Den optimale størrelsen på et tilbygg til huset. Fest til et trehus - hvordan gjøre det riktig

En god utvidelse til et trehus kan ikke bare øke dets nyttige areal, men også understreke stil og originalitet.

Trehus fortsetter å være populært også nå. Tre kan konkurrere med de mest moderne byggematerialene uten å være dårligere enn dem.

Vi skal bygge

Noen ganger, over tid, trenger et hjem utvidelse. Noen har ikke nok boareal, eller i forbindelse med familietilskuddet trenger de enda et soverom, en barnehage eller et bad, noen ønsker en åpen sommerveranda med gjennomsiktig tak, og noen trenger tilgang til garasjen direkte fra stue.

Alles ønsker er forskjellige, men alle kan realiseres like enkelt. Utvidelsen av et rom, veranda eller garasje gjøres på nesten samme måte - det er ikke vanskelig å bygge det med egne hender.

Til tross for at selve huset er av tre, kan konstruksjonen utføres med hvilket som helst materiale. Uansett hvilket materiale som velges for byggingen av tilbygget, begynner arbeidet med prosjektet.

Prosjektet er nødvendig for å ta hensyn til alle nyansene på papiret og unngå feil i arbeidet.

Det er nødvendig å skissere en plan i en skala, beregne forbruket av materialer. Du kan lage flere alternativer, og deretter velge den beste.

Ved utarbeidelse av et prosjekt bør alle byggeforskrifter og forskrifter følges, siden ferdige prosjekter må koordineres ved BTI og i boligsektoren.

Hvis det er umulig å utarbeide et prosjekt og tegne en plan på egen hånd, kan du henvende deg til spesialister for å få hjelp.

Etter at prosjektet er tegnet og godkjent, kan byggingen starte. For øyeblikket forbyr ikke loven å starte bygging selv før prosjektet er godkjent, men hvis det oppdages feil eller brudd på byggeforskrifter i prosjektet, kan eieren bli pålagt å rive den uautoriserte bygningen.

Når du fester ikke-kapitalstrukturer - en åpen veranda, en terrasse - trenger ikke prosjektet å koordineres, dette gjelder kun kapitalstrukturer.

Til slutt er papirene ferdige og prosjektet signert. Det første trinnet er å inspisere veggen som bygningen skal grense til, og den tilstøtende delen av fundamentet.

Dersom noe må forsterkes eller lappes, så må dette gjøres før oppstart av hovedkonstruksjonen.

Hvis du planlegger å feste et fullverdig rom, må dekorasjonen og gipsen fra veggen fjernes.

Ved utvidelse av garasje eller terrasse kan dette også gjøres, men ikke nødvendigvis. Når det legges til rette for inngang fra huset til tilbygget, skal det også skjæres gjennom før byggingen starter.

Dette må gjøres riktig for ikke å skade styrken til veggen og ikke svekke den.

Grunnlaget for fremtiden er selvsagt fundamentet. Kvaliteten og holdbarheten til strukturen avhenger av den.

Å legge grunnlaget for et tilbygg er det samme som å legge grunnlaget for et eget bygg.

Men det er en subtilitet her: det er viktig å feste det nye fundamentet riktig til grunnlaget for det gamle huset.

Begge deler må være en enkelt monolittisk struktur. Hvis dette ikke oppnås, vil forskjellen i fundamentet knekke veggene, og etter noen år kan utvidelsen kollapse.

Derfor, når du starter konstruksjonen, er det veldig viktig å være oppmerksom på bindingen av fundamentet.

For å gjøre dette må du frigjøre grunnlaget helt fra finishen og grave det til full dybde.

Etter det er det nødvendig å bore hull i fundamentet med en diameter på minst 10 centimeter og en dybde på omtrent en halv meter.

Disse hullene skal være plassert i en avstand på 40 - 50 centimeter fra hverandre. I tillegg til disse forbindelseshullene er det nødvendig å bore hull for beslagene.

Forsterkningstråden som er satt inn i dem, må sveises til rammen til det fremtidige fundamentet. Før du støper betong, blir fundamentet til det gamle huset grundig fuktet med vann - dette vil sikre den beste kvaliteten på bindingen.

Etter at mørtelen tørker og gjerdene er fjernet, vil det nye fundamentet være tett knyttet til det gamle. På den kan du lage hvilken som helst utvidelse med egne hender.

Hvilket materiale kan brukes til å lage en forlengelse?

Uten tvil er tre best kombinert med tre. Men til tross for at huset er av tre, kan en utvidelse til det lages med egne hender fra ethvert materiale, og ikke bare fra en trebar.

Det er bare en detalj som må vies behørig oppmerksomhet når du bygger med egne hender - utvidelsen må ha en permanent forbindelse med det gamle huset.

Dette enkeltkravet kan oppfylles med ethvert materiale. Med noen materialer vil arbeidet være lettere, med andre - litt vanskeligere. Her må du velge hva som vil være mer praktisk å jobbe med.

