Kunststoffmodelle zum Kleben von Spitzen. Kleber für vorgefertigte Modelle: Grundkonzepte

Kleber für Modelle

Modellgeschäfte bieten ein ziemlich großes Sortiment an Klebern für Modelle an verschiedene Hersteller und für verschiedene Typen funktioniert Für einen Anfänger ist es zunächst recht schwierig, diese Vielfalt zu verstehen. Ich hoffe, dieser Artikel basiert auf persönliche Erfahrung, wird für beginnende Modellbaubegeisterte nützlich sein.

In der Regel kauft jeder zuerst Kleber für „Star“-Modelle. Dieser Kleber hat zwei Vorteile: Er ist in jedem Modellbaufachhandel erhältlich und kostet einen Cent. Hier enden die Vorteile und nach kürzester Zeit landet der Kleber aus der Flasche im besten Fall verschüttet auf dem Tisch, im schlimmsten Fall auf dem Teppich, denn... Die Form der Flasche ist genau darauf ausgelegt. Probieren Sie es im Allgemeinen aus - es wird Ihnen nicht gefallen. :) :)

Tamiya Zement extra dünner Modellkleber mit Zitronenduft

Dieser Kleber für Modelle ist unser Alles! Hervorragend zum Verkleben von PS-Kunststoff geeignet, aus dem Modelle hergestellt werden. Es hinterlässt praktisch keine Spuren auf der Oberfläche des Modells. Der Deckel ist mit einem Pinsel ausgestattet, mit dem sich der Kleber bequem auf die zu klebenden Flächen auftragen lässt. Die Flasche ist sehr stabil, man kann sie nicht versehentlich umdrehen.

Sie können den Kleber vor dem Verkleben auf die Verbindungsstellen der Teile auftragen oder die Teile zunächst zusammenfügen und ihn dann vorsichtig auf die Verbindungsstelle auftragen. große Zahl Kleber. Aufgrund seiner guten Fließfähigkeit verteilt sich der Kleber selbst über die Fuge und benetzt die zu verklebenden Flächen zuverlässig. Im Allgemeinen macht die Zusammenarbeit mit ihnen eine Freude!

Tamiya hat zwei Arten dieses Klebers: mit Zitronenduft (tatsächlich riecht er eher nach Orange) und traditionell (grünes Etikett). Ich habe mich für Kleber mit Duftstoff entschieden (er ist etwas teurer), um bei mir zu Hause keine unangenehmen Empfindungen hervorzurufen.

Wie die Praxis zeigt, reicht diese Leimmenge sehr lange, der Verbrauch ist minimal. Der Kleber ist sehr ergiebig.

Kleber für Tamiya-Betonmodelle mit Zitronenduft

Es hat eine dickere Konsistenz und der Pinsel ist dicker. Der Rest der Eigenschaften ist der gleiche Qualitätskleber.

Ich verwende es in Fällen, in denen ich ein Teil praktisch mit einem anderen „verschweißen“ muss. Allerdings meistert Flüssigkleber diese Aufgabe genauso gut.

Ich habe irgendwo in den Foren gelesen, dass dieser Kleber verdünnt werden kann und man genau den gleichen flüssigen Kleber wie Tamiya Extra Thin erhalten kann, aber ich habe vergessen, was. Ebenso gibt es ein Analogon von Leim ohne Duftstoff.

Cyanacrylkleber

Cyanacrylkleber Super Moment. 3 gr.

Wird in jedem Supermarkt in 3-Gramm-Packungen und unter verschiedenen Marken verkauft. Es wird verwendet, wenn Teile aus Zinn, Fotoätzteilen oder anderen Materialien als Modellkunststoff geklebt werden müssen. Mit diesem Kleber wurden beispielsweise alle Blechteile zusammengeklebt. In Online-Modellgeschäften finden Sie Spezialkleber für Modelle auf Basis von Cyanacrylat. Tatsächlich ist dies derselbe Kleber aus dem Supermarkt, nur um ein Vielfaches teurer. Ich sehe keinen Sinn darin, ihn zu kaufen.

Superkleber härtet sofort aus, was in unserem Geschäft ein Nachteil ist, weil... Es ist nicht möglich, die Position der zu verklebenden Teile nach dem Verbinden anzupassen. Ein mit diesem Kleber verklebtes Teil kann sich bei gewissem Kraftaufwand leicht lösen, daher ist Vorsicht geboten.

Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit verwende ich leere Tablettenverpackungen. Ich drücke einen Tropfen Kleber in den „Becher“ und trage ihn mit einem einfachen Zahnstocher auf die zu klebende Oberfläche auf. Es stellt sich als sehr ordentlich und wirtschaftlich heraus.

„Palette und Pinsel“ für Sekundenkleber

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern Cyanacrylatdämpfe sind ziemlich giftig und es ist besser, in einem belüfteten Bereich damit zu arbeiten. Versuchen Sie, Ihre Nase vom Klebebereich fernzuhalten, was nicht immer möglich ist :)

Kleber „Moment“

Universalkleber Moment

„Moment“ eignet sich zum Verkleben großer Teile aus Zinn auf Kunststoff. Vor dem Kleben müssen Sie beide Teile dünn mit Klebstoff bestreichen, eine Weile warten und sie dann zusammendrücken. Dies ist praktisch, da Sie die Position der Teile einige Zeit nach dem Kleben anpassen können; überschüssiger Kleber lässt sich leicht entfernen. Der Klebebereich muss trocknen können.

Denis Demin, AllModels-Kanal empfiehlt, den Moment-Kleber mit einem Lösungsmittel zu verdünnen, um eine flüssigere Konsistenz zu erhalten, die die Verarbeitung erleichtert.

Momentkristall kleben

Transparenter Kleber Moment „Crystal“

Ich denke darüber nach, es als Modellkleber zum Kleben transparenter Teile auszuprobieren. Führte ein Experiment mit einem transparenten Anguss durch. Bisher ist es nicht sehr beeindruckend: Im Tropfen bilden sich Luftblasen und der Kleber löst das Plastik ein wenig auf.

Experimentieren Sie mit dem Kleber „Kristall“

Vielleicht wäre das Ergebnis mit einer dünneren Leimschicht besser.

PVA

Kleber auf PVA-Basis wird in jedem Supermarkt oder Bürobedarfsgeschäft verkauft. In seiner ursprünglichen Form ist es eine undurchsichtige weiße Flüssigkeit. Aber wenn es trocken ist, wird es fast transparent. Der Grad der Transparenz hängt meines Wissens von der Reinigung des Klebers ab. Im Allgemeinen handelt es sich bei den meisten speziellen transparenten Klebern für Modelle um hochentwickeltes PVA. Auf dem Foto unten sehen Sie den Grad der Transparenz des PVA-Klebers nach dem Trocknen.

Experimentieren Sie mit PVA-Kleber

Eigentlich ist Futura eine Bodenpolierflüssigkeit, wird aber im Modellbau als sehr flüssiger und deckender Lack verwendet. Weitere Informationen zu Futura finden Sie unter diesem Link. In manchen Fällen kann es aber auch zum Verkleben transparenter Teile verwendet werden. Der Klebebereich muss 24 Stunden lang getrocknet sein.

Es gibt gewisse Schwierigkeiten beim Kauf dieser „Wunderflüssigkeit“ in Russland, aber ich habe einen wunderbaren Online-Shop gefunden, in dem man „Futura“ in 120- oder 35-ml-Verpackungen kaufen kann. Es ist vielleicht nicht verfügbar, aber die Jungs tragen es. Überwachen Sie die Vorräte. Ich empfehle!

So wenden Sie Modellkleber richtig an

Gießen Sie nicht viel flüssigen Kleber in die Verbindungsstelle der Teile, das Ergebnis wird zwar nicht besser, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es unter den Fingern oder der Pinzette, mit der man das Teil hält, wegfließt und einen lästigen Abdruck auf dem Kunststoff hinterlässt, steigt deutlich.

Wenn Sie versehentlich Kleber auf Ihr Modell verschütten, versuchen Sie nicht, ihn abzuwischen., du machst es nur noch schlimmer! Es ist besser, es gut trocknen zu lassen und dann die Stelle, an der der Kleber eingedrungen ist, sorgfältig abzuschleifen. In diesem Fall ist die „Zerstörung“ minimal.

Achten Sie darauf, dass kein flüssiger Kleber unter das Abdeckband fließt., er liebt es und als Ergebnis erwartet Sie beim Entfernen des Klebebands eine Überraschung und ein Stück „schwebendes“ Plastik.

Die Stelle, an der der Sekundenkleber geklebt wird, ist ziemlich fragil. Ein wenig Kraft und das Teil fliegt weg. Seien Sie vorsichtig. Es empfiehlt sich, die Klebestelle zu entfetten, dann hält sie deutlich besser.

Lassen Sie die mit Futura verklebte Fläche mindestens 12 Stunden trocknen. Und selbst danach wird das Ergebnis nicht das gleiche sein, als wenn wir mit gewöhnlichem Modellkleber geklebt hätten.

Mir gefallen beide Szenarien auf diesem Bild :)

In diesem Artikel über Kleber für Modelle teile ich lediglich meine bescheidenen Erfahrungen und freue mich über Kommentare und Ergänzungen. Schreiben Sie Kommentare!

Sie werden brauchen

• - ein Satz Teile zur Montage;
• - scharfes Messer;
• - Sandpapier;
• - Nadelfeilen;
• - Klebeband;
• - Modellkleber;
• - PVA-Kleber;
• - Pinsel für Leim und Farbe;
• - Airbrush;
• - Acrylfarben.

Anweisungen

Kaufen Sie das Modell, das Sie interessiert. Heute finden Sie im Angebot eine große Auswahl an Bausätzen zum Zusammenbau von Kopien aus verschiedenen Epochen. Sie können sich in Konfiguration und Montagebereitschaft unterscheiden. Lesen Sie daher die Produktverpackung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen.

Bereiten Sie die Werkzeuge vor, die Sie zum Zusammenbau des Modells benötigen. Kaufen Sie Modellkleber und auch PVA-Kleber. Bei der Bearbeitung von Teilen können Sie auf ein scharfes Messer, Nadelfeilen und Schleifpapier nicht verzichten. Um das fertige Modell zu bemalen, kaufen Sie Pinsel verschiedene Größen und Steifigkeit. Auch eine Airbrush wäre praktisch.

Nehmen Sie den Inhalt heraus und prüfen Sie ihn sorgfältig. Eine solche vorläufige Einarbeitung in das Design ermöglicht es Ihnen, sich ein Bild von der Art und Anzahl der zusammenzubauenden Teile zu machen. Typischerweise werden die Modellteile zu flachen Blöcken zusammengefügt, die durch Angüsse verbunden sind, und die Blöcke werden nicht willkürlich, sondern in einer bestimmten Reihenfolge zusammengebaut.

Bestimmen Sie die Montagereihenfolge anhand der Anleitung und einer visuellen Darstellung des Modells. Um ein Bild des Produkts auf der Verpackung zu erstellen, verwenden Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Prototypenbilder (diese finden Sie in historischer Literatur oder im Internet).

Wählen Sie die Gussrahmen aus, an denen die Hauptkörperteile des Modells befestigt werden. Bei einem Modellflugzeug wären dies beispielsweise der Rumpf und die Tragflächen. Entfernen Sie die Teile mit einem Messer vom Block und reinigen Sie anschließend sorgfältig die Angussbefestigungspunkte.

Legen Sie die Körperhälften zusammen. Beeilen Sie sich nicht, die Teile zusammenzukleben. Verbinden Sie sie zunächst mit Klebebandstücken. Es wird auch nicht empfohlen, sofort alle Teile von den Angüssen zu trennen, da es in diesem Fall schwierig sein wird, die Identität des Teils und seinen Platz im Modell zu bestimmen. Führen Sie die Montage nacheinander durch.

Befestigen Sie alle Hauptstrukturelemente nacheinander am Körper, indem Sie sie mit Klebeband oder speziell dafür vorgesehenen Stiften befestigen. Wenn das Modell eine fertige Form annimmt, überprüfen Sie es noch einmal sorgfältig, merken Sie sich die relativen Positionen der Teile und notieren Sie gegebenenfalls die Montagereihenfolge.

Zerlegen Sie das Modell und fahren Sie mit der Endmontage fort, indem Sie die Elemente mit Klebstoff verbinden. Fahren Sie mit dem Anbringen des nächsten Teils erst fort, nachdem der Kleber getrocknet ist. Setzen Sie sich nicht das Ziel, den Einbau abzuschließen kurzfristig. Teilen Sie den Prozess bei Bedarf in mehrere Phasen auf, zum Beispiel: Teile reinigen, Karosserie zusammenbauen, Modell fertigstellen, lackieren.

Nachdem Sie das Kunststoffmodell vollständig zusammengebaut haben, beginnen Sie mit dem Lackieren. Überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Anleitung und das Originalbild. In manchen Fällen muss das Modell vor dem Lackieren grundiert werden. Wenn dies erforderlich ist, um dem Modell Authentizität zu verleihen, tragen Sie Tarnfarbe auf die Karosserie auf. Nachdem die Farbe getrocknet ist, kann das Modell seinen Platz in Ihrer Heimsammlung einnehmen.

Sie haben sich entschieden, mit dem Modeln zu beginnen, wissen aber nicht einmal, wo Sie anfangen sollen? In diesem Artikel werden wir versuchen, über die wichtigsten Nuancen des Prozesses zu sprechen und einige Tipps für Anfänger zu geben, die auch Profis auffrischen sollten. Zunächst stellen wir fest, dass die Modellierung einen enormen Aufwand und viel Zeit erfordert. Modelle in aller Eile zusammenzubauen bedeutet, sie von potenziell perfekten Produkten in den erbärmlichen Anschein einer billigen chinesischen Nachahmung zu verwandeln. Wenn Sie bereit sind, hart zu arbeiten, um ein echtes Kunstwerk zu schaffen, willkommen in der Welt des Modellierens! Also fangen wir an.

