Parit di bawah pipa air. Cara melubangi dinding di bawah pipa dengan beberapa cara

Pipa tidak mungkin memuliakan penampilan tempat, seperti komunikasi lain yang digunakan di rumah kita. Untuk alasan ini, semakin banyak orang memutuskan untuk menyembunyikan pipa yang sama di dinding. Dan jika kita sedang berbicara bukan tentang struktur dinding eternit atau panel berengsel lainnya, maka relung komunikasi harus dibuat langsung di dalam beton atau konstruksi bata dilanjutkan dengan finishing. Pada artikel ini, kita akan berbicara tentang bagaimana dan dengan apa melakukan pengejaran dinding dengan benar di bawah pipa di kamar mandi.

Ukuran strobo tidak boleh melebihi sepertiga dari ketebalan dinding lebih lama, dan juga tidak boleh mencapai kedalaman tulangan;
Dilarang mengejar dinding penahan beban dan pelat lantai di rumah prefabrikasi, karena ini dapat membahayakan kekuatan struktur;
Semua komunikasi yang lewat di area kerja pengejaran harus dimatikan. Ini terutama berlaku untuk komunikasi listrik jika mereka telah diletakkan di dinding dengan cara ini;
Jangan berlebihan dengan lebar atau kedalaman strobo, karena ketika menyematkan struktur yang terlalu besar seperti ini, banyak material yang akan dihabiskan;
Kenakan kacamata dan alat pelindung pernapasan saat bekerja. Cobalah bekerja dengan pakaian tertutup;
Setelah pekerjaan selesai, alur dibersihkan secara menyeluruh dari debu dan serpihan lepas, dan permukaannya ditutup dengan primer;
Strobo vertikal tidak boleh dibuat kurang dari 10 sentimeter dari jendela dan pintu, dan kurang dari 40 sentimeter dari pipa gas;
Lebar dan kedalaman alur tidak boleh melebihi 25 milimeter, dan panjangnya tidak boleh melebihi 3 meter.

Perbedaan proses tergantung pada jenis dinding

Cara termudah untuk membuat alur adalah saat bekerja dengan dinding bata. Masalahnya adalah di sini cukup dengan melubangi mortar dari pasangan bata dengan pahat sederhana di sepanjang rute komunikasi masa depan. Namun, itu hanya bisa sangat sederhana saat memasang strobo horizontal, karena alur vertikal akan membuat bata itu sendiri perlu dilubangi. Namun, merah dan batu bata silikat menerobos cukup mudah dan tanpa alat-alat listrik.

dalam kasus dinding beton semuanya jauh lebih rumit, karena lebih banyak usaha diperlukan di sini dan pahat sederhana seringkali tidak cukup.

Berbagai jenis alat pemotong

pemburu dinding

Alat khusus yang dibuat untuk memotong saluran di dinding dan dirancang untuk menyederhanakan proses sebanyak mungkin. eksternal materi yang diberikan menyerupai penggiling, tetapi alih-alih satu disk, dua yang paralel dipasang di sana. Jarak di antara mereka dapat disesuaikan, serta kedalaman penetrasi ke dalam struktur dinding. Terakhir, perangkat ini memiliki pengumpul debu khusus, yang membuat prosedur ini sebersih mungkin dan tidak memerlukan peralatan pelindung pribadi. Lebih baik tetap menggunakannya.

Setelah alur dengan parameter yang diinginkan dipotong di dinding, tinggal melubangi ruang di antara mereka dengan pons atau pahat.

Secara umum, perangkat dapat disebut cara yang sempurna buat alur dengan kedalaman dan lebar yang diinginkan di setiap struktur dinding. Pada saat yang sama, dari semua instrumen, yang satu ini paling sedikit menuntut profesionalisme pemain. Namun, alat ini memiliki kelemahan serius - tidak mungkin untuk meminjamnya dari tetangga, dan sulit untuk menyewanya. Anda harus membelinya, dan harganya sangat mahal, dan tidak disarankan untuk penggunaan pribadi. Oleh karena itu, selanjutnya kami akan mempertimbangkan opsi ketika alat improvisasi digunakan untuk gating.

Bulgaria

Alat ini juga disebut penggiling sudut dan digunakan di sebagian besar berbagai karya– dari pemotongan abrasif hingga deburring berbagai permukaan. Untuk mengejar dinding, terlepas dari apakah itu beton atau batu bata, kita membutuhkan piringan berlapis berlian yang dirancang khusus untuk dikerjakan bahan mineral. Anda dapat mencoba bekerja dengan disk biasa, tetapi proses dalam hal ini akan memakan waktu lama. Prosesnya sendiri dibagi menjadi beberapa tahap:

Untuk memulai, kita perlu membuat garis kontur di dinding dengan pensil, dan juga menyiapkan alat pelindung diri, karena akan ada banyak debu;
Ada slot dua alur paralel. Cobalah menebak dengan kedalaman slot dan terus-menerus menjaga parameter ini pada level yang sama;
Berbekal pahat dan palu, material tersingkir di antara alur hingga kedalaman yang diinginkan.

Perforator dengan nosel khusus

Alat ini sudah disebutkan di atas, dimana mereka diminta untuk merobohkan material di antara alur-alur yang dibuat dengan alat lain. Tetapi pons dapat digunakan secara mandiri. Alat ini menghancurkan bata dan beton dengan sangat baik, termasuk struktur beton bertulang. Dan akhirnya, debu dalam hal ini jauh lebih sedikit daripada saat bekerja dengan penggiling. Dari minusnya bisa disebut tingkat kebisingan yang tinggi, serta kurangnya tepi yang halus. Tetapi dalam kebanyakan kasus, yang terakhir tidak begitu penting, karena semua kekurangan tersembunyi di bawah lapisan akhir. Anda dapat bekerja dengan dua cara:

Membuat alur dengan perforator. Cara termudah dan tercepat, karena tidak menyiratkan langkah tambahan apa pun. Cobalah untuk bekerja dengan hati-hati agar tidak sering merusak dinding;
Mengebor lubang di dinding di sepanjang garis strobo masa depan, diikuti dengan mencongkel material di antara mereka.

Penting! Dari semua metode yang dijelaskan dalam artikel ini, perforatorlah yang paling optimal.

Pahat

Cara terpanjang dan paling tidak nyaman. Cocok hanya jika semua hal di atas tidak tersedia, alat listrik tidak ada tempat untuk terhubung, atau Anda perlu membuat alur dengan panjang kecil.

Prosesnya secara teknis cukup sederhana - ceruk digariskan di sepanjang tepi strobo dengan pahat, setelah itu semua bahan dilubangi dengan alat dan palu yang sama.

Kesimpulan

Setelah gating selesai, apa pun komunikasi yang terlibat, disarankan untuk menggambar rencana lokasi alur, karena ini akan membantu di masa depan dengan perbaikan berikut.

Sebelum mulai memasang pipa untuk panas dan air dingin, diinginkan untuk mencairkan saluran pembuangan. Ini harus dilakukan, jika hanya karena, sebagai suatu peraturan, saluran pembuangan ke pipa masuk umum hampir setinggi lantai akhir. Selain itu, perlu untuk mengamati kemiringan, karena tidak ada tekanan kuat di sini, seperti dalam sistem pasokan air - limbah harus dapat mengalir sendiri. Kemiringan tidak boleh terlalu besar, karena masalah pendangkalan pipa dan kerusakan segel air di siphon dan toilet mungkin terjadi. Selain itu, harus berbeda untuk pipa diameter yang berbeda. Menurut SNiP, dengan diameter hingga 50 mm, kemiringannya 3 cm, dengan yang lebih besar - 2 cm.

DARI saluran pembuangan Saya punya masalah: salib yang dipasang terlalu tinggi di atas lantai. Aku tidak memperhatikannya pada awalnya. Untungnya, tukang ledeng memperingatkan saya tentang hal ini sebelum saya mulai memasang pipa. Hanya sekarang, untuk menurunkan salib, perlu untuk memiliki kehadiran simultan tetangga dari bawah, yang pada saat itu belum memasuki apartemen mereka, saya dan tukang ledeng. Saya harus menelepon mereka berkali-kali, mengatur pertemuan, menjadwal ulang, dll. Saya ingat bahwa butuh beberapa minggu sebelum masalah dengan tingkat saluran pembuangan diselesaikan.

Pada saat ini, saya harus secara akurat menentukan pengaturan pipa di dalam ruangan dan membeli semua bahan yang diperlukan.

Di Internet Anda dapat menemukan rekomendasi yang berbeda sesuai dengan lokasi pipa. Misalnya, Anda dapat mempelajari hal berikut tentang memasang mangkuk toilet: harus ada setidaknya 60 cm ruang kosong di depannya, dan setidaknya 40 cm di kedua sisi porosnya, juga harus ada ruang dan akses bebas di depan wastafel dan kamar mandi.

berikutnya sangat skema bersyarat, yang dipandu oleh pekerjaan:

Tata letak pipa.

Mesin cuci (SM) biasanya dipasang di kamar mandi atau di dapur. Saya memilih opsi pertama, dan antara kamar mandi dan SM saya memutuskan untuk membuat partisi dari PGP. Dalam hal ini, bak mandi dipagari di tiga sisi, dengan percikan air yang lebih sedikit, batang gorden dapat dibuat lurus, dan di kompartemen SM dimungkinkan untuk menggantung rak untuk linen atau yang lainnya. Panjang bak mandi kecil - 160 cm, tidak mungkin untuk meregangkan sepenuhnya di dalamnya. Tapi Anda bisa mencuci dengan cukup nyaman. Tetapi konsumsi airnya lebih sedikit, dan secara umum ... Anda perlu menghemat air dan menghematnya.

Setelah memutuskan tata letak, dimungkinkan untuk berurusan langsung dengan kabel saluran pembuangan. Diagram di atas telah dimodifikasi:

Saluran pembuangan.

Di sini tabung ke SM ditampilkan dengan twist. Kemudian saya memutuskan untuk membuatnya lurus dan membuat lubang untuk ini melalui partisi. Pertama, semakin sedikit putaran pipa, semakin baik; kedua, itu hanya membutuhkan lebih sedikit pekerjaan.

Saya mengerti lokasi pipa.

Pada gambar Anda dapat melihat bahwa selongsong dimasukkan ke dalam riser untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan di atas lokasi salib yang tinggi. "Akordeon bergelombang" sementara telah dihapus, sebagai gantinya, cabang 110/67 dengan steker dipasang.

Diagram di atas menunjukkan bahwa sumbu outlet toilet dan salib sejajar, tetapi pada jarak tertentu satu sama lain. Selain itu, tinggi mereka berbeda. Untuk menghubungkan toilet ke salib, Anda memerlukan dua outlet sudut dan pipa di antara keduanya.

Saya ingin membuat ukuran kotak di sekitar anak tangga seminimal mungkin. Saya menghitungnya untuk waktu yang sangat lama, dan juga membahas opsi untuk lokasi toilet. Awalnya, dua siku 110/45 dibeli, antara lain, tetapi mengubahnya menjadi 110/67 setelah menghitung ulang semua dimensi. Ini memungkinkan untuk membuat kotak lebih sempit dan pada saat yang sama mematuhi rekomendasi untuk ruang kosong di sekitar toilet.

Ya, saya juga lupa mengatakan bahwa sebelum memasang semua pipa, perlu untuk memotong dinding, jika perlu, strobo (atau "strobo" - sesuka Anda). Alur horizontal di dinding bantalan oh, seperti yang kita ingat, itu dilarang untuk dilakukan. Menurut teknologi pemasangan Knauf, di dinding yang terbuat dari PGP setebal 80 mm, dimungkinkan untuk membuat strobo hingga 1 meter dengan kedalaman 40 mm atau lebih. Jarak antara alur yang dipotong harus setidaknya satu meter. Saya secara khusus meminta untuk membuat keran dari riser DHW untuk rel handuk berpemanas (PS) pada jarak yang tepat - untuk mempertimbangkan persyaratan ini, serta ketinggian PS yang dipilih sebelumnya.

Strobo untuk PS dipotong.

Untuk pipa yang diletakkan secara vertikal untuk asupan air dan saluran pembuangan ke wastafel dan kamar mandi, saya juga memotong strobo. Perlengkapan logam di monolit, saya hampir tidak menyentuhnya, tetapi saya mendekatinya:

Strobo dalam monolit.

untuk menyembunyikan kabel horizontal pipa, direncanakan untuk membuat kotak kecil.

Setelah gating, saya memutuskan untuk menerapkan isolasi gyro di semua sambungan dinding dan lantai, di mana pipa akan lewat. Sisa area lantai dan bagian dinding akan diproses setelah pemasangan kabel dan pemasangan kotak. Lapisan waterproofing bekas UNIS "Hydroplast". Di antara lapisan, sambungan dinding-lantai direkatkan dengan pita kedap air Knauf "Flehendichtband". Saya ingin melakukan semuanya sesuai dengan standar teknologi, tetapi, saya ingat, tidak mudah untuk mendapatkan rekaman ini - saya harus mencari di seluruh Moskow untuk waktu yang lama.

Saat merakit bingkai kotak, saya menggunakan profil pemandu (NP) dan rak (SP) masing-masing berukuran 50/50 dan 50/40.

Saya sedang membangun bingkai kotak.

Lapisan warna kuning- "vibrostack", digunakan untuk isolasi suara (ZI). Dalam hal ini, screed dan profil dihubungkan oleh apa yang disebut "jembatan sonik" (dalam hal ini pasak), sehingga efek SI berkurang. Namun, pada akhirnya, ketika kotak sudah benar-benar siap, dan ubin diletakkan, kebisingan dari saluran air dan saluran pembuangan memang berkurang secara signifikan.

Dengan cara yang sama, bingkai untuk riser pemanas dipasang:

Bingkai kotak pemanas sudah siap.

Di sini pipa saluran pembuangan sudah diceraikan:

Pemasangan pipa saluran pembuangan.

Saya menggunakan pipa polypropylene Ostendorf. Kualitas sangat tinggi, dengan karet gelang ketat untuk koneksi yang aman. Bahkan ada tanda sentimeter pada setiap pipa untuk kenyamanan.

Semua pipa percabangan tidak boleh memiliki sudut siku-siku. Dianjurkan untuk menggunakan tikungan dan tee dengan sudut 45 derajat.

Penarikan ke SM.

Ditampilkan di sini adalah sambungan tee 50/40/45 (yaitu pipa utama berdiameter 50 mm, siku 40 mm, dan sudut di antaranya adalah 45 derajat) ke siku pipa SM. Di pintu masuk ke pembukaan partisi, pipa dibungkus dengan vibrostack, lalu saya menutupinya dengan sealant dari atas.

Pipa dipasang ke dinding dengan klip khusus dengan kait.

Sekarang saya ingat bahwa sangat sulit untuk menghubungkan pipa ketika melewati dinding. Seorang asisten diperlukan untuk memegang satu pipa di sisi partisi ini, dan di sisi lain untuk mendorong pipa kedua, memutarnya di karet gelang dari rekan yang pertama. Meskipun saya menggunakan pelumas pabrik khusus Ostendorf untuk sambungan, itu tetap tidak mudah dilakukan. Bahkan, ada situasi yang sangat lucu, saya berlari bolak-balik dan mencoba melakukan sesuatu. Kemudian, mungkin, dia memperbaiki pipa kipas dengan klip ke dinding, setelah itu semuanya mulai bekerja. Ada kontak!

Dia membawa pipa dengan diameter 40 mm ke tempat wastafel masa depan. Sekelompok koneksi seharusnya di sini: dari tee ada cabang pada sudut 45 derajat, lalu sepotong pipa dan cabang lain, dan seterusnya. Saya bahkan menggambar diagram di SketchUp terlebih dahulu untuk memahami bagaimana "coretan" ini terlihat dalam volume, sudut apa yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian dan berapa panjang pipa yang seharusnya:

Tiriskan wastafel yang sudah disiapkan.

Dalam praktiknya, semuanya ternyata sedikit lebih mudah daripada yang saya bayangkan dan gambarkan dalam diagram. Hasilnya ada di foto:

Saluran pembuangan dari wastafel.

Sekarang saatnya menyolder pipa ledeng.

Saat memilih bahan pipa, saya memilih polypropylene. Pipa besi mereka tidak lagi digunakan di apartemen: harganya mahal, berkarat, peletakannya sangat melelahkan. Saya membaca tentang logam-plastik umpan balik negatif, pada suatu waktu ia berada di puncak mode, maka alternatif yang lebih andal muncul. Bahan yang paling umum digunakan adalah tembaga dan polypropylene. Saya pikir itu pipa tembaga tidak begitu berbahaya. fiberglass diperkuat Saya paling suka polypropylene karena karakteristiknya.

Saya membeli perangkat murah untuk menyolder polypropylene Enkor ASP-150. Saya memesan fitting dan pipa Wefatherm dengan diameter 20 dan 25 mm.

Untuk pengujian, saya mengambil fitting - persegi 45 derajat dan dua bagian pipa dan menyoldernya:

Tes koneksi.

Kemudian dia memotong sambungan memanjang dengan penggiling untuk memeriksa kualitas jahitannya:

Jahitannya aman.

Jahitannya dapat diandalkan, atau lebih tepatnya, tidak terlihat sama sekali - bahan fitting dan pipa menyatu hampir menjadi satu.

Sekarang Anda bisa menyolder eyeliner ke PS.

Keluaran untuk menghubungkan PS.

Menyolder bagian uji adalah satu hal, tetapi menyolder pipa jadi dengan sudut sambungan yang berbeda adalah hal lain. Ini bukan logam-plastik, yang dapat dengan bebas ditekuk dengan tangan. Saya membuat sedikit kesalahan saat mengelas - kurang terang, terlalu terang, tidak tahan terhadap sudut yang diinginkan - Anda harus memotong pipa, menghabiskan pemasangan tambahan, memasak lagi, atau bahkan memulai dari awal lagi. Benar, sedikit penyimpangan dalam sudut dapat dikompensasi oleh sifat-sifat polipropilena: jika pipa sedikit bengkok dan disimpan dalam bentuk ini untuk waktu yang lama (berhari-hari), ia akan mempertahankan bentuk ini.

sesuai dengan persyaratan pemasangan GWP, komunikasi tidak boleh bersentuhan dengan partisi dan harus diisolasi. Karena itu, di strobo, pipa dibungkus dengan isolasi termal.

Menghubungkan pipa PS ke riser.

Di sini, salah satu pipa ke PS dibrazing dan dihubungkan dengan kopling khusus dengan mur serikat 25x3/4" untuk katup bola. Ada perasaan tidak enak dari kenyataan bahwa mur ini harus dikencangkan sampai berhenti, jika tidak sambungan akan bocor, - sudut pipa brazing tidak sempurna. Benar, sejak saat itu sudah 3 tahun, sementara semuanya baik-baik saja.

Nah, di sini kedua pipa polypropylene sudah terhubung ke riser DHW:

Kedua outlet riser terhubung ke gardu induk.

Dan ini bentuk umum tentang bagaimana pipa polypropylene terhubung ke gardu induk:

Sambungan pipa ke gardu induk.

Pipa diletakkan di strobo dan diperbaiki. Untuk melakukan ini, saya menggunakan sekrup self-tapping, yang hanya sedikit menopang pasokan air sehingga tidak menggantung sampai campuran pemasangan mengeras. Kemudian sekrup self-tapping akan keluar jika menempel di atas permukaan dinding, atau tetap di sana.

Partisi antara kamar mandi dan SM, sebagaimana telah disebutkan, dirakit dari pelat lidah-dan-alur (GWP) yang tahan lembab. Ukuran satu blok tersebut adalah 667x500x80 dengan berat 28 kg. Di dinding sebelah, pada awalnya, dengan pahat, ia melubangi alur dangkal sedalam 1-2 sentimeter, dan memasang blok GWP di dalamnya. Ternyata seperti ini:

Partisi antara kamar mandi dan SM dari PGP.

Saya membuat slot di blok atas untuk meningkatkan ventilasi. Terlampir ke langit-langit dengan gantungan. Dindingnya cukup kuat. Saya dapat dengan aman bersandar padanya - itu bertahan dengan baik.

DARI sisi kanan membuat dua lubang di mana saluran pembuangan dan air akan terhubung:

Komunikasi untuk SM.

Di sini siphon built-in digunakan untuk mesin cuci 40/50 Vietnam. Saya baru saja membaca di mastercity bahwa tukang ledeng menggunakannya dengan sukses untuk instalasi tersembunyi saluran pembuangan, jadi saya membelinya terlebih dahulu.

Sekarang saya beralih ke unit pemutus dan kontrol.

Ini terlihat seperti ini ketika dirakit:

Unit pemutus dan pengatur pasokan air dingin.

Saya harus mempelajari bahan yang berbeda untuk waktu yang lama untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana air dari penambah biasa masuk ke keran rumah tangga.

Pertama-tama, padat katup bola, sebaiknya dengan tuas pegangan. Saya menggunakan faucet Oventrop dengan pegangan kupu-kupu, tetapi berfungsi dengan baik, mereka membuka dan menutup dengan sangat lancar dan tanpa banyak usaha.

Di bawah bah adalah meteran air Arzamas. Ini adalah satu-satunya detail yang tersisa di unit penutup dan kontrol dari pengembang. Meteran melekat pada elemen sekitarnya dengan mur serikat - "Amerika". Mereka diberikan kepada saya oleh tukang ledeng lokal. Satu orang Amerika dari setiap pasangan memiliki katup periksa(OKE). Setelah membaca forum pipa ledeng, saya mengetahui bahwa OK seperti itu tidak dapat diandalkan dan tekanan turun secara signifikan pada mereka. Oleh karena itu, saya mengambil pons saya dengan bor dengan diameter 15 mm dan tanpa ampun mengebor OK ini pada wanita Amerika.

Tentang OK, saya bertanya kepada tukang ledeng setempat apakah ada persyaratan di rumah untuk pemasangannya. Dia mengatakan tidak. Juga, saya belajar di forum bahwa banyak tukang ledeng tidak menggunakan OK dalam pipa bertekanan rendah. Pada awalnya, pengukur saya menunjukkan 1,5 atmosfer. Selanjutnya, ketika rumah itu diselesaikan, tekanan tampaknya meningkat. Namun demikian, saya memutuskan untuk memasang OK berkualitas tinggi di tempat saya untuk memastikan diri saya di masa depan, jika penyewa berkewajiban untuk menghubungkannya.

Oventrop pegas katup periksa bekas dengan sisipan miring. Bodinya juga terbuat dari perunggu. Menurut dokumentasi, tekanan pengangkatan adalah 40 mbar, yaitu, agar katup terbuka, perlu untuk menekan pegas di dalam OK dengan tekanan yang ditentukan.

Secara umum, OK mencegah air mengalir dari satu penambah ke penambah lainnya. Terkadang ini terjadi jika pipa ledeng tidak terhubung dengan benar, atau menggunakan faucet berkualitas rendah. Kemudian tetangga akan memiliki air panas (atau dingin) yang mengalir dari kedua keran. Jelas bahwa orang menghemat menginstal OK, karena mereka membutuhkannya bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk melindungi tetangga mereka. Oleh karena itu, OK membenarkan penunjukan ketika semua penghuni pintu masuk menggunakannya. Yah, saya tidak peduli dengan tabungan orang lain, tetapi hati nurani saya jernih.

Selanjutnya, persegi perunggu Viega disekrup ke OK. Di satu sisi dia benang eksternal(HP), di sisi lain - eksternal (VR). Siku menghubungkan OK ke filter Honeywell, yang dipasang secara horizontal (karenanya diperlukan putaran 90 derajat). Nama lengkap: "Filter mekanis dengan peredam tekanan FK 06 1/2".

Ada dua jenis filter - untuk dingin dan air panas(akhiran dalam nama AA, AAM, masing-masing). Yang pertama dirancang untuk bekerja pada suhu air hingga 40 derajat, labunya adalah kaca, yang kedua beroperasi pada suhu hingga 70 derajat, dan labunya adalah kuningan.

Bagaimana jika tetangga saya tidak menggunakan OK (dan mereka tidak melakukannya) dan air panas secara tidak sengaja berpindah dari DHW ke air dingin dan kemudian ke bohlam kaca filter saya? Itu akan meledak, dan akan ada banjir. Saya membutuhkannya? Saya memutuskan untuk membeli labu kuningan dan mengganti yang kaca. Tentu saja, perlu segera membeli dua filter untuk air panas, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu untuk pertukaran. Penjual tempat saya membeli suku cadang meyakinkan bahwa tidak ada tempat termos kaca jangan meledak. Tidak, saya lebih suka mempercayai logika saya.

Alasan serupa dimungkinkan tentang pipa polypropylene: ada yang dirancang untuk suhu tinggi (diperkuat dengan fiberglass selama produksi), dan ada yang digunakan untuk air dingin. Jika air panas bisa masuk ke pasokan air dingin, maka lebih baik membiakkan pipa yang diperkuat dalam kedua kasus.

Apakah biaya tambahan untuk OK, labu kuningan, pipa polypropylene berkualitas tinggi dibenarkan? Saya dapat mengatakan bahwa setidaknya beberapa kali air panas muncul di kedua anak tangga. Bahkan ada skandal di rumah: seseorang menghubungkan pipa dengan tidak benar, penghuninya marah, dan seorang karyawan perusahaan jasa menunjukkan reaksi yang tidak memadai situasi dan kemudian dipecat. Tapi semuanya beres dengan saya: kedua pipa air dirancang untuk suhu air panas.

Manometer domestik DM 15-063-1-G dipasang pada filter. Fitting saluran kuningan dengan faucet disekrup ke bawah, diperlukan untuk menyiram filter. Selang fleksibel terhubung dengannya, yang kemudian dapat diarahkan ke toilet atau wastafel saat menguras.

Filter lumpur menggunakan jaring 600 mikron, sedangkan Honeywell menggunakan jaring 100 mikron, sehingga saling melengkapi dalam pemurnian air.

Selama instalasi saya menggunakan rami dengan pasta segel UNIPAK. Saya juga memiliki pita FUM, saya membelinya untuk mengikat benang logam dari alat kelengkapan polipropilen, tetapi, pada akhirnya, saya menggunakan linen di mana-mana, jadi saya harus belajar cara menenun dan melilitkannya dengan baik.

Saya mulai menyolder polypropylene.

Outlet pipa setelah filter sudah terhubung di sini. Saya harus mengatakan itu saat menyolder, juga saat bekerja dengan pipa kipas untuk saluran pembuangan, disarankan untuk tidak menggunakan sudut siku-siku. Jika hal ini tidak dapat dihindari, alat kelengkapan khusus dapat digunakan - siku memanjang, seperti yang ditunjukkan pada ujung bawah pipa. Di ujung atas, pas dengan logam benang internal dan transisi diameter dari 1/2 "menjadi 25 mm. Mengapa kita memerlukan transisi ke diameter yang lebih besar? Seringkali di apartemen mereka menggunakan bagian khusus - kolektor, yang kerannya terhubung langsung ke semua titik analisis air. Mereka melakukan ini untuk mengurangi pengaruh titik-titik analisis satu sama lain Misalnya, seseorang sedang mencuci di kamar mandi, dan pada saat itu seseorang membuka keran di dapur, sementara air yang sangat panas mengalir keluar dari pancuran. ini, mereka menggunakan kolektor.Biasanya, tikungan pada logam-plastik terhubung ke sana.disebut "kolektor regangan", ketika pipa utama berdiameter lebih besar, dan outlet ke titik analisis air berdiameter lebih kecil.

Mengapa saya memiliki katup penutup dan katup kontrol dengan diameter 1/2", kemudian pipa membesar menjadi 25 mm dan menyempit lagi menjadi 20 mm pada titik-titik analisis? Hanya karena di apartemen sangat jarang ada cabang dari yang umum riser sebesar 3/4", selain itu, biaya seluruh perakitan pada saat yang sama meningkat secara signifikan dibandingkan dengan yang sama, tetapi sebesar 1/2 ". Apakah penggunaan kolektor yang diregangkan memberikan keuntungan? Saya tidak tahu ini, saya tidak memiliki apa pun untuk dibandingkan - Saya hanya menggunakan rekomendasi dari spesialis berpengalaman Tampaknya bagi saya bahwa masih ada keuntungan, dan peningkatan diameter bagian utama pipa memungkinkan lebih banyak air dengan tahanan dinding yang lebih rendah.

Pipa yang memanjang dari filter ditarik ke dinding dengan klem sehingga semuanya terpasang dengan aman dan tidak menggantung. Tetapi simpul serupa untuk air panas praktis menggantung di udara - jauh dari dinding. Karena itu, saya mengambil PS lama, memotongnya dalam bentuk huruf "G" dengan penggiling. Terlampir satu sisi dengan dua klem untuk dinding monolitik, dan membawa yang lain dengan rapi di bawah fitting yang memanjang dari filter Honeywell. Ini tidak ditunjukkan dalam gambar di sini.

Berikut adalah contoh bekerja dengan mesin las:

Bagian kompleks terbuat dari polypropylene.

Seperti yang telah saya katakan, sambungan dari masing-masing alat kelengkapan dan pipa sangat kuat dan andal, tetapi disarankan untuk tidak membuat kesalahan saat memasak. Di sini saya membuat, jika saya tidak salah, pipa ke toilet.

Ketika semua detail yang diperlukan, alat sudah tersedia, dan tidak ada yang mengganggu, pekerjaan berjalan cukup cepat. Dalam gambar, sebagian besar pipa sudah siap:

Pipa air.

Saya perhatikan bahwa kabel air dingin harus berada di bawah yang panas, sehingga yang pertama kurang panas oleh panas yang kedua. Hal ini jelas.

Yang paling bagian yang sulit- sambungkan potongan pipa untuk air dingin sebelum masuk ke dinding. Anda perlu memisahkannya untuk memasukkan mesin las, panaskan ujungnya hingga meleleh, lepaskan mesin dengan cepat, sambungkan pipa dan pasang dengan pipa lain yang sebelumnya dilas, tunggu sampai dingin, lalu buang napas dengan lega. Dan juga cabang ke SM di sini memperumit tugasnya. Sepotong ptita PGP ditempatkan untuk menampung mesin las.

Untuk memasang dan memperbaiki perlengkapan keran untuk kamar mandi, pelat pemasangan khusus dibeli:

Asupan air untuk kamar mandi.

Di sisi belakang dinding di dapur masa depan, saya menyelesaikan perpipaan:

Pipa pipa di dapur.

Saya memutuskan untuk membuat dua outlet air dingin - untuk mencuci dan untuk filter atau mesin cuci. Untuk yang terakhir, pas branded tidak cukup, saya harus pergi ke pasar dan memilih apa yang tersedia di sana. Saya juga membeli colokan dan stub secara bersamaan.

Ketika colokan disekrup ke semua keran titik penarikan, dimungkinkan untuk menguji sistem pipa yang disolder - pengujian tekanan.

Menurut SNiP 3.05.01-85 untuk sistem perpipaan, itu cukup untuk membuat tekanan melebihi 1,5 kali tekanan kerja. Jika dalam 10 menit tekanan tidak turun lebih dari 0,05 MPa (yaitu, setengah bar), maka sistem diterima. Saya membaca di tempat lain bahwa Anda harus menunggu beberapa jam di bawah beban yang meningkat. Ada mesin press khusus. Saya tidak ingin mencarinya, jadi saya menggunakan metode buatan sendiri tentang yang saya baca di forum:

Crimping.

Keran pada outlet riser harus ditutup, karena OK sedikit melepaskan tekanan. Selanjutnya, Anda membutuhkan fitting, selang, pistol semprot. Saya sudah memiliki pengukur tekanan - pada filter Honeywell. Saya memasang selang di fitting, saya mulai memompa:

Saya menaikkan tekanan.

Satu setengah atmosfer tekanan kerja berubah menjadi tiga. Setelah itu, selang putus pas, semburan air terbang tepat ke arah saya. Aku tertawa. Perlu diupload lagi. Setelah beberapa kali, kami berhasil menaikkan tekanan lebih tinggi dan menutup keran. Saya menunggu beberapa jam, memastikan tidak ada kebocoran dan penurunan tekanan yang besar.

Saya juga lupa mengatakan bahwa pada gambar sebelumnya terlihat satu lagi saluran keluar pipa (kecuali untuk dingin dan panas). Ini adalah keran untuk mandi higienis. Saya membaca rekomendasinya, membeli keran bersama dengan pancuran ini - Anda tidak pernah tahu itu akan berguna.

Sekarang suplai air sudah diuji, Anda bisa menutupnya dengan kotak. Bingkai sudah siap untuk waktu yang lama, berikut adalah tampilannya setelah distribusi pipa air:

Bingkai kotak siap untuk selubung.

Saya berencana memasang palka tersembunyi di dalam kotak. Karena itu, dengan bantuan profil, saya menyiapkan bingkai:

Sebuah tempat sedang dipersiapkan untuk palka tersembunyi.

Omong-omong, saya berbicara di atas tentang sepotong PS lama untuk mendukung unit pemutus dan kontrol air panas. Di sini Anda bisa melihatnya.

Pipa outlet untuk wastafel sudah ditutup dengan campuran semen. Untuk penggunaan air, saya menghubungkan dua eyeliners fleksibel.

Digunakan untuk menutupi kotak drywall tahan kelembaban tebal 12,5mm. Saya membungkus outlet air dan pipa saluran pembuangan dengan vibrostack dan ditutup dengan silikon "Vibrosil":

Kesimpulan komunikasi.

Kotak dirakit cukup cepat, yang utama adalah membuat lubang untuk komunikasi secara akurat. Palka juga dipasang:

Kotak di sekitar anak tangga air dan saluran pembuangan.

Bingkai profil di sekitar pipa panas dilapisi dengan cara yang sama, semuanya bahkan lebih sederhana di sini - tidak ada outlet pipa:

Kotak di sekitar pipa panas.

Lubang palka hanya bisa dipasang lebih lebar di sini, lalu tukang ledeng mengeluh kepada saya tentang hal ini. Nama lengkap - "push hatch-invisibility EuroFORMAT AT 20-50". Total, saya membeli 4 buah, dua di antaranya seharusnya dipasang di layar kamar mandi.

Ini menyimpulkan bagian ini. Ternyata sangat panjang. Secara total, saya selesai di sini dengan deskripsi perakitan unit penutup dan kontrol, yang saya mulai di bagian terakhir, berbicara tentang distribusi pipa air dan saluran pembuangan dan perakitan kotak di sekitar anak tangga.

Deskripsi dekorasi kamar mandi lainnya dapat dibaca di tautan.

Mengejar dinding di bawah pipa adalah bagian penting dari pekerjaan saat meletakkan pasokan air tersembunyi. Anda dapat menutupi bagian lurus di dinding, disolder secara monolitik dan rakitan yang dapat dilipat secara kondisional dari semua jenis pipa.

Kebutuhan untuk mengejar dinding

Penutupan pipa pemanas tidak relevan: permukaan terbuka mengeluarkan panas. Keinginan untuk menyembunyikan simpul yang tidak sedap dipandang dalam ketebalan material muncul selama pemasangan pasokan air dan saluran pembuangan. Pendekatan ini berkembang kemungkinan dekoratif untuk dekorasi lebih lanjut dari tempat dan mengurangi risiko kerusakan mekanis struktur. "Tembus pandang" pipa secara visual memperluas ruangan, mengurangi kemungkinan luka bakar termal pada permukaan yang dipanaskan dan cedera saat mengenai area yang menonjol.

Master merekomendasikan untuk menutupi semua jenis pipa, kecuali yang juga melakukan fungsi dekoratif (misalnya, tembaga). Jika tidak mungkin membuat ceruk di dinding yang ada, Anda dapat menggunakan teknik membuat yang palsu: strukturnya terbuat dari drywall. Kerugian dari teknik ini adalah pengurangan luas ruangan, dan sebagai aturan, itu tidak berbeda dalam rekaman besar.

Pipa elastis di gerbang

Persyaratan untuk komunikasi tersembunyi

Aturan untuk peletakan pipa tersembunyi ditentukan dalam dokumen normatif. Sebelum memilih teknik, cara menembus dinding di bawah pipa, Anda harus membiasakan diri dengan SNiP tentang masalah ini. Persyaratan dan larangan:

Mengejar di bawah pipa dinding penahan beban tidak dapat diterima, karena pekerjaan ini mempengaruhi stabilitas seluruh bangunan. Sebelum merencanakan tata letak sistem pasokan air, Anda perlu membiasakan diri dengan dokumentasi desain untuk bangunan tertentu.
Hanya pipa yang terhubung dalam teknik pengelasan atau penyolderan monolitik yang diletakkan di ketebalan dinding. Untuk struktur yang didasarkan pada tulangan yang dapat dilipat atau dilipat bersyarat, perlu untuk menyediakan akses ke semua node. Persyaratan ini dipenuhi oleh organisasi palka inspeksi dan panel yang dapat dilepas.
Saat memasang pipa air dari struktur logam atau logam-plastik, skema peletakan harus diperhitungkan jaringan listrik. "Dering" awal dinding dengan peralatan khusus akan menyelamatkan Anda dari kejutan yang tidak menyenangkan. Pada saat gerbang di zona kemungkinan lewatnya kabel dan kabel tersembunyi area kerja harus dihilangkan energinya.
Ukuran strobo ditentukan dengan mempertimbangkan arah pengkabelan dan koefisien ekspansi linier dari bahan spesifik yang digunakan. Ini minimal untuk pipa logam dan sampel polimer yang diperkuat aluminium. Pipa polypropylene di strobo mengembang baik di sepanjang dan di sepanjang. Saluran harus dirancang untuk peningkatan seperti itu. Untuk setiap 3 meter komunikasi yang melakukan pembawa panas, satu pertukaran kompensasi harus diatur. Simpul semacam itu dibuat dalam "kantong" atau strobo lebar. Dengan ketidakhadiran ruang yang dibutuhkan pipa yang melebar akan merusak dinding saluran: area akhir dekoratif akan dengan cepat menjadi tidak dapat digunakan.
Pipa di gerbang diperbaiki dengan klem. Bahkan dengan pembengkokan maksimum, itu tidak boleh menyentuh dinding saluran: pengabaian item ini akan menyebabkan munculnya suara asing selama pengoperasian sistem. Untuk mencegah knocking dan memaksimalkan suhu pembawa yang dilakukan, pipa air panas di dalam strobo dapat dibungkus dengan isolator panas. Profesional sering menggunakan Energoflex, yang pasif terhadap jamur dan tahan terhadap kelembaban.
Saat menyegel strobo, bahannya tidak boleh pas di lutut. Strobo disegel dengan pembentukan rongga udara, dan tidak diisi dengan komposisi.
Tata letak pipa, yang menunjukkan titik masuk dan keluar yang disepakati dari sistem ke saluran pembuangan umum, harus disimpan jika perlu untuk segera menemukan pipa dengan ketebalan dinding. Dengan pekerjaan berkualitas tinggi, secara visual tidak mungkin melakukan ini.

Mengejar dinding untuk pipa

Langkah-langkah peletakan pipa

Teknik peletakan pipa tersembunyi mencakup beberapa tahap, yang masing-masing diperlukan:

elaborasi diagram pengkabelan, klarifikasi semua keadaan dan pembuatan rencana;
mengejar di bawah pipa;
membersihkan dan memperkuat saluran yang dibuat;
peletakan dan pemasangan pipa;
memperbaiki lutut di dalam saluran dengan klem plastik;
koneksi input dan output dari sistem;
uji start-up komunikasi dan kontrol keketatan;
menutupi rongga dan membuat lubang penglihatan;
hiasan dekoratif dinding

Teknik dan alat

Saat memutuskan cara melubangi dinding di bawah pipa, perlu diketahui karakteristiknya: bahan, kerapatan, komposisi campuran. Penghancuran dilakukan:

secara manual dengan palu dan pahat;
penggiling;
bor dampak atau perforator;
pahat khusus.

Metode pertama adalah yang paling memakan waktu, hanya cocok untuk dinding yang cukup lunak yang tidak mengandung sisipan penguat. Mengejar beton padat dengan tangan akan memakan banyak waktu dan tenaga. Keunggulan teknologi dalam akurasi pekerjaan.

Pekerjaan penggiling sudut diperumit oleh kebutuhan untuk mengontrol tekanan pada pahat: bermasalah untuk membuat satu kedalaman di seluruh segmen pekerjaan. Penyempurnaan dan penyelarasan terperinci dilakukan dengan pahat. Penggiling mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat trek utama dan memberikan garis pemotongan material yang cukup merata.

Titik-titik dilubangi pada material dengan bor atau perforator. Jarak di antara mereka harus 1-2 cm, kemudian ceruk diperdalam dan dikombinasikan dengan nosel berbentuk spatula.

Pemburu dinding adalah alat profesional yang dirancang khusus untuk jenis pekerjaan ini. Hanya dia yang dapat menyediakan saluran yang bahkan dalam dan dalam bentuk, memfasilitasi upaya master sebanyak mungkin. Garis dipotong dengan pengejar dinding, lalu bagian tengah rongga dipilih. Kualitas pekerjaan menang dibandingkan dengan teknik lain.

Pemburu dinding profesional, yang dapat disewa jika tidak perlu membeli, dilengkapi dengan penyedot debu khusus. Penggunaan masker kelopak tidak menghalangi ini. Mengejar di bawah pipa adalah pekerjaan yang berdebu. Menutupi dengan film yang mencegah kerusakan pada permukaan tidak hanya semua benda di ruangan tempat pekerjaan dilakukan, tetapi juga furnitur berlapis di kamar yang berdekatan.

Video: aturan mengejar dinding

Mengejar dinding untuk pipa ledeng mengacu pada pemeriksaan tempat. Penggunaan alat profesional kadang-kadang akan mengurangi durasi kerja dan kemungkinan kesalahan kritis saat meletakkan komunikasi. Konsultasi awal dengan spesialis akan menyederhanakan tugas dan menghemat waktu.

Keindahan estetika ruangan - faktor penting untuk pemilik. Pipa yang diletakkan di atas dinding dapat merusak penampilan ruangan. Karena itu, banyak yang tertarik apakah pipa polypropylene dapat dipasang di dinding, apa bahaya paking seperti itu, dan bagaimana cara menghindarinya. kemungkinan masalah dengan pemeliharaan pipa untuk instalasi tersembunyi.

Untuk memasang pipa, diperlukan bahan berkualitas tinggi dan andal. Ini bisa berupa, misalnya, baja tahan karat atau galvanis. Seiring waktu, polypropylene diganti area konstruksi jenis ini. Alasan utamanya adalah kombinasi properti yang berguna dengan harga sedang.

Polypropylene cocok untuk pasokan air panas dan dingin, pemanas. Bahannya tahan lama dan tidak memerlukan perawatan, sehingga Anda dapat memasang dinding tanpa rasa takut pipa air ke dalam dinding.

Yang utama adalah penggunaannya tidak melebihi batas suhu 95 °C, ketika material kehilangan ketahanan tekanan dan berubah bentuk. dalam pipa air dan sistem pemanas perumahan stok, pipa tersebut beroperasi pada suhu yang lebih rendah dari lingkungan kerja, sehingga tidak ada masalah yang muncul.

Kerugian dari bahan ini adalah ekspansi termal, yang secara langsung dapat mempengaruhi integritas dinding tempat pipa dicelupkan. Koefisien ekspansi polypropylene cukup tinggi. Peningkatan linier dapat mencapai 10 mm per meter pipa pada suhu 70 °C, masing-masing, diameter pipa juga sedikit meningkat.

Semakin tinggi suhu, semakin besar koefisien muai pipa. Oleh karena itu, peletakan jaringan pemanas patut mendapat perhatian khusus, mereka pemasangan yang benar, pemilihan jenis pipa sesuai dengan kondisi.

Catatan! Nilai polipropilena yang diperkuat memiliki koefisien ekspansi linier yang lebih rendah. Sekitar 3 mm - 3,5 mm per meter. Oleh karena itu, ketika meletakkan pasokan air panas atau pemanasan, pipa yang diperkuat akan lebih dapat diandalkan, karena mereka akan menciptakan lebih sedikit tekanan pada dinding, dan kemungkinan deformasi pipa tersebut jauh lebih rendah.

Persyaratan instalasi

Saat meletakkan pipa di dinding, disarankan untuk menggunakan bahan penyerap goncangan. Misalnya, flex energi, busa poliuretan. Bahan-bahan ini akan berfungsi sebagai celah antara dinding dan pipa, masing-masing, tidak akan ada tekanan pada beton ketika pipa mengembang.

Pipa saluran pembuangan melakukan tugas penting dalam memastikan kehidupan manusia. Di apartemen atau rumah pribadi, Anda dapat memasang jalan raya seperti itu dengan tangan Anda sendiri, jika Anda tahu cara merutekan pipa saluran pembuangan dengan benar. Semua fitur utama dan utama dari proses ini tercermin dalam artikel.

Pekerjaan persiapan

Sebelum memulai pemasangan pipa, gambar pipa saluran pembuangan dibuat. Mereka diperlukan untuk desain yang paling cara terbaik menghubungkan peralatan sanitasi dan melakukan perhitungan akurat dari produk pipa yang diperlukan.

Selain itu, diagram akan membantu menentukan berapa banyak alat kelengkapan yang perlu Anda beli untuk pembuangan limbah di masa mendatang. Untuk meletakkan pipa saluran pembuangan tidak memerlukan alat khusus. Anda benar-benar dapat melakukannya dengan gergaji besi, file, dan pita pengukur.

Saat membeli pipa dan produk saluran pembuangan berbentuk, sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen memiliki manset penyegel. Karet gelang tidak boleh rusak, jika tidak kekencangan sambungan tidak dijamin.

Peletakan garis

Pemasangan pipa saluran pembuangan dilakukan dalam beberapa tahap:

Pemotongan bagian saluran pembuangan plastik dilakukan dengan gergaji besi konvensional (untuk logam) atau gunting khusus.
Pastikan untuk menggunakan file biasa untuk talang pada sudut sekitar 15º. Bevel diperlukan untuk:
- penyederhanaan perakitan pipa;
- meminimalkan risiko kerusakan pada cincin penyegel saat menghubungkan pipa.

Saat memasang saluran pembuangan, dilarang keras untuk memotong dan mengurangi panjang alat kelengkapan pipa.

Sebelum perakitan langsung saluran, seluruh kabel pipa saluran pembuangan diletakkan di lantai sesuai dengan skema peletakan. Setelah memeriksa ketersediaan semua alat kelengkapan dan mencocokkan panjang yang diperlukan dari semua bagian pipa, Anda dapat melanjutkan untuk merakit produk menjadi satu sistem.

Untuk memfasilitasi koneksi bagian, perlu sealant silikon melumasi elemen yang akan dikawinkan. Berkat penggunaan sealant:
- koneksi bagian pipa sangat disederhanakan;
- manset karet diawetkan;
- menempelkan manset dengan pipa tidak termasuk.

Karena perubahan suhu pada panjang pipa, celah kompensasi harus disediakan di bagian lurus. Untuk melakukan ini, pada sambungan lurus, pertama-tama dorong bagian penghubung ke stop, dan kemudian perpanjang pipa sebesar 1,0 cm.

Kemiringan optimal

Sewerage adalah sistem non-tekanan di mana air limbah bergerak secara gravitasi. Oleh karena itu, pemasangan kabel pipa saluran pembuangan di kamar mandi, dapur, dan ruangan lain dianggap dilakukan dengan benar jika kemiringan sistem yang diperlukan dipertahankan.

Banyak master pemula mengakui kesalahan besar berpikir bahwa semakin miring pipa saluran pembuangan, semua lebih baik. Faktanya adalah bahwa pipa-pipa itu tidak homogen. air limbah. Ini juga mengandung saluran pembuangan dapur dalam bentuk lemak dan kotoran lainnya. Oleh karena itu, kecepatan pengangkutan limbah tidak sama.

Kapan juga? lereng besar, air akan dikeluarkan secara efisien dari sistem, dan sisa makanan serta lemak akan mengendap di bagian dalam pipa dalam bentuk endapan. Jika kemiringan dipilih secara optimal, maka media cair akan memiliki waktu untuk memindahkan residu padat bersamanya.

Menurut kode dan peraturan bangunan, kemiringan (per meter) dianggap optimal untuk produk:

diameter hingga 50,0 mm - 3,0 cm;
hingga 100,0 mm dengan diameter - 2,0 cm.

Prosedur pengikatan pipa

Benar dan pengikat aman pipa sangat tonggak pencapaian saat memasang sistem perpipaan. Pipa dipasang di sepanjang dinding dengan klem khusus. Jarak antara klem biasanya dipilih sama dengan 10 diameter pipa. Klem dibagi menjadi:

kaku dengan segel karet;
mengambang (tanpa segel).

Fitur peletakan pipa di strobo

Saat meletakkan pipa di strobo sebelum dibeton perlu:

Atur kemiringan sistem yang benar.
Berikan celah suhu.
Pastikan pipa diletakkan tanpa distorsi dan tekanan internal.
Hilangkan perpindahan pipa selama pembetonannya.
Tutup semua celah dengan aman dengan selotip khusus.
Bungkus pipa dan alat kelengkapan dengan bahan pelindung (fiberglass, karton bergelombang dll.).

Jika Anda mengikuti aturan dasar untuk meletakkan pipa saluran pembuangan yang ditetapkan dalam artikel, Anda dapat melakukannya secara mandiri waktu yang singkat pada sarana minimal pemasangan efektif sistem saluran pembuangan apartemen atau rumah pribadi.