Ինչ անել շինգլերի մնացորդների հետ. Ճկուն սալիկների տեղադրում

Փափուկ սալիկների տանիքի նյութերի շուկայում հայտնվելը զգալիորեն հեշտացրել է բարդ կոնֆիգուրացիայի տանիքների ծածկման գործընթացը: Դա միակն է որակյալ նյութ, որն ունի ճկունություն և պլաստիկություն, այն կարող է օգտագործվել արագ և ամուր ծածկելու բոլոր տեսակի տանիքները, այդ թվում՝ գմբեթավորները։ Միևնույն ժամանակ, անարդյունավետ թափոնների քանակը նվազագույն է, ինչը չի կարելի ասել տանիքի այլ նյութերի մասին։ Ճկուն սալիկների որոշ տեսակների ծառայության ժամկետը հասնում է հիսուն տարվա, սակայն նման նյութը արժեքով առանձնապես չի տարբերվում էլիտար հատվածի կտորային ծածկույթներից:

Տանիքի հուսալիությունը և ամրությունը հավասարապես կախված են մի քանի գործոններից.

1. Փափուկ սալիկների տեխնիկական բնութագրերը.Պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ միայն արտաքին տեսքին, այս պարամետրը ազդում է միայն շենքի արտաքին տեսքի վրա և կապված չէ շահագործման երկարակեցության հետ։ Գնորդները պետք է պարզեն, թե որ բազան են օգտագործել արտադրողները, որոնք քիմիական բաղադրությունըբիտում և որքան է դրա հաստությունը: Բիտումը պետք է փոփոխվի՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանությունը բարձրացնելու, զրոյից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում պլաստիկությունը բարձրացնելու և մեխանիկական սթրեսի դիմադրությունը բարձրացնելու համար: Հիմքը պետք է ընտրվի պոլիմերային մանրաթելերից առավել դիմացկուն:

   

2. Rafter համակարգի որակը.Եթե ​​կառուցվածքը ցնցվում է, ունի անհավասար հարթություններ, կրող միավորները չեն բավարարում առավելագույն բեռներ, ապա տանիքը հերմետիկ չի լինի: Ժամանակի ընթացքում բազմաթիվ տատանումների պատճառով կհայտնվեն մեխանիկական վնասկամ ջոկատներ։ Սա վերաբերում է տանիքի բոլոր նյութերին, ոչ միայն փափուկ սալիկներին:

   

3. Տանիքագործների պրոֆեսիոնալիզմը.Անկախ նրանից, թե որքան որակյալ է տանիքի նյութը, շինարարների ոչ պատշաճ գործողությունները չեզոքացնում են դրա բոլոր առավելությունները։ Շինարարները ոչ միայն պետք է հիանալի իմանան տեսությունը, այլև ունենան մեծ գործնական փորձ։ Անկախ տանիք ունեցողները կարող են ինքնուրույն որոշումներ կայացնել՝ կախված իրավիճակից, հնարավոր չէ նախապես կանխատեսել բոլոր խնդիրները։ Բացի այդ, պատասխանատու արհեստավորները երբեք չեն շեղվի առաջարկվող տեխնոլոգիայից՝ ժամանակ խնայելու համար։

   

Բոլորը տանիքըՓափուկ սալիկների տեղադրման համար բաղկացած է մի քանի փուլից, որոնցից յուրաքանչյուրի բարձրորակ իրականացումը ազդում է տանիքի շահագործման հուսալիության և ամրության վրա:

Կախված գավազանային համակարգի բարդությունից և շենքի նպատակից՝ որոշ քայլեր կարելի է բաց թողնել: Աղյուսակը տալիս է ամենաբարդ տանիքների շինարարական աշխատանքների առավել ամբողջական ցանկը:

Նախքան տեղադրման աշխատանքներին անցնելը, դուք պետք է պատրաստեք գործիքները և կազմեք գործողությունների նախնական պլան:

Որպեսզի տանիքի ծածկը հնարավորինս երկար տևի, փափուկ սալիկների տեղադրումը պետք է իրականացվի ըստ դրա համար մշակված տեղադրման կանոնների. այս նյութը. Յուրաքանչյուր արտադրող ունի իր տեղադրման հրահանգները, բայց ընդհանուր առմամբ, տեղադրման հիմնական կանոնները նույնն են:

Տեղադրման պայմանները

Բիտումային սալիկների տեղադրման հրահանգները կարգավորում են ջերմաստիճանի ռեժիմաշխատել նյութի հետ. Երեսարկումը խորհուրդ է տրվում կատարել +5 °C-ից բարձր օդի ջերմաստիճանում։ Շինգլներ - այն տարրերը, որոնք կազմում են ճկունը սալիկապատ տանիք, միացված են հիմքի մակերեսին ոչ միայն մետաղական ամրացումների օգնությամբ, այլ նաև ներքևի մասում հատուկ ինքնասոսնձվող շերտի շնորհիվ։ Տեղադրված ծածկույթի բարձր կպչունությունը և ամրությունը ապահովվում է ջեռուցմամբ արեւի ճառագայթները- շապիկները ապահով կերպով կպչում են հիմքին և միմյանց:

Եթե ​​շինգլերի տեղադրումն իրականացվում է զով եղանակին, թերթերի կպչունությունը կարող է բավականաչափ ամուր չլինել: Շինգլի կպչուն շերտը տաքացնելու համար կարող եք օգտագործել տաք օդի այրիչ (շենքի վարսահարդարիչ): Կիրառվում է նաև բիտումային մաստիկի վրա նյութ դնելը։ Բայց լեռնաշղթայի ծածկույթի տեղադրման հետ կապված դժվարություններ կարող են լինել, քանի որ նյութը պետք է թեքվի: Ցուրտ եղանակին բիտումային կեղևը դառնում է ավելի կոշտ և փխրուն, իսկ շինգլին ցանկալի ձևը տալու գործընթացում նյութի մեջ կարող են առաջանալ միկրոճաքեր։

Եթե ​​տանիքի աշխատանքները պետք է կատարվեն զով եղանակին, ապա սալիկներով փաթեթները պետք է մոտ մեկ օր պահել տաք փակ սենյակում:

Անհրաժեշտության դեպքում՝ ոճավորում տանիքի տախտակամածբիտումայինից կտոր նյութցրտահարության ժամանակ կառույցի տանիքում տեղադրվում է փոքր փակ տարածություն - տեղադրվում է դարակաշար, ծածկված պլաստիկ թաղանթով: Ջերմային ատրճանակները օգտագործվում են սահմանափակ ծավալի ներսում անհրաժեշտ ջերմաստիճան ստեղծելու համար:

Հիմք տանիքի համար

Հիմքի տակ նախատեսված է բիտումային կտոր տանիքի տեղադրման համար rafter համակարգամբողջական շրջանակով: Տանիքի տորթի պատշաճ գործունեությունը ապահովելու համար գավազանների ոտքերի ներքին մասում տեղադրվում է գոլորշիների արգելք թաղանթ: Դրսից դրվում է ջեռուցիչ և ամրացվում է դիֆուզիոն թաղանթ, որը հեռացնում է խոնավությունը ջերմամեկուսիչ շերտից և ներս չի թողնում։ Գլխի ոտքերի երկայնքով հակաճաղավանդակի սլաքները լցված են թաղանթի վրա:

Փափուկ սալիկների տեղադրման համար անհրաժեշտ է հարթ, ամուր հիմք, որը պատրաստված է եզրերով կամ լեզվակորիզավոր տախտակներից կամ թերթիկ նյութեր- OSB սալիկներ, խոնավակայուն նրբատախտակ: Տուփի համար նյութի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 20%-ը.

Թերթի նյութը դրվում է քիվին զուգահեռ երկար կողմով։ Տախտակները պետք է անցնեն առնվազն երկու վազք և կցված լինեն գավազանի յուրաքանչյուր ոտքին: Արկղային տարրերի միացումը կատարվում է հենարանի վրա, մինչդեռ արկղի հարակից շարքերի միացումները պետք է տեղադրվեն տարբեր հենարանների վրա։

Կարևոր է հեռանալ ընդարձակման հանգույցվանդակի տարրերի միջև - փայտյա նյութերը փոխում են իրենց գծային չափսերջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ.

Տանիքածածկ տորթը, որը ներառում է շինգլեր, պետք է լավ օդափոխվի: Սա զգալիորեն կնվազեցնի սառույցի ձևավորումը մակերեսի վրա ձմեռային շրջան, քանի որ կնվազի ջերմության փոխանցումը տան տարածքից դեպի տանիք։ Ամռանը օդափոխության բացը, որի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 5 սմ, նվազեցնում է տանիքի կարկանդակի ներսում ջերմաստիճանը, ինչի արդյունքում ձեղնահարկի սենյակը ավելի քիչ է տաքանում։ Որպեսզի օդի շրջանառությունը բավարար լինի տանիքի ներսից խոնավությունը հեռացնելու համար, տանիքի ներքևի մասում հատուկ անցքեր են թողնվում (վերածանցների լցման մեջ), իսկ ծայրամասում տեղադրվում է արտանետվող ծորան։

Երեսպատման շերտ

Ճկուն սալիկների տեղադրումը պահանջում է հատուկ երեսպատման նյութի օգտագործում: Կտոր բիտումային ծածկույթը օգտագործվում է թեք տանիքների վրա, որոնց թեքության անկյունը առնվազն 12 ° է: Եթե ​​լանջերի թեքությունը 12-30 ° է, ապա շարունակական վանդակի ամբողջ մակերեսին կցվում է ջրամեկուսիչ երեսպատում: 30°-ից ավելի թեքության անկյունը պահանջում է ջրամեկուսիչ նյութի տեղադրում հովիտներում, քիվերի երկայնքով, ծխնելույզի խողովակների և օդափոխման թեքահարթակների վերևում, տանիքի պատերին միացման վայրում, ձեղնահարկի պատուհանների շուրջը: Սա թույլ է տալիս հուսալիորեն պաշտպանել այն վայրերը, որտեղ ձյան և սառույցի կուտակման մեծ հավանականություն կա։

Երեսպատման շերտի տեղադրման սկզբունքը կախված է դրա առանձնահատկություններից: Պոլիմերային թաղանթի և բիտումային լցանյութի կոմպոզիտային նյութը ինքնասոսնձվող է. այն խնամքով դրվում է տուփի վրա և գլորվում՝ ամուր կպչունություն ապահովելու և հնարավոր փուչիկները հեռացնելու համար: Պոլիեսթեր ջրամեկուսիչ նյութը դրվում է բիտումային մաստիկի միջոցով և լրացուցիչ ամրացվում է վերին և կողային մասերում՝ 20 սմ հեռավորությամբ, լայն հարթ գլուխներով մեխերով, որոնք այնուհետև մշակվում են մաստիկով։ Երեսպատման շերտը ձևավորվում է գլանվածքի շերտերից, որոնք դրված են քիվերին զուգահեռ: Երկայնական համընկնումը պետք է լինի 100 մմ, լայնակի՝ 200 մմ:

Փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան նախատեսում է որոշակի սկզբունքներ՝ հավանական արտահոսքի վայրերում երեսպատման տեղադրման համար։ Ջրամեկուսիչ շերտի լայնությունն է:

• հովիտների համար - յուրաքանչյուր ուղղությամբ իր առանցքից 500 մմ;
• լեռնաշղթայի համար `յուրաքանչյուրը 250 մմ;
• ծայրի և քիվի ելուստների համար՝ 400 մմ։

Համընկնման տեղերի ամուրությունն ապահովելու համար դրանք պատում են բիտումային մաստիկով։

Մոնտաժային տախտակներ

Վանդակը անձրևի խոնավությունից պաշտպանելու համար տեղադրվում են գեյբլ և քիվի շերտեր: Քիվային շերտերի (կաթիլների) տեղադրումը կատարվում է երեսպատման շերտի վերևում: Հրահանգը պահանջում է տարրերի տեղադրում առնվազն 200 մմ համընկնմամբ: Ամրակները պետք է դասավորվեն զիգզագով (շերտավոր նախշով)՝ 10 սմ քայլով, տանիքի լանջերի ծայրերի համար նախատեսված են ֆրոնտոն շերտեր: Ամրացումն իրականացվում է նաև տանիքի մեխերի միջոցով, որոնք տեղադրված են 10 սմ քայլով։

Հովտի ջրամեկուսիչ գորգը փռվում է լանջերին տախտակների տեղադրումից հետո։ Գորգի գույնն ընտրվում է ըստ գույնի եզերք. Նյութը ամրացվում է մեխերով 10սմ քայլով, առկայության դեպքում ուղղահայաց կառույցներտանիքների լանջերին դրանց շուրջը նույնպես ջրամեկուսիչ ծածկ է դրված։

Եթե ​​տանիքի միջով ծխնելույզի անցման կազմակերպումը նախատեսվում է իրականացնել տեղադրումից հետո ավարտի վերարկու, տանիքը պլանավորելիս նշեք այն տեղը, որտեղ այն կտեղակայվի։

Ինչպես ճիշտ պատրաստել տանիքի համակարգը փափուկ սալիկների տեղադրման համար, կարելի է գտնել թեմատիկ տեսանյութում:

Տանիքի նյութի տեղադրում

Նախևառաջ տեղադրվում են քիվերի սալիկները՝ փափուկ կտոր տանիքի հատուկ տարր: Ոչ բոլոր արտադրողներն են առաջարկում հատուկ սալիկներ քիվ գագաթը. Այս դեպքում պահանջվում է օգտագործել սովորական շինգլից կտրված նյութի շերտ՝ թերթիկները կտրված են դրանից: Քիվի ելուստից 2 սմ նահանջելով, ստացված տարրերը սոսնձված են։

Նախքան տանիքում տեղադրումը սկսելը, պետք է կիրառվեն գծանշումներ: Նյութերի շարքերի դասավորությունը ցույց տվող կավիճ գծերը հնարավորություն են տալիս ցողունները դնել քիվերին խիստ զուգահեռ։ Ուղղահայաց գիծը ցույց է տալիս լանջի կեսը: Տանիքը գեղագիտական ​​տեսք ունենալու համար ծածկույթը տեղադրվում է բիտումային սալիկներից՝ պատահականորեն վերցված մի քանի տուփից: Սա թույլ է տալիս հարթեցնել նյութի երանգների տարբերությունները:

Շերեփի շարումը սկսվում է քիվերի ծայրամասի միջնամասից. թևերը ամրացվում են առաջինից աջ և ձախ: Տանիքի տարրերից պաշտպանիչ ֆիլմը հանվում է տեղադրումից անմիջապես առաջ: Շինգլերը սերտորեն սեղմվում են հիմքի վրա, այնուհետև լրացուցիչ ամրացվում են տանիքի մեխերով, որոնք խրված են ակոսի վերևում. 4 հատ յուրաքանչյուր շինգլի համար:

Շինգլերի առաջին շարքը տեղադրված է այնպես, որ դրանց ստորին եզրը 10-15 մմ բարձր լինի քիվի շինթերի ստորին եզրից։ Երեսարկումն իրականացվում է այն ակնկալիքով, որ բիտումային տարրերի թերթիկները ծածկում են քիվային շինգլերի հոդերը։ Հաջորդ շարքերի ծաղկաթերթերն իրենց ծայրով պետք է լինեն նախորդ շերտի կտրվածքներից վեր կամ իրենց մակարդակի վրա։ Այն վայրերում, որտեղ ծածկոցները հարում են գեյլի շերտերին, նյութը կտրվում է տանիքի եզրին երկայնքով, ծայրերը սոսնձվում են բիտումային մաստիկով, և դրանք պետք է քսել 10 սմ-ով:

Որպեսզի սալիկի ստորին շերտը չվնասվի, ավելորդ նյութը կտրելիս դրա եզրի տակ տեղադրեք փոքրիկ տախտակ կամ նրբատախտակի կտոր։

Հովտի կազմակերպում

Փափուկ կղմինդր տանիքի տեղադրումը պահանջում է հատուկ մոտեցում հուսալի և ամուր հովտային կառուցվածք ստեղծելու համար: Սովորական սալիկները դնելուց առաջ հովտի տակ տեղադրվում է ջրամեկուսիչ երեսպատում, որի վրա ճկուն սալիկները հալեցնում են տաք օդային ատրճանակով կամ ամրացնում բիտումային-պոլիմերային մաստիկի միջոցով։

Հովտի դասավորության վրա աշխատանքը պետք է սկսվի թեքության ավելի մեղմ անկյան տակ կամ ավելի կարճ երկարությամբ թեքությամբ:

Ընտրվածին հակառակ թեքության վրա, հովտի առանցքին զուգահեռ, նրանից 30 սմ հեռավորության վրա պետք է գիծ քաշել։ Առաջին թեքությունից (հովտի առանցքի համընկնմամբ) այս գիծը հասնող շինգլերը կտրում են գծի երկայնքով և ամրացնում մաստիկով կամ հալեցնում օդափոխիչով։ Մեղմ (կամ կարճ) լանջից եկող բոլոր շինգլերը տեղադրվում են այս կերպ: Այնուհետև այս լանջի վրա գծվում է հովիտի առանցքին զուգահեռ և նրանից 10 սմ հեռավորության վրա։Հակառակ լանջի կողմից գծին հասնող շեղջյուրները կտրվում են ուղիղ գծի երկայնքով, և դրանց վերին անկյունները պետք է կտրել։ մոտավորապես 60 °:

Տանիքի մեխերը կարող են օգտագործվել հովտի առանցքից առնվազն 30 սմ հեռավորության վրա: Հետեւաբար, այն դասավորելիս նյութը պետք է սոսնձված կամ եռակցված լինի:

Լեռնաշղթայի ծածկույթ

Լեռնաշղթայի ծածկույթի տեղադրումն իրականացվում է սովորական սալիկների տեղադրումից հետո: Այս նպատակների համար կարող են օգտագործվել քիվի տարրեր: Այլ դեպքերում նյութը կտրված է սովորական շինգլերից:

• եթե շինգլերի ծաղկաթերթերը ուղղանկյուն են, դրանք կտրված են, իսկ մնացած լայն շերտը ամրացվում է սրածայրի վրա.
• ծածկոցները, որոնք տեղադրման ժամանակ կազմում են վեցանկյունների նախշը, կտրվում են վեցանկյուն բեկորների, որոնցից պատրաստվում է գագաթի ծածկը:

Տանիքի լեռնաշղթայի հետ աշխատանքը պարզեցնելու և ապահովելու համար պետք է տեղադրվեն փայտամածներ:

Ուղիղ շերտերը տաքացվում են տաք օդային ատրճանակով, թեքում են առանցքի երկայնքով և 50 մմ համընկնմամբ դրվում գագաթին: Յուրաքանչյուր շերտի ամրացումն իրականացվում է 4 մեխերի վրա։

Վեցանկյուն բեկորները ամրացված են տանիքի լեռնաշղթայի երկայնքով կարճ կողմով, որը համընկնում է տարածքի համար գերակշռող քամու հետ: Համընկնումը պետք է լինի առնվազն 5 սմ, կողիկներն էլ ձևավորվում են նույն կերպ։ հիփ տանիքներ, մինչդեռ տարրերի տեղադրումը սկսվում է ներքեւից:

Ինչպես դնել փափուկ սալիկներ

Բիտումային փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքը հեշտ է օգտագործել, դիմացկուն և էսթետիկ: Դրա մեծ պլյուսն այն է, որ ինքնակազմակերպումը միանգամայն հնարավոր է: Տեխնոլոգիան ամենաբարդը չէ, բեկորի քաշը փոքր է, այն կցվում է սոսինձի հիմքին, լրացուցիչ ամրացված տանիքի մեխերով: Այսպիսով, ձեր սեփական ձեռքերով փափուկ սալիկների տեղադրումը կարող է կատարվել նույնիսկ միայնակ:

Ճկուն ծածկը կարող է օգտագործվել ցանկացած ձևի տանիքների վրա

Տանիքածածկ տորթ փափուկ սալիկների համար

Տանիքի տակ գտնվող ձեղնահարկը կարող է լինել տաք կամ սառը, կախված դրանից, տանիքի տորթի բաղադրությունը փոխվում է: Բայց դրա հատվածը գավազաններից և վերևից միշտ մնում է անփոփոխ.

• ջրամեկուսացումը լցոնված է գավազանների վրա;
• դրա վրա - առնվազն 30 մմ հաստությամբ ձողեր;
• կոշտ հատակ:

Այստեղ մենք ավելի մանրամասն կքննարկենք այս նյութերը՝ ինչից և ինչպես պատրաստել, ինչ առանձնահատկություններ ունի դրանցից յուրաքանչյուրը:

Ջրամեկուսացում

Ջրամեկուսիչ թաղանթները հասանելի են մեկ, երկու կամ երեք շերտերով: Միաշերտ թաղանթները `ամենապարզն ու ամենաէժանը, կատարում են միայն երկակի խնդիր` թույլ չեն տալիս, որ խոնավությունը անցնի դեպի սենյակ և արտանետի գոլորշիներ դեպի դուրս: Այսպիսով պարզ ձևովոչ միայն ձեղնահարկը կամ վերնահարկը պաշտպանված է կոնդենսատի ներթափանցումից կամ հանկարծակի արտահոսող տեղումներից, այլև այն հեռացվում է օդից։ ավելորդ խոնավությունուղեկցող մարդկային կյանքին. Միաշերտ թաղանթները շուկայում վատ են ներկայացված: Գործնականում դրանք արտադրվում են մեկ ընկերության՝ Tyvek-ի կողմից:

Ջրամեկուսիչ թաղանթը դրված է գավազանների ոտքերի վրա

Ավելի դիմացկուն են երկշերտ և եռաշերտ թաղանթները։ Նրանք, բացի ջրամեկուսիչ շերտից, ունեն նաև շերտ, որն ավելի մեծ առաձգական ուժ է տալիս։ Երրորդ շերտը, եթե կա, ներծծող շերտն է։ Այսինքն՝ նույնիսկ եթե թաղանթի մակերեսին կոնդենսատի կաթիլ է գոյացել, այս շերտը ներծծում է այն իր մեջ՝ թույլ չտալով այն թափվել այլ նյութերի վրա։ Բավարար օդափոխության դեպքում այս շերտից խոնավությունը աստիճանաբար գոլորշիանում է և տարվում օդային հոսանքներով:

Եռաշերտ թաղանթները (օրինակ՝ EUROTOP N35, RANKKA, YUTAKON) ցանկալի են, եթե ձեր ձեղնահարկը մեկուսացված է և օգտագործվում է որպես ջեռուցիչ։ հանքային բուրդ. Այն վախենում է թրջվելուց և խոնավության 10%-ով ավելացման դեպքում կորցնում է իր ջերմամեկուսիչ հատկությունների կեսը։

Եթե ​​տակ փափուկ սալիկների կլինեն սառը ձեղնահարկ, ցանկալի է օգտագործել երկշերտ ջրամեկուսիչ թաղանթ։ Հզորության առումով այն շատ ավելի լավն է, քան միաշերտները, իսկ գնով այն միայն մի փոքր ավելի թանկ է։

Ջրամեկուսիչ ֆիլմի գագաթին, գագաթին զուգահեռ, փռված շերտերը լցոնված են: Դրանք անհրաժեշտ են օդափոխության բացը ստեղծելու համար։ Դա կօգնի պահպանել տանիքի նյութերի նորմալ խոնավությունը:

Վանդակը պատրաստված է 30 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներից

Արկղը պատրաստված է փշատերեւ տախտակներից (հիմնականում՝ սոճու)։ Տախտակների հաստությունը `ոչ պակաս, քան 30 մմ: Սա այն նվազագույն բացն է, որը կապահովի օդի նորմալ տեղաշարժը տանիքի տակ գտնվող տարածքում: Փայտը դնելուց առաջ պետք է մշակել ներծծումով, որը պաշտպանում է վնասատուներից և սնկերից, այս շերտը չորացնելուց հետո այն նաև մշակվում է հրդեհաշիջող միջոցներով, որոնք նվազեցնում են փայտի այրվողությունը։

Տախտակի նվազագույն երկարությունը վանդակի համար առնվազն երկու բացվածք է: Դրանք ամրացված և միացված են գավազանների ոտքերի վերևում: Դուք չեք կարող դրանք միացնել այլ տեղ:

Փափուկ սալիկների տակ հատակը պատրաստված է ամուր։ Նյութերը ընտրվում են այն փաստի հիման վրա, որ եղունգները պետք է խփվեն դրա մեջ, հետևաբար դրանք սովորաբար օգտագործվում են.

• OSB 3;
• խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ;
• Նույն հաստությամբ (25 մմ) 20%-ից ոչ ավելի խոնավությամբ եզրային տախտակ:

Փափուկ սալիկների տակ հատակներ դնելիս անհրաժեշտ է բացեր թողնել տարրերի միջև՝ փոխհատուցելու ջերմային ընդլայնումը: Նրբատախտակ կամ OSB օգտագործելիս բացը 3 մմ է, եզրային տախտակների միջև 1-5 մմ: Թերթի նյութը ամրացվում է կարերի ելքով, այսինքն այնպես, որ հոդերը շարունակական չլինեն։ Ամրացրեք OSB-ն ինքնակպչուն պտուտակներով կամ փշրված եղունգներով:

Ամենից հաճախ փափուկ սալիկների հատակը պատրաստվում է OSB-ից:

Օգտագործելով տախտակները որպես հատակ, անհրաժեշտ է ապահովել, որ փայտի տարեկան օղակները ուղղված են դեպի ներքև: Հակադարձ դասավորությամբ դրանք կամարաձև կլինեն, փափուկ սալիկները կբարձրացվեն, ծածկույթի ամուրությունը կարող է կոտրվել։ Կա ևս մեկ հնարք, որը կպահի փայտե հատակը նույնիսկ եթե տախտակների խոնավությունը 20%-ից բարձր է: Տախտակների ծայրերը դնելիս դրանք լրացուցիչ ամրացվում են եզրին մոտ թակած երկու մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով։ Այս լրացուցիչ ամրացումը թույլ չի տա, որ տախտակները ճկվեն նեղացման ժամանակ:

Փափուկ սալիկների տակ հատակի համար նյութի հաստության ընտրությունը կախված է վանդակի քայլից: Որքան մեծ է սկիպիդարը, այնքան ավելի հաստ է պահանջվում հատակը: Լավագույն տարբերակը հաճախակի քայլն է և բարակ թիթեղները: Այս դեպքում ստացվում է թեթև, բայց կոշտ հիմք:

Մատաղի և հատակի հաստությունը

Մեկ այլ կետ վերաբերում է ծխնելույզի խողովակի շուրջ փափուկ սալիկների հատակների տեղադրմանը: ժամը աղյուսե խողովակ, որի լայնությունը 50 սմ-ից ավելի է, ետևում ակոս է արված (նկարում)։ Այս դիզայնը հիշեցնում է մինի տանիք: Այն առանձնացնում է անձրևի առվակները, դրանք գլորվում են խողովակի կողքերով՝ առանց ներքևի տանիքի տարածություն հոսելու։

Groove, որը տեղադրված է լայն աղյուսով խողովակի հետևում

Հատակը տեղադրելուց հետո ստուգվում է դրա երկրաչափությունը։ Երկարությունը չափվում է, լանջի լայնությունը վերևում և ներքևում, լանջի բարձրությունը երկու կողմից, չափվում են անկյունագծերը։ Եվ վերջին ստուգումը` ինքնաթիռին հետևելը, ամբողջ թեքությունը պետք է ամբողջությամբ ընկած լինի նույն հարթության մեջ:

Փափուկ կղմինդր տանիքի տեխնոլոգիա

Գնման ժամանակ ձեզ, ամենայն հավանականությամբ, կտրամադրվեն հրահանգներ, որոնց համար փափուկ սալիկների տեղադրումը կնկարագրվի քայլ առ քայլ և մանրամասն՝ նշելով բոլոր ճշգրիտ չափերը, որոնք պահանջում է այս կոնկրետ արտադրողը: Այս առաջարկություններին պետք է հետևել: Այնուամենայնիվ, արժե ժամանակից շուտ ծանոթանալ աշխատանքի կարգին և դրանց ծավալներին, որպեսզի հասկանաք տեղադրման և տեղադրման բարդությունները: պահանջվող քանակնյութեր.