Du kan vurdere følgende alternativer:

bygge fra en trebjelke;
murverk;
ramme forlengelse;
konstruksjon fra skumblokker;
porebetong og andre materialer.

Byggingen av en veranda, terrasse, sommerkjøkken er enklest å utføre ved hjelp av en rammestruktur.

Rammeforlengelsen bygges litt raskere enn andre prosjekter, men de er praktisk talt ikke dårligere i kvalitet.

Rammen til selve forlengelsen kan monteres både av tre og metall. Dens pålitelige forbindelse med den gamle bygningen ser ut til å være den enkleste.

Rammebjelkene kobles til husets bærende vegg med bolter eller lange selvskruende skruer. Mellom seg er delene av metallrammen sveiset. Hvis rammen er av tre, er den festet med selvskruende skruer.

Etter montering av rammen er den isolert med glassull, polystyrenskum eller skumplast. Isolasjonen kan plasseres i flere lag, da den må fylle hele området av rammen. Skjøter kan festes med konstruksjonstape eller andre midler.

Etter isolering er rammebygningen belagt med et hvilket som helst valgt materiale. Utenfor er det godt å bruke sidekledning, fôr eller andre etterbehandlingsmaterialer.

Vanligvis brukes de samme materialene som ble brukt i hovedkonstruksjonen for å fullføre utvidelsen.

Men når du bygger en rammebasert veranda, kan materialene være forskjellige for å understreke individualiteten til strukturen.

Innvendig brukes gipsplater, kryssfiner eller andre alternativer for kapping.

Taket på verandaen kan være laget av taktekking gjennomskinnelig polykarbonat, men hvis rommet er kapital, bør det nye taket kobles til det gamle.

Taket kan være både gavl og enkelt-skrånende, det viktigste er at forbindelsen er forsvarlig forseglet.

Taket er dekket med metallfliser, skifer eller andre takmaterialer, unntatt kanskje bølgepapp. Terrassebord er et ganske kaldt materiale, dessuten isolerer det praktisk talt ikke lyder.

Et foto:

Tilkoblingen av bygninger fra en trebjelke er laget ved hjelp av en kanal. Størrelsen på kanalen må velges ut fra størrelsen på tømmeret som brukes - slik at det går tett nok inn i kanalen.

Først er kanalen festet til veggene i huset med bolter, og først da er en ny bjelke festet til dem.

For dette kan du bruke selvskruende skruer. For å beskytte mot rust grunnes metallkanaler. Skjøtene mellom tømmeret og metallet tettes med en polyuretanbasert fugemasse.

Gjør-det-selv forlengelse av en veranda laget av trebjelker er en ganske pålitelig struktur. Hvis isoleringen av veggene fra tømmeret utføres riktig, kan rommet brukes hele året.

Litt om blokker og murstein

Hvis konstruksjonen er utført av murstein, skumblokker eller luftbetong, kan forbindelsen gjøres med stålarmering. Metallstenger skal kuttes i biter på minst en meter på forhånd.

Etter å ha lagt ut et antall blokker, hamres armeringen inn i tømmerstokkene til det gamle huset slik at dens frie halvdel faller strengt inn i sømmen mellom materialradene.

Etter at konstruksjonen av veggene er fullført, må gapet mellom de gamle og nye veggene tettes skikkelig.

Et tilbygg av murstein til et trehus er sterkt og holdbart. Legging av bærende vegger bør utføres i minst tre murstein. Ved utvidelse av verandaen kan veggene legges ut i halvannen murstein.

Siden murstein er kaldere enn tre, må en slik utvidelse isoleres ordentlig.

For å isolere utvidelsen med egne hender kan du bruke følgende materialer:

Isopor;
polystyren;
glassull.

Hvis forlengelsen er laget av skumblokker eller luftbetong, trenger de ikke ekstra isolasjon.

Bygninger laget av luftbetong, skumblokker og andre blokker basert på skumbetong er i seg selv ganske varme på grunn av luften i materialets porer.

En vesentlig ulempe med slike blokker er at de alle absorberer vann i større eller mindre grad. Derfor er det ikke verdt det å spare på ekstern vanntetting av en bygning laget av skumblokker.

Hvilke blokker er best for å lage en utvidelse? Hvis vi sammenligner mellom luftbetong og skumblokker, så har de forskjellige kvaliteter, selv om de ser like ut.

Et foto:

Porebetongblokker er mye sterkere enn skumblokker og krymper praktisk talt ikke. Strukturen til skumblokker kan krympe opptil tre millimeter per meter.

Imidlertid er absorpsjonskapasiteten til luftbetong mye høyere enn for skumblokker, så det bør tas hensyn til deres vanntetting.

På den annen side må en bygning laget av skumblokker og andre betongblokker også være vanntett, så spørsmålet forblir åpent.

Alle har rett til å bestemme selv. Skumblokker er noe billigere enn porebetongblokker, som kan spille en avgjørende rolle i materialvalget.

