Sleuven graven onder waterleidingen. Hoe muren onder leidingen op verschillende manieren te graven?

Pijpen zijn nauwelijks in staat om te veredelen uiterlijk gebouwen, zoals alle andere communicatiemiddelen die bij ons thuis worden gebruikt. Om deze reden besluiten steeds meer mensen om dezelfde leidingen in de muren te verbergen. En als we zijn aan het praten niet over gipskartonwandconstructies of andere scharnierende panelen, dan moeten communicatienissen direct in het beton worden gemaakt of bakstenen constructie gevolgd door afwerking. In dit artikel zullen we het hebben over hoe en waarmee u het jagen op muren onder leidingen in de badkamer op de juiste manier kunt uitvoeren.

De grootte van de flitser mag niet langer een derde van de wanddikte overschrijden en mag ook niet de diepte van de wapening bereiken;
Het is verboden om dragende wanden en vloerplaten in geprefabriceerde huizen te graven, omdat dit de sterkte van de constructie kan aantasten;
Alle communicatie op het gebied van achtervolgingswerk moet worden uitgeschakeld. Dit geldt met name voor elektrische communicatie in het geval dat ze al op deze manier in de muren zijn gelegd;
Overdrijf niet met de breedte of diepte van de flitser, want bij het inbedden van dit soort te grote structuren gaat er veel materiaal verloren;
Draag een veiligheidsbril en adembescherming tijdens het werken. Probeer in gesloten kleding te werken;
Na voltooiing van het werk wordt de groef grondig gereinigd van stof en losse fragmenten en wordt het oppervlak bedekt met een primer;
Verticale flitsers mogen niet minder dan 10 centimeter van ramen en deuren en minder dan 40 centimeter van gasleidingen worden gemaakt;
De breedte en diepte van de groef mag niet groter zijn dan 25 millimeter en de lengte mag niet groter zijn dan 3 meter.

Procesverschil afhankelijk van het type muur

De gemakkelijkste manier om groeven te maken is door te werken met stenen muur. Het punt is dat het hier voldoende is om de mortel uit het metselwerk uit te hollen met een eenvoudige beitel langs de route van de toekomstige communicatie. Het kan echter alleen zo eenvoudig zijn bij het installeren van horizontale flitsers, omdat verticale groeven het noodzakelijk maken om de steen zelf te ponsen. Echter, rood en silicaatstenen gemakkelijk en zonder elektrisch gereedschap doorbreken.

In het geval van betonnen muur alles is veel gecompliceerder, omdat hier veel meer inspanning nodig is en een eenvoudige beitel vaak niet voldoende is.

Verschillende soorten snijgereedschappen

muurjager

Een speciaal gereedschap dat is gemaakt voor het snijden van kanalen in de wanden en is ontworpen om het proces zoveel mogelijk te vereenvoudigen. extern gegeven materiaal lijkt op een molen, maar in plaats van één schijf zijn daar twee parallelle geïnstalleerd. De afstand tussen hen kan worden aangepast, evenals de diepte van penetratie in de muurstructuur. Ten slotte heeft dit apparaat een speciale stofafscheider, waardoor de procedure zo schoon mogelijk is en niet veeleisend voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is beter om ze toch te gebruiken.

Nadat de groeven met de gewenste parameters in de muur zijn gesneden, blijft het alleen om de ruimte ertussen uit te hollen met een perforator of beitel.

Over het algemeen kan het apparaat worden genoemd de perfecte manier maak groeven van de gewenste diepte en breedte in elke muurconstructie. Tegelijkertijd stelt deze van alle instrumenten de minste eisen aan de professionaliteit van de uitvoerder. De tool heeft echter een serieus nadeel: het is onwaarschijnlijk dat je hem van een buurman kunt lenen en het is moeilijk om hem te huren. Je zult het moeten kopen, en het is erg duur, en het is niet aan te raden voor privégebruik. Daarom zullen we verder opties overwegen wanneer geïmproviseerde tools worden gebruikt voor poorten.

Bulgaars

Het gereedschap wordt ook wel haakse slijper genoemd en wordt in de meeste verschillende werken– van abrasief snijden tot ontbramen verschillende oppervlakken. Voor het spannen van muren, ongeacht of het beton of baksteen is, hebben we een schijf met diamantcoating nodig die speciaal is ontworpen voor het werken aan minerale materialen. U kunt proberen met een gewone schijf te werken, maar het proces zal in dit geval lang duren. Het proces zelf is verdeeld in verschillende fasen:

Om te beginnen, moeten we de contouren op de muur met een potlood schetsen en ook persoonlijke beschermingsmiddelen voorbereiden, omdat er veel stof zal zijn;
Er is een gleuf van twee parallelle groeven. Probeer te raden met de diepte van de sleuf en houd deze parameter constant op hetzelfde niveau;
Gewapend met een beitel en een hamer wordt het materiaal tussen de groeven uitgeslagen tot de gewenste diepte.

Perforator met een speciaal mondstuk

Dit gereedschap is hierboven al genoemd, waar ze werden gevraagd om materiaal tussen de groeven van ander gereedschap uit te kloppen. Maar de perforator kan onafhankelijk worden gebruikt. Dit gereedschap vernietigt baksteen en beton zeer goed, inclusief constructies van gewapend beton. En tot slot is stof in dit geval veel minder dan bij het werken met een slijpmachine. Van de minnen kan een hoog geluidsniveau worden genoemd, evenals het ontbreken van gladde randen. Maar in de meeste gevallen is dat laatste niet zo belangrijk, omdat alle gebreken verborgen zijn onder de afwerking. Je kunt op twee manieren werken:

Groeven maken met een perforator. De gemakkelijkste en snelste manier, omdat er geen extra stappen voor nodig zijn. Probeer voorzichtig te werk te gaan om niet vaak van de muren af te schilferen;
Gaten boren in de muur langs de lijn van de toekomstige flitser, gevolgd door gutsen van het materiaal ertussen.

Belangrijk! Van alle methoden die in dit artikel worden beschreven, is de perforator het meest optimaal.

Beitel

De langste en meest onhandige manier. Alleen geschikt als al het bovenstaande niet bij de hand is, elektrisch gereedschap er is nergens om aan te sluiten, of je moet een groef van een kleine lengte maken.