Wo beginnt das Modellieren?

Natürlich beim Kauf des Modells selbst. Der Katalog unseres Shops enthält viele Bausätze für Anfänger und professionelle Modellbauer. Wenn Sie nichts von militärischer Ausrüstung verstehen, wählen Sie ein Modell, das Ihnen gefällt und das sich beim ersten Zusammenbau am einfachsten anfühlt. Wenn Sie sich für militärische Ausrüstung interessieren und sich darin gut auskennen, werden Sie im Katalog wahrscheinlich genau das Modell finden, von dem Sie schon immer geträumt haben, es in Ihrer Sammlung zu sehen. Wenn das Modell der gewünschten Ausrüstung nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an einen Berater. Es ist durchaus möglich, dass Ihnen diese auf Einzelbestellung geliefert wird.

Das Modell ist also ausgewählt – es ist Zeit, mit der Auswahl der Werkzeuge zu beginnen. Was brauchen wir? Absolut alles, was im Laden verkauft wird, aber oft ist es nicht möglich, alles auf einmal zu kaufen, und für den Zusammenbau eines Modells benötigt man möglicherweise nicht die Werkzeuge, die man für den Zusammenbau eines anderen Modells benötigt. Unter Modellbauern gibt es einen Witz: „Wählen Sie Werkzeuge intuitiv aus, Sie werden trotzdem vergessen, das Wichtigste zu kaufen.“ Lassen Sie uns daher Ihre Aufmerksamkeit nur auf das Wesentliche und Wichtigste lenken notwendige Werkzeuge und Materialien.

Das erste, was jeder Modellbauer kaufen sollte, ist Kleber, und zwar einen professionellen. Sekundenkleber und PVA funktionieren definitiv nicht. Es empfiehlt sich, mehrere Kleber auf einmal zu kaufen, um den Unterschied bereits beim Zusammenbau des ersten Modells verstehen zu lernen – besser ist es, Zweit-, Helium- und klassischen Modellkleber zu nehmen. Als nächstes kaufen wir eine Grundierung, eine Nadelfeile und Schleifpapier (sowohl mit grober als auch mit sehr feiner Körnung). Achten Sie nun auf Farben und Lacke – zunächst können Sie Farben kaufen, die zum Schema Ihres Modells passen. Allerdings werden Sie in Zukunft unbedingt alle in unserem Katalog aufgeführten Farben und Lacke benötigen, da können Sie sicher sein.

Als nächstes wenden wir uns einem der Hauptwerkzeuge zu – den Pinseln. Es lohnt sich, von Anfang an mit Experimenten zu beginnen. Kaufen Sie also ein Dutzend Pinsel unterschiedlicher Größe, Art, Form und Hersteller auf einmal. Möglicherweise ist es für Sie bequemer, mit einer Airbrush (Spray) zu malen – wenn Sie das Geld haben, können Sie das auch kaufen. Vergessen Sie nicht, einen Kompressor für Ihre Airbrush zu kaufen. Wenn Sie keine Angst vor Kosten haben, kaufen Sie alle Materialien in größtmöglicher Vielfalt. Ein unerfahrener Modellbauer sollte wie kein anderer Experimente durchführen und seinen eigenen Stil für den Zusammenbau, die Grundierung und die Bemalung entwickeln.

Lernen Sie das Modell kennen

Sobald Sie das Modell nach Hause gebracht haben, bereiten Sie sich auf einen der schönsten Momente vor und beeilen Sie sich, alle Details vor Ihnen auf den Tisch zu legen. In diese Zeit können Sie sich kopfüber stürzen erstaunliche Welt Modellieren und seinen ganzen Charme spüren. Schauen Sie sich alle dargestellten Details genau an und verstehen Sie, wie kreativ, komplex und gleichzeitig spannend der Montageprozess sein wird. Es ist sehr wichtig, dass Sie beim Kennenlernen der Details den Umfang der anstehenden Arbeiten richtig einschätzen.

Sie sind nun vollständig bereit, Ihr erstes Modell zusammenzubauen. Bereiten Sie die Arbeitsfläche vor, trennen Sie die Teile von den Angüssen. Versuchen Sie, mehrere Teile aneinander zu befestigen. Verstehen Sie, wie schwierig dieser Prozess sein wird, spüren Sie seine Schönheit. Vielleicht sollten Sie hier Ihre erste Bekanntschaft mit dem Modell beenden – legen Sie die Teile in eine Kiste und legen Sie sie beiseite. Es ist an der Zeit, mit der Berufsausbildung zu beginnen und eine vollwertige Arbeitsfläche und einen Modellbauer-Arbeitsplatz zu schaffen.

Einen Arbeitsplatz schaffen

Der Zusammenbau eines guten Modells erfordert richtige Vorbereitung Arbeitsplatz. Es ist ratsam, wenn nicht über ein separates Büro, dann über einen separaten Schreibtisch zu verfügen. Sie können Ihren bestehenden Arbeitsplatz oder Schreibtisch renovieren. Entfernen Sie dazu alles Unnötige von der Oberfläche und aus den Kartons. Von nun an sind Sie nur noch mit dem Zusammenbau der Modelle beschäftigt. Glauben Sie mir, Sie müssen es im und auf dem Tisch aufbewahren und viel Freizeit hier verbringen, sodass das Bewegen von Dingen und Werkzeugen von Ort zu Ort äußerst umständlich ist.

Auf dem Tisch liegt ein spezieller Teppich für Modellbauer. Wenn möglich, bevorzugen Sie Material im A1-Format. Wir legen bereits alle notwendigen Werkzeuge darauf bereit. Denken Sie daran, dass Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz schaffen, sodass Sie deren Reihenfolge und Bedeutungsgrad selbstständig bestimmen und diese gemäß diesen Parametern in beliebiger Reihenfolge auf den Tisch legen können. Als nächstes ordnen wir Farben, Pinsel und andere Materialien-Werkzeuge.

Vorbereitungen für den Zusammenbau

In unserem Fall geht es bei der Vorbereitung auf die Montage darum, zu verstehen: Viele Dinge, die Sie zuvor gedankenlos weggeworfen haben, werden Sie jetzt wahrscheinlich brauchen. Beginnen Sie zunächst damit, im industriellen Maßstab alle Arten von Drähten und deren Garnituren, Plastikstücke, Stöcke, Gläser und sogar Verschlüsse von Bier- und Wodkaflaschen zu sammeln. Seien Sie nicht überrascht – in Zukunft werden sie sehr praktisch sein, um eine Farbpalette zu erstellen.

Lassen Sie mich Sie gleichzeitig ein wenig psychologisch vorbereiten. Tatsache ist, dass Sie sich schon bald ein wirklich spannendes Hobby aneignen werden, das den Löwenanteil Ihrer Freizeit in Anspruch nehmen wird. Gleichzeitig werden die meisten Freunde und Verwandten aus objektiven Gründen Ihre Leidenschaft für das Erstellen von Modellen nicht ganz verstehen. Versuchen Sie, nicht mit ihnen in Konflikt zu geraten und schenken Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden genügend Aufmerksamkeit. Glauben Sie mir, dieses Hobby lässt sich erfolgreich mit der Möglichkeit verbinden, ein großartiger Sohn, Freund, Bruder, Ehemann, Vater und Kollege zu sein.

Kauf eines Aftermarkets

Wir laden Sie ein, sich noch einmal an den Tisch zu setzen und die Eigenschaften des von Ihnen erworbenen Sets zu studieren. Schauen Sie sich die Anleitung und die vor Ihnen liegenden Teile genau an. Möglicherweise stellen Sie fest, und höchstwahrscheinlich werden Sie feststellen, dass viele davon entweder ungenau, nicht detailliert oder einfach nicht im Set enthalten sind. Deshalb empfehlen wir den Kauf eines zusätzlichen Detailsatzes (Cockpit, Fotoätzung) vorab.

Arbeiten mit Afterlayout

Schauen Sie sich das von Ihnen gekaufte Fotoätzset genau an und entscheiden Sie, welche Designelemente Sie selbst anfertigen müssen. Auf den Montageprozess gehen wir nicht näher ein – dafür gibt es Anleitungen und außerdem sind die Besonderheiten bei der Erstellung jedes neuen Modells individuell. Beachten wir stattdessen einige wichtige Nuancen der Arbeit, die ein Anfänger unbedingt berücksichtigen und ein Profi nicht vergessen sollte. Folgende Punkte werden wir als solche einbeziehen:

• Sorgfältiger Umgang mit Anweisungen. Ihre Befolgung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Zusammenbau des Modells;
• Mehrere Kontrollen. Schauen Sie sich vor der Arbeit an, wie die Teile auf den Zeichnungen passen. Bei Mängeln empfiehlt es sich, diese umgehend zu beheben;
• Denken Sie an die Nummerierung. Versuchen Sie beim Ausschneiden von Teilen aus dem Anguss, insbesondere kleinen Elementen, sich deren Nummerierung zu merken, um in Zukunft keine Verwirrung mehr zu vermeiden.
• Detaillieren Sie die internen Elemente. Viele Modellbauer empfehlen, das Innere eines Bauwerks vor dem Bau zu fotografieren. Endmontage;
• Seien Sie vorsichtig mit Kleinteilen, es ist fast unmöglich, sie auf dem Boden zu finden – verwenden Sie Kisten und Kisten zur Aufbewahrung;
• Haben Sie keine Angst davor, Zeit mit der Reparatur eines Teils zu verbringen. bei für Sie sichtbaren Mängeln wird es viel schwieriger, ein bereits zusammengebautes Modell zu korrigieren;
• Eine Beschädigung der Fuge beim Schleifvorgang ist nicht zu befürchten. B. Grundierungen – polieren Sie die Oberfläche gerne, um dies zu erreichen perfekter Zustand;
• Experimentieren Sie mit Werkzeugen: Denken Sie daran, dass viele Haushaltsgegenstände beim Modellbau nützlich sein können.

Denken Sie auch daran, dass die von Ihnen verwendeten Materialien, Farben, Lacke und Emails völlig unbedenklich für die menschliche Gesundheit sind. Das Einzige, vor dem Sie vorsichtig sein sollten, sind Farben mit sehr stechenden Gerüchen. Hierzu zählen beispielsweise Nitrolacke. Es wird empfohlen, sie nur bei laufender Dunstabzugshaube zu verwenden. In Räumen, in denen kleine Kinder Zugang haben, werden sie normalerweise überhaupt nicht verwendet.

Merkmale der Bemalung des Modells

Das Lackieren eines Modells ist aus technischer Sicht ein kreativer und zugleich komplexer Prozess. Wir haben es bereits in einem der auf unserer Website veröffentlichten Artikel beschrieben und erwähnen daher nur die Ihnen unbekannten Punkte.

Erstens, vertrauen Sie den Herstellern, aber überprüfen Sie sie immer. In verschiedenen Foren findet man Meldungen über die Diskrepanz zwischen den vom Hersteller angegebenen Farben echte Farbtöne Technologie. Seien Sie daher nicht faul, das Original zu überprüfen und das Farbschema selbst auszuwählen.

Zweitens, nimm dir Zeit besondere Aufmerksamkeit Auswahl einer Farboption – einige davon werden in der Anleitung vorgestellt, andere müssen Sie selbst im Internet suchen. Entscheiden Sie sich für das komplexeste Design – nur in diesem Fall können Sie sich als Modellbauer den ersten „Respekt“ verdienen.

Drittens Verwenden Sie immer eine Grundierung (natürlich, wenn Sie nicht mit Nitrolacken arbeiten). Es hilft nicht nur, die Oberfläche des Modells und der Schicht zuverlässig zu befestigen Farb- und Lackmaterial, sondern glättet auch Unebenheiten, zahlreiche Unregelmäßigkeiten und andere Mängel.

Vierte Befestigen Sie die zu lackierenden Teile auf den Halterungen und berühren Sie sie niemals mit den Händen – eine umständliche Bewegung und die ganze Arbeit muss von Anfang an erledigt werden.

Abschluss

Haben Sie keine Angst vor Experimenten. Das müssen wir immer wieder wiederholen. Modellieren ist eine Kombination aus Kreativität und sorgfältigem Studium der Anweisungen. Erst beim Zusammenbau von Modellen sammeln Sie unschätzbare Erfahrungen, die sich in Ihrer Technik widerspiegeln und es Ihnen ermöglichen, diese zu gestalten individueller Stil. Hören Sie auf die Ratschläge erfahrener Modellbauer, aber überprüfen Sie sie immer in der Praxis – niemand kann als die ultimative Wahrheit angesehen werden. Seien Sie kreativ, lernen Sie aus Ihren Fehlern und schaffen Sie echte Meisterwerke. Und wir stehen Ihnen unsererseits gerne mit tollen Modellen und Werkzeugen zur Seite Top-Qualität, präsentiert in einer unglaublich großen Auswahl.

Ein interessanter und toller Artikel zum Thema Flugzeugmodellbau, wie man Modelle richtig bemalt, welche Werkzeuge benötigt werden und was beim Flugzeugmodellbau beachtet werden muss.

