Gjør-det-selv to-etasjes rammegarasje. DIY tregarasje - tregarasje

Hvor gjemmer bilistene jernhestene sine for dårlig vær? Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Selvfølgelig i garasjen! Det er tørt og varmt, og verktøyet er for hånden. Men hvordan bygge det selv, med minimumsinvestering og maksimal kvalitet - et spørsmål av interesse for mange bileiere. Til dette er det en rammegarasje. Konstruksjonen forårsaker ikke vanskeligheter, krever ikke overdreven økonomiske kostnader.

Fordeler og ulemper med en rammegarasje

Først av alt er det nødvendig å merke seg fordelene med en rammegarasje. Den største fordelen er kostnadene. Til tross for at denne konstruksjonen ikke krever store økonomiske kostnader, god kvalitet og holdbarhet garantert. Dette er en annen positiv. I dette huset vil «jernhesten» være tørr, lun og varm. Og du kan lage en rammegarasje med egne hender.

En annen utvilsom fordel med denne strukturen er at konstruksjonen ikke krever involvering av ytterligere styrker, det vil si spesialister. Du kan håndtere bygget selv. Og det vil ikke ta lang tid å jobbe.

Den eneste ulempen med rammepanelstrukturen er at hovedmaterialet er tre. Og den passerer som kjent både fuktighet og kulde. Derfor rammehus for en bil må du vanntette og isolere godt.

Fotogalleri: garasjer med rammepanel

Ferdig karmgarasje ramme garasje under bygging Rammegarasje under bygging

Tegning av et detaljert prosjekt: diagram, tegning, plan

Før du starter arbeidet, må du forberede noen dokumenter. Uten dem vil konstruksjonen være veldig vanskelig. Dette er planer, tegninger og forklarende notater. Alle beregninger og målinger er skissert i dem.

Ved å utarbeide de nødvendige skissene vil du redusere tiden som trengs for å bygge en garasje betydelig. Men ikke alle bilister kan skryte av ferdighetene til en tegner og kunstner. Derfor, for å forberede deg grundig, må du enten kontakte en profesjonell eller finne informasjon i en åpen kildekode.

Gjør-det-selv rammegarasje: trinnvise instruksjoner

Alt arbeid foregår i flere trinn. Hver av dem er svært viktig for å oppnå et kvalitetsresultat, så ingen av dem bør gå glipp av.

Stedsvalg for bygging

Dette stadiet må tas ansvarlig. Feil valg plasseringen av garasjen kan føre til ubehagelige konsekvenser. For å gjøre dette, må du ta hensyn til flere faktorer:

• når du velger et sted, tenk nøye på inngangen til det ved bilen din;
• du bør ikke bygge en garasje for en bestemt bil (du må tenke på forhånd hvor mange biler du kan få plass til i den bygde garasjen hvis du ønsker det);
• stedet må være nøye forberedt: fjern alt rusk og vegetasjon, jevn og komprimer bakken.

Hvor mye materiale trengs

Etter at alt papirarbeidet er fullført, er det nødvendig å kjøpe de nødvendige materialene og verktøyene som er nødvendige for konstruksjonen.

Og spørsmålet oppstår umiddelbart: hvilken ramme er bedre å velge? Metall eller tre. Tre vil koste mindre, dessuten er det miljøvennlig og enkelt å behandle. Metall vil være dyrere, men det er mer holdbart. Alt her er individuelt, etter eierens skjønn.

I tillegg til materialet til rammen bør du kjøpe og et stort nummer av stenger for vegger (seksjon 100x100, 100x50 cm). De kan være laget av lind, osp eller lerk.

Du trenger betongmørtel for å fylle fundamentet. Må fortsatt forberede:

• en hammer;
• skuffe;
• nivå;
• hansker;
• forskaling (brett for det).

Dette er minimum for å komme i gang.

Bildegalleri: metall- og trerammer til garasjen

En garasjeramme laget av en metallprofil vil koste mer Materialet til rammen må velges under hensyntagen til dine egne muligheter En garasjeramme laget av tre er lettere og enklere å bruke.

Gjør-det-selv grunnbyggingsteknologi

Grunnlaget i dette designet må være veldig sterkt. Det er 3 alternativer å velge mellom:

1. Kolonne (haug) er ikke veldig praktisk på grunn av det faktum at lettere strukturer vanligvis er installert på den. Et slikt fundament er mer egnet for å bygge et badehus eller lysthus.
2. En monolitisk plate vil være ideell for å bygge en rammegarasje. Når du heller det, ikke glem den obligatoriske forsterkningen og installasjonen av avrettingsmassen. Ulempen med dette alternativet er at betongen herder veldig sakte, som noen ganger må vente en hel måned. Og du kan fortsette ytterligere handlinger bare når alt er helt tørt.
3. Teip. Denne typen er den mest lønnsomme. Det er billigere enn en plate, og installasjonen er ikke så lang.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å sette opp et stripefundament

Prosessen foregår i flere stadier:

Ved kjøretid siste etappe arbeidet må styres av flere regler:

• det må gjøres samtidig;
• stikk hull på den med beslag for å fjerne overflødig luft fra blandingen eller arbeid gjennom løsningen med en vibrator spesielt designet for dette;
• dekk alt med polyetylen;
• fukt overflaten i flere dager på rad ved å helle vann på den;
• slipe flyet;
• dekk fundamentet med takmateriale for vanntetting.

