Hvordan bore en brønn etter vann. Hvordan bore en brønn med egne hender (personlig erfaring, prinsipper, video)

En brønn i en sommerhytte vil spare deg for mange problemer. Vil gi vann til vanning, vedlikehold av personlige kjøretøy og territorium. Det er usannsynlig at egenprodusert vann er nyttig for drikkeformål, men det er ganske egnet for hygieneprosedyrer.

Riktignok er det ikke for billig å bore en treningsøkt. En annen ting er hvis en brønn er arrangert i landet med egne hender. I dette tilfellet kan du få din egen vannkilde med minimale økonomiske tap. Er du enig?

Artikkelen vi har foreslått beskriver i detalj boreteknologiene som er tilgjengelige for uavhengige borere. Boreverktøyet og reglene for valg av det, avhengig av de fysiske og mekaniske egenskapene til jorda, er beskrevet i detalj. Våre anbefalinger vil gi effektiv bistand til bygging av vanninntaksutvikling.

Grunnvann er betydelig forskjellig fra overflateanaloger. De renner ikke i form av urolige bekker med elver, de samler seg ikke i innsjøer hvis de ikke kommer over et karsthule i jordskorpen.

Hvis nidkjære bekker boltret seg overalt under føttene våre, ville byer og bygder kollapse etter bakken, som ikke har et pålitelig steinete fundament.

Grunnvann utvinnes fra porer, sprekker, huler (hulrom) som finnes i bergstrukturen.

Arten av forekomsten av vann i bergarter

Grunnvann inneholder porer, hulrom og sprekker dannet i steiner under ulike geologiske prosesser. Vi vil ikke gå inn på opprinnelsen og prinsippet til prosessene i denne artikkelen.

La oss bare merke oss at de fysiske og mekaniske egenskapene til jordsmonn, så vel som de hydrotekniske og hydrogeologiske spesifikasjonene til vannet i dem, avhenger av metoden for dannelse av jord.

Grunnvann er preget av en viss bevegelse i reservoaret som inneholder dem - et lag av sedimenter med tilsvarende egenskaper og struktur. De, analogt med overflaten, påvirkes av tyngdekraften, som forårsaker en strøm til lagene som ligger under eller langs skråningen til de underliggende områdene.

Hvis underjordisk vann har evnen til å samle seg, men det er ingen måter å slippe ut på, stiger trykket. Vann, på grunn av dets fysiske egenskaper, kan ikke komprimeres. Som en del av lukket rom trykket får væsken til å søke et naturlig utløp. Takket være dette fenomenet kommer fjærer til overflaten og geysirer slår.

Underjordisk vann pumpes ut fra porene til sand av forskjellig størrelse og tetthet, fra oppsprukket kalkstein, sjeldnere sandstein

Jordsmonn, hvis porer, huler og sprekker inneholder vann, kalles vannførende eller vannførende. Utbyggingen konstruert for vanninntak bør utdypes nettopp i dem. Blant vannbærerne er det arter som fritt kan passere vann gjennom seg selv, og arter som bare kan beholde.

I det geologiske avsnittet veksler akviferer vanligvis med akvikluder. Dette er leirjord, hvis struktur ligner på all kjent plastelina, inneholder ikke vann og slipper det gjennom.

Vann kan finnes i små linser og sprekker dannet i leir og hard sandholdig leir. Imidlertid absorberes det oftest ganske enkelt av leireavsetninger, og endrer dermed konsistensen.

Akvikluder inkluderer også steinete og semi-steinete varianter i uødelagt tilstand, dvs. ingen sprekker. Hvis kroppen deres er oversådd med sprekker av forskjellige kaliber, og til og med fylt med vann, går steinete og semi-steinete formasjoner inn i kategorien vannførende.

Utleie av mobil borerigg

Den enkleste og minst tidkrevende metoden for å bygge en brønn i ditt eget landsted er å leie en mobil borerigg. Med dens hjelp er det mulig å bore og utstyre et såleanlegg for vanninntak på stedet om et par dager.

Installasjonen vil enkelt passere gjennom tykkelsen på sedimentær jord, og om ønskelig vil mesteren åpne de urfolk, men denne metoden kan ikke kalles billig.

bildegalleri

For å bore et vanninntak trenger du et boreverktøy. For å trekke ut løse steiner, trenger du en bailer; leirjord er lettere å løfte med en bore, et glass eller et kjernerør. Hvis du må ødelegge steinblokker eller stein, må du fylle på meisler.

bildegalleri

Som et rimeligere alternativ, en sammenleggbar manual boreanordning. Den inkluderer en skruskrue med håndtak for rotasjonsbevegelse under boring og et sett med stenger for å bygge opp borestrengen. "Håndbrems" rolig på 10-25 m. Det er mulig enda dypere, hvis helse og antall stenger tillater det.

I mangel av en borerigg eller fabrikkprodusert enhet tyr de til metoder som for ikke så lenge siden ble brukt i profesjonell boring. Samtalen vil handle om sjokk-rotasjon og sjokk-tau manuell måte.

På grunn av heterogeniteten til den geologiske seksjonen brukes boremetoder oftest i kombinasjon. Forskjellen i teknikken for ødeleggelse og utvinning av stein lar deg gå gjennom bokstavelig talt alle geologiske formasjoner når det gjelder kompleksitet.

Settet for manuell boring av brønner (det populære navnet er "håndbrems") er den enkleste boremaskinen på fabrikken. Designet for boring med snekke. For produksjonsformål brukes den der det ikke er mulig å utplassere et standard boreriggtårn (+)

Håndboringsmetoder

Før du bestemmer deg for å implementere et gjør-det-selv-utviklingsprosjekt for vanninntak, bør du nøye gjøre deg kjent med metodene for å bore brønner. Teknologi velges iht geologisk struktur nettstedet. For å gjøre dette spør de lidenskapelig naboer om hvordan de gravde en brønn eller boret en brønn fra dem.

Etter å ha funnet ut hvilken type jord som tidligere måtte passeres under utviklingen, bestemmes de med et boreverktøy. Det må lages selv eller leies. Umiddelbart må du bestemme deg for hva du skal gjøre med: ta den fra noen for midlertidig bruk eller bygg den selv.

Alternativ #1 - roterende slagboring

Av navnet er det klart at destruksjon og uttak av gråberg fra stammen utføres ved hjelp av støt og rotasjoner.

