddes før montering. Dette vil unngå dypfrysing av jorda.

Etter å ha ryddet og markert territoriet, fjernes den frosne jorden på stedene der skruehaugene er installert med et brekkjern eller en jackhammer. Da skjer skruing på samme måte som om sommeren.

Hvordan dette skjer om vinteren vises i videoen:

Leggingen av kjelleren gjøres best fra solid rød murstein

Kjelleren er den forhøyede delen av huset over grunnmuren. Dens øvre merke er vanligvis merket til gulvet i 1. etasje. Det viser seg at kjelleren er en del av husets vegg, som omslutter det underjordiske rommet.

Materiale til kjelleren i huset
Trenger du en mursteinsbase
Murstein til sokkel
Mursteinsmerke for sokkel
Beregning av murstein per base
Hvordan legge en mursteinsbase

Underjordisk, kjeller eller teknisk gulv kan være kaldt eller varmt. For den såkalte varme undergrunnen er det nødvendig å tilleggsisolere kjelleren. Men i denne artikkelen vil vi vurdere en kald base, fordi for et enkelt, sesongbasert bad eller et hus på landet, er det ikke behov for en varm underjordisk.

Materiale til kjelleren i huset

Nå er det to meninger om utformingen av kjelleren, når spørsmålet oppstår hvilket materiale du skal velge for kjelleren i huset:

kjelleren er laget av betong, som en fortsettelse av det monolittiske fundamentet
sokkel lagt ut av murstein

Det ble ikke engang diskutert legging av murbunn i gamle dager, basen skulle være murstein og det er det. Selv for 10 år siden var det ingen slik måte å heve fundamentet over 150 mm over bakken.

Hvis vi sammenligner betong og murverk, vinner mursteinsbasen uten tvil når det gjelder termisk ytelse. Fordi, for et boligbygg, legges en mursteinsokkel med en murtykkelse på 510-640 mm. En slik tykkelse på en murvegg krever ikke ekstra isolasjon i de snødekte regionene i Russland.

Men tross alt inn i det siste teknologien for oppvarming av betongvegger kom på mote. Og denne kjellerteknologien er nå å foretrekke i byggingen av et hovedhus, fordi det blinde området samtidig med kjellerisolasjonen er horisontalt isolert, noe som gir en fordel som et beskyttende tiltak for fundamenter mot frysing.

Hvis du ikke skal isolere med ytre side hjemme, kjelleren på veggen og det blinde området av huset, så uten alternativer, er det å legge en mursteinsbase egnet for deg:

lettere
varmere
billigere
krever ikke ytterligere etterbehandling

Men dette er en subjektiv mening.

Hvis det er lettere for deg å monolitisk basen, så velg selvfølgelig dette alternativet Fordi i begge tilfeller er badekaret en struktur som ikke krever en høy undergrunn. Maksimal høyde på en sokkel for et bad er 300-400 mm.

Og når det gjelder å velge en mursteinsokkel for et bad, vil dens tykkelse ikke være mer enn 250 mm (murstein), på grunn av det faktum at det ikke er nødvendig å lage et bredt fundament for en tømmerhytte på 200-240 mm logger. Og en slik tykkelse av murverk er ikke mye varmere enn en betongvegg. Og under sesongdrift (om sommeren), har varmt materiale for basen ikke av stor betydning ved positive utetemperaturer.

Trenger du en mursteinsbase

Vi trenger en mursteinsbase - et spørsmål som enhver utvikler lider av. Du finner et delsvar i forrige avsnitt.

Men basen har en annen funksjon - beskyttende. Som du vet, absorberer fundamentet, som ligger i bakken, fuktighet. Spesielt hvis betongen ble tilberedt for hånd, etterlater dens hygroskopisitet mye å være ønsket. Derfor er det alltid nødvendig å legge takpapp mellom betong og kjellermurverk som et vanntettingslag som skal beskytte mursteinen mot å absorbere jordfuktighet.

Så det er nødvendig at teglverket til basen stikker 20-50 mm over fundamentet. Dette gjøres for å beskytte fundamentet og treffe nedbør(regn snø) vanntettingslag.

For eksempel er bredden på fundamentet 300m. Dette betyr at teglverket i kjelleren må gjøres 1,5 tegl bred (380 mm), Det viser seg 40 mm overheng på hver side av fundamentet.

Hvis bredden på fundamentet er 400m, så er det slett ikke økonomisk å lage en sokkel 500mm bred (i 2 klosser) Du kan lage den i 1,5 klosser (380mm) og flytte den 20mm til utsiden.

Du kan også lage en synkende versjon av basen, når murverket er utført i midten av fundamentbåndet. Det viser seg at fundamentet vil stikke ut med 20 mm. I dette tilfellet er inntrengning av regnfuktighet på vanntettingslaget uunngåelig. Vannakkumulering og påfølgende absorpsjon av mursteinen er mulig. Dette kan unngås ved å beskytte murverket og fundamentet med takskjegg av galvanisert eller malt stål.

Tømmerhuset installert på sokkelen vil være beskyttet mot jordfuktighet ved å tette lag på to steder (1-mellom fundament og sokkel, 2-mellom sokkel og tømmerhus), noe som vil øke levetiden til tømmerhuset. : som regel råtner de nedre kronene på tømmerhuset i 90% av tilfellene fra konstant fuktighet nedenfra.

Murstein til sokkel

Mursteinen til sokkelen skal være solid leire. Ikke i noe tilfelle skal en hul murstein brukes, selv om den er av høy kvalitet M200. For når temperaturen synker om vinteren, ved tining og frysing i mursteinens hulrom, vil fuktighet kondensere, som ikke går noen vei, men absorberes av mursteinen. Noe som selvfølgelig vil føre til gradvis ødeleggelse av mursteinen. murstein.

I samsvar med bestemmelsene i SNip 3.03.01-87 "Bærende og omsluttende konstruksjoner":

7.3. murverk mursteinssokler bygninger skal være laget av solid keramisk murstein. Bruk av silikatmurstein til disse formålene er ikke tillatt.

Mursteinsmerke for sokkel

Merket av murstein for basen må være minst M200 for mursteinhus flere etasjer og ikke lavere enn M150 for andre lettere veggkonstruksjoner på 1 etasje. Hvorfor? Fordi kjelleren er den mest belastede strukturen etter selve fundamentet. Sokkelen vil bære alt over seg:

vegger
overlapp
tak
snø på taket
møbler og folk i huset

I samsvar med SNiP II-22-81 "Stein- og forsterkede murkonstruksjoner":

1.3. Påføring av silikat murstein, steiner og blokker; steiner og blokker fra cellebetong; hul murstein og keramiske steiner; leire murstein semi-tørr pressing er tillatt for ytterveggene til lokaler med et vått regime, forutsatt at et dampbarrierebelegg påføres deres indre overflater. Det er ikke tillatt å bruke disse materialene for veggene i rom med vått regime, så vel som for ytterveggene til kjellere og sokler.

M - styrke og motstand mot bøyning, kompresjon
F - frostmotstand (motstand mot plutselige temperaturendringer)

Beregning av murstein per base

Beregningen av en murstein for en sokkel for kjøp og levering er som følger:

først beregnes volumet av murverk. For dette multipliserer vi omkretsen av fundamentet med bredden på murverket og dets høyde. For eksempel er dimensjonene til fundamentet 4x3m. med en fundamentbredde på 300 mm. Omkretsen er 14 m. Murverket blir teglbredde (250mm) og 4 rader høyt (70*4=280mm). Vi får volumet av fremtidig murverk lik: 14m * 0,25m * 0,28m = 0,98 m3.
I 1 m3 murverk er gjennomsnittlig teglforbruk 400 stk. Vi multipliserer murvolumet vårt med 400 stk, vi får: 0,98 m * 400 stk = 392 stk.

Det er 300-330 stykker i en pall (avhengig av produksjonsanlegget), så du må kjøpe 2 paller. Med margin. Mursteinen blir stående, men den er aldri overflødig under byggingen. Du kan i fremtiden lage en enkel murgrill.

Hvordan legge en mursteinsbase

Det er nødvendig å legge en mursteinsbase på et vanntettingslag av takmateriale

før murverk på grunnflaten, er det nødvendig å arrangere et horisontalt vanntettingslag av takmateriale for å hindre fukt i å trenge inn nedenfra.I henhold til forskriftsdokumenter i konstruksjon skal det være laget av 2 lag takmateriale med dimensjonering hver med mastikk.
Hvis sokkelstrukturen er massiv (i bredde og høyde), er det nødvendig å lage en utjevningsmasse fra en sement-sandmørtel 20 mm tykk langs vanntettingslaget, på hvilket et murnett med 50x50 mm celler av 4 mm ledning er lagt. Dette forsterkende laget vil gi ytterligere stivhet og styrke til bunnen av den overliggende mursteinsbasen.
For et hakket bad er tilstanden ovenfor ikke så viktig, fordi tømmerhuset er mye lettere enn husets murvegger og badekaret krever ikke en høy base.
Den første raden med murverk må limes
det er nødvendig å nøye fylle de horisontale og vertikale skjøtene med mørtel, fordi med penetrering av fuktighet vil mørtelen i skjøtene begynne å bryte ned over tid.
hvis basen er høy, må du forsterke murverket hver 3. eller 5. rad. Eller i det minste i hjørnene.
på toppen av den øvre raden med murverk i kjelleren utføres igjen horisontal vanntetting fra takmateriale.

Siden leggingen av en murkjeller er den delen av veggene som er spesielt utsatt for påvirkning av atmosfæriske påvirkninger (regn, snø, bakkefuktighet) og fungerer nesten hele tiden i fuktighetsregimet, må den i tillegg beskyttes for hovedbygninger . Den beste beskyttelsen er natursteinsbekledning. Andre alternativer er mulige: keramiske fliser, kunststein, gips).