Անմիջապես պետք է ասենք, որ զգույշ դնելիս պետք է վարվել փափուկ սալիկներով. նրան դուր չի գալիս, եթե նա ծռված է: Հետևաբար, աշխատեք անհարկի չճկել կամ չփշրել շինգլերը (սա տեսանելի և ամրացնող մասից բաղկացած մեկ բեկոր է):

Վերելակների ամրացում

Սկզբում տեղադրվում է կաթիլային բարը: Սա L-աձև մետաղի թերթ է՝ պատված ներկով կամ պոլիմերային բաղադրությամբ: պոլիմերային ծածկույթավելի թանկ, բայց նաև ավելի հուսալի: Գույնը ընտրվում է բիտումային սալիկների գույնին մոտ:

Կաթելային բար, որը տեղադրված է տանիքի վերելակների երկայնքով

Կաթելային բարի խնդիրն է պաշտպանել արկղը, գավազանների հատվածները և հատակը խոնավությունից: Մի եզրով կաթիլիչը դրվում է հատակին, երկրորդով այն փակում է ելուստը: Այն ամրացվում է ցինկապատ (չժանգոտվող պողպատից) մեխերով, որոնք մուրճով հարվածում են շաշկի ձևով (մեկը ավելի մոտ է ծալքին, երկրորդը՝ գրեթե եզրին)։ Ամրակման տեղադրման քայլը - 20-25 սմ:

Տախտակները միացված են միմյանց

Կաթիլային բարը վաճառվում է երկու մետրանոց կտորներով։ Առաջին տարրը դնելուց հետո երկրորդը ամրացվում է առնվազն 3 սմ համընկնմամբ։ Ցանկության դեպքում բացը կարելի է փակել՝ քսել հանգույցը բիտումային մաստիկով, լցնել այն հերմետիկով։ Նույն փուլում տեղադրվում է արտահոսքի համակարգ, ամեն դեպքում մեխում են կեռիկներ, որոնք կպահեն ջրհեղեղները։

Ջրամեկուսիչ գորգի շարում

Անկախ տանիքի անկյունից, հովտում և լանջի երկայնքով, ջրամեկուսացում երեսպատման գորգ. Վաճառվում է մետր լայնությամբ գլանափաթեթներով։ Ներքևի մասում կիրառվում է սոսինձ, որը ծածկված է պաշտպանիչ թաղանթով կամ թղթով: Դնելուց առաջ թուղթը հանվում է, հովտային գորգը սոսնձվում է հատակին։

Անկախ թեքությունից՝ ջրամեկուսիչ գորգը փռված է ելուստների երկայնքով, հովտում և լեռնաշղթայի վրա։

Ջրամեկուսիչ գորգի տեղադրումը սկսվում է այն հովտում փռելով։ Գլորում ենք նյութը մետր լայնությամբ՝ 50 սմ բաշխելով թեքության երկու կողմերում։ Այստեղ ցանկալի է անել առանց հոդերի, բայց, անհրաժեշտության դեպքում, երկու կտավների համընկնումը պետք է լինի առնվազն 15 սմ: Երեսպատումն անցնում է ներքևից վեր, հանգույցը լրացուցիչ պատված է բիտումի մաստիկով, նյութը լավ սեղմված է:

Հոդերը քսվում են մաստիկով և չպետք է պակաս լինեն 10-15 սմ-ից

Հաջորդը, ճկուն սալիկների համար ջրամեկուսիչ գորգ է դրվում քիվի ծայրի երկայնքով: Քիվի ծայրի վրա գորգի նվազագույն լայնությունը բուն ելուստի չափն է՝ գումարած 60 սմ։ Սկզբում գորգը փաթաթվում է, անհրաժեշտության դեպքում կտրվում, այնուհետև պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է ներսից և սոսնձվում է հիմքի վրա: Բացի այդ, դրանք ամրացվում են եզրերի երկայնքով չժանգոտվող պողպատով կամ ցինկապատ եղունգներով մեծ հարթ գլխարկով (քայլ 20-25 սմ):

Ինչպես որոշել գորգի լայնությունը քիվերի երկայնքով

Հորիզոնական հոդերի տեղերում երկու կտավների համընկնումը առնվազն 10 սմ է, ուղղահայաց ուղղությամբ՝ առնվազն 15 սմ: Բոլոր հոդերը լրացուցիչ պատված են բիտումային մաստիկով, նյութը սեղմվում է:

Աստիճան գորգ

Աստառային գորգը, ինչպես նաև ջրամեկուսիչը, վաճառվում է մետր լայնությամբ գլանափաթեթներով, հետևի կողմը պատված է սոսինձով։ Տեղադրման մեթոդը կախված է տանիքի թեքությունից և ընտրված շինգլերի պրոֆիլից:

• Եթե ​​փափուկ սալիկապատ տանիքի թեքությունը 12°-ից 18° է, ապա երեսպատման գորգը փռվում է տանիքի ողջ տարածքում: Տեղադրումը սկսվում է ներքևից՝ դրված ջրամեկուսիչ գորգից։ Վահանակների համընկնումը 15-20 սմ է, հոդերը լրացուցիչ քսվում են բիտումային մաստիկով, վերին եզրը ամրացվում է մեխերով (ցինկապատ կամ չժանգոտվող պողպատից)՝ հարթ գլխարկով։

Լանջի փոքր թեքությամբ երեսպատման գորգը ամուր է

18 °-ից ավելի թեքությամբ գորգը փաթաթվում է միայն այն վայրերում, որտեղ տանիքը թեքված է

Կտրումներով բիտումային սալիկներ օգտագործելիս (օրինակ՝ Jazz, Trio, Beaver Tail), անկախ թեքությունից, երեսպատման գորգը փռված է տանիքի ողջ մակերեսով։

Ինչպես կտրել գորգը տանիքի վրա

Ներքևի շերտի տեղադրումը հաճախ պահանջում է ներքևի հատում: Դա արվում է սուր դանակով։ Որպեսզի կտրելիս ստորև բերված նյութը չվնասեք, կցեք մի կտոր նրբատախտակ կամ OSB:

Fronton (վերջ) տախտակ

Կախովի կողային հատվածներում տեղադրվում են կողային շերտեր: Սրանք մետաղական շերտեր են՝ թեքված «G» տառի տեսքով, որոնց ծալքի գծի երկայնքով փոքր ելուստ կա։ Նրանք ծածկում են դրված տանիքի նյութերը քամու բեռներից, խոնավության ներթափանցումից: Գեյբլի տախտակը դրվում է հատակի վրա երեսպատման կամ ջրամեկուսիչ գորգի վրա, ամրացված մեխերով (չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ) 15 սմ քայլով շաշկի ձևով:

Գեյբլի տեղադրում

Այս տախտակները նույնպես գալիս են 2 մ երկարությամբ կտորներով, որոնք դրված են առնվազն 3 սմ համընկնմամբ:

Լանջերի գծանշում

Փափուկ սալիկների տեղադրումը պարզ դարձնելու համար ցանցի տեսքով գծանշումներ են կիրառվում երեսպատման գորգի կամ հատակի վրա: Դա արեք նկարչի լարով: Քիվի ելուստի երկայնքով գծերը կիրառվում են սալիկների 5 շարքին հավասար հեռավորության վրա, ուղղահայացում՝ յուրաքանչյուր մետրի վրա (մեկ ճկուն սալիկի երկարությամբ): Այս նշումը կատարված է ավելի հեշտ ոճավորում- եզրերը հարթեցված են դրա երկայնքով, ավելի հեշտ է հետևել հեռավորություններին:

Փափուկ սալիկների տեղադրումը հեշտացնելու համար գծանշումներ արեք ցանցի տեսքով

Valley գորգ

Արդեն փռված ջրամեկուսիչ գորգի վրա դրված է մեկ այլ հովտային նյութ։ Այն մի փոքր ավելի լայն է, ծառայում է որպես արտահոսքի բացակայության լրացուցիչ երաշխիք։ առանց պաշտպանիչ թաղանթից հեռացնելու ստորին կողմը, դրված է, ներքևի մասում կտրված է ծայրամասում, սահմանները նշված են։ 4-5 սմ նիշից շեղվելով՝ կիրառվում է ավելացված ֆիքսման Fixer հատուկ մաստիկ։ Այն կիրառվում է ներարկիչից, գլանափաթեթով, այնուհետև սպաթուլայի միջոցով քսում են մոտ 10 սմ լայնությամբ շերտի մեջ։

Մաստիկի վրա փռվում է հովտային գորգ, ծալքերը հարթվում են, եզրերը սեղմվում։ Եզրից նահանջելով 3 սմ-ով, այն ամրացվում է մեխերով 20 սմ քայլով:

Միացում աղյուսով խողովակին

Խողովակները և օդափոխության ելքերը շրջանցելու համար նախշերը պատրաստվում են հովտային գորգից կամ ցինկապատ մետաղից՝ ներկված համապատասխան գույնով: Խողովակի մակերեսը սվաղված է, մշակվում է այբբենարանով։

Հովտային գորգ օգտագործելիս ձևավորում են այնպես, որ նյութը խողովակի մեջ մտնի առնվազն 30 սմ, իսկ տանիքի վրա պետք է մնա առնվազն 20 սմ:

Նախշը տեղադրվում է առաջինը խողովակի ճակատային մասում

Նախշը քսում են բիտումի մաստիկով, տեղադրվում տեղում։ նախ տեղադրվում է ճակատային մասը, հետո աջը և ձախը։

Առջևի նախշը մի փոքր պտտվում է կողքերին

Կողային տարրերի մի մասը փաթաթված է ճակատային մասում։ Հետևի պատը տեղադրված է վերջին. Դրա մասերը գնում են դեպի կողմը:

Խողովակի շուրջ հատակի վրա պատշաճ տեղադրմամբ ձեռք է բերվում հարթակ՝ ամբողջությամբ ծածկված հովտային գորգով: Այս վայրում սալիկներ դնելուց առաջ մակերեսը քսում են բիտումային մաստիկով։

Ներքևի ծածկույթի մակերեսը քսված է բիտումային մաստիկով

Երեք կողմից սալիկը մտնում է դրված գորգի մեջ՝ չհասնելով խողովակի պատերին 8 սմ։

Խողովակի շուրջը հովտային գորգից 8 սմ լայնությամբ հեղեղատար է

Հանգույցի վերին հատվածը կնքվում է մետաղյա ժապավենով, որը ամրացված է դոդներին։

Շերտի ամրացումը խողովակի հետևի մասում

Բոլոր բացերը լցված են ջերմակայուն հերմետիկով:

Բոլոր հոդերը կնքված են

Կլոր խողովակների եզրակացություն

Օդափոխման խողովակների անցման համար կան հատուկ անցումային սարքեր։ Դրանք տեղադրված են այնպես, որ տարրի ստորին եզրը ձգվի սալիկի վրա առնվազն 2 սմ-ով:

Ներթափանցումը դրեք սալիկի եզրից 2 սմ ցածր

Անցումային տարրը տանիքին ամրացնելով, նրա ներքին անցքը շրջանագծված է: Կիրառված եզրագծի համաձայն, հիմքի վրա անցք է կտրվում, որի մեջ դուրս է բերվում կլոր խողովակ։

Անցումային տարրի փեշի հետևի մասը քսված է բիտումային մաստիկով, դրվում է ցանկալի դիրքի և լրացուցիչ ամրացվում է պարագծի շուրջը մեխերով: Փափուկ սալիկների տեղադրման ժամանակ ներթափանցող փեշը քսվում է մաստիկով։

Կիսաշրջազգեստը քսված է մաստիկով

Շինգլը կտրվում է հնարավորինս մոտ ներթափանցման եզրին, այնուհետև բացը լցնում են մաստիկով, որը պատված է հատուկ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանող վիրակապով:

մեկնարկային շերտ

Փափուկ սալիկների տեղադրումը սկսվում է մեկնարկային շերտի տեղադրմամբ: Սովորաբար դա սրածայր-քիվի սալիկ է կամ սովորական կտրատած թերթիկներով։ Առաջին տարրը դրվում է լանջի եզրերից մեկի վրա՝ գնալով դեպի ֆրոնտոնի տախտակի եզրը։ Մեկնարկային շերտի ստորին եզրը դրվում է կաթիլայինի վրա՝ իր ծալքից հետ կանգնելով 1,5 սմ։

Մեկնարկային գոտիների գծանշումներ

Նախքան տեղադրումը, պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է հետևից, շինգլը հարթեցվում և դրվում է: Բիտումային սալիկների յուրաքանչյուր հատված ամրացվում է չորս մեխերով՝ յուրաքանչյուր բեկորի անկյուններում՝ եզրից կամ պերֆորացիայի գծից նահանջելով 2-3 սմ:

Մեկնարկային շերտի ամրացում

Եթե ​​սովորական սալիկից կտրվածքն օգտագործվում է որպես մեկնարկային շերտ, ապա դրա որոշ հատվածում կպչուն բաղադրություն չի լինի։ Այս վայրերում ենթաշերտը քսում են բիտումային մաստիկով։

Սովորական փափուկ սալիկների տեղադրում

Կա կիրառական սոսինձ զանգվածով ճկուն սալիկ, որը պաշտպանված է թաղանթով, և կա կոմպոզիցիա, որը չի պահանջում պաշտպանիչ թաղանթ, թեև այն նաև լավ ամրացնում է տարրերը տանիքին: Առաջին տեսակի նյութի օգտագործման ժամանակ ֆիլմը հանվում է անմիջապես տեղադրումից առաջ:

Փափուկ բիտումային սալիկների առաջին շարքը դրված է մեկնարկային շերտից 10 մմ հետ կանգնելով

Տանիքին բիտումային սալիկներ դնելուց առաջ բացվում են մի քանի տուփ՝ 5-6 հատ։ Երեսարկումն իրականացվում է բոլոր փաթեթներից միաժամանակ՝ հերթով յուրաքանչյուրից մեկական շինգլ վերցնելով։ Հակառակ դեպքում, տանիքի վրա կլինեն ընդգծված բծեր, որոնք տարբերվում են գույնից:

Առաջին շինգլը դրված է այնպես, որ դրա եզրը 1 սմ-ով չհասնի մեկնարկային շերտի եզրին: Բացի այդ. սոսինձի կազմը, սալիկներն ամրացվում են նաև տանիքի մեխերով։ Ամրացուցիչների քանակը կախված է թեքության անկյունից.

