hjem-Tilbehør til trapper-Blokker murverk. Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for legging av utvidede leirebetongblokker

Blokker murverk. Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for legging av utvidede leirebetongblokker

Kommentarer:

Blokklegging utføres under bygging av vegger og skillevegger inne i bygging av bygninger. Det følgende vil diskutere funksjonene denne prosessen fra synspunkt hjemmemester som bestemte seg for å legge blokker med egne hender.

De begynner å bygge blokker på en horisontalt justert base og på et fundament som har fått den nødvendige styrken.

Når de forbereder blokker, blir de styrt av typene deres:

  1. Blokker som kan legges på mørtelen. Geometrien og dimensjonene til slike betongprodukter er kanskje ikke i nærheten av ideelle. Siden mørtelen for murverk anbefales å legges med en tykkelse på 1,5, er den i stand til å maskere alle de resulterende uregelmessighetene. Imidlertid etterlater varmebesparelsen til denne typen murverk mye å være ønsket. Derfor er den isolert fra utsiden med mineralull eller polystyrenplater.
  2. Enheten for å legge blokker på lim. Disse produktene utmerker seg ved geometrisk nøyaktighet. Tykkelsen på limet ved sømmen er 2-3 mm, på grunn av dette er veggene til denne typen blokker varmere og ikke gir obligatoriske arbeider for termisk isolasjon.

Til tross for at mørtelblokker koster mindre, er bruken kun tilrådelig for vegger. kombinert type og i næringsbygg. For et hus er det fortsatt bedre å bygge vegger med en limmetode.

Forberedelser til blokkleggingsprosedyren reduseres til anskaffelse og levering av materialer, lossing av dem på anlegget og installasjon av et horisontalt lag med vanntetting. Etter nødvendig opplæring begynne å bygge blokkvegger.

Hvordan selvstendig legge cellulære betongblokker på lim?

Hva er forberedt for prosessen:

  • betongblander eller hvilken som helst beholder for mosing av blandingen;
  • elektrisk drill med mikserfeste eller elektrisk mikser;
  • hydraulisk nivå eller nivå;
  • Master OK;
  • nivå for byggherren;
  • gummi klubbe;
  • lodd for byggherren;
  • sag med loddetinn fra Pobedit på tennene;
  • hjørne som styrer sagen;
  • børste med harde bust;
  • spatel-kam eller en spesiell scoop med en tagget kant;
  • materialer: limsammensetning, sement med sand og vann;
  • skodder redskaper.

Tilbake til indeksen

Murverk av den første raden med blokker

Kvaliteten på murblokkene, kombinert med nøyaktigheten i den første raden, bestemmer hele prosessen med å bygge vegger i fremtiden. Når alt er gjort riktig fra begynnelsen, vil alle veggene brettes, som i designeren. For å gi horisontalplanet ønsket jevnhet, utføres den første raden på en mørtel for murverk av sand og sement. En søm med en tykkelse på ca. 2 cm lar deg lage usynlige uregelmessigheter og forskjeller i basen. Forholdet mellom deler brukes klassisk: 1 til 3. For å øke viskositeten brukes en mykner eller flytende såpe.

Legging begynner med å legge elementer ved hjørnet. De er montert slik at hvert enkelt hjørne av bygningen fra utsiden er plassert nøyaktig på sin plass. Dette oppnås gjennom markering. Retning av legging - i én retning. Når du legger ut neste rad, endres leggingsretningen til motsatt retning.

Forskyvningen av elementene i ledd-sømmene i forrige rad kontrolleres.

Løsningen kastes i stedet for hjørnet, produktet plasseres og bankes på det med en gummihammer, og korrigerer innstillingen iht. horisontalt nivå og markering. Etter at installasjonen av hjørneelementene er fullført, fortsetter de med å legge veggene mellom hjørnene.

Vær oppmerksom på at det er viktig å sjekke diagonalene mellom hjørnene med en gang, siden det vil være nesten umulig å rette feilen i fremtiden. Tilsvarende kontrolleres hver utlagt blokkrekke ved hjelp av et lodd. Samtidig bruker de moderne apparater, og med mer utprøvde midler (for eksempel når tyngdekraften er referansepunktet).

Før innstøping i veggen, avstøves alle produktene og renses for forurensninger med en børste dyppet i vann. Mange håndverkere legger merke til at en blokkoverflate behandlet med vann (spesielt i varmen) absorberer mer effektivt limsammensetning, som gunstig påvirker murverkets styrkeegenskaper.

Når de fyller mellomvinkelavstanden, bruker de ofte en farget fortykket fiskesnøre. Den trekkes mellom blokkenes øvre flater fra utsiden for å få en klar linje av veggens overside fra utsiden.

Endene av hvert produkt er smurt med lim ved hjelp av en spesiell scoop med tenner på kanten eller en kamspatel.

Fordel løsningen jevnt over basen. Et blokkprodukt er installert på den, hvor den ene siden er trimmet med en klubbe i samsvar med den strakte fiskelinjen. Ved hjelp av bygningsnivået styrer de horisontalen langs hele planen. Blokken langs kantene mellom hjørnene kuttes i størrelse, med tanke på tykkelsen på limlagene fra endene. Glatt saging av blokker forenkles av en spesiell type sag med seirende loddemetaller og et verktøy for å gjøre jevn rett vinkel. I denne sekvensen setter du produktet etter produktet i første rad.

Etter å ha lagt ut en rad, utføres kontroll over utstikkende uregelmessigheter ved skjøtene. Hvis de blir funnet, blir de eliminert. spesielt rivjern. Dette vil forhindre bølger i neste rad. Den avrettede overflaten rengjøres med en fuktet børste.