Det kan være uendelig mange grunner til at du plutselig trenger å gjøre et tilbygg til huset, fra å utvide boarealet i form av en veranda til å omutstyre bygningens varmesystem med fjerning av kjelen og kjelen i et eget rom, som kreves av sikkerhetsinstruksjonene. Som regel er dette et lite rom, 2x3 m eller 2x5 m, som ikke krever spesielle arbeidsferdigheter; enhver nybegynner kan enkelt lage en slik utvidelse av huset med egne hender. Det er bare nødvendig å planlegge arbeidet riktig og skissere hovedutvalget av oppgaver.

Den vanligste typen forlengelse

Før du foretar en utvidelse av huset, må du bruke mer enn én dag på å løse de viktigste planleggingsspørsmålene. Eventuelle tilknyttede lokaler må senere legaliseres ved å endre dokumentene og registrere seg hos de autoriserte organene. Det er mange måter å lage en utvidelse av huset på med egne hender for ikke å bli involvert i papirarbeid, men det vil være svært problematisk å selge eller testamentere slik boligbygging i fremtiden.

På planleggingsstadiet må flere hovedspørsmål tas opp:

Hvor du skal sette et tilbygg til huset, vil enhver hast bety ulemper med å bruke huset. Om et par måneder må bygningen demonteres og gjøres om, noe som dømmer deg selv til ekstra kostnader og den ubehagelige gleden ved å demontere;
Hvordan lage et fundament for et tilbygg til et hus. En av de vanskeligste problemene som krever hjelp fra spesialister. Hvis det bygges tilfeldig, er det mulig at tilbygget vil bevege seg bort fra hovedveggen den første våren;
Valget av materialer for vegger og tak, til tross for minimumsmengden av konstruksjon, kan de totale kostnadene ved å bygge en tilknyttet bygning resultere i et betydelig beløp.

Tradisjonelt mener man at de samme materialene skal brukes til annekset som til hovedbygningen. Denne tilnærmingen er berettiget hvis vi snakker om en utvidelse til et stort landhus i murstein. I andre tilfeller kan oppgaven forenkles og en utvidelse av landstedet kan gjøres billig. For eksempel å lage en forlengelse av luftbetong, spesielt siden for en enetasjes bygning kan det meste av arbeidet gjøres for hånd.

Tak- og fagverkssystemet for en utvidelse av landstedet er laget av tømmer og førti plater, fargene og materialet for taket velges enten for å matche taktekkingen til hytta, eller de bruker det som er tilgjengelig eller i nærmeste maskinvare butikk.

Det generelle konseptet om hvordan du gjør en utvidelse til huset på den enkleste måten

En utvidelse for et fyrrom, et bad eller et sommerkjøkken er praktisk talt ikke annerledes, bortsett fra at du må lage en ekstra passasje gjennom taket på rommet for eksosrøret. Dacha-forlengelsen utføres alltid i henhold til den enkleste ordningen, fra materialene som er best egnet for dacha-bygninger, i dette tilfellet fra skumbetong.

Strukturen til skumbetongblokker vil kreve et ganske stivt fundament, så svaret på spørsmålet om hvordan man skal lage en forlengelse til huset riktig vil være som følger - det er nødvendig å lage det mest stabile og pålitelige grunnlaget for utvidelsen.

Den generelle regelen er at når du velger type fundament, må du følge samme ordning som hovedbygningen. Hvis hytta er på peler, må tilleggsrommet plasseres på pelestøtter, hvis det brukes et platefundament, må tilbygget utstyres med en plate, eller begge bygningene skal installeres på samme sokkel.

Oftest er et landsted bygget av vanlige murstein på et stripefundament. Fra et kostnadssynspunkt har betongbåndet det beste forholdet mellom pris og stivhet, derfor, hvis oppgaven er hvordan man lager en utvidelse til et murhus, vil tapeversjonen av fundamentet for utvidelsen se mest attraktiv ut.

Stiftelsessærsak

En utvidelse av murkassen til et landsted kan også være laget av vanlig murstein, for eksempel hvis eierne ikke ønsker å bringe dissonans inn i bygningens generelle utseende. I dette tilfellet er det et problem med det faktum at utvidelsen, selv fra lette hule murstein, skaper en ekstra belastning på stripefundamentet til hovedbygningen.

Du kan ikke bare grave en grøft under veggene i et landsted, helle en betongstrimmel og legge en forlengelse til boksen på den. På det meste i den kommende vinter-våren vil den tunge kroppen til tilbygget trekke det gamle fundamentet, noe som vil føre til dannelse av sprekker i husets vegger, tilbygget må demonteres og demonteres.

For å unngå en slik situasjon utføres grunnlaget for et mursteinsvedlegg i henhold til følgende skjema:

Langs bygningsveggen, i en avstand på 40-50 cm fra fundamentet, slås en linje med peler inn med et trinn på 50-60 cm. Under en forlengelse på 5 m lang vil det være nødvendig med et titalls borede støtter. ;
De ekstreme støttene erstattes av betongsøyler eller stålrør med en diameter på 150-200 mm, de vil ta hovedvekten fra sperresystemet og taktekkingen;
Resten av fundamentet for tilbygget i murstein utføres etter tapeordningen på tradisjonell måte.

