Wykopy pod rurami wodnymi. Jak wykopać ściany pod rurami na kilka sposobów

Fajki trudno uszlachetnić wygląd zewnętrzny lokalu, jak każda inna komunikacja używana w naszym domu. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na ukrycie tych samych rur w ścianach. I jeśli rozmawiamy nie o konstrukcje ścian z płyt gipsowo-kartonowych lub inne panele uchylne, to wnęki komunikacyjne należy wykonać bezpośrednio w betonie lub konstrukcja z cegły a następnie wykończenie. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak i za pomocą czego prawidłowo przeprowadzić gonienie ścian pod rurami w łazience.

• Wielkość stroboskopu nie powinna dłużej przekraczać jednej trzeciej grubości ściany, a także nie powinna sięgać do głębokości zbrojenia;
• Zabronione jest ściganie ścian nośnych i płyt stropowych w domach prefabrykowanych, ponieważ może to obniżyć wytrzymałość konstrukcji;
• Wszelka komunikacja przechodząca w obszarze pościgu musi być wyłączona. Dotyczy to zwłaszcza komunikacji elektrycznej, w przypadku gdy zostały już w ten sposób umieszczone w ścianach;
• Nie przesadzaj z szerokością lub głębokością stroboskopu, ponieważ w przypadku osadzania zbyt dużych konstrukcji tego rodzaju zostanie zużytych dużo materiału;
• Podczas pracy nosić okulary ochronne i sprzęt ochrony dróg oddechowych. Staraj się pracować w zamkniętych ubraniach;
• Po zakończeniu pracy rowek jest dokładnie oczyszczany z kurzu i luźnych fragmentów, a jego powierzchnia pokryta podkładem;
• Stroboskop pionowy nie może być wykonany mniej niż 10 centymetrów od okien i drzwi oraz mniej niż 40 centymetrów od rur gazowych;
• Szerokość i głębokość rowka nie powinna przekraczać 25 milimetrów, a długość nie powinna przekraczać 3 metrów.

Różnica procesu w zależności od rodzaju ściany

Najłatwiej wykonać rowki podczas pracy z ceglana ściana. Chodzi o to, że tutaj wystarczy wydrążyć zaprawę z muru prostym dłutem na trasie przyszłej komunikacji. Jednak może to być tak proste tylko przy instalowaniu stroboskopów poziomych, ponieważ pionowe rowki wymuszą konieczność przebicia samej cegły. Jednak czerwony i cegły silikatowe przebić się dość łatwo i bez narzędzi elektrycznych.

W przypadku betonowa ściana wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga to znacznie więcej wysiłku, a zwykłe dłuto często nie wystarcza.

Różne rodzaje narzędzi skrawających

bruzdownik

Specjalne narzędzie, które zostało stworzone do wycinania kanałów w ścianach i ma na celu maksymalne uproszczenie procesu. Zewnętrznie dany materiał przypomina szlifierkę, ale zamiast jednego dysku zainstalowane są tam dwa równoległe. Można regulować odległość między nimi, a także głębokość wnikania w konstrukcję ściany. Wreszcie urządzenie to posiada specjalny odpylacz, który sprawia, że ​​procedura jest tak czysta, jak to możliwe i niewymagająca środków ochrony osobistej. I tak lepiej ich użyć.

Po wycięciu w ścianie rowków o pożądanych parametrach pozostaje tylko wydrążenie przestrzeni między nimi za pomocą dziurkacza lub dłuta.

Ogólnie urządzenie można nazwać idealny sposób wykonać rowki o pożądanej głębokości i szerokości w dowolnych konstrukcjach ścian. Jednocześnie ze wszystkich instrumentów ten stawia najmniej wymagań profesjonalizmowi wykonawcy. Narzędzie ma jednak poważną wadę - raczej nie da się go pożyczyć od sąsiada, a wynająć trudno. Będziesz musiał go kupić i jest bardzo drogi i nie jest zalecany do użytku prywatnego. Dlatego dalej rozważymy opcje, gdy do bramkowania używane są improwizowane narzędzia.

bułgarski

Narzędzie nazywane jest również szlifierką kątową i jest używane w większości różne prace– od cięcia ściernego do gratowania różne powierzchnie. Do ścigania ścian, bez względu na to, czy jest to beton czy cegła, potrzebujemy tarczy pokrytej diamentem, przeznaczonej specjalnie do obróbki materiały mineralne. Możesz spróbować pracować ze zwykłym dyskiem, ale proces w tym przypadku zajmie dużo czasu. Sam proces dzieli się na kilka etapów:

• Aby rozpocząć, musimy obrysować kontury na ścianie ołówkiem, a także przygotować środki ochrony osobistej, ponieważ będzie dużo kurzu;
• Jest szczelina dwóch równoległych rowków. Spróbuj zgadnąć z głębokością szczeliny i stale utrzymuj ten parametr na tym samym poziomie;
• Uzbrojony w dłuto i młotek materiał jest wybijany między rowkami na pożądaną głębokość.

Perforator ze specjalną dyszą

To narzędzie zostało już wspomniane powyżej, gdzie poproszono ich o wybicie materiału między rowkami wykonanymi przez inne narzędzia. Ale dziurkacza można używać niezależnie. To narzędzie bardzo dobrze niszczy cegłę i beton, w tym konstrukcje żelbetowe. I wreszcie kurz w tym przypadku jest znacznie mniejszy niż podczas pracy z szlifierką. Z minusów można nazwać wysoki poziom hałasu, a także brak gładkich krawędzi. Ale w większości przypadków to ostatnie nie jest tak ważne, ponieważ wszystkie wady kryją się pod wykończeniem. Możesz pracować na dwa sposoby:

• Wykonywanie rowków za pomocą perforatora. Najłatwiejszy i najszybszy sposób, ponieważ nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi krokami. Staraj się pracować ostrożnie, aby często nie odpryskiwać ścian;
• Wiercenie otworów w ścianie wzdłuż linii przyszłego stroboskopu, a następnie żłobienie materiału między nimi.

Ważny! Ze wszystkich metod opisanych w tym artykule optymalny jest perforator.

Dłuto

Najdłuższy i najbardziej niewygodny sposób. Nadaje się tylko wtedy, gdy wszystkie powyższe nie są pod ręką, elektronarzędzie nie ma gdzie się połączyć lub musisz zrobić rowek o małej długości.

