Gjør-det-selv loggiaisolasjon: trinnvise instruksjoner. Vi analyserer de mulige alternativene for å isolere balkongen fra utsiden Hvordan isolere veggen på balkongen under vinduet

I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du beskytter loggiaens vegger mot penetrasjon av kulde, og vi vil også gi råd om hvilke verktøy og materialer som vil være nyttige for deg for dette formålet. Men først vil jeg dvele ved de problemene som må overvinnes i løpet av arbeidet.

Vanlige feil

Et alvorlig problem skapes av kondensat, som dannes fra innsiden på den kalde overflaten av vegger og tak. Som et resultat dukker det opp fuktige områder, som veldig raskt blir dekket med et mugglag. Dette skyldes dårlig ventilasjon feil systemer isolasjon og oppvarming.

Når ventilasjonen av rommet ikke fungerer riktig, beveger luften seg raskt fra den varme delen av leiligheten til den kalde, det vil si til loggiaen. Der legger overflødig fuktighet seg på de kaldeste flatene. Vanlige dører bidrar til å unngå en slik negativ effekt, som skiller rom med forskjellige temperaturforhold og følgelig med forskjellig luftfuktighet.

Isolasjonssystemer skaper også mye trøbbel. Hvis for eksempel isolasjonen av veggene og gulvet ble gjort feil, vil fuktighet sikkert sette sine spor på problemområdene til loggiaen.

Hvis du bestemmer deg for å spare på skum, og i stedet forseglet sømmene mellom platene med en kittblanding, er det stor sannsynlighet for at kondens legger seg på disse stedene med alle de påfølgende konsekvenser. Det er bedre å ikke gjøre slike feil i det hele tatt, siden det vil være veldig vanskelig å eliminere dem. Derfor er det veldig viktig å følge teknologien til alle isolasjonsprosesser.

Ofte er problemet et loggia-varmesystem av dårlig kvalitet. Hvis denne prosessen bare skjer på grunn av varm luft fra neste rom, vil det sikkert dannes mugg i de kalde hjørnene av uterommet. Derfor er det tilrådelig å starte veggisolering med gulvisolasjon på loggiaen.

Dette er også viktig for å overholde byggeforskrifter, fordi installasjon av vannvarme på balkongene er forbudt. Et godt utstyrt varmt gulv er følsomt for temperaturendringer i de ulike områdene og eliminerer automatisk denne ubalansen.

Stillhet

Isolering av vegger, i tillegg til hovedformålet, har andre positive effekter. Det blir mye roligere på loggiaen, noe som gjør at støynivået reduseres betraktelig i resten av rommet.

Tross alt er det loggiaen som er utsatt for en rekke støypåvirkninger fra utsiden.

Materialvalg

Det moderne markedet for termiske isolasjonsmaterialer gir kundene et stort utvalg, noe som er ganske vanskelig for en nybegynner å forstå, så det er bedre å søke råd fra spesialister. Mange av dem anbefales å velge ekstrudert polystyrenskum eller, som det kalles i hverdagen, penoplex.

Dette materialet har utmerkede varmebesparende egenskaper, høy styrke og lav hygroskopisitet. I tillegg er den enkel å behandle, med høye miljøstandarder og kjemisk nøytralitet.

Andre typer skum er mye brukt som varmeovn, men i motsetning til skumplast har de mer beskjedne varmeisolasjonsegenskaper. Penofol og mineralull brukes ofte til å isolere balkonger og loggiaer.

Veggisolasjon

Isolering av veggene på balkongen består av flere trinn. La oss vurdere hver av dem i detalj.

Det er mulig å isolere en vegg bare hvis det tilsvarende forberedende arbeidet opprinnelig ble utført på loggiaen. Ikke vær for lat til å bruke tid på å forberede deg, dette vil gi et utmerket resultat.

Først av alt, rengjør veggene til det gamle belegget grundig. Det er bra hvis du, før oppvarming, erstatter foreldet vindusstrukturer på doble vinduer, og fjern også det gamle monteringsskummet fra karmene.

For dette er det best å bruke en kontorkniv. Hvis det er betydelige muggdannelser på innsiden av veggene, må de elimineres. I dette tilfellet vil en soppdrepende spray gjøre det.
Deretter bør du nøye merke linjene for å feste skumarkene.

Legging av isolasjonslaget

Direkte isolasjon av loggiaens vegger begynner med legging av et lag med foliepolystyrenskum. Arkene må kuttes på forhånd, og deretter festes sikkert med spesielle dybler og polyuretanlim.

På toppen av det varmereflekterende laget er det festet metallsuspensjoner som fungerer som en ekstra fiksator. Alle sømmer og åpninger skal isoleres nøye med spesiell aluminiumstape.

Legging av hovedlaget av isolasjon

På neste trinn legges hovedlaget med skumisolasjon. Husk at i arkene må du først lage hull til aluminiumshengere. Avstandene mellom platene skal være minimale.

Penoplex-plater skal festes godt med lim og festemidler, og hver skjøt skal forsegles nøye. monteringsskum. Vær også oppmerksom på suspensjoner. Til bedre tetting etter å ha fjernet overflødig skum, kan du bruke samme metalltape.
Deretter bør du isolere den ytre veggen til loggiaen med et lag med folieskum. Prøv å tette alle sømmer og hull forsiktig med metalltape.

Skal alle vegger isoleres?

Faktum er at veggene i loggiaen fra innsiden isolerer godt nok varm luft neste rom. Imidlertid tror mange eksperter det innvendige vegger krever også isolasjon. Riktignok kan du fra innsiden begrense deg til bare to lag med folieskum og ekstrudert tykt polystyrenskum.

Isolasjon rundt vinduer

En ganske arbeidskrevende prosess er isolering av vegger nær vinduene. I dette området bør tetting av alle sprekker, skjøter og sømmer utføres spesielt nøye og nøyaktig.

Vi anbefaler å bruke monteringsskum og metalltape uten feil. Ikke glem at skummet bør få litt tid til å tørke. Etter det, sørg for å fjerne overflødig med en konstruksjonskniv, og forsegl deretter sømmene med aluminiumstape.

På siste trinn Når du bruker monteringsskum, trenger du et spesielt løsemiddel, som er designet for å umiddelbart fjerne restene. den viktig prosedyre, fordi hvis skummet har tid til å herde, vil det være ganske vanskelig å fjerne det.

Etterbehandling

Etter å ha fullført termisk isolasjon av loggiaen, er det verdt å tenke på etterbehandling, som også påvirker graden av termisk isolasjon i rommet. Når alle lag er lagt og forseglet, skal metallhengere settes tilbake til opprinnelig posisjon, og deretter festes aluminiumsprofiler til dem.

Det er praktisk å feste nesten alle materialene som er tilgjengelige på det moderne byggemarkedet til disse profilene. Som etterbehandlingsmateriale for loggiaens vegger er tre-, kork- og metallspaltepaneler, PVC-strukturer, sidekledning og mange andre alternativer perfekte.

Fuktbestandig gips har vist seg ganske godt. Fordelene med dette materialet ligger i strukturens letthet, som "puster" perfekt. Gips er svært rimelig i forhold til pris, og det er også enkelt å behandle, male, fikse, feste tapet på overflaten.

Til å begynne med kan oppvarming av en loggia virke som en ganske komplisert og tidkrevende prosess. Men hvis du bestemmer deg for å prøve, vil du raskt innse at det ikke er noen spesielle vanskeligheter her. Alle operasjoner mestres raskt og krever ingen spesielle byggeferdigheter.

Fra balkongen vil det også være mulig å lage et komfortabelt og nyttig rom. Utstyr den for eksempel med et kontor, et verksted, et lite idrettsområde eller komfortable rom rekreasjon.