For å koble sammen pelene og båndfundamentet til forlengelsen, kan du bruke gulvbjelker eller støpe en plate - en avrettingsmasse opptil 50 mm tykk. Platen vil tjene som et innvendig avstandsstykke for tilbyggets vegger og samtidig jevnt overføre belastningen på det hevingende fundamentet til husets murverk.

Som en følge av dette vil tilbygget kobles sikkert til hovedbygningen gjennom en ekspansjonsfuge mellom hus og tilbygg og et bæresystem for sperrer og tak. Selve utvidelsen kan til og med fores med etterbehandling av murstein eller fliser, siden hele massen av utvidelsen vil legge press på bakken allerede i betydelig avstand fra grunnlaget for et landsted.

Den beskrevne fundamentordningen for en mursteinsforlengelse i et landsted eller et privat hus er for tiden den mest optimale når det gjelder kostnader, pålitelighet og sikkerhet, siden pelesystemet garanterer et sikkert grep om den vedlagte boksen selv på de mest tunge jordene.

Prosedyren for å bygge en utvidelse med egne hender

Det første du må gjøre før du foretar et tilbygg til et murhus er å fjerne alt rusk, torv og planlegge et sted på stedet der en utvidelse av bygningen skal reises.

Stadiet med å arrangere fundamenttapen

Konstruksjonsskjemaet til et stripefundament er ikke forskjellig fra produksjonen av et grunt fundament for enhver annen bygning. I dette tilfellet vil grunnlaget for vedlegget bli utført i henhold til ordningen med et lukket rektangel. Til å begynne med, ved hjelp av en ledning, må du markere midtlinjen, og deretter skissere kantene på den fremtidige grøften under fundamentet.

Dybden på det grunne båndet skal være minst 60 cm, bredde 50-60 cm. Den bestemmende verdien er dybden, hvis jorden er for myk og våt, kan du øke dybden til 70 cm. I dette tilfellet vil du trenger å lage drenering og en linje med grunnvann fra fundamentet.

På planleggingsstadiet påføres grenser eller konturer på husets vegger, langs hvilke utvidelsen vil passe inn i dimensjonene til fremtidige vegger. Foreløpig settes nedslåtte forskalingsplater etter merkene. Hodene på skjoldveggene er forsterket med stag. Deretter kommer legging av armering og klargjøring for støping av betong. For å gi utvidelsen en ekstra stivhetsmargin, planlegges jorda innenfor fundamentets omkrets. Etter tilbakefylling med grus og legging av armering skal tomten under tilbygget støpes senest fire timer etter at grunnmurstapen er støpt.

Resultatet var en hybridversjon av fundamentet, slab-tape, den har tilstrekkelig stivhet til å lage forlengelsen i form av en åpen boks. En del av tilbygget skal erstattes av fasaden på huset. Den støpte betongen på fundamentet må dekkes med en film og fuktes med vann med jevne mellomrom. Inntil fundamentet er herdet skjæres betongen med linjal eller gipslinjal for å få et perfekt horisontalt plan, om dette ikke gjøres nå vil tilbygget til huset slå ut med skråning.

Bygge vegger, hvordan gjøre tilbygget så stabilt som mulig

Høyden på platen over bakken er ca 10 cm, dette er ikke nok til å beskytte skumblokkforlengelsen mot grunnvann og regnvann, så eksperter anbefaler å legge kjelleren ut av rød murstein til en høyde på 25-30 cm Umiddelbart etter legging kjelleren, fundamentet til tilbygget er behandlet med belagt vanntetting og limt ruberoid.

Veggene i forlengelsen er lagt ut på et spesielt lim som gir god vedheft og samtidig reduserer tykkelsen på sømmen. I konstruksjonen av tilbygget, i stedet for bakveggen, er det et murverk av huset. Som et resultat er forlengelsen til huset ganske stiv selv uten bruk av forsterkning.

Skumblokken er ganske enkelt kuttet med en baufil, så det er praktisk talt ingen problemer med å binde forlengelsesradene. For fremstilling av en vindusåpning i en forlengelse brukes ferdige skumbetonginnstøpte overliggere eller de støpes inn i en forskaling med armering av stålstang. På lignende måte dannes en døråpning. Selv på et forsterket fundament vil utvidelsen krympe et år til, så det er obligatorisk å forsterke eventuelle vinduer og døråpninger i dette tilfellet.

Veggene i vedlegget rengjøres grundig for overflødig lim, og defekte sømmer fylles med limmasse og gnis med en slikkepott. Faktisk viser det seg en utvidelse med perfekt glatte og jevne vegger. Skumbetongforlengelsen må pusses eller dekkes med "barkbille", det beskyttende belegget kan erstattes med sidekledning eller maling med akrylmaling, og fundamentet kan lukkes med et blindområde.