Proces jest dość prosty technicznie - wgłębienia zaznacza się dłutem wzdłuż krawędzi stroboskopu, po czym cały materiał drąży się tym samym narzędziem i młotkiem.

Wniosek

Po zakończeniu bramkowania, bez względu na rodzaj komunikacji, zaleca się sporządzenie planu lokalizacji rowków, ponieważ pomoże to w przyszłości w kolejnych naprawach.

Przed rozpoczęciem układania rur na gorące i zimna woda, pożądane jest rozcieńczenie kanalizacji. Należy to zrobić choćby dlatego, że z reguły odpływ do wspólnej rury wejściowej znajduje się prawie na poziomie gotowej podłogi. Ponadto należy obserwować nachylenie, ponieważ nie ma tu silnego ciśnienia, jak w systemie wodociągowym - odpady muszą mieć możliwość samodzielnego odpływu. Nachylenie nie powinno być zbyt duże, ponieważ możliwe są problemy z zamulaniem rur i przerwaniem uszczelnienia w syfonach i toaletach. Poza tym w przypadku rur powinno być inaczej inna średnica. Według SNiP przy średnicy do 50 mm nachylenie wynosi 3 cm, przy czym większe - 2 cm.

Z pion kanalizacyjny Miałem problem: zamontowany krzyż był zbyt wysoko nad podłogą. Na początku nie zwróciłem na to uwagi. Na szczęście hydraulik ostrzegł mnie o tym, zanim zacząłem rurociąg. Tylko po to, by opuścić poprzeczkę, potrzebna była równoczesna obecność sąsiadów z dołu, którzy do tego czasu nie weszli jeszcze do ich mieszkania, ja i hydraulik. Wiele razy musiałem do nich dzwonić, umawiać się na spotkanie, przekładać je itp. Pamiętam, że upłynęło kilka tygodni, zanim problem z poziomem kanalizacji został rozwiązany.

Do tego czasu musiałem dokładnie określić rozmieszczenie hydrauliki w pokoju i zakupić wszystkie niezbędne materiały.

W Internecie można znaleźć różne zalecenia zgodnie z lokalizacją kanalizacji. Na przykład o montażu muszli klozetowej można się dowiedzieć: przed nią powinno być co najmniej 60 cm wolnej przestrzeni i co najmniej 40 cm po obu stronach jej osi. front umywalki i łazienki.

Następny bardzo schemat warunkowy, którym kierowała praca:

Układ wodno-kanalizacyjny.

Pralka (SM) jest zwykle instalowana w łazience lub w kuchni. Zdecydowałem się na pierwszą opcję i między łazienką a SM postanowiłem zbudować przegrodę z PGP. W tym przypadku wanna jest zamknięta z trzech stron, przy mniejszym rozpryskiwaniu wody, karnisz można wyprostować, a w komorze CM można zawiesić półki na bieliznę lub coś innego. Długość wanny jest niewielka - 160 cm, nie będzie można w niej całkowicie się rozciągnąć. Ale można prać całkiem wygodnie. Ale zużycie wody jest mniejsze i ogólnie ... trzeba ją oszczędzać i oszczędzać.

Po podjęciu decyzji o układzie można było bezpośrednio zająć się okablowaniem kanalizacji. Powyższy schemat został zmodyfikowany:

Linia kanalizacja.

Tutaj rura do SM jest pokazana z skręceniem. Później zdecydowałem się wyprostować i wybić dziurę przez przegrodę. Po pierwsze, im mniej obrotów wykonuje rura, tym lepiej; po drugie, wymaga po prostu mniej pracy.

Rozumiem lokalizację rur.

Na zdjęciu widać, że tuleja jest wkładana do pionu, aby rozwiązać wspomniany problem wysokiego położenia krzyża. Tymczasowo usunięto „pofałdowanie-akordeon”, zamiast tego zainstalowano odgałęzienie 110/67 z wtyczką.

Powyższy schemat pokazuje, że osie wylotu toalety i krzyża są równoległe, ale znajdują się w pewnej odległości od siebie. Ponadto różnią się wysokością. Aby połączyć toaletę z krzyżem, potrzebne są dwa narożne wyloty i rura między nimi.

Chciałem, aby rozmiar pudełka wokół pionów był jak najmniejszy. Obliczałem to przez bardzo długi czas, a także przeanalizowałem opcje lokalizacji toalety. Początkowo zakupiono m.in. dwa kolanka 110/45, ale po przeliczeniu wszystkich wymiarów zmieniono je na 110/67. Umożliwiło to węższe pudło, a jednocześnie zgodne z zaleceniem dotyczącym wolnej przestrzeni wokół toalety.

Tak, zapomniałem też powiedzieć, że przed okablowaniem wszystkich rur należy przeciąć ściany, jeśli to konieczne, stroboskopy (lub „stroby” - jak chcesz). Rowki poziome w ściany nośne och, jak pamiętamy, jest to zabronione. Według technologii instalacyjnych Knauf, w ścianach z PGP o grubości 80 mm można wykonać stroboskop o długości do 1 metra i głębokości 40 mm lub więcej. Odległość między wyciętymi rowkami powinna wynosić co najmniej metr. Specjalnie poprosiłem o wykonanie kranów z pionu CWU do podgrzewanego wieszaka na ręczniki (PS) w odpowiedniej odległości - aby wziąć pod uwagę to wymaganie, a także wysokość wcześniej wybranego PS.

Strobe dla PS są wycięte.

Do rur układanych pionowo do poboru wody i kanalizacji do umywalki i łazienki wycinam również stroboskopy. metalowe okucia w monolicie prawie go nie dotknąłem, ale zbliżyłem się do tego:

Strobe w monolicie.

ukryć okablowanie poziome rury, planowane do wykonania małego pudełka.

Po bramkowaniu postanowiłem zastosować żyroskopową izolację na wszystkich połączeniach ścian i podłogi, przez które będą przechodzić rury. Reszta powierzchni podłogi i część ścian zostanie przetworzona po okablowaniu i montażu skrzynek. Używana powłoka hydroizolacyjna UNIS "Hydroplast". Pomiędzy warstwami sklejono połączenie ściana-podłoga taśmą hydroizolacyjną Knauf „Flehendichtband”. Chciałem zrobić wszystko zgodnie ze standardami technologicznymi, ale pamiętam, że nie było łatwo zdobyć tę taśmę - długo musiałem przeszukiwać całą Moskwę.