Verdien av tillegg kvadratmeter i en byleilighet er vanskelig å overvurdere. En loggia kan være en fryseøy eller en varm stue. Men for å bruke den fullt ut, må du sørge for å sikre en akseptabel temperatur i dette rommet.

Det har blitt hovedoppgaven for de som ønsker å utvide bruksområdet til leiligheten.

Graden av isolasjon avhenger av formålet med rommet, som stue eller lagringsplass.

Og hvis spørsmålet om det er nødvendig å isolere loggiaen lenge er løst, er det fortsatt ingen konsensus om stedet for isolasjon.

Tre retninger for oppvarming av loggia

• utvendig loggiaisolasjon er det foretrukne alternativet. I dette tilfellet skifter frysepunktet til utsiden, dvs. mot isolasjonen, montert utenfor loggiaen. Dette vil tillate ikke bare å isolere veggens overflate, men også å bevare de bærende egenskapene til materialet den er bygget av. I tillegg spares det indre rommet til loggiaen.

  Den eneste ulempen med isolasjon fra gaten er kostnadene for arbeid i høye høyder (industriell fjellklatring). Rigid brukes til isolasjon på utsiden. varmeisolasjonsmateriale(ekspandert polystyren, polystyren), som er dekket med et polymernett og beskyttet med en sterk sementmørtel og/eller dekorative gips;

  Merk. I noen tilfeller bestemmes avgjørelsen om det er mulig å isolere loggiaen fra utsiden av bystyret. For eksempel, hvis huset er av arkitektonisk verdi, utfør utenfor arbeid det er forbudt å endre bygningens utseende.

• dobbeltsidig isolasjon og etterbehandling av loggia. Det innebærer installasjon av varmeisolerende materiale utenfor og inne i loggiaen. En slik beslutning er i utgangspunktet uhensiktsmessig, fordi med tanke på termisk effektivitet spiller det ingen rolle fra hvilken side arbeidet utføres.

• isolasjon av loggia fra innsiden. Innvendig isolasjon det mest populære alternativet, fordi Det er mulig å gjøre jobben selv. I dette tilfellet reduseres imidlertid den nyttige plassen til loggiaen. Ikke desto mindre er det på dette alternativet vi dveler mer detaljert.

Gjør-det-selv oppvarming av loggiaer - trinnvise instruksjoner med et bilde

En enkel teknologi for nybegynnere uten erfaring innen konstruksjon.

Trinn 1 - Bestemme behovet for isolasjon

Avhengig av det fremtidige formålet med rommet, tas det en beslutning om det er nødvendig å isolere loggiaen fra innsiden eller utsiden, hvilken type isolasjon og hvilken tykkelse som skal brukes.

Per definisjon er en loggia et rom i en bygning med en åpen side. Denne spesifisiteten gjør det mulig for eiere å utføre isolering med mindre økonomiske kostnader sammenlignet med balkongisolering.

Faktum er at det vil være nødvendig å isolere bare den ene siden - brystningen til loggiaen. Når det gjelder de andre sidene, hvis de grenser til de oppvarmede lokalene til leiligheten, er det ikke nødvendig å utføre isolasjon.

Trinn 2 - Graden av isolasjon av loggiaen

Det er en feil å anta at glassing av en loggia med doble vinduer er nok pålitelig måte spare varme i rommet. For å opprettholde ønsket romtemperatur med minimumsutgifter, må du ta vare på termisk isolasjon av alle overflater: vegger, gulv, tak. Det er bedre å gjøre arbeidet samtidig, men du kan gjøre det i deler, det viktigste er å følge sekvensen.

Trinn 3 - Velge en varmeovn for loggiaen

Ved første øyekast er utvalget ikke vanskelig. Men mangfoldet av varmeisolerende materialer får deg til å lure på hva som er den beste måten å isolere loggiaen fra innsiden.

• penofol(40-50 rubler / kvm). Tilhører gruppen halvstive varmeovner. Det kjennetegnes ved tilstedeværelsen av to lag: skummet polyetylen og folie, som vil utføre funksjonen til en reflektor (reflekterer opptil 97% av termisk energi). Å varme loggiaen med penofol er mer berettiget enn å varme balkongen med den, men til tross for dette er bruk av bare penofol en ganske sjelden forekomst;

• isopor(2560-3200 rubler / kubikkmeter). Optimalt forhold mellom pris og kvalitet. Den har utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, er ikke-hygroskopisk, krever ikke bruk av filmer og er enkel å installere. Markedet tilbyr skumplast med forskjellige tettheter (15, 25, 35 kg/m3) og forskjellige platetykkelser - 20-100 mm, som gjør det mulig å variere tykkelsen;

• polystyrenskum(ekstrudert polystyren eller skumplast) (3500-5000 rubler / kubikkmeter). En nyere generasjon skum. Mens det opprettholder fordelene med polystyren, utmerker det seg med en høy tetthet (40, 100, 150 kg / m3) og et not-og-fjær-festesystem, som gjør det mulig å unngå kuldebroer. Isolering av loggia med penoplex er en av de mest effektive måtene for termisk isolasjon, men utbredt bruk holder tilbake kostnadene;

  Merk. Isolering av loggia med polystyrenskum er tilrådelig hvis du trenger å minimere tapet av plass i prosessen med termisk isolasjon.

• bomullsull. Representant for myke varmeovner. Mineral (400-500 rubler / pakke = 5,76 kvm) eller basaltull (650-720 rubler / pakke = 5,76 kvm) er gode fordi de gjør det mulig å varme overflaten med uregelmessigheter eller sprekker. I serien med varmeovner av denne typen er det materialer med forskjellige tettheter og priser. Imidlertid er den generelle ulempen med mineralull dens mottakelighet for fuktighet. Dette krever bruk av vanntettingsfilmer;

• polyuretanskum. Et varmeisolerende materiale som sprayes på overflaten under trykk, slik at du kan fylle de minste hullene. Arbeid med isolasjon av loggia utføres raskt, men dyrt;

• utvidet leire. Løs isolasjon. Avviker i betydelig vekt og kan kun brukes til gulvisolasjon;

• porebetong. Lar deg jevne ut veggene og isolere dem, men bruksarealet reduseres.

Med unntak av ekspandert leire og luftbetong, kan hver av varmeovnene brukes til å isolere loggiaen.

Faktorer som påvirker valg av isolasjon:

• den tekniske tilstanden til overflatene som skal isoleres: deres konfigurasjon, høyden på gulvet / senkingen av taket, tilstanden til taket;

• antall overflater som skal isoleres. Ofte er veggen ved siden av rommet ikke isolert;

• klima. I regioner med høy luftfuktighet er det uønsket å bruke myke varmeovner;

• miljøvennlighet. Styrofoam regnes som det minst miljøvennlige materialet, basaltull er mest;

• enkel installasjon. Stive varmeovner er lettere å installere. Når du bruker dem, kan du klare deg uten dannelsen av en kasse for å legge myk ull. Det eliminerer også behovet for filmer. Ekspandert polystyren har de beste egenskapene med tanke på installasjon, takket være not-og-fjær-systemet;

• type etterbehandling belegg;

• prosjektkostnad: nøkkelferdig loggiaisolasjon eller gjør-det-selv.

Trinn 4 - Forbered materialer og verktøy

For arbeid må du forberede: varmeisolerende materiale, monteringsskum, primer, trebjelke (50x50, for gulvet) og lameller (50x30, for montering av kassen under myk isolasjon), damp og vanntettingsfilm (for myk isolasjon) , maskinvare, metallisert selvklebende tape, dekorasjonsmaterialer.

Fra verktøyet: puncher, drill, level, hammer, målebånd, skumpistol, støvsuger, stiftemaskin, tang, blyant.

Merk. tredrager kan erstattes med en gipsprofil. Tømmerets dimensjoner bestemmes av tykkelsen på isolasjonen.

