Oppnevning av forskjellige børster for en støvsuger. Munnstykke for en støvsuger for rengjøring av pelematerialer Monteringsplatefremspring inkludert i sporene på statorhuset

Materialet i forrige artikkel snakker om konsekvensene som kan oppstå som følge av rengjøring av byggestøv og rusk med en vanlig husholdningsstøvsuger, selv fra et slikt merke som Samsung.

Her bør vi fokusere på det faktum at en rotor roterer inne i et hus med en statorvikling, montert på en akselakse med to lagre.

På den ligger:

kjernen i den magnetiske kretsen;
vikling koblet til en kollektorsammenstilling med plater.

En elektrisk kontakt for strømgjennomgang gjennom armaturviklingen skapes av børster som presses mot platene av kraften fra en komprimert fjær.

Viftehjulet roterer alltid i én retning. Derfor brukes en gjenget mutter for festing, som er pakket inn i motsatt rotasjonsretning. Under driften av støvsugeren festes den i tillegg av treghetskreftene, men kan ikke skrus av.

Det samme prinsippet brukes for sykkelpedaler: de bruker to typer forskjellige trådretninger: høyre og venstre vikling for siden.

Demonteringssekvens

For å reparere den elektriske motoren til en støvsuger, må du først:

fjern børstene fra huset;
skru av festemutteren med en venstregjenger for ikke å skade viklingene på statoren og rotoren og bevare utformingen av samlemekanismen, la den være i god stand;
fjern ankeret og vurder tilstanden til lagrene, lederne og viklingene.

Jeg måtte utføre alle disse handlingene for å demontere den elektriske motoren til Samsung-støvsugeren. Jeg viser dem med bilder.

Fjerning av børstene

Vi installerer vekselvis en skrutrekker på festeskruen og slår den ut.

Fjern børsten forsiktig med hånden og inspiser den.

Det blotte øye kan se spor av sot med dannelse av lag med grafittstøv.

Det samme bildet er observert på den andre børsten. Spor av gnistdannelse er godt synlige på endeflaten.

Dette lar oss konkludere med at en ekstern inspeksjon av kollektoren og en elektrisk sjekk av tilstanden til rotoren og statorviklingene er nødvendig.

Det er umulig å gjøre dette gjennom et lukket motordeksel: det må demonteres og ankeret fjernes.

3 måter å skru av rotorens monteringsmutter

La oss kalle dem betinget i henhold til arbeidsteknologien:

kutte spor;
fiksering med en løkke for en løkke;
feste i en skrustikke gjennom adaptere.

Hver av disse metodene har sine egne fordeler og ulemper, og kan brukes avhengig av tilgjengeligheten av utstyr og verktøybase.

hakk på skaftet

Litt historie

Denne rotormonteringsteknologien ble brukt på samlemotoren til enhver støvsuger produsert under sovjettiden. For enkelhets skyld med manuell montering og påfølgende reparasjon ble det alltid laget et spor for et skrutrekkerblad på enden av akselen på fabrikken.

Hennes innsats fikset posisjonen til rotorakselen, og dreiemomentet fra skiftenøkkelen klemte eller løsnet mutteren. Jeg har en lignende motor som ble brukt i . Dette kuttet er tydelig synlig på bildet nedenfor.

Moderne teknologier

Nå bruker produksjonen mye industriroboter og automatisering av alle prosesser. I tillegg er markedsføringspolitikken til kjente produsenter utformet for å:

lang levetid for produsert utstyr innenfor den deklarerte ressursen;
utføre reparasjoner ved blokkerstatning av defekte enheter uten å demontere dem.

Av disse grunner erstattes en defekt kommutatormotor ganske enkelt av en produsent med en ny uten å demontere den: det er raskere, enklere og mer lønnsomt. Vel, hjemmemesteren vår liker å fikse alt med egne hender på gammeldags måte.

Hvordan lage et kutt

Støvsugermotorens monteringsmutter og rotorakselen er laget av vanlig stål. Du kan kutte i dem. Men i vårt tilfelle er det ikke mulig å utføre det på vanlig måte ved å utdype viftehuset, der de er skjult. Derfor må du bruke en vanlig og sirkelsag med passende diameter på enden.

Så setter vi en nøkkel på mutteren, og en skrutrekker på kuttet i motorakselen. Det gjenstår å bruke kraft for å skape det motsatte dreiemomentet og bruke det til å demontere festet.

Jeg brukte ikke denne teknologien: Jeg hadde ikke en liten sirkelsag for å kutte metall for hånden. Prøvde to andre metoder.

Og du kan se implementeringen i videoen av Alexander M "Hvordan skru av mutteren".

Løkke

Metoden går ut på å holde ankeret ved samleplatene ved hjelp av en knute. Jeg måtte sjekke to alternativer for å skru av mutteren ved å bruke:

myk kobbertråd:
plasttau.