Het proces is technisch vrij eenvoudig - uitsparingen worden langs de randen van de flitser geschetst met een beitel, waarna al het materiaal wordt uitgehold met hetzelfde gereedschap en een hamer.

Conclusie

Nadat de poort is voltooid, ongeacht de communicatie, is het raadzaam om een plan te maken voor de locatie van de groeven, omdat dit in de toekomst zal helpen bij de volgende reparaties.

Voordat u begint met het leggen van leidingen voor warm en koud water, is het wenselijk om de riolering te verdunnen. Dit moet gebeuren, al was het maar omdat de afvoer naar de gemeenschappelijke toevoerleiding in de regel nagenoeg ter hoogte van de afgewerkte vloer ligt. Bovendien is het noodzakelijk om de helling te observeren, omdat hier geen krachtige druk is, zoals in een watertoevoersysteem - het afval moet zelfstandig kunnen weglopen. De helling mag niet te groot zijn, omdat problemen van dichtslibben van leidingen en verstoring van het waterslot in sifons en toiletten mogelijk zijn. Bovendien zou het voor leidingen anders moeten zijn verschillende diameter. Volgens SNiP is de helling met een diameter tot 50 mm 3 cm, met een grotere - 2 cm.

VAN riool stijgbuis Ik had een probleem: het geplaatste kruis was te hoog boven de vloer. Ik heb er eerst niet op gelet. Gelukkig waarschuwde de loodgieter me hiervoor voordat ik begon met pijpen. Alleen nu, om het kruis te laten zakken, was het noodzakelijk om de gelijktijdige aanwezigheid van de buren van beneden te hebben, die tegen die tijd hun appartement nog niet waren binnengegaan, ik en de loodgieter. Ik moest ze vaak bellen, een vergadering regelen, opnieuw plannen, enz. Ik herinner me dat het enkele weken duurde voordat het probleem met de riolering was opgelost.

Tegen die tijd moest ik de opstelling van het sanitair in de kamer nauwkeurig bepalen en alle benodigde materialen kopen.

Op internet vind je verschillende aanbevelingen volgens de locatie van het sanitair. U kunt bijvoorbeeld het volgende leren over het installeren van een toiletpot: er moet ten minste 60 cm vrije ruimte ervoor zijn en ten minste 40 cm aan beide zijden van de as. Er moet ook ruimte en vrije toegang zijn in voorzijde van de wastafel en badkamer.

de volgende zeer voorwaardelijke regeling, die werd geleid door het werk:

Sanitair lay-out.

Een wasmachine (SM) wordt meestal in de badkamer of in de keuken geïnstalleerd. Ik koos voor de eerste optie en tussen de badkamer en de SM besloot ik een scheidingswand te bouwen vanuit de PGP. In dit geval is het bad aan drie zijden omsloten, met minder waterspatten, kan de gordijnroede recht worden gemaakt en wordt het in het CM-vak mogelijk om planken voor linnen of iets anders op te hangen. De lengte van het bad is klein - 160 cm, het is niet mogelijk om er volledig in te strekken. Maar je kunt je heel comfortabel wassen. Maar het waterverbruik is minder, en in het algemeen ... je moet water besparen en besparen.

Na het bepalen van de indeling was het mogelijk om de bedrading van het riool direct aan te pakken. Bovenstaand schema is aangepast:

Riool lijn.

Hier wordt de buis naar de SM met een twist getoond. Later besloot ik het recht te maken en hiervoor een gat door de scheidingswand te slaan. Ten eerste, hoe minder bochten de pijp maakt, hoe beter; ten tweede vereist het gewoon minder werk.

Ik begrijp de locatie van de leidingen.

Op de foto kun je zien dat de huls in de stijgbuis wordt gestoken om het genoemde probleem van de hoge plaatsing van het kruis op te lossen. Tijdelijke "golf-accordeon" werd verwijderd, in plaats daarvan werd een 110/67-tak met een plug geïnstalleerd.

Het bovenstaande diagram laat zien dat de assen van de uitlaat van het toilet en het kruis evenwijdig zijn, maar op een bepaalde afstand van elkaar staan. Bovendien verschillen ze in hoogte. Om het toilet op het kruis aan te sluiten, heb je twee hoekuitgangen en een buis ertussen nodig.

Ik wilde de grootte van de doos rond de risers zo minimaal maken als nodig was. Ik heb het heel lang uitgerekend en ook de opties voor de locatie van het toilet doorgenomen. In eerste instantie werden er onder andere twee 110/45 bochten aangeschaft, maar die werden na herberekening van alle afmetingen gewijzigd naar 110/67. Hierdoor was het mogelijk om de box smaller te maken en tegelijkertijd te voldoen aan de aanbeveling voor vrije ruimte rondom het toilet.

Ja, ik vergat ook te zeggen dat voordat u alle leidingen bedraden, het noodzakelijk is om door de muren te snijden, indien nodig, flitsers (of "flitsers" - zoals u wilt). Horizontale groeven in dragende muren oh, zoals we ons herinneren, is het verboden om te doen. Volgens de installatietechnologieën van Knauf is het in wanden gemaakt van 80 mm dikke PGP mogelijk om flitsers te maken tot 1 meter lang met een diepte van 40 mm of meer. De afstand tussen de gesneden groeven moet minimaal een meter zijn. Ik heb specifiek gevraagd om kranen van de tapwateropvoerleiding te maken voor een verwarmde handdoekhouder (PS) op de juiste afstand - om rekening te houden met deze vereiste, evenals de hoogte van de vooraf geselecteerde PS.

Stroboscopen voor PS zijn afgesneden.

Voor verticaal gelegde leidingen voor waterinlaat en riolering naar de wastafel en badkamer heb ik ook flitsers gesneden. metalen hulpstukken in de monoliet raakte ik hem bijna niet aan, maar ik kwam er dichtbij:

Stroboscopen in een monoliet.

verstoppen horizontale bedrading pijpen, gepland om een kleine doos te maken.

Na het poorten heb ik besloten om gyro-isolatie toe te passen op alle voegen van de muren en de vloer, waar de leidingen zullen passeren. De rest van het vloeroppervlak en een deel van de wanden wordt na de bedrading en plaatsing van de kasten verwerkt. Gebruikte coating waterdichting UNIS "Hydroplast". Tussen de lagen werd de muur-vloerverbinding verlijmd met Knauf "Flehendichtband" waterdichtingstape. Ik wilde alles doen in overeenstemming met technologische normen, maar ik herinner me dat het niet gemakkelijk was om deze band te krijgen - ik moest heel Moskou lang doorzoeken.