Tilbake til indeksen

Den andre og påfølgende rader av blokkveggen

Murverk utføres strengt på lim, hvis sammensetning er laget ved hjelp av en mikser eller en elektrisk drill med en mikser-type spiss. Før du blander, sørg for å lese instruksjonene på pakken.

Limet fordeles over hele bredden til enden av siden og oversiden av de allerede lagte blokkene under. Høykvalitets legging innebærer forsegling av tykkelsen på sømmen ikke mer enn 3 mm. Da vil forbruket av lim være som følger: en pose med 25 kg per 1 kubikkmeter produkter.

Tilbake til indeksen

Hvordan monteres veggoverligger?

Å sette hoppere innebærer å velge en av flere metoder:

  • installasjon av prefabrikkerte overliggere med cellulær betongforsterkning;
  • installasjon av armert betongoverligger fra fabrikken;
  • produksjon av overligger ved hjelp av U-formet bikakemateriale;
  • produksjon av monolittiske overligger ved hjelp av forskaling.

Når de monterer overliggere av armert cellebetong fra fabrikken, legger de økt vekt på riktigheten av deres plassering. Det er uakseptabelt å kutte gensere til lengde. På hver side er overliggerens støttedybde 25 cm I henhold til veggenes tykkelse brukes en eller to kombinerte åpningsoverligger. Hver har en inskripsjon som indikerer tillatt belastning og metoden for å plassere forsterkning i den. Cellulær betongoverligger med armering er det beste alternativet når det gjelder termisk isolasjon.

Enkelheten med installasjonen deres ligger i det faktum at de er like i størrelse som blokker og murverket utføres med lim.

Imidlertid er det fortsatt buede overligger. De er installert på samme måte som standard. Og bruken deres eliminerer behovet for å installere kompleks forskaling og vente på herding betongmateriale. Derfor er søknaden deres økonomisk både når det gjelder tid og økonomi.

Produksjon av overliggere ved hjelp av U-formede cellulære produkter krever konstruksjon av trestillaser med forsterkende støtter i åpningene. U-formede produkter plasseres på slike stillaser for å forhindre avtagbar forskaling.

For å øke de varmebesparende egenskapene til en slik jumper, plasseres U-formede produkter med den bredeste kanten ut.

Spennet som skal dekkes ved hjelp av U-formede materialer må maksimalt være 2,5 m. lengre.

Forsterkningsburet legges i et blokkbrett langs hele lengden og helles med betong.

Murblandingen er godt tempet til luftboblene er helt fjernet fra den.

Fjern stillassettet for blokkene med rekvisitter ved innsetting med betong nødvendig styrke. Det bør ta ca. 28 dager.

Montering av armert betongoverligger fra fabrikk eller produsert på byggeplassen ved hjelp av flyttbar forskaling utføres innendørs, hvor høy kvalitet på termisk isolasjon fra veggen er ikke nødvendig. Settebetingelsene ligner på installasjon av armert cellebetongoverligger (U-formede produkter). For en liten forskjell: de ferdige hopperne plasseres på sand-sementblanding for murverk. Fyll den armerte betonghopperen, monter den avtagbare forskalingen.

Skrevet av: 03.03.2017

I en tidligere artikkel fortalte vi hvordan vi fant . Det er fra ham at byggingen av den første raden med vegger fra luftbetongblokker vil begynne. Dette gjøres på grunn av det faktum at ved å endre tykkelsen på sand-sementblandingen, kan vi senere enkelt jevne ut den første raden med blokker, som vil bli grunnlaget for hele murverket.

Vi sjekket forresten målingene våre ved hjelp av en vannstand. For å gjøre dette helte de vann i det, installerte det på hjørneblokker og sjekket deretter verdiene. Dette måleverktøy og bruken av den, vil vi definitivt vie en av de fremtidige artiklene. La oss nå bare oppsummere at våre målinger av vannstanden og er helt identiske.

Nå vil vi fortelle deg trinn for trinn om installasjon og legging av luftbetongblokker, og for å være presis, om hvordan vi gjorde det og hvilke nyanser vi møtte.

Hvordan legge den første raden med luftbetongblokker.

  • Montering av hjørneblokker på fundamentet. Først av alt setter vi opp 4 hjørneblokker. Jeg vil merke at vi først utførte alle manipulasjonene med øyet, deretter tok vi målinger. Vi har blokker med fjerning utenfor fundamentet. Derfor, når vi installerte blokkene, sjekket vi dimensjonene til forskyvningene flere ganger forskjellige deler blokkere. For å roe samvittigheten ved hjelp av vannstand sjekket vi indikatorene lasernivå. Da måtte vi sjekke avstandene mellom blokkene, de skulle samsvare med husets utforming. Og det ville være fint å sjekke diagonalene, de, som når du merker et hus, bør være like. Dessverre hadde vi ikke mulighet til å sjekke diagonalene, siden fundamentet var fylt med fly med blokker, men alt konvergerte med tanke på dimensjonene til de fremtidige veggene.
  • Veiledning ved legging av blokker. Vi trekker brygga. Nå må vi strekke guiden, som i fremtiden vil være en rettesnor når du installerer den første raden med luftbetongblokker på fundamentet til huset. Til dette brukte vi mest vanlig tau(byggeledning) lys gul farge. Det er bedre å velge en lysere farge slik at den kan sees tydelig. Vi har prøvd 2 alternativer. Den første bestod i å strekke tauet mellom restene av armering drevet ned i bakken. Den andre er å feste metallhjørner til blokkene, og deretter strekke blondene på samme måte. I begge tilfeller må tauet passere gjennom hjørnene på blokkene. Med dens hjelp setter du ikke bare murguiden, men dobbeltsjekker også om hjørneblokkene er riktig innstilt. Hvis blondene tydelig går langs grensen til blokkene, gjorde du alt riktig, og du kan starte fullverdig murverk. Vi likte forresten det andre alternativet med plassering av fortøyningen mer.