Trådfeste

I prinsippet komprimerer polyvinylkloridisolasjonen til monteringstråden rotorakselen godt over samleplatene, opprettholder integriteten til overflaten deres, og lar deg holde den for å vri mutteren.

Jeg brukte en kobbertråd med en diameter på 2,5 mm kvadrat. Utformingen av løkken viste seg imidlertid å være svakt strammet og ga ikke en fullstendig løkke. Når jeg jobbet med en nøkkel, følte jeg at skaftet rullet og brukte ikke mye kraft.

Da han trakk ledningen ut av motoren, så han frynsete isolasjon på den. Med denne metoden eksperimenterte jeg ikke lenger. Jeg foreslår imidlertid å se på denne teknologien i HamRadio-videoen "Hvordan skru av mutteren på motoren".

Ledningsfeste

Han tok et tynt tau og brettet det i to på langs. I midten passerte jeg en myk ledning som fungerer som en nål.

Med dens hjelp viste det seg å være praktisk å legge en myk ledning i en løkke på en løkke og føre den rundt samleplatene.

Jeg knyttet en knute rundt kassevinduet.

Et forsøk på å skru av mutteren på denne måten fungerte ikke for meg: strukturen til ledningen viste seg å være svak - den brøt ganske enkelt fra de påførte strekkkreftene.

Hvis du gjentar denne metoden, velg et sterkere tau, snor eller belte.

Klemme i skrustikke

For å fikse ankeret på denne måten var det nødvendig å lage to adaptere i form av rektangulære blokker fra tre.

Tverrsnittet deres skal gå inn i åpningen av huset for å feste børsten, og lengden skal nå samleplatene og stikke litt utover. Disse avstandene er best før eller linjal.

Dessuten må siden ved siden av rotoren snus med en rund fil i form av et segment for en tett tilpasning til motorakselen.

Ved hjelp av disse adapterne var det mulig å fikse motorrotoren i en skrustikke ved å trykke den med middels kraft.

Det gjenstår å sette pipenøkkelen til 12 mm og rotere den med klokken.

Mutteren skrus trygt ut. På den indre overflaten er et maskinert fabrikkhulrom merkbart.

Videre demontering

Fjerning av toppdekselet til motorfestet

Den bæres ganske enkelt på toppen og krympes rundt omkretsen fire steder.

Fabrikklagde bulker kan jevnes forsiktig med tang.

Deretter trekkes dekselet ganske enkelt tilbake for hånd og fjernes fra motorhuset.

Luftpumpehjul

Det er en vifte under dekselet. Den viser en liten skade på plastdelen av saken.

Inne i dekselet er lag av støv igjen etter å ha blåst motoren godt synlig. De kan også sees på bildet av viften nær innløpsbladene.

Hun stakk på pucken og under den.

Vi skru ut festeskruene med en skrutrekker.

Demontering av anker

Festing utføres:

skruer gjennom den øvre tappen med et rom for det øvre lagerburet;
fremspring med spor i dekselet;
lavere rase av lageret.

Skruer for å feste rotoren i motorstatoren

Vi får tilgang til dem umiddelbart etter at viftehuset i plast er fjernet.

Vi snurrer dem. Samtidig tar vi hensyn til mengden byggestøv inne i kassen, som blir liggende selv etter at det er blåst ut fra utsiden.

Monteringsplatefremspring inkludert i sporene på statorhuset

De er plassert ved siden av monteringsskruene og utfører ekstra festing av rotoren.

Før dem forsiktig med en flat skrutrekker til utgangen fra sporene.

Deretter holder vi monteringsplaten med fingrene gjennom de innvendige hullene eller henger den på en støtte. Rotoren holdes fortsatt ved å feste den ytre ringen til det nedre lageret. For meg viste det seg forresten å være i tillegg limt.

Den utstikkende enden av den gjengede akselakselen må beskyttes mot skade av et stykke tørt hardtreplate og slås med en hammer. Rotoren vil bli slått ut av statoren.

Visuell inspeksjon

Spor av sot fra grafittstøv, dannet som følge av brennende børster og lim på lagerburet, er godt synlige på rotoren.

Jeg prøvde å fjerne forurensningen av platene på den tradisjonelle pene måten: vask den med alkohol eller løsningen med en bomullspinne.

Nagar festet seg ganske sterkt til metallet, det var veldig dårlig oppløst. Jeg måtte jobbe som stålkråke. Bildet nedenfor viser det foreløpige resultatet av rengjøringen, som krever ytterligere polering av overflatene.

Men for elektriske målinger er dette ganske nok. Deretter kommer rensingen av sporene mellom samleplatene fra rusk, støv og sot, som er i stand til å shunte rotorviklingskjedene. Først jobbet han som ravn, og deretter som skraper laget av ikke-bartre.