Podczas montażu ramy puszki wykorzystałem prowadnice (NP) i profile do montażu w stojaku (SP) o rozmiarach odpowiednio 50/50 i 50/40.

Buduję ramę pudełka.

Podkład żółty kolor- „wibrator”, stosowany do izolacji akustycznej (ZI). W tym przypadku jastrych i profile są połączone za pomocą tak zwanych „mostków dźwiękowych” (w tym przypadku kołków), dzięki czemu efekt SI jest zmniejszony. Jednak na samym końcu, gdy pudełko było już gotowe, a płytki zostały ułożone, hałas dobiegający z pionów wodno-kanalizacyjnych rzeczywiście znacznie się zmniejszył.

W ten sam sposób zmontowano ramę do pionów grzewczych:

Rama skrzynki grzewczej jest gotowa.

Tutaj rury kanalizacyjne są już rozwiedzione:

Układanie rur kanalizacyjnych.

Użyłem rur polipropylenowych Ostendorf. Bardzo wysoka jakość, z ciasnymi gumkami zapewniającymi bezpieczne połączenie. Dla wygody na każdej rurze znajdują się nawet centymetrowe oznaczenia.

Wszystkie rozgałęzione rury nie powinny mieć kąta prostego. Wskazane jest stosowanie kolanek i trójników o kącie 45 stopni.

Wycofanie się do SM.

Pokazano tutaj połączenie trójnika 50/40/45 (tj. rura główna ma średnicę 50 mm, kolano 40 mm, a kąt między nimi 45 stopni) do kolanka rury SM. Przy wejściu do otworu przegrody rura jest owinięta wibratorem, a następnie pokryłem ją szczeliwem od góry.

Rura mocowana jest do ściany za pomocą specjalnych klipsów z zatrzaskami.

Teraz pamiętam, że bardzo trudno było połączyć rury przechodząc przez ścianę. Potrzebny był pomocnik, który przytrzymał jedną rurę po tej stronie przegrody, a po drugiej stronie wepchnął drugą rurę, obracając ją w gumkę odpowiednika pierwszej. Chociaż do połączenia użyłem specjalnego smaru fabrycznego firmy Ostendorf, nadal nie było to łatwe. W rzeczywistości była bardzo komiczna sytuacja, biegałem tam iz powrotem i próbowałem coś zrobić. Potem prawdopodobnie przymocował rurę wentylatora klipsem do ściany, po czym wszystko zaczęło działać. Jest kontakt!

W miejsce przyszłej umywalki przyniósł rurę o średnicy 40 mm. Miało tu być kilka połączeń: od trójnika jest gałąź pod kątem 45 stopni, potem kawałek rury i kolejna gałąź i tak dalej. Wcześniej narysowałem nawet schemat w SketchUp, aby zrozumieć, jak wygląda to „zawijanie” w objętości, jakich kątów użyć do połączenia części i jakie powinny być długości rur:

Przygotowany odpływ umywalkowy.

W praktyce wszystko potoczyło się trochę łatwiejsze, niż sobie wyobrażałem i przedstawiałem na schemacie. Wynik jest na zdjęciu:

Odpływ ścieków z umywalki.

Teraz czas na przylutowanie kanalizacji.

Wybierając materiał na fajkę, zdecydowałem się na polipropylen. Stalowe rury nie są już używane w mieszkaniach: są drogie, rdzewieją, układanie jest bardzo pracochłonne. Czytałem o metal-plastiku negatywna opinia, kiedyś był u szczytu mody, potem pojawiły się bardziej niezawodne alternatywy. Najczęściej stosowanymi materiałami są miedź i polipropylen. Myślę, że miedziane rury nie tak nieszkodliwe. wzmocnione włóknem szklanym Najbardziej podoba mi się polipropylen ze względu na jego właściwości.

Kupiłem niedrogie urządzenie do lutowania polipropylenu Enkor ASP-150. Zamówiłem kształtki i rury Wefatherm o średnicy 20 i 25 mm.

Do testów wziąłem złączkę - kwadrat 45 stopni i dwa odcinki rur i przylutowałem je:

Sprawdź połączenie.

Następnie przeciął spoinę wzdłuż szlifierką, aby sprawdzić jakość spoiny:

Szew jest bezpieczny.

Szew jest niezawodny, a raczej w ogóle nie jest widoczny - materiał złączki i rura są prawie zrośnięte.

Teraz możesz przylutować eyeliner do PS.

Wyjście do podłączenia PS.

Lutowanie części testowych to jedno, ale lutowanie gotowej rury o różnych kątach połączenia to zupełnie co innego. Nie jest to metal-plastik, który można dowolnie zginać ręcznie. Popełniłem mały błąd przy spawaniu - niedoświetlone, prześwietlone, nie wytrzymywały pożądanego kąta - trzeba odciąć rurę, przełożyć dodatkową złączkę, ugotować od nowa, a nawet zacząć od nowa. Prawdą jest, że niewielkie odchylenie kąta można skompensować właściwościami polipropylenu: jeśli rura jest lekko wygięta i utrzymywana w tej formie przez długi czas (dni), zachowa ten kształt.

Zgodnie z wymaganiami instalacja GWP, komunikacja nie powinna stykać się z przegrodą i powinna być odizolowana. Dlatego w stroboskopie rura jest owinięta izolacją termiczną.

Podłączanie rury PS do pionu.

Tutaj jedna z rur do PS jest lutowana i łączona specjalnym złączem z nakrętką złączkową 25x3/4" do zawór kulowy. Było nieprzyjemne uczucie z faktu, że tę nakrętkę trzeba było dokręcić do oporu, inaczej połączenie by przeciekało, - kąt lutowana rura był niedoskonały. To prawda, od tego czasu minęły 3 lata, do tej pory wszystko jest w porządku.

Cóż, tutaj obie rury polipropylenowe są już podłączone do pionu CWU:

Oba wyjścia pionu są połączone z podstacją.

I to ogólna forma w jaki sposób rury polipropylenowe są połączone z podstacją:

Połączenie rurowe z podstacją.