Trinn 5 - Innglassing av loggia

Innglassing og isolering av loggiaer er to gjensidig avhengige handlinger. Ved montering av plastvinduer bør det foretrekkes en 4-kammer profil og et 2-kammer dobbeltvindu. Under installasjonen er det nødvendig å overvåke tettheten av passformen til alle strukturer. Utenfor er installasjon av et utløp obligatorisk, noe som unngår vannlekkasje. En vinduskarm er installert inne, med hensyn til tykkelsen på isolasjonen.

Installering av PVC-vinduer gjør det mulig å øke temperaturen på loggiaen med 2-3 grader sammenlignet med temperaturen utenfor vinduet.

Dersom det ikke er mulig å skifte ut gamle vinduer, kan de tettes. Isolering av loggiavinduer gjøres best ved hjelp av svensk teknologi. Det gjør det mulig å øke de termiske isolasjonsegenskapene til vinduet uten å endre deres funksjonelle egenskaper.

Trinn 6 - Forberedelse av overflaten

Uansett hvilken type isolasjon som utføres på loggiaen, på grunn av dens lille areal, må den frigjøres fra alt uvedkommende. Det er av denne grunn at det er tilrådelig å utføre isoleringen av hele loggiaen samtidig.

Deretter utføres handlingene som er nødvendige for videre arbeid:

• fjerning av utstikkende deler som kan demonteres;

• jakte og bore vegger. Om nødvendig, elektrifisering av loggiaen;

• bearbeiding av elementer som ikke kan demonteres. Metallet rengjøres og belegges med en primer;

• primerbehandling av alle overflater på loggiaen. Dette vil forhindre utviklingen av soppen;

• rengjøring.

Trinn 7 - Oppvarming av gulvet på loggiaen

Det anbefales å starte arbeidet med isolasjon fra gulvet.

Uavhengig av materiale utføres det på tømmerstokker. Et unntak er legging av isolasjon med påfølgende avrettingsmasse under flisen eller ved installasjon av gulvvarmesystemet. Arbeidet utføres i flere stadier:

• penofol installasjon. Dette er ikke nødvendig, men mesterne anbefaler å legge penofol med den reflekterende siden opp. På grunn av reflektiviteten til penofol forblir nesten all varmen som kommer fra veggen ved siden av rommet eller fra varmekilden i rommet;

• etterslep installasjon. Før montering må tømmeret kappes til og behandles med en primer. Den langsgående bjelken legges i en avstand på 50-70 mm fra veggene, og den tverrgående med et trinn lik bredden på isolasjonen (for skumplast 500 mm, for bomullsull og utvidet leire - 600 mm.). Stengene er festet til gulvet med dybler. Når de installerer tømmerstokkene, overvåker de riktigheten av festingen, i fremtiden vil de tjene som en guide for å ordne gulvet og installere et fint gulvbelegg.

  Merk. Montering av stokken mot veggen øker risikoen for tredeformasjon dersom det blir vått.

• installasjon av isolasjon. Stiv isolasjon legges mellom lagsene. Når du isolerer loggiaen med polystyrenskum eller polystyren, anbefales det ikke å bruke tykt materiale. Mestere anbefales å kjøpe tynnere ark og stable dem med en offset. Dette minimerer overflaten av kuldebroer. Bomull legges også mellom bjelkene slik at materialet sitter fritt, uten å slå ned. En dampsperrefilm legges på toppen av bomullsullen for å hindre at den blir våt.

• sømforsegling. Hvis den stive isolasjonen legges med spalter, må de blåses ut med monteringsskum, som er en god isolator.

• undergulv arrangement. Det anbefales ikke å legge laminat eller legge linoleum til slutten av arbeidet. Hvis gulvet er ferdigbehandlet med fliser, monteres det umiddelbart og beskyttes (dekkes) med papp.

Merk. Bruken av et varmt gulvsystem vil sikre oppvarming av loggiaen, fordi det er forbudt å ta ut sentralvarmeradiatorer, og bruken av en varmeapparat gir ikke en langsiktig effekt.

Trinn 8 - Isolering av taket på loggiaen

Dette stadiet kan utelukkes hvis gulvet til naboene ovenfra er isolert. Hvis ikke, så de fleste enkel løsning det vil være isolasjon av loggia med polyuretanskum. Den fester seg godt til enhver overflate, og arbeidet kan gjøres på en dag.

Ofte er taket isolert på loggia med harde varmeovner, sjeldnere med bomullsull. Arbeidsordren kan variere.

Alternativ 1 - rammemetode for termisk isolasjon av taket på loggiaen

• installasjon av penofol. Fra fysikkens gang er det kjent at varm luft stiger. Og for ikke å varme gulvet til naboene ovenfra, er det tilrådelig å installere penofol i taket;

• ramme arrangement. For arbeid brukes trelameller, med en tykkelse lik tykkelsen på isolasjonen;

• isolasjonen plasseres i rammens celler. Hvis det brukes bomullsull, er det i tillegg montert en dampsperrefilm;

• takbehandling.

Alternativ 2 - "våt" måte å isolere taket på loggiaen

Hvis bunnen av taket er jevn, kan du lime hard isolasjon til den. Ytterligere fiksering vil bli gitt ved bruk av dybler med stor hette. Skjøtene til isolasjonsplatene er skummet med skum. For en ekstra effekt er penofol installert.

Alternativ 3 - isolering av det falske taket på loggiaen

Legg isolasjon (vanligvis ull) på etterbehandlingsmaterialet i taket. Egnet for undertak eller takfinish med laminat- eller plastpaneler.

Trinn 9 - Veggisolasjon på loggiaen

Oppvarming av veggene i loggiaen er det enkleste trinnet. Imidlertid har den en viktig funksjon, nemlig: veggene i loggiaen er isolert på forskjellige måter.

• veggen ved siden av rommet er isolert i ett lag;

• ytterveggen er isolert i to lag eller det brukes et tykkere varmeisolasjonsmateriale. Dessuten passer den i stykker, og alltid med en offset.

Som arbeid på taket, er det to måter å isolere på: "våt" og ramme:

• "våt"- egnet for stiv isolasjon og den eneste mulige for porebetong. Ofte på denne måten er loggia isolert med penoplex.

• ramme– Obligatorisk for myke materialer. Uten en rammeanordning er det umulig å isolere loggiaen med bomullsull. Rammen kan være laget av tre eller metallprofil. Teknologien for å legge bomullsull på en vegg skiller seg ikke fra installasjonen på taket eller gulvet. Beskyttelsen av bomullsull er gitt ved installasjon av filmen.

Bruken av en balkong (loggia) som et ekstra rom med funksjoner som ikke er karakteristiske for den - som drivhus, kjøkken, rekreasjonsområde eller studie i i fjor har blitt nesten allestedsnærværende. Med bruken av PVC-strukturer, som lar deg raskt og effektivt utføre innglassing med et 2-3-lags doble vinduer, som perfekt holder på varmen, løser gjør-det-selv-isolering av en balkong fra utsiden eller fra innsiden disse problemene ganske vellykket.

Men balkongen (loggia) er et rom liten størrelse. Derfor fører høykvalitetsisolasjon, spesielt i de nordlige regionene, til en kritisk reduksjon i området på grunn av tykkelsen på isolasjonen og etterbehandlingsmaterialene.

Det er behov for utvendig isolasjon, som ikke bare gjør det mulig å spare plass, men også å løse en rekke tekniske problemer knyttet til å flytte "duggpunktet" utover omkretsen av balkongområdet.
I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du isolerer en balkong fra utsiden.

Utvendig isolasjon: fordeler og ulemper

Når man snakker om gjør-det-selv-isolering av en balkong fra utsiden, med unntak av balkonger som ligger i de høyeste etasjene, er det umulig å isolere hele balkongen (loggia) fra utsiden. I de aller fleste tilfeller vi snakker om utvendig isolasjon av balkongrekkverket og (i svært sjeldne tilfeller), utvendig isolasjon av balkongplaten, som fungerer som et "tak" for balkongene i de øvre etasjene.