Elektriske kontroller av armaturkretser

Jeg tok min gamle tester og. Den viste seg å ha en meget stor spredning fra én til 13 ohm i fire tilstøtende områder.

Dette er et tydelig bevis på at det dannes ledningsbrudd mellom viklingene og at elektriske kretser brytes. Tilkoblingsskjemaet til en brukbar rotor i forenklet form er som følger.

Samlerplatene er isolert fra hverandre, men koblet i serie i en sirkel til nøyaktig samme seksjoner av viklinger laget av like lange tråder med en elektrisk motstand R1. De er satt sammen til en enkelt elektrisk krets og derfor, med en fungerende motor, viser de like verdier. Med tanke på målefeil og installasjonsteknologi, kan verdien avvike bare med en brøkdel av en ohm og ikke mer.

Hvis avvikene er høyere, indikerer dette et brudd i individuelle ledere, og skaper en parallell kjede gjennom et luftgap med en enorm elektrisk motstand. Det er det jeg fikk.

Jeg begynner å lete etter en pause på viklingen: Jeg ser på ankeret og legger merke til steder med sverting av ledningen og ødelagte ender.

Jeg viser disse delene større med noen få kommentarer.

Konklusjonen tyder på seg selv: en slik vikling kan ikke betjenes. Den må byttes ut med en riktig.

Denne feilen ble indirekte indikert av:

brente overflater av gnidningsbørster;
brent støv fra grafitt på samleplatene.

Rotorviklingen kan spoles tilbake med egne hender. Dette er en veldig ekte jobb for en hjemmemester, og jeg måtte gjøre det da jeg reparerte ankeret til en sovjetisk støvsuger av Raketa-merket.

du må merke samleplatene med en uutslettelig markør;
på grunnlag av den opprettede markeringen, reproduser på papir hele ordningen med å legge ledninger mellom sporene i den magnetiske kretsen. For å gjøre dette, må du bokstavelig talt føle dem med hendene og se nøye ut med øynene;
fjern forsiktig de gamle ledningene uten å skade den elektriske isolasjonen til kjernen;
finn en ny kobbertråd med samme tverrsnitt med et isolerende lag av lakk som er motstandsdyktig mot høye temperaturer. En tynn leder vil ikke tåle strømbelastninger, og svingene til en tykkere vil ganske enkelt ikke passe inn i sporene til den magnetiske kretsen;
legging i spor krever økt forsiktighet og konstant fiksering av resultatene av installasjonen på papir;
det vil være vanskeligheter med den elektriske tilkoblingen av de lagte ledningene i sporene på samleplaten. Vanlig gir kanskje ikke temperaturkontroll. Det skal brukes hardlodd.

Å spole tilbake armaturviklingen med mine egne hender i et elektrisk laboratorium tok meg litt mer enn to uker. Jeg gjorde det i lunsjpausene og i vinduene mellom utførelsen av hovedoppgavene. Så fikset jeg motoren, men jeg fraråder deg å gjøre slikt arbeid selv.

Kostnaden for en elektrisk motor er omtrent halvparten av prisen på en støvsuger. Så tenk på hva som er mer lønnsomt:

bytt ut den utbrente rotoren eller statoren med tilbakespolede;
kjøp hele motoren og installer den i den gamle bygningen;
eller ganske enkelt kjøp et nytt merke støvsuger med en garantiperiode.

Råd for fremtiden: etter reparasjon av en leilighet er det billigere å fjerne byggestøv med en lett fuktig klut enn med en husholdningsstøvsuger som ikke er beregnet for dette formålet.

Vi håper at videoen oleg pl "Hvordan demonterer støvsugermotoren" vil hjelpe deg.

Mest sannsynlig er støvsugeren din allerede solgt med ett eller flere tilleggsutstyr. Det er mulig det også var en instruks med en detaljert beskrivelse, men problemet er at de aller fleste kjøpere ikke leser veiledningen.
FOR HØYE OBJEKTER OG TAK

Dette er et forlengelsesrør for slangen, og formålet er helt klart. Den kan brukes sammen med en ekstra dyse som er festet til enden av røret. Nødvendig for å komme til vanskelig tilgjengelige høye steder. For eksempel opp til taksokler, toppflaten på kjøleskapet eller kjøkkenskapene, og ved hjelp av et ekstra rør, er det praktisk å fjerne støv bak møbler. Du kan velge et lengre og kortere rør avhengig av takhøyden.
FOR STOPPEDE MØBLER, MADRASSER OG PUTER

For at støv ikke ødelegger møbler, ikke gjør det kjedelig og grått, ikke glem munnstykket for rengjøring av polstrede møbler. Ikke se på at hun er så liten og lite iøynefallende. Den er flott for å trekke støv ut av sofaputer, persienner og til og med madrasser.
FOR FLATE GULV