For å utføre disse boreoperasjonene brukes forskjellige typer prosjektiler, disse er:

• Skjeen. Designet for rotasjonsboring, brukt til å synke gjennom plastjord. Det er en sylinder blottet for en mindre halvdel eller bare et segment. Boret er laget med en viss forskyvning av den sentrale aksen for å bore et hull bredere enn selve verktøyet.
• Burav, ellers snekke. Designet for utvikling av tett leirjord ved rotasjonsmetoden. Det er en skrue med en eller flere omdreininger. Den fungerer på en elementær måte: den er skrudd inn i bakken og på bladene bringer den ødelagte massen til overflaten.
• Bailer. Designet for utvikling av løse sedimentære bergarter ved slagmetoden. I tillegg til det er ikke et eneste verktøy egnet for full utvinning av grussteinavsetninger, pukk, småstein, løs sand. Baileren er uunnværlig for å løfte vannmettet, og det er derfor svært tung jord.
• Bit. Designet for å knuse harde steiner ved gjentatte vedvarende slag. Den brukes sammen med en bailer, som etter ødeleggelse øser ut dumpen fra bunnen.

Skjeen er et universelt boreverktøy med to gripeanordninger. For å kutte og fange jorda vertikalt, er venstre vegg av en slags åpning i sylinderen lett bøyd.

For det nedre grepet arrangerer de oftest en kutter i form av en bøtte på sålen på boret. Det er et stort antall variasjoner på temaet for skjeen. De som ønsker å lage det med egne hender trenger bare å forstå operasjonsprinsippet.

Skjebor ødelegger og fanger fjellet i to retninger. Vertikalt blir jorda avskåret av kanten av halvsylinderen, plassert i rotasjonsretningen til boret, den nedre kutteren utdyper brønnen i henhold til prinsippet om skruing

Som en bore skrus en skje inn i fjellet. Med den nedre fortennen skjærer den inn i jorden, som, etter separasjon fra matrisen, faller inne i den ufullstendige sylinderen. Med en sidekutter kutter skjeen under rotasjon av steinen fra veggene i stammen. Den nylig kuttede jorda komprimerer den forrige delen og skyver den inn i prosjektilhulen.

Arbeidet utføres til skjeens hulrom er fylt med en dumpehalvdel eller 2/3. Deretter fjernes boret fra brønnen og frigjøres fra det borede bladet gjennom den vertikale sideåpningen i sylinderen. Det tomme prosjektilet senkes igjen til bunnen og bores deretter.

Symmetriaksen til skjeen er forskjøvet av en grunn. Eksentrikken lar deg bore et hull som er egnet for samtidig installasjon. Foringsrør er nødvendig for dannelsen av arbeidsakselen i sedimentære avsetninger.

Uten den vil løse steiner uendelig smuldre til bunnen av brønnen, og leirholdige bergarter, når de er våte, vil "bule" inn i løpet, og redusere klaringen og gjøre det vanskelig å levere prosjektilet til bunnen.

Nylig har skjeen aktivt blitt erstattet av forskjellige modifikasjoner av skruer. De letter virkelig synking, men etter standardene for utvinning av ødelagt stein er de betydelig dårligere enn en skje.

Den kan bore våt klebrig sand, men skruen vil ikke løfte den helt. For å rengjøre ansiktet etter skruen er det nesten alltid nødvendig å bruke en bailer. Det viser seg at arbeidet utføres i dobbelt volum.

Skruboring har en alvorlig ulempe - når du skruer boret, er det veldig lett å avvike fra vertikalen. Betydelige avvik vil føre til fullstendig driftsmessig uegnethet av utbyggingen. Mindre avvik vil gjøre det vanskelig å installere dekselet og deretter senke pumpen (+)

Den enkleste modellen bailers er laget av et rørstykke Ø 180-220 mm, avhengig av størrelsen på brønnen. Ikke glem at for å pumpe vann med en nedsenkbar pumpe, må den indre Ø av foringsrøret være 2-3 cm større enn den ytre Ø på pumpen. Ellers vil det ikke være mulig å senke den ned i inntakskonstruksjonen.

Den optimale lengden på rørseksjonen for baileren er 1,0 - 1,2 m, for ikke å lide med løfting, tømme prosjektilet og rengjøre det fra innsiden enkelt for hånd om nødvendig. I den øvre tredjedelen er det skåret ut et vindu, som kreves for å trekke ut den borede jorda. De legger den på toppen av hodet med bolter eller sveiser en ørering som kabelen skal festes til.

Verktøyskoen er oftest utstyrt med en enkelt, sjeldnere tofløyet ventil. I smale bailers fungerer en ball som en ventil. For at den nedre delen bedre skal løsne og ødelegge fjellet, skjerpes en skarp kant langs bunnen eller tennene files ned.

Noen interessante alternativer er gitt i artikkelen, som vi anbefaler deg å lese.

Baileren som holdes av kabelen kastes fritt mot ansiktet. Når den treffer bakken, åpnes ventilen, og den ødelagte jorda beveger seg inn i rørhulen.

Etter å ha ført en del av jord inn i prosjektilhulen, lukkes ventilen, på grunn av hvilken baileren beholder løse, usammenhengende bergarter. Deretter heves prosjektilet over ansiktet til en høyde på 1,5 - 1,0 m og kastes igjen til de neste 0,3 - 0,4 m er passert.

Om hvordan, for manuell boring av vannbrønner, er detaljert i artikkelen vi anbefaler.

Vi presenterer velprøvde bitdesign, men ønsker oppriktig ikke å møte behovet for å bruke dem. Selvfølgelig er det umulig å ødelegge "steinen" manuelt uten en meisel. Men er det verdt å engasjere seg?

Boring vil foregå bokstavelig talt et par cm per dag. Det er lurere å bruke mekanisert måte: lei en mobil enhet eller inviter borere.

En meisel kan være nødvendig hvis store rullesteiner og steinblokker er funnet i sedimentærseksjonen. Det er umulig å gjette hvor du kan snuble over dem i virkeligheten, fordi. de pleier å være kaotiske.

Hvis steinblokken møtes etter to / tre meters penetrering, er det bedre å endre plasseringen av brønnanordningen. Hvis det bores omtrent 15 - 20 m, er det bedre å slite lenge og vedvarende slippe meiselen på steinen.

Under boring tilfører alle de listede verktøyene med jevne mellomrom vann til brønnen. Den fungerer som en borevæske, binder midlertidig løs jord, mykgjør leirstein og kjøler verktøyet, beskytter det mot for tidlig slitasje.