Blant fordelene med ekstern isolasjon kan to hoved skilles:

• Sparer plass på balkongen.
• Fjerning av "duggpunktet" på den ytre overflaten av brystningen gjerdet, hundre unngår kondens og mugg på balkongen.

Ulempene med ekstern isolasjon er:

• Behovet for å koordinere arbeid med utvendig isolasjon og endre utforming og utseende på bygningens fasade med arkitekt-, bygg- og bolig- og kommunale myndigheter.
• Innhenting av arbeidstillatelse.
• Behovet for å tiltrekke seg spesialister - industrielle klatrere eller spesialutstyr - luftplattformer.

• Restriksjon på valg av materialer for isolasjon.
• Betydelig økning i kostnadene ved isolasjonsarbeid.

Forberedende fase av arbeidet

Før du starter arbeidet med isoleringen av brystningen på balkongen (loggia) fra utsiden, er det nødvendig å vurdere mengden arbeid som skal utføres, tilstanden til materialet som brystningen er laget av, og beregne kostnadene for arbeid, tar hensyn til involvering av industrielle klatrere eller leie av spesialutstyr. Hvis de mottatte beregningene ikke skremmer deg og det ikke handler om prisen og ikke om tiden brukt på å få tillatelse fra tilsynsmyndighetene til å gjøre endringer i design og utseende fasade av bygningen - så sett i gang!

Vi skrev allerede i en artikkel viet til vanskelighetene forbundet med å gjøre endringer i den eksterne omsluttende strukturen til en liten balkong og bygningsfasade. I tillegg til mangelen på russisk lovgivning normative dokumenter, som vil gi en slik mulighet, og vil gjøre slik isolasjon lovlig, vil det også være nødvendig å koordinere arbeidet med eierne bygård, siden ytterveggene og strukturene er felleseiendommen til alle eiere av bygården.

Uautoriserte endringer medfører ikke bare misnøye fra naboene, men plikt til å restaurere fasadekonstruksjonene i sin opprinnelige form for egen regning.
Hvis de nødvendige tillatelsene innhentes, kan arbeidet starte.

Styrking av brystningsstrukturen

Balkong brystning kan være:

• Metall - fra "bølgepapp", stenger, metallbånd, rør - i gamle hus.
• Fra armerte betongplater av "lett" betong - inn panelhus starter med episode 121.
• Fra murstein - i de fleste moderne boligbygg av murstein eller monolitisk ramme.

Materialet som brystningen er laget av spiller en betydelig rolle i valget av ikke bare isolasjonsmaterialet, men også dets tykkelse og installasjonsmetoder.

Hvis brystningen på balkongen er laget av bølgepapp eller metallsveisede strukturer, vil det være nødvendig med en foreløpig bekledning av denne metallstrukturen fra siden av balkongen (loggia) - ellers vil metall-"ribbene" på bølgepappen ødelegge hele utseendet til den isolerte balkongen og vil tjene som "broer" av kulde som vil oppheve all din innsats.

I tillegg til enheten til en intern skjerm som vil skjule metallstrukturer (laget av sponplater, gipsplater, PVC-kledning, kryssfiner), vil det være nødvendig å lage et slikt isolasjonslag som fullstendig vil skjule elementene i metallstrukturer i seg selv, ellers vinterperiode de vil fryse og kostnadene for oppvarming av balkongen (loggia) vil være overdreven.

Hvis brystningen er laget av armerte betongplater eller murstein - alt er mye enklere - er det ikke nødvendig med noe ekstra arbeid for å endre utformingen av brystningen.

Materialvalg

Gitt at utformingen av balkongen - i 90% av tilfellene er fjern - det vil si at den stikker utover fasaden til bygningen (med unntak av innfelte loggiaer), opplever den økt vindbelastninger og virkningen av nedbør.

Derfor, som varmeapparat, er det nødvendig å velge et materiale som er motstandsdyktig mot gatefuktighet.

Det beste i denne forbindelse er skum, polystyren eller sprayet polyuretanskum. Det er uønsket å bruke mineralull som varmeapparat.

Det er hygroskopisk - det absorberer og holder godt på fuktighet, det er tungt, upraktisk å bruke og krever det obligatoriske arrangementet av kassen. Derfor er det bedre å nekte ideen om å isolere balkongen fra utsiden med mineralull.

Ganske sjelden brukt i gjør-det-selv-isolering av balkonger og loggiaer, er materialet - polyuretanskum - ideell isolasjon for balkongrekkverk laget av sveisede metallkonstruksjoner eller bølgepapp. På grunn av "flyt rundt" med skummet polyuretan, alt metallkonstruksjoner(ribber av bølgepapp) er nedsenket i isolasjonen og danner ikke "kuldebroer".

I tillegg krever påføringen av en slik varmeovn på bølgepappen ikke installasjon av noen holdestrukturer. Den eneste "ulempen" er den høye prisen. Både selve isolasjonen og kostnadene ved påføringen. Det er usannsynlig at det vil være mulig å utføre slik isolasjon med egne hender.

Men, men hvis du bestemmer deg for å leie spesielle kjøretøy eller et team av industrielle klatrere for å isolere balkongen din fra utsiden, vil kostnadene ved å bruke PPU sammenlignet med det angitte arbeidet være ubetydelige.

Skum eller skumisolasjon

Isolering av ytterveggen til brystningen på en balkong eller loggia krever ikke ekstra vanntetting, siden fuktighet ikke kondenserer på ytterveggen, skum- eller skumplater kan limes til den ytre overflaten av brystningen ved å bruke en hvilken som helst fuktbestandig limkonstruksjon mastikk påført overflaten av isolasjonsplaten med en kamspatel. De limte platene er i tillegg festet med dybler-"sopp" med en bred hette.

Gitt at tykkelsen på en skum- eller skumplate sjelden overstiger 50 mm. du kan ikke ordne en kasse for å feste huden - ekstern dekorativ skjerm, som vil dekke isolasjonen fra utsiden (med mindre det er PVC-kledning, som trenger guider i hvilke individuelle sideelementer settes inn).
Mantling - (profilering, vanntett gipsplater, ytterkledning, cellulært polykarbonat eller annen vanntett arkmaterialer), som du bestemmer deg for å dekorere fasaden til balkongen din fra utsiden, kan monteres på ankre 100-150 mm lange., Hullene som er boret gjennom isolasjonen og det ytre gjerdet til brystningen.

Lengden på ankeret bør ikke overstige den kombinerte tykkelsen på rekkverket og isolasjonen for ikke å stikke ut på innsiden av balkongen.

Oppsummering

Til tross for noen besparelser i området til balkongen med utvendig isolasjon av balkongen (loggia), er det ganske problematisk å gjøre hele mengden arbeid med egne hender. Dette skyldes behovet for å bruke spesialutstyr (teleplattform) eller sikkerhetsutstyr (klatreutstyr). Alt dette fører til en urimelig økning i kostnadene for arbeid med isolasjon av balkongen (loggia). Før du begynner på slikt arbeid, tenk mer enn en gang om de sparte 0,5 kvm. m av arealet av balkonginvesteringen av slike betydelige midler og hodepine med å samle inn nødvendige byråkratiske tillatelser?

Mangelen på boligmålere er aktuell problemstilling for mange leietakere av høyhus. I motsetning til et privat hus, som kan utvides ved å legge til nye rom eller til og med en andre etasje, er det nesten umulig å øke størrelsen på en leilighet uten å ty til en utveksling. Den eneste veien ut i dette tilfellet er å isolere loggiaen eller balkongen.