Denne flate, brede børsten er best for flate gulv. Den korte busten fanger perfekt opp smuss, smuler og hår, som deretter suges inn i støvsugeren. Som regel er slike børster utstyrt med hjul eller et roterende hode, noe som gjør det manøvrerbart og enkelt å bruke.
FOR LAMPESKERMER, BØKER OG HUSHOLDNINGSAPPARAT

Børstehodet er vanligvis rundt eller trekantet i form med lange, myke buster som ikke riper overflater. Hun kan fjerne støv fra møbler, rengjøre lampeskjermer, persienner, gesimser, husholdningsapparater og bøker.
FOR SLOT OG HJØRNE

Dette er en av de mest kjente - en smal spaltemunnstykke for vanskelig tilgjengelige steder som med en konvensjonell børste ikke kan komme i nærheten. Det er praktisk å støvsuge langs gulvlisten og mellom ventilasjonshullene, samt i andre smale hjørner. For eksempel er spalteverktøyet nyttig for sofaer og lenestoler for å fjerne støv mellom puter.
FOR ULLFJERNING

Kjæledyrseiere vil sette pris på denne munnstykket. En børste med gummibust, som skaper en statisk ladning, løfter ullhårene og letter deres suging. Derfor er rengjøringen raskere og bedre.
FOR TEPER OG TEPER

Turbobørsten er ideell når du trenger et løft i kraft. Med dette munnstykket kan du gre teppet grundig og effektivt fjerne smuss fra haugen.

Denne artikkelen handler om hvordan jeg monterer robotstøvsugeren min. Det er mange bilder og videoer her for de som også brenner for en slik idé.

19. desember 2014. Jeg begynte å interessere meg for robotstøvsugere for fem år siden i 2009, sannsynligvis etter at jeg ble kjent med Roboforum. I alle disse årene har det vært forsøk på å starte noe, men ingenting har blitt gjort. For et par måneder siden leste jeg aktivt artikler om en robotstøvsuger og bestemte meg til slutt for at jeg ville kjøpe en Karcher RC 4.000. Tiden gikk, kona mi begynte ofte å rydde kjøkkenet og korridoren, det begynte å irritere meg, tanken på en robot ble sterkere. Jeg brukte et par kvelder igjen i bilder og forum om robotstøvsugere. Jeg bestemte meg til slutt for at jeg skulle lage en robot selv!

Målet er å lage en robotstøvsuger som ikke er verre enn en industrielt produsert og kvitte seg med et lag med støv og smårester i huset. I prosessen med å studere strukturen til roboter, viste det seg at de er veldig støyende, ca 60 dB, mens en stasjonær hjemmevaskestøvsuger lager ca 80 dB. Min selvlagde robot skal fungere så stille som mulig, dens dimensjoner skal ikke overstige dimensjonene til fabrikkroboter, og den skal rengjøre raskt og effektivt.

Det første trinnet var å løse problemet med sugeturbinen. Jeg hadde allerede erfaring med å bygge turbiner, men alle fungerte dårlig. Til garasjen laget jeg en hjemmelaget støvsuger av en turbin av en gammel Rocket-støvsuger. Roboten trenger en liten turbin, så jeg begynte å lete igjen. Helt tilfeldig fant jeg meldinger fra brukeren Vovan på Roboforum, han delte en tegning av turbinen sin. Uten å nøle tegnet jeg tegningen på nytt og limte turbinen min.

Jeg kuttet ut turbinen og limte den fra tykk papp med superlim på 20 minutter. De første testene var vellykkede!

20. desember 2014. Jeg kjøpte kroppspeeling i dag :) generelt trenger jeg bare en gjennomsiktig krukke med skrukork, innholdet ga jeg til kona mi. Jeg kjøpte også en børste for klær med hard bust, demonterte den, i morgen skal jeg lage en børste av den til roboten min.

I AutoCAD laget jeg skisser av plasseringen av elementer i kroppen. Jeg bestemte meg for dimensjonene til kummen med en diameter på 25 cm og en høyde på ca. 9 cm. Det er ennå ikke klart om alle elementene vil passe inn, det er veldig lite plass, men jeg vil ikke lage sak lenger. Jeg setter min egen ramme :)

I går skrev jeg ut dimensjonene til fabrikkens robotstøvsugere:
diameter * høyde (cm)
36 * 9
32 * 8
32 * 10
30 * 5
22 * 8

Jeg bestemte meg for å lage støvsugeren min med et syklonfilter, så du kan ikke gjøre høyden liten, den bestemmes av søppeldunken, men du kan vinne i diameter. Selvfølgelig, takket være Dyson for syklonen, har jeg gjennomgått oppfinnelsene hans i lang tid og til og med laget en garasjestøvsuger etter syklonprinsippet. Filteret mitt vil være enkelt, uten noen kjegler og gal sugekraft, for første gang vil det gjøre det.