Die Herstellung und Sammlung vorgefertigter Flugzeugmodelle nimmt unter den zahlreichen Formen des modernen technischen Schaffens einen ganz besonderen Platz ein. Der Zusammenbau von Modellen aus vorgefertigten Kunststoffteilen erfordert Geduld, Präzision, Genauigkeit, gute Kenntnisse der Technikgeschichte und gilt neben anderen Arten des Modellbaus als echte Kunst. Aber er war es, der das größte Pech hatte. Aus irgendeinem Grund glauben viele Menschen, dass zum Zusammenbau eines Modells die in der Verpackung enthaltenen Anweisungen ausreichen. Und wenn man nach so viel Arbeit am Ende ein einfarbiges, stumpfes Modell mit Kleberflecken in den Händen hat, was für eine Kreativität steckt da da! Mittlerweile ist der Zusammenbau nur ein Teil der spannenden Arbeit an einem Modell eines bestimmten historischen Autos. Wir müssen auch versuchen, ihr wahres Aussehen wiederherzustellen, damit sie genau wie die echte aussieht ...

In diesem Artikel versuchen wir Ihnen beizubringen, wie Sie Modelle richtig zusammenbauen
Flugzeuge aus Sätzen vorgefertigter Teile und wird mehrere Modellentwürfe für die unabhängige Produktion liefern. Darunter sind auch fliegende selbstgemachte Produkte zur Erholung und Unterhaltung.

Sammeln Sie so genau und zuverlässig wie möglich

Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie hätten eine helle, schöne Schachtel gekauft, in der sich ein kleines Wunder befindet – Nachbildungen von Teilen eines echten Flugzeugs im exakten Maßstab. Natürlich möchten Sie sich sofort an die Arbeit machen. Aber egal wie groß dieser Wunsch ist, nehmen Sie sich Zeit!

Um ein Kopiermodell möglichst genau und zuverlässig zusammenzubauen, müssen Sie viel Arbeit aufwenden und vor allem lernen, wie man richtig arbeitet.

Ein typisches technologisches Schema zur Herstellung eines vorgefertigten Flugzeugmodells gemäß den in der Verpackung enthaltenen Anweisungen ist in Abbildung 1 dargestellt. Meistens ist es jedoch nicht möglich, danach zu arbeiten: Nicht alle Bausätze verfügen über Kleber und die richtige Farbgebung des Modells wird nicht immer angezeigt, nicht alle Bausätze enthalten Teile – Aufkleber mit Erkennungszeichen. Auch Sonderlacke sind nicht im Handel erhältlich. Beachten Sie daher bei der Arbeit an einem Modell die nachstehenden Ratschläge; sie wurden von verschiedenen Modellbauern wiederholt auf Erfahrung getestet.

Reis. 1. Technologie zur Herstellung vorgefertigter Modelle aus Polystyrol: a - Lackieren kleiner Teile auf den Angüssen; b – Teile aus dem Angussrahmen schneiden; c – eine Leimtube durchstechen; d, e – Kleber auftragen; e - Verklebte Einheiten und Teile mit einem Gummiband festziehen; g - Einbau von Teilen; h - Kleben des Propellers; und - Anbringen von Zierstreifen (sog. „Invasionsstreifen“); j – Anwendung von gefleckter Tarnung; l – Markierungen für Wellentarnung; m - Übersetzung von Erkennungszeichen.

Kleben Sie das Modell zunächst nie gleich „fest“. Natürlich ist Ihr Wunsch, Ihre „Idee“ schnell zusammengebaut zu sehen, verständlich, aber wenn Sie sich beeilen, sie zusammenzukleben, verurteilen Sie sich selbst dazu zusätzlicher Aufwand, und das Modell wird nie ein hochwertiges Aussehen haben. Kleben Sie so, dass Sie das Modell beschädigungsfrei zerlegen bzw. die benötigten Teile beschädigungsfrei entfernen können.

Stimmen Sie zu, dass es nicht sehr praktisch ist, das zusammengebaute Chassis, die Raketenblöcke, das Cockpit mit einem Piloten darin usw. zu lackieren. Und es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Um ein kleines Teil zu lackieren, entfernen Sie es daher erstens nicht vom Anguss und befestigen Sie es zweitens mit Streichhölzern und Plastilin wieder, indem Sie das Teil darauf drücken.

In einigen Fällen können Sie eine andere Methode verwenden, um zu vermeiden, dass das Teil später an der lackierten Stelle festklebt. Markieren Sie auf dem zu lackierenden Teil, beispielsweise einem Außenbord-Kraftstofftank, die Stelle, an der der Pylon aufgeklebt werden soll. Kleben Sie dann ein kleines Stück Styropor an diese Stelle und simulieren Sie so einen Mast. Nachdem der Kleber getrocknet ist, bemalen Sie den Tank, der mit diesem geklebten Stück Styropor sehr bequem in den Händen zu halten ist. Brechen Sie nun ein Stück Styropor ab und kleben Sie es auf den ebenfalls vorlackierten Pylon. In diesem Fall wird die Verbindung sauber und ordentlich und ihre Festigkeit wird deutlich erhöht.

Auf diese Weise können Sie verschiedenste Teile lackieren. Wenn Sie Teile bemalen, ohne sie von den Angüssen abzuschneiden, dann schützen Sie die Klebestellen mit geschmolzenem Paraffin oder noch besser dicker Gouache: Sie hinterlässt keine Fettflecken und lässt sich leicht mit Wasser abwaschen.

Erst nach dem Lackieren der Kleinteile können Sie mit dem Zusammenbau der Hauptelemente des Modells beginnen. Es stellt eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten dar, aber zum Auftragen von Kleber auf Styroporteile sollten noch ein paar Worte gesagt werden. Sie können Kleber aus einer weichen Polyethylenblase durch ein kleines Loch und aus einer kleinen Glasblase durch ein Kapillarröhrchen herausdrücken. Hierzu eignet sich am besten ein dünner Draht oder eine Nadel, bei großen zu verklebenden Flächen die weichen (Eichhörnchen-)Bürsten Nr. 1, 2 und 4 (bei besonders großen Flächen). Die Teile können erst verklebt werden, nachdem sie von Graten, Graten und Angussresten befreit wurden.

Wenn das Kit keinen Kleber enthält, verwenden Sie Toluol, Mekol, „Birnenessenz“, erhältlich im Baumarkt (in kleinen Mengen für eine so wichtige Aufgabe können Sie im Chemieraum der Schule danach fragen), Lösungsmittel für Nitrofarben 647. Individuell Teile können für mehr Stärke zusätzlich mit einem Elektrobrenner „gekocht“ werden, indem man ihn auf die niedrigste Stufe einstellt.

Bei der Montage wird besonderes Augenmerk auf die Wahrung des Maßstabs des Modells und die Qualität der Einzelteile hinsichtlich ihrer Proportionalität gelegt. In den meisten Fällen erfüllen die Fahrwerksstreben und -türen, das Heck von Bomben und Raketen usw. diese Anforderung nicht. Es ist nicht schwierig, die Streben zu kürzen, aber um sie zu verlängern, können Sie Gusskunststoffstücke nehmen und entsprechend bearbeiten. Manchmal sind die Fahrwerkstüren zu dick. Dieser Mangel lässt sich leicht durch Abreiben mit Sandpapier oder Nadelfeilen beheben. Dies sollte nicht zu schnell erfolgen, damit sich der Kunststoff nicht erwärmt.

Oftmals Waffen an Modellen militärische Ausrüstung Manchmal wird es sehr bedingt dargestellt. Dieser Mangel kann mit einem Metallstab oder -draht mit entsprechendem Durchmesser behoben werden. Die Spitze des Stabes muss erhitzt und dazu verwendet werden, das Laufbett eines Kanonen- oder Maschinengewehrlaufs zu vertiefen, um ihm ein glaubwürdigeres Aussehen zu verleihen. Sie können auch die hervorstehenden Läufe von Kanonen und Maschinengewehren nachahmen, indem Sie kurze Drähte in die Schäfte einschmelzen. Eine solche „Veredelung“ des Modells erhöht häufig dessen Festigkeit, da beim Reinigen von Modellen häufig Teile aus Styropor abfallen. Und trotzdem muss man die Modelle früher oder später reinigen, auch wenn sie durch Hauben vor Staub geschützt sind oder in Schränken hinter Glas stehen.

An den Enden der Flügel und am Rumpf (Flugzeugrumpf) können Sie Blink- oder Markierungslichter oder Scheinwerfer imitieren. Dazu müssen Sie an den richtigen Stellen Ausschnitte machen und darin aus transparentem, rotem oder grünem Bio-Glas geschnitzte „Lichter“ einsetzen.

Antennen werden normalerweise aus Angelschnur hergestellt, besser ist es jedoch, für diese Zwecke einen Metallwickeldraht mit einem Durchmesser von 0,1 mm zu verwenden, der einem alten kleinen Relais entnommen werden kann. Es gibt eine andere Methode, die in Abbildung 2 dargestellt ist: das Ziehen von Fäden aus Polystyrol-Angüssen. Zuerst wird der Anguss über der Flamme einer Kerze erhitzt 1, dann versuchen sie es mit der Heizstufe 2 und ziehen mit seitlich gespreizten Händen 3 den Faden heraus, um ihn vom Feuer fernzuhalten 4. Stimmt, für dünne Funkantennen Diese Methode nützt wenig, da die resultierenden Fäden sehr fragil sind, ist aber die einfachste und schnellste. Außerdem erhält man auf diese Weise recht dicke Stäbe, die bei der Arbeit an Modellen sehr nützlich sein können.

Antennen sollten Sie auch nicht aus gewöhnlichen Fäden herstellen: Sie werden sehr schnell „zottelig“, weil sich Staub darauf ablagert.

Aufgrund der offensichtlichen Komplexität ihrer Implementierung verzichten Modellbauer häufig auf den Einbau von Tragen in Doppeldeckerflugzeugen. Eigentlich ist es ganz einfach. Um die Abspannleinen zu spannen, müssen Sie mit einer erhitzten Nadel oder Ahle an den Stellen, an denen sie befestigt sind, Löcher in die Flügel bohren und dann die Abspanndrähte durchziehen, die am besten aus Draht mit einem Durchmesser von 0,1 bestehen mm. Manchmal werden Luftschlangen aus mit Silber vorimprägnierten Fäden hergestellt. Nachdem sie gespannt sind, muss an den Stellen, an denen sie gezogen werden, ein Tropfen Kleber wie „Moment-1“, BF oder ein anderer aufgetragen werden. Nachdem der Kleber getrocknet ist, müssen Sie die überschüssigen Fäden abschneiden, dann die Räumstellen füllen, mit feinem Schleifpapier schleifen und lackieren. Wenn Sie dies alles sorgfältig machen, sind die Raspeln an den Flügeln nach dem Lackieren fast unsichtbar.

Viele gekaufte Modelle weisen „Unterfüllung“, unebene Oberflächen und andere Mängel auf, die durch die Alterung der Formen, auf denen sie hergestellt werden, verursacht werden. Um diese Mängel zu korrigieren, ist Spachtelmasse erforderlich. Es ist praktisch nicht im Handel erhältlich und muss daher selbst hergestellt werden. Dazu fein gehackten Anguss vom Modell in ein hermetisch verschlossenes Glasgefäß füllen und ausgießen
Aceton. In einem Tag ist der Kitt fertig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Trocknung lange dauert und der Kunststoff des Modells angelöst werden kann. Daher lohnt es sich, vor der Verwendung den Kitt auf dem Guss des Modells zu überprüfen, auf dem er verwendet werden soll. Übrigens können aus Kitt in Formen verschiedene einfache Teile gegossen werden.

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Modelle „wiederbeleben“ können. Modelle mit offenen Cockpits, Bombenschächten, beweglichen Rudern usw. sehen sehr effektiv aus. Es ist nicht schwierig, an Decksflugzeugen klappbare Flügel herzustellen. Am einfachsten geht das bei Modellen mit hochklappbaren Flügeln. Es ist interessant, zum Beispiel Hubschrauber und Transportfahrzeuge mit Figuren von „Fallschirmjägern“ zu bauen. offene Türen. Modelle, die den Motorbetrieb simulieren, sehen gut aus. Beispielsweise können gewöhnliche 2,5-V-Taschenlampenlampen in die Düsen von Düsenflugzeugen eingesetzt werden und eine Uranus-Batterie (1,5 V) kann im Rumpf platziert werden. Die Glühbirne muss mit einer reduzierten Spannung betrieben werden, um ein Schmelzen der Düsen zu verhindern. In die meisten Kolbenflugzeugmodelle passen problemlos Mikroelektromotoren. Mit ihrer Hilfe können Sie den Propeller drehen. Die Welle besteht aus Metall und ist über ein flexibles Getriebe, beispielsweise einen Gummischlauch, mit dem Elektromotor verbunden. Um seine Zerstörung zu vermeiden, sollte der Schaft in einer Tube, beispielsweise aus der Mine eines Kugelschreibers, in das Nasenteil „überführt“ werden. Schalter können sehr vielfältig sein. Alle diese Modifikationen sind nicht sehr arbeitsintensiv und fast jeder kann sie durchführen.

Von fast allen Modellen können Sie mit Hilfe kleiner Änderungen verschiedene Modifikationen des Prototypflugzeugs und sogar neue erhalten. Aus dem N-60-Modell „Gypsy Motor“ können Sie beispielsweise eine ganze Reihe sowjetischer Flugzeuge von A. Yakovlev bauen – AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Gleichzeitig sind neue Produkte fast so gut wie Fabrikprodukte.

Fast jedes Modell verfügt über versteckte Reserven. Um diese jedoch erfolgreich zu finden, müssen Sie sich mit den erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen des Flugzeugs vertraut machen.
Ebenso werden nicht nur vorgefertigte Flugzeugmodelle zusammengebaut, sondern auch Panzer, Schiffe, Autos und Modelle der Raumfahrttechnik.