Gjør-det-selv loggiaisolasjon i dag er det eneste mulige alternativet for å øke boarealet i bygård. La oss vurdere mer detaljert hele prosessen med å gjøre loggiaen til et fullverdig rom. Før du isolerer loggiaen med egne hender, bør du utarbeide en trinnvis arbeidsplan.

Designfunksjoner til loggiaen

Mange anser de arkitektoniske begrepene "loggia" og "balkong" for å være synonyme. Dette er imidlertid langt fra tilfelle: disse to arkitektoniske elementene har forskjellig design selv om de har samme formål. Derfor er isolasjonen til loggiaen noe forskjellig fra isolasjonen på balkongen.

Balkongen er en ekstern struktur, plassert på balkongplaten, som stikker utover grensene til fasaden til huset. Loggiaen er strukturelt en nisje, som om den er "innfelt" i dypet av fasaden og okkuperer det meste av ytterveggen til leiligheten. Følgelig er tre sider utvendige på balkongen, mens ved loggiaen er det bare den fremre delen som vender mot gaten. Derfor vil oppvarming av loggiaer med egne hender kreve mindre tid, krefter og penger.

Stadier av arbeid med termisk isolasjon

Loggia isolasjon

Så vi varmer loggiaen med egne hender. Hele komplekset av arbeider utføres i flere trinn - bare i dette tilfellet er det mulig å sikre høykvalitets isolasjon av loggiaen. Hele arbeidsflyten består av følgende trinn:

• fasadeglass;
• tette sømmer og skjøter;
• vanntetting enhet;
• installasjon av en varmeovn;
• ledninger for oppvarming, elektrisitet og annen kommunikasjon;
• dekorativ finish.

For at den termiske isolasjonen til loggiaen skal være så effektiv som mulig, er en integrert tilnærming til arbeidet nødvendig. Hvis du forsømmer noen av stadiene i termisk isolasjon, kan du legge alt arbeidet ditt i avløpet.

Innglassing

Høykvalitetsglass er en av hovedbetingelsene for å gjøre en loggia til et varmt rom. Fra den termiske isolasjonsytelsen til vindusgruppen er nesten 50 % avhengig av varmetap fra interiøret.

Fasadeglass kan være både varmt og kaldt. Kulde er som regel enkeltlags - det vil si at den består av treramme med ett lag glass eller enkeltkammer doble vinduer. Hovedoppgaven til slike systemer er beskyttelse mot gatestøv og regn. På grunn av det høye nivået av varmetap kan slike strukturer ikke fungere som varmeisolasjon. Dette vil kreve installasjon av spesielle varmeglass.

Varme glass sørger for installasjon av mer frostbestandige systemer. Disse er to-ramme trevinduer eller flerkammer doble vinduer plastvinduer. Varme vinduer, i tillegg til utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, har en rekke ekstra fordeler:

• høye nivåer av lydisolasjon;
• god vanntetting;
• utmerket beskyttelse mot gatestøv.

Brystningsforsterkning

Men, som alle andre design, varme vinduer har sin ulempe - en stor masse. Derfor, før du installerer dem, må du sørge for at den omsluttende brystningen kan bære vekten deres. For enhver tvil vedr bære kapasitet det anbefales å gjøre ytterligere styrking av gjerdet.

Den enkleste måten å gjøre dette på er med metall hjørner, rør eller beslag. For å gjøre dette, bruk en perforator for å rengjøre små områder overflaten av bæreplaten på en slik måte at en del av dens forsterkning er eksponert. Vi lager hull i platen hver 1 - 1,5 m, avhengig av tykkelsen på metallprofilen som brukes. Metallarmeringsstativ er sveiset til armeringen av platen, som er forbundet på toppen med en stålvinkel eller kanal.

Den bærende betongplaten er designet for en viss belastning, og derfor bør overdreven massive metallprofiler ikke brukes ved forsterkning av brystningen.

Sette opp vindusgrupper

Når du velger vindusgrupper for loggia, må du fokusere på minimum ytelse vintertemperaturer i ditt område. Så for eksempel vil de varmeisolerende egenskapene til doble vinduer være ganske nok for Krasnodar-territoriet eller Krim, men for Sibir vil det være nødvendig å velge glass med 4 - 6 kameraer.

Siden installasjonen av vinduer, spesielt plastsystemer, er et ganske komplisert arbeid som krever spesielle kvalifikasjoner, det må overlates til fagfolk.

Du bør ikke spare på dette viktige arbeidet og prøve å installere glasset selv: arbeid av dårlig kvalitet kan føre til en rekke problemer i vintermånedene.

Forberedelse av loggia for installasjon av isolasjon

Veggsparkelveiledning

Som før noen etterarbeid, før installasjon bør isolasjonen gjøres nødvendig opplæring indre overflater. Dette inkluderer:

1. Rengjøring av vegger og tak fra rester av gamle etterbehandlingsmaterialer.
2. Montering av vanntetting.

Rengjøring av vegg og tak

Neste trinn etter innglassingen av fasaden er rengjøring av de innvendige overflatene fra gammel kalkmaling og maling. Ved hjelp av en skrape eller en metallspatel fjerner vi alle flassende og skjøre trimelementer.

Spesiell oppmerksomhet i dette arbeidet bør betales hvis du bestemmer deg for å fikse isolasjonsplatene med et lim. Hvis veggene eller taket er dekket med glatt oljeemalje, er det også lurt å fjerne det med en skrape. Hvis malingen er for stram, kan du bruke for å fjerne den kvern eller lag hakk i overflaten med en byggehakke eller en gammel øks.

Med dette er det mulig å forbedre adhesjonen av limsammensetningen til overflaten betydelig når du fester isolasjonsark.

Tetting av sprekker og sprekker

Det neste trinnet er å nøye tette alle skjøter og sprekker. Dette vil forhindre at kald vinterluft kommer inn i rommet, som er full av kondensdannelse mellom isolasjonslaget og veggen. Og dette fører igjen til utseendet av mugg og sopp.

For å forsegle små sprekker, kan du bruke ferdige kitt eller tørre kittblandinger, hvis valg er ganske stort i ethvert bygningssupermarked. Store spalter kan tettes med monteringsskum el Sementmørtel(gips eller betong).

Vanntetting er en annen milepæl klargjøring av innvendige overflater for montering av isolasjon. Dens formål er å beskytte loggiaen mot inntrengning av fuktighet fra utsiden gjennom de minste porene av betong eller murstein. Og dette er igjen opphopning av fuktighet under isolasjonen, mugg og sopp.

Kan brukes til vanntetting rulle materialer bitumenbasert. Dette er et velkjent takmateriale og dets moderne derivater. Ark av takmateriale ved hjelp av spesielle bituminøse mastikk limes over de indre overflatene av ytterveggene, de øvre og nedre betongplatene, det vil si gulvet og taket i det fremtidige rommet. Skjøter av ark av takmateriale skal overlappe og være godt smurt med lim eller mastikk.

Til samme formål kan du bruke spesielle flytende mastikk på bituminøse eller polymer base, som etter å ha blitt påført på overflaten av veggen, stivner og danner en fuktsikker film. Slike mastikk påføres med en børste eller rulle.

Arbeidet med påføringen bør utføres ved positive temperaturer slik at sammensetningen legger seg jevnt og dekker veggen med et tynt lag.

Takisolasjon

Etter å ha utført alt det forberedende arbeidet, fortsetter vi å jobbe med direkte isolasjon av rommet. For mer informasjon om takisolering, se denne videoen:

Noen leilighetseiere tar ikke isoleringen av takplaten på alvor. Men i dette tilfellet kan enorme varmetap gjennom betongtakplaten oppheve alt arbeidet ditt med å gjøre loggiaen om til et fullverdig interiørrom.

• penoplex (ekstruderende polystyrenskum);
• penofol (folie polyetylenskum);
• mineralull.