21. desember 2014. Jeg saget av et 15 cm rundt skaft fra en gulvbørste i garasjen og laget en rundbørste av den. Diameteren viste seg å være ca 70 mm. Størrelsen er urealistisk stor og busten er veldig stiv, jeg vet ikke hvordan den vil oppføre seg, men jeg må nok enten gjøre om eller gjøre støvsugeren tyngre, fordi busten vil kaste den opp. Busten ble ganske enkelt satt inn i hullene uten lim, det viste seg pålitelig. Jeg festet hele strukturen på en tapp med en diameter på 6 mm og to lagre langs kantene.

Jeg fant to hjul i garasjen, du vil ikke tro det, fra en støvsuger! Den samme håndstøvsugeren der det ikke var noe elektrisk, kun 4 hjul og to børster drevet av disse hjulene. Hjulene har ventet i kulissene i ca 15 år :)

Nå i AutoCAD skal jeg lage en ny tegning for flere deler, i morgen skal jeg kutte alt ut av kryssfiner og prøve å sette sammen noe allerede på basis.

22. desember 2014. Jeg har veldig lyst til å lage en robotstøvsuger med egne hender og gjøre den ferdig før nyttår 2015. I går kveld så jeg flere videoer om robotstøvsugere igjen på YouTube, og spesielt to videoer om Dyson 360 Eye og Fluffy:

Etter den første videoen med Dyson-roboten innså jeg at når jeg lager roboten min med en diameter på 25 cm og en børste på 15 cm lang, ville jeg etterlate skitne steder langs sokkelen til en bredde på 5 cm. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre, vil testene vise.

Så, i dag kjøpte jeg en ny støvbrett og to børster med mykere bust. Jeg kjøpte scoopen på grunn av gummibåndet som er limt rundt kanten, det er perfekt for mitt design.

Geometrien til kassen ble litt endret basert på nye tanker og en ny børste. Størrelsen på roboten er fortsatt 25 cm, men nå er den en halv sirkel og en halv firkant. Bredden på børsten er 21 cm, diameteren er ca 6 cm. Jeg har saget ut basen av 8 mm kryssfiner, festet hjul og en børste, i morgen skal jeg lage en girkasse og prøve å feie noe :)

23. desember 2014. Jeg skrudde et tannhjul til børsten og festet en girkasse like ved, brukte et strikk for penger som belte, skrudde motoren med en skrue for testen. Nedenfor er en videotest på 6 og 9 volt.

Mest sannsynlig vil jeg gjøre om børsten igjen, haugen er for kort og for hard. Haugen må være uten hull, fordi det er striper av smuss. Generelt sett ble det spektakulært :)

Fant ut om jeg har nok plass til tre motorer i kofferten. To motorer vil dreie to hjul og en børste. Dessuten tar girkasser mye plass. Ideen kom om å bytte ut girreduksjonene med et snekkegir, kanskje jeg skal gjøre et par tester.

Sugeturbinen ble belagt to ganger med et lag epoksyharpiks, den ble som plast. Kartongen bøyer seg ikke lenger og hvis det kommer inn vann, vil alt ordne seg. Jeg trengte ikke å sentrere den, den snurrer perfekt. I mellomtiden forbereder jeg grunnlaget for søppeldunken. Jeg laget et fint filter fra halsen og korken på en kefirflaske. Som filterklut tok jeg en engangspose fra en støvsuger. Mens alt er limt, skal jeg om et par dager skru det fast på basen og teste alt på nytt.

Mens du jobber med roboten, kommer ideen om å få en 3D-printer stadig opp. Med en 3D-printer ville det vært mye lettere å lage slike detaljer som jeg trenger og med høy nøyaktighet. Når du borer kryssfiner med bor kan boret føre bort eller helningen er ikke akkurat 90 grader, her kan man bare drømme om høy nøyaktighet. I tillegg er kryssfinerdeler veldig klumpete, alt ville vært pent på en 3D-printer.

24. desember 2014. Om morgenen testet jeg turbinen og søppeldunken, om ettermiddagen gjentok jeg forsøket med høyere spenning. Resultatene er ikke imponerende. Finfilteret måtte skrus av foreløpig, fordi kraften synker kraftig gjennom det. I banken snurrer søpla veldig effektivt, men i realiteten er det ikke nok sugekraft.

Høyspent turbintest.

I disse øyeblikkene var det et ønske om å score alt, hvorfor tok jeg det i det hele tatt. Nå er det veldig lett å droppe alt og glemme - det er den enkleste måten.

På kvelden tok jeg en børsteløs motor og begynte å lime en ny turbin til den etter de samme tegningene.

25. desember 2014. Jeg limte den andre turbinen til en børsteløs motor, jeg ville teste den, det viste seg at motoren roterer i feil retning. I morgen skal jeg til garasjen for å lodde ledningene, men foreløpig legger jeg alt til side.