For fremstilling av borestenger er rør med VGP-merking ideelle, hvis indre diameter varierer i området 33 - 48 mm. Lengden på stangen må velges basert på høyden på tårnet. Slik at ved løfting i spalten mellom blokken og dagflaten er 2-3 ledd fritt plassert.

Den tradisjonelle lengden på stangen er 1,2 - 1,5 m, men det hender at de er laget i 5,0 m hver. Selvfølgelig, når du konfigurerer borestrengen fra lange elementer, er det færre forbindelser. Derfor er det mindre mulighet for rørkjedebrudd i brønnhullet.

Det er imidlertid ganske vanskelig å trekke ut lange stenger fra arbeidet. Dessuten bør det huskes at toppen av strengen, når den løftes, nesten når blokken med en kabel kastet over den, og under, vanligvis, stikker en del av foringsrøret ut av brønnen.

Stenger brukes til å bygge opp borestrengen, noen ganger for å vekte borestrengen. De er forbundet med hverandre med koblinger eller låsefingre.

Stengene er forbundet med gjengede koblinger eller metall "fingre" - stykker av en stang laget strengt i henhold til Ø av hullene i stengene beregnet for sammenføyning. Startlenken er utstyrt med ørering for å feste tauet.

Bunnen av hver lenke må passe feilfritt med neste element og være identisk i design med festet på toppen av skjeen eller skruen.

Alternativ #2 - slagboring

Rotasjonsboring dypere enn 10-15 m blir for vanskelig, fordi i tillegg til et lastet prosjektil, som har en betydelig vekt, må en streng med borestenger tas ut av arbeidet. I tillegg, hver gang ved løfting, må alle disse målerne hele tiden demonteres og deretter settes sammen igjen for å levere verktøyet til bunnen.

Ved mekanisert boring er alt enklere - hydraulikk utfører rotasjon, levering og uttrekking av verktøyet. Å gjøre slikt arbeid manuelt er upraktisk og for vanskelig.

I tillegg, når du utfører rotasjonsbevegelser uten bruk av mekanismer, kan du enkelt avvike fra vertikalen. Og jo større dybden er, desto større skjevhet, noe som gjør det vanskelig å levere boret til bunnen, og installere foringsrøret, og deretter installere pumpen i brønnen.

Når du borer manuelt på en slik dybde, er det mer rimelig å ty til sjokk-tau-teknologi. I prinsippet har vi allerede skissert det som en del av beskrivelsen av bailerens arbeid. Dette er et standard prosjektil for slagboring.

For kjøring på leirjord brukes en konisk kopp med skjærekant i bunnen av skoen. I motsetning til baileren har ikke glasset ventil og vindu for utgraving.

Den kastes også til bunnen av brønnen med innsats og fjernes etter hvert som den fylles. Ved sammenstøt blir leirholdig stein presset inn i hulrommet, kun holdt av veggene og dens egen evne til å feste seg.

Glasset frigjøres fra fyllingen ved å banke med en slegge på veggene. Den klebrige steinen skiller seg deretter fra indre overflate prosjektil og faller ut. Ingen stenger er nødvendig for å bore med et glass.

Dette betyr at det ikke er nødvendig å hele tiden demontere og sette sammen en betydelig "kjede" av borestenger. Riktignok kan en eller to av dem brukes til å bare vekte instrumentet når det senkes ned til en betydelig dybde.

Glasset er forgjengeren til kjernefatet. Ligner strukturelt på en bailer, men er ikke utstyrt med ventil på sålen

For å gjøre støt på fjellet, er en kabel eller et tau festet til boreverktøyet, på grunnlag av hvilket boremetoden ble kalt sjokktau. For å utføre rotasjonsbevegelser brukes en kolonne med borestenger, som forbinder boret med en manuell eller mekanisk port.

For å øke penetrasjonen under boring ved rotasjon treffer prosjektilet også bunnen, og for å øke ødeleggelseskraften er boreskoene utstyrt med alle slags skjæredeler.

Det er klart at under boring må boret regelmessig senkes til bunnen, og etter at det er fylt, må det hentes opp til overflaten. Ikke glem at etter hvert som dybden øker, vil det bli vanskeligere og vanskeligere å få verktøyet med den utviklede jorda for hver penetrering. En selvlaget borerigg vil bidra til å lette boringen med de beskrevne metodene og verktøyene.

For å gjøre det enkelt å bytte fra roterende til slagtaumetode under boring, er det bedre å utstyre boreriggen med både sveiv og vinsj

Den klassiske versjonen av boreriggen er laget i form av et stativ med en total høyde på omtrent 4,5 - 5,0 m. En blokk er installert i den øvre delen av boretårnet, gjennom hvilken kabelen forbundet med prosjektilet kastes. Ved rotasjonsboring trengs et tårn for å løfte borestrengen, bestående av et verktøy og borestenger.

Når du borer et arbeid med en dybde på 10 - 12 m, kan du klare deg uten en borerigg, men arbeidet vil kreve mer muskulær innsats. Så det er bedre å være sammen med henne.

Hvis du virkelig ikke vil bli involvert i konstruksjonen, vil en enhet i form av to søyler med en tverrstang og en spak kastet over den gjøre det. Det er mulig at du på grunnlag av de foreslåtte designene kan utvikle din egen enhet som letter borerens arbeid.

bildegalleri

Innretning for å løfte foringsrørkoblinger Innretning for å senke foringsrør i bakken Innretning for slagboring uten assistenter

Brønnboringsrør

For brønnboringsrør, mest den beste måten- stålrør. Polymere vil gjøre det, men når det gjelder styrke når de er begravet i bakken, er de ikke veldig gode. Igjen vil det ikke være hydraulikk som vil skyve foringsrøret inn i brønnen, men manuell innsats, men lett plastrør i manuell produksjon er slett ikke lett å utdype.

Foringsrøret er satt sammen av separate ledd, omtrent 2 m lange. Mer kan gjøres, men det vil være upraktisk å installere dem i stammen under boring. Derfor, selv om det vil være mange koblinger i foringsrøret, er det bedre å bruke størrelsen som passer for jobben.

Første ledd etableres etter to/tre vandrere. Deretter presses den gradvis gjennom, og legger en stang på toppen for å påføre sin egen styrke og vekt. Ved boring med en roterende metode, blir foringsrøret utdypet etter fjerning av verktøyet med jord.

Bruken av slagtaumetoden i løse bergarter gjør det nødvendig å utdype foringsrøret med en viss fremføring av prosjektilet, ellers vil boret uendelig øse opp laget uten å bevege seg ned.