Fotogalleri: prosessen med å lage et stripefundament

Fundamentkonstruksjon Forskaling og armering Prosessen med å støpe stripefundamenter med betong

Gulvlegging

Området for det fremtidige gulvet skal dekkes med et tynt lag grus. Legg et armeringsnett på toppen og hell betong. Når det stivner, legg takmaterialet, legg stengene og spikre gulvet til dem. Slik lages et enkelt tregulv. Men han kan være annerledes.

Hvis fundamentet ble montert på peler, krever ikke gulvleggingsteknologien tilbakefylling med et lag med grus. Det er nok bare å legge treplater, som i fremtiden vil bli litt styrket.

På dette stadiet må du tenke og gjøre visningshull og kjeller om nødvendig.

Fotogalleri: typer gulv

Lyst garasjegulv laget av PVC-plater Garasjegulv laget av keramiske fliser Bulkgulv i garasje Betonggulv i garasje kan ikke dekkes treplanker, og bare male Vanlig betonggulv uten ekstra etterbehandling Tregulv - et budsjettalternativ for garasje

Konstruksjon av en ramme laget av metall eller tre

Denne strukturen kan bygges på grunnlag av en metall- eller treramme. La oss vurdere begge alternativene.

Metallramme fra et profilrør

Metallrammen er preget av høy styrke: den er motstandsdyktig mot brann og mekanisk skade, men mye dyrere enn tre. Bare her er det nødvendig å jobbe med ham som vet hvordan du bruker spesialverktøy, for eksempel kvern, sveising, drill. For å lage en rammegarasje fra et rør med egne hender, trenger du valset metall eller en bøyd metallprofil, for ytterligere kapping med henholdsvis standard stål eller profilerte plater.

Den nedre delen av rammen er festet til fundamentet med ankre og sveising. Du kan også bruke selvskruende skruer, men et slikt feste vil være mindre pålitelig. Deretter skal stativer installeres i hjørnene. Til den nedre delen av rammen og ankrene, fest profilene med hjørnene utover og sveis. Da må du samle øvre del"skjelett" og koble det til støttene. Og til slutt, sveis ytterligere vertikale stolper og horisontale ribber rundt omkretsen.

Det er viktig å ta vare på profilen over stedet der porten skal være, ellers vil installasjonen av garasjeporter bli problematisk i fremtiden.

Valg av tak etter eierens skjønn. Det kan være enkelt, dobbelt eller flatt.

Rammen til garasjen kan også kjøpes på ferdiglaget. Det er mye mer lønnsomt, og installasjonen vil gå raskere.

Fordeler og ulemper med et trerammehus for en bil

En ramme laget av stenger vil koste mindre enn en metall. Den er bygget på samme måte: den nedre delen er bygget, vertikale og mellomliggende stativer, topp osv. Men i motsetning til en metallramme, bør du ikke spare på materialet her. Det er bedre å kjøpe en kvalitetsbar.

Når du arbeider med tre, er det tillatt å bruke selvskruende skruer og spiker (bortsett fra krysset mellom fundamentet og den nedre delen av rammen, la ankeret stå her.). Avstandene mellom stativene skal være fra 30 til 120 centimeter.

Mantel og isolasjon

Stål eller profilerte plater vil komme godt med for kapping av en metallramme. De er punktsveiset til de vertikale stolpene, og når alle veggene er lukket, må skjøtene til arkene behandles ved sveising.

Den andre kappemetoden kan brukes for både metall- og trekonstruksjoner. Selvskruende skruer må festes til profilen og skrus inn i rammen, sørg for å fikse den med skiver. Arkene legges overlappende fra topp til bunn slik at vann ikke kommer inn i garasjekonstruksjonen.

Isoplaat-plater er perfekte for utvendig kledning av en bygning. en til bra saker for utvendig finish vil det være OSB-plater.

Det er viktig å isolere rammegarasjen, siden lave temperaturer kan skade bilen. Mineralull, glassull, polystyrenskum, polystyrenskum, reflekterende varmeisolasjon og andre materialer vil tjene som materialer for dette. De er rullet, flislagt og sprøytet. Hver har sin egen installasjonsteknologi og produsentens anbefalinger.

Bildegalleri: isolasjonsmuligheter

Glassull - et budsjettalternativ for isolasjon Ekspandert polystyren er preget av motstand mot brann
Denne typen isolasjon vil holde deg kjølig i varme somre.

Video: hvordan bygge en garasje selv på bare 132 timer

En rammegarasje er ikke bare en av de billigste måtene å bygge på, men også den raskeste. Du kan montere den selv, og, arrangere sammenkomster med venner, fortelle dem at du gjorde alt selv fra fundamentet til taket. Dette er virkelig en verdifull investering.

Pålitelig og holdbar varm kan bygges av tre. Tre er et lett materiale som ikke krever konstruksjon av et kraftig fundament. Med riktig isolasjon og utvendig finish tre vil vare i årevis.

På dette stadiet, hvis du bestemmer deg for å bygge en tregarasje med egne hender, er det mulig å beregne nødvendig beløp byggematerialer, bestem utformingen av bygget, muligheten for isolasjon og etterbehandling, og bestem også hvilket fundament for garasjen som er å foretrekke.