Hvordan lage et mursteinfundament med egne hender

Fordelen med å bruke murstein

Når kan murstein brukes i stedet for betong?

Grunnmuren til hus av denne typen bygges hovedsakelig bare på tørr, ikke-steinete jord. Det er også ønskelig at grunnvannstanden på byggeplassen er så lav som mulig. På ikke for stabil jord laget av murstein, kan fundamentet bare settes sammen med en foreløpig støping av en "pute" av betong og obligatorisk forsterkning. Med høy forekomst av grunnvann tilsettes spesielle forbindelser til murmørtelen, noe som øker dens vanntettingsegenskaper. Ellers vil en slik base raskt kollapse på grunn av høy luftfuktighet.

Hvordan velge materiale

styrkeklasse ikke mindre enn 150;

frostbestandighet fra 35 sykluser;

tetthet ikke mindre enn 1600 kg/m3;

vannabsorpsjon - 6-16%.

Hvordan grave en grøft

Grøfter for et mursteinfundament må graves ikke bare dypt, men også bredt. Faktisk, i dette tilfellet, må du sørge for at mureren har nok ledig plass til å fullføre murverket. Etter at mursteinsfundamentet er reist, er dette "ekstra" rommet fylt med utvidet leire eller lett jord. Dette gjør det mulig å redusere frysenivået for dette bestemte stedet, samt å minimere den negative påvirkningen på de underjordiske delene av strukturen under vårheving.

Ellers graves skyttergraver under en slik base i henhold til de samme reglene som under den vanlige monolitiske. Det vil si at forhåndsmerking utføres ved hjelp av knagger og en snor (i henhold til metoden "egyptisk trekant" eller "to kurver"), og deretter utføres jordarbeid.

Klargjøring av mørtel for murverk

Bygging av et stripefundament: forberedende arbeid

Mørtelstøtteanordning

Stripfundamentmontering

Gjør-det-selv pålitelig søyleformet fundament laget av murstein: trinnvise instruksjoner

For å gjøre murverket jevnt, installeres først boksmaler som er slått ned fra platene i grøften. Under dem er vanntetting foreløpig lagt og betongputer helles.

Bad murstein fundament

Hvordan lage et mursteinfundament med egne hender for et lysthus

Mursteinsbad: konstruksjonsteknologi

Oppvarming
Vanntetting
Etterbehandling
I produksjonsprosessen blir leirstein utsatt for varmebehandling. Det gir produktet soliditet og øker til tider dets styrke. På grunn av disse egenskapene brukes rød murstein til å bygge vegger og legge ovner. For å spare materiale kan murverk utføres ved hjelp av en spesiell teknologi som sørger for opprettelse og fylling av tomrom i veggen med billige materialer med god termisk ytelse.

Fordeler og ulemper med mursteinsbad

Byggemurstein, ikke verre enn noe annet materiale, tåler høy luftfuktighet og høye temperaturer i rom som skiller et badehus fra et boligbygg.
Når vi skal reise veggene i badekaret, har vi å gjøre med stykke materiale. Dette lar deg lage absolutt alle arkitektoniske former.
Murstein er et brannsikkert materiale. Derfor, når det gjelder brannsikkerhet, er en mursteinstruktur mer pålitelig enn en treramme.
Bruken av spesielle murstein ved legging av vegger vil utelukke den ytre dekorasjonen av veggene i badekaret.

I tillegg til fordelene har murbygningen noen ulemper. Murstein kan ødelegges av fuktighet, men dette problemet løses ved hjelp av dampsperrematerialer og et gjennomtenkt ventilasjonssystem. En murbygning er dyrere enn et tømmerbad.

Velge et sted å bygge et mursteinsbad

Et mursteinsbad, i motsetning til et tømmerhus, er mer redd for fuktighet. Derfor bør et sted for bygging velges ikke nærmere enn 30 m fra et naturlig reservoar, siden under vårflom er trusselen om flom av stedet ikke utelukket.
Før du legger grunnlaget for badekaret, er det nødvendig å ta hensyn til brannforskriftene som foreskriver bygging av et murbad ikke nærmere enn 12 m fra naboens hus når du fyrer ovnen med ved. Hvis ovnen er planlagt å være elektrisk eller gass, kan avstanden mellom bygningene reduseres til 5 m.
Et murbad i form av en utvidelse til en boligbygning er veldig praktisk. Det er en besparelse av byggematerialer og bekvemmeligheten av å legge ingeniørkommunikasjon. I tillegg, om vinteren trenger du ikke å rake passasjene til badehuset fra snøen og løpe rundt i hagen med en håndfull håndklær eller sengetøy.

Designe et mursteinsbad

Når du designer et mursteinsbad, må du forstå formålet med den fremtidige bygningen. Det er klart at det er nødvendig å ta varm damp og vann til rekreasjonsformål. Men i tillegg til dette kan du ha det godt i badekaret. Derfor, i tillegg til garderoben, vaskerommet og damprommet, vil hvilerommet være veldig nyttig. Hvis økonomiske muligheter tillater det, planlegg byggingen av en font eller basseng for badet ditt. Med mangel på boareal i huset kan du planlegge to etasjer eller et loft i badehuset.
Et annet viktig poeng er å bestemme det nødvendige volumet til hver av bygningens lokaler. For eksempel bør et damprom ikke gjøres til det største arealmessig, siden oppholdstiden i det er kort. For avslapning og teseremonier bør et hvilerom tjene - gjør det større for komfortabelt å romme det nødvendige antallet voksne i det samtidig.

Vær oppmerksom på alle de avgjørende punktene i mursteinsbadprosjektet:

Vinduene i badekaret bør være orientert mot vest, slik at du kan spare på belysningen.
Inngangen er fra sørsiden. Om vinteren er det vanligvis færre snøfonner i nærheten, som vil smelte raskere om våren.
I følge SNiP er badekaret plassert ikke nærmere enn 3 m fra gjerdet, for å ha tilgang til det fra alle kanter i tilfelle brann.
For et damprom er de optimale dimensjonene fra 2,5x2,5 til 3,5x3,5 m.
Døren til dampbadet er laget med en terskelhøyde over gulvet på 30 cm og har en størrelse på 1,7x0,6m.
Dampbadvinduet åpner alltid utover, er plassert en meter fra gulvet og har en størrelse på 40x50 cm.
Hyller lages 70-80 cm brede med høyde 75 cm fra gulv Det bør være en avstand på 105 cm fra øverste hylle til tak.
Det er bedre å plassere ovnen med en brannboks i garderoben, og med steiner - i damprommet.
Døren mellom garderobe og vaskerom har mål på 1,7x0,6m.
Åpning av alle dørene til badekaret bør kun gjøres utover, som sikkerhetsreglene sier.

Etter designforskning går vi videre til den praktiske løsningen av spørsmålet vårt, hvordan bygge et mursteinsbad.

Konstruksjon av fundamentet for et murbad

For badet vårt skal vi utføre et forsterket stripefundament. Før installasjonen må byggeplassen ryddes og det vegetative jordlaget fjernes. Nedbrytningen av aksene og konstruksjonen av omkretsen til det fremtidige fundamentet på bakken utføres ved hjelp av en ledning, knagger og et konstruksjonsmål. Alle dimensjoner er hentet fra prosjektdokumentasjonen. En grøft for fundamentet er gravd 10-15 cm under nivået av jordfrysing i ditt område.
Bunnen av grøften gravd under fundamentet må dekkes med sand og grus med 10-15 cm.Deretter komprimeres den og et forsterkende bur med en stangdiameter på 12 mm installeres i forskalingen.
For å føre ventilasjonskanaler inn i det fremtidige badet, må fundamentet være utstyrt med passende hull. De er kuttet ut i motsatte forskalingspaneler og forbundet med en hylse fra et rør eller en trekasse. Alt dette skjer naturligvis før forskalingen støpes med betong.
Betong helles til nivået til designmerket. Etter at det har herdet, må fundamentet dekkes med vanntetting og legges på toppen av 3-4 rader med murverk for kjelleren i badekaret. I den siste raden etterlater vi et hull for passerende kommunikasjon. Vi legger avløpskloakkrøret under fundamentet og bringer det ut minst 5 m utenfor grensene.
Solid murstein kan brukes som fundament for innvendige skillevegger.

Bygging av vegger for et mursteinsbad

Metoder og regler for legging av murvegger

For veggene i badekaret er det slike måter å legge murstein på:

En og en halv eller to murstein.
Murverk "i brønnen" - dette er doble vegger, sammenkoblet innvendig med korte tverrgående skillevegger. Det ledige rommet er fylt med isolasjon.
Doble vegger med en luftspalte på 4-6 cm mellom dem.

Når du legger murstein, er det viktig å følge disse reglene:

Første rad med murverk skal alltid kun bestå av uskadde stykprodukter.
Legging av hver rad kommer fra de ytre mursteinene.
Knust murstein kan brukes til å fylle innsiden av skjeradene.
Knust murstein brukes ikke til å binde hjørner og legge støtteseksjoner.
Før legging fuktes mursteinen med vann for bedre vedheft til mørtelen.

La oss nå se på hvordan du utfører murverk av keramisk rød murstein.