  • Legge hjørneblokker på mørtel. Vi la den første raden med blokker på en ferdig sand-sementblanding, som du bare måtte tilsette vann i i henhold til instruksjonene. Vi startet med hjørneblokker. For å forhindre at blokkene flytter seg fra det verifiserte stedet under installasjonsprosessen, sirklet vi grensene til blokken med en hvit bygningsmarkør på forhånd, ikke bare på selve fundamentet, men også på takmaterialsidene våre, som vi snakket om. om i artikkelen om vanntetting av fundamentet. Ved å flytte på porebetongblokken ved et uhell, forsto vi tydelig hvor på fundamentet den måtte returneres. Deretter ble en sandsementmørtel påført fundamentet, og deretter ble det lagt en blokk på det, som tydelig forsto grensene som den ikke skulle gå over. Ved hjelp av bygg og vannstander, samt en gummihammer (spesialhammer) fikk vi til jevnt murverk. Deretter fikk de første 4 hjørneblokkene tørke på en sandsementmørtel for å sikre posisjonen.

  • Legge den første raden med blokker. Hjørnene var ferdige. Nå må du fortsette å legge den første raden. Forresten, før du legger blokkene anbefaler vi at du raskt renser dem ved å gå over dem bare et par ganger med en slikkepott og en børste for å fjerne mulige ujevnheter, og deretter byggestøv. La oss gå tilbake til murverket. Etter telling nødvendig beløp blokker per rad ble det klart for oss at vi trenger ytterligere blokker, dvs. blokker som må justeres i lengden. Det anbefales ikke å lage en ekstra blokk mindre enn 10 cm. Hvis et så lite gap gjenstår, er det bedre å først redusere 2 blokker for å eliminere behovet for å installere en. Reduserte blokker er best plassert ikke på rad, men i ulike partier. Dette vil forenkle leggingen av porebetong i fremtiden. Den første raden er alt plassert på en sandsementmørtel, basene er smurt med den. Sidene på blokkene smører vi spesielt lim designet for porebetong. I fremtiden vil limet bli brukt til installasjon av alle andre rader unntatt den første i stedet for sand- Sementmørtel. Vi bruker en hammer for å utjevne blokkene, fjerne overflødig mørtel. Samtidig slår vi ut blokkene ikke bare ovenfra, men også fra sidene, og kontrollerer stadig plasseringen og leddene deres med et nivå. Jeg vil minne om at vi begynte å legge blokker med øverste hjørne foundation, så akkurat nå er det på tide å snu Spesiell oppmerksomhetå jevne ut alle feilene i fundamentet med en sandsementmørtel. Det vil si at på stedet der det høyeste hjørnet av fundamentet var plassert, vil mørtellaget være mindre enn i det nederste hjørnet av fundamentet. Takket være denne manipulasjonen gjør vi leggingen av den første raden på en slik måte at den fjerner alle uregelmessighetene i fundamentet og forbereder godt grunnlag under resten av radene, gir oss i fremtiden glatte vegger hjemme.

Dette trinnvise instruksjoner leggingen av porebetongblokker er teoretisk korrekt, men vi møtte noen nyanser som gjorde at murverket vårt gikk nedoverbakke. Vi skal nå fortelle om disse feilene og triksene.

Forsøk nr. 1 med legging av første rad med porebetongblokker.

Alt ble gjort i henhold til instruksjonene. På stadiet med å legge hjørneblokker ble det funnet at bygningsnivået, når det endrer sin posisjon, endrer indikatoren noe. På en avstand på 11 meter kan denne feilen i beregningene gi ganske ubehagelige resultater.

Konklusjon: for legging av luftbetong eller andre blokker, er det nødvendig å bruke det mest nøyaktige byggenivået. I dette tilfellet er ordtaket "gjæringen betaler to ganger" direkte relatert til situasjonen ...

Forsøk nr. 2 med legging av første rad med porebetongblokker.

Vi har fått et nytt mer nøyaktig bygningsnivå. Vi installerte hjørneblokkene, og installerte deretter hele den første raden rundt omkretsen. Alle målinger viste gode resultater. Men vi fikk en annen trøbbel, som du finner i andre del av artikkelen HER.

I mellomtiden tilbyr vi deg en video fra vår YouTube-kanal med en detaljert trinn-for-steg-historie om montering av hjørneblokker på fundamentet og komplett installasjon den første raden med porebetongblokker. Nyt å se og ser frem til dine tilbakemeldinger og kommentarer.

Beste hilsener,

Yana og Zhenya Shigorev.

Vegger bygget av ekspanderte leirebetongblokker har gode styrkeegenskaper som kan sammenlignes med murstein. Klebeegenskapene til dette materialet med andre basert på sement er også gode, derfor er det grunnleggende forskjeller fra murverk få. Det er tillatt å arrangere et lite en-etasjes rom laget av utvidede leirblokker selv, uten et forprosjekt. Du må imidlertid kjenne til noen funksjoner, følge instruksjonene og følge hele konstruksjonsteknologien trinn for trinn.

Før du starter konstruksjonen, er det nødvendig å forberede følgende verktøy: et målebånd, et vater, et lodd, en gummihammer, en sparkel for påføring av mørtel, en ledning for markeringsanordninger, en firkant, et elektroverktøy for å kutte blokker og spor for forsterkning.

Hvor man skal begynne å legge blokker er å forberede fundamentet som det skal bygges på. Fundamentoverflaten skal være så jevn som mulig slik at høydeforskjellen mellom bygningens hjørner ikke overstiger 3 cm. For å gjøre dette er det arrangert et utjevningslag av sementsammensetning. Etter det er det nødvendig å legge ut den avskårne vanntettingen av fundamentet fra murveggene slik at det ikke er noen kapillær suging av vann fra fundamentet.