Bij het monteren van het frame van de doos heb ik respectievelijk geleiders (NP) en rack-mount (SP) profielen van 50/50 en 50/40 gebruikt.

Ik ben een boxframe aan het bouwen.

Voering gele kleur- "vibrostack", gebruikt voor geluidsisolatie (ZI). In dit geval zijn de dekvloer en de profielen verbonden door zogenaamde "sonische bruggen" (deuvels, in dit geval), zodat het effect van de SI wordt verminderd. Maar helemaal aan het einde, toen de doos helemaal klaar was en de tegels waren gelegd, was het geluid van de water- en rioolbuizen inderdaad aanzienlijk verminderd.

Op dezelfde manier werd het frame voor de verwarmingsbuizen gemonteerd:

Het frame van de verwarmingsbox is klaar.

Hier zijn de rioolbuizen al gescheiden:

Rioolbuis leggen.

Ik gebruikte Ostendorf polypropyleen buizen. Zeer hoge kwaliteit, met strakke elastische banden voor een veilige verbinding. Er zijn zelfs centimetermarkeringen op elke pijp voor het gemak.

Alle aftakleidingen mogen geen rechte hoek hebben. Het is raadzaam om bochten en T-stukken te gebruiken met een hoek van 45 graden.

Terugtrekking naar SM.

Hier wordt de verbinding weergegeven van een 50/40/45 T-stuk (d.w.z. de hoofdleiding heeft een diameter van 50 mm, de elleboog is 40 mm en de hoek ertussen is 45 graden) op de SM-buiselleboog. Bij de ingang van de opening van de scheidingswand is de buis omwikkeld met een vibrostapel en vervolgens heb ik deze van bovenaf afgedekt met afdichtmiddel.

De buis wordt aan de muur bevestigd met speciale clips met vergrendelingen.

Nu herinner ik me dat het erg moeilijk was om de leidingen aan te sluiten als ze door de muur gingen. Er was een assistent nodig om één pijp aan deze kant van de scheidingswand vast te houden en aan de andere kant om de tweede pijp te duwen en deze in de rubberen band van de tegenhanger van de eerste te draaien. Hoewel ik het speciale fabrieksvet van Ostendorf voor de verbinding gebruikte, was het toch niet gemakkelijk om te doen. In feite was er een zeer komische situatie, ik rende heen en weer en probeerde iets te doen. Daarna heeft hij waarschijnlijk de ventilatorpijp met een clip aan de muur bevestigd, waarna het begon te werken. Er is een contactpersoon!

Hij bracht een pijp met een diameter van 40 mm naar de plaats van de toekomstige wastafel. Hier werden een heleboel verbindingen verondersteld: vanaf het T-stuk is er een aftakking in een hoek van 45 graden, dan een stuk pijp en nog een aftakking, enzovoort. Ik heb van tevoren zelfs een diagram in SketchUp getekend om te begrijpen hoe deze "kronkel" er in volume uitziet, welke hoeken ik moet gebruiken om de onderdelen te verbinden en wat de lengtes van de pijpen moeten zijn:

Voorbereide wastafel afvoer.

In de praktijk bleek alles een beetje eenvoudiger dan ik had gedacht en afgebeeld in het diagram. Het resultaat staat op de foto:

Rioolafvoer van de wastafel.

Nu is het tijd om de leidingen te solderen.

Bij het kiezen van een buismateriaal heb ik gekozen voor polypropyleen. Stalen buizen ze worden niet meer gebruikt in appartementen: ze zijn duur, ze roesten, het leggen is erg arbeidsintensief. Ik las over metaal-plastic negatieve feedback, ooit was hij op het hoogtepunt van de mode, toen verschenen er betrouwbaardere alternatieven. De meest gebruikte materialen zijn koper en polypropyleen. ik denk dat koperen buizen niet zo onschuldig. glasvezel versterkt Ik hou het meest van polypropyleen vanwege zijn eigenschappen.

Ik kocht een goedkoop apparaat voor het solderen van polypropyleen Enkor ASP-150. Ik bestelde Wefatherm fittingen en buizen met een diameter van 20 en 25 mm.

Voor het testen nam ik een fitting - een vierkant van 45 graden en twee pijpsecties en soldeerde ze:

Test verbinding.

Vervolgens sneed hij de voeg in de lengte door met een slijpmachine om de kwaliteit van de naad te controleren:

De naad is veilig.

De naad is betrouwbaar, of beter gezegd, hij is helemaal niet zichtbaar - het materiaal van de fitting en de buis zijn bijna in één versmolten.

Nu kun je de eyeliner op de PS solderen.

Uitgang voor het aansluiten van PS.

Testonderdelen solderen is één ding, maar het solderen van een afgewerkte pijp met verschillende verbindingshoeken is iets heel anders. Dit is geen metaal-plastic, dat vrij met de hand kan worden gebogen. Ik heb een klein foutje gemaakt bij het lassen - onderbelicht, overbelicht, niet bestand tegen de gewenste hoek - je moet de pijp afsnijden, een extra fitting uitgeven, opnieuw koken of zelfs helemaal opnieuw beginnen. Toegegeven, een kleine afwijking in de hoek kan worden gecompenseerd door de eigenschappen van polypropyleen: als de buis licht gebogen is en gedurende lange tijd (dagen) in deze vorm wordt gehouden, behoudt deze deze vorm.

Volgens vereisten: installatie van GWP, communicatie mag niet in contact komen met de partitie en moet worden geïsoleerd. Daarom is de buis in de flitser omwikkeld met thermische isolatie.

De PS-leiding aansluiten op de stijgleiding.

Hier is een van de pijpen naar de PS gesoldeerd en verbonden met een speciale koppeling met een 25x3/4" wartelmoer om kogelkraan. Er was een onaangenaam gevoel van het feit dat deze moer tot aan de aanslag moest worden vastgedraaid, anders zou de verbinding lekken, - de hoek gesoldeerde pijp was onvolmaakt. Toegegeven, sindsdien is het 3 jaar geleden, tot nu toe is alles in orde.