Malen Sie sauber und ordentlich

Das Aussehen des Fertigmodells hängt stark von der Farbgebung ab. In diesem Fall sind bei den Maßstäben 1:72, 1:100 oder 1:144 die Farbgebung und Veredelung entscheidend. Bei dieser Arbeit darf es keine Kleinigkeiten geben, denn höchste Zuverlässigkeit ist die Hauptanforderung an ein Nachbaumodell.

Also zur Lackiertechnik. Jeder erfahrene Modellbauer hat seine eigenen Geheimnisse und Techniken für diese Arbeit, aber alle sind Variationen zweier Hauptmethoden: Malen mit einem Pinsel und Verwenden einer Airbrush (Spray). Die erste Methode ist relativ einfach und für jeden zugänglich, insbesondere für unerfahrene Modellierer. Die zweite erfordert eine Quelle Druckluft, Airbrush und vieles mehr, was die Möglichkeit seiner Verbreitung etwas erschwert.

Beim Arbeiten mit dem Pinsel stellt sich die Frage, welche Farben sich zum Auftragen auf Styropor eignen, aus dem Flugzeugteile gegossen werden. Nur keine Nitrolacke! Es wird nichts Gutes dabei herauskommen – die Nitrobasis korrodiert den Kunststoff, der Lack trocknet schnell, dehnt sich und die Oberfläche wird rau und uneben. Für die Pinselmalerei müssen Sie Alkydlacke verwenden. Sie haben eine hervorragende Deckkraft, ergeben eine dünne, gleichmäßige Schicht und eine glänzende Oberfläche. Ihre Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur und Schichtdicke 6-12 Stunden. Sie müssen fünf Grundfarben haben: Rot, Blau, Gelb, Weiß und Schwarz. Mit ihrer Hilfe können Sie eine große Farbvielfalt sowie beliebige Farbtöne erzielen. Wenn Sie nur weiße Alkydlacke finden, seien Sie nicht verärgert – als Farbstoffe können Sie Kunstölfarben verwenden, die in Schreibwarengeschäften erhältlich sind.

Sie können diese Ölfarben auch als Grundfarben verwenden – mit Verdünner Nr. 2 (Testbenzin oder Terpentin). Nach dem Trocknen wird die damit bemalte Oberfläche tief matt, was besonders bei Nachbildungen von Flugzeugmodellen aus der Zeit des 2. Weltkriegs wichtig ist. Künstlerische Farben brauchen ein bis zwei Tage zum Trocknen – das ist ihr einziger Nachteil.

Es ist nicht erforderlich, die Oberfläche des Modells speziell für die Bemalung mit Pinseln vorzubereiten. Waschen Sie sie einfach in warmem Wasser mit einer Zahnbürste und Seife. Übrigens zu den Pinseln: Zum Bemalen von Teilen benötigen Sie ein bis zwei runde Nr. 1-3 und zwei bis drei flache Nr. 5-9. Die Größe der Pinsel hängt von der Größe des Modells ab – je größer das Modell, desto größere Größe Du solltest Pinsel mitnehmen. Pinsel sollten halbhart sein, Haarpinsel (vorzugsweise aus Kolinsky, Zobel oder Dachs). Borsten sind für solch feine Arbeiten nicht geeignet. Die Reihenfolge beim Auftragen der Farbschicht erfolgt von heller nach dunkler.

Die Airbrush bietet eine Fülle von Möglichkeiten beim Bemalen von Modellen. Natürlich ist das Arbeiten damit viel schwieriger als mit einem Pinsel, aber das Ergebnis ist eine perfekt glatte Oberfläche, matt oder glänzend. Darüber hinaus können Sie durch den Einsatz einer Airbrush verschiedene Arten von Schutzfarben (Tarnung) vermitteln, Gebrauchsspuren, Reparaturen und Einflüsse nachahmen atmosphärische Phänomene usw.

Die am häufigsten verwendete Druckluftquelle ist ein Kompressor Haushaltskühlschrank, obwohl es verbessert werden muss. Entfernen Sie zunächst die Nichromspirale aus der Startbox und ersetzen Sie sie durch ein Stück Kupferdraht (das alles geht natürlich nur an einem Kompressor aus einem unbrauchbar gewordenen Kühlschrank, nach Rücksprache mit Ihren Eltern und mit ihre Hilfe!). Die Spirale muss möglicherweise nicht ausgetauscht werden, aber in diesem Fall stoppt der Kompressor möglicherweise im ungünstigsten Moment. Es ist zu beachten, dass das Kühlgerät nicht für den Langzeitbetrieb ausgelegt ist. Lassen Sie es daher nicht im Leerlauf laufen.

Oftmals fliegen kleine Öltröpfchen zusammen mit der Luft aus dem Kompressorauslassrohr; ihr Kontakt mit der zu lackierenden Oberfläche ist äußerst unerwünscht. Daher sollte am Auslass ein Ölfilter oder eine Ölwanne installiert werden, die auch die Rolle eines Empfängers übernimmt – eines Speichers, der den ruckartigen Luftstrom glättet. Es kann aus dem Innenschlauch eines Fußballs hergestellt werden. Schneiden Sie von einem mindestens 2 m langen Gummischlauch, der fest mit dem Airbrush-Anschluss verbunden ist, ein etwa 0,5 m großes Stück ab. Legen Sie ein Ende davon auf das Auslassrohr des Kompressors und verschließen Sie es mit einer Klemme und Isolierband. Führen Sie das zweite Ende zusammen mit dem Ende eines langen Schlauchstücks in die Kammer ein und verschließen Sie die Verbindung ebenfalls. Streben Sie eine vollständige Abdichtung an, um Luftdruckverluste zu vermeiden.

Aber was ist mit denen, die weder eine Airbrush noch einen Kompressor bekommen konnten? Hier kann eine normale Sprühflasche Abhilfe schaffen. Ein solches Sprühgerät hilft auch beim Lackieren des Modells, aber leider kann das Standardgerät nur 1-2 Mal verwendet werden, danach verstopft es vollständig mit Farbe.

Einfache Modifikationen helfen dabei, daraus eine zuverlässige „Spritzpistole“ zu machen. Dazu müssen Sie die Biegeradien der Außen- und Innenrohre ändern und den Schaft des Außenrohrs kürzen, wie in Abbildung 3, a dargestellt. Der Zweck dieses Upgrades besteht darin, die Entwicklung und Montage des Geräts zu ermöglichen. Das dünne Innenrohr sollte sich leicht aus dem Außenrohr herausziehen lassen. Dadurch können Sie die Spritzpistolenteile nach dem Lackieren in Lösungsmittel waschen.

Ein wenig über die Techniken zur Verwendung eines solchen Sprühgeräts. Zunächst ist es notwendig, durch eine Veränderung der Position der Düse eine fein verteilte Flamme zu erreichen. In diesem Fall sollte die Länge des letzteren etwa 0,4 m betragen. Vor der Arbeit muss die Farbe gefiltert werden. Sie sollten immer eine Flasche Lösungsmittel für Nitrolacke zur Hand haben. Sobald die Farbwolke heterogen wird und Farbklumpen aus der Düse fliegen, muss die Farbflasche durch eine Lösungsmittelflasche ersetzt werden. Ein paar Pumpstöße mit einem Gummiball – und schon ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Vergessen Sie nach dem Lackieren nicht, alles selbst aufzuräumen und alle Teile gründlich mit Lösungsmittel abzuspülen.

Aus einem Mikrokompressor zur Luftversorgung des Aquariums und zwei leeren Stäben lässt sich auch ein einigermaßen anständiges Airbrush-Sprühgerät herstellen Kugelschreiber(Abb. 3, b). Sie müssen die Kugeln von den Stäben entfernen, dabei darauf achten, sie nicht mit den Spitzen zu verformen, und sie mit einem geeigneten Gerät (z. B. einer Blechklammer) im rechten Winkel miteinander verbinden. Dann müssen Sie einen Schlauch vom Kompressor auf eine Stange stecken und die andere in ein Farbgefäß absenken. Die Airbrush ist betriebsbereit. Die Farbzufuhr kann entweder durch Veränderung der Position der Stangen oder über die Stellschraube am Kompressor eingestellt werden.

Es kann vorkommen, dass Sie über eine echte Industrie-Airbrush verfügen, jedoch ohne Kompressor. Als Druckquelle können wir einen haushaltsüblichen Siphon zur Zubereitung von Sprudelwasser empfehlen (Abb. 3, c). In diesem Fall ist es nicht erforderlich, Wasser in den Behälter zu gießen, sondern nacheinander zwei Dosen Kohlendioxid auf einmal aufzufüllen. Verbinden Sie die „Nase“ des Siphons mit einem Gummischlauch mit der Airbrush. Eine solche Ladung hält lange an.

Aber die letzte Empfehlung wird zweifellos diejenigen unter Ihnen zu schätzen wissen, die bereits an Ausstellungen und Modellbauwettbewerben teilgenommen haben. Tatsache ist, dass Bankmodelle erforderlich sind. Sie gehen sehr „empfindlich“ mit sich selbst um und erleiden beim Transport manchmal unerwünschte Schäden. Lässt sich das kaputte Teil aber leicht kleben (wenn da nur Kleber wäre!), dann ist es sehr schwierig, eine Airbrush, einen Kompressor oder auch nur eine Sprühflasche mitzunehmen, um hier und da die abblätternde Farbe auszubessern. Das geht natürlich mit einem Pinsel, aber auf einer mit Sprühgeräten „ausgeblasenen“ Oberfläche fallen solche Reparaturen sofort auf und verschlechtern nur das Erscheinungsbild des Modells.

Eine „Reparatur vor Ort“ wird durchaus möglich, wenn man einen einfachen Tascheninhalator aus Kunststoff verwendet, der sich in wenigen Minuten in einen Zerstäuber umwandeln lässt (Abb. 4). Führen Sie einen dünnen Schlauch oder eine Spendernadel 3 durch den Deckel des Glases und bohren Sie ein Loch in den Deckel oder stecken Sie ein Stück Schlauch 4 ein, damit die Luft entweichen kann. Dazu dient der Kunststoffschlauch 5 (im Kit enthalten). 6. Füllen Sie nun Nitrolack in ein Nylongefäß von - unter den Kleber für Fertigmodelle und schon können Sie mit der Arbeit beginnen.

Es ist zu beachten, dass sich Nitrolacke am besten zum Lackieren von Modellen mit all diesen Geräten eignen. Vor dem Auftragen muss die Oberfläche des Modells mit einer Zusammensetzung bestehend aus vier Teilen Aceton und einem Teil Glypthalprimer GF-21 grundiert werden. Die Komponenten werden geschüttelt und anschließend in einem dicht verschlossenen Behälter abgesetzt. Die resultierende transparente rosafarbene Flüssigkeit wird unmittelbar vor dem Lackieren mit einer Airbrush auf das Modell aufgetragen – dadurch wird der Nitrolack mit dem Kunststoff „verschweißt“.

Vor dem Lackieren muss Nitrolack mit Aceton oder Lösungsmitteln (646; 647) verdünnt werden: Die Farbe sollte flüssig, aber nicht „transparent“ sein. Beachten Sie beim Arbeiten mit einer Airbrush folgende Regeln: Drücken Sie den Farbzufuhrknopf und richten Sie die Airbrush vom Modell weg, da sonst die ersten großen Klecksspritzer auf die Oberfläche fallen können. Halten Sie die Airbrush in einem Abstand von 15...20 cm, abhängig vom Durchmesser der Düse und den zu lackierenden Teilen. Die Hand mit der Airbrush muss ständig in Bewegung sein, sonst können sich Streifen auf der Oberfläche bilden. Denken Sie daran, dass die vollständige Trocknungszeit für Nitrolacke 1 Stunde beträgt, sodass jede Schicht gründlich trocknen muss.

Und nun noch ein paar Worte zur Lösung des Problems mit Silberfarbe; darauf kann man bei der Herstellung von Kopiermodellen nicht verzichten.

Einige Sets Plastikmodelle Flugzeuge sind mit hervorragender Silberlackierung ausgestattet. Aber hier liegt das Problem: Selbst wenn Sie das Glück haben, ein solches Modell zu kaufen, wird die Zusammensetzung nach dem Öffnen der Flasche nach kurzer Zeit dicker und unbrauchbar. Und diese Farbe reicht nicht immer aus, und der Ersatz durch andere Zusammensetzungen führt, gelinde gesagt, zu unbefriedigenden Ergebnissen.

Es stellt sich jedoch heraus, dass Sie selbst mit verfügbaren Pigmenten hervorragende Farben herstellen können. Dazu benötigen Sie neben Aluminiumpulver aus dem üblichen Set aus Baumärkten Tannenlack (erhältlich im Kunstfachhandel) und Lösungsmittel 646. Die Mischung wird in einem zylindrischen Glasfläschchen (z. B. von) zubereitet Penicillin), in das man zwei Volumenteile Pigment gießt, und mit einer Pipette einen Teil Tannenlack und zwei weitere Teile Lösungsmittel hineingießen. Die resultierende Masse wird geschüttelt. Um Pigmente, die sich während der Lagerung absetzen, vom Boden zu heben, ist es sinnvoll, ein oder zwei Kugeln aus einem Fahrradlager in eine Flasche zu geben.

Selbstgemachte Farbe trocknet in 20... 25 Minuten und Aussehen Nach dem Trocknen unterscheidet es sich praktisch nicht vom „Standard“-Lack.

Einige Modellbauer stellen diese Farbe jedoch aus einer kleinen Menge (20...500 mg) Aluminiumpaste (kein Pulver!) und Lösungsmittel 646 her. Der Mischung wird Nitrolack zugesetzt. Sie können mit einem Pinsel oder einer Airbrush malen. Es empfiehlt sich, das Modell vor dem Sprühen weiß zu lackieren.