26. desember 2014. Loddet ledningene mellom kontrolleren og motoren, fikk rotasjonen i riktig retning. Turbinen begynte å virke, men et par tester på kneet viste seg igjen å være triste. Kanskje til og med redesigne turbinen, legge til litt avsmalning, men mer om det senere.

De to siste dagene brukte jeg veldig lite tid på utvikling, jeg skal prøve å sette av 4-5 timer i morgen.

27. desember 2014. Jeg bestemte meg for å prøve å sette sammen et snekkegir til understellet til en robotstøvsuger. På bildene tidligere har jeg vist at man kan lage en orm av en spiker og et stykke kobbertråd. Problemet viste seg å være i ferd med å lodde ledningen til spikeren. Loddebolten min er ikke veldig kraftig, så jeg varmet i tillegg spikeren på en gassbrenner. Det gikk imidlertid ikke å lodde ledningen med høy kvalitet, så jeg tok en rund trebit og viklet ledningen rundt, sølte svingene med superlim. Ormen viste seg ganske tålelig. Ved å ignorere ovaliteten til trebunnen og generelt hele blokken med kryssfiner, fungerte mekanismen normalt, men pannekaken var veldig treg.

Det ville vært fint å skaffe ferdige snekkegir i plast, men foreløpig legger vi dette til side.

Angående det fremtidige energiforbruket til roboten min. Nå er det en hake med turbinen, noe hun ikke vil suge som den skal, selv med finfilteret fjernet. Hvis du bruker en konvensjonell kollektormotor for turbinen og mater den med en spenning på 12 volt, vil den forbruke omtrent 0,6 ampere. Hvis du bruker en børsteløs motor, vil den forbruke omtrent én ampere. I tillegg vil to samlemotorer brukes til å flytte roboten og en annen for børsten, hver vil forbruke omtrent 0,3 ampere. Elektronikk vil også sluke noe. Totalt vil roboten "spise" fra ca 1,6 til 2 ampere, i topper trolig opp mot 2,5 ampere. Jeg vet ikke om dette er mye eller ikke, det virker som industriroboter bruker tre eller flere ampere.

Igjen gjennomgikk jeg en haug med videoer og bilder på forespørselen "prinsippet om drift av en robotstøvsuger." Jeg fant et kult bilde av en turbin fra en vanlig husholdningsstøvsuger. Jeg leste på et eller annet forum at jo lengre bladene på turbinen er, jo større vakuum kan den skape på grunn av sentrifugalkraften.

28. desember 2014. I dag limte jeg to turbiner til, de skiller seg bare i tykkelse. Blader laget så lange som mulig. På bildet nedenfor, den første tynne (5 mm bladhøyde) turbinen, den er veldig stillegående i drift, men den suger ikke :)

Den andre turbinen er tykkere (15 mm bladhøyde).

Nok en gang i garasjen prøvde jeg å dra børsten over gulvet, motoren stenger ofte for belastningen, busten viste seg fortsatt å være veldig stiv, og det ville ikke skade å redusere diameteren på børsten. I morgen, uansett vær, skal jeg kjøpe en børste med de mykeste bustene, jeg vil også gå til lekebutikken og se etter biler med ormeutstyr til robotens chassis.

I garasjen testet jeg en ny turbin med en spenning på 12 volt, tenkte at 9 blad kanskje ikke var nok. Hjemme limte jeg den tredje turbinen på en dag med lange kniver og en mengde på 15 stykker, jeg legger ved et bilde:

Nok en dag er over. Før nyttår har jeg ikke tid til å lage en støvsuger som planlagt, men jeg vil tro at alt blir bra :)

29. desember 2014 Gikk til lekebutikken i dag på jakt etter et ormeutstyr. På veien husket jeg datterens leketøy - en hest. Datteren min likte egentlig ikke denne hesten, og generelt sett liker jeg den heller ikke :) Men på den annen side har han to hele ormer og 4 + 4 gir inni.

Jeg så fortsatt inn i leketøysbutikken, så inn i den andre og kjøpte en skiftemaskin der. Jeg kjøpte bilen ikke så mye for mekanismen som for hjulene, de klatrer på hvilken som helst overflate. Det var ikke noe snekkeutstyr inne i maskinen. Det er godt mulig at jeg bruker hjulene til en hjemmelaget robot, men foreløpig ga jeg maskinen til datteren min - hun gleder seg :)

På ettermiddagen kom ideen til å lage en robotelektrisk kost, d.v.s. designet er det samme som nå, bare det er ingen turbin, søppelet samles ganske enkelt i kupeen. Da jeg lette etter en ny børste med mykere bust i butikken (jeg kjøpte den aldri), så jeg dette ved et uhell:

Jeg kjøpte umiddelbart dette dekselet. Dette er en ferdiglaget kropp av roboten, moderne gjennomsiktig og til og med uten unødvendige elementer. Men faktisk er dette et "Deksel for en mikrobølgeovn" (diameter 24,5 cm), jeg vet ikke hva jeg skal dekke det med og hvorfor, men roboten skulle bli vakker :) Men mer om det i en annen artikkel.