Prosjektet vil bidra til å bestemme følgende:

• bestemme og beregne kostnadene for alle byggetrinn;
• finn ut rekkefølgen på arbeidet på hvert trinn og bestem de nødvendige konstruksjonsverktøyene;
• beregne den nødvendige mengden materialer og komponenter som vil være nødvendig for bygging av en tregarasje.

Figuren viser en standard treramme, men tegningen kan endres avhengig av individuelle egenskaper tomt og utvalgte byggematerialer.

Materialvalg

Først av alt, før du bygger en tregarasje, må du være oppmerksom på fuktighetsinnholdet i brettene og tømmeret. En garasje laget av høyfuktighetsplater kan føre. Når det tørkes, er treet deformert, derfor hele rammestrukturen. Det optimale fuktighetsinnholdet i trelast for konstruksjon er fra 12 til 14 prosent.

Plater med naturlig fuktighet vil koste mindre, det er fullt mulig å tørke dem og spare opptil 20 prosent i kostnad.

Hvilke materialer er lønnsomme å kjøpe for bygging av tregarasjer:

• kantet bord eller ikke kantet bord 100x50 mm;
• bjelkesnitt 100x100 mm og 50x50 mm;
• forskaling bord;
• for fundamentet - grus av middels fraksjon, sand, betongklasse M300, ikke lavere;
• for vanntetting - bitumen eller takmateriale, beskyttende impregnering av dyp penetrasjon for tre;
• festemidler - selvskruende skruer (for metall for taktekking og for tre), spiker, gjengede stendere, bolter, dybler;
• armeringsnett, armeringsjern, strikking og ståltråd;
• for konstruksjonen av taket kan du velge et billig takmateriale eller lett metalldekke. Du trenger også tilbehør til møneanordningen og endestykker;
• for vegger - billig OSB-plater, fôr (tre, plast) eller bølgepapp;
• isolasjon - mineral basalt ull, damp- og vannisolasjon.

Avhengig av valg av finish og takmateriale for en tregarasje, kan det være nødvendig å kjøpe andre komponenter.

Stedsvalg og fundament

Det er nødvendig å velge et tørt sted, uten høydeendringer og med en praktisk biltilgang. Det ideelle stedet for bygningen er en liten høyde, i dette tilfellet regnvann vil ikke fylle inspeksjonshullet.

Når vi velger et sted, tar vi også hensyn til plasseringen av kraftledningen - å trekke ledninger over en lang avstand er ulønnsomt og utrygt.

Enheten til en stripe eller søylefundament

Oftest monteres garasjer i rammeverk på stripe fundament, det er billigere. Men i områder med høy forekomst grunnvann og med jord med høy fuktighet, er det bedre å arrangere en solid plate eller et søyleformet fundament.

Vi vil ikke dvele på enheten og konstruksjonen av fundamentet i detalj, vi vil bare merke oss de viktige punktene:

• stripefundament - grunn penetrasjon (50 - 60 cm);
• det er viktig at underlaget over bakken er minst 30 cm høyt - dette er nødvendig for å unngå å bli våt av trerammen;
• søyleformet fundament - dybden på gropen under søylen er 0,8 - 1 m.

Med høyt grunnvann eller passasje av overvann, når stedet ligger i et lavland, er det nødvendig å grave en grøft rundt omkretsen og legge dreneringsrør.

Etter at fundamentet er herdet, støpes gulvet med armering og på en sandpute. Det er også nødvendig å vanntette fundamentet med takmateriale eller bituminøs mastikk. Dette vil hindre strømmen av vann fra bakken til trekonstruksjoner garasjeramme.

Rammemontering

Etter at vanntettingen har tørket helt, monterer vi den nedre delen av rammen.

• vi utfører den nedre trimmen fra en bar med en seksjon på 10x10, kobler hjørnene med et hakk, tilkoblingsmetoden er vist på figuren;
• For å feste remmen godt til fundamentbåndet, borer vi hull i bjelken for montering av stendere med en bred skive og mutter. Hellingen på hullene er 50 cm. En slik feste vil sikkert fikse bunnen av rammen;
• etter at stativene er installert i hjørnene. Du kan feste hjørnestolpene godt med dybler. Du kan i tillegg styrke hjørnene med en støttebjelke (seksjon 5x5 cm);
• mellomstativer laget av tømmer er også festet til den nedre selen med stålhjørner og spiker;
• trinn av mellomstativer fra en bar - to meter;
• det er viktig å sjekke med vannstand at endene på alle stativer er plassert på samme høyde for å feste den øvre trimmen fast og jevnt;
• på vertikale stativer monterer vi den øvre selen til rammegarasjen, på samme måte som den nedre selen;
• vi installerer horisontale hoppere mellom mellomstativer og festes med selvskruende skruer. Avstanden mellom hopperne velges ut fra mattens bredde mineralull.

Hvis taket er skuret, blir en vegg (vanligvis den nordlige) gjort høyere for å gi en takhelling på tjuefem grader. Vanligvis for god flyt vannet i denne skråningen er tilstrekkelig. Hjørne- og mellomreoler på en vegg er ca 40 cm høyere enn de andre.