Legger den første raden

Legging av ekspanderte leirebetongblokker kan utføres både på spesiallim og på konvensjonell DSP. Men hvis det er planlagt å bruke tilleggsisolering av fasaden, er det ikke behov for lim med redusert varmeledningsevne. Tykkelsen på sømmene skal være i gjennomsnitt 12 mm.

Merk: når du bygger vintertidår, skal frostbestandige tilsetningsstoffer settes inn i løsningen, i henhold til instruksjonene.

Leggingen av den første raden starter fra hjørnet av fundamentet, og fra det høyeste. Dette bestemmes av utjevningsmetoden. Men når du bygger vegger med egne hender, kan du begrense deg til bygningsnivået. Den første utvidede leireblokken må plasseres på minimumslaget av komposisjonen, den er maksimalt utjevnet i planet i henhold til planen, så vel som vertikalt og horisontalt ved hjelp av nivået. Deretter får hjørneblokkene stå en stund for at mørtelen skal stivne. Så det lagte elementet blir et slags fyrtårn, som hele raden bringes til.

Murverk av andre og påfølgende rader

Trinn-for-steg instruksjon for legging av utvidede leirblokker:

1. Merk nettstedet i henhold til oppsettet, merk stedene for vinduet og døråpninger.

2. Ved hjørnene på veggene, installer en vertikal skinne med markeringer for høyden på radene. Det er lov å klare seg uten, ofte bruker de rett og slett «murerhjørnet». Trekk fortøyningslinen under oppsettet til den nye raden.

3. Overfør antall blokker som kreves for en rad og den ferdige løsningen direkte inn arbeidsplass. Gi Fri tilgang til hjelpeverktøy.

4. Påfør et lag med lim, legg en murstein på den.

Merk: Når du legger vegger fra utvidede leirebetongblokker med egne hender for første gang, er det bedre å begynne med å spre sammensetningen under bare en blokk, i fremtiden, med utviklingen av fingerferdighet, vil det være mulig å legge 3 -4 blokker om gangen.

5. Juster med et vater og trykk lett med et passende verktøy (du kan bruke en sparkel for å fordele limblandingen).

6. Legg neste murstein.

Murskjemaer, dressing og distanser

Leggingen av utvidede leirvegger begynner fra hjørnene, blokkene jevnes nøye, og mørtelen får tid til å stivne. Deretter knyttes en fortøyningssnor til hjørnene, og hele raden legges ut langs den. Det siste elementet er vanligvis ikke-standard, det må kuttes til størrelse.

Merk: Høyden på selvbærende vegger bør ikke overstige 3,5 m, og den frie lengden bør ikke overstige 8 m.

Veggene kan være forskjellig design, de vanligste er:

  • I en rad (en halv blokk tykk) oppnås disse ved legging av ekspanderte leirebetongblokker i lengderetningen. Her er det en klassisk bandasjering av skjerader med en forskyvning på minst 0,4 fra høyden på blokken (100 mm).
  • I to rader (en blokk tykk) utføres dressing her ved å forskyve skjeradene i forhold til hverandre med minst 100 mm både i veggens lengderetning og i tverrretningen. I dette tilfellet er det nødvendig å gjøre en bindingsforbinding hver 2. rad - dette er når de utvidede leirblokkene er plassert på tvers av veggen, for hele tykkelsen.

Sammenkobling innvendige vegger med eksterne er det mulig å utføre liming av murverk eller ved å forankre blokker, innebygde eller forsterkende elementer i trinn på 600 mm (minst to liminger til høyden av en etasje er tillatt). Alle stålprodukter som brukes i dressing må være korrosjonsbestandige (rustfritt stål eller med et spesielt belegg).

Forsterkning og overligger

For å jevne ut setninger og svinndeformasjoner av murverket, samt redusere risikoen for oppsprekking, arrangeres det beltearmering for hver tredje rad. For å gjøre dette, i produksjon av arbeid på egen hånd, brukes oftere stålstenger med en periodisk profil med en diameter på 8–10 mm. For dem er det nødvendig å arrangere en strobe med en slik dybde (opptil 25 mm) at stengene er helt nedsenket der, uten å stikke ut noe sted. I hjørnene av strukturen bør armeringen ikke avbrytes, det vil være riktig å bøye den med en viss radius. Deretter skal en løsning plasseres i stroben, stangen skal "druknes" i den og dekkes med et toppstrøk.

Forsterkning er nødvendig i følgende støtterader:

1. Under døren, vindusåpninger. På disse stedene er det nødvendig å legge to armeringsrekker 500 - 900 mm lengre enn åpningens bredde på hver side.

2. Under overlappingen. Her, langs omkretsen av veggene, er det anordnet en belte to-rads forsterkning eller rammearmering, lagt i U-formede blokker.

Hvis murverket utføres uavhengig, uten en foreløpig design og beregninger, kan du, for å gi etter for ønsket om å "arbeide bedre og sterkere", lage belteforsterkning hver tredje rad, dette vil øke sprekkmotstanden til strukturen som helhet .

Over vindus- og døråpninger kan overliggere ordnes som følger:

  • Med bruk av U-formede produkter. For å gjøre dette er det konstruert en støtteforskaling, brett legges ut på den med en bypass på veggen på minst 250 mm. De inneholder forsterkende bur, og alt helles med betong, som komprimeres med bajonett, så må overflaten jevnes.
  • Bruker ferdige. De legges på et mørtellag med en bypass på 100 mm for ikke-bærende konstruksjoner og minst 250 mm for bærende.
  • Det er også mulig å bruke en valset stålprofil (hjørner, firkantrør) som permanent støtteforskaling. På toppen kan du ganske enkelt legge utvidede leirblokker med den vanlige dressingen.