• 12°-ից 45° թեքությամբ յուրաքանչյուր շինգլը մեխված է 4 մեխով։ Մեխերը մեխում են սալիկի տեսանելի մասից 2,5 սմ հեռավորության վրա։ Պարզվում է, որ մեկ մեխը «պահում է» երկու սալիկ։

Փափուկ սալիկների ամրացման սխեմա

Ամրացուցիչների տեղադրությունը կտրուկ լանջերին

Փափուկ սալիկների տեղադրման ժամանակ կարևոր է ճիշտ մեխը մեխել: Գլխարկները պետք է սեղմել շինգլի դեմ, բայց չկոտրել դրա մակերեսը:

Հովտի դիզայն

Հովտում ներկի լարի օգնությամբ նշվում է մի տարածք, որտեղ մեխերը չեն կարող խփվել. սա հովտի կեսից 30 սմ է: Այնուհետև նշեք ջրհորի սահմանները: Երկու ուղղություններով դրանք կարող են լինել 5-ից 15 սմ:

Վերին անկյունը, որը թեքված է դեպի ձորը, կտրված է

Սովորական զնգոց դնելիս եղունգները խցվում են հնարավորինս մոտ այն գծին, որից այն կողմ մեխերը հնարավոր չէ մուրճով հարվածել, իսկ շեղբայրները կտրվում են ջրահեռացման գծի հատակին: Նյութի տակից ջուր չհոսելու համար սալիկի վերին անկյունը կտրում են թեք՝ կտրելով մոտ 4-5 սմ, սալիկի չամրացված եզրը քսում են բիտումային մաստիկով և ամրացնում մեխերով։

Ինչ պետք է լինի

Պեդիմենտի ձևավորում

Լանջի կողքերում սալիկները կտրված են այնպես, որ 1 սմ մնա ծայրամասային տախտակի եզրին (ելուստը): Շինգլի վերին անկյունը կտրված է այնպես, ինչպես հովտում - մի կտոր 4-. 5 սմ թեք Սալիկի եզրը քսված է մաստիկով։ Մաստիկի շերտ - առնվազն 10 սմ Այնուհետև այն ամրացվում է մեխերով, ինչպես մնացած տարրերը:

Ֆոնտոնի վրա սալիկները կտրված են՝ 1 սմ նահանջելով ֆրոնտոնի տախտակի ելուստից։

Սքեյթի տեղադրում

Եթե ​​լեռնաշղթայի տարածքում հատակը պինդ է, ապա լեռնաշղթայի երկայնքով անցք են կտրում, որը չպետք է հասնի կողոսկրի ծայրին 30 սմ:

Այն ամրացվում է տանիքի երկար մեխերով։ Երկար գագաթի վրա կարող են օգտագործվել մի քանի տարրեր, դրանք միացված են ծայրից ծայր: Տեղադրված մետաղյա սրածայրը ծածկված է սրածայր սալիկներով։ Դրանից պաշտպանիչ թաղանթ է հանվում, այնուհետև բեկորը ամրացվում է չորս եղունգներով (յուրաքանչյուր կողմից երկուական): Լեռնաշղթայի վրա փափուկ սալիկների տեղադրումը գնում է դեպի գերակշռող քամիները, մի բեկորը մյուսին համընկնում է 3-5 սմ-ով։

Փափուկ սալիկների տեղադրում

Լանջի կղմինդրը երեք մասի բաժանված սրածայր է. Վրան պերֆորացիա է արվում, երկայնքով բեկոր է պոկվում (նախ թեքվել, սեղմել ծալքը, հետո պոկել)։

Նույն տարրերը կարելի է կտրել սովորական սալիկից: Այն բաժանված է երեք մասի, ուշադրություն չդարձնելով գծագրությանը։ Ստացված սալիկները կտրում են մի անկյուն՝ յուրաքանչյուր կողմից մոտ 2-3 սմ: Բեկորի միջնամասը երկու կողմից տաքացվում է շինարարական վարսահարդարիչով, մեջտեղում դրվում է բարի վրա և, նրբորեն սեղմելով, թեքվում է:

Կողիկներ և ոլորումներ

Կողերը ծածկված են սրածայր սալիկներով։ Կողքի երկայնքով անհրաժեշտ հեռավորության վրա մի գիծ կտրվում է դիմակավոր լարով: Սալիկի եզրը հավասարեցված է դրա երկայնքով: Ճկուն սալիկների եզրին դնելը անցնում է ներքևից վեր, յուրաքանչյուր բեկորը սոսնձված է, այնուհետև նահանջում է վերին եզրից 2 սմ, ամրացված մեխերով՝ երկուական յուրաքանչյուր կողմում: Հաջորդ բեկորը գալիս է դրված 3-5 սմ:

Ինչպես դնել սալիկներ. բիտումային արտադրանք

Գիտատեխնիկական առաջընթացը չի շրջանցել ոչ մի արդյունաբերություն մարդկային գործունեություններառյալ շինանյութերի արտադրությունը։ Մեր օրերում կան բազմաթիվ ապրանքներ, որոնք օգտագործվում են տանիքը դասավորելու համար, որոնց մեջ հատկապես տարածված են փափուկ սալիկները։ Հարկ է նշել, որ տանիքի ցանկացած նյութ կծառայի ամբողջ (կամ նույնիսկ ավելի երկար) երաշխիքային ժամկետը, եթե պահպանվի տեղադրման տեխնոլոգիան: Բիտումային շինգլերի առավելությունը մրցակիցների նկատմամբ հետևյալն է. այն ներում է երեսարկման աննշան թերությունները, այն կարող է օգտագործվել 11 աստիճան թեքությամբ տանիքները ծածկելու համար:

Փափուկ սալիկները կարող են օգտագործվել 11 աստիճան թեքությամբ տանիքները ծածկելու համար:

Փափուկ սալիկով տանիքի սարքը.

Ձմռանը շինգլեր դնելը լավագույն գաղափարը, արտադրողների մեծ մասը խորհուրդ է տալիս, որ բոլոր աշխատանքները կատարվեն դրական ջերմաստիճաններում (+5-ից): Բանն այն է, որ «սալիկների» թերթիկը պետք է ամրացվի փայտե հիմքին և երեսպատման գորգին, մակերեսները ամրացվեն ինքնասոսնձվող շերտով, ծածկույթի ամուրությունը ապահովված է միայն արևի պայծառ լույսի ներքո, որն աստիճանաբար «հալվում է»: սոսինձը. Բայց ներս մինուս ջերմաստիճանկարող ես սկսել նախապատրաստական ​​աշխատանք: ամրացնել գավազաններ, փայտե հատակ, մեկուսացնել կառուցվածքը, արտադրել գոլորշու և ջրամեկուսացում:

Եթե ​​այլ ելք չկա, և պետք է տունը շահագործման հանձնել ձմեռային ժամանակտարիներ, ապա այս առաջարկությունները հատուկ ձեզ համար են: Նախ, տանիքի վերևում տեղադրեք մետաղական կամ փայտե կառույց, ծածկեք այն հատուկ աղմուկից պաշտպանող կամ պարզ պլաստիկ թաղանթով: Ներսում «երկրորդ տանիքը» կջեռուցվի դիզելային ջերմային ատրճանակներով, այնպես որ կարող եք պահպանել օպտիմալ դրական ջերմաստիճանը: Ի դեպ, «teplyak»-ը թույլ է տալիս գիպսային աշխատանքներ իրականացնել։

Շինգլեր դնելը

Որպես շինգլերի հիմք՝ հարթ մակերևույթով նյութ (օրինակ՝ OSB, լեզվաակոսային նրբատախտակ կամ եզրային տախտակ) և խոնավությունը ոչ ավելի, քան 20%: Տեղադրեք տախտակների հոդերը հենարանների տեղում: Նրբատախտակի և տախտակների հաստությունը պետք է օպտիմալ կերպով փոխկապակցված լինի գավազանների քայլի հետ, օրինակ, մենք թվարկում ենք որոշ արժեքներ.

1. 60 սմ գավազանով տախտակի հաստությունը պետք է լինի 2 սմ, իսկ նրբատախտակը `1,2 սմ:
2. 90 սմ քայլով տախտակի հաստությունը 2,3 սմ է, իսկ նրբատախտակը 1,8 սմ։
3. 60 սմ քայլով տախտակի հաստությունը 3 սմ է, իսկ նրբատախտակը 2,1 սմ։

Ինչու է անհրաժեշտ օդափոխությունը: Այստեղ առնվազն երկու կետ կա.

1. Ձմռանը տանիքում սառցալեզուների և սառույցի ձևավորումը նվազեցնելու համար:
2. Ջուրը արկղից, տանիքի նյութից դուրս հանելու համար:

Բիտումային սալիկներ.

Ամենից հաճախ որպես ամրապնդող երեսպատում օգտագործվում է գլանվածք մեկուսիչ արտադրանք, որը տեղադրվում է ներքևից վերև 10 սմ համընկնմամբ: Կարերը սոսինձով փակեք, իսկ ծայրերը մեխերով ամրացրեք 20 սմ քայլով։Եթե ​​ձեր տանիքի թեքությունը 18 աստիճան է կամ ավելի, ապա հնարավոր է ամորտիզացնող շերտ տեղադրել միայն հովիտներում, քիվի վերելակների վրա, ծխնելույզների մոտ, որտեղ տանիքը հարում է ուղղահայաց պատերին։

Տեղադրում ենք քիվի շերտեր, երեսպատումներ, հովտային գորգ, սովորական սալիկներ

Հաստոցը խոնավությունից պաշտպանելու համար քիվի ելուստների վրա (աստառի գորգի վերևում) տեղադրեք մետաղական քիվի ժապավեններ (կաթիլիչներ), համընկնումը` 2 սմ-ից: Մեխեք տանիքի մեխերով զիգզագ ձևով, քայլը` 10 սմ: 2 սմ-ով (քայլ - 10 սմ):

Հովիտներում դիզայնի ջրակայունությունը բարձրացնելու համար ներքևի շերտի վերևում դրեք հովտային գորգ, որը կհամապատասխանի սալիկների գույնին: Եղունգների միջև հեռավորությունը 10 սմ է, այնուհետև դա կախված է ինքնասոսնձվող քիվ սալիկների վրա, դրանք դնելով քիվի ծայրի երկայնքով՝ հետույք-հետույք՝ հեռացնելով պաշտպանիչ թաղանթը: Քիվի շերտի ոլորանից նահանջեք 2 սմ, տարրերը մեխեք ծակող կետերի մոտ, իսկ ամրացման տեղից հետո այն ծածկեք սովորական սալիկներով։

Ճկուն սալիկի ամրացում.

Գունային անհամապատասխանություններից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել տանիքի տարրերխառնված մի քանի փաթեթներից: Սկսեք սովորական սալիկներ դնել քիվի ծայրամասի կենտրոնից մինչև տանիքի ծայրամասերը:Հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը, կղմինդրը կցեք նախատեսված տեղում, տարրը մեխեք մեխերով (ակոսի գծից վերևում 4 մեխ. եթե տանիքի թեքությունը 45 աստիճանից ավելի է, ապա ամրացվողների թիվը հասցրեք վեցի):

Սկսեք փափուկ սալիկներ դնել այնպես, որ առաջին շարքի եզրը գտնվում է 1 սմ բարձրությամբ քիվային արտադրանքի ստորին եզրից, իսկ «ծաղկաթերթերը» թաքցնում են հանգույցները: Հետագա շերտերի «ծաղկաթերթերը» պետք է հավասարվեն նախորդ շարքի տարրերի կտրվածքներին: Վերջում կտրեք նյութը եզրով, կպցրեք (սոսնձի շերտը մոտ 10 սմ է)։ Հովտի ստորին մասում թողեք բաց շերտ 15 սմ:

Լեռնաշղթաները ստացվում են սալիկը 3 մասի բաժանելով՝ ըստ պերֆորացիայի կետերի։ Տեղադրեք տարրերը սրածայրին զուգահեռ կարճ կողմով, մեխեք մեխերով (յուրաքանչյուր կողմից երկուական): Հիմա մի փոքր տանիքի միջով անցումների մասին: Անթենային բացվածքները մատակարարվում են ռետինե կնիքներով; ծուխ - պետք է մեկուսացված լինի:

Սոսինձի կնքման սպառման և կիրառման եղանակը

Հովտային գորգի և ներքևի գորգի, հանգույցների, անցումների վրա սովորական սալիկների համընկնումները կնքելու համար օդափոխության համակարգերՁեզ անհրաժեշտ է բիտումային սոսինձ: Եկեք խոսենք կազմի սպառման մասին.

1. Ներքևի գորգի համընկնումները մշակելու համար (սոսնձի քսման լայնությունը՝ 10 սմ) յուրաքանչյուր գծային մ-ի համար անհրաժեշտ է 0,1 լիտր սոսինձ։
2. Հովտում սովորական սալիկների համընկնումները մշակելու համար (սոսնձի կիրառման լայնությունը՝ 10 սմ) յուրաքանչյուր գծային մ-ի համար անհրաժեշտ է 0,2 լիտր սոսինձ։
3. Ծայրամասային տարրերի վրա սովորական փափուկ սալիկ սոսնձելու համար (սոսինձի քսման լայնությունը՝ 10 սմ) յուրաքանչյուր գծային մ-ի համար անհրաժեշտ է 0,1 լիտր սոսինձ։
4. Մշակել աղյուսե պատերև խողովակներ (ամբողջ մակերեսով), յուրաքանչյուր գծային մ-ի համար անհրաժեշտ է 0,7 լիտր սոսինձ:

Աշխատանքից առաջ, իհարկե, անհրաժեշտ է մաքրել հիմքը կեղտից, զանգվածային նյութերից, յուղից; քսել բիտումային շաղախ փոշոտ և ծակոտկեն մակերեսների վրա: Սոսինձի համար անհրաժեշտ է սպաթուլա, շերտի հաստությունը դարձրեք մոտ մեկ սանտիմետր։ Շփեք կարերը աղյուսի մեջ, սալիկների հետ համահարթեցված կազմով: Կպչումը տեղի կունենա 3 րոպեից (ամբողջական չորացում՝ մեկ օրից մինչև երկու շաբաթ), շտապե՛ք։ Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում բաղադրությունը կիրառելուց առաջ տաքացրեք սոսինձը:

Խնամք շինգլերի համար

Մենք թվարկում ենք այն կանոնները, որոնք կօգնեն մեծացնել կառույցի կյանքը.