Det er viktig å sjekke med vater og lodd at alle hjørner av karmen er 90 grader. Når du installerer rammen, er det nødvendig å ta hensyn til funksjonene i designen deres. For tunge porter er det nødvendig å lage forsterket stropper rundt omkretsen, fra en stang med en seksjon på 150x150.

Montering av porter

Siden karmgarasjen er en lettvektskonstruksjon, bør heller ikke porten være tung. Det anbefales ikke å installere massive standardporter av stål i slike bygninger. Det er bedre å stoppe ved sveisede porter laget av profilerte ark.

Bredden på garasjeportene er to og en halv meter, standard. Når du bygger en tregarasje, er det viktig å ytterligere styrke festepunktene til hengslene med metallhjørner, og hele portrammen med ekstra hjørnestenger(50x50).

Takanordning

Den enkleste versjonen av takdesign for en slik struktur er.

• sperrer - fra en bar, med en seksjon på 150x150 cm, ikke mindre, siden hovedbelastningen på taket faller på sperrene;
• kasse - brettet er ikke kantet. Drevetrinn - minst 50 cm Vi velger takdrejetrinn, med fokus på takmateriale(profilert plate, skifer, takmateriale);
• et lag med hydro- og termisk isolasjon;
• endelig beskyttende belegg av taket.

Skurtak det er praktisk ved at overvann fra garasjen kan avledes fra den ene siden uten å bruke penger og krefter på drenering av overvann langs omkretsen av rammegarasjen.

Veggbekledning og isolasjon

Før kapping av veggene skal rammen behandles med en soppdrepende og vannavvisende impregnering for tre. For å unngå brann, er rammen i tillegg malt med en spesiell maling med flammehemmende tilsetningsstoffer.

Det er praktisk og billig å dekke veggene med en metallprofil (klasse C eller PS). For å dekke taket velges en metallprofil av merket PS. Det er et pålitelig, slagfast og slitesterkt materiale. Ark festes til rammen på selvskruende skruer med en bred hatt (sekskanter). For en kvadratmeter trenger du 6 selvskruende skruer.

Oppvarming

Men i private hus kan du stoppe med å bygge en økonomisk og varm tregarasje med egne hender, hvis du bor i huset permanent og ikke lar bilen stå uten tilsyn i garasjen i lang tid.

Bruk rammeteknologi vil redusere kostnadene ved å bygge en garasje betydelig. Tross alt reduserer byggets lille masse kravene til fundamentet, og bruk av plater og orienterte strandplater (OSB) som hovedbyggemateriale reduserer leveringskostnadene. Tross alt kan du ta med brett og OSB i en liten bil med lav bæreevne, og for å levere murstein, sand og sement i riktige mengder trenger du en seriøs lastebil og en kran med en løftekapasitet på minst 2 tonn . I denne artikkelen vil vi fortelle deg om hvordan du bygger en rammegarasje med egne hender fra å velge et sted og lage et prosjekt til taktekking og tilkobling av kommunikasjon.

Velge et sted for en garasje

Et ideelt sted for en garasje ville være en plattform på en høyde i nærheten av huset. Bakken vil beskytte garasjen, inspeksjonshullet og bilen mot vannet som har steget under et kraftig regnskyll. Hvis det ikke er et slikt sted i nærheten av huset, må du velge et sted, med fokus på nærhet til veien og høyde i forhold til bakkenivå. Bygg aldri en garasje i hull og forsenkninger, ellers vil selv litt regn føre til at vannstanden i den stiger. Det er ønskelig at en 220 eller 380 volt ledning passerer ved siden av garasjen, dette vil lette bygging og utstyre garasjen med elektrisk oppvarming.

Lag et prosjekt

Opprettelsen av et garasjekonstruksjonsprosjekt har følgende mål:

• bestemmelse av sekvensen av byggetrinn;
• bestemme handlingsforløpet under hvert trinn;
• bestemme mengden materialer som trengs for å bygge en garasje.

Hvis du utarbeider et prosjekt selv, må du nøye vurdere hele prosessen med å bygge en garasje, fra tilførsel og lagring av materiale til lengden og rekkefølgen på installasjonen av rammebrett. Det hjelper mye i denne tegningen, med streng overholdelse av skala. Med den kan du bestemme dimensjonene til garasjen, beste måter avstivning av strukturen, lengden på de bærende platene og antall festemidler. Det finnes mange forskjellige programmer (for eksempel AutoCAD) som letter utformingen av enhver struktur, men de krever alle en viss mengde erfaring. Derfor er det lettere å klare seg med en papirtegning og et forklarende notat til den. Eller bruk tjenestene til profesjonelle designingeniører eller byggherrer. I dette tilfellet vil prosjektet ta hensyn til forskjellige små ting som en uforberedt person ikke en gang vet om. For eksempel valg av tre ved fuktighet, valg av brett etter bredde, konstruksjonstrekk fra råbrett, monteringsrekkefølgen til veggrammen, og så videre.

Materialvalg

Oftest bygges garasjer av uhøvlede plater med et fuktinnhold på 12–14 %, men det brukes også ofte trelast av naturlig fuktighet. Sistnevnte vil koste litt mindre, men en garasje laget av slike plater kan ikke dekkes for etterbehandling det første året, noe som fører til overskridelse av materialet. Derfor erfarne byggherrer bruk kun godt tørkede brett.