Takutvidelse

Arrangementet av sperresystemet og taket på forlengelsen begynner med legging av takbjelker. Tidligere ble Mauerlat-plater lagt ut på veggene til forlengelsen, og metallfirkanter er fylt på veggen av huset, som takbjelkene vil hvile på i den ene enden.

På neste trinn legges sperrer på forlengelsesbjelkene. Hellingen på taket er liten, så konstruksjonen av et skurtak er så enkel som mulig.

Langs tilbyggets omkrets er det stappet en gesimsplanke og taket er sydd opp med en treplanke. Deretter legges en dampsperrefilm og mineralull i taket på tilbygget.

På taksperrene stappes dreiebrett, hvoretter filmvindbeskyttelsen strekkes, og metallfliser kan legges.

Konklusjon

Et tilbygg til et hus fra en skumblokk regnes i dag som den mest budsjettløsningen, men for et vaskerom, et tilbygg til et sommerhus eller å bygge en garasje er dette det beste konstruksjonsalternativet. Samtidig er byggeteknologien tilgjengelig for alle som i det minste på en eller annen måte har kommet i kontakt med byggebransjen i sin virksomhet. Det eneste vanskelige øyeblikket er planleggingen av fundamentet, som kan gjøres ved hjelp av erfarne håndverkere.

For å bo i et mer romslig og komfortabelt hus, trenger du ikke å bygge et nytt, det er nok å lage en utvidelse til den eksisterende. Av alle konstruksjonsteknologiene er den enkleste og rimeligste rammekonstruksjonen. Den er ideell ikke bare for rammebyggere, men også for andre bygninger. Det er realistisk å lage en utvidelse til et rammehus med egne hender hvis det er en trinn-for-trinn-instruksjon. For å gjøre dette er det nok å ha minimale snekkerferdigheter og riktig verktøy.

Alternativer for rammeutvidelser til huset

For at du under byggeprosessen ikke trenger å endre planer, må du umiddelbart bestemme hvilke funksjoner rammeforlengelsen til trehuset eller murkonstruksjonen skal utføre. Bruksformål kan variere.

En annen stue. Å bygge et ekstra rom er ikke lett. Det er nødvendig å gjøre alle handlingene som i konstruksjonen av et fullverdig rammehus: klargjør grunnlaget, bygg rammen, isoler den. Hvis dette ikke gjøres, vil bruken av rommet være ineffektiv, siden varmetapet blir stort. Det er også viktig å lage vanntetting slik at det ikke blir mugg og fukt.

Ekstra bad eller kjøkken. Før du begynner å feste denne strukturen, må du utføre passende ingeniørkommunikasjon, og først da helle grunnlaget. Alle steder der kloakk- og vannledninger går gjennom fundamentet skal isoleres. Og det er bedre å gjøre alt dette under byggingen, og ikke senere.

Ramme veranda. I dag er rammehus med veranda veldig populære. De kan være både åpne og inngjerdede glasskonstruksjoner. Verandaer er nyttige for å slappe av om sommeren. Denne utvidelsen er mye enklere enn et rom, siden den ikke trenger å være isolert og kommunikasjon bør utføres der. For bygging av verandaen lages gulv, vegger og tak settes opp. Du bør vurdere dimensjonene til strukturen slik at rammehuset med terrasse eller veranda ser harmonisk ut.

Hvordan lage en foundation

Det er innebygde og tilknyttede verandaer.

Innebygd veranda bygges sammen med huset, så det bygges på felles grunnmur.
For en vedlagt veranda gjør egen stiftelse, opprettholde et gap på 40 mm fra veggen. Hvis dette ikke tas med i betraktningen, vil den kollapse når den nye basen krymper.

Valg av basetype

Ved planlegging av fundamentet tas også hensyn til jordas seismisitet, totalvekten av strukturen og andre parametere. Dersom det gjøres feil på planleggingsstadiet kan tilbygget flytte vekk fra felleshuset.

For å bygge et fundament kan du bruke følgende materialer:

tre-, metall- eller betongpeler;
betong;
stein;
murstein.

For å bygge en rammeforlengelse til huset med egne hender, kan du velge en av følgende typer fundament:

plate;
teip;
bunke;
søyleformet.

Vanligvis for verandaer i private hus de bruker stripe- og søylefundamenter.

Strip foundation

Hvis tilleggsforlengelsen er tung, må du velge mellom betong. Gjør det slik:

Marker området der grøften skal graves med hyssing, og fest den i en spent posisjon med knagger.
De begynner å grave en grøft, bunnen er dekket med sand, deretter legges det litt steinsprut som blir rammet.
Lag en forskaling, hvis høyde er lik base høyde. Vanntetting legges innvendig langs omkretsen, og armering forberedt på forhånd plasseres direkte på ruinene.
Forbered en betongløsning i hastigheten 1:3:6 for henholdsvis sement, sand og grus.
Den resulterende blandingen fyller en tredjedel av forskalingen og venter på størkning. Deretter fyller du inn det gjenværende volumet. En vibrator brukes til å komprimere betong, som fjerner gjenværende luft. Du kan også periodisk banke på forskalingen med en hammer.
For å gjøre den øvre delen jevn, helles den i nivå, hvoretter den dekkes med en film. Med jevne mellomrom må overflaten fuktes for å unngå mulige sprekker.