På kvelden brøt jeg kjeglen, tok ut tannhjulene og skrudde den fast til roboten min, det ble kjempefint! Mekanismen tar minimalt med plass og er sterk nok til å flytte plattformen. Mens samlet ikke alt, så bildene blir senere. I mellomtiden nærer jeg ideen om hvordan man lager en ny børste, reduserer diameteren til 3-4 cm og erstatter girkassen med tannhjul med et snekkegir.

Merk forresten at ormen kan fjernes fra andre leker. Så vi hadde en ødelagt elefant liggende, men i prinsippet spiller det ingen rolle, det viktigste er mekanismen, som er den samme i mange leker (biler, tanker og andre), se bildene:

Å ja, jeg glemte å skrive om den nye turbinen, den viste seg å være merkbart mer produktiv enn alle de andre. For bedre luftgjennomstrømning la jeg også en kjegle på midten av turbinen.

05. januar 2015. Til tross for nyttårsferien, prøvde jeg alle de foregående dagene på en eller annen måte å komme videre i arbeidet mitt. Jeg leste mye informasjon om 3D-printere, hvis det fantes en slik skriver i arsenalet mitt, ville jeg ha skrevet ut de fleste detaljene for lenge siden. Mens jeg i hodet mitt legger planer for fremtiden hvordan jeg skal sette sammen en 3D-printer med egne hender.

I dag har jeg laget en ny børste. Jeg tok en trepinne med en diameter på 10 mm og boret hull i en spiral. Jeg satte bust i hullene og loddet dem på baksiden med en vedovn.

Jeg satte sammen chassiset, til jeg testet det tørker limet. Jeg satte også en ny børste på plass, det ble mange jambs, uten dem er det ingen måte, tross alt er dette min første robot. Forresten, jeg forlot den rektangulære baksiden og laget en base for en rund sak. Min avgjørelse er forbundet med å tenke nytt om bevegelsen til roboten, hvis vi forestiller oss at roboten beveger seg langs veggen og hviler mot noe, så for å snu må den gjøre en manøver med en bevegelse bakover, fordi firkanten rumpa vil skli på veggen.

Jeg brukte mye tid på å lete etter en løsning for «visjonen» til roboten. Den mekaniske støtfangeren passer meg ikke så godt, den ødelegger den ytre, selv om det er det enkleste skjemaet for gjenkjenning av hindringer. Jeg slo meg til ro med en infrarød sensor. Det er ennå ikke mulig å montere sensoren på grunn av mangelen på infrarøde fototransistorer.

07. januar 2015. I går, frem til klokken 01.00, satte jeg sammen en robot for i det minste på en eller annen måte å teste den, leke litt :) Som "hjernen" bruker jeg Arduino Pro Mini-kortet + motorskjoldet på L293E-brikker med stropping (jeg brukte denne bord i mitt første motorkontrollprosjekt online over Internett). Styres av TV-fjernkontrollen. Kort video:

Designet ser flytende ut, faktisk er det, nesten alle mekanismer puster knapt. I dag innså jeg hvor mye en tilsynelatende enkel robot er så vanskelig å lage. For øyeblikket har jeg problemer i nesten alle noder, en global omarbeiding av nesten alt er nødvendig.

Hjuldriften på snekkegiret viste seg å være det vi trenger når det gjelder hastighet, men utførelsen etterlater mye å være ønsket. En del av drevet er plassert i et rom hvor det vil være luftbevegelse med rusk, dette vil ikke fungere på lenge. På hjulene ønsket jeg å bore hull som skulle tjene som en ekstra bevegelsessensor. På den ene siden av hjulet vil det være en IR-LED, på den andre siden en IR-fototransistor. Denne kretsen vil pulsere når roboten beveger seg, hvis det ikke er noen pulser, så har roboten hvilt mot noe og beveger seg ikke.

For nærhetssensorer kjøpte jeg IR-LED og IR-fototransistorer, men etter å ha testet en slik IR-støtfanger ble det klart at ideen var dårlig. Sensoren reagerer på sollys, men ser ikke svarte gjenstander i det hele tatt. Designet har livets rett, men i enklere hjemmelagde produkter. Hvem er interessert i opplegget jeg deler:

Hvis du fører hånden nær sensoren, lyser LED-en på brødbrettet.

Jeg har også prøvd ultralydsensoren. Den måler avstanden perfekt, men bare ved "head-on"-metoden, hvis objektets plan er i en vinkel, blir avlesningene forvrengt. Generelt, selv med en slik sensor, vil ikke støtfangeren til roboten fungere normalt.

For å kontrollere fra fjernkontrollen brukte jeg TSOP IR-mottakeren, jeg vet ikke hvilken merking, i prinsippet kan du bruke hvilken som helst som kommer over. Du kan styre den fra hvilken som helst fjernkontroll, også fra en mobiltelefon, men før det må du kjenne kodene til knappene som skal trykkes på fjernkontrollen. Skissen har en enkel krets som sender knappekoden til portmonitoren når fjernkontrollen trykkes inn. Tilkoblingseksempel og skisse nedenfor:

Når det gjelder feiebørsten, ble den flott, nesten 21 cm bred, med en kropp på 25 cm. Det er nyanser: villiene kommer seg ikke hvis de blir knust. Drivmekanismen er ikke lukket av noe, vikler håret på 3 minutters drift og stopper. Børsten er ikke avtakbar. Motoren er veldig svak, men antall omdreininger er veldig passende, den feier veldig effektivt på bordet.

Nå skal denne robotstøvsugeren demonteres og tenkes nytt. Mest sannsynlig vil diameteren på kroppen øke med 3 cm. Til å begynne med tenkte jeg å lage hjulene på en uavhengig fjæring, slik at de ville gjemme seg hvis noen plutselig tråkket på roboten. Likevel vil jeg drive hjuldrift på gir, i stedet for en snekke. Haugen til børsten må letes etter en annen, mer elastisk og for å beholde formen. Støtfangeren må trolig gjøres mekanisk. Mange spørsmål om sugeturbinen.

Til tross for alle manglene, likte kona roboten, og datteren er generelt fornøyd :)

Fortsettelse følger. Så ofte vil jeg ikke lenger skrive om roboten, men jeg vil prøve å publisere bilde- og videoreportasjer minst en gang i måneden.

mars 2015. Jeg kjøpte en elektrisk kost.

Robotstøvsugeren er fortsatt i prosjektet!

Mest sannsynlig er støvsugeren din allerede solgt med ett eller flere tilleggsutstyr. Det er mulig det også var en instruks med en detaljert beskrivelse, men problemet er at de aller fleste kjøpere ikke leser veiledningen. Vi forstår dette perfekt, og bestemte oss for å fortelle deg hvordan du bruker de vanligste dysene riktig. Forresten, hvis du liker en spesiell en, kan du alltid kjøpe en ekstra dyse. Selges, både spesielle, for visse modeller, og universelle, som passer for nesten alle. Kostnaden, avhengig av type dyse, er fra 800-1700 rubler.

For høye gjenstander og tak

Dette er et forlengelsesrør for slangen, og formålet er helt klart. Den kan brukes sammen med en ekstra dyse som er festet til enden av røret. Nødvendig for å komme til vanskelig tilgjengelige høye steder. For eksempel opp til taksokler, toppflaten på kjøleskapet eller kjøkkenskapene, og ved hjelp av et ekstra rør, er det praktisk å fjerne støv bak møbler. Du kan velge et lengre og kortere rør avhengig av takhøyden.

For stoppede møbler, madrasser og puter

For at støv ikke ødelegger møbler, ikke gjør det kjedelig og grått, ikke glem munnstykket for rengjøring av polstrede møbler. Ikke se på at hun er så liten og lite iøynefallende. Den er flott for å trekke støv ut av sofaputer, persienner og til og med madrasser.

For flate gulv

Denne flate, brede børsten er best for flate gulv. Den korte busten fanger perfekt opp smuss, smuler og hår, som deretter suges inn i støvsugeren. Som regel er slike børster utstyrt med hjul eller et roterende hode, noe som gjør det manøvrerbart og enkelt å bruke.

For lampeskjermer, bøker og hvitevarer

Børstehodet er vanligvis rundt eller trekantet i form med lange, myke buster som ikke riper overflater. Hun kan fjerne støv fra møbler, rengjøre lampeskjermer, persienner, gesimser, husholdningsapparater og bøker.

For sprekker og hjørner

Dette er en av de mest kjente - en smal spaltemunnstykke for vanskelig tilgjengelige steder som ikke kan nås med en vanlig børste. Det er praktisk å støvsuge langs gulvlisten og mellom ventilasjonshullene, samt i andre smale hjørner. For eksempel er spalteverktøyet nyttig for sofaer og lenestoler for å fjerne støv mellom puter.

For å fjerne hår

Kjæledyrseiere vil sette pris på denne munnstykket. En børste med gummibust, som skaper en statisk ladning, løfter ullhårene og letter deres suging. Derfor er rengjøringen raskere og bedre.

For tepper og tepper

Turbobørsten er ideell når du trenger et løft i kraft. Med dette munnstykket kan du gre teppet grundig og effektivt fjerne smuss fra haugen.