Rury układa się w stroboskopach i mocuje. Aby to zrobić, użyłem wkrętów samogwintujących, które tylko nieznacznie podpierają dopływ wody, aby nie zwisał, dopóki mieszanina montażowa nie stwardnieje. Następnie wkręty samogwintujące albo wystają, jeśli wystają ponad powierzchnię ściany, albo tam pozostają.

Przegroda między łazienką a SM, jak już wspomniano, została zmontowana z odpornych na wilgoć płyt pióro-wpust (GWP). Rozmiar jednego takiego bloku to 667x500x80 przy wadze 28 kg. W sąsiedniej ścianie najpierw dłutem wydrążył płytki rowek o głębokości około 1-2 centymetrów i umocował w nim bloki GWP. Wyszło tak:

Przegroda między łazienką a SM od PGP.

Zrobiłem szczeliny w górnym bloku, aby poprawić wentylację. Mocowany do sufitu za pomocą wieszaków. Ściana jest wystarczająco mocna. Mogę się na nim bezpiecznie oprzeć - dobrze trzyma.

Z prawa strona wybite dwa otwory, w których będą połączone kanalizacja i woda:

Komunikacja dla SM.

Tutaj używany jest wbudowany syfon pralka 40/50 Viega. Właśnie przeczytałem na Mastercity, że hydraulicy z powodzeniem z niego korzystają instalacja podtynkowa linie kanalizacyjne, więc kupiłem to z góry.

Przechodzę teraz do jednostki odcinającej i sterującej.

Po złożeniu wygląda to tak:

Zespół odcinający i regulujący dopływ zimnej wody.

Musiałem przez długi czas studiować różne materiały, aby mieć pojęcie o tym, jak woda ze zwykłego pionu dostaje się do domowego kranu.

Przede wszystkim bryła zawór kulowy, najlepiej z rączką-dźwignią. Używam baterii Oventrop z uchwytem motylkowym, ale działają świetnie, otwierają się i zamykają bardzo płynnie i bez większego wysiłku.

Poniżej studzienki znajduje się wodomierz Arzamas. To jedyny szczegół, który pozostawił deweloper w jednostce odcinająco-sterującej. Miernik jest przymocowany do otaczających elementów za pomocą nakrętek złączkowych - "amerykańskich". Podarował mi je miejscowy hydraulik. Jeden Amerykanin z każdej pary ma zawór zwrotny(OK). Po przeczytaniu forów hydraulicznych dowiedziałem się, że takie OK są zawodne i ciśnienie na nich znacznie spada. Dlatego wziąłem swój dziurkacz wiertłem o średnicy 15 mm i bezlitośnie wierciłem te OK w Amerykankach.

O OK, zapytałem lokalnego hydraulika, czy w domu są wymagania dotyczące jego instalacji. Powiedział nie. Dowiedziałem się również na forach, że wielu hydraulików nie używa OK w instalacjach niskociśnieniowych. Na początku moje manometry wskazywały 1,5 atmosfery. Później, gdy dom został osiedlony, presja najwyraźniej wzrosła. Mimo to postanowiłem zainstalować na swoim miejscu wysokiej jakości OK, aby zabezpieczyć się na przyszłość, jeśli najemcy będą zobligowani do ich podłączenia.

Używana sprężyna zaworu zwrotnego Oventrop z wkładką skośną. Korpus jest również wykonany z brązu. Zgodnie z dokumentacją ciśnienie podnoszenia wynosi 40 mbar, co oznacza, że ​​aby zawór się otworzył, konieczne jest ściśnięcie sprężyny wewnątrz OK z określonym ciśnieniem.

Ogólnie rzecz biorąc, OK zapobiega przepływowi wody z jednego pionu do drugiego. Czasami dzieje się tak, jeśli instalacja wodociągowa nie jest prawidłowo podłączona lub używane są baterie niskiej jakości. Wtedy z obu kranów będzie płynąć ciepła (lub zimna) woda. Oczywiste jest, że ludzie oszczędzają na instalacji OK, ponieważ potrzebują tego nie dla siebie, ale po to, aby chronić swoich sąsiadów. Dlatego OK uzasadnia umówienie się, gdy korzystają z niego wszyscy mieszkańcy wejścia. Cóż, nie obchodzą mnie oszczędności innych ludzi, ale moje sumienie jest czyste.

Ponadto w OK wkręca się kwadratowy kwadrat z brązu firmy Viega. Z jednej strony on gwint zewnętrzny(HP), z drugiej strony - zewnętrzne (BP). Kolano łączy OK z filtrem Honeywell, który jest montowany poziomo (stąd potrzeba obrotu o 90 stopni). Pełna nazwa: „Filtr mechaniczny z reduktorem ciśnienia FK 06 1/2”.

Istnieją dwa rodzaje filtrów - na zimno i gorąca woda(odpowiednio przyrostki w nazwie AA, AAM). Pierwsza przeznaczona jest do pracy w temperaturze wody do 40 stopni, jej kolba jest szklana, druga działa w temperaturze do 70 stopni, a kolba jest mosiężna.

Co jeśli moi sąsiedzi nie używają OK (i nie używają) i ciepła woda przypadkowo dostaje się z CWU do zimnej wody, a następnie do szklanej bańki mojego filtra? Rozerwie się i będzie powódź. Potrzebuję tego? Postanawiam kupić mosiężną kolbę i wymienić szklaną. Oczywiście trzeba było od razu kupić dwa filtry do ciepłej wody, ale na wymianę minęło zbyt dużo czasu. Sprzedawca, od którego kupiłem część zamienną zapewniał, że nigdzie szklane kolby nie pękaj. Nie, wolę zaufać swojej logice.

Podobne rozumowanie jest możliwe w przypadku rur polipropylenowych: są takie, które są przeznaczone do wysokich temperatur (są wzmacniane włóknem szklanym podczas produkcji), a są takie, które są używane do zimnej wody. Jeśli gorąca woda może dostać się do zimnej wody, w obu przypadkach lepiej jest hodować wzmocnione rury.