Foringsrøret installeres samtidig med boringen av arbeidet. Rør er forbundet med gjenger eller sveising. Foringsrøret for arbeidstidspunktet er festet med en klemme

Koble til foringsrørleddene med sveising eller gjengede koblinger, men det er best å først velge gjengede rør. Når de blir dypere, er det lettere og mer praktisk å skru dem på enn å hele tiden sveise og sjekke sømmen for defekter.

Boringen fortsetter til akviferen er passert og den underliggende akviclusen er minst 0,5 m dyp. Deretter "dras" foringsrørstrengen litt til overflaten for å komme ut av akviclusen. Deretter pumpes vanninntaket for å bli kvitt berget som ble ødelagt under boreprosessen.

Når spylingen er fullført, installeres en annen streng med rør inne i det forede brønnhullet, som vil fjerne forurensning fra vannet og beskytte pumpen. Nå kan du installere en pumpe, hvis type er valgt avhengig av dybden på akviferen.

Den siste fasen av å organisere din egen vannkilde er arrangementet av munnen. For dette setter de enten en caps kjøpt i butikken.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1 Demonstrasjon av en hjemmelaget borerigg:

Selvfølgelig kan du bore din egen brønn. Bare for det første må du ha en ide om hvordan dette gjøres og hva slags vann du vil ha til slutt.

Noen tenker på om det er mulig å lage det i en brønn. Teoretisk er det mulig, men ikke nødvendig. Det vil bare medføre ekstra kostnader. Det er bedre å installere det i nærheten av brønnen.

La oss gå gjennom prosessen med å gjøre dette arbeidet trinn for trinn. Du vil bli tilbudt instruksjoner, du kan også se alt fra bilder og videoer og forstå hvordan det gjøres. Tross alt er prisen på problemet her ganske høy, dette er vann av høy kvalitet i huset.

Typer brønner

Å bore en brønn i landet er ikke så vanskelig. Prisen vil avhenge av dybden på vannet. En sandbrønn vil være mye billigere fra og dette bør også tas i betraktning.

Oppmerksomhet: Hvis du ikke bor permanent i landet og du bare trenger vann til vanning, kan du trygt lage et slikt design.

Bestemme kvaliteten på vannet

Vann i en brønn eller brønn regnes som drikkevann i følgende tilfeller:

• Når vannet er klart tretti centimeter dypt;
• Når nitrat urenheter ikke overstiger 10 mg/l;
• Når en liter vann ikke inneholder mer enn 10 Escherichia coli;
• Når smak og lukt på en fem-punkts skala, er vann anslått til minst tre poeng.

For å bestemme disse indikatorene, må vann underkastes laboratorieanalyse i sanitær- og epidemitjenesten.

Hvordan bore en brønn

La oss analysere denne prosessen fra et teoretisk synspunkt:

• Arbeidet begynner med å grave et hull, hvis dybde og diameter må være minst to meter, eller en side på halvannen meter. Dette tiltaket forhindrer ytterligere utskillelse av jorda i det øvre laget.
• Gropen er forsterket med plankeskjold. Videre, ved hjelp av en kolonne og en borerigg, bores en brønn. Boresøylen er hengt opp i et tårn i det sentrale punktet i den fremtidige brønnen.
• Borestrengen består av flere stenger, som ved hjelp av adapterhylser forlenges under boreprosessen. Borehodet er montert i enden av søylen.
• Tårnet er montert fra tømmerstokker, stålrør, en kanal eller et hjørne, som er laget til et stativ, på toppen av hvilken en vinsj er festet.

OBS: Hvis vannet er grunt, kan boring gjøres uten tårn. I dette tilfellet brukes spesielle forkortede stenger på en og en halv meter lange. Hvis du ikke kan klare deg uten et tårn under boring, bør lengden på stengene i dette tilfellet være minst tre meter.

Hva du skal bore

Utstyret og metoden for boring velges basert på type jord. Verktøyet som brukes må være laget av karbonstål.

Boring utføres med følgende borehoder:

• For innboring leirjord en drill brukes i form av en spiral med en base på 45-85 mm og et blad 258-290 mm langt.
• Ved slagboring brukes en borkrone. Boret kan ha en flat, korsformet og andre former.
• Boring i leirjord, sandleire eller leirholdig sand utføres ved hjelp av en skjebor laget i form av en skje og med en spiral eller langsgående spalte. Dette boret har en diameter på 70-200 mm og en lengde på 700 mm og utdyper for en passasje på 30-40 cm.
• Uttak av løs jord utføres ved hjelp av en drill-bailer ved bruk av slagmetoden. Bailerne er laget av et tre meter langt rør og har et stempel og ordinært utseende. Innsiden av baileren skal ha en diameter på 25-96 mm, utsiden 95-219 mm, vekten skal være 89-225 kg.

Boring er en syklisk prosess, periodisk ledsaget av rensing av boreverktøyet fra jorda. Rengjøring utføres med fullstendig utvinning av boret fra jorden. Følgelig avhenger vanskeligheten med å trekke dem ut av brønnen av lengden på slangen.

brønnboring

En brønn i området kan bores ved å bruke en av boremetodene:

• Shnekov.
• Rotary.
• Sjokk-tau.

Boreteknologier skiller seg fra hverandre i måtene for ødeleggelse av bergarter inne i brønnen og muligheten for å trekke ut jord fra brønnhullet. Bruken av forskjellig utstyr påvirker kvaliteten og kostnadene for å bygge enheter.

Hva er snekkeboring

Den billigste og enkel metode brønnanordning vurderes. Teknologien til arbeidet er at den klassiske arkimedeiske skruen, kalt en snekke, graver ut jorda.

Prosessen minner om boring av et hull for fiske under isen av amatører. vinterfiske. Denne metoden brukes til å bore en brønn med en dybde på ikke mer enn 10 meter. Ingen borevæske eller vann brukes til å spyle strukturen.

Instruksjonen indikerer at denne metoden kan brukes uten problemer i tørr og myk jord. Steinete, harde bergarter som påtreffes i boreprosessen og kvikksand er ikke mottagelig for boring med skrue.

Tips: Ved stansing må lengden på hullet i bakken opprettholdes tydelig slik at det når den nødvendige akviferen og beskytter akviferen mot Avløpsvann og få toppvann.

Hvordan lage en drill fra en bore fra en skurtresker

For å bore en brønn under vann kan skruer fra gamle skurtreskere brukes som boreverktøy. Etter en liten modernisering blir skruen fra en landbruksmaskin til en ganske passende drill.