1. Տարին երկու անգամ ստուգեք տանիքի վիճակը։
2. Մաքրել տերևները և այլ մանր բեկորները մակերեսից փափուկ խոզանակով հնարավորինս ուշադիր, որպեսզի չվնասեք ծածկույթը:
3. Պահպանեք տանիքը ազատ ցամաքեցնելու համար, և ջրահեռացումներն ու ջրահեռացումները պարբերաբար մաքրեք բեկորներից:
4. Ձմռանը տանիքը մաքրելիս տանիքին մոտ 10 սմ ձյուն թողեք, դա նյութը կպաշտպանի ցրտահարությունից։ Սառույցը հեռացնելու համար մի օգտագործեք սուր առարկաներ, քանի որ դա կարող է վնասել կեղևը:

Ինչպես ձեր սեփական ձեռքերով փափուկ սալիկներ դնել

Փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան ենթադրում է, որ շինգլը ամրացվում է միայն արևոտ եղանակին: Ոչ մի դեպքում չպետք է տաքացնել այն այրիչներով։ Ծայրահեղ դեպքում թույլատրվում է սալիկները սոսնձել բիտումային սոսինձի վրա, փորձել տաքանալ ձեղնահարկի տարածք, կամ տանիքն ինքնին շենքի վարսահարդարիչով:

Նյութեր և գործիքներ

Ոճավորելու համար ձեզ հարկավոր է.

• հերմետիկ կամ տանիքի մաստիկ;
• հանգույցների, քիվի և ճակատի ամրացման համար շինարարական շերտեր;
• սովորական ցինկապատ և հատուկ տանիքի մեխեր;
• դանակ շինգլի կտրելու համար;
• շինարարական չորանոց.

Նախապատրաստական ​​աշխատանքների փուլերը

Տանիքը փափուկ սալիկներով ծածկելուց առաջ տանիքը պետք է պատշաճ կերպով պատրաստվի։

1. Ձևավորվում է տանիքի տորթ:
2. ավարտվել է հողմակայուն ֆիլմկոշտ և հարթ հիմքը դրված է նրբատախտակից, բարձրորակ տախտակներից կամ OSB-տախտակներից, որը նախապես ներծծված է հակասեպտիկով:
3. Սալիկների տակ դրվում է երեսպատման գորգ հին տանիքի ֆետրից, եթե տանիքը վերանորոգվում է, կամ գլանվածքով բիտումային որևէ նյութ։ Այն խնամքով մեխվում է տանիքի միացման վայրերում, ճարտարապետական ​​այլ տարրերի հետ, թեքության ճեղքման վայրերում, ճակատային ելուստի և քիվի երկայնքով, հովիտներում և լեռնաշղթայի երկայնքով։ Տանիքի 20 աստիճանից ավելի թեքությամբ նյութը 15-20 սմ ավելացումներով գամվում է ամբողջ մակերեսով, գորգի թերթերի խաչմերուկում և համընկնումով այն մշակվում է հերմետիկ կամ բիտումային մաստիկով:
4. Գորգի վրա մեխված է կաթիլիչ (քիվի շերտ), որը կպաշտպանի արկղի կառուցվածքը խոնավությունից։ Եթե ​​տանիքի և կառուցվածքի ճարտարապետական ​​առանձնահատկություններից ելնելով այն հնարավոր չէ մեխել, ապա քիվի շերտը փաթաթվում է արկղի տակ և յուրաքանչյուր 5 սմ-ը ամրացվում մեխերով։
5. Մինչ ֆրոնտի երկայնքով փափուկ սալիկներ դնելը, ծայրամասային շերտերը նույնպես գամված են՝ պաշտպանելու վանդակը և օգնում է հեռացնել խոնավությունը լեռնաշղթայից:
6. Հաջորդ շարքում են սրածայր և քիվի շինգլերի շերտերը: Շինգլերի շերտերը հետույք-հետույք գամված են, եզրից հետ են քաշվում մոտ 2,5 սմ, հոդերը քսվում են բիտումային մաստիկով, իսկ շերտերի ազատ եզրերը սոսնձվում են դրա վրա։
7. Ավելին, սովորաբար ուշադրություն է դարձվում արտահոսքի տեղադրմանը, մասնավորապես, տեղադրում են փակագծեր, որոնք հետագայում կաջակցեն դրա տարրերին:
8. Առանձին-առանձին, պատերի, այլ լանջերի միացման վայրում, օդափոխման խողովակներև այլ կառույցներ, խորշերում և այլ վայրերում, որտեղ հնարավոր է խոնավության կուտակում, լրացուցիչ ջրամեկուսիչ հովտային գորգ է ստեղծվում նաև բիտումային նյութերից: Մեխում են ցինկապատ մեխերով 10 սմ ընդմիջումներով, իսկ ծայրերը պատում են անջրանցիկ սոսինձով կամ մաստիկով։

Փափուկ սալիկների տեղադրում

Հայտնի է, որ ճկուն սալիկների գույնը կարող է տարբերվել՝ կախված ոչ միայն խմբաքանակից, այլև փաթեթավորումից։ Կարևոր կետՏանիքի յուրաքանչյուր լանջին միայն մեկ փաթեթից թիթեղներ օգտագործելու անհրաժեշտությունն է կամ բոլոր փաթեթներից միանգամից նյութ վերցնելը, որպեսզի տարբերությունները նկատելի չլինեն: Հետագայում ծածկույթի գույնը կշտկվի արևի տակ և կդառնա ավելի միատեսակ:

Փափուկ սալիկների տեղադրումը սկսվում է տանիքի լանջի կենտրոնական մասից ներքևից: Թերթի կպչուն մասից հանվում է պաշտպանիչ թաղանթը և այն ամուր սեղմվում է ամրացման տեղը։ Վերին մասը լրացուցիչ ամրացվում է չորս մեխերով։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նահանջել քիվեր-լեռնաշղթայից 4-5 սմ, իր թերթիկներով սալիկի շեղբայրը պետք է ամբողջությամբ փակի իր ծակոցը։ Ֆոնտոնի եզրով նյութը կտրված է և սոսնձված մաստիկով։

Ոչ պակաս կարևոր փուլ է ծածկույթի տեղադրումը օդափոխության մոտ գտնվող վայրերում: ծխնելույզ և այլ կառույցներ: Այս վայրում սալիկների տակ գտնվող հիմքը մշակվում է մաստիկով: Շինգլի մեջ կտրվում է համապատասխան անցք՝ ըստ հարակից կառուցվածքի չափսերի։ Այն ամրացված է տեղում։ Անհրաժեշտության դեպքում հիմքը կրկին քսում են մաստիկով:

Մի փոքր ավելի դժվար է ծխնելույզի մոտ սալիկներ դնելը։ Նախ, սալիկները գամված են այս վայրում ձևով ուղղանկյուն եռանկյուն. Իր ճիշտ անկյան տակ այն պետք է ուղղված լինի դեպի խողովակը: Խողովակի շուրջը նախապես դրվում է երեսպատման գորգ, համընկնման հոդերի վրա այն քսվում է մաստիկով:

Ծխատար խողովակի մոտ փափուկ սալիկների տեղադրումն իրականացվում է հետևյալ ալգորիթմի համաձայն.

• թերթի վերին եզրը հենվում է խողովակի վրա, այն տեղադրելով նախապես պատրաստված երկաթուղու վրա.
• սալիկների թերթիկի վրա դրված է հովտային գորգ.
• Թերթերի մի մասը բարձրացվում է խողովակի վրա մինչև 30 սմ բարձրություն, իսկ մյուսը սոսնձվում է մոտ 20 սմ և գամվում տանիքին;
• խողովակի վրա գորգը ծածկված է հենակետով կամ մետաղական գոգնոցով.
• բոլոր կարերը խնամքով մշակվում են հերմետիկով;
• անհրաժեշտության դեպքում, եթե տանիքի լանջը բավականաչափ զառիթափ է, և խողովակը մեծ է, կարող է լրացուցիչ ջրհոր կառուցել ծխնելույզի տարածքից ջուրը հեռացնելու համար:

Ճկուն սալիկների տեղադրման վերջնական փուլը

Մնացած հատվածները համընկնում են շինգլով այնպես, որ հաջորդի թերթիկները ծածկում են կցման կետերը նախորդի եղունգներին:

Աշխատանքի վերջում մեկ այլ կարևոր քայլ կլինի լեռնաշղթայի ամրացումը: Այն պերֆորացիայի երկայնքով բաժանվում է երկու հավասար մասերի և տեղադրվում սրածայրի վրա։ Սալիկի յուրաքանչյուր կողմում երկու մեխ են մեխված: Համընկնումը պետք է լինի առնվազն 5 սմ:

Լավ լուծում կլինի օդափոխիչի ժապավենը դնելը, որը կապահովի լավ օդափոխությունտանիքի տարածություն. Լեռնաշղթայի օդափոխիչ ստեղծելու համար շերտի երկու կողմերում կտրված են անցքեր, որոնք հետագայում ծածկված են օդափոխիչով ժապավենով:

Միանգամայն հնարավոր է կատարել ճկուն սալիկների պրոֆեսիոնալ երեսպատում ձեր սեփական ձեռքերով։ Եթե ​​տեխնոլոգիան պահպանվի, ապա ծածկույթի ծառայության ժամկետը կկազմի առնվազն 35 տարի: Եթե ​​տանիքը բաց է պարբերական ստուգումև դա արեք ժամանակին փոքր վերանորոգում, դրա ամրությունը կավելանա առնվազն եւս 10 տարով։

Փափուկ սալիկների տեղադրում ինքնուրույն

Որպեսզի տանիքի ծածկը հնարավորինս երկար տևի, փափուկ սալիկների տեղադրումը պետք է իրականացվի այս նյութի համար մշակված տեղադրման կանոններին համապատասխան: Յուրաքանչյուր արտադրող ունի իր տեղադրման հրահանգները, բայց ընդհանուր առմամբ, տեղադրման հիմնական կանոնները նույնն են:

Տեղադրման պայմանները

Բիտումային սալիկների տեղադրման հրահանգները կարգավորում են նյութի հետ աշխատելու ջերմաստիճանի ռեժիմը: Երեսարկումը խորհուրդ է տրվում կատարել +5 °C-ից բարձր օդի ջերմաստիճանում։ Շինգլեր - ճկուն սալիկապատ տանիք կազմող տարրերը միացված են հիմքի մակերեսին ոչ միայն մետաղական ամրացումներով, այլ նաև ներքևի մասում հատուկ ինքնասոսնձվող շերտի շնորհիվ: Մոնտաժված ծածկույթի բարձր կպչունությունը և խստությունը ապահովվում է արևի լույսից տաքացնելով. շինգլերը հուսալիորեն զոդվում են հիմքին և միմյանց:

Եթե ​​շինգլերի տեղադրումն իրականացվում է զով եղանակին, թերթերի կպչունությունը կարող է բավականաչափ ամուր չլինել: Շինգլի կպչուն շերտը տաքացնելու համար կարող եք օգտագործել տաք օդի այրիչ (շենքի վարսահարդարիչ): Կիրառվում է նաև բիտումային մաստիկի վրա նյութ դնելը։ Բայց լեռնաշղթայի ծածկույթի տեղադրման հետ կապված դժվարություններ կարող են լինել, քանի որ նյութը պետք է թեքվի: Ցուրտ եղանակին բիտումային կեղևը դառնում է ավելի կոշտ և փխրուն, իսկ շինգլին ցանկալի ձևը տալու գործընթացում նյութի մեջ կարող են առաջանալ միկրոճաքեր։

Եթե ​​տանիքի աշխատանքները պետք է կատարվեն զով եղանակին, ապա սալիկներով փաթեթները պետք է մոտ մեկ օր պահել տաք փակ սենյակում:

Եթե ​​անհրաժեշտ է տանիքի ծածկը բիտումային կտոր նյութից դնել սառնամանիքին, ապա կառույցի տանիքում տեղադրվում է փոքր փակ տարածություն. տեղադրվում է պոլիէթիլենային թաղանթով պատված դարակաշար: Ջերմային ատրճանակները օգտագործվում են սահմանափակ ծավալի ներսում անհրաժեշտ ջերմաստիճան ստեղծելու համար:

Հիմք տանիքի համար

Բիտումային կտոր տանիքի տեղադրման հիմքի տակ նկատվում է շարունակական վանդակով ֆերմայի համակարգ: Տանիքի տորթի պատշաճ գործունեությունը ապահովելու համար գավազանների ոտքերի ներքին մասում տեղադրվում է գոլորշիների արգելք թաղանթ: Դրսից դրվում է ջեռուցիչ և ամրացվում է դիֆուզիոն թաղանթ, որը հեռացնում է խոնավությունը ջերմամեկուսիչ շերտից և ներս չի թողնում։ Գլխի ոտքերի երկայնքով հակաճաղավանդակի սլաքները լցված են թաղանթի վրա:

Փափուկ սալիկների տեղադրման համար անհրաժեշտ է հավասարաչափ ամուր հիմք, որը պատրաստված է եզրերով կամ լեզվակորիզավոր տախտակներից կամ թիթեղային նյութերից՝ OSB սալիկներ, խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ: Տուփի համար նյութի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 20%-ը.