Rammeenhet

Før du begynner å feste skummet til taket, bør du installere rammen. Det vil tjene som grunnlag for takbeklædningen i fremtiden. dekorative paneler eller gips. For å gjøre dette kan du bruke trestenger med ønsket tykkelse.

Tykkelsen på stengene skal passe med tykkelsen på isolasjonen som du skal feste på takplaten. Du kan også bruke en metallprofil for gips som rammeelementer.

Stenger eller elementer av en metallprofil er festet til en betongplate ved hjelp av dybelspiker eller metallhengere. Først festes langsgående elementer som løper langs loggiaen. De skal monteres i minst tre rader - to tråder langs veggene og en i midten.

Til standard bredde typiske loggiaer på en meter vil være ganske nok. Etter det fortsetter vi til installasjonen av tverrelementene, og fester dem hver 0,5 m. Som et resultat får vi en ramme i form av celler som måler 0,5 x 0,5 meter. Hvis det er planlagt å kappe taket med materialer som er sterkere enn gips, kan trinnet til de tverrgående stengene økes til 1 m. Vi setter inn et varmeapparat som er kuttet til ønsket størrelse i de resulterende cellene.

Den samme rammen er laget for andre isolerte overflater - vegger og gulv.

Styrofoam og skumplast

Styrofoam produseres i plater og kan ha ulike tettheter. Lettere og mindre tett skum bør brukes hvis du skal bruke gipsplater, plastplater, sponplater etc. som finish.

Hvis du skal sparkle taket og male det, så vil det være best å bruke en tettere type skum - med en tetthet på ca 25 kg per kubikkmeter. Slike ark er ganske holdbare og mer motstandsdyktige mot ytre påvirkninger.

Styrofoam kan festes til en betongplate på to hovedmåter:

1. Ved hjelp av polymer- eller sementlim.
2. Festemidler - oppheng og dybler.

Ved bruk av limsammensetninger må overflaten av platen rengjøres grundig for ulike forurensninger, støv, avskallet maling, gips og kalk. Skumplaten kuttes til. Konstruksjonslim påføres i et tynt lag rundt hele omkretsen av skumplaten, samt punktvis flere steder langs midten. Etter det settes arket inn i rammecellen.

Et annet alternativ for å feste skumplater er med plastpinnegler med bred hatt. For å gjøre dette setter vi det forberedte skummet inn i rammen og ved hjelp av en perforator lager vi hull i platen for dyvelen flere steder gjennom den.

Vi setter pluggene inn i hullene og fester dem ved å hamre plastspikerstifter i dem. For 1 kvm. m ark med skum vil være ganske nok 4 - 6 dowel-nagler. På nøyaktig samme måte er det installert skumplast i rammen, som har høyere tetthet enn skum.

Alle skjøter mellom isolasjonsplater bør sparkles forsiktig for å unngå mulig varmetap.

Penofol

Denne varmeovnen er en nyhet i vårt marked. Hovedtrekket er utmerkede varmeisolasjonsegenskaper med en tykkelse på bare 5 - 10 mm. Penofol består av skummet polyetylenskum, hvorpå det er limt metallfolie på en eller begge sider.

Polyetylenbasen er en skumpolymer som inneholder lukkede luftbobler, noe som reduserer dens varmeledningsevne betydelig. Foliens funksjon er å reflektere varmestråling. Som et resultat kan penofol 0,5 cm tykk erstatte et 10 cm lag med mineralull.

Det særegne med å fikse penofol er at det må være en viss avstand mellom det og den ytre huden. Det er ikke tillatt å presse den til basen - i dette tilfellet reduseres tykkelsen kraftig, og den termiske ledningsevnen øker.

For å unngå dette bør penofol monteres på spesielle U-formede kleshengere eller kasser. I dette tilfellet dekkes materialet på det første, langsgående laget av skinnene og presses mot det andre, tverrgående laget.

Foliesiden skal alltid vende mot innsiden av rommet.

mineralull

Mineralull kan lages av glass- eller steinfibre og kommer i ruller eller plater. Dens tetthet kan også være veldig forskjellig, og metoden for feste til basen avhenger av dette. På isolasjonen av balkongen med mineralull og penoplex med egne hender, se denne videoen:

Mindre tett rullet mineralull festes hovedsakelig ved hjelp av skinner som presser den mot overflaten av platen eller veggen. Mer tett mineralplater kan monteres med plastpinner.

Det er kategorisk ikke anbefalt å bruke limsammensetninger for å fikse mineralull - på grunn av dens evne til å delaminere lett, vil limforbindelsen ikke være pålitelig.

Blant de viktigste ulempene med dette materialet kan nevnes dets hydrofobisitet. Det har en tendens til å absorbere og samle fuktighet. Når den er våt, mister mineralull sine varmeisolerende egenskaper, og brytes også opp i individuelle fibre og deformeres. For en ekspertuttalelse om mineralull er støvete, se denne videoen:

Et annet lite hyggelig trekk ved mineralull er frigjøringen under drift et stort antall mineralstøv. Støv som kommer på hud og slimhinner kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner i form av kløe og svie.

Derfor, når du arbeider med mineralull, er det nødvendig å bruke verneutstyr: tette kjeledresser, åndedrettsvern, briller og hansker.

Isolering av gulv og vegger

Isolering av gulvet og ytterveggene til loggiaen utføres på omtrent samme måte som takene. Til å begynne med konstrueres en rammekasse, inn i cellene som isolasjonsmaterialet er satt inn. Riktignok har disse verkene sine egne egenskaper.

Yttervegger

Når du bygger en termisk krets på en loggia, er det nødvendig å isolere ikke bare det ytre gjerdet, men også sideveggene. Spesielt hvis disse veggene er utvendige, og ikke deles med innvendige rom.

Hvis du lager termisk isolasjon av den fremre delen av loggiaen i henhold til alle byggeregler, må du feste isolasjonen til brystningen med utenfor. I dette tilfellet, frysing av betong eller murvegg, og det såkalte "duggpunktet", stedet hvor kondens dannes når varm og kald luft kolliderer, skifter utover.

Hvis vi imidlertid isolerer fra innsiden av rommet, vil det dannes kondens mellom veggen og isolasjonslaget - for å beskytte mot dette, tjener vanntettingen arrangert av oss tidligere.

Men isoleringen av frontdelen er langt fra alltid mulig. For det første krever det tilgjengelighet av spesialutstyr og et team av utdannede fagfolk. For det andre, for slikt arbeid, bør tillatelse innhentes fra byens arkitektoniske komité og fra den administrerende organisasjonen, siden fasaden til bygningen er felles eiendom.

Og hvis den har utsikt over hovedgaten, kan uautorisert brudd på bygningens enhetlige arkitektoniske utseende ved å installere isolasjon på veggene betraktes som en administrativ lovbrudd.

etasjer

Isolering av gulv er ønskelig for å produsere tettere typer isolasjon. Tett skum eller ekstrudert polystyrenskum er utmerket for disse formålene.

Før du legger isolasjonen på gulvet, bør du også montere rammen, hvis celler vil bli fylt med isolasjon. Men i motsetning til rammen i taket og på veggene, skal den på gulvet være laget av tykkere og mer holdbare stenger, og trinnet mellom dem skal reduseres til 0,5 m. Dette vil tillate gulvbelegget å tåle vekten av flere mennesker og møblene som skal plasseres i rommet.

Et gulvbelegg i form av tykk kryssfiner eller plater er montert på rammen. Ovenfra kan de dekkes med laminat, parkett og andre dekorative elementer.

Et annet alternativ for gulvisolasjon er etableringen betong avrettingsmasse over varmeren. For dette er skumplast ideell, med en tetthet på opptil 35 kg per kubikkmeter, som er to ganger tettheten til skum. I dette tilfellet kan du klare deg uten å montere rammen.