Czy dodatkowe koszty OK, mosiężnej kolby, wysokiej jakości rurek polipropylenowych są uzasadnione? Mogę powiedzieć, że w obu pionach co najmniej kilka razy pojawiła się gorąca woda. W domu doszło nawet do skandalu: ktoś źle podłączył hydraulikę, mieszkańcy oburzeli się, a pracownik firmy usługowej pokazał nieodpowiednia reakcja sytuacji i został później zwolniony. Ale u mnie wszystko jest w porządku: obie rury wodne są zaprojektowane na temperaturę ciepłej wody.

Na filtrze zainstalowany jest manometr domowy DM 15-063-1-G. Od spodu przykręcona jest mosiężna złączka odpływowa z kranem, potrzebna do przepłukania filtra. Podłączony jest do niego elastyczny wąż, który następnie podczas opróżniania można skierować do toalety lub zlewu.

W filtrze zanieczyszczeń zastosowano siatkę o średnicy oczek 600 mikronów, a Honeywell stosuje siatkę o średnicy oczka 100 mikronów, dzięki czemu uzupełniają się one w oczyszczaniu wody.

Podczas montażu użyłem lnu z pastą uszczelniającą UNIPAK. Miałem też taśmę FUM, kupiłem ją do spinania metalowych nitek kształtek polipropylenowych, ale ostatecznie wszędzie używałem lnu, więc musiałem nauczyć się dobrze tkać i nawijać.

Zaczynam lutować polipropylen.

Wylot rury za filtrem jest już tutaj podłączony. Muszę powiedzieć, że podczas lutowania, a także podczas pracy z rury wentylatora w przypadku kanalizacji nie zaleca się używania kątów prostych. Tam, gdzie nie można tego uniknąć, można zastosować specjalne kształtki - wydłużone kolanka, jak pokazano na dolnym końcu rury. Na górnym końcu okucie z metalem gwint wewnętrzny i przejście średnicy od 1/2 "do 25 mm. Dlaczego potrzebujemy przejścia na większą średnicę? Często w mieszkaniach stosuje się specjalną część - kolektor, do którego wyloty są bezpośrednio podłączone do wszystkich punktów wody Analiza Robią to, aby zmniejszyć wpływ tych punktów analizy na siebie Na przykład, osoba myje się w łazience iw tym czasie ktoś odkręcił kran w kuchni, podczas gdy bardzo gorąca woda wylewała się z prysznica. Aby tego uniknąć, stosują kolektor, do którego zwykle podłącza się odpływy metalowo-plastikowe, zwany „kolektorem rozciągniętym”, gdy rura główna ma większą średnicę, a wyloty do punktów analizy wody mają mniejszą średnicę .

Dlaczego mam zawory odcinające i regulacyjne o średnicy 1/2", wtedy rura rozszerza się do 25 mm i ponownie zwęża do 20 mm w punktach analizy? Po prostu dlatego, że w mieszkaniach bardzo rzadko występują odgałęzienia ze wspólnego pion o 3/4", aby dodatkowo koszt całego montażu w tym samym czasie znacząco wzrasta w porównaniu do tego samego, ale o 1/2". Czy zastosowanie kolektora rozciąganego dało jakieś korzyści? Nie wiem to, nie mam z czym porównywać - właśnie skorzystałem z zaleceń doświadczonych specjalistów Wydaje mi się, że nadal jest przewaga, a zwiększona średnica głównej części rur pozwala więcej wody o niższym oporze ściany.

Rura wystająca z filtra jest ciągnięta do ściany za pomocą zacisków, aby wszystko było bezpiecznie zamocowane i nie zwisało. I tu podobny węzeł na ciepłą wodę praktycznie wisi w powietrzu - daleko od ściany. Dlatego wziąłem stary PS, odciąłem z niego kawałek w kształcie litery „G” za pomocą szlifierki. Przymocowany z jednej strony za pomocą dwóch zacisków do ściana monolityczna, a drugi starannie wsunął pod złączkę wystającą z filtra Honeywell. Nie jest to pokazane na poniższym obrazku.

Oto przykład pracy ze spawarką:

Część złożona wykonana z polipropylenu.

Jak już powiedziałem, połączenie z poszczególnych kształtek i rur jest bardzo mocne i niezawodne, ale nie zaleca się popełniania błędów podczas gotowania. Tutaj robię, jeśli się nie mylę, fajkę do muszli klozetowej.

Kiedy wszystkie niezbędne szczegóły, narzędzia są pod ręką i nic nie przeszkadza, praca idzie wystarczająco szybko. Na zdjęciu większość kanalizacji jest gotowa:

Rury wodne.

Zwracam uwagę, że okablowanie zimnej wody powinno przebiegać poniżej gorącej, aby pierwsza była mniej ogrzewana przez ciepło drugiej. To oczywiste.

Najbardziej trudna część- przed wejściem do ściany podłączyć kawałki rurek do zimnej wody. Trzeba je rozsunąć, aby wstawić zgrzewarkę, podgrzać końce do stopienia, szybko wyjąć zgrzewarkę, połączyć rurę i złączkę z inną wcześniej zespawaną rurą, odczekać, aż ostygną, a potem tylko wydech z ulgą. A także oddział do SM tutaj skomplikował zadanie. Kawałek ptita PGP jest umieszczany w celu umieszczenia spawarki.

Aby zainstalować i naprawić armaturę do łazienki, zakupiono specjalną płytę montażową:

Ujęcie wody do łazienki.

Na odwrocie ściany w przyszłej kuchni wykańczam orurowanie:

Rury hydrauliczne w kuchni.

Postanowiłem zrobić dwa wyloty zimnej wody - do mycia i do filtra lub pralki. W przypadku tych ostatnich zabrakło markowej oprawy, musiałem iść na rynek i wybierać z tego, co było tam dostępne. Kupiłem też w tym samym czasie wtyczki i wtyki.

Po wkręceniu zaślepek we wszystkie odczepy punktów poboru, możliwe jest przetestowanie lutowanego układu rurowego - próba ciśnieniowa.

Zgodnie z SNiP 3.05.01-85 dla instalacje wodno-kanalizacyjne wystarczy wytworzyć ciśnienie przekraczające 1,5 raza roboczego. Jeżeli w ciągu 10 minut ciśnienie nie spadnie o więcej niż 0,05 MPa (czyli pół bara), to system jest akceptowany. Wyczytałem gdzieś indziej, że pod zwiększonym obciążeniem trzeba czekać kilka godzin. Istnieją specjalne prasy. Nie miałem ochoty ich szukać, więc użyłem metoda domowa o których czytałem na forum:

Zaciskanie.

Zawory na wylotach pionów muszą być zamknięte, ponieważ OK zmniejsza nieco ciśnienie. Następnie potrzebujesz złączki, węża, pistoletu natryskowego. Manometry mam już - na filtrach Honeywell. Wkładam wąż na złączkę, zaczynam pompować:

Podnoszę ciśnienie.

Półtora atmosfery ciśnienia roboczego zamienia się w trzy. Potem wąż zrywa złączkę, strumień wody leci prosto na mnie. Śmieję się. Musisz przesłać ponownie. Po kilku razach udało nam się jeszcze bardziej podnieść ciśnienie i zakręcić kurki. Odczekałem kilka godzin, upewniłem się, że nie ma przecieków i dużego spadku ciśnienia.

Zapomniałem też powiedzieć, że na poprzednim zdjęciu widoczny jest jeszcze jeden wylot rury (oprócz zimnej i gorącej). To bateria do higienicznego prysznica. Przeczytałem zalecenia, kupiłem kran wraz z tym prysznicem - nigdy nie wiadomo, że się przyda.

Teraz dopływ wody został przetestowany, możesz zamknąć go pudełkiem. Rama była gotowa od dawna, oto jej widok po rozłożeniu rur wodociągowych:

Rama pudełka jest gotowa do poszycia.

Planowałem zamontować w skrzynkach ukryte włazy. Dlatego za pomocą profili przygotowałem ramkę:

Przygotowuje się miejsce na ukryty właz.

Nawiasem mówiąc, wspomniałem powyżej o kawałku starego PS do obsługi jednostki odcinającej i sterującej ciepłej wody. Tutaj możesz to zobaczyć.

Rury odpływowe do umywalki są już pokryte mieszanką cementową. Do użytku z wodą połączyłam dwa elastyczne eyelinery.

Służy do przykrywania pudełka płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć Grubość 12,5 mm. Wyloty rur wodociągowych i kanalizacyjnych owinąłem wibratorem i pokryłem silikonem „Vibrosil”:

Wnioski komunikacyjne.

Pudełko jest składane wystarczająco szybko, najważniejsze jest dokładne wykonanie otworów do komunikacji. Właz jest również zainstalowany:

Skrzynka wokół pionów wodnych i kanalizacyjnych.

W ten sam sposób osłonięty jest stelaż profili wokół ciepłowodu, tutaj wszystko jest jeszcze prostsze - nie ma wylotów rur:

Pudełko wokół rurki cieplnej.

Właz można było tu tylko szerzej zamontować, potem hydraulik poskarżył mi się na to. Pełna nazwa - „push hatch-invisibility EuroFORMAT AT 20-50”. W sumie kupiłem 4 sztuki, dwie z nich miały być zamontowane w parawan łazienkowy.

To kończy tę część. Okazało się, że trwało to bardzo długo. W sumie tutaj zakończyłem opis montażu centrali odcinająco-sterującej, który rozpocząłem w ostatniej części, opowiadałem o rozprowadzeniu rur wodno-kanalizacyjnych oraz montażu skrzynek wokół pionów.

Resztę opisu dekoracji łazienki można przeczytać pod linkami.

Gonienie ścian pod rurami jest niezbędną częścią pracy podczas układania ukrytego źródła wody. Możesz maskować proste odcinki w ścianie, monolitycznie lutowane i warunkowo składane zespoły wszystkich typów rur.

Konieczność gonienia po ścianach

Maskowanie rur grzewczych nie ma znaczenia: otwarta powierzchnia oddaje ciepło. Chęć ukrycia nieestetycznych węzłów w grubości materiału powstaje podczas instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. To podejście rozszerza się możliwości dekoracyjne do dalszej dekoracji lokalu i zmniejsza ryzyko uszkodzenie mechaniczne Struktury. „Niewidzialność” rur wizualnie powiększa pomieszczenie, zmniejsza prawdopodobieństwo oparzeń termicznych na rozgrzanej powierzchni i obrażeń podczas uderzania w wystające obszary.

Mistrzowie zalecają maskowanie wszystkich rodzajów rur, z wyjątkiem tych, które pełnią również funkcje dekoracyjne (na przykład miedź). Jeśli nie ma możliwości wykonania wnęk w istniejącej ścianie, możesz zastosować technikę tworzenia fałszywej: konstrukcja wykonana jest z płyt kartonowo-gipsowych. Wadą tej techniki jest zmniejszenie powierzchni pomieszczenia, a więc z reguły nie różni się dużym materiałem filmowym.

Rury elastyczne w bramie

Wymagania dotyczące ukrytej komunikacji

Zasady układania rur ukrytych są określone w dokumenty normatywne. Przed wyborem techniki przebijania ściany pod rurami należy zapoznać się z SNiP w tej sprawie. Wymagania i zakazy:

1. Niedopuszczalne jest kopanie pod rurami ścian nośnych, gdyż prace te wpływają na stabilność całego budynku. Przed zaplanowaniem układu sieci wodociągowej należy zapoznać się z dokumentacją projektową konkretnego budynku.
2. W grubości muru układane są tylko rury połączone monolityczną techniką spawania lub lutowania. W przypadku konstrukcji opartych na zbrojeniu składanym lub warunkowo składanym konieczne jest zapewnienie dostępu do wszystkich węzłów. Wymóg ten spełnia organizacja włazów rewizyjnych i zdejmowanych paneli.
3. Podczas układania rury wodociągowej z konstrukcji metalowych lub metalowo-plastikowych należy wziąć pod uwagę schemat układania sieci elektryczne. Wstępne „dzwonienie” ścian specjalnym sprzętem uchroni Cię przed nieprzyjemnymi niespodziankami. W momencie bramkowania w strefie ewentualnego przejścia kabli i ukryte okablowanie obszar roboczy musi być pozbawiony zasilania.
4. Wielkość stroboskopu ustalana jest z uwzględnieniem kierunku okablowania oraz współczynnika rozszerzalności liniowej zastosowanego materiału. To jest minimalne dla metalowe rury oraz próbki polimerów wzmocnionych aluminium. Rurka polipropylenowa w stroboskopie rozszerza się zarówno w poprzek, jak i wzdłuż. Kanał musi być zaprojektowany na taki wzrost. Na każde 3 metry komunikacji prowadzącej gorący przewoźnik należy zorganizować jedną wymianę kompensacyjną. Takie węzły wykonuje się w „kieszeni” lub w szerokim stroboskopie. Z nieobecnością wymagana przestrzeń rozszerzająca się rura odkształci ścianę kanału: dekoracyjny obszar wykończenia szybko stanie się bezużyteczny.
5. Rura w bramie jest mocowana za pomocą zacisków. Nawet przy maksymalnym zgięciu nie powinien dotykać ścian kanału: zaniedbanie tego elementu doprowadzi do pojawienia się obcego hałasu podczas pracy systemu. Aby zapobiec stukaniu i zmaksymalizować temperaturę przewodzonego nośnika, rury ciepłej wody wewnątrz stroboskopu można owinąć izolatorem cieplnym. Profesjonaliści często stosują Energoflex, który jest pasywny dla grzybów i odporny na wilgoć.
6. Podczas uszczelniania stroboskopu materiał nie powinien ściśle przylegać do kolana. Stroboskop jest uszczelniony tworząc wnękę powietrzną i nie jest wypełniony kompozycją.
7. Na wypadek konieczności szybkiego odnalezienia rur w grubości muru należy zachować układ wodno-kanalizacyjny, który wskazuje uzgodnione miejsca wejścia i wyjścia instalacji do kanałów publicznych. Przy wysokiej jakości pracy nie będzie to wizualnie niemożliwe.

Ścianki do rur

Etapy układania rur

Technika ukrytego układania rur obejmuje kilka etapów, z których każdy jest niezbędny:

• opracowanie schematu elektrycznego, wyjaśnienie wszystkich okoliczności i stworzenie planu;
• pogoń pod rurami;
• czyszczenie i wzmacnianie utworzonego kanału;
• układanie i instalacja rur;
• mocowanie kolan wewnątrz kanału za pomocą plastikowych zacisków;
• podłączenie wejść i wyjść systemu;
• testowe uruchomienie komunikacji i kontroli szczelności;
• maskowanie wnęki i tworzenie otworów widokowych;
• ozdobne wykończeniaściany

Technika i narzędzie

Decydując o tym, jak wykopać ścianę pod rurą, należy poznać cechy: materiał, gęstość, skład mieszanin. Rozdrabnianie wykonuje się:

• ręcznie młotkiem i dłutem;
• szlifierka;
• wiertarka udarowa lub perforator;
• specjalne dłuto.

Pierwsza metoda jest najbardziej czasochłonna, nadaje się tylko do dość miękkich ścian, które nie zawierają wkładek wzmacniających. Ręczne ściganie gęstego betonu zajmie dużo czasu i wysiłku. Przewaga technologii w dokładności pracy.

Pracę szlifierki kątowej komplikuje konieczność kontrolowania docisku narzędzia: problematyczne jest wykonanie jednej głębokości przez cały okres pracy. Szczegółowe udoskonalenie i wyrównanie wykonuje się za pomocą dłuta. Szlifierka skraca czas tworzenia toru głównego i daje dość równą linię cięcia materiału.

Kropki są wybijane w materiale za pomocą wiertarki lub perforatora. Odległość między nimi powinna wynosić 1-2 cm, a następnie wgłębienia pogłębia się i łączy z dyszą w kształcie łopatki.

Bruzdownica to profesjonalne narzędzie zaprojektowane specjalnie do tego typu prac. Tylko on może zapewnić kanał, który jest równy głębi i kształtu, ułatwiając wysiłki mistrza tak bardzo, jak to możliwe. Linie są cięte bruzdownicą, następnie wybierany jest środek wnęki. Jakość pracy wygrywa w porównaniu z innymi technikami.

Profesjonalna bruzdownica, którą można wypożyczyć, jeśli nie ma potrzeby zakupu, wyposażona jest w specjalny odkurzacz. Użycie maski z płatków nie wyklucza tego. Gonienie pod rurami to zakurzona praca.Pokrycie folią zapobiegającą uszkodzeniom powierzchni to nie tylko wszystkie przedmioty w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest praca, meble tapicerowane w sąsiednich pokojach.

Wideo: zasady gonienia ścian

Pogoń za ścianami do kanalizacji odnosi się do wyremontować lokal. Stosowanie profesjonalne narzędzie czasami skróci czas pracy i prawdopodobieństwo krytycznych błędów podczas układania komunikacji. Wstępna konsultacja ze specjalistą uprości zadanie i zaoszczędzi czas.

Estetyczne piękno pokoju - ważny czynnik dla właścicieli. Rury ułożone na ścianie mogą zepsuć wygląd pomieszczenia. Dlatego wielu interesuje, czy możliwe jest zamurowanie rur polipropylenowych w ścianie, jakie jest niebezpieczeństwo takiej uszczelki i jak jej uniknąć możliwe problemy z konserwacją rurociągów do ukrytej instalacji.

Do montażu rurociągu wymagany jest wysokiej jakości i niezawodny materiał. Może to być np. stal nierdzewna lub ocynkowana. Z biegiem czasu zastąpiono polipropylen tereny budowlane te typy. Głównym powodem była kombinacja użyteczne właściwości w umiarkowanej cenie.

Polipropylen nadaje się do zaopatrzenia w ciepłą i zimną wodę, ogrzewania. Materiał jest trwały i nie wymaga konserwacji, dzięki czemu można bez obaw zamurować rury wodne w ścianę.

Najważniejsze, że ich użycie nie przekracza granica temperatury 95 °C, gdy materiał traci odporność na nacisk i odkształca się. w rurach wodnych i systemy grzewcze zasobów mieszkaniowych, takie rurociągi pracują w niższych temperaturach środowiska pracy, więc nie powinno być żadnych problemów.

Wadą materiału jest rozszerzalność cieplna, która może bezpośrednio wpływać na integralność ściany, w którą wmurowane są rury. Współczynnik rozszerzalności polipropylenu jest dość wysoki. Wzrost liniowy może wynosić do 10 mm na metr rury w temperaturze 70°C, średnica rury również nieznacznie wzrasta.