Թերթի նյութը դրվում է քիվին զուգահեռ երկար կողմով։ Տախտակները պետք է անցնեն առնվազն երկու վազք և կցված լինեն գավազանի յուրաքանչյուր ոտքին: Արկղային տարրերի միացումը կատարվում է հենարանի վրա, մինչդեռ արկղի հարակից շարքերի միացումները պետք է տեղադրվեն տարբեր հենարանների վրա։

Կարևոր է վանդակի տարրերի միջև դեֆորմացիոն կարել թողնել. փայտյա նյութերը ջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ փոխում են իրենց գծային չափերը:

Տանիքածածկ տորթը, որը ներառում է շինգլեր, պետք է լավ օդափոխվի: Սա զգալիորեն կնվազեցնի ձմռանը մակերեսի վրա սառույցի ձևավորումը, քանի որ կնվազի ջերմության փոխանցումը տան տարածքից դեպի տանիք: Ամռանը օդափոխության բացը, որի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 5 սմ, նվազեցնում է տանիքի կարկանդակի ներսում ջերմաստիճանը, ինչի արդյունքում ձեղնահարկի սենյակը ավելի քիչ է տաքանում։ Որպեսզի օդի շրջանառությունը բավարար լինի տանիքի ներսից խոնավությունը հեռացնելու համար, տանիքի ներքևի մասում հատուկ անցքեր են թողնվում (վերածանցների լցման մեջ), իսկ ծայրամասում տեղադրվում է արտանետվող ծորան։

Երեսպատման շերտ

Ճկուն սալիկների տեղադրումը պահանջում է հատուկ երեսպատման նյութի օգտագործում: Կտոր բիտումային ծածկույթը օգտագործվում է թեք տանիքների վրա, որոնց թեքության անկյունը առնվազն 12 ° է: Եթե ​​լանջերի թեքությունը 12-30 ° է, ապա շարունակական վանդակի ամբողջ մակերեսին կցվում է ջրամեկուսիչ երեսպատում: 30°-ից ավելի թեքության անկյունը պահանջում է ջրամեկուսիչ նյութի տեղադրում հովիտներում, քիվերի երկայնքով, ծխնելույզի խողովակների և օդափոխման թեքահարթակների վերևում, տանիքի պատերին միացման վայրում, ձեղնահարկի պատուհանների շուրջը: Սա թույլ է տալիս հուսալիորեն պաշտպանել այն վայրերը, որտեղ ձյան և սառույցի կուտակման մեծ հավանականություն կա։

Երեսպատման շերտի տեղադրման սկզբունքը կախված է դրա առանձնահատկություններից: Պոլիմերային թաղանթի և բիտումային լցանյութի կոմպոզիտային նյութը ինքնասոսնձվող է. այն խնամքով դրվում է տուփի վրա և գլորվում՝ ամուր կպչունություն ապահովելու և հնարավոր փուչիկները հեռացնելու համար: Պոլիեսթեր ջրամեկուսիչ նյութը դրվում է բիտումային մաստիկի միջոցով և լրացուցիչ ամրացվում է վերին և կողային մասերում՝ 20 սմ հեռավորությամբ, լայն հարթ գլուխներով մեխերով, որոնք այնուհետև մշակվում են մաստիկով։ Երեսպատման շերտը ձևավորվում է գլանվածքի շերտերից, որոնք դրված են քիվերին զուգահեռ: Երկայնական համընկնումը պետք է լինի 100 մմ, լայնակի՝ 200 մմ:

Փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան նախատեսում է որոշակի սկզբունքներ՝ հավանական արտահոսքի վայրերում երեսպատման տեղադրման համար։ Ջրամեկուսիչ շերտի լայնությունն է:

• հովիտների համար - յուրաքանչյուր ուղղությամբ իր առանցքից 500 մմ;
• լեռնաշղթայի համար `յուրաքանչյուրը 250 մմ;
• ծայրի և քիվի ելուստների համար՝ 400 մմ։

Համընկնման տեղերի ամուրությունն ապահովելու համար դրանք պատում են բիտումային մաստիկով։

Մոնտաժային տախտակներ

Վանդակը անձրևի խոնավությունից պաշտպանելու համար տեղադրվում են գեյբլ և քիվի շերտեր: Քիվային շերտերի (կաթիլների) տեղադրումը կատարվում է երեսպատման շերտի վերևում: Հրահանգը պահանջում է տարրերի տեղադրում առնվազն 200 մմ համընկնմամբ: Ամրակները պետք է դասավորվեն զիգզագով (շերտավոր նախշով)՝ 10 սմ քայլով, տանիքի լանջերի ծայրերի համար նախատեսված են ֆրոնտոն շերտեր: Ամրացումն իրականացվում է նաև տանիքի մեխերի միջոցով, որոնք տեղադրված են 10 սմ քայլով։

Հովտի ջրամեկուսիչ գորգը փռվում է լանջերին տախտակների տեղադրումից հետո։ Գորգի գույնը ընտրվում է՝ հաշվի առնելով շինգլերի գույնը։ Նյութը ամրացվում է մեխերով 10 սմ քայլով, իսկ տանիքի լանջերին ուղղահայաց կոնստրուկցիաների առկայության դեպքում դրանց շուրջը նույնպես ջրամեկուսիչ ծածկ է դրվում։

Եթե ​​տանիքով ծխնելույզի անցման դասավորությունը նախատեսվում է իրականացնել ավարտական ​​ծածկույթի տեղադրումից հետո, ապա տանիքը պլանավորելիս պետք է նշել այն տեղը, որտեղ այն կտեղակայվի:

Ինչպես ճիշտ պատրաստել տանիքի համակարգը փափուկ սալիկների տեղադրման համար, կարելի է գտնել թեմատիկ տեսանյութում:

Տանիքի նյութի տեղադրում

Նախևառաջ տեղադրվում են քիվերի սալիկները՝ փափուկ կտոր տանիքի հատուկ տարր: Ոչ բոլոր արտադրողներն են առաջարկում հատուկ սալիկներ քիվի գագաթի համար: Այս դեպքում պահանջվում է օգտագործել սովորական շինգլից կտրված նյութի շերտ՝ թերթիկները կտրված են դրանից: Քիվի ելուստից 2 սմ նահանջելով, ստացված տարրերը սոսնձված են։

Նախքան տանիքում տեղադրումը սկսելը, պետք է կիրառվեն գծանշումներ: Նյութերի շարքերի դասավորությունը ցույց տվող կավիճ գծերը հնարավորություն են տալիս ցողունները դնել քիվերին խիստ զուգահեռ։ Ուղղահայաց գիծը ցույց է տալիս լանջի կեսը: Տանիքը գեղագիտական ​​տեսք ունենալու համար ծածկույթը տեղադրվում է բիտումային սալիկներից՝ պատահականորեն վերցված մի քանի տուփից: Սա թույլ է տալիս հարթեցնել նյութի երանգների տարբերությունները:

Շերեփի շարումը սկսվում է քիվերի ծայրամասի միջնամասից. թևերը ամրացվում են առաջինից աջ և ձախ: Տանիքի տարրերից պաշտպանիչ ֆիլմը հանվում է տեղադրումից անմիջապես առաջ: Շինգլերը սերտորեն սեղմվում են հիմքի վրա, այնուհետև լրացուցիչ ամրացվում են տանիքի մեխերով, որոնք խրված են ակոսի վերևում. 4 հատ յուրաքանչյուր շինգլի համար:

Եթե ​​տանիքի թեքության անկյունը գերազանցում է 45°-ը, ապա գանգուր բիտումային սալիկների ամրացման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել 6-ական մեխ։

Շինգլերի առաջին շարքը տեղադրված է այնպես, որ դրանց ստորին եզրը 10-15 մմ բարձր լինի քիվի շինթերի ստորին եզրից։ Երեսարկումն իրականացվում է այն ակնկալիքով, որ բիտումային տարրերի թերթիկները ծածկում են քիվային շինգլերի հոդերը։ Հաջորդ շարքերի ծաղկաթերթերն իրենց ծայրով պետք է լինեն նախորդ շերտի կտրվածքներից վեր կամ իրենց մակարդակի վրա։ Այն վայրերում, որտեղ ծածկոցները հարում են գեյլի շերտերին, նյութը կտրվում է տանիքի եզրին երկայնքով, ծայրերը սոսնձվում են բիտումային մաստիկով, և դրանք պետք է քսել 10 սմ-ով:

Որպեսզի սալիկի ստորին շերտը չվնասվի, ավելորդ նյութը կտրելիս դրա եզրի տակ տեղադրեք փոքրիկ տախտակ կամ նրբատախտակի կտոր։

Հովտի կազմակերպում

Սալիկների տեղադրումը պահանջում է հատուկ մոտեցում հովտի հուսալի և դիմացկուն դիզայն ստեղծելու համար: Սովորական սալիկները դնելուց առաջ հովտի տակ տեղադրվում է ջրամեկուսիչ երեսպատում, որի վրա ճկուն սալիկները հալեցնում են տաք օդային ատրճանակով կամ ամրացնում բիտումային-պոլիմերային մաստիկի միջոցով։

Հովտի դասավորության վրա աշխատանքը պետք է սկսվի թեքության ավելի մեղմ անկյան տակ կամ ավելի կարճ երկարությամբ թեքությամբ:

Ընտրվածին հակառակ թեքության վրա, հովտի առանցքին զուգահեռ, նրանից 30 սմ հեռավորության վրա պետք է գիծ քաշել։ Առաջին թեքությունից (հովտի առանցքի համընկնմամբ) այս գիծը հասնող շինգլերը կտրում են գծի երկայնքով և ամրացնում մաստիկով կամ հալեցնում օդափոխիչով։ Մեղմ (կամ կարճ) լանջից եկող բոլոր շինգլերը տեղադրվում են այս կերպ: Այնուհետև այս լանջի վրա գծվում է հովիտի առանցքին զուգահեռ և նրանից 10 սմ հեռավորության վրա։Հակառակ լանջի կողմից գծին հասնող շեղջյուրները կտրվում են ուղիղ գծի երկայնքով, և դրանց վերին անկյունները պետք է կտրել։ մոտավորապես 60 °:

Տանիքի մեխերը կարող են օգտագործվել հովտի առանցքից առնվազն 30 սմ հեռավորության վրա: Հետեւաբար, այն դասավորելիս նյութը պետք է սոսնձված կամ եռակցված լինի:

Լեռնաշղթայի ծածկույթ

Լեռնաշղթայի ծածկույթի տեղադրումն իրականացվում է սովորական սալիկների տեղադրումից հետո: Այս նպատակների համար կարող են օգտագործվել քիվի տարրեր: Այլ դեպքերում նյութը կտրված է սովորական շինգլերից:

• եթե շինգլերի ծաղկաթերթերը ուղղանկյուն են, դրանք կտրված են, իսկ մնացած լայն շերտը ամրացվում է սրածայրի վրա.
• ծածկոցները, որոնք տեղադրման ժամանակ կազմում են վեցանկյունների նախշը, կտրվում են վեցանկյուն բեկորների, որոնցից պատրաստվում է գագաթի ծածկը:

Տանիքի լեռնաշղթայի հետ աշխատանքը պարզեցնելու և ապահովելու համար պետք է տեղադրվեն փայտամածներ:

Ուղիղ շերտերը տաքացվում են տաք օդային ատրճանակով, թեքում են առանցքի երկայնքով և 50 մմ համընկնմամբ դրվում գագաթին: Յուրաքանչյուր շերտի ամրացումն իրականացվում է 4 մեխերի վրա։

Ճկուն շինգլերը, ըստ էության, ամենատարածված նյութերից են, որոնք օգտագործվում են տանիքների համար տանիքի տեսքով: Կան մի քանի պատճառ, թե ինչու է այն այդքան մեծ տարածում գտել մեր շուկայում։

Նախ, բոլոր տեսակի գույներով և ձևերով այն առաջատար դիրք է զբաղեցնում ծածկույթի բոլոր տեսակների մեջ: Այսօր շինգլերի յուրաքանչյուր ապրանքանիշ ներկայացված է առնվազն 40-50 տեսակով տարբեր տարբերակներ, այնպես որ նույնիսկ ամենախստապահանջ գնորդը միշտ կկարողանա գտնել իրեն դուր եկած տարբերակը։ Երկրորդ, տեղադրման հեշտության և արագության առումով սա նաև ամենահաջողն է, տեխնոլոգիական տեսանկյունից, ծածկույթի տարբերակ, որը չի պահանջում հատուկ սարքավորումների և գործիքների օգտագործում: Ցածր քաշի պատճառով պարզեցված է բարձրացման և անմիջապես աշխատանքի վայր հասցնելու աշխատանքները։ Երրորդ, ունենալով առաձգականության և ճկունության հատկություններ, այս տեսակըծածկույթները կարող են օգտագործվել ցանկացած տեսակի և ձևի տանիքի վրա, նույնիսկ ճառագայթային կորություն ունեցողների վրա: Վերջին առավելությունը, որը բնորոշ է միայն այս տեսակի ծածկույթին, այն է, որ բիտումային սալիկների հայտնվելով հնարավոր դարձավ իրականացնել տանիքի որոշ ձևերի նախագծեր, որոնք նախկինում անհնար էր կատարել տեխնոլոգիապես: Պետք է նշել նաև նման նյութի մատչելի արժեքը:

Նախքան ճկուն սալիկներ դնելը, անհրաժեշտ է կատարել մի շարք գործողություններ, որոնք կապված են «տանիքի կարկանդակի» դասավորության հետ։ Այս հոդվածում ես կքննարկեմ շինգլերի տեղադրման հետ կապված աշխատանքի բոլոր փուլերը, որոնք պետք է ավարտվեն ֆերմայի համակարգի տեղադրման ավարտից հետո:

Ջրամեկուսիչ ֆիլմի տեղադրում

Աշխատանքի առաջին փուլը կապված է ջրամեկուսիչ (հողմակայուն) ֆիլմի տեղադրման հետ: Այս դեպքում կարող է օգտագործվել դիֆուզիոն թաղանթ-մեմբրան, քանի որ ճկուն սալիկի ծածկույթը չի պարունակում կոռոզիայի ենթակա տարրեր: Այս առումով կարիք չկա լրացուցիչ միջոցներ կիրառել նյութի վրա այս տեսակի ազդեցությունը բացառելու համար: Մեկուսացման այս դասը բավականին լայնորեն ներկայացված է շուկայում, բայց ամենաօպտիմալը և շինարարության մեջ հաճախ օգտագործվողը չեխական Juta ընկերության անջրանցիկ թաղանթն է, որը կոչվում է Jutafoll 110-D: Գնման ժամանակ ուշադրություն դարձրեք «D» մակնշմանը, քանի որ այս տառը նշանակում է, որ թաղանթը ջրամեկուսիչ է, և ոչ, օրինակ, նախատեսված է բացասական ջերմաստիճանների տիրույթում օգտագործելու համար, ի տարբերություն այլ գծանշումների, որոնք նախատեսված են միայն ներքին օգտագործման համար: 110 թիվն այնքան էլ կարևոր չէ, քանի որ այն ցույց է տալիս ֆիլմի խտությունը։ Եթե ​​այս պարամետրը ավելի բարձր է, ապա տեխնիկական բնութագրերըսա միայն դրական կանդրադառնա:

Մեմբրանի տեղադրումը բավականին պարզ է. Թաղանթի առաջին գլանափաթեթը փաթաթվում է քիվի վերնաշապիկի երկայնքով գավազանների վրայով և գամվում դրանց վրա նախապես պատրաստված սլատներով: Մինչ այս հարմար է ֆիլմը նկարահանել կեռ ատրճանակով։ Շերտերը կգործեն որպես հակավանդակ և կգործեն որպես օդափոխության բացը ջրամեկուսիչ թաղանթի և հիմնական շերտի միջև: Այս միջոցները ձեռնարկվում են օդի հոսքի շրջանառությունը կազմակերպելու և դրանով իսկ դժվարամատչելի վայրերում խոնավության կուտակումը բացառելու համար։ Նաև, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օդն ունի լավ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, այս միջոցները նախատեսված են լուծելու ամռանը ջեռուցման և ձմռանը տանիքի սառեցման խնդիրը (սառույցի և սառցալեզուների առաջացումը բացառվում է): Ռելսերի բարձրությունը ընտրվում է 25-50 մմ սահմաններում, լայնությունը պետք է խստորեն հավասար լինի լայնությանը rafter ոտքը. Նրանք կտրված են 150 սմ երկարությամբ, ինչպես ֆիլմի լայնությունը:

Երկաթուղին չի հասնում ֆիլմի համընկնման հեռավորությանը (մեմբրանի ցանկացած հոդերի վրա կատարվում է առնվազն 12 սմ համընկնումը): Բոլոր դեպքերում տեղադրման համար օգտագործվում են ցինկապատ փշրված եղունգներ, որոնց երկարությունը ընտրվում է կախված սալիկի հաստությունից (երկարությունը պետք է լինի դրա հաստությունից առնվազն + 50 մմ): Տանիքի բոլոր լեռնաշղթաների վրա թաղանթն իր ծայրին չի հասցվում 5-10 սմ, քանի որ տանիքի տակ օդի շարժումը սկսվում է քիվերից և ավարտվում սրածայրով, ուստի դրանից դուրս գալու համար նման բաց է արվում։ Իրենց միջև ֆիլմը կարող է սոսնձվել երկկողմանի սոսինձ ժապավենով, բայց սա կամընտիր պայման է:

Շերտապատում և վերջնական մակերեսի պատրաստում

Հաջորդը, վերջնական վանդակը լցոնված է հակավանդակի վրա: Որպես նյութ հարմար է ցանկացած տախտակ (և եզրերով և առանց եզրերով), որի հաստությունը ընտրվում է 25-30 մմ սահմաններում: Տեղադրելուց առաջ նյութը պետք է լինի չոր (20%-ից ոչ ավելի հարաբերական խոնավությամբ) և պետք է մշակվի հակահրդեհային բիոպաշտպանիչ պատրաստուկով: Նաև օգտագործելիս անեզր տախտակպետք է պահանջվի ամբողջությամբ հեռացնել ծառի կեղևը, քանի որ ապագայում դա հղի է նրանով, որ փայտի որդերը կարող են սկսվել կեղևի և փայտի միջև: Հարակից տախտակների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 30-35 սմ (կախված օգտագործվող տախտակի հաստությունից): Մեխի երկարությունը ընտրվում է այնպես, որ մեխվելիս այն ծակում է և՛ արկղը, և՛ հակատուփը և առնվազն 2-3 սմ-ով սերտորեն տեղավորվում է գավազանի մեջ:

Ճկուն սալիկների, որպես ծածկույթի առանձնահատկությունն այն է, որ տանիքի հարթությունը դնելուց առաջ պետք է լինի հարթ և հարթ։ Հետևաբար, եթե որպես հատակի հատակ օգտագործվում է եզրային տախտակ (այս տարբերակը թույլատրված է արտադրողի կողմից), ապա հարակից տախտակների միջև տարբերությունը չի թույլատրվում ավելի քան 2 մմ: Սա պետք է մշտադիտարկվի՝ տեղադրման ընթացքում սալիկների կոտրվածքներից և թեքություններից խուսափելու համար:

Տանիքի վրա OSB-սալիկների տեղադրումը ավելի լավ է սկսել ազդրից:

Որպես հատակ, խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել խոնավության դիմացկուն OSB-3 տախտակ: Հաստությունը, որպես կանոն, ընտրում է 10-11 մմ։ Ի տարբերություն տախտակի, այն օգտագործելիս ստացվում է իդեալական հարթություն և, ունենալով խոնավության դիմացկուն հատկություններ, այն չի շեղվում և չի շեղվում ողջ ծառայության ընթացքում: Դնելու ժամանակ անհրաժեշտ է 3-5 մմ բացեր անել թիթեղների յուրաքանչյուր թերթիկի միջև, որպեսզի կանխվի դրանց այտուցը հոդերի վրա, քանի որ նյութի գծային չափերը կփոխվեն խոնավության և ջերմաստիճանի տատանումներով: Թիթեղները մեխելու համար օգտագործվում են մեծ գլխարկով 3x30 ցինկապատ մեխեր։ Եղունգների միջև մեխելու քայլը 25-30 սմ է։

Այնուհետև ուղղակիորեն անցեք շինգլերի տեղադրմանը: Նախ, ապակեպլաստե հիմքի վրա երեսպատման գորգերը գլորվում են: Դրանք լրացուցիչ ջրամեկուսիչ նյութ են OSB-3 տախտակի և շինգլերի միջև: Եթե ​​տանիքի թեքության անկյունը 18 աստիճանից պակաս է, ապա տանիքի ամբողջ հարթության վրա պետք է երեսպատել գորգեր: Բայց նույնիսկ երբ բարձր անկյուններթեք գորգերը պետք է փռվեն հետևյալ վայրերում.

• քիվերի վրա։ Սա առավել կրիտիկական վայրերից մեկն է, հատկապես ձմռանը, քանի որ ձյան հալվելու ժամանակ այդ վայրերում առաջանում են սառույցներ և սառցալեզվակներ, և այս դեպքում տանիքի դիտարկվող հատվածներում ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է։
• Ճակատներում. Նման վայրերը առավել ենթակա են խոնավության ներթափանցմանը թեք անձրևների ժամանակ:
• Չմուշկների և կողերի վրա:
• Հովիտներում (տանիքի հարթությունների միացումներ): Այստեղ անհրաժեշտ է օգտագործել հիմնական տանիքի գունային երանգով գորգեր։
• Տեղերում տարբեր միացություններև հարակից պատերը, ծխնելույզները և այլն:

Հովիտներում գորգը փռված է 0,5 մետր համընկնմամբ։

Քարի եզրից անցքերը պետք է լինեն մոտ 1-2 սմ, քանի որ շոգ եղանակին հնարավոր է տաքացնել և ուղղել երեսպատման գորգերը։ Նրանք պետք է գամել միայն վերին մասերում 20-25 սմ հեռավորության վրա, և բոլոր հոդերը պետք է կատարել մոտ 10 սմ համընկնմամբ, այնուհետև տեղադրվում են չժանգոտվող պողպատից երեսպատումներ և ֆրոնտոններ։ Դա անելու համար օգտագործեք նույն 3x30 ցինկապատ եղունգները մեծ գլխարկով: Տախտակները 15-20 սմ քայլով գամված են շաշկի ձևով, հոդերի մոտ կատարվում է 15 սմ պարտադիր համընկնում՝ ամրացված երկու մեխերով։

Դրանից հետո նրանք անցնում են սալիկների առաջին շարքը դնելուն: Ըստ ստանդարտների՝ այն ունի ուղղանկյուն ձև (առանց ծաղկաթերթիկների)։ Նախկինում բիտումային սալիկներով մետաղական շերտերի շփման բոլոր վայրերը պետք է քսել բիտումային մաստիկով: Մաստիկն ունի բավականին հաստ հետևողականություն սենյակային ջերմաստիճանում, ուստի դրա հետ աշխատանքը հեշտացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես տաքացնել տարան արտադրանքի հետ: Այն կիրառվում է սալիկի մակերեսին նեղ շինարարական սպաթուլայի միջոցով: Կիրառված շերտի հաստությունը չի գերազանցում 1-2 մմ, քանի որ այն չի պարունակում կպչուն հիմք, իսկ հաստ կարերով քսված մակերեսները պարզապես կարող են ցրվել։ Մեկ կղմինդր շինգլը մեխված է չորս մեխերով վերևում: Եթե ​​տանիքի թեքության անկյունը 60 աստիճանից ավելի է, ապա պետք է օգտագործել երկու լրացուցիչ մեխ։

Սալիկների երկրորդ և հաջորդ շարքերը գամված են կես ժամանակաշրջանի օֆսեթով (1/3 կամ 2/3, կախված հենց սալիկի ընտրված ձևից): Յուրաքանչյուր 3-4 տող պետք է ստուգվի հորիզոնականության համար, կամ նախապես նշվի գալիք շարքը (այդ նպատակով իդեալական է գունավոր տալկով թելը), բայց սա բավականին տքնաջան աշխատանք է, որը շատ ժամանակ է պահանջում: Տեղադրելիս բիտումային սալիկները պետք է կտրվեն: Դա անելու համար ավելի լավ է օգտագործել կարճ դանակ, որի ծայրը ուղղված է սայրին: Անհրաժեշտ է կտրել սալիկի հակառակ կողմից՝ տեղադրելով հարթ տախտակի կամ նրբատախտակի կտոր՝ նախկինում դրված սալիկի պատահական վնասը կանխելու համար: Նշումը կատարվում է դանակով մոտ 3-4 անգամ, այնուհետև շինգլը թեքվում է կտրված գծի երկայնքով, և սալիկն հեշտությամբ բաժանվում է երկու մասի:

30 աստիճանից ավելի թեքություն ունեցող տանիքների վրա աշխատելու համար պետք է ձեռնարկվեն մի շարք լրացուցիչ միջոցներ՝ աշխատանքի հարմարավետությունը բարձրացնելու համար։ Առաջին բանը, որ դուք պետք է օգտագործեք աշխատելիս, անվտանգության մալուխ կամ պարան է: Երկրորդը ժամանակավոր ռելսերի օգտագործումն է, որոնք գամվում են թեքության վրա՝ թեքելով արդեն շարված սալիկների թերթիկները։ Հակառակ դեպքում, տեղադրման ժամանակ դուք ստիպված կլինեք անընդհատ ձգված պահել պարանը, քանի որ դուք չեք կարողանա ինքնուրույն կանգնել նման լանջերին: Եվ երրորդ, կոմբինեզոնների (շինարարական կոմբինեզոնների) օգտագործումը գրպաններում և օղակներում անհրաժեշտ գործիքը գրագետ և ֆունկցիոնալ բաշխելու համար, որպեսզի արագ մուտքնրան.

Կողերի և լեռնաշղթաների տեղերում սալիկները տեղադրվում են համընկնմամբ (թիթեղը 10-15 սմ թեքվում է տանիքի մեկ այլ հարթության վրա և գամվում): Այնուհետև կղմինդրը կտրում են առանձին թերթիկներ և ամրացնում վերևի եզրագծի երկայնքով (կողոսկր), և յուրաքանչյուր հաջորդ ծաղկաթերթը գամվում է այնպես, որ եղունգների գլուխների տեղերը ծածկված են սալիկի նախորդ տարրից։

Հովտային տարածքներում սալիկների տեղադրման մի քանի հիմնական մեթոդներ կան: Առաջինն այն է, որ սալիկների տարրերը ծայրից ծայր դրված են տանիքի երկու հարթություններում: Երկրորդը - ներառում է սալիկների տեղադրում, չհասնելով 10 սմ դեպի կենտրոնական գիծ: Վերջին մեթոդը նախընտրելի է ինչպես էսթետիկ, այնպես էլ գործնական տեսանկյունից, քանի որ տանիքի երկու լանջերի միջև ձևավորվում է մի տեսակ խոռոչ, որը հեշտացնում է անձրևաջրերի արտահոսքը և այդպիսով կանխում է տեղային տարածքների ձևավորումը, որտեղ կարող է խոնավություն հավաքվել: ապագայում. Հովիտներում չի թույլատրվում դրա կենտրոնից 30 սմ-ից ավելի մոտ գտնվող մեխերի օգտագործումը, երեսպատման գորգի և սալիկների շփման այս կետի համար դրանք քսում են մաստիկով 10-15 սմ լայնությամբ։ յուրաքանչյուր շարքի ծաղկաթերթերը խնամքով կտրված են 60 աստիճանի անկյան տակ:

Վերջնական փուլ

Պատերի և ծխնելույզների միացման վայրում սալիկները տեղադրվում են ուղղահայաց հարթության վրա՝ 20-30 սմ բարձրության վրա՝ նախապես հոդերը քսելով բիտումային մաստիկով։ Այնուհետև այն վայրում, որտեղ սալիկը ավարտվում է, դրա վերևում տեղադրվում է հենակետ, և արդյունքում առաջացած բոլոր բացերը անցնում են ջերմակայուն միջով: սիլիկոնե հերմետիկ նյութ. Ցանկալի է ծխնելույզների և խողովակների շուրջ մետաղական տուփեր տեղադրել՝ որպես մեկուսիչ օգտագործելով բազալտի հիմքով մեկուսացումը: Նրանք զգալիորեն բարելավում են հոդերի հիդրոֆոբ հատկությունները, կանխելով տանիքի բարդ հատվածները բոլոր տեսակի արտահոսքերից:

Օդափոխիչներն անհրաժեշտ են միջտանիքների տարածքում օդի շրջանառության համար:

Տանիքի լեռնաշղթայից առավելագույնը 50-60 սմ հեռավորության վրա անհրաժեշտ է տեղադրել օդափոխիչներ, որոնք ծառայում են օդը միջտանիքից հեռացնելու և դրանով իսկ թույլ տալով կազմակերպել օդի գրագետ շրջանառություն: Օդափոխիչների քանակը ընտրվում է հետևյալ հաշվարկից՝ յուրաքանչյուր 25-ի համար մեկ օդափոխիչ քառակուսի մետրտանիքներ. Ներկայումս լայն տարածում են գտել նաև սրածայր օդափոխիչները, որոնք դիզայնի հետ օդային բացը, տեղադրված է անմիջապես լեռնաշղթայի ողջ երկարության տարածքում։ Օդափոխիչների շուրջ բոլոր հոդերը և համընկնումները պետք է մշակվեն մաստիկով:

Հարկ է նշել, որ բոլորը տեղադրման աշխատանքներսալիկների վրա պետք է իրականացվի ջերմաստիճանում միջավայրըառնվազն 15 աստիճան, ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում դուք պետք է օգտագործեք շենքի վարսահարդարիչ, տաքացնելով սալիկները թեքված վայրերում: Չափազանց արևոտ և շոգ օրերին անհրաժեշտ է հետաձգել տանիքի տեղադրումը ոչ միայն սեփական առողջության անվտանգության համար, այլ նաև այն պատճառով, որ սալիկները սկսում են հեշտությամբ հալվել, իսկ ծածկույթի երկայնքով շարժվելիս մնում են հետքեր և փորվածքներ: ապագայում էսթետիկորեն հաճելի տեսք չի ունենա:

Փափուկ սալիկներ, այն նաև ճկուն է, այն նաև բիտումային է, նյութ, որը համեմատաբար վերջերս է հայտնվել շինարարական շուկայում։ Սա տանիքի երկու նյութերի սիմբիոզ է, որոնցից մեկը կազմել է արտադրության հիմքը, երկրորդը նշել է երեսարկման ձևն ու սկզբունքը: Առաջին նյութը տանիքի նյութն է, երկրորդը՝ կերամիկական սալիկները։ Պարզվել է, որ փափուկ տանիքը նշված է նոր տեխնոլոգիատանիքի ծածկույթներ. Եվ քանի որ այս տանիքի նյութի շատ արտադրողներ կան, և սա մեծ է կազմը, ապա, համապատասխանաբար, փափուկ սալիկների տեղադրումը տարբեր է յուրաքանչյուր ապրանքանիշի համար: Սկզբունքորեն, տեխնոլոգիան նույնն է, բայց կան որոշակի նրբերանգներ և շինարարական տեխնիկա, որոնք ցույց են տալիս հենց այդ տարբերությունները:

Մոնտաժման տեխնոլոգիա

Ինչպես ցանկացած շինարարական գործընթաց, փափուկ սալիկների տեղադրումը բաժանված է երկու փուլի՝ նախապատրաստական ​​և հիմնական:

Ուսուցում

Առաջին հերթին, դուք պետք է հասկանաք, որ նյութը ինքնին խիտ չէ: Այն թեքում է ցանկացած քաշի տակ, ուստի դրա տակ անհրաժեշտ է ամուր վանդակ։ Տարբեր սալերից արկղ են պատրաստում և հարթ նյութեր. Առավել հաճախ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից, OSB սալերից կամ ակոսավոր տախտակներից: Կարևոր է փոքր բաց թողնել վանդակի տարրերի միջև: Այն կկատարի փայտե նյութերի գծային ընդարձակման փոխհատուցողի գործառույթները, որոնց վրա ազդում են տանիքի ջերմաստիճանի և խոնավության փոփոխությունները:

Փափուկ սալիկների համար շարունակական արկղ է դրված սովորական վանդակտախտակներից և դրան ամրացված ինքնահպման պտուտակներով: Ափսե արտադրանքները պետք է դրվեն իրարից, այսինքն՝ օֆսեթով: Լավագույն տարբերակն այն է, եթե տեղաշարժը կատարվում է ափսեի կեսի չափով: Այս դասավորությունը հնարավորություն է տալիս հավասարաչափ բաշխել դրա վրա ազդող բեռները տանիքի ողջ տարածքում:

Ուշադրություն. Բոլոր փայտե տարրերը պետք է մշակվեն հակասեպտիկ և հակապերինային բաղադրությամբ:

Եվ մի պահ. Նվազագույն թեքությունտանիքը, որի վրա տեղադրված են փափուկ սալիկներ, պետք է լինի 1:5: Այսինքն՝ տանիքը պետք է թեքված լինի։

Մոնտաժում

Այսպիսով, եկեք անցնենք հիմնական հարցին, թե ինչպես կարելի է փափուկ սալիկներ դնել: Ինչ է ներառված փափուկ տանիքինչ գործիքներ օգտագործել այն տեղադրելիս:

Հավաքածուն ներառում է.

• սովորական կղմինդր;
• լեռնաշղթա-քիվի սալիկներ;
• տակդիրն է ռուլետ նյութՆույն հումքից, ինչպես տանիքի նյութը, դրա լայնությունը 1 մ է.
• հովտային գորգ, եթե տանիքի կառուցվածքն ունի տարբեր թեքությունների միացումներ.
• մետաղական շերտեր, որոնք փակում են տանիքի առջևը, այսինքն ՝ քիվերը;
• բիտումի վրա հիմնված սոսինձ;
• եղունգներ փափուկ սալիկների համար;
• վարդակների գլխարկներ (խողովակներ),
• ինքնահպման պտուտակներ:

Ձեզ անհրաժեշտ գործիքներից.

• մուրճ;
• մետաղական մկրատ;
• ռուլետկա;
• ծեփամածիկ դանակ.

Ներքևի գորգերի երեսպատում

Առաջին հերթին, տանիքի լանջը ծածկված է երեսպատման գորգով: Նյութի շերտերը կարող են դրվել ինչպես լանջին, այնպես էլ երկայնքով: Հատակը պատրաստված է միմյանց նկատմամբ համընկնումով, որի չափը 10-15 սմ է, հարկ է նշել, որ առաջին շերտը կիրառվում է հովտի վրա, եթե այդպիսիք կան, տանիքի կառուցվածքում: Այն ամրացվում է արկղին մեխերով մուրճով, ամրացումների միջև հեռավորությունը 20-40 սմ է։

Այնուհետև մնացած շերտերը շարվում են 15 սմ-ի սահմաններում արդեն դրվածի հետ համընկնմամբ: Այս դեպքում հովտի շերտի վերևում դրված երեսպատման գորգը պետք է կտրվի 15 մմ համընկնմամբ երկու շերտերի միացման վայրում: Հանգույցը սոսնձված է բիտումային սոսինձով համընկնման ամբողջ լայնության համար (15 սմ):

Հարկ է նշել, որ երեսպատման գորգի շերտերի ամրացումը սկսվում է տանիքի սրածայրից, որտեղ դրանք ծակվում են մեխերով։ Այնուհետև հարկավոր է շերտը ներքևից սեղմել, որպեսզի վրան ծալքեր չլինեն։ Եվ նաև բռունցքով հարվածեք դրանք ներքևից քիվի երկայնքով, այնուհետև ամբողջ լանջի երկայնքով երկու շերտերի միացման վայրում:

Կարևոր! Երեսպատման շերտերը պետք է այնպես դնել, որ 2-3 սմ-ով կախվեն քիվերից հետո, պատճառը արկղի մի տեսակ պաշտպանությունն է անձրևից։

Մոնտաժային տախտակներ

Հաջորդ գործողությունը քիվի մետաղական շերտերի տեղադրումն է։ Հարկավոր է սկսել փռել ցանկացած ֆրոնտոնից՝ շարժվելով դեպի հակառակը։ Տեղադրումն իրականացվում է 5-10 սմ օֆսեթով համընկնմամբ, ամրացման համար օգտագործվում են կամ տանիքի մեխեր կամ ինքնակպչուն պտուտակներ:

Շատ կարևոր է ճիշտ դիտարկել ամրացման քայլը։ Այն չպետք է փոքր լինի, քանի որ մետաղական արտադրանքները ջերմաստիճանի փոփոխությունների ժամանակ խիստ ենթակա են գծային ընդլայնման, ուստի բարը կարող է ծռվել: Օպտիմալ - 10-15 սմ քայլ, ամրացումը կատարվում է շաշկի ձևով, ինչպես ցույց է տրված տեսանյութում: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ծայրերում շերտեր տեղադրել:

Հովտային գորգ դնելը

Չնայած ամբողջ լանջը, ներառյալ հովիտը, ծածկված է երեսպատման գորգով, սակայն անհրաժեշտ է բուն հովիտը փակել մեկ այլ շերտով։ Դրա համար գլանվածքը օգտագործվում է գունավոր, ինչպես փափուկ սալիկն ինքնին: Ռուլետի լայնությունը 70 սմ է, այն ուղղակի գլորվում է հովտի երկայնքով և կտրվում երկու թեքությունների միացման անկյան տակ։

Ահա կրկնակի ամրակ.

• բիտումային սոսինձ;
• եղունգները յուրաքանչյուր 10 սմ.

Փափուկ սալիկների տեղադրում

Փափուկ սալիկների տեղադրումը սկսվում է քիվի հետ, որտեղ օգտագործվում են քիվի սալիկներ: Սրանք ուղղանկյուն ձևի արտադրանք են, որոնք ունեն ինքնասոսնձվող շերտ հակառակ կողմում: Նրանք մնում են դրան: Միացման եղանակը՝ հետույք: Քիվի եզրից տարրի եզրից հեռավորությունը 2-3 սմ է։

Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել երեսարկման եւ սովորական սալիկներ: Համագումարը կատարվում է քիվից մինչև գագաթ։ Դրվում է առաջին շարքը, որը քիվի տարրերի միջով տանիքի մեխերով ամրացվում է վանդակին։ Երկրորդ շարքը կցվում է առաջին շարքի տարրերի միջոցով: Առաջին շարքը դրված է այնպես, որ սալիկի շինգլը գտնվում է քիվի սալիկի ստորին եզրից 2 սմ հեռավորության վրա: Միաժամանակ օգտագործում են երկար եղունգներորպեսզի նրանք կարողանան թափանցել ամուր տուփի միջով: Կարճ եղունգները վանդակից դուրս կգան դրա տատանման ժամանակ՝ ջերմաստիճանի և խոնավության փոփոխությունների ազդեցության տակ։

Մեխերը խրված են շինգլերի կտրվածքներով, ուստի յուրաքանչյուր տարրի մեջ կա ընդամենը չորս մեխ: Երկու հարակից փափուկ սալիկները միմյանց համեմատ դրված են ծայրից ծայր: Անհրաժեշտ է սկսել տեղադրումը տանիքի թեքության կեսից։ Սովորաբար գագաթի վերին կուտակված տարրերը ամբողջությամբ չեն տեղավորվում, ուստի դրանք պարզապես պետք է կտրել տակից պահանջվող չափը. Ծայրերում նույնպես կատարվում է մոնտաժի չափի կտրվածք, մինչդեռ սալիկը ներքևից քսվում է սոսինձով և սեղմվում ծայրի մետաղյա ձողի վրա:

Դժվար պահը հովիտների վրա փափուկ ժայռերի դնելն է։ Նրանք պետք է դրվեն և կտրվեն հովտի թեքության անկյան տակ: Միաժամանակ մնացել է 10 սմ չափի համընկնումը, քսում են բիտումային սոսինձով, սեղմում հովտային գորգի վրա, այս տեղում մեխերով ոչինչ չի ամրացվում։

Խողովակների միացում

Փափուկ սալիկներ դնելուց առաջ պետք է զգույշ լինել, որ խողովակները փակվեն, որոնք դուրս են ցցված տան տանիքից վեր։ Սովորաբար դրա համար օգտագործվում են պոլիմերային նյութից պատրաստված հատուկ գլխարկներ։

• Առկա է խողովակի ելք։
• Տանիքում անցք է արված։
• Տեղադրված է գլխարկ, որը ամրացվում է բիտումային սոսինձով և մեխերով ամբողջ պարագծի շուրջ (տես տեսանյութը, թե ինչպես դա անել):
• Խողովակը տեղադրված է։
• Դրանից հետո դրվում է սովորական փափուկ սալիկ, որը կտրված է դրված գլխարկի ձևի տակ:
• Նախքան տարրը դնելը, անհրաժեշտ է սոսինձային կոմպոզիցիա կիրառել գլխարկի ամբողջ եզրի երկայնքով:

Այս վայրում շատ կարևոր է ճիշտ տեղադրել տանիքի նյութը, որպեսզի այն ամբողջությամբ ծածկի այն գլխարկի ձևի և չափի համաձայն: Այսինքն, տանիքի լանջից պետք է դուրս մնա միայն խողովակը, իսկ գլխարկը ինքնին չպետք է տեսանելի լինի:

Եվ վերջինը լեռնաշղթաների երեսպատումն է։ Այսինքն, նախ երկու լանջերը փակվում են, ապա տեղադրվում է փափուկ լեռնաշղթայի սալիկը: Այն դրված է լեռնաշղթայի գագաթին, ճիշտ մեջտեղում, որպեսզի հավասարապես ծածկի երկու հատված երկու լանջերի վրա։ Ամրացումը կատարվում է մեխերով, երեսարկումը՝ 5-6 սմ համընկնմամբ։