Du trenger også rørstenger med gjenger for å øke høyden på borestrengen.

Da trenger du:

• Gjør om den nedre rørende enden til en slags skrue. For å gjøre dette, i en avstand på omtrent 80 cm fra den spiralformede enden, sveises to kniver med en vinkel til horisontal retning lik 25º.
• En gjenget kopling er installert i den øvre enden av boret. Sveis den for å kunne skru stengene.
• Et tverrgående håndtak er sveiset på en av dem. Ved hjelp av denne skrus skruen ned i bakken. Alle etterfølgende stenger bygges opp mellom denne stangen og skruen.

Tips: Ved å øke lengden på krysshåndtaket, som er sveiset til styrestangen, er det lettere å dreie det.

Hva er rotasjonsboring

For å bore en dyp brønn på en roterende måte, brukes et spesielt borerør. I hulrommet er en roterende aksel nedsenket i brønnen, hvis ende er utstyrt med en spiss - en meisel.

En belastning skapes på borkronen ved påvirkning av en hydraulisk installasjon. Med denne metoden kan du dykke ned i vann uansett dybde. De fleste av disse strukturene utføres ved rotasjonsboring.

Utvasking av stein eller jord fra brønnen utføres med en spesiell borevæske som mates inn i røret på en av to måter:

• Ved å pumpe pumpen inn i borerøret, og deretter løsningen med fjellet som kommer ut av tyngdekraften til utsiden gjennom ringrommet - direkte spyling.
• Å komme inn i ringrommet ved tyngdekraften, og deretter pumpe ut løsningen med fjellet fra borerøret - tilbakespyling.

Utvaskingen av fjellet i det andre tilfellet lar deg få en høyere strømningshastighet av brønnen. I dette tilfellet er det mulig å bedre åpne ønsket akvifer.

Ulempen med denne teknologien er involvering av sofistikert utstyr, noe som i stor grad øker kostnadene for arbeidet. Med direkte spyling er byggingen av en brønn billigere, så eierne av private hus beordrer den oftest å bygge en struktur på nettstedet deres.

Tips: En artesisk brønn utføres ved hjelp av boremaskiner som eies av spesialiserte selskaper.

Hva er slagboremetode

Den eldste, arbeidskrevende og veldig langsomme metoden for boring er sjokktau (se). Men med dens hjelp kan du få en brønn av høy kvalitet, klar til å vare opptil et halvt århundre.

Teknologien er som følger:

• Stein eller jord brytes under påvirkning av et tungt prosjektil, som stiger til en viss høyde, og deretter faller ned med kraft.
• Ved hjelp av en bailer fjernes den ødelagte steinen fra brønnhullet.

Fordelen med boremetoden er at det ikke er behov for å bruke vann eller en spesiell borevæske under drift, noe som lar deg åpne akviferen mer nøyaktig og dermed sikre maksimal brønnstrømningshastighet og øke levetiden.

Ulempene med metoden inkluderer:

• Stor arbeidsintensitet.
• Høye borekostnader.
• For å få tilgang til de andre og påfølgende akviferene, er isolering av de høyere akviferene nødvendig. For dette brukes ekstra foringsrørstrenger, noe som øker kostnadene ved å kjøpe rør med en annen større diameter.
• Arbeidsmengden som må utføres av spesialister øker også.

Veloppbygging

Oppbyggingen er prosessen med å rense brønnen fra skitt. Det krever bruk av en kraftig sentrifugalpumpe. Det er også mulig å bruke , men denne arten pumpen vil forlenge prosesstiden.

Så:

• For rask rengjøring av brønnen med vibrasjonspumpe må den heves flere ganger slik at vannet løsner og det faste sedimentet ikke har mulighet til å synke til bunnen.
• Brønnsvajen vil påvirke krympingen av grusskjermingen mellom brønnen og røret, av denne grunn bør grusen tilføres med jevne mellomrom. Vanligvis tar oppbyggingen mye tid og siden denne prosessen slipper et stort nummer av vann, bør det ordnes på forhånd for å drenere det i en grøft.

Etter at pumpeprosessen er fullført, kan brønnen utstyres med en pumpe som er egnet for dens daglige drift. Nå vet du om du kan gjøre dette arbeidet selv. Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg å ikke gå glipp av detaljene i dette arbeidet.

Å lage et borehull

Selvfølgelig må du avgrense designet ditt. Du kan gjøre dette i henhold til ideen din.

Det er flere alternativer for å utføre denne jobben:

• Bygg et lite trehus eller annen struktur over brønnen, lakk den eller mal den;
• Rundt brønnen kan du legge ut et uvanlig mønster av murstein, steiner, småstein, betong, lage et ornament eller bygge noe;
• Du kan lukke brønnen ved hjelp av plantede planter, for eksempel plante en pil og bygge en blomsterhage i nærheten av den.

Hva er funksjonene til brønndrift

Det er flere regler for bruk av brønner, hvoretter prisen på driften reduseres:

• Uavhengig av konstruksjonstype bør rengjøring utføres regelmessig.
• Tegn på forurensning av systemet er: tilstedeværelse luftsluser når du åpner vannet; tilstedeværelsen av andre urenheter i vannet.
• Dersom rengjøring ikke utføres i tide, kan slik forurensning forårsake havarier som ikke kan repareres, noe som betyr at en fullstendig utskifting vil være nødvendig.
• For å gjenopprette funksjonaliteten til systemet er det nok å utføre en rensing.
• En radikal rengjøringsmetode er bruk av syre eller elektrisitet. Men dette bør kun utføres av høyt kvalifiserte spesialister.

I områder der urban vannforsyning ikke fungerer, er problemet med vannforsyning et av de viktigste. Vann trengs i landet. Vanning av planter, husbehov, matlaging - er ikke mulig uten det. En brønn er det beste alternativet for å få fuktighet i en hage. Dessuten kan det gjøres i korteste tid og uten vesentlige økonomiske utgifter. Det viktigste er å forhåndsutpeke stedet som er mest praktisk for boring.

Metoder for å søke etter vann, etablere dybde og installasjonspunkt for brønnen

Hvis det ikke er tydelige tegn på vannforekomst i hagen (område med frodig vegetasjon), må du lete etter det selv. Det er mange metoder for rekognosering, vi vil analysere de mest effektive.

Jordvann dekker

I jorda er det som regel tre eller flere akviferer, delt mellom seg av faste bergarter, hvis relieffkontur kan variere betydelig.