Overlappingen skal støttes på en støtterekke med belteforsterkning, som vil jevnt omfordele belastningen langs hele omkretsen. Hvis brukt armert betongplate eller bjelker, anbefales det å forankre taket med vegger med bøyde armeringsjern (for eksempel Ø8 A240). Den ene siden av den bøyde stangen er hektet til takmonteringsløkken, og den andre siden er plassert langs de utvidede leirblokkene. Det er også ønskelig å i tillegg beskytte endene av gulvplatene i ytterveggene med et lag isolasjon.

I tilfeller der det ikke er selvtillit, er det bedre å henvende seg til spesialister. Kostnaden for murverk per kube i regionene i Russland varierer fra 900 til 1600 rubler, de høyeste prisene er i Moskva. Kostnaden avhenger også av hvilke typer arbeid som er inkludert i estimatet, for eksempel blir lasting noen ganger vurdert separat.

Hvis du bygger nytt hus, så vil du definitivt at det skal vise seg å være pålitelig og solid som et resultat. For tiden er den vanligste byggematerialer er gassblokker (det kan være gassilikat eller skumbetong, samt en keramisk blokk). De viktigste nyansene du må være oppmerksom på under byggingen:


1. Merking av hjørnene på veggboksen (omkrets).
2. Legge blokker og heve murer.
3. Arbeid med dør- og vindusåpninger (arrangement av hoppere).
4. Enheten til et monolitisk (forsterket) belte.
5. Innvendige skillevegger.

For legging av gassblokken kan både sementmørtel og "profil" lim for gassblokker brukes. Hvis du har til hensikt å utføre arbeid med sementmørtel, må det tas i betraktning at i dette tilfellet ikke kan unngås dannelsen av såkalte "kalde broer", det vil si ytterligere varmetap gjennom mellomblokkene. Fordelene med dette spesielle alternativet er å øke styrken til hele strukturen.

Når et spesielt lim brukes i arbeidet, må du legge igjen en "luftstripe" mellom lagene - dette vil tillate deg å ekstra termisk isolasjon vegger.

Først bør du sette blokken i et horisontalt plan ved hjelp av en gummihammer. Den mest ansvarlige prosessen kan kalles innstillingen av fire støttende hjørneblokker - denne operasjonen krever både dyktighet og oppmerksomhet. Det skal bemerkes at halvparten av suksessen avhenger av hvordan disse fire blokkene er installert, inkludert jevnheten til fremtidige veggstrukturer. Deretter skal en tråd trekkes mellom støtteblokkene, og blokkene skal legges på rad langs denne tråden ved hjelp av en limløsning, og smør dem forsiktig med hverandre. Hvis det blir nødvendig å kutte blokker, bør en spesiell hacksag med seirende tips brukes til dette formålet. Det skal bemerkes at et slikt verktøy kan være av to typer: med tips "gjennom tannen" og "for hver tann". Forskjellen i pris i dette tilfellet kan være omtrent femten prosent, men en sag "for hver tann" er mye mer praktisk å bruke, og dessuten vil kvaliteten på kutting med et slikt verktøy være høyere.

Standard størrelse veggblokk er 600x300x200, så lengden bygningsnivå bør ikke være mer enn åtti centimeter. For å kontrollere blokkens horisontale plan, er det nødvendig å sette nivået i to posisjoner langs diagonalen til blokken. Justering av veggen utføres langs en strukket tråd. For å få byggemiks limet fortynnes med vanlig vann og blandes med mikser til det minner om rømme i konsistensen. For å påføre limet, bruk en 15 cm tannsparkel. Løsningen påføres i form av to strimler langs kanten av blokken slik at en smal stripe uten lim forblir i midten.

Hvis du bruker denne spesielle påføringsmetoden, bør du justere blokken i henhold til nivået - dette er mye mer praktisk. I tillegg pga luft mellomrom mellom blokkene vil den termiske ytelsen til veggen forbedres. Tross alt, som du vet, er selve "flaskehalsen" som varmetapet oppstår gjennom, nettopp limsømmene. Siden gassilikatblokken perfekt absorberer fuktighet, er det lurt å fukte blokkene med vann før limet påføres, for hvis limet påføres en tørr blokk, vil det tørke umiddelbart. Naturligvis vil dette ikke ha den beste effekten på styrken og bindingen til hele strukturen, siden tørt lim ikke gir den nødvendige styrken.

Til å begynne med bør blokken justeres i et horisontalt plan, hvoretter blokken med flere slag til enden presses mot forrige blokk i raden. Det skal bemerkes at blokkene smuldrer ganske lett, så ikke bruk overdreven kraft når de treffes.

I prosessen med å legge blokker, fra den andre raden, er det viktig å utføre den såkalte "dressingen", det vil si at hver neste rad skal forskyves minst femten eller tjue centimeter i forhold til den forrige. Sørg for å sjekke tilstedeværelsen av dressing på de stedene der leddene til lagerveggene oppstår.

Når det gjelder takmaterialet, er det nødvendig for hele den første raden rundt husets omkrets. Behovet for å forlate et gap er også viktig - for eksempel skal takmaterialet stikke ut 15-10 centimeter fra under blokken. Mellom arkene til et slikt substrat bør det også tas et godtgjørelse - ti centimeter.