Eine konzentrierte Lösung von Natronlauge (Natronlauge) hilft beim Entfernen von Farbe von bereits bemalten Bankmodellen, in die das Modell 1-2 Tage lang eingetaucht wird. Vor dem Entfernen der Farbe muss die Haube abgezogen werden, da transparentes Polystyrol in dieser Lösung trüb wird. Um dem Modell klare Farbgrenzen zu verleihen, ist es am einfachsten, „Masken“ aus nassem Zeitungspapier herzustellen oder einzelne Teile des Modells (z. B. die Ober- und Unterseite der Flügel) vor dem Zusammenfügen zu bemalen. Selbstklebend Klebeband Der Typ „Klebeband“ hat eine zu starke Klebekraft und löst sich oft zusammen mit der Farbe. Daher sollte die Oberfläche bei der Verwendung mit Talkumpuder oder Zahnpuder bestäubt werden.

Wenn Sie eine verschwommene Tarnung reproduzieren müssen, wird eine aus dickem Papier oder einer transparenten Folie ausgeschnittene Maske in einem Abstand von mehreren Millimetern von der Oberfläche des Modells gehalten und vorsichtig mit Farbe besprüht. Diese Technik ist recht einfach. Um das Modell jedoch nicht zu beschädigen, müssen Sie zuerst üben – unnötige Styropor- oder Papierstücke „in die Hände bekommen“. Mit etwas Geschick lassen sich Tarnflecken aber auch ohne Maske aufbringen.

Nachdem Sie das Modell bemalt haben, lassen Sie es gründlich trocknen, bevor Sie Abziehbilder darauf anbringen. Wenn Sie eine matte Oberfläche benötigen, blasen Sie das Modell nach dem Abdecken mit Masken aus großer Entfernung mit dünn verdünntem Nitrolack aus transparente Teile- Laternen, Scheinwerfer usw. Für den gleichen Zweck können Sie einen farblosen Mattlack verwenden oder ihn mit Nitrolack unter Zusatz von Zahnpulver lackieren.

Natürlich hängt beim Lackieren eines Modells viel vom Design des Flugzeugprototyps selbst und den Materialien ab, aus denen es hergestellt wurde.

So waren sie, so sind sie

Damit das von Ihnen zusammengebaute Flugzeugmodell wirklich hochwertig ist, muss es so zuverlässig wie möglich sein. Und dafür müssen Sie ein gutes Verständnis der Geschichte der Luftfahrtentwicklung haben, eine Vorstellung von der Technologie der Luftfahrtproduktion, den Merkmalen des Einsatzes von geflügelten Geräten und ihrem Betrieb haben unterschiedliche Bedingungen. Ohne dies könnte Ihre ganze Arbeit umsonst sein. Deshalb versuchen wir hier, Ihnen kurz vorzustellen, woraus diese oder jene Flugzeuge bestanden, welche Erkennungszeichen und Embleme sie trugen. All dies wird Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen.

Beim Zusammenbau von Flugzeugmodellen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs ist zu berücksichtigen, dass die Rümpfe der meisten Modelle aus Holz bestanden und mit Flugzeugsperrholz oder Segeltuch ummantelt waren, das mit Nitrolack imprägniert war und daher einen gelblichen Farbton aufwies. Die Struktur des Stoffes, mit dem die Flugzeuge bedeckt waren, war selbst bei einem echten Auto nicht zu erkennen (schließlich wurde die Oberfläche des Flugzeugs sorgfältig lackiert und poliert), sodass es keinen Sinn macht, zu versuchen, sie an einem Modell zu reproduzieren. Das Doppeldeckermodell sollte vor dem endgültigen Zusammenbau lackiert werden. Anschließend sollte der Lack an den Verbindungsstellen abgekratzt werden, da der Kleber keine feste Verbindung mit dem Lack herstellt.

Berücksichtigen Sie beim Malen die Merkmale der Tarnung verschiedene Länder. Während Bürgerkrieg Piloten der Roten Armee flogen sowohl im Kampf erbeutete als auch in inländischen Fabriken hergestellte Flugzeuge. Die gebräuchlichsten Kampfflugzeuge waren Spud und Nieuport, die in der russischen und später in der Roten Armee silbern lackiert waren. Es ist bekannt, dass diese Maschinen starkem Verschleiß ausgesetzt waren und ihre Reparaturen vor Ort durchgeführt wurden. Wenn Sie also Teile lackieren, die Leinwand- und Sperrholzteile imitieren, müssen Sie der Aluminiumfarbe etwas Mattweiß oder Hellgrau hinzufügen . Dadurch entsteht der Effekt einer verblassten Oberfläche.

In England hergestellte Flugzeuge, die von den Interventionisten und Weißgardisten erbeutet wurden, wurden normalerweise nicht neu lackiert, und neue Erkennungszeichen wurden von Hand direkt auf die blau-weiß-roten englischen Kokarden aufgebracht. Auf Wunsch können Sie Flicken an beschädigten Teilen des Rumpfes oder der Tragfläche imitieren, indem Sie diese in einem helleren Farbton der Grundfarbe lackieren. Normalerweise hatten die Flecken die Form eines Kreises oder eines Vierecks.
Bei Flugzeugen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs mit mehrfarbiger Tarnung war die Farbgrenze deutlich ausgeprägt.

Bei den Flugzeugen des Kaiserreichs hatte die Stoffbespannung der Tragflächen und des Rumpfes das Aussehen von mehrfarbigen Polygonen mit regelmäßiger geometrischer Form. Interessant ist, dass der Stoff in Flugzeugfabriken gelangte, nachdem er bereits in einer Weberei gefärbt worden war. Am Modell lässt sich diese Art der Tarnung jedoch am besten mit einem Pinsel nachahmen, allerdings erfordert diese Arbeit ein gewisses Geschick. Der Lack von Flugzeugen dieser Zeit war meist halbmatt, obwohl die Flugzeuge, die gerade vom Band liefen, eine perfekt glänzende Oberfläche hatten, verloren sie im Betrieb schnell ihr Aussehen.

Beim Fertigstellen und Polieren eines Modells aus dem Ersten Weltkrieg müssen Sie die folgenden Kleinigkeiten beachten: Die Holzpropeller wurden sorgfältig poliert, daher müssen Sie beim Lackieren des Modellpropellers die Textur des Holzes und seine Farbe nachahmen. Wenn das Modell groß genug ist, kann die Schraube aus Holz oder Sperrholz und nicht lackiert sein. Metallabdeckung für die Schraubennabe - matt grau. Das Kurbelgehäuse und die Motorzylinder sind so lackiert, dass sie einem matten Metall ähneln. Dazu können Sie der Silberfarbe Dunkelgrau oder Braun oder beides in unterschiedlichen Anteilen hinzufügen. Die Zylinderstößel sollten eine helle silberne Farbe haben und die Auspuffrohre sollten so gestaltet sein, dass sie der Farbe des Rosts entsprechen, den sie während des Langzeitgebrauchs erhalten haben. Maschinengewehre müssen mit dunkelgrauer Farbe überzogen und an einigen Stellen mit Pinselstrichen „gealtert“ werden, damit sie stumpfem Metall ähneln.

Die Reifen an den Rädern von Veteranenflugzeugen hatten einen ausgeprägten Graustich, daher müssen Sie vor dem Lackieren der Fahrwerksräder eine ordentliche Menge Weiß zum mattschwarzen Lack hinzufügen oder Zahnpulver in den glänzenden schwarzen Lack mischen. Um Schmutzstreifen auf Rädern zu imitieren, fügen Sie weiße Farbe zu dunkelbrauner Farbe hinzu, mischen Sie diese gründlich und tragen Sie sie vorsichtig mit einem Pinsel auf die gewünschte Stelle auf. Die Hauptsache ist, nicht zu viel Farbe aufzutragen. Rauchstreifen aus Abgasen lassen sich am besten mit einer Airbrush auftragen und die Farbe der Abgasverschmutzung am Rumpf kann dunkelgrau oder graubraun sein. Diese Arbeit erfordert Genauigkeit und Gründlichkeit; bei der Ausführung sollte man sich an der Regel „Weniger ist besser als mehr“ orientieren.

Während des Zweiten Weltkrieges nutzten sie verschiedene Arten Tarnfarben, die in drei Gruppen eingeteilt werden können: „gehackt“ – Tarnung mit einem scharfen, geometrisch gebrochenen Farbrand; „wellig“ – wenn es einen wellenförmigen Farbrand gibt; „gefleckt“ – wenn verschiedene Farbflecken auf die Flügel und den Rumpf des Flugzeugs aufgetragen werden. Die Grenze zwischen den Farben kann verschwommen oder klar sein. Bei Replika-Modellen in großem Maßstab ist dies zweitrangig, da in diesem Fall die Farbgrenzen ohnehin klar aussehen, im Maßstab 1:24 oder 1:32 lässt sich das „Verwischen“ der Farbgrenzen aber simulieren Farbgrenzen der Tarnung.

Eine wichtige Frage ist der Glanzgrad der auf das Modell aufgetragenen Lackschicht. Sowohl zu glänzender als auch zu matter Lack auf einem Modell machen es unzuverlässig. Im Gegensatz zu Autos hatten Flugzeuge dieser Zeit bis auf wenige Ausnahmen keine polierte Oberfläche, aber andererseits dürfen wir den Skaleneffekt nicht vergessen. Ein Modell im Maßstab 1:72 sieht aus einer Entfernung von 0,25 m aus wie ein echtes Flugzeug aus einer Entfernung von etwa 18 m. Und in dieser Entfernung erhält der Betrachter sogar einen gewissen Glanz. Am zuverlässigsten ist daher der Glanzgrad, der treffend „“ genannt wird. Eierschale" Dabei handelt es sich um eine glatte, halbmatte Beschichtung, deren Glanz an die Schale eines Frischwassers erinnert Hühnerei, bringt die meisten Vorteile. neuer Eindruck.

Es ist zu beachten, dass der genaue Farbton dieser oder jener Farbe, in der die Flugzeuge lackiert wurden, selbst für die Länder, in denen diesbezüglich die strengsten Vorschriften galten, nicht mehr genau angegeben werden kann. Sonne, Regen, Tau, Reparaturarbeiten, die unvermeidliche Alterung des Lacks und selbst das unzureichende Aufrühren des Lacks vor dem Gebrauch führten zu den bizarrsten Veränderungen im Lack von Flugzeugen.

Beim Bemalen von Modellen müssen Sie wissen, dass die meisten Flugzeuge der sowjetischen Luftwaffe vor dem Krieg hellgrau und silberfarben lackiert waren. Dann wurde die Hauptfarbe dunkelgrün mit einem leichten Braunstich auf der Ober- und Seitenfläche. Die unteren Ebenen waren in der Regel blau. Anfang 1941 wurden Anweisungen zur Tarnbemalung von Flugzeugen erlassen. Sie wurden im Feld neu gestrichen, wodurch die Unterseiten manchmal die ursprüngliche hellgraue Farbe beibehielten und große runde braune oder schwarze Flecken auf den grünen Haupthintergrund aufgetragen wurden. Manchmal blieben Flecken der Originalfarbe auf den Oberseiten zurück, wodurch eine dreifarbige Tarnung entstand, die für die sowjetische Luftfahrt sehr selten war.

In der Bemalung sowjetischer Flugzeuge während des Großen Vaterländischen Krieges lassen sich zwei Phasen deutlich unterscheiden. Der erste (ursprüngliche) wurde charakterisiert große Vielfalt Farbschemata, was sowohl auf den Mangel an ausreichender Erfahrung auf diesem Gebiet als auch auf die Plötzlichkeit des Angriffs durch Nazi-Deutschland zurückzuführen war. Zunächst wurden alle neuen Flugzeuge von Jakowlew, Lawotschkin und Mikojan, deren Produktion bereits vor dem Krieg beherrscht wurde, in der alten Schutzfarbe hergestellt. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 1941 erhielten alle Flugzeuge, die die Montagehallen der Flugzeugfabriken verließen, eine Tarnbemalung in Form großer brauner und grüner Flecken. Darüber hinaus hatte braune Farbe einen grünen Farbton und grüne Farbe hingegen einen braunen Farbton. Dieses Schema wurde an fast allen Fronten sowohl für Tag- als auch für Nachtflugzeuge verwendet. Bei den meisten Flugzeugen waren die Unterseiten blau lackiert.

Während des ersten Kriegswinters 1941 - 1942. Die Flugzeuge hatten eine Wintertarnung in Weißgrau oder Weiß. Die Unterseiten blieben blau. Interessanterweise entstand im Frühjahr 1942 aufgrund der Witterungseinflüsse auf Flugzeugen die sogenannte „Frühlings“-Tarnung, bei der die ursprünglichen Farben durch die weiße Farbe zu erscheinen begannen.

Während Flugzeuge, die normalerweise tagsüber verkehrten, blau gefärbte Unterseiten hatten ( hellgraue Farbe wurde nur zum Lackieren einiger mehrmotoriger Flugzeuge verwendet), Nachtflugzeuge hatten schwarze Unterseiten. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Bomber, Transport- und Kommunikationsflugzeuge, die hinter feindlichen Linien flogen, zum Beispiel Li-2, Po-2 usw. Manchmal wurden diese Flugzeuge oben und an den Seiten mit einer speziellen matten dunkelblau-grünen Farbe lackiert. Einige Flugzeuge waren komplett schwarz.

Für die Bemalung sowjetischer Flugzeuge wurden auch andere Lackierungen verwendet. Zum Beispiel: grasgrüne und schwarze Farben für Gebiete mit üppiger Vegetation; sandige und braune Farben – für die südlichen Abschnitte der Front; kleine braune Flecken auf grünem Grund - hauptsächlich im Süden der Ukraine und im Kaukasus in den Jahren 1942-1943.