Penoplex legges i to eller tre lag direkte på bunnplaten på en slik måte at skjøtene til arkene til de to lagene ikke faller sammen. Glassfiber limes over arkene gipsnetting eller forsterkning er laget i form av tynne metallstenger. Etter det helles og jevnes et lag med betongmørtel eller ferdige selvnivellerende gulv.

Keramiske eller granittfliser, laminat etc. kan brukes som etterbehandling av gulvbelegg.

Kommunikasjonslinje

For at loggiaen skal bli virkelig varm, vil oppvarming være nødvendig her. Det skal sies med en gang at du ikke skal prøve å installere her varmeradiatorer og koble dem til sentralvarmesystemet. I henhold til driftsstandarder leilighetsbygg, eieren av leiligheten har ikke rett til å vilkårlig gjøre endringer i konturene til varmesystemet.

Derfor det meste reelt alternativ elektriske varmeanlegg vil bli installert. I dette tilfellet viste "varme gulv" seg å være det beste. Dette systemet består av isolerte ledninger som, når de kobles til strømforsyningen, begynner å varmes opp. Som et resultat blir gulvet i rommet oppvarmet, og luften er allerede oppvarmet fra det.

Den største fordelen med gulvvarmesystemet er det mest behagelig temperatur her er det skapt i den nedre halvdelen av rommet, hvor folk vanligvis bor. Gulvvarme kan produseres i to versjoner:

1. I form av isolerte ledninger, som er beregnet for ly i tykkelsen på betongmassen.
2. I form av ferdige ruller som kan legges rett under gulvbelegget.

Blant de andre effektive alternativer oppvarmingsloggia kan kalles infrarøde refraktorer. I dette tilfellet varmes rommet opp av infrarød stråling, som overfører Termisk energi indre overflater av rommet, hvorfra luften varmes opp.

Slike varmeovner er plassert for større effektivitet i taket eller på veggene og kan lages i form av paneler eller en spesiell film.

dekorativ trim

Etter at alt arbeidet med isolasjonen av loggiaen er fullført, kan du fortsette til sluttfasen av arbeidet - til den dekorative finishen. Som etterbehandlingsmateriale for nye varmt rom du kan velge akkurat det samme som brukes til å dekorere resten av rommene i leiligheten.

Det mest funksjonelle alternativet er gips. Med den kan du lage alle dekorative overflater og strukturer: fra undertak på flere nivåer til buede tak. inngangsgrupper og dekorative nisjer.

Plast de ville også se bra ut. Veggpaneler, falt tak fra polyvinylklorid. Blant de siste innovasjonene er det mulig å merke finishen med en rekke korktre. Ikke mist deres relevans og klassiske alternativer avsluttes i form forskjellige typer tapet eller trelister - foring.

Generelt er det mange alternativer for dekorative finisher. Derfor kan valget av stil, design og materiale overlates til smaken til eieren av leiligheten. Det viktigste er at designet nytt rom helt fornøyd eieren, så la denne lite rom kan bli ditt favorittsted å slappe av eller jobbe på.

Vet ikke hvordan du skal utføre isolasjonen av balkongen for å bruke minimumsmidler og få gode resultater? Da er denne anmeldelsen noe for deg, beskriver den enkle alternativer arbeid som alle kan gjøre. Hvis alt er gjort riktig, vil balkongen din være varm selv i de mest alvorlige frostene.

Forberedende del av arbeidet

Først av alt må du forberede rommet for isolasjon.

På dette stadiet utføres flere viktige aktiviteter:

• Plassen er frigjort fra alt unødvendig. Det er best hvis balkongen er helt tom, så vil ingenting forstyrre arbeidet. Hvis det er en gammel finish, bør den fjernes på forhånd;
• Alle sprekker og hulrom er forseglet. Dette er veldig hoveddel arbeid, da mye varme går tapt gjennom løse ledd. Små hull tettes med værbestandige tetningsmidler. Større skjøter fylles best med monteringsskum, det vil ikke bare hindre fuktighet i å komme inn, men vil også tjene som en ekstra varmeisolator;

• Gulvet og om nødvendig veggene er vanntette. I nye bygninger kan det hende at denne delen av arbeidet ikke er nødvendig, men hvis balkongen din er fuktig, vil ekstra beskyttelse ikke skade. Den enkleste måten er å bruke en spesiell mastikk basert på bitumen, som påføres i et tykt lag på gulvet og tilstøtende vegger til en høyde på 20-30 cm.. Sammensetningen tørker i omtrent en dag, på dette tidspunktet kan du ikke gå på overflaten;

• Sprekker og ujevnheter i tak og vegger tettes med sementmørtel. Jo jevnere basen er, jo lettere blir det for deg å jobbe. Det er ikke behov for spesiell nøyaktighet, det viktigste er å reparere alle ujevnheter og jevne overflaten.

Gulvisolasjon

Med tanke på spørsmålet om hvordan man isolerer en balkong riktig fra innsiden, vil vi begynne med denne delen av strukturen. Arbeid kan utføres på to måter: ved å legge isolasjon mellom lagsene og ved å helle avrettingsmassen. Jeg skal snakke om begge alternativene, og du velger den som passer best for din situasjon.

La oss starte med muligheten til å varme opp etterslepene, instruksjonene for å gjøre arbeidet med egne hender ser slik ut:

• Følgende materialer kreves for arbeid: kubbeblokk, vanntetting for underlaget, isolasjon, dampsperre og topplag. Som varmeapparat anbefaler jeg å bruke skum, prisen er lav, men kvaliteten er ganske egnet for slikt arbeid. Det vil ikke være noen belastning på materialet, så du kan velge ark med lav tetthet;

• Vanntettingsmateriale legges på gulvet. Selv om du har påført et belegg av mastikk, skader ikke en ekstra barriere mot fuktighet. Filmen skal gå på overflaten av veggene med 20-30 cm, og ved skjøtene ha overlappinger på minst 100 mm. For ytterligere pålitelighet anbefaler jeg alle tilkoblinger med vanlig tape;

• Loggene er stablet. Avstanden mellom dem skal være lik bredden på isolasjonen slik at du ikke får avfall, vanligvis er det 50-60 cm.. Når det gjelder høyden, bør den ikke være mindre enn tykkelsen på isolasjonen, jeg anbefaler å legge en lag på 10-15 centimeter for pålitelig å beskytte kald overflate. Etter å ha plassert elementene, er alle skjøter fylt med monteringsskum, det fungerer som både varmeapparat og feste;

• Isolasjon legges mellom bjelkene. Hvis du har flere lag med materiale, bør skjøtene mellom arkene, hvis noen, ikke stemmer overens. Prøv å legge skummet så tett som mulig slik at det er færre tomrom og sprekker på overflaten;

• Alle hull mellom skumplater og bjelker er fylt med skum. Dette lar deg oppnå den beste kvaliteten på isolasjonen. Skummet påføres forsiktig der det er nødvendig, etter 2-3 timer etter at det tørker, kan overskuddet kuttes av med en konstruksjonskniv;

• Feste gulvet. Under den kan du legge en dampsperre, eller du kan umiddelbart legge et brett eller arkmaterialer. Hvis basen er pålitelig vanntett, er det stort sett ingen vits i det ekstra beskyttende laget.

La oss vurdere det andre alternativet.

Isolering av gulvet i dette tilfellet gjøres på en helt annen måte:

• Alle er kjøpt nødvendige materialer . For enkelhets skyld og klarhet er all informasjon presentert i tabellen;

For å gjøre avrettingsmassen enda mer pålitelig, bruk et spesielt spjeldbånd. Den legges langs omkretsen og lar deg lage en deformasjonssøm.

• Passer inn vanntettingsfilm . Den er plassert med overlapp på veggene, og overlappinger på 10 cm er laget på skjøtene;
• Isolasjonsplater legges på toppen. De må plasseres så tett som mulig for å sikre høykvalitets termisk isolasjon av overflaten. Ekstrudert polystyrenskum er mer praktisk enn polystyrenskum, siden det har spor i endene som lar deg justere arkene veldig nøyaktig;

• Filmen legges, og på toppen av den rutenettet. Alt er enkelt her, først er overflaten vanntett, og deretter legges et nett på den. For å gjøre overflaten holdbar, lag runder på 5 cm ved skjøtene til nettet;
• Beacons er festet, og avrettingsmassen helles. Båkene er nivellert og festet til samme løsning som vil bli brukt når du tømmer avrettingsmassen. Etter det må du vente i minst 12 timer, hvoretter løsningen helles. Alt er enkelt her: det er jevnt fordelt over overflaten og jevnet ut med en regel eller en flat trelist.

Hvis du vil lage et varmt gulv på balkongen, er det bedre å bruke et materiale med et reflekterende lag i stedet for en film etter å ha lagt isolasjonen. Et varmt gulvsystem legges på toppen av det, hvoretter beacons settes opp og en avrettingsmasse helles. Lagtykkelsen må være minst 3 cm for å sikre styrke.

Takisolasjon

Denne delen av strukturen kan også varmeisoleres på to måter: med og uten ramme.

Til å begynne med vil vi analysere prosessen med isolasjon langs kassen:

• Samle nødvendige materialer. For å jobbe trenger du en trekloss, isolasjon, polyuretanskum og etterbehandlingsmateriale. Høyden på stangen må tilsvare tykkelsen på isolasjonen;
• En kasse bygges i taket. Festingen av elementene utføres ved hjelp av hurtigmonterte dybler av passende lengde. For å sette strukturen strengt i henhold til nivået, plasseres lameller eller deler av brettet under stengene. Selve installasjonsprosessen er enkel: hull bores i trinn på 50 cm, hvoretter dybler settes inn og ekspansjonsskruer hamres;

• Isolasjon legges i kassen. Styrofoam eller ekstruderte plater kuttes nøyaktig til størrelse slik at elementene holder seg i strukturen uten ekstra fiksering. Mineralull kan også brukes, i så fall er det bedre å velge produkter med middels tetthet;

• Alle sprekker er forseglet med skum. Alle tomrom er fylt med komposisjonen slik at kulden ikke kan trenge gjennom sprekkene. Ikke bekymre deg for nøyaktigheten, alt overskudd kan kuttes av med en konstruksjonskniv etter at sammensetningen har stivnet;

• Finishen fikses sist.. Rammen kan dekkes med plastpaneler, tre, kryssfiner eller fuktbestandig gips. Alt avhenger av hva slags interiør som ble unnfanget, og hva du vil se til slutt.

La oss nå finne ut hvordan taket er isolert uten ramme:

• Først av alt er overflaten av taket forberedt. På dette stadiet må du rengjøre basen fra støv og smuss. Hvis det er hull i skjøtene til platene, er det best å forsegle dem med skum. Overflaten er også behandlet med en styrkende primer, det vil forbedre adhesjonen til limsammensetningen og gi mer pålitelig fiksering av isolasjonen;
• En spesiell limsammensetning påføres Penoplex. Brukt lim i sylindere, som er pålitelig og lett å påføre. Det er ikke nødvendig å påføre det kontinuerlig - fordel litt komposisjon rundt omkretsen og i midten. Et eksempel er vist på bildet nedenfor;

• Arket limes til taket. Alt er enkelt her: elementet er plassert der det trengs, og presses forsiktig mot overflaten. Vanligvis er det verdt å holde arket i 20-30 sekunder, hvoretter det allerede vil holde normalt, og du kan fortsette å jobbe og feste neste fragment;

• For pålitelighet er materialet i tillegg festet med dybler.. Spesielle festemidler med bred klemskive brukes . Sopp er festet i henhold til denne ordningen: to elementer ved sømmene og en i midten, så forbruket vil være lite, og påliteligheten til installasjonen vil ikke lide. Det bores hull med en diameter på 10 mm under dyblene, oppsettet og det ferdige resultatet kan ses på bildet nedenfor;

• Sprekker og skjøter skummer. Alt er klart her: om nødvendig er kryssene til veggene og skjøtene på arkene forseglet med monteringsskum. Den påføres der det er nødvendig. Etter tørking kan overskuddet kuttes av med en konstruksjonskniv;

• Etterbehandling er vedlagt sist.. Til meg personlig praktisk løsning virker strekkloft– det er nå litt verdt, mesterne kommer og legger det om et par timer. Hvis du vil feste trimmen til kassen, må stangen spikret til taket gjennom isolasjonen.

Veggisolasjon

Med tanke på spørsmålet om hvordan man isolerer loggiaen riktig fra innsiden, kan man ikke la være å snakke om veggene. De må isoleres veldig nøye, spesielt de overflatene som går utenfor (oftest er dette plassen under vinduet og en eller to sidevegger).

Veggisolasjonsteknologi er som følger:

• Materialer forberedes først.. Vi trenger en stang til rammen, isolasjon og en vanntettingsmembran. For å forbedre effekten er det mulig å feste et polyetylenskummateriale med et reflekterende lag kalt Penofol over isolasjonen;

• En vanntett dampgjennomtrengelig membran er festet til ytterveggene. Den trenger ikke festes til veggene ved siden av boligkvarteret, siden det ikke strømmer kald luft derfra, noe som kan forårsake kondens. Materialet kan bare festes på toppen og lim skjøtene. Dens endelige festing vil skje under installasjonen av kassen;

• En stang er festet til overflaten. Høyden skal være den samme som tykkelsen på isolasjonen. Tynnere materiale kan festes til innerveggene, og det anbefales å legge minst 10 cm på ytterveggene for å skape en pålitelig barriere mot kulde. Følgelig, under vinduet, er kassen innrykket fra basen, og på de resterende veggene kan den spikret med dybler direkte til overflaten;

• I den resulterende strukturen legges en varmeapparat. Alt er enkelt her: polystyrenskum eller ekstrudert polystyrenskum kuttes i biter av ønsket størrelse og plasseres pent i kassen. Det er ingen vits i å legge det til ytterligere. Det er viktig å huske at hvis du legger materialet i to lag, bør skjøtene ikke matche;

Ikke bruk mineralull til arbeid. Det er både dyrere og mindre motstandsdyktig mot temperatur- og fuktighetsendringer som ofte oppstår på balkonger.

• Alle skjøter er fylt med monteringsskum. Påfør skum i alle sprekkene du finner, sammensetningen vil ikke være overflødig og vil bidra til å oppnå beste resultat når du varmer opp en balkong eller loggia. Fordelen med skum er at det kan fylle både små hull og tomrom opptil 10 cm i størrelse, noe som er spesielt viktig på balkonger med komplekse former;

• Reflekterende materiale festes på toppen av isolasjonen. Dette stadiet er valgfritt, men jeg anbefaler at du stenger i det minste ytterveggene på denne måten, og gjerne alle flater. Materialet rettes forsiktig ut og festes med en konstruksjonsstiftemaskin eller selvskruende skruer. Å skaffe beste effekt skjøter limes med spesiell folietape;

• Et 20 mm tykt motgitter er festet på toppen av Penofol og et etterbehandlingsmateriale er festet. Alt er enkelt her: rammen er spikret over hovedstøttestrukturen. Enhver finish du velger er festet til den - fra fôr og PVC-paneler til gips eller andre arkmaterialer.

Konklusjon

Alle som leser denne artikkelen vil lett finne ut hvordan man isolerer en balkong med høy kvalitet. Prosessen er veldig enkel, og videoen i denne artikkelen vil tydelig vise noen av arbeidsstadiene og hjelpe deg å forstå dem enda bedre. Hvis du trenger å avklare noe om emnet, så skriv alle spørsmålene i kommentarfeltet nederst på siden.