Start vindusåpninger er i en høyde på hundre centimeter (nivå på fjerde rad). Deretter vil høyden på vinduet være lik åtti - åttifem centimeter (med tanke på avrettingsmasse og isolasjon på gulvet). Når det gjelder enden av vindusåpningene, vil den være på nivå med tiende-ellevte rad (avhengig av takets høyde). I henhold til eksisterende estetiske standarder, bør avstanden fra taket til åpningen ikke være mer enn 35 cm. Når det gjelder døråpninger, bør det bemerkes at de vil ende på nivå med den niende raden, det vil si i en høyde på 2,25 meter . Etter at trekkgulvene er fylt og isolasjonen er lagt, vil høyden på åpningene være 2,10-2,15 meter. Jumpere legges nødvendigvis over åpningene. Dette kan gjøres på to måter. Den enkleste er installasjonen av en armert betongoverligger, produsert på fabrikken. Imidlertid bør de spesifikke egenskapene til et slikt design også tas i betraktning. Så, armert betong har en ganske høy varmeledningsevne, og det er grunnen til at en slik struktur i den kalde årstiden vil fryse gjennom med alle de påfølgende konsekvensene. Dessuten er det noen ganger vanskelig å skaffe seg ferdig produkt, ideelt egnet til dine geometriske dimensjoner. Dessuten inkluderer kostnadene for en fabrikkhopper ikke bare kostnadene for selve produktet, men også kostnadene for transporten. Derfor det beste alternativet anses å være produksjon av en genser på egenhånd. Denne metoden kan til og med kalles mindre arbeidskrevende sammenlignet med den forrige. Du bør begynne med å installere avstandsstykker for det fremtidige produktet. Avstandsstykker kan spikres til blokken med vanlige spiker (150 eller 120). Det vil også være nødvendig å styrke den monolittiske hopperen nedenfra, og den må opprettholdes i minst en måned.

Strengt å opprettholde nivået til forrige rad med blokker, er det nødvendig å sette guidene. Deretter forbereder du forskalingen (fast) under fremtidig design- Dette vil være blokker med utskjæringer på dem. De totale dimensjonene til disse hulningene er som følger - en bredde på 20 cm, en høyde på 15 cm. For å forhindre at blokken "glider" ut av den monolittiske hopperen, sager ut, må du danne en liten forlengelse til bunnen av blokken. Når brettblokkene er klare, bør de installeres på avstandsstykkene, som alltid, smøre med lim mellom dem. For å hindre dannelse av spon og sprekker i veggen, samt for å hindre at overliggeren synker, bør du sørge for at brettblokken går inn i den bærende veggen med minst tjue centimeter.

Når brettet er klart, helles betong (M200 eller høyere) inn i det. Forholdet mellom sement-sand-knust stein vil være 1:1,5:3. På slutten av prosessen skal armering legges i betong (2 eller 3 stykker, tverrsnitt - 10 ... 12 mm). Dette bør gjøres så lavt som mulig til bunnen av blokken, siden det er på dette stedet strekkbelastningen er maksimal. Etter det skal den ferdige hopperen holdes i omtrent en måned, men leggingen av blokker kan fortsettes. Naturligvis er det umulig å laste hoppere med gulvplater.

Monolitisk belte

Etter at den siste raden med blokker er lagt, er det viktig å helle et monolitisk armert betongbelte. Basert på minimum blokktykkelse tillatt av SNiP, som er 400-500 mm, må beltet ha dimensjoner på minst 200x150 mm. Selvfølgelig helles ikke beltet over hele bredden av blokken - termisk isolasjon er nødvendigvis organisert.

For å gjøre dette brukes en av de to mest akseptable metodene:

  • som varmeisolator kan du bruke gassilikatblokken direkte,
  • bruk styrofoam for termisk isolasjon.

Den høye praktiske funksjonen til den første metoden bør tas i betraktning, siden skummet er mindre holdbart enn gassilikat. I tillegg krever termisk isolasjon av blokkene ikke installasjon av forskaling - selve blokkene er faste forskaling.

Gass silikat termisk isolasjon. Blokkene kuttes på en slik måte at det oppnås to typer stykker - 15x15 og 5x15 cm (beltehøyde - 150 mm). De resulterende delene legges på følgende måte - den største legges fra siden av gaten, og den mindre - fra siden av rommet. Som et resultat dannes en hul 200x150 mm i størrelse mellom blokkene. Strukturen bør stå i to til tre dager for at limet skal tørke. Dette er nødvendig for at blokkene ikke skal briste under støping av betong. Slik fast forskaling bygget på alle bærende vegger uten unntak. Etter at limet har tørket, er det nødvendig å begynne å legge armeringen rundt omkretsen av beltet. To rader med forsterkning med en diameter på 8 ... 12 mm vil være ganske nok. Det er viktig å utføre alt arbeid veldig raskt, ikke mer enn én dag, for å unngå betongherding. Ellers kan det oppstå sprekker i skjøtene.

Deretter legges gulvplater på dette beltet - gulvet overlappes. På samme måte utføres et monolitisk belte under taket.

Skillevegger

Når det gjelder partisjoner i huset, brukes som regel blokker med en tykkelse på hundre til to hundre millimeter til produksjon. Valget av blokktykkelse avhenger både av formålet med lokalene og av ønsket lyd- og varmeisolasjonsytelse. For skillevegger er det ikke nødvendig å fylle ut et monolitisk belte, men de må bindes opp med bærende vegger. I utgangspunktet brukes armering til dette i biter på 20-25 centimeter lange, som kjøres inn i en bærende vegg i halvparten av lengden. Stedet for innføring av armeringen i blokken er planlagt, fordi dette stedet i fremtiden vil legge til kai med bærevegg. For å forhindre at blokken deler seg, bores et hull i den litt større enn armeringslengden, og alle skjøter smøres med lim på forhånd. Pass på å bruke dressing mellom radene. For å utføre dressing av skillevegger og tak, bruk ofte konstruksjonsskum. Skumning må gjøres langs hele veggens bredde, passerer først den ene siden, og deretter den andre. Når skummet tørker, kan overskuddet fjernes med en vanlig kontorkniv. Siden skummet har svake kompresjons- og bruddegenskaper, er gapet mellom tak og blokken skal ikke være mer enn en eller to centimeter. Metoden for å legge skillevegger er lik metoden for å legge blokker inn bærende konstruksjoner. Samtidig skal det bemerkes at den bærende skilleveggen nødvendigvis er laget av veggblokker, siden en slik design vil være underlagt belastningen fra gulvplatene.