Einige Fahrzeuge (normalerweise mehrmotorige) verwendeten sogar eine dreifarbige Tarnung, die graue, grüne und braungrüne (Li-2) oder hellgrüne, ockerfarbene und schwarzgrüne (Yak-6) kombinierte.

In der zweiten Kriegshälfte, also ab Mitte 1943, veränderte sich die Farbgebung der sowjetischen Flugzeuge radikal. Es wurde zum Standard und war eine Kombination aus zwei Grautönen – dunkler und heller – und ganz am Ende des Krieges hatten die Flugzeuge eine einfarbige graugrüne Farbe. Dies gilt vor allem für Fahrzeuge wie La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 usw.

Unter den Flugzeugen der sowjetischen Luftwaffe kann man eine ziemlich große Gruppe von Flugzeugen nicht ignorieren, deren Farbgebung aus ganz anderen Gründen vom Standard abwich. Es handelt sich um Luftfahrtausrüstung, die uns unsere Verbündeten im Rahmen von Lend-Lease (Militärhilfe) in der Regel selbst zur Verfügung stellen ursprüngliche Form. So hatten in England hergestellte Flugzeuge dunkelgrüne und dunkelerdfarbene (braune) Flecken und später Kombinationen aus graugrünen und dunkelgrauen „Meeres“-Farben. Die Unterseiten dieser Maschinen waren farbig“ Enteneier„oder hellgrau lackiert. US-Flugzeuge waren oben einfarbig olivfarben (schmutziges Grün mit einem braunen Farbton) und unten hellgrau. Erst nach und nach wurden diese Autos nach sowjetischen Standards umlackiert. Der Einsatz von Radargeräten und die Schaffung grundlegend neuer Strahltechnologien stellten Militärspezialisten vor grundlegend neue Aufgaben bei der Tarnung von Kampfflugzeugen. Aus diesem Grund sind in den USA, Großbritannien, Deutschland und einigen anderen Ländern heute Ingenieure, Ärzte, Psychologen und Künstler in großem Umfang an dieser Arbeit beteiligt und es kommt modernste Technologie zum Einsatz.

In den ersten Nachkriegsjahren waren die meisten Düsenflugzeuge, insbesondere unsere sowjetischen, überhaupt nicht lackiert und hatten eine silbergraue Farbe, die nach und nach durch Tarnfarben ersetzt wurde. Flugzeuge wie Tu-16, Tu-20 und Tu-22 blieben silbern.

Ein interessanter Trend in der Flugzeugtarnung war das sogenannte Reverse-Shadow-Painting-Schema, das in den frühen 70er Jahren in den USA entwickelt wurde und bei Abfangjägern zum Einsatz kam. Seine Wirkung besteht darin, das natürliche Licht durch verschiedene Grautöne auszugleichen. Einzelteile Flugzeuge: Bereiche, die normalerweise heller aussehen, werden mit dunklerer Farbe überzogen und umgekehrt.

In den späten 70er Jahren wurden von der britischen Luftwaffe Tests eines solchen Tarnschemas durchgeführt. Im Jahr 1979 wurde die Farbgebung mit einem umgekehrten Schatteneffekt (drei Grautöne) für die Luftverteidigungsjäger Phantom-2 eingeführt, wenig später auch für die Jäger Lightning und Tornado sowie für das leichte Kampftrainingsflugzeug Hawk. Gleichzeitig mit der Einführung neuer Tarnfarben wurde die Größe der Erkennungszeichen reduziert und anstelle der leuchtenden blauen und roten Farben wurden diese verwendet Pastelltöne. Auch die Helligkeit verschiedener Schabloneninschriften wurde gedämpft. Obwohl die Erkennungszeichen und Embleme der Staffeln vorübergehend erhalten geblieben sind, werden sie im Notfall übermalt, heißt es in der ausländischen Presse.

Während des anglo-argentinischen bewaffneten Konflikts um die Falklandinseln (Malvinas) beschäftigte sich auch die britische Marine intensiv mit der Frage der Flugzeugtarnung. Trägergestützte Jäger vom Typ Sea Harrier, die vor ihrer Verschiffung in den Südatlantik eine für die Marinefliegerei traditionelle grauweiße Farbe hatten (und laut britischen Experten weiße Farbe an den Unterseiten des Flugzeugs zu stark reflektierte), wurde einheitlich grau. Der weiße Ring wurde von den Erkennungszeichen entfernt. Darüber hinaus wurden die Geschwaderembleme übermalt und helle Aufschriften und Symbole entfernt.

Die deutsche Luftwaffe hat ein eigenes Tarnschema entwickelt, das graue und grüne Farben sowie unterbrochene Linien verwendet, was an die Farbgebung nationalsozialistischer deutscher Flugzeuge erinnert.

Die Arbeit an der Entwicklung neuer effektiver Tarnsysteme für Flugzeuge wird in verschiedene Richtungen durchgeführt. Manchmal nehmen sie die originellsten Formen an. So wurde in Kanada ein Experiment durchgeführt, bei dem ein Spiegelbild seines oberen Teils (Kabinenhaube, Flosse und andere Elemente) auf den unteren Teil des Rumpfes des CF-18-Jägers aufgebracht wurde. Nach Ansicht von Experten erwies sich diese Tarnmethode als sehr effektiv, da Piloten „feindlicher“ Flugzeuge während der Trainingsschlachten ernsthafte Schwierigkeiten hatten, die räumliche Position der auf diese Weise bemalten CF-18-Flugzeuge und natürlich deren Absichten zu bestimmen ihre Besatzungen. Allerdings haben die Spezialisten der kanadischen Luftwaffe bisher darauf verzichtet, diese Erfahrungen weiter zu verbreiten, um „die Flugsicherheit in Friedenszeiten zu gewährleisten“.

Als am besten geeignetes Tarnschema für europäische Verhältnisse gelten abwechselnd dunkelgrüne und dunkelgraue Flecken mit Zickzackrändern. Leichte Buccaneer-Bomber, Jaguar-Jäger und einige andere Flugzeuge werden auf diese Weise bemalt. Phantomjäger sind mit helleren Farben getarnt: hellgrüne und dunkelgraue Flecken oben und hellgraue und weiße Flecken mit einem blauen Farbton unten.

Einfache Nimrod-Patrouillenflugzeuge und Lightning-Abfangjäger, die hauptsächlich über dem Meer eingesetzt werden, sind so lackiert, dass sie von oben vor dem Hintergrund des Meeres und von unten – vor dem Hintergrund von Wolken – nicht sichtbar sind.

Trainingsfahrzeuge hingegen müssen hell genug sein, um auch von weitem sichtbar zu sein. Allerdings haben einige von ihnen, bei denen Fragen des Kampfeinsatzes getestet werden, die gleiche Tarnung wie Kampfflugzeuge.

Die Tarnfarbe von Hubschraubern ähnelt der von Flugzeugen, die für Einsätze gegen Bodenziele aus niedrigen und extrem niedrigen Höhen vorgesehen sind. Allerdings sind Such- und Rettungshubschrauber typischerweise leuchtend gelb lackiert.

Bestimmte Flugzeugtypen können in anderen (nicht standardmäßigen) Farben lackiert sein. Beispielsweise wurden die vertikal startenden und landenden Harrier-Flugzeuge, die an Flügen über Norwegen teilnahmen, weiß mit schwarzen Flecken und Streifen bemalt, damit sie sich nicht besonders vom Hintergrund der mit Schnee und Steinen bedeckten Erdoberfläche abheben.

Für Modellbauer und Sammler ist es äußerst wichtig, Identifikationsmarkierungen korrekt aufmalen zu können, insbesondere wenn sie kein werkseitig hergestelltes Abziehbild erhalten konnten. Hier sollen die bereits erwähnten Schablonenmasken mit ausgeschnittenem Bild Abhilfe schaffen.

Bei der Fertigstellung eines Modells ist es wichtig, nicht nur die Geschichte gut zu kennen, sondern auch das Maß und den Maßstab von Erkennungsmarken, digitalen Markierungen, „Kratzern“ und „Chips“ zu beachten. Andernfalls kann „Metall“ an der Stelle erscheinen, an der sich tatsächlich Holz oder Stoff befand, und Erkennungszeichen können selbst das Unnatürlichste wirken schönes Modell. Und natürlich kann eine Kopie eines Flugzeugprototyps nicht wie eine Maschine aussehen, die in Dutzenden von Luftschlachten mitgewirkt hat, genauso wie die Maschine eines Asses nicht so aussehen sollte, als hätte sie gerade die Montagehalle verlassen. Aus diesem Grund ist eine sorgfältige, aber sehr interessante und nützliche Arbeit erforderlich, um die Geschichte der Luftfahrt zu studieren und nach Fotos und Farbbildern kopierter Flugzeuge zu suchen, die dabei helfen, die Farbgebung des Modells mit den notwendigen Nuancen zu ergänzen.

Für den Zusammenbau eines Modells reichen das Modell selbst und der Kleber völlig aus. Um ein Modell gut zusammenzubauen, benötigen Sie viele Werkzeuge, hauptsächlich kostengünstige Werkzeuge – ein Modellmesser. Pinzette, Schleifpapier, Kleber, Klebeband und Farben.

Modellmesser und -schneider

Das wichtigste aller Werkzeuge ist ein gutes Messer. Für die Arbeit mit Flugzeugmodellen ist ein Messer mit schmaler Klinge besser geeignet. Die Qualität des Messers muss sehr gut sein, damit Sie die Klinge während des Betriebs nicht schärfen müssen. Als Messer hat sich ein chirurgisches Skalpell bewährt.

Haut

Um das zusammengebaute Modell zu reinigen, benötigen Sie mindestens zwei Arten von Schleifpapier: grobkörnig für die Erstbearbeitung und sehr feinkörnig für die Endbearbeitung. Es empfiehlt sich, wasserfestes Schleifpapier zu verwenden, da sich die Körnung durch abgenutzten Kunststoff schnell zusetzt. Wasserfestes Schleifpapier sollte von Zeit zu Zeit in Wasser getaucht werden, um Plastikspäne abzuwaschen.

Kleber

Am einfachsten lässt sich das Modell mit flüssigem, schnell trocknendem Kleber zusammenbauen. Es schadet nicht, einen speziellen Kleber zum Verbinden transparenter Teile zu haben.

Kitt

Zum Abdichten von Rissen aller Art, die nach dem Kleben entstehen, zum Nivellieren von Oberflächen usw. ist ein spezieller Modellkitt unbedingt erforderlich.

Abdeckband

Beim Zusammenbau von Modellen wird häufig Abdeckband verwendet. Es kann nicht nur Oberflächen beim Streichen oder Spachteln schützen, sondern auch Teile beim Kleben zusammenhalten. Es empfiehlt sich, ein möglichst dünnes Klebeband zu verwenden.

Farbstoff

Für Modelle steht eine große Anzahl von Farben zur Verfügung, von Gehrung bis Acrylfarben auf Wasserbasis. Es ist besser, mit Acryl- oder Ölfarbe fertigzustellen. Im letzteren Fall muss das fertige Modell mit halbmattem Lack besprüht werden, damit die gesamte Oberfläche homogen wird. Ölfarbe ergibt eine matte Oberfläche, das Flugzeugmodell sollte jedoch einen leichten Glanz haben.

Pinsel

Zum Malen benötigen Sie drei Pinsel: einen dünnen, einen mittleren und einen großen Flachpinsel. Es empfiehlt sich, Künstlerpinsel mit Zobelhaaren zu kaufen. Nach Gebrauch sollten die Pinsel gründlich gewaschen und getrocknet werden.

Pinsel „Revell“, Marder, Nr. 4/0

Pinsel „Revell“, Nr. 2

Ein gut organisierter Arbeitsplatz ist eine große Sache. Es ist vorzuziehen, ein separates zu haben großer Tisch, aber Sie können auch in der Küche arbeiten, wenn diese frei ist. Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle. Bei schwachem Licht kann es sein, dass Sie Mängel an den Modellen nicht bemerken.

Werkzeugstandort

Das gesamte Werkzeug muss sauber und gleichzeitig sauber platziert werden. damit es griffbereit ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als beim Zusammenbau nach einem fehlenden Messer zu suchen.

Datei und CP

Es empfiehlt sich, Kleinteile vereinzelt in durchsichtigen Plastikmappen aufzubewahren – so ist alles sichtbar und geht nicht verloren. Es würde nicht schaden, ein Album für Dateien zu haben.

Pinzette

In einem kompletten Modellbausatz gibt es immer Teile, die für die rauen Finger des Modellbauers zu klein sind. In diesem Fall ist eine Pinzette unverzichtbar. Es ist gut, zwei Pinzetten zu haben: eine normale und eine mit gebogenen Spitzen.

Airbrush und Kompressor

Die allermeisten Modellbauer können sich den Lackiervorgang ohne Airbrush und Kompressor nicht vorstellen. In jedem Fall müssen Sie sich eine Airbrush und einen Kompressor anschaffen, wenn Sie sich wirklich mehr oder weniger ernsthaft mit dem Modellieren beschäftigen möchten. Abgesehen davon erfordern die Airbrush und der Kompressor den größten finanziellen Aufwand Familienbudget. Seien Sie selbst darauf vorbereitet und bereiten Sie Ihren Ehepartner vor (Letzteres ist das Wichtigste!!!). Es ist allgemein anerkannt, dass das Malen mit einer Airbrush einfacher ist als mit einem Pinsel. Die Frage ist umstritten, aber auf jeden Fall ist das Ergebnis des Malens mit einer Airbrush unter sonst gleichen Bedingungen (der Erfahrung des Modellbauers) dem Ergebnis der Arbeit mit einem Pinsel überlegen. Darüber hinaus sind einige Tarnlackierungen für Flugzeuge (italienisch, deutsch) aus dem Zweiten Weltkrieg nur mit Airbrush realisierbar.