Im wyższa temperatura, tym bardziej wzrasta współczynnik rozszerzalności rury. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje układanie sieci ciepłowniczych, ich poprawna instalacja, wybór rodzajów rur odpowiadających warunkom.

Notatka! Wzmocnione gatunki polipropylenu mają niższy współczynnik rozszerzalności liniowej. Około 3 mm - 3,5 mm na metr. Dlatego podczas układania ciepłej wody lub ogrzewania wzmocnione rury będą bardziej niezawodne, ponieważ będą wytwarzać mniejszy nacisk na ścianę, a prawdopodobieństwo odkształcenia takich rur jest znacznie niższe.

Wymagania instalacyjne

Przy układaniu rury w ścianie zaleca się stosowanie materiałów amortyzujących. Na przykład Energy flex, pianka poliuretanowa. Materiały te będą służyć jako szczelina odpowiednio między ścianą a rurą, nie będzie nacisku na beton podczas rozszerzania się rury.

Rurociągi kanalizacyjne spełniają ważne zadanie w zapewnieniu życia ludzkiego. W mieszkaniu lub prywatnym domu możesz zamontować taką autostradę własnymi rękami, jeśli wiesz, jak prawidłowo poprowadzić rury kanalizacyjne. Wszystkie główne i główne cechy tego procesu znajdują odzwierciedlenie w artykule.

Praca przygotowawcza

Przed rozpoczęciem montażu rurociągu sporządzane są rysunki rur kanalizacyjnych. Są niezbędne do projektowania większości najlepsze sposoby podłączanie urządzeń sanitarnych i wykonywanie dokładnych obliczeń niezbędnych produktów rurociągowych.

Ponadto schemat pomoże określić, ile łączników należy kupić do przyszłych ścieków. Do układania rurociągu kanalizacyjnego nie jest potrzebne specjalne narzędzie. Możesz całkowicie zrobić z piłą do metalu, pilnikiem i taśmą mierniczą.

Kupując produkty do rur i kanalizacji kształtowej, należy koniecznie upewnić się, że na wszystkich elementach znajdują się mankiety uszczelniające. Gumki nie mogą mieć żadnych uszkodzeń, w przeciwnym razie nie można zagwarantować szczelności połączenia.

Układanie linii

Montaż rurociągu kanalizacyjnego odbywa się w kilku etapach:

1. Cięcie plastikowych części kanalizacyjnych odbywa się za pomocą konwencjonalnej piły do ​​metalu (do metalu) lub specjalnych nożyczek.
2. Pamiętaj, aby użyć zwykłego pilnika do fazowania pod kątem około 15º. Faza jest potrzebna do:
   • uproszczenie montażu rurociągów;
   • zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia pierścienia uszczelniającego podczas łączenia rur.

Podczas instalowania linii kanalizacyjnej surowo zabrania się cięcia i zmniejszania długości kształtek rurociągu.

1. Przed bezpośrednim montażem linii całe okablowanie rur kanalizacyjnych układane jest na podłodze zgodnie ze schematem układania. Po sprawdzeniu dostępności wszystkich kształtek i dopasowaniu wymaganej długości wszystkich odcinków rur, można przystąpić do montażu produktów w jeden system.

1. Aby ułatwić łączenie części, konieczne jest uszczelniacz silikonowy nasmaruj elementy, które będą kojarzone. Dzięki zastosowaniu uszczelniacza:
   • połączenie części rurociągu jest znacznie uproszczone;
   • gumowe mankiety są zachowane;
   • przyklejanie mankietów do rur jest wykluczone.

1. Ze względu na zmiany temperatury na długości rury, na odcinku prostym należy zapewnić szczelinę kompensacyjną. Aby to zrobić, na prostym złączu najpierw dociśnij części łączące do oporu, a następnie przedłuż rurę o 1,0 cm.

Optymalne nachylenie

Kanalizacja to system bezciśnieniowy, w którym ścieki poruszają się grawitacyjnie. Dlatego okablowanie rur kanalizacyjnych w łazience, kuchni i innych pomieszczeniach uważa się za wykonane prawidłowo, jeśli zachowane jest wymagane nachylenie systemu.

Wielu początkujących mistrzów przyznaje wielkim błędem myśląc, że im bardziej nachylenie rura ściekowa, tym lepiej. Faktem jest, że rury nie są jednorodne. ścieki. Zawiera również dreny kuchenne w postaci tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Dlatego prędkość transportu ścieków nie jest taka sama.

Kiedy też duże nachylenie, woda zostanie skutecznie usunięta z instalacji, a resztki jedzenia i tłuszcze osadzają się na wewnętrznej stronie rur w postaci osadów. Jeśli nachylenie zostanie wybrane optymalnie, płynne medium będzie miało czas, aby przenieść z nim stałe pozostałości.

Zgodnie z przepisami i przepisami budowlanymi nachylenie (na metr) jest uważane za optymalne dla produktów:

• do średnicy 50,0 mm - 3,0 cm;
• do 100,0 mm średnicy - 2,0 cm.

Procedura mocowania rur

Prawidłowe i bezpieczne mocowanie rurociąg jest bardzo kamień milowy podczas instalacji systemu rurociągów. Rury mocuje się wzdłuż ścian za pomocą specjalnych zacisków. Odległość między zaciskami jest zwykle dobierana jako równa 10 średnicom rury. Zaciski dzielą się na:

• sztywne z gumowymi uszczelkami;
• pływający (bez uszczelki).

Cechy układania rur w stroboskopach

Przy układaniu rurociągu w stroboskopach przed betonowaniem konieczne jest:

1. Ustaw prawidłowe nachylenie systemu.
2. Zapewnij różnice temperatur.
3. Upewnij się, że rury są ułożone bez zniekształceń i naprężeń wewnętrznych.
4. Wyeliminuj przemieszczenie rur podczas ich betonowania.
5. Bezpiecznie uszczelnij wszystkie szczeliny specjalną taśmą.
6. Owinąć rury i kształtki dowolnym materiałem ochronnym (włókno szklane, tektura falista itp.).

Jeśli zastosujesz się do podstawowych zasad układania rurociągów kanalizacyjnych określonych w artykule, możesz samodzielnie Krótki czas w minimalne środki mocowanie skuteczne system ścieków mieszkanie lub dom prywatny.