Welnu, hier zijn beide polypropyleen leidingen al aangesloten op de stijgleiding SWW:

Beide uitgangen van de stijgleiding zijn verbonden met het onderstation.

En dit algemene vorm over hoe polypropyleen buizen worden aangesloten op het onderstation:

Leidingaansluiting naar het onderstation.

Leidingen worden in stroboscopen gelegd en vastgezet. Om dit te doen, heb ik zelftappende schroeven gebruikt, die de watertoevoer slechts licht ondersteunen, zodat deze niet uithangt totdat het montagemengsel uithardt. Dan komen de zelftappende schroeven eruit als ze boven het oppervlak van de muur uitsteken, of ze blijven daar.

De scheidingswand tussen de badkamer en de SM is, zoals reeds vermeld, samengesteld uit vochtbestendige tand-en-groefplaten (GWP). De afmeting van zo'n blok is 667x500x80 met een gewicht van 28 kg. In de aangrenzende muur heeft hij eerst met een beitel een ondiepe groef van ongeveer 1-2 centimeter diep uitgehold en de GWP-blokken erin bevestigd. Het bleek als volgt:

De scheidingswand tussen de badkamer en de SM van PGP.

Ik heb sleuven in het bovenste blok gemaakt om de ventilatie te verbeteren. Met hangers aan het plafond bevestigd. De muur is sterk genoeg. Ik kan er veilig op leunen - het houdt goed vast.

VAN rechter zijde twee gaten geponst waar riolering en water worden aangesloten:

Communicatie voor SM.

Hier wordt een ingebouwde sifon voor gebruikt: wasmachine 40/50 Viega. Ik las net op mastercity waar loodgieters het met succes voor gebruiken verborgen installatie rioolleidingen, dus ik heb het van tevoren gekocht.

Ik ga nu naar de afsluit- en regeleenheid.

Bij montage ziet het er zo uit:

Afsluit- en regeleenheid van de koudwatervoorziening.

Ik heb lang verschillende materialen moeten bestuderen om een idee te krijgen hoe water uit een gewone stijgleiding in een huishoudkraan komt.

Allereerst een solide kogelkraan, bij voorkeur met een hendel-hendel. Ik gebruik Oventrop kranen met een vlindergreep, maar ze werken prima, ze gaan heel soepel en zonder veel moeite open en dicht.

Onder de sump bevindt zich de Arzamas watermeter. Dit is het enige detail dat van de ontwikkelaar in de afsluit- en regeleenheid is overgebleven. De meter is met wartelmoeren - "Amerikaans" aan de omringende elementen bevestigd. Ik kreeg ze van een plaatselijke loodgieter. Van elk paar heeft één Amerikaan terugslagklep(OKÉ). Na het lezen van sanitairforums, leerde ik dat dergelijke OK's onbetrouwbaar zijn en dat de druk aanzienlijk daalt. Daarom nam ik mijn perforator met een boor met een diameter van 15 mm en boorde deze OK's genadeloos bij Amerikaanse vrouwen.

Over OK, ik vroeg een plaatselijke loodgieter of er vereisten in het huis zijn voor de installatie ervan. Hij zei nee. Ook heb ik op de forums geleerd dat veel loodgieters OK niet gebruiken bij lagedrukleidingen. In het begin gaven mijn meters 1,5 atmosfeer aan. Vervolgens, toen het huis werd geregeld, nam de druk blijkbaar toe. Desalniettemin heb ik besloten om in mijn plaats hoogwaardige OK te installeren om mezelf te verzekeren voor de toekomst, als de huurders verplicht zijn om ze aan te sluiten.

Gebruikte terugslagklepveer Oventrop met schuin inzetstuk. Het lichaam is ook gemaakt van brons. Volgens de documentatie is de hefdruk 40 mbar, dat wil zeggen dat om de klep te openen, het noodzakelijk is om de veer in de OK samen te drukken met de gespecificeerde druk.

Over het algemeen voorkomt OK dat water van de ene stijgbuis naar de andere stroomt. Soms gebeurt dit als het sanitair niet correct is aangesloten of als er kranen van lage kwaliteit worden gebruikt. Dan hebben de buren warm (of koud) water uit beide kranen. Het is duidelijk dat mensen besparen op het installeren van OK, omdat ze het niet voor zichzelf nodig hebben, maar om hun buren te beschermen. OK rechtvaardigt daarom de afspraak wanneer alle bewoners van de entree deze gebruiken. Nou, ik geef niets om andermans spaargeld, maar mijn geweten is zuiver.

Verder wordt in de OK een Viega bronzen vierkant geschroefd. Aan de ene kant heeft hij externe draad(HP), aan de andere kant - extern (BP). De elleboog verbindt de OK met het Honeywell-filter, dat horizontaal is gemonteerd (vandaar de noodzaak van een draai van 90 graden). Volledige naam: "Mechanisch filter met reduceerventiel FK 06 1/2".

Er zijn twee soorten filters - voor koude en heet water(achtervoegsels in de naam AA, AAM, respectievelijk). De eerste is ontworpen om te werken bij watertemperaturen tot 40 graden, de kolf is van glas, de tweede werkt bij temperaturen tot 70 graden en de kolf is van messing.

Wat als mijn buren OK niet gebruiken (en dat doen ze ook niet) en er komt per ongeluk warm water van SWW naar koud water en vervolgens in de glazen bol van mijn filter? Het zal barsten, en er zal een vloed zijn. Ik heb het nodig? Ik besluit een koperen fles te kopen en de glazen te vervangen. Natuurlijk was het noodzakelijk om meteen twee filters voor warm water te kopen, maar er is te veel tijd verstreken voor vervanging. De verkoper van wie ik het reserveonderdeel kocht, verzekerde dat nergens glazen kolven barst niet. Nee, ik vertrouw liever op mijn logica.

Een soortgelijke redenering is mogelijk over polypropyleen buizen: er zijn er die zijn ontworpen voor hoge temperaturen (ze worden tijdens de productie versterkt met glasvezel), en er zijn er die worden gebruikt voor koud water. Als er warm water in de koudwatertoevoer kan komen, is het in beide gevallen beter om versterkte leidingen te kweken.