Som bærende elementer brukes en stang med en seksjon på 100x100 mm eller en plate med en seksjon på 50x250 mm. Som en innvendig ramme av veggene brukes et brett med en seksjon på 25x100 mm. Til isolering brukes skumplast eller mineralull inntil 5 cm tykk, og i kalde strøk inntil 10 cm Til utvendig kledning benyttes vanntett OSB 15–20 mm tykk, vognbrett eller metallbølgepapp. Til innvendig fôr bruk fiberplater, kryssfiner 5-10 mm tykk eller samme OSB-tykkelse. Denne kombinasjonen av materialer lar deg lage en slitesterk og rimelig garasje.

Fundamentkonstruksjon

Etter å ha tegnet opp et prosjekt eller tegning og knyttet det til området, ta med alle nødvendige materialerå lage et fundament. Når du lager et fundament, husk at et visningshull øker funksjonaliteten til garasjen betydelig, slik at du ikke bare kan lagre, men også reparere og reparere bilen. Hvis du ikke trenger et visningshull, kan du velge og bygge et fundament ved hjelp av informasjonen fra artiklene Hvilket fundament er best for et hus laget av tømmer - beregningsegenskaper og Feste et tømmer til forskjellige typer fundament.

Hvis du bestemmer deg for å bygge en grop, må teknologien for å lage fundamentet endres ved å grave en grunngrop under den. Bestem dybden på gropen basert på din høyde og behov. Du kan lage en liggende grop, utstyre den med en vogn, du kan lage en sittende eller stående grop. Den eneste forskjellen er i høyden og i det faktum at i en stående grop kan du utføre alle slags arbeid, i en sittegrop kan du normalt ikke fjerne motor og girkasse, og en liggegrop er kun egnet for mindre bilvedlikehold. Her er de omtrentlige dybdene til gropen og gropen for den:

• liggende 50/80 cm;
• sittende 130/170 cm;
• stående 170/210 cm.

For støping av gropen, bruk samme teknologi som for støping av betonggrill. I gropen kan du gi nisjer for verktøyet. Bredden på den ferdige gropen skal være 5-10 cm mindre enn avstanden mellom innsiden hjul på en aksel. På overflaten av gropen, fikser hjørnene eller stålrør, som ikke lar bilen falle inn i den.

Hvis du skal satse jernport, og deretter gi festemidler for dem. Avhengig av portmodell kan det enten være 2 vertikale stolper med festemidler (baldakiner), eller 4-6 stolper. Hvis du skal installere rulleskodder, kan du bruke trevegger og tak for å feste dem.

Levering og oppbevaring av materiell

Etter å ha klargjort fundamentet og latt det stå, ta inn brettene. Rammestrukturen tillater bruk av brett med naturlig fuktighet, men du må forstå at ved å spare på dem, vil du alvorlig tape på byggetid. Tross alt vil det ikke være mulig å kappe garasjen for etterbehandling på grunn av den svært store krympingen av brettet med naturlig fuktighet. Derfor er det ønskelig å kjøpe et tørket brett med et fuktighetsinnhold på 12-14%. For å lagre et slikt brett trenger du en baldakin som er beskyttet mot regnet. Den kan være laget av trestenger eller aluminiumsrør og polyetylen. Sørg for å ha ventilasjonsbrett under en baldakin.

Først må du sette sammen sideveggene på bakken. For å gjøre dette, i samsvar med prosjektet, kutt de vertikale, horisontale og diagonale elementene, og fortsett deretter med monteringen. Du kan utføre denne operasjonen selv. For å feste brettene til hverandre, bruk metallhjørner og kraftige selvskruende skruer. Dette tilbehøret selges i de fleste jernvarebutikker. Sørg for å sjekke hjørnene på kantbrettene, fordi formen på garasjen avhenger av dem. Optimal avstand mellom vertikale bord er 70-100 cm, og mellom horisontale 120-150 cm. Spesiell oppmerksomhet vær oppmerksom på monteringshullene, for selv en liten feil vil føre til at du ikke vil være i stand til å installere veggen på plass første gang.

Monteringen av veggen må utføres av to eller tre personer, og hvis lengden på veggen er mer enn 6 meter, eller høyden er mer enn 3 meter, må du enten tilkalle flere personer eller bruke kran .

Hvis du ikke kan samle mer enn to personer eller bruke kran, så sett først sammen en boks til hver vegg, bestående av to vertikale og to horisontale bord. Du kan installere en slik boks av to personer. Installer begge sideboksene, og koble dem deretter til vertikale brett for å danne bakboksen. Monter deretter frontboksen. Nå kan du installere bærbare små stillaser og fylle alle boksene med vertikale og horisontale bord. Husk at vertikale brett kun kan kuttes hvis du planlegger å installere et vindu. I alle andre tilfeller må de være heltall. Men kutt de horisontale brettene basert på avstanden mellom de vertikale brettene. Koble hele strukturen ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer. Ikke glem å installere diagonalplater i hver femte celle.