Hvis du bygger en rammeforlengelse til huset med egne hender som lys veranda, kan du spare på fundamentet og velge søylealternativet. Ikke bare betong er egnet for det, men også murstein, steinsprut eller en kombinasjon av begge.

Algoritmen for arbeid er følgende:

De graver dype hull for søylene, avstanden mellom disse er 60 cm. Formen på hullene er firkantet, størrelsen er 50x50 cm.
Bunnen er dekket med sand.
Et lite lag med betong helles på sanden og venter på at den skal stivne.
Deretter reises mursøyler. Murverket skal være helt jevnt, så det kontrolleres etter nivå.
Betongstøtter er laget på samme måte som et stripefundament, men kun i form av søyler.
Når strukturen er fullstendig herdet, demonteres forskalingen, og deretter vanntetting for eksempel takmateriale.
Hvis det er tomrom igjen i gropene, er de dekket med steinsprut og jord, og de er også tett sammen.

Den optimale høyden på søylene anses å være en som gir en avstand fra bakken til det ferdige gulvet på 30 cm.

Hvilken etasje du skal velge for tilbygget

Hvis fundamentet er av stripetype, kan du velge hvilket som helst gulv (tre, betong) for rammeforlengelsen. Hvis det er søyleformet, så bare tre.

La oss vurdere begge tilfellene:

Betong. Etter å ha hellet fundamentet inne i betongrektangelet, velges jord med 30-35 cm. Deretter helles sand i denne minigropen, og knust stein eller utvidet leire helles på toppen. Lagtykkelsen er 20 cm.. Et forsterket rist er installert på toppen av denne puten og en fullverdig avrettingsmasse helles. De oppnår en helt flat overflate, hvoretter de legger fliser, laminat eller tre på toppen.
Tre. Installer massiv gulvbjelker på toppen av vanntettingen, koble dem til fundamentet med ankre eller andre festemidler. Deretter stappes tømmerstokker på bjelkene, de isoleres, og et gulvbelegg legges på toppen.

Bygging av rammevegger

For konstruksjon av veggene til rammeforlengelsen brukes en bjelke. Fra den lager du vertikale stativer og bjelker. Først settes hovedrammen til veggene i horisontal stilling, og deretter reises den vertikalt.

Installasjonsregler:

De nedre stroppestengene bestemmes og det lages en utskjæring for vertikale stenger på dem hver 50. cm.
De er installert i sporene på stativet og festet med spesielle skruer og hjørner.
Samle de øvre bjelkene for stropping.
Fest verandaen sammen med huset, bruk vertikale stenger til dette.
Ankerbolter brukes til å feste verandastativene til huset.
Den resulterende rammen til verandaen er umiddelbart belagt på utsiden med plater, kryssfiner eller OSB for å øke strukturens stivhet.
Deretter isoleres karmen, taket bygges og fikses, hvoretter dører og vinduer settes inn.

Takkonstruksjon

Det beste alternativet for en rammeforlengelse - skråtak, den er kombinert med hvilket som helst hovedtak.

Monter den på følgende måte:

Først festes sperrene på den ene siden under skråningen til den eksisterende bygningen, og på den andre - på verandaens vegg. Metallhjørner med forhåndsberegnet helningsvinkel brukes som festemidler.
De sørger for at fremspringet til sperrebenene bak veggen ikke er mindre enn 30 cm. Takket være en slik baldakin vil verandaen være maksimalt beskyttet mot å bli våt av kloakk.
Valget av taket er utført på forhånd. Det beste alternativet ville være samme materiale som for taket på huset. Skifer kan installeres direkte på sperrene eller på kassen, og mykt tak kan kun installeres på OSB-plater eller kryssfiner.
Fagverkskonstruksjonen er belagt med et lag vanntetting, avhengig av type taktekking.
Alt takmateriale monteres fra bunnen og opp.
For å isolere taket er det best å bruke mineralull.

Isolering av tilbygget bygg

For at karmtilbygget til huset skal være beboelig, må det isoleres. Den beste isolasjonen er vanlig mineralull. Den kan kuttes i de ønskede firkantene og legges mellom rammens seksjoner. Hvis ullen legges i flere lag, er det nødvendig å forskyve platene seg imellom slik at det ikke er rumpeskjøter.

Utvendig og innvendig er isolasjonen belagt med en dampsperrefilm slik at fuktighet ikke samler seg inne og ikke ødelegger materialet. Etter det, lag en dekorativ finish. Fra innsiden av forlengelsen kan rammevegger dekkes med tre, gips, sponplater og utsiden - med sidekledning, andre dekorative materialer.