Messerset

Ein Modellmesser reicht manchmal nicht aus; besser ist es, sich drei zu besorgen: mit scharfen, geschliffenen und abgerundeten Klingen.

Und für ein Modellmesser braucht man auf jeden Fall Ersatzklingen. Sie können sie im Tools Store oder bei Aliexpress kaufen: .

„Zusätzliche Hände“

Kleine Krokodilklemmen aus Metall sind eine große Hilfe. Wird von Radioinstallateuren verwendet. Sie eignen sich gut zum Halten von Kleinteilen beim Kleben und Lackieren.

Beim Zusammenbau und vor allem beim Modifizieren eines Modells müssen oft Löcher gebohrt werden, daher ist es sinnvoll, sich eine elektrische Mikrobohrmaschine und einen Satz Bohrer mit kleinem Durchmesser zu besorgen. Sie können die Oberflächen des Modells auch mit einer Bohrmaschine bearbeiten, indem Sie verschiedene Aufsätze verwenden.

Drahtschneider

Teile vom Rahmen trennen, Grate abbeißen usw. Am besten verwenden Sie kleine Seitenschneider, die Sie aus dem Arsenal eines Funkamateurs entlehnt haben.

Datei

Ein Modell mit ausgeschnittenen Steuerflächen sieht viel realistischer aus als eines, bei dem die Seiten- und Querruder lediglich durch Gelenke umrissen sind. Am besten schneiden Sie mit einer Miniatursäge. Hergestellt aus einer Rasierklinge.

Locher

Locher mit unterschiedlichen Durchmessern eignen sich für die Herstellung von Schablonen für Erkennungszeichen, beispielsweise für japanische Kreise mit der „aufgehenden Sonne“. Aufgemalte Markierungen sind Aufklebern vorzuziehen.

Es ist kaum möglich, alle zum Zusammenbau des Modells benötigten Werkzeuge aufzulisten. Neben dem objektiven Faktor gibt es auch einen subjektiven.

Wir kaufen ein Modell

Wir haben ein Werkzeug erworben, jetzt können wir ein Modell auswählen. Zunächst ist es die klügste Entscheidung, bei etwas Einfachem zu bleiben, zum Beispiel bei einem der einmotorigen Jäger des Zweiten Weltkriegs: der North America P-51 Mustang, der Mitsubishi Zero oder der R-47 Thunderbolt. Durch den Zusammenbau dieser Modelle können Sie sich grundlegende Montage- und Lackierfähigkeiten aneignen.

Die Modelle dieser Flugzeuge sind relativ einfach. Sowohl in der 48. als auch in der 72. Tonleiter enthalten sie nicht so viele Details. Zum größten Teil ist es wie Thunderbolt. Sowohl der Mustang als auch der Zero waren nur in zwei Farben lackiert – einer schlichten Oberseite und einer schlichten Unterseite. Es ist besser, mit der 72. Skala zu beginnen, allein schon wegen der geringeren Kosten im Vergleich zur 48. Skala. Wenn Sie keine Erfahrung haben, warum sollten Sie dann ein teures Modell ruinieren, wenn Sie ein billiges ruinieren können?

Nachdem Sie mehrere einmotorige Propeller-Eindecker zusammengebaut haben, können Sie mit Experimenten an mehrmotorigen Maschinen, „Jets“, Doppeldeckern sowie „Walen“ im Maßstab 1:48 und höher (wenn Sie Lust haben) fortfahren und verfügen über eine separate Wohnung für Fertigmodelle).

Prüfung

Sobald Sie das Modell vom Verkäufer erhalten haben, beeilen Sie sich nicht, ihm zu danken. Öffnen Sie den Karton und stellen Sie sicher, dass alle in der Anleitung genannten Teile, Aufkleber und insbesondere die Cockpithaube vorhanden sind. Es wäre sinnvoll, den Guss mit dem auf der Verpackung angegebenen Flugzeug zu vergleichen. Hersteller aus China können es schaffen, ein Messerschmitt in eine Spitfire-Box zu stecken. Ganz zu schweigen vom Ersatz von Bf.109E durch Bf.109G. Überprüfen Sie die Qualität der Gussteile – es gibt Unterfüllungen.

Wenn Sie feststellen, dass der Bausatz vollständig übereinstimmt, danken Sie dem Verkäufer und rennen Sie nach Hause, um das Modell zusammenzubauen. Nehmen Sie es mit nach Hause notwendige Werkzeuge und platzieren Sie sie ordentlich auf Ihrem Desktop. Sie können mit der nächsten Stufe fortfahren.

Studieren der Anweisungen

Sie werden wahrscheinlich unterwegs mit dem Studium der Anweisungen beginnen. Dies ist keineswegs verboten (aber auch nicht erwünscht – Sie können von einem Auto angefahren werden). Bewerten Sie die Anleitung kritisch. Der Autor hat seine eigene Meinung zum Prozess des Zusammenbaus des Modells, möglicherweise haben Sie Ihre eigene. Manchmal ist es sinnvoll, die Baureihenfolge zu ändern. Jedoch. Beeilen Sie sich nicht, den Autor zu schelten, wenn Ihnen etwas nicht gefällt. Versuchen Sie, sich mit den Ideen zu befassen, die den Techniker dazu veranlasst haben, diese spezielle Montagereihenfolge zu übernehmen. Vielleicht hat er recht und nicht du?

Auf Läuse prüfen

Die Gesamtqualität des Modells lässt sich recht einfach überprüfen. Trennen Sie mehrere große Teile (Rumpfhälften oder Flügelebenen) und befestigen Sie sie aneinander. Wenn es problemlos und ohne Verschiebung geklappt hat, dann hast du das Ding gekauft. Wenn nicht, decken Sie sich mit Spachtelmasse, Schleifpapier und Geduld ein. Um einen Verlust der geschnittenen Teile zu vermeiden, empfiehlt es sich, diese in einer speziellen Box aufzubewahren. Die Teile sollten mit einem Messer oder Seitenschneider von den Angüssen getrennt, aber auf keinen Fall abgebrochen werden. Bei Bedarf sollten die Stellen, an denen Teile an den Rahmen befestigt sind, nach der Trennung gereinigt werden.

Rumpfmontage

Sie haben das Modell also untersucht. Die Euphorie ist verflogen, Sie können zur Sache kommen. Beginnen wir mit dem Rumpf.

Teile reinigen

Auf den Gussteilen können sich Spuren von Formfett und anderen Fettflecken befinden; diese sollten entfernt werden. Tauchen Sie den Anguss oder bereits geschnittene Teile etwa zehn Minuten lang in warmes Wasser und schrubben Sie sie anschließend gründlich mit Seife und einer alten Zahnbürste. Unter fließendem Wasser abspülen und trocknen lassen.

Strippen

Nachdem die Teile getrocknet sind, reinigen Sie die ebenen Flächen mit einem großen Stück Schleifpapier und gehen mit den Enden der Rumpfhälften über das Schleifpapier. Der Vorgang hat zwei Ziele: mögliche große Unregelmäßigkeiten zu beseitigen und die Stelle, an der die Hälften geklebt werden, völlig flach zu machen, Spuren des Drückers (falls vorhanden) zu entfernen und für eine bessere Kleberhaftung leicht aufzurauen. Reinigen Sie auch die Stellen, an denen die Teile an den Angüssen befestigt sind.

Es kommt vor, dass eine der Rumpfhälften mit hervorstehenden Teilen vergossen ist, beispielsweise mit dem Heckfahrwerk. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, das Teil zu schneiden und nach dem Zusammenbau des Rumpfes zu kleben. Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen kleinen Holzblock zu nehmen, ihn in Schleifpapier zu wickeln und das Ende der Rumpfteppiche zu schleifen, wobei der Bereich des hervorstehenden Teils besonders sorgfältig geschliffen wird. Das Teil selbst kratzt man am besten nicht mit Schleifpapier, sondern mit einer halben Rasierklinge ab. Entfernen Sie den Blitz mit einem Modelliermesser. Zusätzlich zur Fabrik kann es beim Schleifen zu einem kleinen „Platzen“ kommen. Manche Kunststoffe lösen sich ab. Achten Sie auf den Grat nicht nur an den Enden, sondern auch im Bereich des Ausschnitts für die Cockpithaube, in der Lufteinlassöffnung und an den Stellen, an denen die Stabilisatoren und Flügelebenen eingeklebt sind. Denken Sie daran: Wenn der Defekt beim Lackieren „herauskommt“ (und definitiv „auftauchen“ wird), ist es zu spät, ihn zu beheben.

Einstellen der Laterne

Falten Sie die Rumpfhälften. Sie müssen perfekt zusammenpassen. Schleifen Sie die Hälften bei Bedarf noch einmal mit Schleifpapier ab. Befestigen Sie eine Taschenlampe am zusammengeklappten Rumpf (diese kann mit Gummibändern gesichert werden). Auch hier muss die Laterne perfekt „an Ort und Stelle“ passen. Andernfalls schleifen Sie es vorsichtig ab, um es an den Rumpf anzupassen. Es gibt „tödliche“ Optionen – die Kabinenhaube ist dicker als der Rumpf. Nun, schleifen Sie das Plexiglas ab und rennen Sie dann zum Laden, um die GOI-Infusion zu holen. Mit GOI-Paste ist es durchaus möglich, die Transparenz der Taschenlampe wieder auf ein mehr als akzeptables Maß zu bringen.

Moderne Modellbauer verwenden Future Floor Finish (Bodenwachs)- Amerikanische Bodenpolierflüssigkeit. Verleiht transparenten Aufklebern Transparenz und Glanz.

Noch schlimmer ist es, wenn sich zwischen der Kabinenhaube und dem Rumpf ein Spalt bildet und die Oberseite der Kabinenhaube perfekt in die Rückseite des Rumpfes passt. Ein solcher Defekt kann mit Spachtelmasse „behandelt“ werden. Das Problem ist die Farbe des Kitts – weiß oder hellgrau. Der Innenraum der Kabine hat eine völlig andere Farbe. Das Bemalen der Innenseite von Kitt mit einer geklebten Laterne ist eine schwierigere Aufgabe als der Zusammenbau eines Schiffsmodells in einer Flasche. Der Vorgang ist nur in einem Fall elementar – wenn sich am Rumpfboden ein riesiger Ausschnitt für den Mittelteil befindet.

Individualisierung des Kabineninnenraums

Jetzt ist es an der Zeit, die Cockpit-Innenelemente von den Gussrahmen zu trennen: Armaturenbrett, Boden, Rückwand. Passen Sie die Teile durch Schleifen und Einsetzen in die Rumpfhälften an. Oft sind Boden und Instrumententafel zu breit für die zusammengeklebten Rumpfhälften. Bei einigen Modellen sind die Seitenwände der Kabine einstückig mit den Rumpfhälften gegossen, bei anderen bildet der Kabinenboden zusammen mit den Seitenwänden eine Art Badezimmer. Auch das Badezimmer ist oft breiter als nötig. Passen Sie es passend an.

Schneiden Sie nun die kleinen Teile des Kabineninnenraums von den Angüssen ab – den Steuergriff. Pedale, Pilotensitz. Schälen Sie sie und legen Sie sie in eine Schachtel, damit sie nicht verloren gehen.

Innenanstrich der Kabine

Manchmal ist es beim Bau eines Modells notwendig, einzelne Teile oder Baugruppen, insbesondere das Cockpit, zu lackieren. Kleine Details sollten auf die gleiche Weise wie große Modelle für den Zusammenbau und die Lackierung vorbereitet werden: Entfernen von Schmutz und Spuren von Stößelstangen, Reinigen der Gussnähte, Waschen, Trocknen und Entfetten.

Achten Sie sorgfältig auf die Auswahl der Farben für den Kabineninnenraum. Gruppieren Sie die Teile nach Farben. Andersfarbig lackierte Teile werden bequem in „Krokodile“ eingespannt. Stellen Sie sicher, dass die „Zähne“ des Alligators die Teile sicher greifen – ein Druckluftstrom ist durchaus in der Lage, ein schlecht befestigtes Teil wegzufegen. Zunächst wird die Kabine selbst in der Grundfarbe lackiert (meistens ist dies der Fall). Innenseiten Rumpfhälften). Nachdem der Grundton vollständig getrocknet ist, fahren Sie mit dem „Malen“ der Elemente der Kabinen-„Dekoration“ mit einem Pinsel fort: Funkfernbedienungen, Trimmersteuerungen, Sauerstoffversorgungsventil usw. Meistens sind diese Elemente schwarz lackiert, es kommen aber auch andere Farben vor.

Vor der Montage lohnt es sich auch, die sichtbaren Innenflächen der Lufteinlässe und Motorzylinder zu lackieren.

Armaturenbrettverkleidung

Am einfachsten ist es, den mitgelieferten Aufkleber auf das Armaturenbrett zu übertragen. Fast alle Modelle sind mit solchen Aufklebern ausgestattet und fast alle Aufkleber entsprechen im besten Fall zu 20-30 Prozent der Realität. Durch das Bepinseln des Armaturenbretts mit Farben auf Wasser- oder Ölbasis lässt sich ein viel realistischerer Effekt erzielen. Das Lackieren des Armaturenbretts in der Grundfarbe ist auch bei Verwendung eines Aufklebers erforderlich. Es ist einfacher, Instrumententafeln zu lackieren, bei denen beim Gießen einzelne Instrumente nachgeahmt werden, insbesondere wenn die Grundfarbe der Platine, wie beim Mustang oder Zero, Schwarz ist. Das Teil wird komplett mit mattschwarzer Farbe lackiert, anschließend werden die Kanten der Instrumente mit einem Bleistift nachgezeichnet. Abschließend wird ein Tropfen flüssiges Glas oder schlimmstenfalls farbloser Nagellack auf die Skala des Geräts gegeben; nach dem Trocknen wird der Lack oder das Glas leicht poliert.