1. Den øvre ligger på en dybde på ca 25 m. Den er dannet på grunn av opphopning av vann fra smeltet snø og nedbør. Egnet kun for tekniske behov, da det kan inneholde gjødselrester og andre uønskede kjemikalier. elementer.
2. Midten (bakken) går rett etter den første. Vannet som trekkes ut fra dette laget har en stabil kjemisk oppbygning og egnet for konsum.
3. Den nederste (artesiske) er 40 m dyp. Ikke alle borerigger vil bore en slik brønn, og det vil være veldig dyrt. Men vannet i det artesiske laget er preget av eksemplarisk smak, organoleptiske og biokjemiske kvaliteter.

Basert på dette kan vi konkludere med at en dybde på 25-40 m er egnet for å få vann av høy kvalitet.Det vil være mulig å bestemme mer presist kun under boring, ved prøvetaking. Man bør huske på at i sommerhytter som ligger i lavlandet eller nær elver og innsjøer, er nivået grunnvann kan være mye høyere (fra 10 til 15 meter dyp).

Søkemetoder

• Silisiumkrem. Poser med baller plasseres vanligvis sammen med sko for å absorbere fuktighet, og kan også kjøpes i byggevarebutikker. I tørket tilstand (i ovnen eller i solen) begraves kulene i bakken i en dag, etter å ha blitt plassert i en leirebeholder (1m) på stedet der det er planlagt å bore etter vann. Etter den angitte tiden veies beholderen, og jo tyngre den er, jo nærmere er væsken.
• Barometrisk. Et barometer på 0,1 mmHg (alle som er i stand til å vise høydeendringer vil gjøre det) viser en høydeforskjell på 1 meter. Det vil si at du først må ta målinger på kysten av det nærmeste reservoaret, og deretter sammenligne dem med målinger direkte i det valgte området. Forskjellen mellom lufttrykkfallene begge steder vil være en indikator på grunnvannsdybden. Det vil være mye mer praktisk å bruke en elektronisk nedihulls kabelnivåmåler.
• Forboring. En vanlig hagebor med en borediameter på 30 cm vil være nok til å bestemme valget av et sted for en fremtidig kilde. Det skal bemerkes at du må gå dypt med 6-10 m, så pass på på forhånd med å øke lengden på håndtaket. Det anbefales å fjerne jorda hver femtende centimeter av fordypningen. Det er nødvendig å utføre handlingen før utseendet av vann i blandingen som skal ekstraheres. Dette er en av de mest pålitelige søkemetodene, men det krever mye arbeid.

Bestemmelse av et sted for en brønn

Det er ikke tilrådelig å velge et sted for en brønn i nærheten av kloakkanlegg, avløpsbrønner, søppeldynger og andre forurensningskilder. Det anbefales å holde en avstand på 25-30 meter fra dem. Høyt terreng er best slik at pumpen ikke oversvømmes.

Hvordan bore en brønn på stedet med egne hender

Mange sommerboere foretrekker å ansette et team med folk som har riktig utstyr til disposisjon, i stedet for å prøve å bore en brønn på egenhånd.

Faktisk er prosessen ikke vanskelig. Det er bare nødvendig å forstå rekkefølgen av handlinger, forberede hele nødvendig inventar og komme på jobb.

Underarter av borehullskonstruksjoner

Når det gjelder boredybden, volumet av produsert vann, dets kvalitet og levetid, er det følgende typer strukturer:

• Sandaktig eller filter. Det er et rør med en diameter på 100-130 mm, utdypet med en bore inn i sanden med 20-30 m. Et rustfritt stålnett er festet i den nedre enden av stigerøret, som fungerer som et filter. Et slikt design vil vare fra 5 til 15 år, avhengig av bruksfrekvensen: jo mindre ofte det brukes, jo mindre vil det fungere.
• Artesisk eller ufiltrert. Dette er en nedslagsfelt underjordisk struktur for utvinning av vann fra porøse bergarter av kalkstein. Dybden til en brønn av denne typen er fra 20 til 200 m, og levetiden er minst 50 år. I sammenligning med den forrige typen er det praktisk talt umulig å grave en artesisk brønn med egne hender, siden en spesiell boremaskin er nødvendig for dette formålet.

Gjør-det-selv brønnboringsmetoder

Til dags dato er det flere vanlige metoder for å trekke ut vann med egne hender.

Manuell boring av brønner for vann

Den brukes til å bore brønner opp til 25 m dype.

Nødvendig verktøy:

• drill (hodet er festet til den nedre stangen);
• stenger (kan lages av rør ved å koble dem med dybler eller tråder);
• vinsj;
• beleiringsrør;
• boretårn (hvis brønnen er planlagt å være dyp, vil den heve / senke boret med stenger).

Stadier teknologisk prosess:

1. Sette tårnet til en høyde på 50-70 cm over nivået på stangen (for å gjøre det lettere å fjerne).
2. Grave et hull for en bore (dybde - to bajonett spade).
3. Den første rotasjonen er enkel, og deretter (når du dykker) trenger du et ekstra par arbeidshender.
4. For å lette ytterligere innføring av rør, kan du prøve å fukte jorda med vann.
5. Hver 50. cm bør du heve boret til overflaten og rense bladene fra bakken (siden dette tar mye tid, bør du prøve å ta så mye jord som mulig for hvert løft).
6. Du må fortsette til hodet faller inn i det vanntette laget.
7. Slammen pumpes ut med en nedsenkbar pumpe (AL-KO Drain 7000 Classic er egnet) til det kommer en klar væske.

Manuell boring av brønner under vann har sine fordeler: lave kostnader og ikke forstyrre strukturen til landdekselet. Imidlertid tillater ikke dimensjonene til en slik struktur (hva er dybden, hva er diameteren) en betydelig mengde vann å lagre, og levetiden overstiger ikke et tiår.

Boring av en brønn for vann ved hjelp av sjokk-tau-metoden

Den består i å knuse steiner med en tung gjenstand (drivglass), som er hengt opp i et tau fra et provisorisk tårn og faller ned.

Før du borer en brønn med egne hender ved hjelp av en sjokktau-metode, må du:

1. Lag et tårn. Den er laget i form av et stativ av stålrør eller trestokker. Strukturen skal stige over prosjektilet med 1,5 meter i høyden.
2. Forbered et kjøreglass. På slutten stålrør en skjærekant er installert (en kniv som ligner en skrue), og et hull kuttes litt høyere (ca. 50 cm) for å trekke ut jorden. Øverste del prosjektilet er festet til tårnet med en kabel.
3. Trekk i tauet, som vil sette installasjonen i bevegelse med en vinsj. Da oppstår samme syklus som i forrige metode.