Zijn de meerkosten voor OK, een messing kolf, hoogwaardige polypropyleen buizen terecht? Ik kan zeggen dat er op zijn minst een paar keer warm water in beide stijgleidingen verscheen. Er was zelfs een schandaal in huis: iemand sloot het sanitair verkeerd aan, de bewoners waren verontwaardigd en een medewerker van het servicebedrijf toonde onvoldoende reactie situatie en werd later ontslagen. Maar bij mij is alles in orde: beide waterleidingen zijn ontworpen voor de temperatuur van warm water.

Op het filter is een huismanometer DM 15-063-1-G geïnstalleerd. Aan de onderkant wordt een messing afvoergarnituur met kraan geschroefd, dit is nodig om het filter door te spoelen. Hierop wordt een flexibele slang aangesloten, die vervolgens bij het aftappen naar het toilet of de gootsteen kan worden geleid.

Het modderfilter gebruikt een maaswijdte van 600 micron, terwijl Honeywell een maaswijdte van 100 micron gebruikt, zodat ze elkaar aanvullen bij de waterzuivering.

Tijdens de installatie heb ik vlas met UNIPAK afdichtingspasta gebruikt. Ik had ook een FUM-tape, die kocht ik om de metalen draden van polypropyleen hulpstukken vast te maken, maar uiteindelijk gebruikte ik overal linnen, dus ik moest leren hoe ik het goed moest weven en opwinden.

Ik begin polypropyleen te solderen.

Hier is al een leidinguitgang na het filter aangesloten. Ik moet zeggen dat zowel bij het solderen als bij het werken met ventilatorpijpen voor riolering is het raadzaam geen rechte hoeken te gebruiken. Waar dit niet kan worden vermeden, kunnen speciale fittingen worden gebruikt - langwerpige ellebogen, zoals weergegeven op het onderste uiteinde van de buis. Aan de bovenkant een fitting met een metalen interne draad en de overgang van de diameter van 1/2 "naar 25 mm. Waarom hebben we een overgang naar een grotere diameter nodig? Vaak gebruiken ze in appartementen een speciaal onderdeel - een collector, waarop de uitlaten rechtstreeks zijn aangesloten op alle waterpunten Dit doen ze om de invloed van deze analysepunten op elkaar te verminderen. Bijvoorbeeld, een persoon wast in de badkamer en op dat moment opende iemand de kraan in de keuken, terwijl er heel heet water uit de douche stroomde. Om dit te voorkomen, gebruiken ze een collector. Meestal zijn er metalen-kunststof uitlaten op aangesloten. Dit wordt "uitgerekte collector" genoemd, wanneer de hoofdleiding een grotere diameter heeft en de uitlaten naar de punten van wateranalyse een kleinere diameter hebben .

Waarom heb ik afsluiters en regelkleppen met een diameter van 1/2", dan zet de leiding uit tot 25 mm en vernauwt zich weer tot 20 mm op de analysepunten? Simpelweg omdat er in appartementen zeer zelden aftakkingen zijn van een gemeenschappelijke stijgbuis met 3/4", om bovendien de kosten van de gehele montage tegelijkertijd aanzienlijk te verhogen in vergelijking met dezelfde, maar met 1/2". Heeft het gebruik van een uitgerekte collector voordelen opgeleverd? Ik niet weet dit, ik heb niets om mee te vergelijken - ik heb alleen de aanbevelingen van ervaren specialisten gebruikt. Het lijkt mij dat er nog steeds een voordeel is, en de grotere diameter van het grootste deel van de pijpen maakt het mogelijk meer water met een lagere muurweerstand.

De buis die uit het filter steekt, wordt met klemmen naar de muur getrokken, zodat alles stevig vastzit en niet gaat hangen. Maar vergelijkbaar knooppunt voor warm water hangt het praktisch in de lucht - ver van de muur. Daarom nam ik de oude PS, sneed er een stuk van af in de vorm van de letter "G" met een molen. Een kant ervan bevestigd met twee klemmen om monolithische muur en bracht de andere netjes onder de fitting die uit het Honeywell-filter kwam. Dit staat hier niet op de foto.

Hier is een voorbeeld van het werken met een lasapparaat:

Complex onderdeel van polypropyleen.

Zoals ik al zei, is de verbinding van individuele fittingen en leidingen erg sterk en betrouwbaar, maar het is raadzaam om geen fouten te maken tijdens het koken. Hier maak ik, als ik me niet vergis, een pijp naar de toiletpot.

Als alle benodigde details, gereedschappen bij de hand zijn en niets in de weg staat, gaat het werk snel genoeg. Op de foto is het meeste sanitair klaar:

Waterleidingen.

Ik merk op dat de bedrading van koud water onder de warme moet gaan, zodat de eerste minder wordt verwarmd door de hitte van de tweede. Het is duidelijk.

Het meest moeilijk deel- sluit stukken leidingen voor koud water aan voordat u de muur ingaat. U moet ze uit elkaar halen om de lasmachine te plaatsen, de uiteinden verwarmen om te smelten, de machine snel verwijderen, de buis en fitting verbinden met een andere eerder gelaste buis, wachten tot ze zijn afgekoeld en dan alleen met reliëf uitademen. En ook een aftakking naar de SM hier bemoeilijkte de taak. Er wordt een stuk ptita PGP geplaatst om de lasmachine op te bergen.

Voor het monteren en bevestigen van de kranen voor de badkamer is een speciale montageplaat aangeschaft:

Wateropname voor de badkamer.

Aan de achterkant van de muur in de toekomstige keuken maak ik de leidingen af:

Loodgieterswerk in de keuken.

Ik besloot om twee uitgangen voor koud water te maken - voor het wassen en voor een filter of wasmachine. Voor dat laatste was er niet genoeg merkfitting, ik moest naar de markt en kiezen uit wat daar beschikbaar was. Ik kocht ook pluggen en stubs tegelijk.

Wanneer de pluggen op alle kranen van de aftappunten zijn geschroefd, is het mogelijk om het gesoldeerde leidingsysteem te testen - druktesten.

Volgens SNiP 3.05.01-85 voor sanitair systemen, is het voldoende om een druk te creëren die meer dan 1,5 keer de werkdruk is. Als de druk binnen 10 minuten niet meer dan 0,05 MPa (dat wil zeggen een halve bar) is gedaald, wordt het systeem geaccepteerd. Ik las ergens anders dat je onder verhoogde belasting een paar uur moet wachten. Er zijn speciale persmachines. Ik had geen zin om ze te zoeken, dus ik gebruikte zelfgemaakte methode waarover ik op het forum las:

Krimpen.

De kranen op de uitgangen van de stijgleidingen moeten gesloten zijn, aangezien OK de druk een beetje aflaat. Vervolgens heb je een fitting, slang, spuitpistool nodig. Ik heb al manometers - op Honeywell-filters. Ik leg de slang op de fitting, ik begin te pompen:

Ik verhoog de druk.

Anderhalve atmosfeer werkdruk wordt drie. Daarna breekt de slang van de fitting, een waterstraal vliegt recht op me af. Ik lach. Moet opnieuw uploaden. Na een paar keer lukte het om de druk nog hoger op te voeren en de kranen te sluiten. Ik wachtte een paar uur, zorgde ervoor dat er geen lekken waren en een grote drukval.

Ik vergat ook te zeggen dat op de vorige foto nog een pijpuitlaat zichtbaar is (behalve voor koud en warm). Dit is een kraan voor een hygiënische douche. Ik las de aanbevelingen, kocht een kraan samen met deze douche - je weet maar nooit dat het van pas zal komen.

Nu de watertoevoer is getest, kunt u deze afsluiten met een kastje. Het frame was al lang klaar, hier een aanzicht na het uitdelen van waterleidingen:

Het frame van de doos is klaar om te worden omhuld.

Ik was van plan om verborgen luiken in de dozen te monteren. Daarom heb ik met behulp van profielen een frame voorbereid:

Er wordt een plek voorbereid voor een verborgen luik.

Overigens sprak ik hierboven over een stuk van de oude PS ter ondersteuning van de warmwaterafsluit- en regeleenheid. Hier kun je het zien.

De afvoerbuizen voor de wastafel zijn al bedekt met een cementmengsel. Voor watergebruik heb ik twee flexibele eyeliners aangesloten.

Gebruikt om de doos te bedekken vochtbestendige gipsplaat 12,5 mm dik. Ik heb de uitlaten van de water- en rioolbuizen omwikkeld met een vibrstack en bedekt met siliconen "Vibrosil":

Communicatie conclusies.

De doos is snel genoeg in elkaar gezet, het belangrijkste is om nauwkeurig gaten te maken voor communicatie. Het luik is ook geïnstalleerd:

Doos rond water en riool stijgbuizen.

Het frame van profielen rond de warmtepijp is op dezelfde manier omhuld, alles is hier nog eenvoudiger - er zijn geen pijpuitlaten:

Doos rond de warmtepijp.

Het luik kon hier alleen breder worden geïnstalleerd, toen klaagde de loodgieter hierover bij mij. Volledige naam - "push hatch-onzichtbaarheid EuroFORMAT AT 20-50". In totaal heb ik 4 stuks gekocht, waarvan er twee in het badkamerscherm moesten worden geïnstalleerd.

Hiermee is dit deel afgesloten. Het bleek erg lang te duren. In totaal eindigde ik hier met een beschrijving van de montage van de afsluit- en regeleenheid, waarmee ik in het laatste deel ben begonnen, gesproken over de verdeling van water- en rioolbuizen en de montage van dozen rond de stijgleidingen.

De rest van de beschrijving van de inrichting van de badkamer is te lezen bij de links.

Het najagen van muren onder leidingen is een noodzakelijk onderdeel van het werk bij het leggen van een verborgen watervoorziening. U kunt rechte secties in de muur, monolithisch gesoldeerde en voorwaardelijk inklapbare samenstellingen van alle soorten buizen maskeren.

De noodzaak van het najagen van muren

Het maskeren van verwarmingsbuizen is niet relevant: het open oppervlak geeft warmte af. De wens om lelijke knopen in de dikte van het materiaal te verbergen, ontstaat tijdens de installatie van watertoevoer en riolering. Deze aanpak breidt zich uit decoratieve mogelijkheden voor verdere decoratie van het pand en vermindert het risico mechanische schade structuren. De "onzichtbaarheid" van de leidingen vergroot de ruimte visueel, vermindert de kans op thermische brandwonden op een verwarmd oppervlak en verwondingen bij het raken van uitstekende delen.

Meesters raden aan om alle soorten leidingen te maskeren, behalve die welke ook decoratieve functies vervullen (bijvoorbeeld koper). Als het niet mogelijk is om uitsparingen in de bestaande muur te maken, kunt u de techniek van het maken van een nep gebruiken: de structuur is gemaakt van gipsplaat. Het nadeel van deze techniek is de verkleining van het gebied van de kamer, en dus verschilt het in de regel niet in grote beelden.

Elastische buizen in een poort

Vereisten voor verborgen communicatie

De regels voor het leggen van verborgen buizen zijn beschreven in: normatieve documenten. Voordat u een techniek kiest, hoe u een muur onder buizen doorboort, moet u vertrouwd raken met de SNiP's over dit onderwerp. Vereisten en verboden:

Het doorgraven onder buizen van dragende muren is onaanvaardbaar, omdat deze werken de stabiliteit van het hele gebouw aantasten. Voordat u de lay-out van het watertoevoersysteem plant, moet u vertrouwd raken met de ontwerpdocumentatie voor een bepaald gebouw.
Alleen buizen die in een monolithische las- of soldeertechniek zijn verbonden, worden in de dikte van de muur gelegd. Voor constructies op basis van inklapbare of voorwaardelijk opvouwbare wapening is het noodzakelijk om toegang te bieden tot alle knopen. Aan deze eis wordt voldaan door de organisatie van inspectieluiken en verwijderbare panelen.
Bij het leggen van een waterleiding van metalen of metaal-kunststof constructies, moet rekening worden gehouden met het legschema elektrische netwerken. Voorlopig "rinkelen" van de muren met speciale apparatuur zal u behoeden voor onaangename verrassingen. Op het moment van poorten in de zone van mogelijke doorgang van kabels en verborgen bedrading het werkgebied moet spanningsloos zijn.
De grootte van de flitser wordt bepaald rekening houdend met de richting van de bedrading en de lineaire uitzettingscoëfficiënt van het specifieke gebruikte materiaal. Het is minimaal voor metalen buizen en met aluminium versterkte polymeermonsters. De polypropyleen buis in de flitser zet zowel over als langs uit. Het kanaal moet op een dergelijke toename zijn ontworpen. Voor elke 3 meter communicatie die een hot carrier uitvoert, moet één compensatie-uitwisseling worden georganiseerd. Dergelijke knopen worden gemaakt in "zakken" of een brede stroboscoop. bij afwezigheid vereiste ruimte de uitzetbuis zal de kanaalwand vervormen: het decoratieve afwerkingsgebied zal snel onbruikbaar worden.
De buis in de poort wordt vastgezet met klemmen. Zelfs bij maximale buiging mag het de wanden van het kanaal niet raken: verwaarlozing van dit item zal leiden tot het verschijnen van externe ruis tijdens de werking van het systeem. Om kloppen te voorkomen en om de temperatuur van de geleide drager te maximaliseren, kunnen warmwaterleidingen in de flitser worden omwikkeld met een warmte-isolator. Professionals gebruiken vaak Energoflex, dat passief is voor schimmels en bestand tegen vocht.
Bij het afdichten van de flitser mag het materiaal niet strak tegen de knie passen. De flitser wordt afgesloten met de vorming van een luchtholte en is niet gevuld met een compositie.
Voor het geval het nodig is om snel leidingen in de dikte van de muur te vinden, moet een lay-out van het sanitair worden bijgehouden, die de overeengekomen punten van in- en uitgang van het systeem naar de openbare riolering aangeeft. Met hoogwaardig werk is het visueel onmogelijk om dit te doen.

Muren najagen voor leidingen

Stappen voor het leggen van pijpen

De techniek voor het leggen van verborgen buizen omvat verschillende fasen, die elk nodig zijn:

uitwerking van het aansluitschema, verduidelijking van alle omstandigheden en opmaak van een plan;
jagen onder leidingen;
reinigen en versterken van het gecreëerde kanaal;
leggen en installeren van leidingen;
de knieën in het kanaal bevestigen met plastic klemmen;
aansluiting van in- en uitgangen van het systeem;
test opstarten communicatie en dichtheidscontrole;
het maskeren van de holte en het creëren van kijkgaten;
decoratieve versiering muren

Techniek en gereedschap

Bij het beslissen hoe een muur onder een pijp moet worden gedumpt, is het noodzakelijk om de kenmerken te achterhalen: materiaal, dichtheid, samenstelling van mengsels. Het versnipperen wordt uitgevoerd:

handmatig met een hamer en beitel;
Slijper;
klopboormachine of perforator;
speciale beitel.

De eerste methode is de meest tijdrovende, deze is alleen geschikt voor vrij zachte wanden die geen versterkende inzetstukken bevatten. Het met de hand jagen van dicht beton kost veel tijd en moeite. Het voordeel van technologie in de nauwkeurigheid van het werk.

Het werk van een haakse slijper wordt gecompliceerd door de noodzaak om de druk op het gereedschap te regelen: het is problematisch om gedurende de hele werkperiode een enkele diepte te maken. Gedetailleerde verfijning en uitlijning worden uitgevoerd met een beitel. De slijper vermindert de tijd die wordt besteed aan het maken van het hoofdspoor en geeft een redelijk gelijkmatige snijlijn van het materiaal.

Met een boor of perforator worden stippen in het materiaal geponst. De afstand tussen hen moet 1-2 cm zijn, daarna worden de uitsparingen verdiept en gecombineerd met een spatelvormig mondstuk.

De muurfrees is een professioneel gereedschap dat speciaal voor dit soort werk is ontworpen. Alleen hij kan een kanaal bieden dat zelfs in diepte en vorm is en de inspanningen van de meester zoveel mogelijk faciliteert. Lijnen worden gesneden met een muurfrees, vervolgens wordt het midden van de spouw geselecteerd. De kwaliteit van het werk wint in vergelijking met andere technieken.

Een professionele muurfrees, die u kunt huren als u deze niet hoeft aan te schaffen, is uitgerust met een speciale stofzuiger. Het gebruik van een bloembladmasker sluit dit niet uit. Onder leidingen doorjagen is een stoffige klus. Afdekken met een folie om beschadigingen aan oppervlakken te voorkomen zijn niet alleen alle objecten in de ruimte waar gewerkt wordt, maar ook gestoffeerde meubels in aangrenzende kamers.

Video: regels voor het achtervolgen van muren

Het achtervolgen van muren voor sanitair verwijst naar: herziening terrein. Gebruik professionele tool soms vermindert dit de duur van het werk en de kans op kritieke fouten bij het leggen van communicatie. Een vooroverleg met een specialist vereenvoudigt de taak en bespaart tijd.

Esthetische schoonheid van de kamer - belangrijke factor voor eigenaren. Leidingen die over de muur worden gelegd, kunnen het uiterlijk van de kamer bederven. Daarom zijn velen geïnteresseerd in de vraag of polypropyleen buizen in de muur kunnen worden gemetseld, wat het gevaar is van een dergelijke pakking en hoe te vermijden eventuele problemen met leidingonderhoud voor verborgen installatie.

Om de pijpleiding te monteren, is hoogwaardig en betrouwbaar materiaal vereist. Het kan bijvoorbeeld roestvrij of gegalvaniseerd staal zijn. In de loop van de tijd is polypropyleen vervangen bouwgebieden deze soorten. De belangrijkste reden was de combinatie nuttige eigenschappen tegen een matige prijs.

Polypropyleen is geschikt voor warm- en koudwatervoorziening, verwarming. Het materiaal is duurzaam en vereist geen onderhoud, dus u kunt onbevreesd ophangen waterleidingen de muur in.

Het belangrijkste is dat hun gebruik niet overschrijdt temperatuur limiet 95 °C, wanneer het materiaal de drukweerstand verliest en vervormt. in waterleidingen en verwarmingssystemen woningvoorraad, dergelijke pijpleidingen werken bij lagere temperaturen van de werkomgeving, dus er zouden geen problemen moeten ontstaan.

Het nadeel van het materiaal is thermische uitzetting, die de integriteit van de muur waarin de leidingen zijn ingebed, rechtstreeks kan beïnvloeden. De uitzettingscoëfficiënt van polypropyleen is vrij hoog. De lineaire toename kan oplopen tot 10 mm per meter buis bij een temperatuur van respectievelijk 70 °C, de buisdiameter neemt ook iets toe.

Hoe hoger de temperatuur, hoe meer de uitzettingscoëfficiënt van de buis toeneemt. Daarom verdient het leggen van verwarmingsnetwerken speciale aandacht, hun correcte installatie, de keuze van de soorten leidingen die overeenkomen met de voorwaarden.

Opmerking! Versterkte soorten polypropyleen hebben een lagere lineaire uitzettingscoëfficiënt. Ongeveer 3 mm - 3,5 mm per meter. Daarom zullen versterkte leidingen bij het leggen van warmwatervoorziening of verwarming betrouwbaarder zijn, omdat ze minder druk op de muur zullen uitoefenen en de kans op vervorming van dergelijke leidingen veel lager is.

Installatie Vereisten

Bij het leggen van een buis in een muur is het aan te raden om schokabsorberende materialen te gebruiken. Bijvoorbeeld energy flex, polyurethaanschuim. Deze materialen zullen respectievelijk dienen als een opening tussen de muur en de buis, er zal geen druk op het beton zijn wanneer de buis uitzet.

Rioolleidingen vervullen een belangrijke taak bij het verzekeren van mensenlevens. In een appartement of een woonhuis kun je zo'n snelweg met je eigen handen monteren, als je weet hoe je rioolbuizen op de juiste manier moet leggen. Alle hoofd- en hoofdkenmerken van dit proces worden weerspiegeld in het artikel.

Voorbereidend werk

Voordat met de installatie van de pijpleiding wordt begonnen, worden tekeningen van rioolbuizen opgesteld. Ze zijn nodig voor het ontwerp van de meeste beste manieren aansluiten van sanitaire toestellen en het uitvoeren van een nauwkeurige berekening van de benodigde leidingproducten.

Bovendien zal het schema helpen bepalen hoeveel fittingen u moet kopen voor toekomstig afvalwater. Voor het leggen van de rioolleiding is geen speciaal gereedschap nodig. Je kunt het helemaal doen met een ijzerzaag, vijl en meetlint.

Bij het kopen van buis- en gevormde rioolproducten is het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er afdichtingsmanchetten op alle elementen zitten. De elastiekjes mogen geen beschadigingen hebben, anders is de dichtheid van de verbinding niet gegarandeerd.

Lijn leggen

De installatie van de rioolleiding wordt in verschillende fasen uitgevoerd:

Het snijden van kunststof riooldelen wordt uitgevoerd met een conventionele ijzerzaag (voor metaal) of een speciale schaar.
Zorg ervoor dat u een gewone vijl gebruikt om af te schuinen in een hoek van ongeveer 15º. De afschuining is nodig voor:
- vereenvoudiging van de montage van pijpleidingen;
- minimaliseert het risico van beschadiging van de afdichtring bij het aansluiten van leidingen.

Bij het installeren van een rioolleiding is het ten strengste verboden om de lengte van de fittingen van de pijpleiding te snijden en te verminderen.

Vóór de directe montage van de lijn wordt de volledige bedrading van rioolbuizen volgens het legschema op de vloer gelegd. Na het controleren van de beschikbaarheid van alle fittingen en het afstemmen van de vereiste lengte van alle buissecties, kunt u doorgaan met het assembleren van de producten tot één systeem.

Om de verbinding van onderdelen te vergemakkelijken, is het noodzakelijk: siliconenkit smeer de elementen die zullen worden gekoppeld. Dankzij het gebruik van kit:
- de aansluiting van leidingdelen wordt sterk vereenvoudigd;
- rubberen manchetten zijn bewaard gebleven;
- het plakken van manchetten met pijpen is uitgesloten.

Vanwege temperatuurveranderingen in de lengte van de leiding moet in het rechte gedeelte een compensatiespleet worden voorzien. Om dit te doen, duwt u bij een rechte verbinding eerst de verbindingsdelen tot aan de aanslag en verlengt u vervolgens de buis met 1,0 cm.

Optimale helling

Riolering is een drukloos systeem waarin afvalwater door zwaartekracht wordt verplaatst. Daarom wordt de bedrading van rioolbuizen in de badkamer, keuken en andere kamers als correct beschouwd als de vereiste helling van het systeem wordt gehandhaafd.

Veel beginnende meesters geven toe: grote fout denken dat hoe meer helling rioolbuis, des te beter. Feit is dat de buizen niet homogeen zijn. afvalwater. Het bevat ook keukenafvoeren in de vorm van vet en andere onzuiverheden. Daarom is de transportsnelheid van afvalwater niet hetzelfde.

Wanneer ook? grote helling, wordt het water efficiënt uit het systeem verwijderd en zullen voedselresten en vetten in de vorm van afzettingen aan de binnenkant van de leidingen bezinken. Als de helling optimaal wordt gekozen, heeft het vloeibare medium de tijd om vaste resten mee te verplaatsen.

Volgens bouwvoorschriften en voorschriften wordt de helling (per meter) als optimaal beschouwd voor producten:

tot 50,0 mm in diameter - 3,0 cm;
tot 100,0 mm in diameter - 2,0 cm.

Procedure voor het bevestigen van buizen:

Corrigeer en veilige bevestiging pijpleiding is erg mijlpaal bij het installeren van het leidingsysteem. Buizen worden met speciale klemmen langs de wanden bevestigd. De afstand tussen de klemmen wordt meestal gelijk gekozen aan 10 buisdiameters. Klemmen zijn onderverdeeld in:

stijf met rubberen afdichtingen;
drijvend (zonder afdichting).

Kenmerken van het leggen van pijpen in flitsers

Bij het leggen van een pijpleiding in flitsers voor het betonneren is het noodzakelijk:

Stel de juiste helling van het systeem in.
Zorg voor temperatuurverschillen.
Zorg ervoor dat de leidingen worden aangelegd zonder vervormingen en interne spanningen.
Elimineer de verplaatsing van buizen tijdens het betonneren.
Sluit alle openingen goed af met speciale tape.
Wikkel buizen en hulpstukken in met beschermend materiaal (glasvezel, golfkarton enz.).

Als u zich houdt aan de basisregels voor het leggen van rioolbuizen die in het artikel worden uiteengezet, kunt u zelfstandig een korte tijd Bij minimale middelen effectief monteren riool systeem appartement of privéwoning.