Takmontering

Om mulig, inviter en erfaren snekker eller taktekker til å lage et tak, for innenfor én artikkel kan du bare gi generelle prinsipper denne jobben. Installer først platene (stokkene) i taket i en avstand på 80–140 cm fra hverandre. Hvis du planlegger å bruke loftet som pantry, må avstanden reduseres, ellers øke. For å installere etterslepet i dem og de øvre horisontale brettene på rammen, kutt hull hvis bredde er lik tykkelsen på brettet, og dybden er lik halvparten av brettets bredde. Takket være dette vil stokkene bli i flukt med den øvre kanten av rammen. Lagene skal stikke ut sidelengs med 50-60 centimeter. Etter montering av taksperrene, vil du bruke en sirkelsag eller motorsag for å kutte dem til ønsket lengde.

Hvis dere jobber sammen og det ikke er mulig å ringe etter hjelp, må du installere i stedet for etterslepet kompleks struktur(trekant), som inkluderer stokker, sperrer og vertikale støtter. I dette tilfellet kan du klare deg uten kutt i brettene og sette disse trekantene direkte på rammen, noe som i stor grad vil lette installasjonen. Etter det, installer et vertikalt bord som forbinder de øvre delene av trekantene, samt et bunnbrett som forbinder de nedre delene. Sørg for å installere minst 2 (helst 4) diagonalstag for å beskytte taket mot sterk vind.

Mantel og isolasjon

For kapping, bruk bølgepapp. Begynn å kappe fra bunnen, legg arkene med en overlapping, slik at vannet vil renne av under regn uten å komme inn. Når du belegger en garasje med et vognbrett eller dets analoger, legg brettet horisontalt, så det vil se vakrere ut. Hvis du bestemmer deg for å kappe OSB-garasjen, må arkene justeres så tett og tydelig at gapet mellom dem hvor som helst ikke overstiger 0,5 mm, og etter at kappen er fullført, må skjøtene dekkes med en blanding av PVA og fint trestøv.

Til slutt, kappe taket, ikke glem å installere takrenner. Det er ønskelig at takmetallprofilen stikker 30-40 cm utover veggene, dette vil øke beskyttelsen av veggene mot vann. Ferdig med ytre hud, fortsett med isolasjonen, for dette, plasser biter av polystyrenskum eller mineralull kuttet i størrelse inn i cellene på veggene, og sy dem deretter opp med kryssfiner eller OSB. Fiberplater kan også brukes, men styrken er utilstrekkelig, så materialet vil raskt bli riper. For å isolere loftet er det nok å legge isolasjonsmaterialet i cellene som er dannet av lagsene, dette er flere ganger enklere enn å isolere taket langs sperrene.

Montering av porter

Hvis du installerer metallporter, må hengslene på dem fullstendig samsvare med hengslene på støtteelementene. For installasjon av rulleskodder, må du invitere en spesialist. Derfor optimalt valg for en rammegarasje - porter fra et vognbrett. Selv de mest moderne stålportene vil ikke hjelpe mot biltyveri, så funksjonen deres er ganske dekorativ. Mest vakker garasje det viser seg hvis du hylster det med et vognbrett og lager en port av det, og forsterker hvert blad fra innsiden med to horisontale og ett diagonalt bord. Dekorative hengsler (baldakiner), som selges i jernvareforretninger, vil gi garasjen et spesielt preg.

Strømforsyning og oppvarming

Hvis det er mulig å koble garasjen til strømforsyningslinjen, sørg for å få de tekniske betingelsene og installer måleren i samsvar med dem. Dette vil spare deg for problemer med strømleverandøren. For oppvarming av isolerte garasjer er veggmonterte infrarøde elektriske varmeovner de mest effektive. For varmeovner, sørg for å installere en separat effektbryter og temperaturregulator.

En riktig utstyrt rammegarasje vil gi pålitelig lagring av bilen når som helst på året. Folk foretrekker i økende grad rammebygg. Tre er ekstremt enkelt å behandle og installere, og økonomisk er dette alternativet et av de mest lønnsomme.

Det er ingenting super komplisert i konstruksjonen av en rammegarasje. Du kan håndtere de grunnleggende byggeaktivitetene med egne hender. Du trenger bare å forstå hovedtrekkene i slikt arbeid og følge instruksjonene i alt.

En av hovedfordelene med en rammegarasje for de fleste private utviklere er muligheten for å bygge den med egne hender. Det er nok å gjøre deg kjent med hovedbestemmelsene i håndboken og gjøre alt i henhold til instruksjonene. Start med å forberede det nødvendige prosjektdokumentasjon med alle nødvendige tegninger.

Nødvendig prosjektdokumentasjon

De oppførte tegningene vil gjøre arbeidet med å arrangere garasjen så enkelt og praktisk som mulig. Med deres hjelp vil det ta et minimum av tid å fullføre de nødvendige byggeaktivitetene.

Det er imidlertid ekstremt vanskelig å utarbeide et så detaljert prosjekt uten de nødvendige ferdighetene. I slike situasjoner gjenstår det enten å henvende seg til fagfolk, eller å velge passende tegninger fra åpne kilder.

Plass til garasje

Før du begynner å bygge, velg passende sted for bygging av garasje. Tenk over alt slik at det i fremtiden ikke vil være noen problemer med ut- og innkjøring av bilen.