Støt-tau-uttaket av vann varer lenge og plagsomt, men er den billigste måten.

Hvordan velge en brønnpumpe selv

Før du borer en brønn for vann selv, må du nøye velge utstyret. Siden diameteren på hullet i vannbrønnen ikke er stor (110-130 mm), er det eneste alternativet for å tilføre vann til overflaten en pumpe. Men det er vanskelig å ta et valg til fordel for en eller annen enhet, siden produsentene gir forbrukerne bredt utvalg Produkter. Før du fortsetter med valget, er det nødvendig å nøye studere ikke bare passkarakteristikkene til pumpeapparatet, men også funksjonene til brønnanordningen.

Alternativer for å velge en spesifikk modell:

• Vannforsyning døgnet rundt. Hvis du har en gjennomsnittlig familie på 3-4 personer, vil en pumpe med en kapasitet på 30-60 l / min være nok, uten å ta hensyn til tilleggskostnadene for vanning og vanning. Hvis det er slike behov, vil en kraftigere enhet være nødvendig.
• Kildedybde. Det er ikke vanskelig å gjøre nøyaktige målinger. For å gjøre dette er det nok å binde et stykke metall eller en liten stein med en sterk tråd og senke den til bunnen. Etter det må du måle lengden på den våte og tørre delen av "meteren", og bestemme den totale høyden på stigerøret. Med hensyn til det bør en modell velges (dybde for nedsenkbare pumper angitt i passet).
• Satsen for opphold av vann (debet). Du pumper ut alt vannet, noterer når væsken går, og deretter for fylling deler du den første verdien på den andre og får resultatet.
• Rørrørs diameter. Når du borer vannbrønner, må du vurdere at de fleste pumper er designet for en fire-tommers åpning.
• Byggekvalitet. Velg en enhet designet spesielt for brønner, da de er utstyrt med finmaskede filtre. Ellers må du endre det snart, fordi det ikke vil være i stand til å takle blokkeringer (for eksempel vasket sand) og vil raskt mislykkes.

Typer pumpestasjoner

I følge funksjonelle funksjoner Alle enheter er delt inn i to grupper.

Flate

De er installert på overflaten av jorden. Et rør eller en slange er festet til dem ( bedre rør, kan trykkslangen komme i klem og vannet kan ikke sirkulere). Den største fordelen er at den er enkel å installere og betjene. Sentrifugalmodeller er best egnet (vibrerende er ikke designet for å pumpe skittent vann og er i stand til å ødelegge kildeveggene med vibrasjon), slik som Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Overflatepumper ha flere fordeler enn nedsenkbare. De har mer kraft og beskyttelse mot overoppheting. Siden de er større (størrelsen deres er ikke begrenset av brønnens parametere), har de mer avanserte filtre, og de avkjøles bedre. I tillegg er de lettere å smøre eller fjerne når reparasjoner er nødvendig.

Nedsenkbar

Egnet for pumping av vann fra 40-70 meters dyp. De plasseres i bunnen av tårnet og derfra skyver de væsken opp. Egenskapene til et bestemt pumpesystem bestemmes av konsekvensene av de utførte målingene. For å gjøre dette, ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, senkes et tau med en last ned i brønnen. Legg til 3-4 m til den gjenværende tørre delen - dette vil være høyden på utvisningen av vannstrålen. Hvis det er opp til 40 m, en enhet med lite strøm(angitt i passdataene), og hvis høyere - velg en høyeffektspumpe.

Det beste valget ville være en helautomatisert enhet: i tilfelle overoppheting eller spenningsfall i strømnettet, slår den seg av. Modeller: Pedrollo 4SR8m/13 - PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Utfall

Du kan bore en brønn selv uten bruk av leid dyrt utstyr. La deg bruke litt mer tid på å bore og ordne kilden, men du vil ende opp med en gjør-det-selv-struktur av høy kvalitet.

Velg en pumpe Spesiell oppmerksomhet, siden maskinvaredelen er veldig viktig når du arbeider med vann. Du trenger en virkelig høykvalitets enhet som er enkel å reparere og vedlikeholde.

Å ha din egen vannkilde gjør det så komfortabelt som mulig å bo på landet. Når du har vanninntak på stedet, kan du ikke bare ordne vannforsyning av høy kvalitet hjemme, men også gi vanning av hagen og grønnsakshagen i tørre tider. Dessuten er det fullt mulig å bore en brønn for vann med egne hender i landet.

Men før du går i gang, bør du bestemme hvilken type vanninntak du planlegger å ordne, velge boreteknologi og forberede riktig verktøy.

Hvordan og hvilken brønn er best å bore i landet?

Det er to hovedtyper vanninntak: sand og artesisk. Førstnevnte bores ned i sand, sistnevnte i kalkstein. Sandbrønner kan være opptil 50 meter dype, mens artesiske brønner kan være opptil 200 meter dype. De er forskjellige i både diameteren på akselen og størrelsen på foringsrørene. Det er ekstremt vanskelig og dyrt å bore en artesisk brønn på egen hånd i et landsted eller i nærheten av et privat hus, så sandtypen forblir det beste alternativet.

For å bestemme plasseringen for enheten til en vannforsyningskilde, bør man ha informasjon om dybden av forekomsten grunnvann. Hvis tallet ikke overstiger 20 meter, er det all sjanse til å takle opprettelsen av brønnen på egen hånd. Og når er den beste tiden å bore en brønn, det er opp til deg.

Arrangementer kan holdes når som helst på året.

Brønnsjakten er best plassert i umiddelbar nærhet av huset, det er også mulig å ordne vanninntak i kjeller, garasje, uthus, vaskerom m.m.

I de fleste tilfeller brukes et ferdig boreverktøy for å lage et vanninntak. Du kan imidlertid bygge en enkel boremekanisme for hånd. Den vil bestå av et tårn og en søyle.
Tårnet ligner på et stativ. Du kan lage det fra metallrør eller tømmerstokker. Vi kobler strukturelementene med en pivot. Deretter plasserer vi en boresøyle i den øvre delen av strukturen. Ved hjelp av en vinsj kobler vi sammen de to bena på boreriggen.

Hvis akviferen ligger høyt, kan du begrense deg til å bruke en drill.

Videoinstruksjon - Hvordan bore en brønn manuelt etter vann

Vi lager en boresøyle ved hjelp av tre meter lange stenger, som vi forbinder med hverandre med koblinger. I noen tilfeller kan halvmeterstenger være tilstrekkelig. Søylen vil synke ned i bakken, og lengden vil øke på grunn av stengene.