Forbereder for muring

Hvordan bandasjere murverk

For at den ferdige veggen, etter krymping av badekaret, ikke skal spre seg langs de vertikale sømmene, er riktig dressing nødvendig.
Det er tre måter:

Enkeltrads kjedesystem - veksling av bonder- og skjeerader. De vertikale sømmene er bundet opp av en halv murstein, og tverrsømmene i hver rad er forskjøvet med en fjerdedel av mursteinen. Dette systemet er ganske arbeidskrevende, men pålitelig.
Hver tredje skjerad veksles med en binderad. Tverrgående vertikale sømmer er ikke bandasjert i tre tilstøtende rader. Dette systemet egner seg godt for mursøyler og små vegger.
"Multi-row"-systemet - her veksler fem skjerader med en tychkovy. De tverrgående vertikale sømmene til skjeradene er forskjøvet med en halv murstein, og de bundne radene med en fjerdedel. Slikt murverk kan bruke mursteinshalvdeler, og dermed spare materiale.

Murte hjørner av et mursteinsbad

Lage murverkssømmer

Tegloverliggere for åpninger i badekaret

Vanlige overliggere over vindus- og døråpninger benyttes for spennvidder under to meter. I deres produksjon er det nødvendig å observere de horisontale radene og reglene for ligering av murstein i murverket. I høyden har en vanlig jumper 6-9 rader, og lengden er en halv meter mer enn åpningens bredde. Jumpere legges på en løsning av M25 fra høykvalitets murstein.
For fremstilling av overligger brukes forskaling fra plater 4-5 cm tykke Noen ganger kan den erstattes av dør- og vindusrammer festet i murverket. I dette tilfellet må treverket deres beskyttes med et lag med takmateriale.
Først legges en løsning på forskalingen med et lag på 2-3 cm, tre armeringsstenger med en diameter på 6 mm legges i den, som skyves inn i det vanlige murverket med mer enn 25 cm og festes ved å binde mursteinen .
En vanlig jumper holdes på forskalingen i litt mer enn 12 dager ved en omgivelsestemperatur over ti grader og opptil 24 dager ved temperatur opp til ti grader.

Murstein bad isolasjon

Badets murvegger er underlagt obligatorisk isolasjon. Hvis veggene legges i form av en "brønn", fylles plassen med en halv meter lag av en blanding laget av "fluff" kalk, sagflis og lett slagg i forholdet 2: 2: 1. Hvert av lagene er fylt med kalkmørtel.
Flislagte varmeovner, som brukes i andre typer murverk, er mer lønnsomme å bruke. De er festet til veggen fra innsiden av rommet med syntetiske bindemidler og fikseringsmidler.
Utenfor kan murveggene til badekaret isoleres med skumplater, deretter puss og kles med dekorative paneler.

Vanntetting av et mursteinsbad

Et mursteinsbad trenger vanntetting av bygningskonvolutter. Du kan gjøre denne jobben på to måter:

Liming av vanntetting innebærer å lime veggene med rullede materialer. Før dette er det nødvendig å lukke opp alle hull og sprekker i strukturene.
Malerisolering utføres ved å belegge med bituminøs mastikk på steder hvor fuktighet trenger inn. Mastikk er laget av bitumen, asbest og kalk.

Dampsperrefilmen legges på taket og innsiden av veggene før de kles med etterbehandlingsmaterialer.

Baddekor i murstein

De ytre veggene til badekaret kan få stå til å skinne med skjønnheten til murstein. Hvis det ikke er noen, kan de pusses med en sement-kalkmørtel som inneholder et lett fyllstoff: utvidet leire, pimpstein eller slagg.
Innvendige vegger males eller kles med klaff. I dampbadet er vegg- og takbekledning utført i osp klaff, d.v.s. tre, som ikke avgir harpiks ved høye temperaturer. Gulv og vegger i vaskerom kan flislegges.
Hvordan bygge et mursteinsbad - se på videoen:

Hoveddelen av bygningen er ferdig, du vet allerede hvordan du lager et mursteinsbad. Saken forble liten: å installere en komfyr, fylle åpningene med vinduer og dører, dekke badekaret med et tak og legge gulvene. Det er fortsatt arbeid å gjøre, men du kan gjøre det!

tutknow.ru⁫>

Gjør-det-selv mursteinsbad - fra valg av sted for konstruksjon til utvendig dekorasjon

Et ekte russisk bad kan bygges ikke bare fra tradisjonelle tømmerstokker, men også fra de samme miljøvennlige, brannsikre og holdbare mursteinene. Dette materialet tåler høye temperaturer og høy luftfuktighet bedre enn noe annet, og det har ingen sidestykke når det gjelder holdbarhet. Det er bare viktig å utføre alt isolasjons- og vanntettingsarbeid på riktig måte. Og hvordan du bygger et mursteinsbad riktig, vår artikkel vil fortelle deg med diagrammer, videoer og trinnvise bilder. Så vi bygger et murbad selv - med portalen Stroy-Banya.com

5 Riktig isolasjon murstein bad
6 Vanntetting og dampsperre av bygget
7 Utvendig og innvendig dekorasjon

Fordeler og ulemper med et mursteinsbad

Her er fordelene med murstein som materiale for å bygge et bad:

Takket være dens strukturelle egenskaper kan murstein brukes til å konstruere ekte arkitektoniske elementer av enhver form og konfigurasjon.
Damprom bygget av dette materialet er mye mer holdbare enn tre - levetiden deres overstiger 150 år.
Brannsikkerheten til et mursteinsbad er flere ganger høyere enn for et hakket.
Bad bygget av vakre murstein trenger ikke noen utvendig finish og ser bra ut hvor som helst.

Her er ulempene, før du lager et murbad, må du vurdere:

Pris: konstruksjonen av et mursteinsbad er alltid dyrere enn et hakket.
Den store varmekapasiteten til mursteinen, og derfor vil badet alltid måtte smeltes lenger. Dette problemet kan løses med god varmeisolasjon.
Mursteinen er utsatt for fuktighet og kollaps, fordi. dens dampledningsevne er mye dårligere enn for tre. Men denne mangelen korrigeres enkelt av høykvalitets ventilasjon og dampsperre.

Hvordan velge et sted for et mursteinsbad

Det viktigste er at stedet for å bygge et murbad er tørt. Og derfor, hvis det er en innsjø eller en elv i nærheten, må ereksjonspunktet være minst 30 meter fra dem, ellers kan høy fuktighet i luften eller til og med flom ikke unngås under en vårflom.

I tillegg er det viktig å ta hensyn til brannsikkerhetskrav - avstanden til enhver nabos hus bør ikke være mindre enn 12 meter - hvis badekaret varmes opp med ved. Men hvis en gass- eller elektrisk kjele er planlagt som oppvarming, og det ikke vil være røyk, kan denne avstanden trygt reduseres til 5 meter.

Imidlertid kan et gjør-det-selv mursteinsbad festes til en hvilken som helst annen boligbygning - dette vil ikke bare spare materialer, men det vil være mye lettere å koble strømforsyning og kloakk.

Funksjoner ved konstruksjonen av fundamentet

Det mest praktiske grunnlaget for å bygge et mursteinsbad er et stripefundament. Dens dybde bør være minst en meter, og leirjord- enda mer. Her er hva du må gjøre for å konfigurere det:

Trinn 1. Det graves en grop hvor 15-20 cm sand helles. Deretter må den vannes godt og komprimeres.
Trinn 2. Det andre laget legges ut på sanden med 10 cm knust stein i en sement-sandmørtel, og igjen sand. Og slik veksler flere lag.
Trinn 3. Nå legges forskalingen og forsterkningsburet er installert, som deretter helles med sementmørtel. Deretter legges en dampsperre, bestående av to lag takmateriale, og for å beskytte mot regn - fra fet leire og grus med sand, er det konstruert et skrånende blindområde med en bredde på 1 meter.
Trinn 4. Et omfattende drenerings- og dreneringssystem for badekaret arrangeres

Ja, du må bruke penger på et slikt fundament, men det er bedre å ikke bygge det for et mursteinsbad.

Riktig mur og veggkonstruksjon

For konstruksjon av badekarets vegger er rød murstein og silikat mest egnet. Mange allerede før byggestart lurer på: hvor mange murstein trenger du til et bad? Her vil beregningen allerede være rent matematisk: den planlagte høyden og bredden på badeveggene må deles med høyden og bredden på mursteinen multiplisert med hverandre. Men dette er ideelt. Og det er også ønskelig å legge til 1 cm til bredden og lengden på mursteinen på grunn av limløsningen, og pluss 5% til det totale resultatet på grunn av mulige ødelagte murstein.

For å bygge et bad er det bedre å legge en murstein i en og en halv, eller i to murstein - da vil tykkelsen på veggene være henholdsvis 38 cm og 51 cm. Og allerede interne skillevegger dampbad å gjøre i? eller? murstein, som vil gi 6,5 og 12 cm.

Når du bygger et bad, kan murvegger lages av følgende tre typer:

Vegger med luftspalter inni dem - opptil 6 cm brede.
Ringformede murvegger, hvor termisk isolasjon helles mellom ytre og indre rad - som en tverrgående.
Vegger uten innvendige hulrom, men foret på innsiden med god tett isolasjon.

Mest økonomisk alternativ- sekund. Tross alt er tykkelsen på murverket her mye mindre, men den termiske ytelsen er på sitt beste. Det viktigste i konstruksjonen deres er å være spesielt oppmerksom på forsiktig påkledning og ryddighet i sømmene.

Kjelleren og mursteinsdelen av fundamentet til badekaret, der den er lavere enn vanntettingen, gjøres best med solide murstein, men over vanntettingen, bruk en hul.

Og det er bedre å elte mørtelen for konstruksjon som dette: sement, vann og kalk legges til sanden med en kornstørrelse på 1 til 2,6 mm. Det nødvendige volumet merkes i bøtta, hvoretter vann tilsettes - til løsningen er godt fordelt over overflaten og det ikke er noen ufylte områder igjen.