Det er bedre at garasjen er plassert i nærheten av huset. Den optimale størrelsen på stedet for å arrangere en garasje er 10x10 m. Du kan velge dimensjonene på selve garasjen etter eget skjønn. Det anbefales på det sterkeste ikke å knytte bygningsområdet til dimensjonene til en bestemt bil, for etter en stund kan du endre bilen til en større modell.

Fjern det valgte stedet for alle typer rusk og andre tredjepartsartikler. Fjern vegetasjon fra stedet. Jevne og tamp bakken.

Merk ut stedet i henhold til planen for garasjen din. Enkle knagger og ethvert tau vil hjelpe deg med å markere territoriet.

Garasjebyggeveiledning

Begynn å bygge en rammegarasje. Du må starte, som med konstruksjonen av enhver annen struktur, med arrangementet av fundamentet.

Den første fasen er grunnlaget

Ferdig rammebygg vil ha en relativt liten vekt, på grunn av hvilken kravene til basens styrke reduseres betydelig. Det viktigste er at siden er jevn og stabil.

Om ønskelig kan en liten rammegarasje bygges selv på komprimert grus eller en flat asfaltbane, men det er tross alt bedre å foretrekke en betongoverflate.

Grav en grøft rundt omkretsen av det fremtidige fundamentet. En grop med en dybde på ca 400-500 mm vil være nok. Monter forskaling.

Fyll bunnen av grøften med et lite lag sand og grus. Hvis fundamentet bygges på vanskelig jord, legg et armeringsnett over den komprimerte tilbakefyllingen.

Hell betongløsning. Fylling kan gjøres uavhengig eller overlates til et spesialisert team.

Ved selvfylling må du bruke ekstra tid og krefter på å utarbeide løsningen.

Etter utstøping må betongen behandles med en spesiell vibrator. Han komprimerer blandingen forsiktig og fjerner overflødig luft fra den. I fravær av en vibrator er det nødvendig å minst stikke hull på betongen flere steder med en armeringsstang. Alle utsparinger tettes deretter med betong.

La foundationen stivne i 3-5 uker. Etter det kan du gå videre til andre byggeaktiviteter.

Trinn to - kjønn

Begynn å ordne gulvet.

Fyll området med grus igjen. Legg et armeringsnett over et tynt lag med grus og hell betong. Legg et takmateriale på den herdede betongen.

Legg trebjelker oppå takmaterialet. Spik dekkbordene til tømmeret.

Hvis bestått nivå grunnvann og jordfunksjoner tillater det, kan du utstyre et visningshull i garasjen. Hvis du ønsker det, kan du også lage en fullverdig kjeller. Slike tillegg vil definitivt ikke være overflødige.

Den tredje fasen - rammen

Etter å ha fullført arbeidet med å arrangere basen og gulvet, fortsett med installasjonen av rammen.

For å utstyre den nedre delen, bruk 10x5 cm plater forhåndsimpregnert med et antiseptisk middel. Monter rammens hjørnestolper, samt portstolpene, fra en 10x10 cm bjelke For fremstilling av alle andre stolper, bjelker, samt

For fagverkselementer brukes plater 10x5 cm.

Monter stativene på det nedre strømpebåndet i trinn på opptil 120 cm. Disse stativene kan festes til bunnselen ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer, spiker eller en tapp-sporforbindelse.

Bygg rammen i samsvar med prosjektet.

Hvis bredden på garasjen overstiger 4 m, for fremstilling takbjelker det er å foretrekke å bruke ikke 10x10 tømmer, men 10x5 høykvalitetsplater. De vil gjøre den ferdige bygningen mye sterkere og mer pålitelig.

For fremstilling av langsgående elementer og nødvendige jibs, bruk et 5x5 cm tømmer.

Det tar vanligvis flere dager å sette sammen en garasjeramme. For å få arbeidet til å gå raskere og enklere kan du få støtte fra 1-2 assistenter.

Fjerde trinn - taket

Fyll brett 10x2,5 cm over sperrene - de vil tjene som en kasse. Etterbehandling takmateriale velge etter eget skjønn. Du kan foretrekke både budsjettbitumen og dyrere materialer som euroskifer, metallfliser, etc. På dette tidspunktet, bli veiledet av dine personlige preferanser og rimelige budsjett.

Femte trinn - veggdekorasjon

Til interiør dekorasjon ramme garasje, bruk foring. Veggbekledning utføres med parallell oppstilling av damp-, varme- og fuktisolerende lag.

For å installere isolasjonslag må du fylle kassen. Vanligvis er kassen satt sammen av tredrager. Bjelkefestetrinnet velges individuelt i henhold til tykkelsen på de varmeisolerende platene.

Ytterhuden kan også lages med fôr. Sidespor brukes ofte. Velg materialet til den ytre huden du ønsker.

Etterbehandling fullføres med montering av doble vinduer og dører. På dette stadiet må du også bestemme deg selv det beste alternativet de nevnte strukturene.

Etappe seks - gate

Velg din port. Et stort utvalg garasjeporter presenteres på det moderne markedet - fra vanlige og mest populære svingmetallkonstruksjoner til moderne automatiske løfteportsystemer som består av flere seksjoner.

Pris ferdig port vil variere i henhold til deres designfunksjoner, brukervennlighet, kvalitet på isolasjon og finish, utseende og andre parametere. Om ønskelig kan garasjeporter lages med egne hender, etter å ha studert bestemmelsene i monteringshåndboken for den valgte typen system.