Die Instrumententafel des Thunderbolt war schwarz lackiert und die Zifferblätter der Instrumente waren weiß lackiert. Auch hier müssen Sie zunächst das Armaturenbrett mattschwarz lackieren. Nach vollständiger Trocknung wird ein Tropfen weißer Farbe in der Mitte der Instrumentenimitationsskala aufgetragen und an den Instrumentenrändern „verschmiert“. Nach dem Trocknen - Lack oder Glas plus Polieren.

Der nächste Schritt in Richtung Realismus ist die Nachahmung der Instrumentenskalen selbst. Diese Arbeit erfordert Erfahrung und Genauigkeit. Die Schuppen werden mit einem dünnen Pinsel gezeichnet.

Montage des Kabineninnenraums

Nachdem Sie die Innenelemente der Kabine gestrichen haben, können Sie mit der Montage beginnen. Sofern die Teile bereits vormontiert sind, sollte es keine Schwierigkeiten bereiten. Kontaktstellen sollten von Farbe gereinigt werden. Am besten verbindet man Teile mit Flüssigkleber und nutzt dabei den aus dem Physikkurs bekannten Kapillareffekt. Die beiden Teile werden fest aneinander gepresst und ein Tropfen Flüssigkleber auf die Verbindung aufgetragen. Der Tropfen füllt die kleinsten Poren der Verbindung und die Verbindung wird sowohl fest als auch sauber sein. Beim Kleben ist darauf zu achten, dass der Kleber nicht auf lackierte Oberflächen, insbesondere auf das Armaturenbrett, gelangt – mühsame Arbeit geht dann den Bach runter.

Am bequemsten ist es, wenn der Kabineninnenraum wie beim Thunderbolt-Modell in Form einer „Badewanne“ ausgeführt ist. Die Badewanne wird getrennt vom Rumpf zusammengebaut und muss nach dem Verkleben mindestens über Nacht trocknen. Mit den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne können Sie es anprobieren zusammengebautes Modul zum Rumpf. Wenn das Modul passt, kleben Sie es auf eine Rumpfhälfte und gehen Sie zum Auffüllen ins Bett. Wenn nicht, korrigieren Sie es mit der bekannten Methode des Schleifens, Schneidens und Abfeilens von überschüssigem Kunststoff. Nachdem Sie die „Badewanne“ verklebt haben und der Kleber leicht ausgehärtet ist, führen Sie noch eine letzte Kontrolle durch: Setzen Sie noch einmal die Rumpfhälften zusammen, von denen eine bereits mit der Kabine verklebt ist.

Zusammenbau der Rumpfhälften

Typischerweise wird in den Anweisungen empfohlen, Klebstoff auf die Verbindungsflächen der Rumpfhälften aufzutragen. Die meisten Leute tun genau das, aber in diesem Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass überschüssiger Kleber unkontrolliert auf die Außenflächen der Baugruppe gedrückt wird. Besser ist es, den bereits bekannten Kapillareffekt zu nutzen: Die Hälften falten und entlang der Kontur mit Flüssigkleber bestreichen, den Kleber vorsichtig mit einem Pinsel auftragen. Allerdings hat auch dieser Fall seine Tücken: Klebstoffe gelangen leicht auf die Fingerkuppen und diese können schwer entfernbare Abdrücke auf der Rumpfoberfläche hinterlassen. Versuchen Sie, beim Auftragen des Klebers Ihre Finger von der Rumpfnaht fernzuhalten. Die geklebten Hälften sollten mit etwas (Gummibändern, Wäscheklammern) festgeklemmt und trocknen gelassen werden.

Nach mehrstündiger Trocknung ist es notwendig, die Klebenaht bündig zu reinigen, nachdem man zuvor die Pilotenkabine mit Klebeband vor Sägespänen geschützt hat. Manchmal muss die Naht gespachtelt werden. Der Spachtelmasse sollte außerdem Zeit zum gründlichen Trocknen gegeben werden. Die Naht wird mit Schleifpapier unterschiedlicher Körnung (von mittel bis fein) gereinigt.

Der erste Schritt beim Zusammenbau des Flugzeugmodells ist abgeschlossen. Sie können stolz lächeln, stolz auf Ihre Leistung.

Fügen wir einen Flügel und einen Schwanz hinzu

Es ist sinnvoll, mit dem Heck zu beginnen: Bis der Flügel mit dem Stabilisator und den Rudern verklebt ist, ist die Höhe leicht zu erreichen.

Korrektur von Mängeln am Brutschwanz

Bei den meisten kleinformatigen Mustang-, Thunderbolt- und Zero-Kampfflugzeugmodellen sind die Stabilisatorhälften aus einem Stück gegossen (Ober- und Unterseite zusammen). Meistens sind sie frei von Mängeln. Bei Mängeln empfiehlt sich die „Heißreinigung“.

Erhitzen Sie das Wasser zum Kochen und senken Sie den Teil mit der unnötigen Biegung für ein paar Sekunden hinein. Entfernen Sie das Teil und richten Sie es gerade aus, bevor es abkühlt. Wiederholen Sie den Vorgang (Wärmebiegen), bis der Defekt verschwindet.

Dünnere Teile benötigen weniger Wärme. Alle Schwanzflächen haben ziemlich dünne Vorder- und Hinterkanten; wenn Sie den Defekt einfach durch Baden in heißem Wasser beseitigen, können Sie die Kanten leicht beschädigen. Es empfiehlt sich, nur die dicke Stabilisatorschicht zu biegen.

Bereiten Sie die Stabilisatorhälften zum Kleben vor – schleifen, waschen, trocknen und entfetten.

Anpassung der Heckflächen

Setzen Sie die Stabilisatorhälfte in den Rumpf ein. In der Regel liegt die Kreuzung sogar bei gute Modelle erfordert eine Anpassung. Der Spalt muss nach dem Kleben noch verspachtelt werden, aber in der Zwischenzeit müssen wir beurteilen, wie genau die Oberfläche des Stabilisators mit der Durchbiegung am Rumpf übereinstimmt. Wenn die Wulst dicker ist, muss sie an das Profil des Stabilisators angepasst werden. Wenn der Stabilisator jedoch dicker ist, wäre es wahrscheinlich besser, das Wulstprofil mit Spachtelmasse zu vergrößern, nachdem die Hälfte des Stabilisators aufgeklebt wurde.

Ausrichtung und Befestigung der Heckflächen

Nachdem Sie das Leitwerk nun ausgerichtet haben, können Sie mit dem Kleben beginnen. Wenn das Ruder separat angegeben ist, beginnen Sie damit. Tragen Sie Ahornholz auf die Passflächen auf und drücken Sie das Seitenruder an den Rumpf. In den meisten Fällen wird das Ruder so eingeklebt, als befände es sich in der neutralen Position. Überprüfen Sie daher mehrmals, indem Sie das Modell von vorne, hinten und oben inspizieren, um sicherzustellen, dass das Ruder in der richtigen Position ist.

Nachdem die Klebenaht von Seitenruder und Rumpf ausgehärtet ist, können Sie mit dem Anbringen der horizontalen Hälften beginnen. Jede Hälfte muss streng im rechten Winkel zur Symmetrieebene des Rumpfes verklebt werden. Die korrekte Verklebung des Stabilisators lässt sich am besten per Augenschein überprüfen, indem man die Baugruppe streng von hinten mit einer 90-Grad-Drehung prüft. In diesem Fall nimmt der Stabilisator eine vertikale Position ein und es ist einfacher, die relativen Positionen seiner Hälften gedanklich zu vergleichen. Nachdem Sie die rechten Winkel eingestellt haben, befestigen Sie die Hälften des Stabilisators mit etwas (z. B. Kreppband), bis der Kleber vollständig getrocknet ist.

Flügel

Flügelebenen bestehen manchmal aus zwei Hälften, einer oberen und einer unteren, manchmal aus einem rechten und linken oberen Teil und einem gemeinsamen unteren Teil für die rechte und linke Ebene. Es gibt auch Flügelebenen, die aus einem Stück gegossen sind. Probleme, die bei einem Flügel auftreten können, ähneln einem Stabilisatorproblem.

Ausrichten und Kleben des starren Flügels

Mängel harter Flügel durch die bereits bekannte „Wärme-Biege“-Methode eliminiert. Anschließend wird der Hobel an den Mittelteil angepasst. Beim Verkleben der Flugzeuge sollten Sie den Querwinkel „V“ und den Anstellwinkel der Installation kontrollieren. Es ist wichtig, für beide Flugzeuge den gleichen Anstellwinkel und das gleiche „V“ beizubehalten. Selbst kleine Abweichungen in den Winkeln der Ebenen sind am zusammengebauten Modell deutlich sichtbar. Es ist praktisch, die Gleichmäßigkeit des Querwinkels durch die Breite der Lücken zwischen den Ebenen und dem Mittelabschnitt zu steuern. Kleben der Flugzeuge. Überprüfen Sie die Montagewinkel und sichern Sie die Position des Flügels mit Kreppband oder Klebeband. Nach dem Aushärten des Klebers werden die Risse gespachtelt und geschliffen. Das Arbeiten mit Schmirgel an der Verbindung zwischen Flugzeug und Rumpf ist äußerst umständlich und die Verbindung wird bei der Arbeit fast immer beschädigt. Sie können jedoch nichts tun, lassen Sie keine Lücke. Mit der entsprechenden Geschicklichkeit ist es durchaus möglich, die Verbindung wiederherzustellen.

Ausrichten und Kleben von Flügelebenen aus zwei Hälften

Der erste Schritt besteht darin, die Enden der Flugzeughälften mit Sandpapier zu schleifen; ein ähnlicher Vorgang wurde bereits mit den Rumpfhälften durchgeführt. Lassen Sie uns die Hälften eines Flugzeugs falten und sorgfältig untersuchen. Idealerweise sollten die Enden der Hälften, ihre Enden und Verbindungslinien zusammenlaufen. In der Praxis müssen wir uns meist an das Sprichwort „Der Schwanz ist raus, die Nase steckt fest“ erinnern. Nach dem Zusammenfügen der Highlander „verlässt“ eines der Enden irgendwo, die Verbindungslinien stimmen nicht überein. Als Bezugspunkt beim Kleben dient am besten das Zusammentreffen der Verbindungslinien der oberen und unteren Hälfte. Die Vorbereitung zum Kleben erfolgt wie gewohnt. Die Hälften werden wieder gefaltet und mit schmalen Streifen aus Tarndaten gesichert. Die Verklebung erfolgt durch den Kapillareffekt – der Umfang der Ebene wird jedoch mit einem Pinsel mit Flüssigkleber überstrichen. Nach dem Aushärten des Klebers werden die Befestigungsstreifen entfernt und der Kleber auf die damit abgedeckten Fugen aufgetropft. Während eine Ebene trocknet, können Sie an der zweiten arbeiten. Die Endbearbeitung der Oberflächen und insbesondere der Hobelkanten erfolgt erst nach vollständiger Trocknung des Klebers. Die zusammengebauten Flugzeuge werden wie feste Hälften mit dem Rumpf verklebt. Auch hier kann es nicht schaden, Sie daran zu erinnern: Kontrollieren Sie die Installationswinkel, vor allem den Querwinkel „V“.

Ausrichten und Kleben eines dreiteiligen Flügels

Der Zusammenbau eines Flügels aus drei Teilen (zwei obere Hälften der Flugzeuge und eine untere, in einem Stück mit der Unterseite des Mittelteils gegossen) unterscheidet sich vom Zusammenbau von Flügeln aus vier und zwei Teilen.

Bereiten Sie die Teile wie gewohnt zum Kleben vor. Ersetzen Sie den unteren Teil des Flügels und befestigen Sie ihn mit Klebeband. Überprüfen Sie die Installationswinkel. Anschließend werden die oberen Pfannen der Flugzeuge aufgesetzt und ebenfalls mit Klebeband befestigt (hier können die gleichen Probleme auftreten wie beim Zusammenfügen der oberen und unteren Hälfte eines vierteiligen Flügels: Nichtübereinstimmung der Spitzen und Verbindungslinien). Überprüfen Sie das Kreuz „V“ noch einmal. Wenn Sie den Winkel verringern müssen, fügen Sie dünne Kunststoff-Abstandshalter gleicher Dicke in die Lücken zwischen Rumpf und Oberhälfte ein. Kleben Sie das untere Flügelstück auf den Rumpf. Überprüfen Sie nach dem Trocknen noch einmal das Quer-V und den korrekten Sitz der oberen Hobelhälften. Wenn alles in Ordnung ist, nutzen Sie den Kapillareffekt für den guten Zweck, indem Sie die oberen Hälften mit dem unteren Teil verkleben. Nachdem die Hauptklebenaht ausgehärtet ist, entfernen Sie das Klebeband und tragen Sie Kleber auf die zuvor mit Kreppband abgedeckten Fugen auf.

Vor dem Spachteln und Reinigen muss die Baugruppe vollständig trocken sein. Das Schleifen der Kanten des Flügels und der Verbindung der Ebenen mit dem Mittelteil schließt einen wichtigen Schritt beim Zusammenbau des Modells ab. Jetzt sieht das Modell bereits aus wie ein Flugzeug.