Det bør også bemerkes at ved å følge de ovennevnte teknologiene og reglene, vil du være pålitelig forsikret mot alle de vanlige feilene som er utbredt blant uerfarne boligbyggere som prøver å utføre noe arbeid uten den nødvendige kunnskapen.

Lette (de såkalte strukturelle og varmeisolerende) blokker har mange fordeler i forhold til andre materialer. den rimelig pris, god isolasjonsevne og leggingshastighet, fordi hver blokk er lik i volum til flere murstein. Selvfølgelig er det også ulemper, som lav styrke og fuktmotstand (dette gjelder spesielt for populære cellebetongprodukter). Men, moderne teknologier gjør det enkelt å overvinne disse manglene. Noen ganger er det vanskeligere å løse problemer som oppstår før byggestart - å bestemme typen blokker, tykkelsen og utformingen av veggene.

Varmeisolerende evne til vegger laget av lysblokker

I henhold til gjeldende joint venture 50.13330.2012 " Termisk beskyttelse bygninger", er den nødvendige reduserte motstanden mot varmeoverføring av bygningen (R0), for eksempel for Arkhangelsk 3,56 m2 °C / W, for Moskva og St. Petersburg - ca. 3,2 m2 °C / W, for Krasnodar - 2,34 m2 °C/W.

Å finne ut nødvendig tykkelse enkeltlags vegg av et bestemt materiale, må du multiplisere R0 med varmeledningsevnen til dette materialet (vi har gitt verdiene deres i tabellen). Løsningen av dette problemet er komplisert av det faktum at den termiske konduktivitetskoeffisienten til lysblokker varierer over et ganske bredt område avhengig av produksjonsteknologien. Så når det gjelder utvidet leirebetong, er grusfraksjonen viktig, og mikrostrukturen påvirker den termiske ledningsevnen til porøse blokker. keramisk stein, volum og konfigurasjon av tomrom.

Når du kjøper blokker av cellulær betong, bør du be fra selskapet om en kopi av samsvarssertifikatet med GOST 21520-89 og uavhengig kontrollere styrken til materialet med et slagsklerometer.

Det skal bemerkes at enkeltlags blokkvegger med en "rimelig" tykkelse på Moskvas breddegrad ikke når normen. La oss si at R0 gjerder ut gass ​​silikatblokker klasse D500 (tetthet 500 kg/m3) med en tykkelse på 400 mm er ca. 2,9 m2 °C/W. Derfor velger mange utviklere en flerlags isolert struktur.

Hvordan lage gensere over åpninger. Store produsenter av moderne keramikk- og gassilikatblokker, som Wienerberger og Ytong, tilbyr forsterkede overliggere, men disse produktene er ganske dyre og ikke tilgjengelig overalt, så oftere er åpningene dekket med biter av rullet metall - hjørner og kanaler, innebygd i stubber.

Lagdelte muralternativer

Murverk av porøse blokker 250 mm tykke med mineralullisolasjon (100 mm) og teglforing. Det ble etterlatt en ventilasjonsspalte på 50 mm (a) mellom isolasjonen og mursteinen. Vegg laget av skumbetongblokker 400 mm tykke med halvmurskledning; fleksible forbindelser (tynne stålplater eller stenger) er arrangert i vertikale og horisontale trinn på 400–600 mm (b). Visualisering: Igor Smiryagin/Burda Media

Klima i huset

Vegger laget av lette blokker gir et behagelig mikroklima i lokalene, da de tar overflødig fuktighet fra luften (med unntak av polystyrenbetong). Denne kvaliteten er spesielt verdifull i fravær av moderne ventilasjonssystem.

Mange eksperter anbefaler ikke å stramme blokkvegger fra innsiden med dampsperrefilmer, da dette vil forverre mikroklimaet i huset. Det er nødvendig å sikre intensiv fordampning av fuktighet fra den ytre overflaten av veggene. Fra dette synspunktet optimal måte hjemmeinnredning fra lysblokker er med ventilasjonsspalte eller installasjon hengslet fasade.

Oppvarming og etterbehandling

Lette blokker, inkludert keramiske, er ikke dekorative nok og må også beskyttes mot atmosfærisk fuktighet. De vanligste etterbehandlingsmetodene blokkerer vegger er vendt (foring) med murstein, puss, på selvklebende løsning og installasjon. Alle lar deg i tillegg isolere veggene.

Det er uønsket å bruke utvidede polystyren- og polyuretanskumplater, samt sprayet polyuretanskum for veggisolasjon fra lysblokker. Disse materialene har lav dampgjennomtrengelighet og forhindrer at veggen slipper ut fuktighet som trenger inn i strukturen med romluft.

Vegger med mursteinkledning tilhører bygningens "klassikere" og er fortsatt populære den dag i dag, til tross for at dette er en ganske dyr og tidkrevende metode for etterbehandling, i tillegg, for implementeringen, er det nødvendig å øke designet bredden på fundamentbåndet (grillage) med 150 mm, og hvis det er gitt isolasjon, deretter 200/250 mm.

I russiske byer, i århundrer, ble hus bygget med den første steinen og den andre tregulv. Moderne etterbehandlingsteknikker gir mulighet for en "arkitektonisk inversjon". Foto: Planken.ru

Dampgjennomtrengelighet teglkledning liten, og den er i stand til å låse fukt inne i den bærende veggen. Derfor er det gitt et ventilasjonsgap på 20–40 mm mellom murstein og blokker. Hvis legging av vegger og kledning utføres samtidig, er mursteinen koblet til blokkene med innebygde hoppere.