Valg av borehode bør gjøres avhengig av type jord. Når du bestemmer deg for hvordan du borer en brønn i en sommerhytte, brukes oftest en meisel, en spole, en skjebor, en bailer.

Borehodet er slag eller skjæreverktøy som bryter ned jorda. Den er installert på kolonnen ved hjelp av en spesiell gjenget adapter. Etter å ha senket hodet inn i ansiktet, fylles borets hulrom med jord. For myke bergarter er en "skjebor" best egnet, for harde - en meisel, for tett jord - en "slang" er nok. Ved hjelp av en bailer heves jorda til overflaten.

Det er mulig å forhindre sprinkling av veggene til vanninntaket ved å installere foringsrør. De kan være av plast vannrør. Bunnen av røret må ha en "sko" - en takket (a) eller glatt (b) kant.

Hovedstadier i arbeidet:

• Forberedende stadium. Før du borer en brønn, bør du manuelt lage en grop - en spesiell struktur som vil forhindre at jord faller inn i ansiktet. Gropen er en grop 1,5x1,5x2 m. Gropens vegger er forsterket med plater eller metallplater, de dekker også bunnen.
• Bygge et tårn og bestemme midtpunktet i det nedre gulvet;
• Vi lager et hull, hvis størrelse skal tilsvare diameteren på foringsrørene. Sjekk om boreverktøyet er installert vertikalt.
• Vi passerer stangen gjennom de øvre og nedre hullene og fester kragen. Den beste tingen roter porten med to personer, kan en tredje person være involvert for å korrigere vektstangens posisjon.
• Sett på en kolonne merke i en avstand på 60 cm fra toppen. Etter at søylen er senket ned i bakken i denne avstanden, heves den til overflaten og jorda fjernes. Gjenta operasjonen flere ganger. Etter hvert som verktøyet blir dypere, bygges det opp ved hjelp av stenger og koblinger. For å forstå hvordan du best borer en brønn med eller uten foringsrør, bør du kjenne til tettheten til jorden. Installasjonen av foringsrørstrenger vil forhindre utskillelse av veggene til vanninntaket, og dermed forlenge levetiden. Diameter foringsrør bør være litt større diameter koblinger. For å forhindre kollaps av veggene, ikke senk boret for dypt (dybden på verktøyet bør ikke overstige lengden). Brønnanordningen er således en veksling mellom boreoperasjoner og installasjon av foringsrørstrenger, som bygges opp etter hvert som de blir dypere.
• I sluttfasen produserer vi brønnrengjøring fra fjellet ved hjelp av en bailer legger vi en sil i bunnen, som vil forhindre inntrengning av mekaniske urenheter og rask silting av kilden. Filteret kan være et perforert rør eller et finmasket metallnett.

Etter at arbeidet med den interne enheten til kilden er fullført, fortsetter vi til arrangementet av jorddelen. Vi demonterer foringsrøret til gropen og utfører gjenfylling. Installere pumpeutstyr. Du kan dekorere en brønn i form av en kran, en baldakin, en falsk brønn og til og med et lysthus.

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg, uten dyrt, klumpete utstyr, raskt, på det stedet du vil, selv i et allerede bygget hus. Hvis du trenger å ordne autonom vannforsyning landsted, så etter å ha lest denne artikkelen og sett videoen min, vil du vite det hvordan man borer en brønn for hånd uavhengig uten å ty til tjenestene til en rekke dyre spesialister. Eller kanskje, etter å ha mestret denne originale metoden, vil du kunne bore brønner for dine bekjente, venner, slektninger, og kanskje i fremtiden vil det bli for deg kilde til ekstra inntekt.

Et stort antall brønner er boret med denne metoden. Metoden er ganske enkel å implementere og jeg har aldri møtt livet noe sted. På Internett oppfylte jeg heller ikke beskrivelsen av denne metoden. Vennen min kom på ideen om å bore vannbrønner på denne måten, han er en turner av yrke.

Til komfortabel livsstil Hvert hjem trenger rennende vann. Eier brønn i huset, selv om ledig sentral vannforsyning, kan være veldig nyttig For det første er du ikke avhengig av verktøy og avbrudd i vannforsyningen truer deg ikke. For det andre trenger du ikke betale for vann i henhold til måleren, og når du vanner hagen eller vasker bilen Vann kreves mye. For det tredje skjer det ofte vann fra brønner beste kvalitet enn vannet som tilføres hjemmene våre gjennom rørene. Dessuten er vann fra en brønn bedre enn vann fra en brønn, siden det ikke kommer i kontakt med luft og forskjellige rusk fra jordoverflaten kommer ikke inn i brønnen som en brønn. En brønn kan ordnes i et bygget hus, og da er det ingen fare for at det fryser fast vintertidår, og du blir stående uten vannforsyning.

Du må begynne å bore med en enkel drill, til størst mulig dybde. Deretter setter vi inn et galvanisert rør i det borede hullet, som en kjegleformet spiss med et hull i midten er sveiset til.

rørspiss

Stenger med spiss

Deretter senker vi stangen ned i røret, der spissen er litt større i diameter enn hullet i rørspissen. Og vi begynner å hamre røret i bakken med en vektstang. I dette tilfellet påføres slag ikke på røret, men på tuppen av røret (bildet som er vist ovenfor), mens røret og gjengene ikke er skadet. Når røret synker ned i bakken, forlenger vi det og stangen ved å skru ekstra forlengelseselementer. Så snart vi når kalksteinen (dette vil være forståelig fordi stangen vil begynne å sprette når den slår opp igjen), trekker vi stangen ut av røret og setter boret inn i det (boret er mindre enn størrelsen på hullet i rørspissen). Nå må du bore et hull i kalksteinen, finne en akvifer i den og hamre et rør inn i kalksteinen. Vi sjekker tilstedeværelsen av vann i brønnen ved å helle vann fra en vannkanne inn i røret. Hvis vannet ikke forlater røret, betyr det at du ikke har nådd akviferen. Så snart vannet renner "morsomt" inn i røret, indikerer dette at alt rørleggerutstyr nå vil fungere i huset ditt. Slik fungerer boreprosessen for oss. Et rør hamret inn i kalkstein fungerer lange år og hun er ikke redd for sand. Etter å ha boret en brønn, må den pumpes grundig for å fjerne alt smuss som har samlet seg i den under boring. Om,