Til sammen ser det slik ut:

dampsperre lag;
Gulvisolasjon i en rammeforlengelse gjør de det på lignende måte. Mineralull legges i gapet mellom undergulvets lag, og platene er dekket med et lag med vanntettingsfilm. Når isolasjonen er installert, legges vanntetting igjen på toppen av den, og deretter er gulvet belagt med kryssfiner og det endelige belegget er installert.

Hvis du planlegger å knytte et ekstra rom til huset ved hjelp av rammeteknologi, er det ekstremt viktig å følge alle sikkerhetstiltak. Dette betyr at du ikke bør spare på personlig verneutstyr, det er bedre å kjøpe et kvalitetsverktøy som ikke vil svikte deg i en ansvarlig situasjon. Da blir byggingen et vellykket arrangement.

Video: byggetrinn

— HVIS PLASSEN ER LITE —

Byggingen av huset er for lengst fullført, og behovet for å øke boarealet har allerede oppstått. Dette problemet står overfor mange eiere av landhus. En utvidelse til et trehus vil bidra til å løse dette problemet uten store problemer.

Vårt team av byggere er ikke bare engasjert i bygging av hus, men også varme utvidelser til huset, samt verandaer eller terrasser.

Bygging av tilbygg til huset

Å bygge et tilbygg til et hus er ikke mindre plagsomt enn å bygge selve huset, spesielt hvis det er et tilbygg til et gammelt landsted eller et tømmerhus i landsbyen. Noen ganger medfører dette ganske store endringer i utformingen og utformingen av selve huset. Det kan være en forlengelse av en veranda, terrasse eller et varmt oppholdsrom for ethvert formål: et soverom eller stue, kjøkken, bad eller bad. Det kan være tekniske lokaler - et fyrrom eller en garasje.

Bilder av tilbygg til huset som teamet vårt bygde

Terrasseutvidelse.

Å legge til en terrasse på huset skaper ikke store problemer og kostnader. Terrassen er et åpent område - et tregulv på et spesielt forberedt underlag, med eller uten rekkverk. Frittstående eller knyttet til hovedbygningen og tjener til friluftsliv. Det kan være under tak, hvis hovedfunksjoner er beskyttelse mot regn og direkte sollys.

Verandautvidelse.

Utvidelsen av verandaen til huset er litt mer komplisert og dyrt, siden det innebærer hel eller delvis glass, men det forblir også kaldt. Enheten til verandaen gir ytterligere fordeler - beskyttelse mot vind og regn fra alle kanter. Kan fungere som sommerkjøkken, stue, lekerom. Vanligvis ikke oppvarmet.

Bygging av varmt tilbygg til huset.

Bygging av et tilbygg til huset med isolasjon, for en fullverdig bolig, er en vanskeligere og mer kostbar oppgave. Oftest må vi forholde oss til bygging av et tilbygg til trehus. I prosessen med å feste til et hus fra en bar eller tømmerstokk, når du legger til et hus, oppstår det noen ganger vanskeligheter som må tas i betraktning. For selve tilbygget er den mest optimale løsningen valget til fordel for en veggstruktur med ramme av tre! Mulighet for helårsbruk, som del av hovedhuset, oppvarmet.

Riktig tilbygg til et trehus er et rammetilbygg.

En rammeforlengelse av tre, sammenlignet med en forlengelse laget av tømmer eller stokker, tillater ikke vertikal setting av veggene, og derfor kan den umiddelbart festes stivt til hovedstrukturen. Rammevegger, gulv og tak er isolert med mineralull. Denne designen vil være den varmeste, letteste og mest pålitelige sammenlignet med andre alternativer. Og også den billigste og mest praktiske. Mulighet for å gjøre tilbygg umiddelbart nøkkelferdig. Allsidighet - evnen til å feste til ethvert hjem: tre, murstein eller blokker. Avtale - alle: soverom, kjøkken, stue, bad, fyrrom, garasje.

Grunnlaget for tilbygget er et annet "tynt" sted. For en slik utvidelse av huset kreves det at fundamentet er mer pålitelig og et pelskruefundament er best egnet for dette. I noen tilfeller kan dette være et grunt tape monolittisk fundament.

Kostnaden for å bygge et tilbygg uten materiale, kun arbeid!

Estimert - den omtrentlige kostnaden for en rammeforlengelse (600x300x250) med nøkkelferdig finish.

Terrasse åpen fra 100 tusen rubler.
Glasert kald veranda fra 150 tusen rubler.
Boligutvidelse med isolasjon (100-150-200 mm.) Fra 200 tusen rubler.

Å bygge en rammeutvidelse til huset er mulig når som helst på året!

Vårt byggeteam er ikke bare engasjert i bygging av tretilbygg til hus, men kan utføre en fullstendig reparasjon og rekonstruksjon av hele huset.

Noen ganger skjer det at etter byggingen av et landsted, viser det seg at det har en liten firkant, eller det er behov for et separat kjøkken, hozblok, verksted eller låve. I dette tilfellet må du lage en utvidelse av huset. For å redusere materialkostnadene til et minimum, bør du umiddelbart tenke på hva du skal bygge den av.