Når du vender mot et allerede bygget hus, brukes ankre. Isolasjonen presses oftest mot blokkene ved hjelp av plastskiver som bæres på jumperstengene.


Ved montering av en varm gipsfasade, først, plater av mineralull høy tetthet(eller to-lags), ved hjelp av støtteprofiler, spesiallim og tallerkenformede dybler for dette. Deretter påføres det første laget av løsningen på isolasjonen. Foto: Vladimir Grigoriev/Burda Media


Rutenettet er stengt etterbehandlingslag plaster. Et forsøk på å påføre gips i ett lag (på toppen av et nett festet på en eller annen måte) vil føre til delaminering av strukturen. Foto: Vladimir Grigoriev/Burda Media

Stukfasaden skal være motstandsdyktig mot avskalling og ha en dampgjennomtrengelighet på minst 0,09 mg/(m h Pa). Det er mest pålitelig å bruke ferdige sement- og sement-kalkforbindelser, for eksempel Cerzit ST24, weber.stuk 411. Vegger av skumbetong, porebetong, polystyrenbetong og keramiske blokker anbefales pusset på et gitter.

Klinkerkledning har blitt moderne takket være noe prisavslag for dette vakre og slitesterke materialet. Klinkerfliser limes på vegg som er jevnet med et underlagsgipslag. Ved isolering festes først mineralullplater med høy tetthet med et spesielt lim, deretter påføres et gipslag og flisene monteres.

En av de trendy i dag etterbehandlingsmaterialer- planke i tre. Platene er spikret med mellomrom, slik at huden ikke sveller når den er våt. Foto: Dorken

Den hengslede fasaden monteres raskest og lar deg dekorere huset med det meste forskjellige materialer- blockhouse og lanken, vinyl og metallkledning, fibersement og tre-polymer komposittpaneler, betong og steinfliser.

gardinvegg alternativ

Strukturelle elementer: 1 - bærevegg; 2 - isolasjon (trefiberplater 100 mm tykke); 3 - vanntett membran; 4 - dobbeltsidig selvklebende tape for skjøter; 5 - fasadeplate. Foto: Dorken

Typer lysblokker

Arbolitt

Arbolitt (noen ganger ikke helt riktig kalt sagflisbetong). Den er laget av en sand-sementblanding og flis. Materialet er vanskelig å antenne og støtter ikke forbrenning, det er saget med baufil, men samtidig holder det festene godt (i motsetning til luftbetong).

porebetong

Råmaterialet til produksjonen er lite kvartssand, bindemidler (kalk, gips, sement) og aluminiumspulver. Når aluminium reagerer med en alkalisk sement- eller silikatløsning, dannes det hydrogenbobler, på grunn av hvilke materialet får en cellulær struktur. Den beslaglagte voluminøse monolitten sages til blokker, som deretter tørkes i en autoklav eller en elektrisk ovn. Teknologien lar deg variere tettheten til blokkene. Strukturelle (det vil si i stand til å oppfatte kraftbelastninger) regnes som produkter med en tetthet på 500 kg / m3 eller mer.

gass ​​silikat

Variasjon porebetongblokk laget uten bruk av sementbindemiddel. Det er denne teknologien som brukes av ledende produsenter (for eksempel Ytong). Silikatblokker er noe mindre holdbare enn sementblokker, men de har en jevnere struktur.

Ekspandert leirebetong

Den er laget av sandsement og utvidet leirgrus som fyllstoff. Det er hule (dobbelt-hule, fire-spalte) og fyldige blokker. De førstnevnte er billigere og lettere, men tilstedeværelsen av store hulrom gjør det vanskelig for noen byggearbeid, for eksempel chipping. De største ulempene med utvidede leirebetongblokker er relativt lav varmeisolasjonsevne og ustabilitet. geometriske dimensjoner(toleranse opptil 5 mm).

Keramisk porøs blokk

Ellers - en keramisk porøs multi-hul blokk. Det kan betraktes som det siste trinnet i utviklingen av den røde slissede mursteinen. Blokken er også laget av smeltbar leire, men dens dimensjoner er 5–8 ganger større, og tomheten når 55 %; hulrom er i form av smale kanaler, og det er ingen intens konvektiv varmeveksling i dem, noe som forbedrer isolasjonsevnen. Keramikkblokken må kun plasseres på en plastmørtel som ikke fyller tomrom. Materialet er vanskeligere å bearbeide enn cellebetong, men det har mye større styrke og holdbarhet.

skumbetong

Denne celleblokken ligner i sine hovedegenskaper luftbetong, men skiller seg i produksjonsteknologi: syntetiske eller organiske skumkonsentrater tilsettes til blandingen av sement og sand. Når det gjelder styrke er skumbetong gasssilikat overlegen, men har en mindre jevn struktur.

Perlittbetong

Ekspandert perlittsand brukes som fyllstoff. Når det gjelder varmeisolerende evne, er ikke blokken dårligere enn porebetong, samtidig som den er mye mer varmebestandig og slitesterk. Materialet produseres i Russland i ekstremt små volumer, og prisen er tydelig for høy (fra 6 tusen rubler per 1 m 3).

Polystyren betong

Ekspandert polystyrengranulat opptar mer enn 50% av volumet. Denne blokken er veldig "varm", men har lav dampgjennomtrengelighet.

slaggbetong

I dag produseres det bare i noen regioner i den ikke-svarte jordregionen. Materialet er veldig billig, men har lave varmeisolasjonsegenskaper.

Relaterte innlegg: