Hoe plastic modellen op de juiste manier te lijmen. De beste lijm voor modellen - recensie

Dit artikel is, net als de hele column, geïnspireerd om te worden geschreven door een vriend van mij die samen met zijn zoon besloot een model in elkaar te zetten, hoewel hij nog niet heeft besloten wat.

En op zijn vraag: “Wat voor lijm moet ik kopen?” Ik begon uitvoerig uit te leggen welke modellijmen er zijn en hoe je ze moet gebruiken. En dus besloot ik al mijn verzinsels hier te posten. Er zijn dus verschillende soorten lijmen voor modellen. Conventioneel kunnen ze in verschillende groepen worden verdeeld.

Polystyreen lijmen

Tot deze groep behoren bijvoorbeeldlijm voor modellen Zvezda- of Akan-bedrijven produceren hun lijmen ook van wereldberoemde modelleringsbedrijven, bijvoorbeeld Revell en Tamiya.

Deze categorie lijmen wordt het meest gebruikt onder modelbouwers die betrokken zijn bij prefab kunststof modellen. Deze formuleringen zijn gebaseerd op butylacetaat. Na verloop van tijd kan polystyreenlijm dikker worden; u kunt de vorige consistentie teruggeven door deze te verdunnen met butylacetaat.

Het werkingsprincipe van deze categorie lijm is gebaseerd op het smelten van het polystyreenoppervlak, dat vervolgens op een ander polystyreenoppervlak wordt gelijmd. Wanneer vervolgens twee delen worden verbonden, vindt wederzijds smelten van beide oppervlakken plaats en dringen deeltjes van de substantie van de ene helft van het product naar de andere. Nadat de lijm is verdampt, harden de gesmolten oppervlakken uit. Het gelijmde product kan na een paar uur worden gebruikt, maar voor volledige gereedheid is het beter om een ​​dag te wachten. De gereedheidstijd van het product is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte lijmlaag. Na volledige droging heeft het product een zeer goede kleefkracht. Deze lijmen hebben een belangrijk nadeel: ze lijmen alleen polystyreen. Ze zijn bijvoorbeeld niet langer in staat plexiglas met plastic of met zichzelf te lijmen. Voor deze doeleinden kan dichloorethaan worden gebruikt. Je kunt het kopen in winkels voor radioamateurs. Zo'n flesje van 30 ml kost 30 roebel.

De stof is zeer giftig en schadelijk, maar als je er zorgvuldig mee werkt, dan is deze lijm prima te gebruiken. Het is bijvoorbeeld nodig wanneer u een uit plexiglas getrokken luifel aan een romp van polystyreen moet lijmen, of het is zeer geschikt om te maken door stukjes polystyreen in vloeistof op te lossen.Beginnende modelbouwers kunnen lijmen uit deze specifieke groep aanbevelen om hun eerste plastic modellen samen te stellen. Concreet zal het perfect passenlijm voor modellen Het bedrijf Zvezda, omdat het het goedkoopste en zeer toegankelijk is.

Supervloeibare lijmen.

Deze categorie lijmen wordt gekenmerkt door een verhoogde vloeibaarheid en penetratievermogen. Het werkingsprincipe is hetzelfde als de bovengenoemde verbindingen. Deze lijm is goed om in te werken moeilijk bereikbare plaatsen, je kunt scheuren enz. lijmen. Het laat vrijwel geen sporen achter op het oppervlak van het model. Dit type modellijm droogt snel, je moet er dus snel mee aan de slag. Voor het gemak van aanbrengen kunt u het beste een penseel gebruiken. De samenstelling is gebaseerd op hetzelfde butylacetaat, dus voor werk kun je deze stof gebruiken zonder gepatenteerde supervloeibare lijm. En in de uitverkoop kun je een goedkope compositie van het bedrijf Akan vinden - supervloeibare modellijm Akan-profi.

Lijm voor transparante delen.

Het is ontworpen voor het lijmen van transparante onderdelen. Het komt vaak voor dat bij het installeren van een lantaarn, als het toeval wil, er lijm op het transparante deel vloeit en je deze moet verwijderen en het onderdeel moet polijsten. Om dergelijke problemen te voorkomen, is er een speciale lijmsamenstelling. Het principe is niet gebaseerd op het smelten van delen, maar op het gebruik van een basis in vloeibare toestand; wit, dat bij het drogen transparant wordt. Deze samenstelling wordt aangebracht op de oppervlakken van de onderdelen en na 10-15 minuten zijn ze verbonden. Vertegenwoordigers van deze categorie zijn Aqua-lijm voor transparante onderdelen van Akan of de Micro Kristal Klear-samenstelling van Microscale.

Cyanoacrylaat modelleerlijm (CA)

Deze groep omvat een groot aantal allerlei soorten superlijmen, die zelfs in kraampjes worden verkocht.

Het is gebaseerd opCyanoacrylaat, een stof die al in 1942 werd verkregen. Het lijmt zeer snel en behoorlijk stevig, maar houdt de schuifverbinding niet goed vast. De katalysator voor CA-lijm is water, dus bij hoge luchtvochtigheid hardt het snel uit en wordt het slecht bewaard. Langdurige opslag vereist omstandigheden met een lage luchtvochtigheid en lage temperaturen van +5 tot +10°C. In een huiselijke omgeving is hiervoor een koelkast geschikt. De kwaliteit van de lijm hangt af van de zuiverheid ervan; hoe meer cyanoacrylaat en minder onzuiverheden, hoe hoger de sterkte van het te verlijmen product. Dit type lijm wordt gebruikt voor het lijmen van Resin Kits (toevoegingen aan harsmodellen), het monteren van volledige harsmodellen, het monteren van photo-etch en het lijmen ervan op de polystyreendelen van het model. Het wordt ook veel gebruikt bij de constructie of reparatie van radiografisch bestuurbare modellen. Het is erg handig in het veld bij het repareren van een model vanwege de droogsnelheid en de sterke verbinding. Sommige modelbouwers gebruiken cyacrine als lijm voor plastic modellen. Cyacrinelijmen variëren ook in dikte; hoe dunner de lijm, hoe sneller deze uithardt.

Als u tijdens het installatieproces een onderdeel wilt corrigeren of verplaatsen, kunt u daarom beter een gel gebruiken. Er zijn ook activatoren en vertragers waarmee u het lijmproces van het product kunt versnellen of vertragen.Wanneer u met cyanoacrylaat werkt, moet u proberen de dampen niet in te ademen, omdat deze irritatie van de slijmvliezen kunnen veroorzaken. Bij contact met de huid kan een allergische reactie optreden. Contact van cyacrine met katoenen stof is ook gevaarlijk. Wanneer ze op elkaar inwerken, ontstaat er warmte, wat kan leiden tot brandwonden of zelfs brand. Om het werken met een slang met grote capaciteit gemakkelijker te maken, kunt u een spuitnaald op de tuit plaatsen. Bij elk volgend gebruik van cyanoacrylaatlijm wordt de naald goed opgewarmd, bijvoorbeeld met een lucifer of aansteker, en is de substantie weer klaar voor gebruik.

Epoxy lijmen

Het principe van hun werking is dat de epoxyhars uithardt onder invloed van een verharder, waardoor een sterke verbinding tussen de onderdelen ontstaat. Dit type lijm is zeer geschikt voor de constructie van radiografisch bestuurbare modellen; renovatie van huis, waarbij afzonderlijke componenten en onderdelen van het model worden vervaardigd door ze uit glasvezel te gieten. Met sommige epoxyharsen kun je er hele modellen van maken en onderdelen klonen. Gebruik epoxyhars alslijm voor modellen gemaakt van kunststofhet zal niet werken, vanwege chemische kenmerken polystyreen, de uitgeharde hars blijft niet aan het plastic plakken. Epoxylijmen zijn zeer geschikt voor modellen gemaakt van hout, hars en glasvezel, en voor het monteren van metalen onderdelen op bovengenoemde materialen. De uithardingstijd van epoxylijm is afhankelijk van het type en merk, deze kan variëren van een uur tot een dag. Blootstelling aan hitte vermindert deze tijd. Voordat u met het gebruik begint, moet u de gebruiksaanwijzing van de specifieke samenstelling lezen. Zo verschillend epoxy lijmen verdund in verschillende verhoudingen (hars/verharder). EPD-epoxyhars wordt bijvoorbeeld verdund in een verhouding van 1:10, dat wil zeggen dat één deel van de hars (de inhoud van een grote fles) één deel van de verharder is (de inhoud van een glazen fles).

Maar de epoxylijm "Moment" Super Epoxy wordt verdund in een verhouding van 1:1, dat wil zeggen dat één deel van de lijm één deel van de verharder is. Voor gebruiksgemak zijn beide buizen gemaakt in de vorm van spuiten, die handig zijn om dezelfde hoeveelheid verbindingen uit te persen.

Lijm voor papieren modellen

Een apart type modellering zijn papieren en kartonnen modellen. Er zijn enkele eigenaardigheden in het werk, de montage en het schilderen. PVA-lijm is bijvoorbeeld het meest geschikt voor het assembleren van dergelijke modellen. Het is meestal een dikke, witte, vrijwel geurloze vloeistof. Om de vereiste dichtheid te bereiken, kan PVA verdund worden met water. Maar als het volledig is uitgehard, kan het helaas niet meer worden verdund. Ook voor het verlijmen van hout of fineer kunt u PVA-lijm gebruiken, bijvoorbeeld bij het bouwen van houten scheepsmodellen. Voordat u PVA gebruikt, is het noodzakelijk om grondig te schudden of te mengen, omdat de samenstelling na verloop van tijd zal scheiden.

Alle bovengenoemde lijmen, behalve PVA, zijn behoorlijk giftig en moeten in goed geventileerde ruimtes worden verwerkt, waarbij contact met de mond en ogen wordt vermeden. Maar als dit gebeurt, moeten ze onmiddellijk worden afgespoeld met stromend water en dan is het raadzaam om een ​​arts te raadplegen. Aan de andere kant, als de veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd, zal er geen schade aan de gezondheid ontstaan. Daarom, voordat u er een gebruiktlijm voor modellen Het is noodzakelijk om de gebruiksaanwijzing te lezen en de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen strikt te volgen.

— jouw gids in de wereld van schaalmodellering!

Het werk aan een grootschalig geprefabriceerd model bestaat uit een continue verbinding van individuele werkfasen - elementen van constructie en montage. Net zoals een vliegtuig wordt gemaakt in een vliegtuigfabriek. Eerst de ene fase, dan de andere. Bij de grootste vliegtuigfabrieken ter wereld (zoals Boeing) staat het vliegtuig doorgaans op een platform dat tijdens de montage (vanaf het begin van de montagewerkplaats tot aan de finish) continu beweegt.

En als we willen komen Echt staand model — we moeten de efficiëntie van elk afzonderlijk onderdeel van het assemblageproces verbeteren. Als één element slecht is, is het maximaliseren van de volgende elementen immers veel moeilijker. Als het überhaupt zin heeft.

Vaak wordt een groot aantal tekortkomingen veroorzaakt door een onvoldoende uitwerking van de voorgaande fasen.

U kunt bijvoorbeeld al uw zenuwen besteden aan het verwijderen van de verbindingen van onderdelen - lijmnaden, het voorbereiden van het modellichaam op schilderen. Vaak zal het na dergelijk werk nodig zijn om een ​​primer te gebruiken.

Dit alles had voorkomen kunnen worden aanvankelijk kwaliteit lijmen van onderdelen. Zodat het gewricht blijkt keurig, verbinding duurzaam, en de naad - onopvallend.

MAAR HOE DAT TE DOEN?

Hier moet u verschillende soorten lijmen gebruiken.

Over het algemeen vermoedde ik het bestaan ​​​​tot een bepaalde tijd niet verschillende types lijmen gebruikt bij schaalmodellering. Meestal met behulp van het eenvoudigste basistype lijm. Degene die we gebruikten om modellen te lijmen tijdens de Sovjet-Unie. En ik lette niet op het vrij rijke assortiment modelkleefstoffen in online winkels.

En pas nadat ik het werk van Japanse modelbouwers in het videomateriaal van het bedrijf Tamiya - Tamiya Custom van dichterbij had bekeken, besloot ik dit probleem in meer detail te onderzoeken. Ik keek naar wat ze precies aan het doen waren. Welke lijmen worden gebruikt en in welke fasen. Toen kocht ik een klein beetje van alle lijmen. En begon te experimenteren.

Er werden verschillende modellen van verschillende fabrikanten gebruikt om rekening te houden met de verschillen in plastic. Het plastic van Italeri is bijvoorbeeld anders dan dat van Zvezdovsky. En dezelfde Revell.

Het bleek dat alle lijmen hun eigen specialisatie hebben. Dit verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het werk aanzienlijk. U hoeft alleen maar de kenmerken van de samenstelling en het gebruik van elke afzonderlijke lijm te kennen. En verdeel het montageproces vooraf in passende elementen - subassemblages .

Laten we dus alle soorten lijm op volgorde bekijken. En we beginnen vanaf het allereerste beginniveau.

Lijm voor plastic modellen: Regelmatige samenstelling

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: NORMAAL

Dit type lijm is bij elke modelbouwer bekend, omdat de kennismaking met het maken van geprefabriceerde plastic schaalmodellen ermee begint. In feite werd dit type lijm tot op zekere hoogte door modelbouwers gebruikt. Veel later introduceerden Japanse productiebedrijven andere gespecialiseerde lijmsoorten in hun assortiment.

In de Sovjet-Unie, en later Rusland, gebruiken de meeste modelbouwers (vooral middelmatige modelbouwers die van tijd tot tijd modellen verzamelen) het gedurende hun vele jaren van praktijk alleen in hun werk.

Daarom kan dit type lijm worden aangeduid als universele standaard .

De belangrijkste componenten zijn butylacetaat + polystyreen. Hechting wordt bereikt dankzij het gecombineerde effect van de twee soorten actie.

De eerste is het gedeeltelijk oplossen van het plastic op beide verbonden oppervlakken. Wanneer we de te lijmen oppervlakken met elkaar verbinden en vervolgens laten uitharden, vermengt het opgeloste plastic zich met elkaar, waardoor de randen van de onderdelen met elkaar verbonden worden. Het resultaat is een “solide, enkel stuk.” De verbinding is solide en duurzaam. Klaar voor verdere verwerking.

Dit effect wordt ook wel genoemd laseffect .

De tweede is de extra bevestiging van onderdelen met polystyreendeeltjes in de lijm. Ze versterken de moleculaire bindingen in het opgeloste plastic en helpen zo een nieuwe vaste verbinding te vormen.

De bijzonderheid van het gebruik van dit type lijm is dat het op de te lijmen oppervlakken wordt aangebracht voordat de onderdelen worden samengevoegd. Die. Op elk voegoppervlak moet u eerst lijm aanbrengen. En pas daarna ze samenvoegen. Om het lijmproces beter te laten verlopen, is het noodzakelijk om de lijm de tijd te geven om het plastic van elk onderdeel afzonderlijk op te lossen. Wacht 1-2 minuten. En pas dan de onderdelen verbinden.

WERKENDE CHIP

Bij het werken aan een model krijgen veel modelbouwers te maken met de situatie dat er een dunne, ondiepe uitsparing ontstaat op de plaats van de lijmnaad. Dit is mogelijk wanneer de oppervlakken niet voldoende zijn voorbereid en de randen van de te lijmen delen een andere hoek hebben dan 90 graden.

Om dergelijke problemen na het drogen te voorkomen, grenzend aan het gebruik van stopverf, moet u het volgende doen. Tijdens het lijmen is het niet alleen nodig om de onderdelen met elkaar te verbinden, maar ook om ze stevig tegen elkaar aan te drukken. Druk het ene deel op het andere. Als gevolg hiervan zal het gesmolten plastic naar buiten komen. Nadat u de onderdelen in deze positie hebt bevestigd, laat u ze drogen. Verwijder vervolgens eenvoudigweg het overtollige plastic van het voegoppervlak met een modelleermes. En dat is alles: de lijmnaad heeft een uitstekende vorm die geen extra verwerking vereist.

Er is één voorwaarde. Je moet van tevoren oefenen op onnodige details. Verschillende kunststoffen van verschillende fabrikanten hebben verschillen in hun structuur. Daarom kan dezelfde druk totaal verschillende effecten veroorzaken. Als u te veel druk uitoefent, kunt u de details van het model gemakkelijk verpesten.

Zoals altijd zijn voorzichtigheid en nauwkeurigheid hier belangrijk. En voorbereidende voorbereiding

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: SUPERFLUID

Over het algemeen zou de naam van dit type lijm moeten klinken als ‘lijm met verhoogde capillaire werking’. Dit is een vloeibare lijm met een zeer hoog penetrerend vermogen, goede vluchtigheid, hoge vloeibaarheid, zonder consistente vulstof (verlijming wordt bereikt door het plastic op de te verlijmen oppervlakken gedeeltelijk op te lossen).

Het belangrijkste voordeel van dit type lijm is de mogelijkheid van penetratie - die in de voeg ertussen stroomt gevouwen delen . Met andere woorden: als je aan een model werkt, verbind je de onderdelen met elkaar en laat je een penseel met lijm langs de verbinding lopen. En dankzij de hoge vloeibaarheid dringt het zelfstandig door in het gewricht. De werking van deze lijm is snel. Het laseffect treedt zeer snel op. Ook op het lijmen en uitharden hoeft u niet lang te wachten.

Vaak wordt deze lijm geleverd in containers met een ingebouwde borstel. Maar als je Akan Pro-lijm gebruikt, heb je een penseel nodig. Een gewone borstel, bij voorkeur synthetisch. Eén of nul.

Nog een interessante functie Zeer vloeibare lijm is dat wanneer het op het oppervlak van het plastic terechtkomt, het vrijwel geen sporen achterlaat als het uithardt. Het verdampt snel en laat een troebel, ruw oppervlak achter. Dit is niet essentieel voor verder schilderen en vereist geen primer.

Ik wil graag een speciaal woord zeggen over de Akan Profi-lijm. Het behoort ook tot de categorie van hoge vloeibaarheid. Maar ermee werken vereist een hoge mate van voorzichtigheid. Hij - " nucleair". Het dringt niet alleen gemakkelijk door het vlak van de verbinding van onderdelen, maar lost ook zeer actief plastic op. Als u deze lijm op een oppervlak met kuilen en oneffen oppervlakken giet, zal deze de egalisatietaak beter aankunnen dan stopverf. Hij Erg goed lost kunststof op. Getest op Ital en Zvezda.

Wanneer u het gebruikt, moet u er ook op letten dat u het niet op het model morst. Pro laat alleen in zeer kleine doses geen afdrukken achter. Zelfs een middelgrote druppel kan voldoende zijn om een ​​gesmolten uitsparing te vormen.

Het kostte me veel tijd om aan deze lijm te wennen, maar ik hield van de kracht ervan. Dus ik experimenteerde verder. Nadat ik de toepassingskenmerken ervan in de praktijk had ontdekt, maakte ik er de belangrijkste werkende lijm van bij het assembleren van modellen.

Over het algemeen is lijm met hoge vloei momenteel voor mij de belangrijkste lijm bij het werken aan een model. Of het nu Akan Pro of Tamiya ExtraThin Cement is. Voor het verbinden van grote delen gebruik ik gewone lijm.

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: TRANSPARANT

Over het algemeen zouden we, na de bovengenoemde soorten lijm te hebben overwogen, kunnen stoppen. Dankzij hen kunnen we immers solide resultaten boeken. Maar dat zou verkeerd zijn. Er is nog een heel specifiek type lijm.

T.N. "transparante lijm" De vertegenwoordiger is “Contacta Clear” van Revell. Het enige doel is het lijmen van transparante delen. Zowel onderling als met het plastic van het model zelf. In feite is dit een variatie op dezelfde universele lijm. Alleen is er geen laseffect. Het lijmen gebeurt dankzij de basis, die na droging transparant wordt.

De lijm wordt in een dunne laag op de verlijmde oppervlakken van beide delen aangebracht. Daarna moet het ongeveer 5-10 minuten laten drogen (zodat lijm laag was nog steeds plakkerig). Vervolgens drukken we de te lijmen delen voorzichtig op elkaar.

Lijm voor plastic modellen: Cyanoacrylaat alleslijm

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: CYANOACRYLAAT

Cyanoacrylaatlijm, beter bekend als ‘superlijm’, de Russische vertaling van het handelsmerk Super Glue. Deze naam werd een begrip in de voormalige USSR.

Super Glue werd voor het eerst ontwikkeld in 1942 (tijdens de Tweede Wereldoorlog) door de Amerikaanse chemicus Harry Coover, die voor Eastman Kodak werkte, tijdens experimenten om transparante kunststoffen voor optische vizieren te vinden. De stof werd echter afgewezen vanwege overmatige plakkerigheid. In 1951 ontdekten Amerikaanse onderzoekers, terwijl ze op zoek waren naar een hittebestendige coating voor gevechtscabines, per ongeluk het vermogen van cyanoacrylaat om stevig te hechten. verschillende oppervlakken. Deze keer waardeerde Coover de mogelijkheden van de stof, en in 1958 kwam superlijm voor het eerst in de verkoop, waardoor de markt ‘explodeerde’.

In Rusland wordt secondelijm ook verkocht onder de merken "Clayberry", "Strength", "Cyanopan", "Skley", "Secunda", "Monolith", "Elephant", "Super-moment", enz. In de USSR wordt de lijm werd geproduceerd onder de naam “cyacrine.”

Kleefstoffen op basis van cyanoacrylaten zijn gemakkelijk bestand tegen belastingen van 150 kg/cm2, en meer geavanceerde lijmen, zoals Loctite’s “Black Max” - 250 kg/cm2. De hittebestendigheid van de verbinding is laag en vergelijkbaar met de hittebestendigheid van acrylplexiglas: van 70-80 °C voor conventionele lijmen, tot 125 °C voor gemodificeerde exemplaren.

Cyanoacrylaat is een sterke, snel uithardende snellijm. Verlijmt gemakkelijk niet-poreuze en waterhoudende materialen. Het hardt in minder dan een minuut uit en bereikt zijn maximale sterkte na twee uur. De schuifsterkte is echter laag, dus secondelijm wordt soms gebruikt als draadborgmiddel of om een ​​werkstuk op een draaibank vast te zetten.

Er werd gebruik gemaakt van informatie van het Wikipedia-portaal.

Bij grootschalige modellering heeft cyanoacrylaat, dankzij zijn vermogen om structuren te lijmen die totaal verschillende eigenschappen hebben, ook zijn plaats gevonden - het heeft zijn niche ingenomen. We gebruiken het om foto-geëtste producten en conversies gemaakt van epoxyhars te repareren.

Vaak gebruiken we superlijm die we bij drukkerijen of bouwmarkten hebben gekocht. Tegelijkertijd omvat het assortiment modelchemiefabrikanten al lang gespecialiseerde cyanoacrylaatmodelkleefstoffen. Hoewel hun verschil in essentie alleen zit in de speciale verpakking, handig voor het werk van de schaalmodelbouwer. Er is dus niet veel verschil tussen hen. En wat te gebruiken - iedereen beslist voor zichzelf, op basis van persoonlijke voorkeuren.

Het is de moeite waard om te overwegen dat superlijm twee soorten consistenties heeft: normaal en gelachtig. De tweede is dikker, geleiachtig. Het maakt het gemakkelijker om lijm precies op de lijmgebieden aan te brengen, waardoor druppels worden vermeden.

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: EPOXY

Ten slotte is het noodzakelijk om tweecomponenten epoxylijmen te vermelden.

Hun belangrijkste eigenschap is dat epoxyhars, gemengd met een verharder, een sterke en zeer duurzame verbinding tussen de onderdelen vormt. Maar naar mijn mening hebben ze geen brede toepassing gevonden op het gebied van modellering met behulp van geprefabriceerde plastic modellen.

Deze lijm is geschikt voor hout- en glasvezelmodellen, draaddelen en foto-etsen. Maar het is gecontra-indiceerd voor modellen van polystyreen, omdat epoxyhars niet aan plastic kan hechten.

Epoxy tweecomponentenlijmen zijn ook verkrijgbaar in twee versies: normaal en modellerend. Eén van de meest interessante verpakkingsvormen gebruikelijke opties Cyanoacrylaat heeft contactlijm. Door de vorm van de tube kun je in één beweging zowel de hars als de verharder in gelijke verhoudingen uit twee secties persen. Ze worden automatisch gemengd aan de uitlaat. Van de speciale modelleermogelijkheden ken ik alleen lijm van Tamiya.

Maar nogmaals, persoonlijk zie ik het nut niet in van het gebruik van epoxy in ons bedrijf. Als iemand het ziet, geef dan uw mening weer in de reacties. Het zal van belang zijn voor alle leden van onze gemeenschap.

Op dit punt hebben we alle soorten lijm behandeld die bij schaalmodellering worden gebruikt. Welke soorten lijm je moet gebruiken, bepaal je uiteraard zelf. Maar om tot een duurzaam goed resultaat te komen is de inzet van gespecialiseerd gereedschap nodig.

En daarom anders model lijmen — ZIJN !

Dat is alles voor vandaag!

Veel succes!

En prachtige modellen!

Vond je het artikel leuk? Vertel het zeker aan je vrienden:

Op zoek naar meer bronnen over dit onderwerp? Lezen:

Modelleren is een leuke en lonende hobby voor kinderen en volwassenen. Door modellen van auto's, schepen, vliegtuigen met uw eigen handen, uw verbeeldingskracht en creatief denken, aandacht en doorzettingsvermogen.

Er is een grote keuze aan sets en losse onderdelen in modelwinkels om te lijmen, dus het zal niet moeilijk zijn om interessante ideeën voor jezelf of je kind te vinden.

Het is een zeldzaam modelleringsproces dat zonder lijm kan worden uitgevoerd. Fabrikanten bieden grote keuze opties. Laten we eens kijken welke soorten mengsels geschikt zijn voor deze hobby.

Soorten lijm voor het monteren van modellen

• Universele standaardlijm. Het wordt al sinds de Sovjettijd gebruikt voor het werken met plastic modellen. Het is gebaseerd op polystyreen en butylacetaat. Het werkt vanwege het zogenaamde laseffect. Ten eerste vindt gedeeltelijke oplossing van het plastic plaats op beide oppervlakken wanneer de randen van de onderdelen met elkaar worden verbonden. Nadat de verbinding tussen de delen en de compositie zelf is uitgehard, wordt een solide verbinding gevormd, dat wil zeggen dat de twee delen één worden. Het meegeleverde polystyreen zorgt bovendien voor grip. Een speciaal kenmerk van deze lijm is dat het wordt aanbevolen om deze op de producten aan te brengen voordat ze worden samengevoegd, dat wil zeggen dat het mengsel eerst een paar minuten op elk onderdeel moet worden bewaard en pas daarna moet worden aangesloten.

• Supervloeibare lijm. Gekenmerkt door een verhoogd penetrerend vermogen, vloeibare samenstelling. De onderdelen worden bij elkaar gehouden door het plastic gedeeltelijk op te lossen. Het voordeel van deze lijm is het vermogen om tussen gevouwen delen door te dringen. Een ander belangrijk pluspunt is dat het na uitharding vrijwel geen sporen achterlaat, er blijft alleen een licht ruw, troebel oppervlak over. Deze lijm voor modellen van vliegtuigen, auto's, schepen hardt zeer snel uit. Voor gebruiksgemak wordt het gebruik van een synthetische borstel aanbevolen.
• De lijm is transparant. Ontworpen om mee te werken transparante delen. De onderdelen worden niet bij elkaar gehouden door het laseffect, maar door de basis, die bij het drogen transparant wordt. Het mengsel wordt gedurende 5-10 minuten op de oppervlakken van de onderdelen aangebracht en vervolgens gecombineerd.

VIDEO OVER HET ONDERWERP

• Cyanoacrylaat lijm. In ons land is het beter bekend als secondelijm of superlijm. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in de VS uitgevonden door wetenschappers die ernaar op zoek waren transparante kunststoffen voor optische bezienswaardigheden. De stof werd toen nog niet gebruikt; dit gebeurde pas in 1951, toen de Amerikanen een hittebestendige coating nodig hadden voor de cabines van militaire vliegtuigen. Toen, na nog eens zeven jaar, lag de compositie in de winkelschappen en verbaasde letterlijk iedereen. Tegenwoordig wordt het onder de merken geproduceerd “Clayberry”, “Tweede”, “Monoliet”, “Super Moment” en anderen. Dit is een direct uithardende lijm; de maximale hechtsterkte wordt na twee uur bereikt. Geschikt voor het werken met poreuze en vochthoudende materialen. Bij het modelleren heeft het een leidende plaats ingenomen, omdat je hiermee onderdelen van verschillende materialen kunt bevestigen. In winkels kun je superlijm met normale en gelconsistentie kopen. De tweede optie is handiger in gebruik, omdat deze zich niet verspreidt.
• Epoxy lijm. Epoxyhars wanneer het wordt gemengd met een verharder, houdt het voorwerpen van glasvezel, draad en hout goed vast, maar lost het delen van polystyreen op. Epoxy-tweecomponentenlijmen worden niet alleen in gewone tubes gepresenteerd, er zijn ook verpakkingen speciaal voor modellering. Met "Contact" -lijm kunt u bijvoorbeeld zowel de hars als de verharder tegelijkertijd uitknijpen, en deze worden in gelijke verhoudingen in een speciaal compartiment gemengd.

De keuze aan modelleertools is erg groot. Laten we eens kijken naar de meest populaire.

Modellen van elke complexiteit zijn gemaakt van plastic: vliegtuigen, schepen, auto's. Hoogwaardige lijm voor dit materiaal mag zich niet over een glad oppervlak verspreiden, dus het moet zorgvuldig worden geselecteerd.

Er zijn veel fabrikanten die lijmen speciaal voor kunststof produceren. U kunt dus veilig polystyreenverbindingen van Revell, Italeri, Tamiya, Zvezda gebruiken. Ondanks de gelijkenis van eigenschappen, kunnen ze in drie groepen worden verdeeld:

1. Vloeistof - verkocht in polyethyleenflessen met een handige applicator.
2. Gemiddelde dichtheid - verkrijgbaar in glazen potten met een kwastje op de deksel.
3. Dikke exemplaren worden verpakt in tubes. Ze harden het langzaamst uit, zodat je kunt werken zonder te haasten.

1. Voeg niet te veel mengsel toe aan de verbinding van de onderdelen; u loopt het risico uw handen, gereedschap en de onderdelen zelf te bevlekken door het lekkende overtollige materiaal.
2. als er een druppel op een onderdeel terechtkomt, probeer deze dan niet weg te vegen, wacht tot de compositie droog is en schuur dit gebied,
3. de vloeibare lijm mag niet onder de afplaktape komen, anders zult u na het voltooien van de werkzaamheden en het verwijderen van de folie merken dat het onderliggende plastic is "zweven",
4. de plaats waar de superlijm is aangesloten blijkt kwetsbaar te zijn, dus je kunt deze beter niet aanraken, je kunt hem bovendien ontvetten,
5. volg de gebruiksaanwijzingen aangegeven door de fabrikant op de verpakking,
6. de producten strikt gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn en uitsluitend voor de materialen waarvoor ze bedoeld zijn,
7. Bij het werken met giftige stoffen wordt aanbevolen beschermende handschoenen te gebruiken.

Dus je hebt besloten om modellenwerk te gaan doen, maar je hebt hele vage ideeën (of helemaal geen idee) over wat het is, waar je moet beginnen en wat ervoor nodig is. In dit korte artikel zal ik proberen voor elke lezer op een begrijpelijke en begrijpelijke manier het hele proces van het maken van goede, hoogwaardige modellen te beschrijven.

Houd er rekening mee dat, hoe vreemd sommige stappen in deze handleiding u ook lijken, u ze nog steeds niet kunt overslaan, anders zal het model slecht en onjuist blijken te zijn. Tijdens het lezen van het artikel kunt u onbekende woorden tegenkomen - ik zal geen lijst met termen samenstellen en hun betekenis beschrijven - zoek gewoon op internet. We zullen leren van de principes van vliegtuigmodellering, die ook geschikt zijn voor andere gebieden. De basisprincipes van modelleren zijn voor iedereen hetzelfde. Dus!

Hoofdstuk 1 - Waar te beginnen?

Nou ja, je zult iets anders moeten kiezen. Heb je gekozen? Geweldig, laten we verder gaan met het volgende punt: een hulpmiddel kopen. U kunt de tool volledig intuïtief kiezen. Feit is dat je voor het samenstellen van een model in werkelijkheid absoluut alle gereedschappen nodig hebt die in een modelwinkel worden verkocht, maar je moet niet alles kopen, want als je begint met het monteren, zul je je nog steeds realiseren dat je nog steeds niet hebt gekocht het belangrijkste hulpmiddel vanwege het ontbreken ervan in de winkel en je zult het zelf moeten maken. Maar daarover later meer.

Het allerbelangrijkste - vergeet niet lijm te kopen - het model kan niet alleen in elkaar worden gezet met behulp van moment en PVA die in je doos liggen, maar maak je geen zorgen, ze zullen van pas komen. Ik raad je aan om meerdere lijmen tegelijk te kopen: normaal model, tweede, helium tweede... kies in het algemeen wat je het meest na aan het hart ligt. Vergeet niet wat stopverf, naaldvijlen, schuurpapier... te kopen... Ga dan verder naar de verfplank. Hier is de situatie niet beter dan met een hulpmiddel. Nogmaals, je hebt ALLE verf nodig die in de winkel wordt verkocht, maar als je alleen naar de winkel bent gekomen en beseft dat je simpelweg niet de hele toonbank mee naar huis kunt nemen, koop dan in ieder geval alle basiskleuren, evenals de kleuren die zijn aangegeven in de montage-instructies voor uw model.

Kies zelf 15 penselen (als de winkel geen 15 penselen heeft). verschillende maten- je kunt ook penselen van hetzelfde formaat kopen, maar van verschillende fabrikanten). Nu kunt u weggaan van de verfbalie. Om het model te schilderen, moet je in wezen nog steeds een airbrush met een compressor kopen, maar je hoeft je nog niet te haasten. Tot het moment dat je ze nodig hebt, kom je meer dan eens in een modelwinkel terecht.

Nu heel belangrijk advies: Als u zich in een modelwinkel bevindt, mag u in geen geval bedenken hoeveel geld u zult moeten uitgeven. Je MOET het toch kopen - waarom zou je je humeur vooraf verpesten? Weet je nog? Geweldig, ga nu terug naar de plank met modellen en kies een ander model voor jezelf (je zult begrijpen waarom als je een echt ervaren modelbouwer wordt). Ga nu naar de kassa en betaal uw aankopen. Als u niet genoeg geld heeft, denk er dan niet eens aan om de geselecteerde goederen achter te laten. Het is beter om je vrouw te bellen en te vragen om dringend het geld opzij te zetten voor de aankoop van een koelkast (heb er geen spijt van, je koopt morgen toch geen koelkast en je kunt hem altijd weer opzij leggen, en je zult om het model in de nabije toekomst samen te stellen).

Hoofdstuk 2 - Het model monteren

Let op: als er behalve jij niemand anders in het appartement is, dan zul je voor de tweede keer alleen naar de inhoud moeten kijken, maar mis deze belangrijke stap bij het bouwen van het model niet.

Haal nu alles weer uit de doos, zoek de spruw waarop de romphelften en vleugels zich bevinden. Zoek een hulpmiddel bij uw aankopen waarmee u deze onderdelen van de sprues kunt scheiden. Scheid en vouw de romphelften samen. Bekijk deze structuur ongeveer 5 minuten en bevestig vervolgens de vleugels eraan. Ongemakkelijk vast te houden? Poging!

Je kunt niet zonder problemen een vis uit een vijver trekken, en voor het modelleren past dit gezegde perfect. Zoek nu iets om uw structuur tijdelijk op zijn plaats te houden, zoals tape. Wikkel alle onderdelen in elkaar, plaats ze op de tafel en bewonder ze nog een beetje meer. Breng nu alles terug naar de oorspronkelijke positie en stop het in een doos. Sluit de doos en zet deze opzij.

Hoofdstuk 3 - Werkplek

Plaats een speciaal model “kleed” op tafel. Oh ja, ik vergat het toe te voegen aan de lijst met noodzakelijke aankopen in de modelwinkel, nou, geen probleem, bestel het nu meteen via internet. Als je niet weet hoe het eruit ziet, blader dan gewoon door de hele catalogus van de online winkel en als je het ziet, begrijp je meteen waar het over gaat we praten over. Om het zoeken gemakkelijker te maken, geef ik je nog steeds een hint: het is groen en mooi. Het belangrijkste is dat je een groter vloerkleed koopt, bij voorkeur maat A2 of nog beter A1! Maar laten we aannemen dat je er nog steeds aan dacht om het in de winkel te kopen en dan kunnen we verder. Regel dus alle hulpmiddelen om je heen. Je hoeft niet te proberen de orde of een bepaalde volgorde te handhaven - hoe dan ook, na een half uur werken beweegt alles tussen elkaar. Schik de kleuren. Nou, dat is genoeg voor vandaag, je kunt met je kind gaan spelen of iets anders doen.

Hoofdstuk 4 - Opnieuw in elkaar zetten

Vind het in een doos met bouw gereedschap modelbenodigdheden (ik denk dat ze daar hadden moeten zijn), en tegelijkertijd alles opzij zetten dat van toepassing lijkt op het assembleren van het model. Het kunnen draadknipsels zijn, stukjes plastic, een doorgebrande transformator - eigenlijk kan alles van pas komen, dus kies zelf.

Keer terug naar de kamer en bereid uw werkplek opnieuw voor. Plaats de doos met het model op tafel, leg de onderdelen op tafel en begin de instructies te bestuderen. Maak je vrouw niet boos en ga eten; als je niet te lang blijft, zal ze beledigd zijn. Argumenten dat je het druk hebt belangrijke zaak ze zullen geen enkele macht hebben, en daar zul je ook mee in het reine moeten komen. Was na de lunch uw handen en probeer verder te gaan met het in elkaar zetten van het model. Als u door iets anders wordt afgeleid, stel de vergadering dan uit tot de volgende vrije dag.

Hoofdstuk 5 - Precisie- en aftermarket-inkoop

Terwijl je door de foto's kijkt, zul je een aantal vragen hebben, waarvan je de antwoorden niet zult vinden, en je zult een goed modellenforum moeten vinden, je daar moeten registreren en je vragen moeten stellen. Daarna kunt u, terwijl u op een reactie wacht, door alle onderwerpen op een rij bladeren. Kijk naar de klok - het is tijd om te slapen. Lees de volgende dag wat ze je hebben verteld, leg het model opzij en haal het tweede exemplaar op dat je in de winkel hebt gekocht.

Herhaal het hele proces vanaf het tweede hoofdstuk tot dit punt. Nu moet u wachten tot uw bestelling uit de online winkel arriveert. Maar je hebt iets te doen: terwijl je het forum aan het lezen was, realiseerde je je waarschijnlijk dat je niet een aantal heel belangrijke gereedschappen hebt gekocht, evenals een compressor met een airbrush. Neem al het geld dat je hebt gespaard voor de koelkast en ga naar de winkel.

Maak vooraf een lijstje, maar die hoef je niet mee te nemen, je moet nog steeds alle tellers bekijken en je onthoudt zeker alles. Koop alles wat je nodig hebt en nog een model. Je kan naar huis gaan. Herhaal thuis alle stappen uit hoofdstuk twee met het nieuwe model en verberg het ergens. Leg aan je vrouw de noodzaak van een compressor en een airbrush uit, bewijs dat de oude koelkast nog een aantal jaren zonder problemen kan worden gebruikt.

Hoofdstuk 6 - Bouwen met Aftermarket

• Probeer de instructies niet kwijt te raken - ze zijn behoorlijk handig. Als je het nog steeds niet kunt vinden, begin dan met zoeken in de resterende dozen en vervolgens in de stapel tijdschriften op het toilet - als dit geen resultaat oplevert, zul je veel tijd moeten besteden aan zoeken.
• Vergeet vóór de montage niet te controleren hoe het model in de tekeningen past. Zelfs als de inconsistenties klein zijn, en u begrijpt dat niemand dit zal opmerken aan het geassembleerde model, corrigeer dit defect dan toch, hoeveel moeite het u ook kost. Het maakt immers niet uit of de fout merkbaar is als JIJ ervan op de hoogte bent!
• Wanneer je (gewoon voor de lol) onderdelen van de spruw afsnijdt die je pas bij de 30e montagestap nodig hebt, bedenk dan nog steeds hoe gemakkelijk het voor je zal zijn om dit onderdeel in de toekomst te identificeren. Als je een cockpit in elkaar zet en je realiseert dat de externe antennes erg op elkaar lijken, probeer dan, nadat je ze hebt afgesneden, goed te onthouden welke onder welk nummer stond.
• Probeer de interne componenten en elementen zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Maak je geen zorgen of deze componenten zichtbaar zullen zijn op het geassembleerde model. Zelfs als dat niet het geval is, en om ze opnieuw te kunnen bewonderen, zul je het model moeten doorbreken - hard werken! Wat als iemand het op een dag kapot maakt en binnenin een leegte ziet! Het enige is: vergeet niet alles te fotograferen voordat je het voor altijd in de romp verbergt.
• Als u onzorgvuldig bent om een ​​onderdeel kleiner dan 30x30 mm op de grond te laten vallen - probeer het dan niet te vinden - de kans op een positief zoekresultaat is minimaal - verspil gewoon de tijd waarin u dit onderdeel met de hand kunt gaan maken, vooral omdat het toch beter zelfgemaakt zijn. En als je vrouw een week later het verloren onderdeel brengt en vraagt: "Beste, wat voor plastic stukje heb ik vandaag onder de koelkast gevonden?", bedank haar dan en stop dit onderdeel in een speciale doos - als aandenken.
• Als je een handgemaakt onderdeel zelfs maar een beetje leuk vindt, maak het dan opnieuw, ongeacht hoeveel tijd je eraan besteedt. Onthoud het belangrijkste: U zult weten dat dit onderdeel niet zo goed is als u zou willen.
• Als u tijdens de montage een deel van het model moet schuren (bijvoorbeeld na het plamuren), wees dan niet bang om de verbinding te beschadigen. Het klopt nog steeds niet en je zult het helemaal moeten afknippen!
• Als u het gereedschap dat u nodig heeft voor de klus niet kunt vinden, onthoud dan: elk gereedschap (dat klopt, iedereen) kan worden gemaakt van dingen die u thuis heeft. Het enige is dat je soms iets anders moet verpesten om dit te doen, maar stop niet, ook al kost dit andere ding meer dan het benodigde gereedschap - je hebt geen tijd!
• Wees niet ontmoedigd als iets niet lukt: het voorvoegsel 're-' is een integraal onderdeel van modellering. Dus woorden als knippen, opnieuw schilderen, opnieuw lijmen hoeven je niet bang te maken. Integendeel, het zou moeten betekenen dat je alles goed doet en langzamerhand een echte modelbouwer wordt!
• Probeer een reflex te ontwikkelen onder uw huisgenoten - om u niet te storen tijdens het in elkaar zetten van het model. Als de reflex niet is ontwikkeld, probeer dan geen aandacht te schenken aan wat er om je heen gebeurt - abstraheer jezelf.
• Uw familieleden moeten dat ook onthouden chemische substanties, die u gebruikt zijn NIET schadelijk voor de gezondheid. Maar gebruik ze toch in een geventileerde ruimte en laat kinderen tijdens het gebruik niet in de kamer komen - voor het geval dat.
• Als je tijdens de montage een probleem tegenkomt dat je op dit moment niet kunt oplossen (bijvoorbeeld het ontbreken van het benodigde materiaal of de mogelijkheid om een ​​onderdeel te maken), leg het model dan opzij en begin met het monteren van een ander model.
• Zodat u niet met een ander probleem wordt geconfronteerd: het ontbreken van een model dat kan worden gemonteerd, elke keer dat u naar de winkel gaat voor een pot verf, koopt u tegelijkertijd een of twee nieuwe modellen.

Hoofdstuk 7 - Schilderen

Als je dergelijke informatie niet in het boek vindt, probeer dan op zoek te gaan naar een ooggetuige. In feite zijn er nogal wat manieren om erachter te komen welke kleur je moet schilderen, bijvoorbeeld de achterkant van de pilotenstoel of een ander onderdeel. Maar zelfs als het je niet lukt, onthoud dan het belangrijkste: schilder in geen geval alles één voor één, zoals aangegeven in de instructies!

Begin nu met het schilderen van het model zelf. Kies eerst welk kleurenschema u wilt reproduceren. De instructies geven meestal meerdere opties aan, maar dit is niet genoeg voor goed schilderen. Op internet vind je er nog een paar (5-10). Nu kun je kiezen. De keuze zou moeten zijn om te zoeken naar de optie met de meest complexe camouflage (ook al blijkt deze niet de mooiste te zijn). Anders zal iedereen denken dat je op zoek bent naar eenvoudige manieren en zal niemand onder de modelbouwers je respecteren.

Breng een laag primer aan op het model. Krab je hoofd. Terwijl je aan het krabben bent, denk dan bij jezelf: “Het lijkt erop dat er stopverf op zit... Het lijkt erop dat ik het ook heb geschuurd...”. Het model opnieuw spatten en schuren. Opnieuw primen. Dit proces kan een oneindig aantal keren worden herhaald. Hetzelfde geldt voor het schilderij zelf. Het belangrijkste is om erachter te komen hoe je de verf die je gebruikt kunt verwijderen. En ga je gang, wees niet bang - de lucht in de compressor raakt niet op en verven zijn over het algemeen niet zo duur. Nadat je eindelijk het gewenste schilderresultaat hebt bereikt, leg je de airbrush in een la, plaats je een grote vingerafdruk op het model op de meest zichtbare plaats, haal je de airbrush uit de la en herhaal je alles vanaf het begin.

Herhaald? Ik hoop dat u de fout met uw vingerafdruk niet herhaalt en voorzichtiger zult zijn. Begin met stickers. Ik denk dat je al geraden hebt dat de sticker die bij het model aan je is verkocht, onjuist en slecht is. Bestel verschillende geschikte emblemen van bekende, dure fabrikanten, verpest een paar van de meest complexe afbeeldingen en maak ze zelf. Nu moet het model een realistisch uiterlijk krijgen. Om dit te doen, moet je het onberispelijke resultaat van je werk met de airbrush "verpesten" - schrapen, krabben, vuil maken, afwassen, want er zijn geen schone vliegtuigen met ongeschaafde verf en zonder krassen!

Conclusie

Nawoord

Dopeless, ook bekend als Rostislav Chernyakhovsky

In contact met

Om een ​​model in elkaar te zetten zijn het model zelf en de lijm volstrekt onvoldoende. Om een ​​model goed in elkaar te zetten, heb je veel gereedschap nodig, vooral goedkoop gereedschap: een modelmes. pincet, schuurpapier, lijm, plakband en verf.

Modelmessen en scharen

Het belangrijkste van alle tools is goed mes. Voor het werken met vliegtuigmodellen is een mes met een smal lemmet geschikter. De kwaliteit van het mes moet zeer goed zijn, zodat je het mes tijdens het gebruik niet hoeft te slijpen. Een chirurgische scalpel heeft zichzelf goed bewezen als mes.

Huid

Om het gemonteerde model schoon te maken, hebt u minimaal twee soorten schuurpapier nodig: grover voor de eerste verwerking en zeer fijnkorrelig voor de afwerking. Het is raadzaam om waterdicht schuurpapier te gebruiken, omdat de korrel snel verstopt raakt door versleten plastic. Waterdicht schuurpapier moet van tijd tot tijd in water worden gedompeld om plastic vijlsel weg te spoelen.

Lijm

De eenvoudigste manier om het model in elkaar te zetten is met vloeibare, sneldrogende lijm. Het kan geen kwaad om een ​​speciale lijm te hebben voor het verbinden van transparante delen.

stopverf

Speciaal model plamuur is absoluut noodzakelijk voor het afdichten van allerlei scheuren die ontstaan ​​na het lijmen, egaliseren van oppervlakken etc.

Afplakband

Afplaktape wordt veel gebruikt bij het monteren van modellen. Het kan niet alleen oppervlakken beschermen bij het schilderen of plamuren, maar ook onderdelen bij elkaar houden tijdens het lijmen. Het is raadzaam om een ​​zo dun mogelijke tape te gebruiken.

Kleurstof

Er is een groot aantal verven beschikbaar voor modellen, van verstek tot acrylverf op op waterbasis. Het is beter om af te werken met acryl- of olieverf. In het laatste geval afgewerkt model Het is absoluut noodzakelijk om het uit te blazen met een halfmatte vernis, zodat het hele oppervlak homogeen wordt. Olieverf geeft een mat oppervlak, maar het vliegtuigmodel moet een lichte glans hebben.

Borstels

Voor het schilderen heb je drie penselen nodig: een dunne, middelgrote en een grote platte. Het is raadzaam om artistieke penselen met marterharen te kopen. Na gebruik moeten penselen grondig worden gewassen en gedroogd.

Borstel "Revell", marter, nr. 4/0

Borstel "Revell", nr. 2

Een goed georganiseerde werkplek is een groot probleem. Het verdient de voorkeur om een ​​aparte te hebben grote tafel, maar je kunt ook in de keuken werken als het gratis is. Belangrijke rol verlichting speelt. Bij weinig licht merkt u mogelijk geen gebreken aan de modellen.

Locatie van het gereedschap

Het hele gereedschap moet netjes en tegelijkertijd zo worden geplaatst. zodat het bij de hand is. Er is niets erger dan tijdens het montageproces op zoek te gaan naar een ontbrekend mes.

Bestand en CP

Het is goed om gescheiden kleine onderdelen in transparante plastic mappen op te slaan - alles is zichtbaar en zal niet verloren gaan. Het zou geen kwaad om een ​​album voor bestanden te hebben.

Pincet

In een compleet modelbouwpakket zullen er altijd onderdelen zitten die te klein zijn voor de ruwe vingers van de modelbouwer. In dit geval is een pincet onmisbaar. Het is goed om twee pincetten te hebben: normaal en met gebogen uiteinden.

Airbrush en compressor

De overgrote meerderheid van de modelbouwers kan zich het schilderproces niet voorstellen zonder airbrush en compressor. Je zult in ieder geval een airbrush en een compressor moeten aanschaffen als je echt min of meer serieus met modelleren bezig wilt zijn. De airbrush en de compressor zullen de grootste financiële toewijzing vergen, afgezien van gezinsbudget. Wees hier zelf op voorbereid en bereid je partner voor (dat laatste is het belangrijkste!!!). Het is algemeen aanvaard dat schilderen met een airbrush gemakkelijker is dan met een penseel. De vraag is discutabel, maar hoe dan ook is het resultaat van schilderen met een airbrush, als alle overige omstandigheden gelijk blijven (de ervaring van de modelbouwer), superieur aan het resultaat van het werken met een penseel. Bovendien kunnen een aantal camouflageschilderschema's voor vliegtuigen (Italiaans, Duits) uit de Tweede Wereldoorlog alleen met een airbrush worden uitgevoerd.

Messenset

Soms is één modelmes niet genoeg; het is beter om er drie te nemen: met scherpe, gesneden en afgeronde messen.

En voor een modelmes heb je zeker reservemesjes nodig. Je kunt ze kopen bij Tools Store of op AliExpress: .

"Extra handen"

Kleine metalen krokodillenklemmen zijn een grote hulp. Gebruikt door radio-installateurs. Ze zijn goed voor het vasthouden van kleine onderdelen tijdens het lijmen en schilderen.

Bij het monteren en vooral bij het aanpassen van het model moet je vaak gaten boren, dus het is verstandig om een ​​elektrische microboormachine en een set boren met een kleine diameter aan te schaffen. Er kan ook een boormachine mee worden gebruikt verschillende sproeiers verwerk het oppervlak van het model.

Draadsnijders

Onderdelen losmaken van frames, bramen afbijten, etc. Je kunt het beste kleine zijsnijders gebruiken, geleend uit het arsenaal van een radioamateur.

Bestand

Een model met uitgesneden stuurvlakken ziet er veel realistischer uit dan een model waarbij de roeren en rolroeren eenvoudigweg door middel van verbindingen worden omlijnd. Het is het beste om te zagen met een miniatuurzaag. gemaakt van een scheermesje.

Perforator

Perforators verschillende diameters zijn handig voor het maken van stencils voor identificatietekens, bijvoorbeeld Japanse "rijzende zon" -cirkels. Geschilderde markeringen verdienen de voorkeur boven emblemen.

Het is nauwelijks mogelijk om alle gereedschappen op te sommen die nodig zijn om het model in elkaar te zetten. Naast de objectieve factor is er ook een subjectieve factor.

Wij kopen een model

We hebben een hulpmiddel aangeschaft, nu kunnen we een model kiezen. In eerste instantie is de verstandigste beslissing om bij iets eenvoudigs te blijven, bijvoorbeeld een van de eenmotorige jagers uit de Tweede Wereldoorlog: de Noord-Amerikaanse P-51 Mustang, de Mitsubishi Zero of de R-47 Thunderbolt. Door deze modellen in elkaar te zetten, kunt u basisvaardigheden op het gebied van montage en schilderen verwerven.

De modellen van deze vliegtuigen zijn relatief eenvoudig. Zowel in de 48e als in de 72e toonladder bevatten ze niet zoveel details. Voor het grootste deel lijkt het op Thunderbolt. Zowel de Mustang als de Zero waren in slechts twee kleuren gespoten: een effen bovenkant en een effen onderkant. Het is beter om te beginnen met de 72e schaal, al was het maar vanwege de lage prijs vergeleken met de 48e. Als je geen ervaring hebt, waarom zou je dan een duur model verpesten als je een goedkoop model kunt verpesten?

Nadat je verschillende eenmotorige propelleraangedreven eendekkers hebt samengesteld, kun je doorgaan met experimenten met meermotorige machines, "jets", tweedekkers en "walvissen" op een schaal van 1:48 en hoger (als je de wens hebt en een apart appartement hebben voor kant-en-klare modellen).

Inspectie

Zodra u het model van de verkoper heeft ontvangen, haast u niet om hem te bedanken. Open de doos en zorg ervoor dat alle onderdelen vermeld in de instructies, stickers en vooral de cockpitluifel aanwezig zijn. Het zou nuttig zijn om de casting te vergelijken met het vliegtuig dat op de doos staat vermeld. Fabrikanten uit China slagen erin om een ​​Messerschmitt in een Spitfire-doos te stoppen. om nog maar te zwijgen van de vervanging van Bf.109E door Bf.l09G. Controleer de kwaliteit van de gietstukken - er zijn ondervullingen.

Als u vindt dat de kit volledig voldoet, bedank dan de verkoper en ren naar huis om het model in elkaar te zetten. Selecteer thuis het gereedschap dat je nodig hebt en plaats het zorgvuldig op je werktafel. Je kunt doorgaan naar de volgende fase.

Het bestuderen van de instructies

Waarschijnlijk zul je onderweg de instructies gaan bestuderen. Dit is geenszins verboden (maar ook niet aangemoedigd - je kunt aangereden worden). Evalueer de instructies kritisch. De auteur heeft zijn eigen kijk op het assemblageproces van het model, misschien heb jij de jouwe. Soms is het zinvol om de bouwvolgorde te wijzigen. Echter. Haast je niet om de auteur uit te schelden als je iets niet leuk vindt. Probeer je te verdiepen in de ideeën die de technoloog ertoe brachten deze specifieke montagevolgorde aan te nemen. Misschien heeft hij gelijk, en jij niet?

Controleren op luizen

De algehele kwaliteit van het model is vrij eenvoudig te controleren. Scheid meerdere grote delen (helften van de romp of vleugelvlakken) en bevestig ze aan elkaar. Als het gemakkelijk en zonder verplaatsing lukte, dan kocht je het Ding. Als dat niet het geval is, sla dan stopverf, schuurpapier en geduld in. Om te voorkomen dat de uitgesneden delen verloren gaan, is het raadzaam deze in een speciale doos te bewaren. De delen moeten met een mes of een zijsnijder van de gietbomen worden gescheiden, maar ze mogen in geen geval worden afgebroken. Indien nodig moeten de plaatsen waar onderdelen aan de frames zijn bevestigd na het scheiden worden schoongemaakt.

Romp montage

Dus je hebt het model onderzocht. De euforie is voorbij, u kunt aan de slag. Laten we beginnen met de romp.

Onderdelen reinigen

Er kunnen sporen van schimmelvet en andere vetvlekken op de gietstukken zitten; deze dienen verwijderd te worden. Dompel de spruw of reeds gesneden delen ongeveer tien minuten in warm water en boen ze daarna grondig af met zeep en een oude tandenborstel. Spoel af onder stromend water en laat drogen.

Strippen

Nadat de onderdelen zijn opgedroogd, maak je de vlakke oppervlakken schoon met een groot stuk schuurpapier en ga je met de uiteinden van de romphelften over het schuurpapier. De operatie heeft twee doelen: het verwijderen van mogelijke grote onregelmatigheden, en het volledig vlak maken van de plaats waar de helften worden gelijmd, waarbij eventuele sporen van de stamper worden verwijderd, en enigszins ruw voor een betere lijmhechting. Maak ook de plekken schoon waar de onderdelen aan de sprues vastzitten.

Het komt voor dat een van de romphelften is gegoten met uitstekende delen, bijvoorbeeld met het staartlandingsgestel. Er zijn twee manieren. De eerste is om het onderdeel uit te snijden en te lijmen na het monteren van de romp. De tweede manier is om een ​​klein blok hout te nemen, het in schuurpapier te wikkelen en de uiteinden van de romptapijten te schuren, waarbij u vooral voorzichtig het gedeelte van het uitstekende deel schuurt. Het onderdeel zelf kun je het beste niet met schuurpapier schrapen, maar met een half scheermesje. Modelmes verwijder de flitser. Naast de fabriek kan er tijdens het schuren een kleine "burst" optreden. Sommige kunststoffen zullen loslaten. Let niet alleen op de flits aan de uiteinden, maar ook in de buurt van de uitsparing voor de cockpitkap, in de luchtinlaatopening en op de plaatsen waar de stabilisatoren en vleugelvlakken zijn gelijmd. Onthoud: wanneer het defect tijdens het schilderen “naar voren komt” (en het zal zeker “verschijnen”), zal het te laat zijn om het te corrigeren.

Het afstellen van de lantaarn

Vouw de romphelften. Ze moeten perfect bij elkaar passen. Schuur indien nodig de helften opnieuw met schuurpapier. Bevestig een zaklamp aan de opgevouwen romp (terwijl deze kan worden vastgezet met elastiekjes). De lantaarn moet wederom perfect “op zijn plaats” passen. Schuur het anders voorzichtig zodat het op de romp past. Er zijn "dodelijke" opties: de luifel is dikker dan de romp. Schuur het plexiglas en ren dan naar de winkel voor het GOI-infuus. Met GOI-pasta is het heel goed mogelijk om de transparantie van de zaklamp naar een meer dan acceptabel niveau te herstellen.

Moderne modelbouwers gebruiken Toekomstige vloerafwerking (Vloerwas)- Amerikaanse vloerpolijstvloeistof. Voegt transparantie en glans toe aan transparante emblemen.

Het is veel erger als er een opening ontstaat tussen de overkapping en de romp en de bovenkant van de overkapping perfect in de achterkant van de romp past. Een dergelijk defect kan worden "behandeld" met stopverf. Het probleem is de kleur van de stopverf: wit of lichtgrijs. Het interieur van de cabine heeft een geheel andere kleur. Het verven van de binnenkant van stopverf met een gelijmde lantaarn is een moeilijkere taak dan het monteren van een model van een schip in een fles. Het proces is slechts in één geval elementair: wanneer er aan de onderkant van de romp een enorme uitsparing voor het middengedeelte zit.

Het interieur van de cabine aanpassen

Het is tijd om de interieurelementen van de cockpit te scheiden van de spruw: het dashboard, de vloer, de achterwand. Pas de onderdelen aan zodat ze passen door ze te slijpen en in de romphelften te steken. Vaak zijn de vloer en het instrumentenpaneel te breed om de romphelften aan elkaar te lijmen. Op sommige modellen zijpanelen De hutten zijn integraal met de romphelften gevormd; de cabinevloer vormt samen met de zijpanelen een soort badkamer. Ook is de badkamer vaak breder dan nodig. Pas het aan zodat het past.

Snijd nu de kleine delen van het cabine-interieur van de spruw af: de bedieningshendel. pedalen, pilotenstoel. Schil ze en doe ze in een doos, zodat je ze niet kwijtraakt.

Binnenschilderwerk cabine

Soms is het tijdens de constructie van een model nodig om afzonderlijke onderdelen of subassemblages te schilderen, met name de cabine. Kleine deeltjes moeten op dezelfde manier worden voorbereid voor montage en schilderen als grote: het verwijderen van vuil, sporen van stoterstangen, het reinigen van gietnaden, wassen, drogen en ontvetten.

Besteed veel aandacht aan de selectie van verven voor het cabine-interieur. Groepeer de stukken op kleur. Onderdelen die ingeschilderd zijn verschillende kleuren Handig vastgeklemd in krokodillenklemmen. Zorg ervoor dat de "tanden" van de alligator de onderdelen stevig vasthouden - straal samengeperste lucht best in staat om een ​​slecht beveiligd deel weg te vegen. Allereerst is de cabine zelf in de basiskleur geverfd (meestal is dit het geval). interne zijkanten romphelften). Nadat de basistoon volledig is opgedroogd, gaat u verder met het "schilderen" van de elementen van de "decoratie" van de cabine: radiografische afstandsbedieningen, trimmerbediening, zuurstoftoevoerklep, enz. Meestal zijn deze elementen zwart geverfd, maar er zijn ook andere kleuren te vinden.

Vóór de montage is het ook de moeite waard om zichtbaar te schilderen interne oppervlakken luchtinlaten en motorcilinders.

Dashboardbekleding

De eenvoudigste manier is om de meegeleverde sticker over te brengen op het dashboard. Bijna alle modellen zijn uitgerust met dergelijke emblemen en bijna alle emblemen komen op zijn best voor 20-30 procent overeen met de realiteit. Een veel groter realisme kan worden bereikt door het dashboard te bestrijken met verf op water- of oliebasis. Het verven van het dashboard in de basiskleur is noodzakelijk, zelfs als u een sticker gebruikt. Het is gemakkelijker om instrumentenpanelen te schilderen waarop individuele instrumenten tijdens het gieten worden nagebootst, vooral als de basiskleur van het bord, zoals bij de Mustang of Zero, zwart is. Het onderdeel is volledig geverfd met matzwarte verf, waarna de randen van de instrumenten zijn omlijnd met een potlood. Ten slotte verschijnt er een druppel op de schaal van het instrument vloeibaar glas Of in het slechtste geval kleurloze nagellak, na droging wordt de lak of het glas licht gepolijst.

Het instrumentenpaneel van de Thunderbolt was zwart geverfd en de wijzerplaten van het instrument waren wit geverfd. Nogmaals, je zult moeten beginnen met het matzwart verven van het dashboard. Na volledige droging wordt een druppel witte verf op het midden van de schaal van het imitatie-instrument aangebracht en op de randen van het instrument "uitgesmeerd". Na droging - vernis of glas plus polijsten.

De volgende stap op weg naar realisme is de imitatie van de instrumentladders zelf. Dit werk vereist ervaring en nauwkeurigheid. De schubben worden getekend met een dunne borstel.

Cabine-interieurmontage

Nadat u de interieurelementen van de cabine hebt geverfd, kunt u beginnen met de montage. Mits de onderdelen vooraf zijn gemonteerd, zou dit geen problemen moeten opleveren. Contactpunten moeten van verf worden ontdaan. Onderdelen kun je het beste met vloeibare lijm verbinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de capillaire werking die bekend is uit een natuurkundecursus. De twee delen worden stevig tegen elkaar gedrukt en er wordt een druppel vloeibare lijm op de verbinding aangebracht. De druppel vult de kleinste poriën van de voeg en de verbinding zal zowel sterk als netjes zijn. Bij het lijmen is het belangrijk dat de lijm niet op geverfde oppervlakken terechtkomt, vooral niet op het dashboard - nauwgezet werk zal in de put verdwijnen.

Het is het handigst wanneer het cabine-interieur is gemaakt in de vorm van een "badkuip", zoals in het Thunderbolt-model. Het bad wordt apart van de romp gemonteerd en moet na het lijmen minimaal een nacht drogen. Met de eerste stralen opkomende zon je kunt het proberen samengestelde module naar de romp. Als de module past, lijm deze dan op de ene helft van de romp en ga naar bed om hem op te vullen. Als dit niet het geval is, past u deze aan volgens de bekende methode van schuren, snijden en wegvijlen van overtollig plastic. Nadat u de "badkuip" hebt gelijmd en de lijm enigszins is uitgehard, voert u een laatste controle uit: plaats de romphelften opnieuw in elkaar, waarvan er in één de cabine al is vastgelijmd.

Het monteren van de romphelften

Meestal wordt in de instructies aanbevolen lijm aan te brengen op de verbindingsoppervlakken van de romphelften. De meeste mensen doen precies dit, maar in dit geval is de kans groot dat overtollige lijm ongecontroleerd op de buitenoppervlakken van het geheel wordt gedrukt. Het is beter om het al bekende capillaire effect te gebruiken: vouw de helften en bedek ze langs de contour met vloeibare lijm, breng de lijm voorzichtig aan met een penseel. Toegegeven, dit geval heeft ook zijn valkuilen: lijmen kunnen gemakkelijk binnen handbereik komen, en deze laatste kunnen afdrukken achterlaten die moeilijk te verwijderen zijn op het oppervlak van de romp. Probeer uw vingers uit de buurt van de rompnaad te houden wanneer u de lijm aanbrengt. De gelijmde helften moeten met iets worden vastgeklemd (elastiekjes, wasknijpers) en laten drogen.

Na enkele uren drogen is het noodzakelijk om de lijmnaad vlak te reinigen, nadat u de pilotencabine eerder met tape tegen zaagsel hebt beschermd. Soms moet de naad worden geplamuurd. De stopverf moet ook de tijd krijgen om grondig te drogen. De naad wordt gereinigd met schuurpapier met verschillende korrelgroottes (van medium tot fijn).

De eerste stap in het assembleren van het vliegtuigmodel is voltooid. Je kunt trots glimlachen, trots op je prestatie.

Laten we een vleugel en staart toevoegen

Het is zinvol om met de staart te beginnen: totdat de vleugel aan de stabilisator en de roeren is vastgelijmd, is de hoogte gemakkelijk te benaderen.

Correctie van defecten in de brutale staart

Op de meeste kleinschalige Mustang-, Thunderbolt- en Zero-jagermodellen zijn de stabilisatorhelften uit één stuk gegoten (boven- en onderkant samen). Meestal zijn ze vrij van gebreken. Als er gebreken zijn, wordt aanbevolen om “warm reinigen” te gebruiken.

Verwarm het water aan de kook en laat het onderdeel met de onnodige bocht er een paar seconden in zakken. Verwijder het onderdeel en maak het recht voordat het afkoelt. Herhaal de handeling (verwarmen-buigen) totdat het defect verdwijnt.

Dunnere onderdelen vereisen minder warmte. Alle staartoppervlakken hebben vrij dunne voor- en achterranden, die volledig kunnen worden geëlimineerd door in te baden heet water Het is gemakkelijk om de randen te beschadigen. Het is raadzaam alleen de dikke laag stabilisator te buigen.

Maak de helften van de stabilisator klaar voor lijmen - schuren, wassen, drogen en ontvetten.

Aanpassing van staartvlakken

Steek de stabilisatorhelft in de romp. In de regel is de kruising zelfs bij goede modellen vergt aanpassing. De opening zal na het lijmen moeten worden gedicht, maar in de tussentijd moeten we evalueren hoe nauwkeurig het oppervlak van de stabilisator overeenkomt met de doorbuiging op de romp. Als de hiel dikker is, moet deze worden aangepast aan het profiel van de stabilisator, maar als de stabilisator dikker is, is het waarschijnlijk beter om het hielprofiel te vergroten met stopverf nadat de helft van de stabilisator is verlijmd.

Uitlijning en bevestiging van staartvlakken

Nu u de staarteenheid op zijn plaats heeft afgesteld, kunt u beginnen met het lijmen ervan. Als het roer apart wordt gegeven, begin er dan mee. Breng esdoorn aan op de pasvlakken en druk het roer tegen de romp. In de meeste gevallen wordt het roer vastgelijmd alsof het in de neutrale stand staat. Zorg er dus voor dat u door het model meerdere keren van voren, achteren en boven te bekijken dat juiste positie stuur

Nadat de lijmnaad van het roer en de romp is uitgehard, kunt u beginnen met het bevestigen van de horizontale helften. Elke helft moet strikt loodrecht op het symmetrievlak van de romp worden gelijmd. Het beste kunt u met het oog controleren of de stabilisator correct is verlijmd door het geheel strikt vanaf de achterkant te inspecteren met een draai van 90 graden. In dit geval neemt de stabilisator in beslag verticale positie en het is gemakkelijker om de relatieve posities van de helften mentaal te vergelijken; de helften moeten zich op dezelfde as bevinden. Nadat u de rechte hoeken hebt ingesteld, bevestigt u de helften van de stabilisator met iets (bijvoorbeeld afplaktape) totdat de lijm volledig is opgedroogd.

Vleugel

Vleugelvlakken worden soms in twee helften gegeven, boven en onder, soms rechts en links bovenste delen en een gemeenschappelijke bodem voor het rechter- en linkervlak, er zijn ook vleugelvlakken uit één stuk gegoten. Problemen die zich met een vleugel kunnen voordoen, lijken op een stabilisatorprobleem.

Uitlijnen en lijmen van de stijve vleugel

Defecten harde vleugel geëlimineerd door de reeds bekende "verwarmende buigmethode". Vervolgens wordt het vlak aangepast aan het middengedeelte. Bij het lijmen van de vlakken moet u de dwarse “V”-hoek en de installatiehoek controleren. Het is belangrijk om voor beide vlakken dezelfde aanvalshoeken en “V” te behouden. Zelfs kleine verschillen in de hoeken van de vlakken zullen duidelijk zichtbaar zijn op het geassembleerde model. Het is handig om de uniformiteit van de dwarshoek te regelen door de breedte van de openingen tussen de vlakken en het middengedeelte. Het lijmen van de vlakken. Controleer de installatiehoeken en zet de positie van de vleugel vast met schilderstape of tape. Nadat de lijm is uitgehard, worden de scheuren geplamuurd en geschuurd. Het werken met amaril op de kruising van het vliegtuig en de romp is uiterst lastig en de verbinding wordt tijdens het werk bijna altijd beschadigd. U kunt echter niets doen, laat geen gat achter. Met de juiste vaardigheid is het heel goed mogelijk om de verbinding te herstellen.

Uitlijnen en lijmen van vleugelvlakken uit twee helften

De eerste stap is het slijpen van de uiteinden van de helften van de vliegtuigen met schuurpapier; een soortgelijke bewerking is al uitgevoerd met de helften van de romp. Laten we de helften van één vlak vouwen en zorgvuldig onderzoeken. Idealiter zouden de uiteinden van de helften, hun uiteinden en verbindingslijnen moeten samenkomen. In de praktijk moeten we meestal het gezegde onthouden: “de staart is uit, de neus zit vast.” Na het combineren van de hooglanders "gaat" een van de uiteinden ergens weg, de verbindingslijnen komen niet overeen. Bij het lijmen kunt u het beste het samenvallen van de verbindingslijnen van de bovenste en onderste helft als referentiepunt nemen. De voorbereiding voor het lijmen wordt zoals gebruikelijk uitgevoerd. De helften worden opnieuw gevouwen en vastgezet met smalle stroken camouflagegegevens. Lijmen vindt plaats vanwege het capillaire effect, maar de omtrek van het vlak wordt gepasseerd met een borstel met vloeibare lijm. Nadat de lijm is uitgehard, worden de bevestigingsstrips verwijderd en wordt er lijm op de voegen gedruppeld die ze bedekken. Terwijl het ene vlak droogt, kun je aan het tweede werken. Het afwerken van oppervlakken en vooral de randen van het vlak wordt pas uitgevoerd nadat de lijm volledig is opgedroogd. De samengestelde vlakken worden op dezelfde manier als massieve helften aan de romp gelijmd. Nogmaals, het kan geen kwaad om u eraan te herinneren: controleer de installatiehoeken, allereerst de dwarse “V”-hoek.

Uitlijnen en lijmen van een driedelige vleugel

Het proces van het samenstellen van een vleugel uit drie delen (twee bovenste helften van de vlakken en één onderste, uit één stuk gegoten met het onderste oppervlak van het middengedeelte) zal anders zijn dan het samenstellen van vleugels uit vier en twee delen.

Maak de onderdelen zoals gebruikelijk klaar voor het lijmen. Plaats het onderste deel van de vleugel terug en zet het vast met plakband. Controleer de installatiehoeken. Plaats vervolgens de bovenste pollepels van de vliegtuigen op hun plaats en zet ze ook vast met tape (hier kunnen dezelfde problemen optreden als bij het verbinden van de bovenste en onderste helften van een vierdelige vleugel: het niet bij elkaar passen van de punten en verbindingslijnen). Controleer nogmaals het kruisje "V". Als u de hoek wilt verkleinen, plaatst u dunne plastic afstandhouders van dezelfde dikte in de openingen tussen de romp en de bovenste helften. Lijm het onderste vleugelstuk op de romp. Controleer na het drogen nogmaals de dwarse “V” en de juiste pasvorm van de bovenste helften van de vlakken. Als alles in orde is, laat dan het capillaire effect werken voor de goede zaak door de bovenste helften aan het onderste deel te lijmen. Nadat de hoofdlijmnaad is uitgehard, verwijdert u de tape en brengt u lijm aan op de naden die eerder met afplaktape waren bedekt.

Vóór het plamuren en reinigen moet het geheel volledig droog zijn. Het schuren van de randen van de vleugel en de verbinding van de vlakken met het middengedeelte voltooit een belangrijke stap bij het monteren van het model. Nu lijkt het model al op een vliegtuig.