Hvordan bygge et tilbygg til huset med minimale kostnader, med bilder og eksempler, hvordan forberede grunnlaget for det, hvilket materiale du skal velge for vegger og tak - senere i artikkelen.

generell informasjon

I tilfelle det planlegges vannforsyning og avløp i utvidelsen, som i tilfellet med bygging av kjøkken eller bad, bør dette spørsmålet forundres før du tømmer grunnlaget.

Hvis du planlegger å bruke utvidelsen ikke bare om sommeren, bør du sørge for gulvisolasjon, for eksempel ved å bruke utvidet leirebelegg. Det er også nyttig å tenke over hvordan man skal varme opp rommet når man bor om vinteren.

Som et enkelt utvidelsesalternativ kan du utstyre en veranda - den gir beskyttelse mot vind og dårlig vær. Om vinteren vil det ikke være mulig å bo på verandaen, siden den som regel ikke er oppvarmet.

Tilbygget skal være i harmoni med hovedstrukturen. En økonomisk, varm og prefabrikkert versjon av bygningen er en ramme laget av tre, etter montering er det lett å fullføre den under hovedbygningen. Det har mange fordeler:

enkelhet og konstruksjonshastighet;
relativ billighet;
miljømessig renslighet av utvidelsen;
det er ikke nødvendig å bygge et kapitalfundament.

Fundamentkonstruksjon

For en veranda eller en ramme-type boligutvidelse er et søyleformet fundament egnet, siden vekten av strukturen er liten. Hvis det er behov for å ta med kommunikasjon, som tilfellet er med et bad eller kjøkken, er det nødvendig å sikre termisk isolasjon av vannforsynings- og avløpsseksjonene som ligger på gaten. Dette vil koste en pen krone, men kostnadene er mye mindre enn om det var nødvendig å utstyre et stripefundament. Gulvene i en slik utvidelse er laget av plater for ikke å belaste strukturen.

Betongsøylene som konstruksjonen skal stå på, støpes 50x50 cm i størrelse i en avstand på 1,5 meter fra hverandre. Bunnen av gropene under søylene er dekket med et lag med sand, deretter med steinsprut, og alt dette er forsiktig rammet.

Pilarer må forsterkes for å gi styrke til fundamentet. Forskalingen fjernes ca en uke etter støping, når betongen har fått styrke. Som vanntetting limes bitumen eller takmateriale til stengene.

Underkant og gulv

For at rammeforlengelsen skal fungere i lang tid, er det nødvendig å gi vanntetting og impregnere alle treelementer med en antiseptisk og soppdrepende sammensetning. Vanntetting av høy kvalitet gir bituminøs mastikk.

Som underkant brukes 150x150 mm tømmer, gjerne av lerk. Under det er et takmateriale nødvendigvis plantet for å isolere det fra fundamentet. Den første raden legges strengt horisontalt i nivå, uten å koble tømmeret i skjøtene.

Den andre raden legges med overlappende skjøter på den første. Deretter, ved hjelp av pigger, kobles den første og andre raden sammen. Du kan bruke 50x150 mm plater i stedet for tømmer, og for å oppnå strukturell integritet er de koblet til selvskruende skruer.

Den nedre selen er festet til sengene, som tømmerstokkene legges på. Isolasjon legges mellom lagsene, for eksempel polystyren, og undergulv legges. Etterbehandlingsgulv legges av fuktbestandig kryssfiner.

Vegger

Veggene er laget på to måter - enten setter de sammen strukturen på bakken, og reiser den deretter, eller bygger gradvis rammen på plass. For det første alternativet trengs flere personer, siden strukturen ikke kan løftes alene.

Ereksjonsprosessen begynner med hjørnestolper, det er veldig viktig å opprettholde rette vinkler i alle plan. For stativer brukes en stang med en seksjon på minst 100x100 mm. Pilarene er plassert i en avstand som er litt smalere enn bredden på isolasjonsplaten.

Åpninger for vinduer og dører er utstyrt med ekstra søyler og tverrstenger. Toppen av rammen er festet med en øvre stropp av samme design som den nedre. Mantel utføres med OSB, sidekledning, kryssfiner, klaffe.

Tak og isolasjon av tilbygget

Taket er lettest å utstyre med en vanlig bod. Det bør gjøres som en fortsettelse av taket på hovedbygningen. Dette er mulig hvis tilbygget til huset er side. Taket på tilbygget skal gå under hovedtaket.

Alle elementer - sperrer, bjelker, kasse må passere med et antiseptisk middel. Taket er overlappet og, avhengig av type, festet til kassen med selvskruende skruer eller skiferspiker.

Som isolasjon brukes isopor eller mineralull. Først er rammen belagt med en hydrobarriere, deretter plasseres et isolasjonsmateriale mellom stativene på rammen, og en dampsperre er festet mellom den og foringen. Deretter fester de OSB eller gips til stativene, og fortsetter til den fine finishen.