Etter å ha fullført murverket, må du drive pinnene inn i veggene og bruke dem til å feste veggbjelkene. Videre er gulvbjelkene installert direkte på mursteinene, i spesielle reir, og for beskyttelse er de pakket inn med takmateriale. Men endene av bjelkene må stå åpne, og fylle hullene mellom veggene og bjelkene med varmeisolerende materiale.

Riktig isolasjon av et mursteinsbad

Et murbad skal isoleres. For å gjøre dette er det tomme rommet mellom murverkets vegger fylt med en blanding av sagflis, fluffkalk og lett slagg i forholdet 2: 1: 2. Denne blandingen skal helles i lag opptil en halv meter tykke, og hvert lag helles med en limeløsning med kremaktig tetthet.

Et annet alternativ for isolasjon er flislagt. Paneler skal festes til innvendige vegger ved bruk av syntetiske bindemidler og spesielle fikseringsmidler. Etter det er det nødvendig å kutte striper fra platene og sette dem med intervaller på omtrent en halv meter til hverandre og til ytterveggen - slik at det forblir en luftspalte mellom veggen og isolasjonen.

Også utenfor kan et mursteinsbad isoleres med polystyrenskum, hvoretter det kan pusses og kles med sidekledning - selv under tømmerstokker, hvis den russiske stilen i design er så viktig. Men det er umulig å isolere innvendig med skumplast - under forhøyede temperaturer vil farlig fenol fordampe fra den.

Du kan også isolere grunnlaget til et mursteinsbad med mineralull. Og jorda under gulvet må dekkes med et tykt lag ekspandert leire eller slagg - så fuktig kulde kommer ikke ut under stokken.

Dette gjøres på følgende måte: trekorker kjøres inn i mursteinsbeholderen, som lameller stappes på toppen. Og hullene mellom veggene og lamellene må isoleres platemateriale, eller et "teppe" laget av mineralull, glassine eller slep. Etter det konstrueres en dampsperre av folien.

Og selve det varmeisolerende teppet er laget slik. For fremstillingen er det mest praktisk å bruke et spesialkonstruert bord med sider, hvis lengde er lik høyden på veggen som skal omhylles, og bredden er lik bredden på glassin. Mellom selve brettene er det ønskelig å la et gap på 1 cm

Så glassin skal spres på bordet, på toppen av det - det valgte varmeisolerende materialet, og på toppen - glassine igjen. Etter det kan du sy "teppet" - bare gjennom de hullene på 1 cm, som var spesielt igjen på forhånd. Og fastvaren er gjort med hyssing.

Forresten, hvis fôret til badekaret vil gå med horisontale brett, kan du i stedet for et "teppe" bruke utvidet leire, etter å ha spikret spesielle lameller 16 mm tykke til fôret.

Vanntetting og dampsperre av bygget

Før du bygger et mursteinsbad, er det viktig å tenke på forhånd hvordan du sørger for at mursteinen ikke kommer i kontakt med bakken på noe sted - dette er uakseptabelt, fordi mursteinen perfekt absorberer fuktighet, noe som raskt fører til mugg og generell ødeleggelse av hele bygningen.

Og for å forhindre dette, kan du bruke liming eller maling av vanntetting. Malemetoden er belegging av veggene med bitumen på alle steder der fukt kan trenge inn. For å gjøre dette kan du kjøpe spesielle mastikk basert på bitumen. Men liming gjøres med et hvilket som helst rullet materiale - for eksempel takmateriale, men før det må alle sprekker og hull tettes.

Foliepolyetylenskum er en av de beste dampsperrene for et mursteinsbad. Det er enkelt å fikse det - med trelameller eller stenger, og forsegle alle sømmene i skjøtene med aluminiumstape. Det er bare viktig å huske: isolasjonen er bare festet med speilsiden inne i badekaret, og det må være et gap mellom den og det eksisterende etterbehandlingsmaterialet.

Termisk beskyttelse er også nødvendig for taket - skumplater eller mineralull legges på sperrene. Alle disse materialene absorberer fuktighet perfekt og reduserer varmetapet betydelig.

Utvendig og innvendig dekorasjon

Utvendig kan badekaret stå som det er, eller det kan pusses med en sement-kalkmørtel. Det er tilrådelig å legge til et lett aggregat til sistnevnte: pimpstein, siktet slagg eller utvidet leire. Forresten, på overflaten av murveggene der gips skal påføres, er sømmer opptil 15 mm dype ikke forhåndsfylt med mørtel. Innerveggene er best kledd med treplater laget av osp.

Men vendt murstein trenger ikke å bli pusset: slike mursteinsbad er rett og slett fantastiske og på ingen måte dårligere enn tømmer når det gjelder estetikk.

Og nå - den mest tidkrevende delen av arbeidet - bak. Nå må vi bygge et tak på badehuset, installere gulvene og installere en ovn. Da kan du henge opp dører og sette inn vinduer.

stroy-banya.com⁫>

Gjør-det-selv-grunnlag for et bad: Trinnvise instruksjoner

Å bygge et bad er det første ønsket til de fleste eiere av private hus. Men før konstruksjon oppstår spørsmål: hvilket materiale du skal bygge, hva grunnlaget skal være, etc. Hvis du bestemmer deg for å montere grunnlaget for et bad med egne hender, vil denne artikkelen bli en assistent og fortelle deg i detalj hvordan du gjør det riktig.

Typer fundamenter for et bad

Badet er en lett konstruksjon, men det er to-etasjers, du må velge grunnlaget individuelt for hver bygning, med utgangspunkt i indikatorene:

Massiviteten til badekaret
Spesifikasjoner for geodesi i byggeområdet.
Materialet som badekaret skal settes sammen fra.

Grunnlaget for badekaret kan være:

Monolitisk. Denne monteres på flytende jord med høytliggende GW (grunnvann).
Søyle eller pelskrue. Det søkes om badekar i tre fra en bar eller en avrundet tømmerstokk er egnet for sandjord.
Teip. Det vanligste alternativet brukes på jord med dyp GW.
Blandet type (tape + haug). De brukes sjelden til bad, egnet for jord med kvikksand, høy forekomst av GW.

Avhengig av materialet som brukes, kan fundamentet ved badet bestå av:

fra murstein;
betong;
fra blokker;
støpte eller skrupeler.

Fundamentet for badekaret er i de fleste tilfeller lett, deretter gjøres installasjonen for hånd. Selvfølgelig er det selskaper involvert i bygging av nøkkelferdige bad til en pris av 10 000 m2, men for å spare penger er det lettere å gjøre jobben selv. Hvordan lage et fundament for et bad forskjellige typer, vi snakker nedenfor.

Gjør-det-selv installasjon av basen under badekaret

Hver av de listede typene fundament for et bad har sine egne egenskaper, de må vurderes separat. Det eneste som forener arbeidet er valget av et sted for bygging, utarbeidelse av en prosjektplan.

Hvordan velge riktig sted for å legge badekaret

Valget av et sted for bygging av et bad må tas på alvor. Strukturen er ikke bygget i ett år, den må plasseres riktig. Det finnes flere typer badplassering: en utvidelse til hovedhuset, separat stående badekar.Hvis badekaret er en utvidelse til et boligbygg, utføres fundamentet for det på samme måte som det viktigste med en binding. Du bør ikke lage skrupeler når hovedhuset står på stripefundament.

Et eget badehus betyr å velge et sted vekk fra trær og annen beplantning. Badet vil bli oppvarmet, røyk, gnister er ikke nyttige for frukttrær.

Hvorfor trengs et prosjekt?
Å bygge et bad med egne hender krever foreløpig planlegging. Uavhengig av om bygget skal registreres i fremtiden eller ikke. Den enkleste måten er å bruke et typisk prosjekt, det er mange av dem på nettet. Bilder er vedlagt noen av de typiske prosjektene. Bilder er nødvendige for å forstå og presentere konstruksjonen mer detaljert.
Planlegging inkluderer også et estimat, der alle kostnader og nødvendig materiale beregnes for å begynne å bygge et fundament for et badehus med egne hender.

Montering av stripefundament

Et stripefundament for å bygge et bad med egne hender kan gjøres på flere måter. Den fremtidige plattformen er foreløpig merket på stedet, en grøft graves langs den til en dybde på mer enn 50 cm, bredere enn tiltenkt murstein eller tømmer med 4–5 cm. Det er bedre å begynne å grave en grøft om sommeren når grunnvannet har lavest forekomstnivå. Forløpet av påfølgende arbeid avhenger av det valgte alternativet:

En pute er laget av grus og grov sand. Hvert lag rammes, bør ha en tykkelse på 15 cm. Kan brukes ferdig blanding PGS, men det koster mer. For bedre komprimering anbefales sand å kastes med vann. Det lages væske Sementmørtel(skal ligne rømme), sølt på en sandpute. En murstein eller steinsprut er montert på basen. Dette vil være en stripebase montert med en murstein. Mellom annenhver rad lå et murnett. Vanntett med takmateriale (2 lag).
En annen måte begynner med å fylle puten fra ASG til halvparten, den rammes på nøyaktig samme måte som i det første tilfellet. Det er viktig at overflaten på puten er jevn. Neste trinn er å legge murstein i en rad. Deretter monteres forskaling fra plater og tømmer 40x40 mm. Høyden på forskalingen er mer enn 40 cm. Betong basert på fuktbestandig sement helles inn i den.
Metoden brukes til tett jord. Forskaling er installert av tett materiale og tømmer, for eksempel skifer. Det er nødvendig å legge skiferplater med en overlapping på 8-10 cm for forskalingens tetthet. Sand helles i forskalingen, som rammes. Det neste laget er fylt med grus, halvparten av den gravde grøften. Tetningsstrukturen er fylt med vann. Så begynner betongen å støpes. Betonglaget bør ikke være mer enn 150 mm. Det er nødvendig å fylle med betong før utseendet av en flytende sementløsning på overflaten.

Etter å ha hellet ethvert fundament, er det viktig å tørke strukturen ordentlig. Hvis tørkingen er rask, ujevn, vil fundamentet over tid sprekke, badekaret kan føre.

For jevn tørking er fundamentet dekket ovenfra med sagflis, burlap, til og med PVC-film er egnet. En gang i hovedsak pakkes strukturen ut og vannes igjen. Så hun må stå i isolasjon i tre dager. Deretter åpnes grunnlaget for badekaret, får tørke helt, for å sette seg. Minimum tørketid er 2-3 dager. Etter at det kan dekkes med vanntetting, for eksempel takmateriale i to lag.

For arbeid med konstruksjon av et fundament for et bad av tapetype, må flere faktorer tas i betraktning:

Høyden på hellingen over bakkenivå skal være 20–40 cm. Det avhenger av nivået av forekomst av GW og materialet som veggene er satt sammen fra, så for et bad fra en bar, bør høyden på basen være større, siden treet ikke liker fuktighet.
Silikat murstein er ikke egnet for å bygge et fundament; over tid kollapser det av fuktighet. Rød keramikk er laget kl høye temperaturer og fuktighet er ikke forferdelig for ham.
Tapen har en bredde på 25–50 cm og avhenger av materialet som badekaret skal bygges av.
Betong kan kjøpes ferdig, men det blir billigere å lage det selv.

Sammensetningen av betong (per 1 kube):

sand (helst grovkornet, det er forhåndsrenset) 5% fuktighet - 1150 kg;
portlandsement (fuktighetsbestandig) - 400–500 kg;
knust stein (liten eller middels) - 1800–200 kg;
vann - 170–175 l

Du kan også selv beregne mengden betong på fundamentet til badekaret. For eksempel inneholder et stripefundament med en høyde på 0,3m og en lengde på 19m 0,3x0,3x19 = 1,71 m3. På samme måte kan et hvilket som helst volum beregnes. Men pass på å i tillegg ta hensyn til at det også er nødvendig med et fundament for ovnen, så du må legge til en annen reserve på 0,3 m3 til det resulterende volumet.

Hvordan fagfolk bygger et stripefundament:

Montering av søylefundament

Den enkleste typen fundament for et bad er laget av tømmer, hakkede eller avrundede stokker. Et godt alternativ for alle typer jord, spesielt i kuperte områder.
Designet består av søyler, som er plassert i hjørnene av det fremtidige badet, under alle bærende vegger. Avstanden mellom stolpene er maks 2 m.

Det er ikke vanskelig å lage et søyleformet fundament med egne hender, du kan bruke:

tre eller metall, asbest stenger;
lagt ut mursteinssøyler;
fylte hauger;
skrustenger.

Dette er et rimelig alternativ trestenger, men de må tørkes og behandles med tjære eller antiseptisk før bruk dyp penetrasjon, som Senezh. For et søyleformet fundament laget av tre er det bedre å bruke lerk eller osp, siden disse tretypene ikke er redde for vann og når de er våte, blir de bare sterkere. Monteres i forhåndsborede hull, hvor sand eller ASG helles, festes med betongstøping.

Mursteinsøyler er den mest tidkrevende typen gjør-det-selv-fundament for et bad. Men med litt innsats kan dette arbeidet gjøres. Et diagram over dette kan sees på figuren.

Plasseringen av stolpene er markert, det øverste jordlaget fjernes og et hull graves, 10-20 cm bredere enn den fremtidige søylen i diameter. En sandpute på minst 15 cm legges. En søyle med murstein er montert på toppen i to rader.

Gjør-det-selv betongpeler er oftest installert, siden arbeidet, selv om det er tidkrevende, ikke krever spesiell ferdighet. Brønner bores med en dybde på minst 1,5 m og en diameter på minst 250 mm. Sammenkoblede armeringsrammer legges i hullene. De er strikket på forhånd av forsterkede stenger på 3 stykker, kort tilkobling og strikketråd. Strukturen er støpt med betong. En mursteinssøyle er lagt ut på toppen av haugen.

Du kan forenkle dette designet ved å ta et asbestrør med et tverrsnitt på 200 mm og installere dem i brønner. Betong helles inne i røret. Spalten mellom rørveggen og brønnen fylles med leire eller grus og rammes.

Betong må helles i røret gradvis. Den første gangen utføres fyllingen med ⅓, siden rørene da vil løfte seg litt. I det andre trinnet helles en annen ⅓ del og jernbeslag settes inn i. Først etter det helles resten. Et slikt fundament tørker helt på 5-7 dager.

Et annet alternativ for søyler er skrupeler. De selges ferdige og har blader. De er skrudd ned i bakken med en bjelke. Det eneste negative er at det er umulig å gjøre arbeidet med egne hender alene. Du kan skru til forskjellige dybder, noe som er bra for ujevne overflater.

Søylefundamentstøpingsteknologi:

Installasjon av et monolitisk fundament for et bad

Fundamenttypen brukes til enhver jord, men oftest hvis det er en svømmer. Designet er dyrt, men trykket på bakken er jevnt fordelt og badekaret vil ikke deformeres over tid. Det er ikke nødvendig å installere en egen pute og fundament for ovnen. Strukturen støpes enten med betong på en påmontert armeringsramme, eller det brukes ferdige armerte betongplater.

Gjør-det-selv installasjon av et monolitisk fundament for et bad utføres i trinn:

En grøft graves til bredden av fundamentet og en dybde på 80–60 cm.
En pute av sand og grus 15 cm helles i bunnen.
Vanntetting er dekket, for eksempel takmateriale. Det kan være 2–3 lag, det viktigste er at det ikke er noen avdekkede områder, med en overlapping på 10–15 cm.
Deretter lages forskaling og armert belte, som igjen helles med betong.
Det er viktig å tenke på hvor avløpet vil være før helling og det vil være vanskeligere å installere røret etter herding.

Bare eieren kan velge ønsket fundamentalternativ. I dette øyeblikket må du bygge på dine styrker og materielle evner. Du kan gjøre alt arbeidet med egne hender med litt dyktighet og ved å se de tematiske videoene og fotografiene vedlagt denne artikkelen.

banyabest.ru⁫>

Hvordan bygge et mursteinsbad med egne hender ved hjelp av riktig teknologi

Tradisjonelt er russiske bad bygget av tømmerstokker, men mursteinsbad er også veldig populære, da dette også er et miljøvennlig materiale som har mange fordeler fremfor tre. Det eneste er at det er viktig ikke bare å bygge strukturen riktig, men også å utføre isolasjons- og vanntettingsarbeid.

murstein bad

Generell informasjon

Murstein, som du vet, er et sterkt og slitesterkt materiale, som tolereres godt av ekstreme temperaturer og høy luftfuktighet. I tillegg er det en rekke andre funksjoner ved mursteinsbad.

Fordeler

Blant fordelene med en slik struktur kan følgende punkter skilles:

Murstein kan brukes til å lage arkitektoniske elementer av enhver konfigurasjon og form.
Damprom i murstein er mye mer holdbare enn tre. Med overholdelse av teknologi under byggingen er levetiden deres mer enn 150 år.
En murbygning har mye høyere brannsikkerhet enn et oppkuttet bad.
Bygningens bygninger laget av murstein trenger ikke etterbehandling.

ulemper

Selvfølgelig, sammen med fordelene, er det noen ulemper:

Prisen for å bygge et mursteinsbad er alltid dyrere enn et hakket.
Mursteinen har høy varmekapasitet, så det tar lengre tid å varme opp et slikt bad Dette problemet løses ved god varmeisolasjon.
Murstein er utsatt for fuktighet, da den har lavere dampledningsevne enn tre. Denne ulempen kan imidlertid også korrigeres ved hjelp av ventilasjon og dampsperre.

Stedsvalg

Når du velger et sted for et bad, må du først og fremst være oppmerksom på at stedet er tørt. Hvis det er en elv eller innsjø i nærheten, skal byggeplassen være minst 30 m unna. Ellers, under vårflommen, er flom eller rett og slett høy luftfuktighet ikke utelukket.

I tillegg skal det tas hensyn til brannsikkerhetskrav. Avstander til nabobygg bør være minst 12 m.

Hvis badekaret ikke varmes opp med tre, men med en gass- eller elektrisk kjele, kan denne avstanden reduseres til 5 m. I tillegg kan badekaret festes til ethvert boligbygg, dette vil spare byggematerialer og forenkle kommunikasjonen.

Badeprosjekt i murstein

Prosjekt

Før du bygger et mursteinsbad, må du forberede et prosjekt. Hvis du gjør konstruksjon for første gang, så er det bedre å ta ferdig prosjekt på Internett, eller søk hjelp fra spesialister. Utarbeidelsen av planen er et veldig avgjørende øyeblikk, siden byggekostnadene, kvaliteten, styrken til bygningen, dens holdbarhet, etc. avhenger av den.

Fundamentkonstruksjon

Det mest praktiske grunnlaget for et mursteinsbad er tape. Det må begraves i bakken med minst en meter; på leirjord er fundamentet gjort enda dypere.

Først av alt må du grave en grop og fylle den med et lag sand 15-20 cm tykt.
Deretter må den helles med vann og stampes.
Deretter legges en blanding av sement-sandmørtel og pukk 10 cm tykk ut på sanden, deretter pusses igjen, og på denne måten skal flere lag veksle.
Etter det er det nødvendig å installere forskalingen og forsterkningsburet, som helles med sementmørtel.
Etter at betongen har herdet, er det nødvendig å legge en dampsperre bestående av flere lag. I tillegg, for å beskytte mot regn, må du bygge et blindområde en meter bredt, som er laget av leire og grus.
Deretter monteres et integrert drenerings- og avløpssystem.

Selvfølgelig krever et slikt fundament visse kostnader, men for et murbad er dette det beste alternativet.

Murverk av fremtidens bad

Muring

Materiale

For konstruksjonen av boksen er det best å bruke front- og silikatmurstein. Selv før konstruksjonen av badekaret, må du beregne den nødvendige mengden materiale.

Beregningen er rent matematisk - den planlagte høyden og bredden på veggene må divideres med den multipliserte høyden og bredden på mursteinen. Ytterligere 5 prosent må legges til det resulterende antallet murstein, i tilfelle skadet materiale.

Råd!
Det er bedre å legge ytterveggene i en og en halv eller til og med to murstein, mens de interne skilleveggene i damprommet kan lages i en murstein.

Nødvendig verktøy

For å bygge et bad med egne hender fra murstein, må du forberede følgende verktøy:

sparkel;
Skuffe;
lodd;
Regel (halvannen til to meter lang);
Nivå;
Rulett;
Hakke;
Torget.

Typer mur murstein bad

Typer murverk

Når du bygger et bad, kan murverk gjøres på en av flere måter:

Med luftspalter opptil 6 cm brede;
Ringformet murverk, når termisk isolasjon helles mellom indre og ytre rader.
Ingen indre tomrom. I dette tilfellet, fra innsiden, er det nødvendig å bruke en god tett isolasjon for badekaret.

Det andre alternativet er det mest økonomiske, siden tykkelsen på murverket er betydelig mindre, og den termiske ytelsen er veldig god. Det eneste du trenger å ta hensyn til er nøyaktigheten av sømmene og forsiktig påkledning.

Murteknikk

Mursteinsdelen av fundamentet og sokkelen, som ligger under vanntettingen, må være laget av solid murstein, og over vanntettingen kan du bruke en hul. Ved legging av påfølgende rader kan flisete murstein brukes.

Instruksjonene for å bygge vegger er som følger:

Først av alt må du lage en løsning i forholdet 1: 2.
Deretter påføres løsningen på fundamentet beskyttet mot fuktighet.
Før du fortsetter med leggingen av veggene, er det nødvendig å legge ut flere murstein i hjørnene.
Avhengig av hvilken type murverk som er valgt og klesskjemaet, legges selve veggene.
Etter at murverket er ferdig, må tappene kjøres inn i veggene og stengene skal festes på dem. Gulvbjelker er installert i spesielle reir direkte på mursteinene, men først må de pakkes med takmateriale. Endene av bjelkene skal stå åpne, og gapene mellom veggene og bjelkene skal fylles med varmeisolerende materiale.

Råd!
Leggingen av radene skal utføres, ledet av fortøyningssnoren, som må trekkes på hver rad og festes med spiker.

Bad tak ordning

Takkonstruksjon og takisolering

Å lage et tak for et bad er ikke forskjellig fra å bygge et tak i andre bygninger:

I utgangspunktet må du installere en Mauerlat på veggene ved hjelp av ankre.
Deretter er fagverkssystemet festet til Mauerlat.
over truss system installert trekasse og fast takmateriale.

Hele denne strukturen er montert i henhold til prosjektet, så det skal ikke være noen vanskeligheter. Når taket er klart, må du lage et badetak. Som regel brukes for disse formål et not-og-fjær eller høvlet bord laget av lerk, sedertre, nåler eller osp.

På bildet - veggisolasjon

Oppvarming og vanntetting

Badet må isoleres. For å gjøre dette må det tomme rommet mellom murverkets vegger fylles med en blanding av sagflis, lunge og slagg og fluffkalk i forholdet 2:2:1. Blandingen skal helles i lag og en limeløsning av kremet konsistens helles over hvert lag.

Det er et annet alternativ for isolasjon - flislagt.

Det utføres som følger:

Det er montert trekorker i mursteinsbeholderen som lamellene er stappet på.
Mellomrommet mellom lamellene er isolert med platemateriale eller mineralull.
Deretter lages et dampsperrelag, for dette kan du bruke foliepolyetylen.
Deretter festes kappemateriale til skinnene.

Du kan isolere fundamentet med mineralull. Samtidig skal jorda under gulvet dekkes med et tykt lag slagg eller utvidet leire slik at fuktig kulde ikke kommer ut under stokken. Hvis gulvet i badekaret er solid, kan du legge matter og mineralull på det og utføre vanntetting på toppen.

dampsperre

Råd!
For at badekaret skal ha en tradisjonell russisk stil, kan det dekkes med sidekledning.

Ikke mindre oppmerksomhet bør rettes mot isolasjonen av taket i badekaret, siden bevaring av varme i damprommet ikke mindre avhenger av dette. Det mest populære materialet er også mineralull.

Hvis badekaret ikke gir et loftsrom, kan du isolere taket med en blanding av leire og sagflis. Etter det er det nødvendig å utføre damp- og vanntetting. Det er best å bruke foliemateriale til disse formålene, som enkelt festes til bjelkene.

Dampsperren skal legges på en slik måte at kantene på materialet ligger ca. 10 centimeter på veggene. Etter det kan du begynne å fullføre.

Konklusjon

Vi undersøkte hovedpunktene i konstruksjonen av et mursteinsbad. Selvfølgelig, i prosessen med arbeidet, må du møte mange andre nyanser, men med minimal erfaring i konstruksjon vil det ikke være vanskelig å håndtere dem.

For mer informasjon om dette emnet, se videoen i denne artikkelen.

Offisielle standarder for en mursteinsbase eksisterte utelukkende i Tsar-Russland. For tiden er konstruksjonen av dette strukturelle elementet i bygningen berettiget i nærvær av et underjordisk nivå (kjeller, teknisk underjordisk eller en hel etasje), behovet for å utjevne fundamentet, bruke det som et dekorativt element i fasadene, hvis fundamentet er oversvømmet i flukt med bakken.

I henhold til terminologien til SNiP-forskriften fra 1980, nummer I-2, er kjelleren den nedre delen av veggen, som kan synke / stikke ut i forhold til planet (vanligvis ¼ av en murstein) eller være i flukt med den. For å forstå hvorfor en mursteinsbase er nødvendig, er det nødvendig å ta hensyn til alternativene som brukes til å bygge bygningsteknologiene:

på en platebase er en sokkel nødvendig for fremstilling av en teknisk undergrunn;
hvis det brukes et stripefundament (prefabrikkert fra armerte betongblokker eller monolittisk), jevnes det horisontale nivået med murverk for å legge gulv;
når du velger teknologien til et tømmerhus, "rammeverk", en hytte laget av SIP-paneler, er en mursteinsokkel nødvendig for en jevn fordeling av strukturelle, driftsbelastninger på fundamentet av huset;
fundamentet helles ved nullmerket (bakkenivå), kjelleren gir det nødvendige nivået på gulvet i første etasje.

Avhengig av type konstruksjon har basen både fordeler og ulemper:

stikker ut - dekorerer fasaden, understreker den opprinnelige arkitekturen, men kollapser raskt uten kledning, en beskyttende visir-shed - er praktisk talt ikke påvirket av nedbør, vann strømmer fra veggene umiddelbart til det blinde området, vanntettingsressursen øker, budsjettet reduseres;
konstruksjon, når den står overfor, er tykkelsen på linje med veggene;
flush - faktisk er det en fortsettelse av veggene, når etterbehandlingen blir utstående.

Valget av utformingen av dette elementet gjøres under utformingen, avhengig av eierens preferanser.

Teknologi for produksjon av mursteinssokkel

Etter å ha bestemt deg for hva en mursteinsbase er for, kan du begynne å bygge. For å legge foten av bygningen krever ikke høye kvalifikasjoner, spesialutstyr.

Materialvalg

Eksperter anbefaler ikke bruk av silikatmurstein, betongblokker på grunn av den maksimale hygroskopisiteten til disse materialene. I tillegg til ødeleggelse fra fuktigheten de absorberer fra luften, jorden, overfører de den til veggene eller til fundamentet. I tillegg fester dekorativt gips, som oftest er ferdig med murverk, ikke godt til overflaten. det beste valget er:

klinker er den mest holdbare av eksisterende analoger, har en høy ressurs, krever ikke etterbehandling, er absolutt vanntett, men for dyr, derfor brukes den sjelden;
leire - oftere kalt vanlig, har en minimal estetikk av oppfatning, dekorasjon er nødvendig, materialet er valgt for frostmotstand (M 150 - M 250 for henholdsvis 50 - 100 sesonger), dette er en budsjettmurstein som lar deg redusere byggebudsjettet;
keramikk - gjennomsnittlig pris, utmerkede dekorative egenskaper, det er fyldige, hule modifikasjoner;
porøs - minimalt belaster fundamentstrukturen, trenger ikke kledning, er en forbedret analog av keramikk, derfor koster det mer, det er storformatmodifikasjoner med ikke-standardstørrelser;
tørr, halvtørr pressing - ligner utad på keramikk, men blir ikke avfyrt, har mindre frostbestandighet, er billig, murverk trenger ikke fôr;

Solid leire murstein - mest passende materiale for sokkelen.

Når du velger en annen murstein enn veggene, blir sokkelen som standard et selvstendig designelement av fasadene.

Hvilke verktøy vil være nødvendig

For å bygge en mursteinsbase trenger du en standard sparkel, nivå, fortøyning, lodd, snor, hakke. Når du bruker murstein, er det bedre å kutte med en vinkelsliper (sliper) med et diamantblad eller steinverktøy. For løsningen trenger du en bøtte med en spade eller en bøtte med en drill, en mikser. Fagfolk kan klare seg med et stykke takmateriale eller et ark av jern, det er bedre for en hjemmemester å ikke risikere kvaliteten på partiene.

For vendt murverk er spesielle enheter tilgjengelig for å lette utjevningen av pasteller i hver rad. Den eneste ulempen med Bricky-armaturen er dens tilpasning til utenlandske murstein, hvis dimensjoner er noe forskjellig fra innenlandske kolleger.

Valg av sokkelbredde

Teglsokkelen har en bredde avhengig av valgt type (flush, utstående, utstående), veggtykkelse. For eksempel, for murverk 51 cm, er denne verdien i området 45-57 cm. Det er alternativer når foten er bredere enn fundamentet - i dette tilfellet er utgivelsen av en murstein på alle sider begrenset til ¼ av dens lengde (6 cm). Hvis for tykkelsen på veggene en lignende overlapping av murverk i den første raden langs basen ikke er nok, må fundamentet legges til fra den praktiske siden, og øke bredden.

Hvilken høyde skal du lage basen

På grunn av mangelen på forskriftsdokumentasjon for konstruksjonen av foten av huset, kan murbunnen være av vilkårlig høyde. Eksperter anbefaler ikke å bygge den over halvparten av første etasje - dette vil krenke bygningens arkitektur, fasadenes ytre.

Uten prosjekt kan kun hagehus bygges, i alle andre tilfeller er nødvendige merker for alle strukturer inkludert i dokumentasjonen. Selvbyggere løser problemet med fotens høyde som følger:

hvis fundamentet er støpt på bakkenivå, velg en murhøyde på 0,7-1 m;
hvis en kjeller er nødvendig for en teknisk undergrunn, blir de styrt av dimensjonene til tekniske systemer (vanligvis pumpeutstyr, ventiler) som skal passe inn i den;
hvis foten er nødvendig for å fullføre kjellergulvet, velg en behagelig takhøyde i nedre nivå.

I de to siste alternativene plasseres isolasjon ofte i kjellerdesignet (hvis mursteinen vender) eller ekstern isolasjon utføres, tatt i betraktning dens tykkelse.

Foundation vanntetting

I motsetning til utejorda fryser ikke bakken under huset i frost. Den inneholder fuktighet absorbert av betong, overført til de øvre strukturene. Derfor er grunnlaget nødvendigvis avskåret fra dem med et vanntettingslag.

For å vanntette fundamentet med høy kvalitet, er det nok å legge to lag med rullemateriale, en membran eller en film rundt omkretsen. Sideflatene på betongbåndet må også behandles for å beskytte mot flom, grunn, smeltevann. I dette tilfellet er dyp penetrasjonsprimere som endrer strukturen til materialet mye mer effektive.

Den øvre vanntettingen overlappes ved skjøtene, stikker 2-3 cm utover omkretsen, avskåret i enden av murverket.

markering

Før du legger på vanntettingslaget, skader det ikke å sjekke diagonalene, samsvar med fundamentdimensjonene med designdimensjonene. For å gjøre dette er den enkleste måten å installere knagger i hjørnene (0,5-0,7 m fra bunnen av boligen), strekke ledningene. Dette lar deg måle lengden på veggene, diagonaler med en nøyaktighet på 1 cm.

Ventilasjonsprodukter

Tapebasen vil ikke være effektiv hvis det ikke er igjen ventilasjonshull i den. Ved bruk av murstein trenger de ikke være runde, du kan lage små rektangulære, firkantede vinduer med stålplate og armering som overligger.

De skal være på alle vegger, inkludert innvendige skillevegger. Det er umulig å lukke dem for vinteren med isolasjon, plugger - fuktighet er tilstede i dette rommet hele året. Derfor er det klokere å legge i mur dekorative gitter eller sørge for deres dimensjoner under byggingen.

Proporsjoner for mørtel

Når du legger murstein på et stripefundament, kreves det en plastmørtel. PÅ standardversjon for fremstilling av forskjellige merker forskjellige proporsjoner av sand, sement brukes, henholdsvis:

M75 - 3/1
M50 - 4/1
M25 - 5/1

Basen blir sterkere hvis du bruker de to første alternativene. Samtidig er det nødvendig å kontrollere kvaliteten på sand ved å bruke tilgjengelige metoder:

Klem en håndfull ikke-metallisk materiale i hånden med litt innsats;
Løsne grepet for å sjekke resultatet;
Hvis sanden våknet opp på bakken helt, delvis, er det en minimumsmengde leire urenheter i den, i tilfelle av en klump dannet (mer enn 2/3), er det for mye leire i sanden for en normal løsning .

Overflødig leire er farlig på grunn av kreftene til frostheving som oppstår i den - om vinteren kan murverket sprekke. Plassiteten til løsningen kan gis med vanlig såpe eller vaskemidler ved å tilsette et par Fairy caps ved elting.

Lage hjørner

For å øke tempoet i steinarbeidet legges hjørnene vanligvis ut på et stripefundament langs en loddlinje / nivå, hvoretter snorer trekkes, veggene kontrolleres med jevne mellomrom av regelen. Å legge hjørner krever tradisjonelt en dyktig håndverker eller bruk av bestillinger. Hovedbetingelsen for den maksimale ressursen til basen er dressing av vertikale, horisontale sømmer. Avhengig av høyden på basen kan en in-line eller multi-rad dressing brukes:

For å legge en og en halv murstein, ser det ut som

Ordningen med en enkeltrads dressing av hjørnene på en mursteinsbase av et stripefundament, en vegg på 1,5 murstein.

For multi-rad dressing brukes et annet opplegg

Ordning med multi-rad dressing av hjørnene på en mursteinsbase av et stripefundament, en vegg av 1,5 murstein

Når du velger en base i to murstein, endres utformingen av ligeringen av hjørnene som følger

Ordningen med en enkeltrads dressing av hjørnene på en mursteinsbase av et stripefundament, en vegg av 2 murstein.

Antall pinner her er høyere enn i forrige tilfelle. For multi-rad dressing er ordningen mer komplisert

Ordningen med en multi-rad dressing av hjørnene av en murstein base av en stripe fundament, en vegg av 2 murstein.

Sokkeldekor

I sluttfasen skal stripesokkelen av vanlig murstein fores. For dette brukes fasadeplaster eller spesielle kledninger:

kjellerkledning - imitasjon av stein, murverk;
stein - kunstig, naturlig;
porselenssteintøy er et storformatmateriale med høy frostbestandighet.

Facing gjøres vanligvis etter konstruksjonen av byggeboksen, taktekking. Ved å bruke bestillinger, anbefalinger fra spesialister, vil hjemmemesteren kunne unngå feil, få maksimal designressurs og sikre en reduksjon i byggebudsjettet.

Råd! Hvis du trenger entreprenører, er det en veldig praktisk tjeneste for deres valg. Bare send inn skjemaet under en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal utføres, og du vil motta tilbud med priser fra byggeteam og firmaer per post. Du kan se anmeldelser av hver av dem og bilder med eksempler på arbeid. Det er GRATIS og det er ingen forpliktelser.

Det er bedre å lage av solid rød murstein

Materiale til kjelleren i huset

Nå er det to meninger om utformingen av kjelleren, når spørsmålet oppstår hvilket materiale du skal velge for kjelleren i huset:

kjelleren er laget av betong, som en fortsettelse av det monolittiske fundamentet
sokkel lagt ut av murstein

Det ble ikke engang diskutert legging av murbunn i gamle dager, basen skulle være murstein og det er det. Selv for 10 år siden var det ingen slik måte å heve fundamentet over 150 mm over bakken.

Men de siste årene har teknologien for å isolere betongvegger kommet på mote. Og denne kjellerteknologien er nå å foretrekke i byggingen av et hovedhus, fordi det blinde området samtidig med kjellerisolasjonen er horisontalt isolert, noe som gir en fordel som et beskyttende tiltak for fundamenter mot frysing.

Hvis du ikke skal isolere kjelleren på veggen og fortauet til huset fra utsiden av huset, er det uten alternativer egnet for deg å legge en mursteinsbase:

lettere
varmere
billigere
krever ikke ytterligere etterbehandling

Men dette er en subjektiv mening.

Og når det gjelder å velge en mursteinsokkel for et bad, vil dens tykkelse ikke være mer enn 250 mm (murstein), på grunn av det faktum at det ikke er nødvendig å lage et bredt fundament for en tømmerhytte på 200-240 mm logger. Og en slik tykkelse av murverk er ikke mye varmere enn en betongvegg. Og under sesongdrift (om sommeren) er varmt materiale for basen ikke av stor betydning ved positive utetemperaturer.

Trenger du en mursteinsbase

Vi trenger en mursteinsbase - et spørsmål som enhver utvikler lider av. Du finner et delsvar i forrige avsnitt.

Så det er nødvendig at murverket i kjelleren stikker 20-50 mm over fundamentet. Dette gjøres for å beskytte fundamentet og inntrenging av nedbør (regn, snø) på vanntettingslaget.

For eksempel er bredden på fundamentet 300m. Dette betyr at teglverket i kjelleren må gjøres 1,5 tegl bred (380 mm), Det viser seg 40 mm overheng på hver side av fundamentet.

Hvis bredden på fundamentet er 400m, så er det slett ikke økonomisk å lage en sokkel 500mm bred (i 2 klosser) Du kan lage den i 1,5 klosser (380mm) og flytte den 20mm til utsiden.

Murstein til sokkel

I samsvar med bestemmelsene i SNip 3.03.01-87 "Bærende og omsluttende konstruksjoner":

7.3. Legging av teglsteinssokler av bygninger skal utføres av solid keramisk murstein. Bruk av silikatmurstein til disse formålene er ikke tillatt.

Mursteinsmerke for sokkel

Karakteren på tegl for kjeller skal være minst M200 for et murhus i flere etasjer og minst M150 for andre lettere veggkonstruksjoner på 1 etasje. Hvorfor? Fordi kjelleren er den mest belastede strukturen etter selve fundamentet. Sokkelen vil bære alt over seg:

vegger
overlapp
tak
snø på taket
møbler og folk i huset

I samsvar med SNiP II-22-81 "Stein- og forsterkede murkonstruksjoner":

1.3. Påføring av silikat murstein, steiner og blokker; steiner og blokker fra cellebetong; hule murstein og keramiske steiner; leire murstein semi-tørr pressing er tillatt for ytterveggene til lokaler med et vått regime, forutsatt at et dampbarrierebelegg påføres deres indre overflater. Det er ikke tillatt å bruke disse materialene for veggene i rom med vått regime, så vel som for ytterveggene til kjellere og sokler.

M - styrke og motstand mot bøyning, kompresjon
F - frostmotstand (motstand mot plutselige temperaturendringer)

Beregning av murstein per base

Beregningen av en murstein for en sokkel for kjøp og levering er som følger:

først beregnes volumet av murverk. For dette multipliserer vi omkretsen av fundamentet med bredden på murverket og dets høyde. For eksempel er dimensjonene til fundamentet 4x3m. med en fundamentbredde på 300 mm. Omkretsen er 14 m. Murverket blir teglbredde (250mm) og 4 rader høyt (70*4=280mm). Vi får volumet av fremtidig murverk lik: 14m * 0,25m * 0,28m = 0,98 m3.
I 1 m3 murverk er gjennomsnittlig teglforbruk 400 stk. Vi multipliserer murvolumet vårt med 400 stk, vi får: 0,98 m * 400 stk = 392 stk.

Det er nødvendig å legge en mursteinsbase på et vanntettingslag av takmateriale

før murverk på grunnflaten, er det nødvendig å arrangere et horisontalt vanntettingslag av takmateriale for å hindre fukt i å trenge inn nedenfra.I henhold til forskriftsdokumenter i konstruksjon skal det være laget av 2 lag takmateriale med dimensjonering hver med mastikk.
Hvis sokkelstrukturen er massiv (i bredde og høyde), er det nødvendig å lage en utjevningsmasse fra en sement-sandmørtel 20 mm tykk langs vanntettingslaget, på hvilket et murnett med 50x50 mm celler av 4 mm ledning er lagt. Dette forsterkende laget vil gi ytterligere stivhet og styrke til bunnen av den overliggende mursteinsbasen.
For et hakket bad er tilstanden ovenfor ikke så viktig, fordi tømmerhuset er mye lettere enn husets murvegger og badekaret krever ikke en høy base.
Den første raden med murverk må limes
det er nødvendig å nøye fylle de horisontale og vertikale skjøtene med mørtel, fordi med penetrering av fuktighet vil mørtelen i skjøtene begynne å bryte ned over tid.
hvis basen er høy, må du forsterke murverket hver 3. eller 5. rad. Eller i det minste i hjørnene.
på toppen av den øvre raden med murverk i kjelleren utføres igjen horisontal vanntetting fra takmateriale.

sokkel i konstruksjonen av en tømmerhytte fungerer badet som en barriere mellom bakken og yttervegg, som beskytter første etasje mot fuktighet, kuldeinntrengning og andre ugunstige faktorer. Vanligvis er dette en utstikkende del av fundamentet laget av betong eller armert betong. Siden betong i et fuktmettet miljø bare forbedrer styrkeegenskapene, og veggmaterialer ikke har en slik egenskap, er det tilrådelig å heve nivået i første etasje over bakkenivå med minst en halv meter. Dette gjelder spesielt for bad, hvis vegger som regel er bygget av tre.

Typer sokkel

I henhold til konstruktive typer skiller de flere typer sokkel:

laget i flukt med veggen;
stikker utover veggen med hvor mange centimeter;
med overhengende vegg over.

Valget av type avhenger av den videre dekorasjonen av veggene. Den siste typen strukturer "takler" imidlertid best med å beskytte krysset mellom veggen og kjelleren mot nedbør.

Hvordan lage en sokkel

Hvis kjelleren til fundamentet er konstruert av betong eller armert betong, er den beste og mest effektive løsningen å fylle ut ett trinn. Dannelsen av sømmer i fundamentets kropp (og basen, som en del av den) er full av reduksjon i bæreevne, dannelse av porer og sprekker, penetrering av fuktighet og kulde gjennom disse hulrommene og ødeleggelse av betong under frysing og tining. Derfor skal sokkelen ikke ha noen vertikale eller horisontale sømmer. Dette gjelder spesielt for armert betong, hvor fundamentet inneholder et forsterkende bur. Brudd på integriteten til det beskyttende laget av betong, designet for å beskytte metallet mot korrosjon, fører til en reduksjon i bæreevnen til strukturen.

Det beste alternativet for et bad er tegl sokkel. Og ikke hver murstein vil gjøre det. Det er best å bruke røde solide brente murstein. Den avviser fuktighet godt og fungerer også som en utmerket vanntetting. I tillegg har han en bemerkelsesverdig egenskap til å absorbere varme og gi den bort i lang tid. Denne egenskapen lar ikke den første kronen av tømmerhuset råtne!

På konstruksjonsstadiet av kjelleren bør det gis ventilasjonshull. To hull som måler 150x150 mm på motsatte sider av fundamentet for et bad vil være nok. Du kan også trenge hull for vannforsyning og avløp i den overjordiske delen av fundamentet - de må også skaffes på forhånd.

Vanntetting

Et annet viktig punkt med teknologiske krav til kjelleren er horisontal og / eller vertikal vanntetting. Det gir beskyttelse av bygningen mot inntrengning av jordfuktighet inn i veggkonstruksjonene og rommet.

For horisontal vanntetting brukes vanligvis rullet takmateriale, som legger det på toppen av sokkelen under veggen. I dette tilfellet må overflaten jevnes med en sement-sandmørtel avrettingsmasse slik at høydeforskjellene ikke overstiger 5 mm. Deretter limes takmateriale på varm bitumen.

Brukes til vertikal vanntetting flytende gummi. Den påføres med sprøyte eller manuelt - med spatel, rull, børste, børste.

Både vertikal og horisontal isolasjon utføres i to lag.

Oppvarming

For å forhindre varmelekkasje fra rommet, er det nødvendig å beskytte sokkelstruktur sammen med grunnlaget for en slags isolasjon. Valget og dybden på isolasjonen avhenger av dybden av jordfrysing i en bestemt region. Veggen er isolert fra utsiden, mens det brukes stivt polystyrenskum eller mineralull, etterfulgt av lag med vanntetting og glassfiberarmering.

Alternative måter å bygge en base på

Noen ganger bruker håndverkere ikke-standard design for installasjon av en badesokkel, for eksempel fra silikat murstein, vanlig vanlig murstein, veggsteiner, skifer, etc. Det er verdt å merke seg at eventuelle veggmaterialer er uønskede som sokkelmaterialer, siden de er ikke designet for direkte kontakt med bakken. Likevel er det bedre å bygge strukturer i en enkelt matrise med basen. Hvis fundamentbasen er laget i form av peler, er det å foretrekke å lage den overjordiske delen i form av et monolitisk armert betongbelte.

Den første og siste raden av den røde mursteinsbasen må plasseres i en poke, og alle interne i en skje. Dette vil gi et godt bånd og gi nødvendig stivhet. Hvis det er mer enn 10 klosser i nærheten, er det også nødvendig å "plugge" basen på den femte raden.

Hvis fundamentet ender ved et merke lik jordens merke, for konstruksjonen trevegger bad kan gjøres som en sokkel ekstra murverk. Det er bedre å bruke en murstein av silikattype, da den samhandler godt med et fuktig miljø. Det er nødvendig å heve nivået med 500-600 mm fra bakken (men ikke mindre enn 250 mm). Tykkelsen på en slik vegg vil være 400 mm for et stort bad og 250 mm for en ettroms liten bygning.

Sørg for å lage ventilasjonsuttak. For å gjøre dette, omtrent i den midtre delen av murverket, er luft igjen i høyden. På toppen av murverket er det ønskelig å lage et forsterkende belte av armering og betong. Vanntetting legges under mursteinen og under veggen, siden vi i dette tilfellet bruker tre typer materialer til fundament, kjeller og vegger.

sokkelbeslag

Utvendig kledning vil i tillegg beskytte bunn- og veggkonstruksjonene mot fuktighet og ekstreme temperaturer. Kledningsmaterialer brukes utelukkende holdbare - fuktbestandige og frostbestandige. Disse inkluderer ansikt dekorativ murstein, fliser, hengslede plastsystemer. Sokkelen, dekorert med naturstein - kalkstein, sandstein, samt kunstige steiner, ser veldig vakker ut.

Kjelleren til fundamentet til et lite badehus i en sommerhytte kan også være foret med forskjellige improviserte materialer, for eksempel fragmenter keramiske fliser eller glass, legg dem ut i form av en mosaikk.

P.S. Her er sokkelen og nå er vi klare til å velge tømmerhytte til bad og ENKEL DAMP FOR DEG!

Enkel steam for deg!