Velg dimensjoner på porten slik at du fritt kan gå inn i garasjen. Etter en stund kan du bytte bil – husk dette og lag en åpning til porten med litt margin.

Den syvende etappen - interiørarrangement

Til slutt gjenstår det bare å fullføre arbeidet med innvendig arrangement garasje. Anbefalinger for veggkledning ble gitt tidligere - foring egner seg utmerket til dette arbeidet.

I nærvær av loftsplass, det er nok å legge ut gulvet med plater 25-30 mm tykke og installere en stige.

En inspeksjonsgrop og en kjeller er tilrettelagt deretter. Elektriske ledninger blir installert.

Alt annet arbeid utføres utelukkende etter eierens skjønn.

For større bekvemmelighet, rørleggerarbeid og kloakkrør. Det anbefales også å vurdere å løse problemet med oppvarming av garasjen slik at den kan brukes så komfortabelt som mulig selv i kaldt vær.

Vellykket arbeid!

Video - DIY rammegarasje

Frame garasje - en av de mest enkle alternativer bygging av vaskerom for biloppbevaring. Det er ikke bare teknisk enkelt, men også billigere enn murstein eller betongvegger. Pris og teknisk tilgjengelighet er hovedfordelene ramme bygninger. Hvordan på egenhånd? Hvilke funksjoner er viktige å vurdere for pålitelig og riktig konstruksjon?

Rammetyper

Rammegarasjer kan lages av ulike materialer- tre, OSB, skifer asbest-sementplater, plastkledning, metallpaneler. Avhengig av materialet til rammeelementer og vegger, er garasjer delt inn i følgende typer:

• trebygninger- de bruker ofte trebjelker eller stokker som støtter, og som veggkledning- kantbånd og ukantede plater, fôr, paneler fra trematerialer. Som regel blir trekasser reist når man jobber med "det som er", når bygningen er bygget fra improviserte midler tilgjengelig - trepaneler, brett. trevegger krever høykvalitets beskyttelse mot fuktighet og fukting. De må males eller lakkes årlig. Og endre også med jevne mellomrom råtne skadede brett, erstatt dem med nye trepaneler.
• metall- de mest private typene rammekonstruksjoner for oppbevaring av biler. De bruker metallhjørner, kanaler, bjelker som støtter. Som veggkledning metallplater. Det kan være profilerte metallplater eller til og med rullede produkter. For å bygge en rammegarasje med egne hender fra metall, må du ha tilgjengelig sveisemaskin og kunne jobbe med lysbuesveising.

På en lapp

Blandede alternativer er mulig. Trebjelker kan være en støtte for plast panelvegger. Den kan fores asbest-sementplater(flat skifer).

Les mer om å bygge en rammegarasje fra forskjellige materialer- på video.

Bygging av rammegarasje

En tegning av rammen og fremtidig konstruksjon er nødvendig for nybegynnere. Det er også nødvendig å beregne forbruket av byggematerialer - støttebjelker, veggkledning, takpaneler. Du kan bruke ferdige tegninger av garasjer, standardløsninger, som er gitt i ulike anbefalinger for bygging av rammegarasjer med egne hender, i trinnvise instruksjoner. Eller kontakt ekspertene og bestill en beregning og tegning av din garasje med individuelle dimensjoner, ønsket design.

Utvidet tegning.

I det skal det være en skisse av den fremtidige rammen.

Det bør også være en tegning som indikerer dimensjonene til alle rammeelementer, avstanden mellom dem og metodene for feste til hverandre. Tegningen viser også type og dimensjoner på veggbeklædningspanelene, og hvordan de er festet til rammestativene. Materialstørrelse kan diskuteres takplater, samt trinn-avstand av taktekking lags. En riktig tegnet tegning med alle dimensjoner kan brukes som instruksjoner for bygging av garasje.

Fundament

Byggingen av en rammegarasje begynner med design. Og arbeidet med konstruksjonen begynner med å legge grunnlaget. Veggene til den fremtidige garasjebygningen kan være lette og kalde, men basen må være dyp (hvis det er et visningshull) og sterk.

Oftest brukes en grunnmur som grunnlag for en rammegarasje. Den har tilstrekkelig styrkeindikatorer, og passer på kort tid. Det er imidlertid forskjellig i vekt og krever arbeid med å laste og losse utstyr. Ved bruk av kran legges helleren i stedet for det fremtidige bruksbygget innen en time.

Før du legger platen, utfør forberedende arbeid- jevn jorda, om nødvendig, lag en liten depresjon, eller omvendt, heve fremtiden, lag en voll. Når du legger en betongplate i en grop, er bunnen først dekket med et lag med sand - for å drenere grunnvann, som et dreneringslag. Hvis platen legges på toppen av bakken uten å utdype, eller på et forhøyet sted, er det nok å jevne og komprimere bakken.

En ferdig grunnmursplate brukes dersom det ikke er behov for å bygge et inspeksjonshull under garasjen. Hvis det er behov for en tradisjonell garasjegrop, bygger de den først, og først etter det går de videre til fundamentet, veggene og taket.

En grop for en garasje er arrangert i form av en jordfordypning med nødvendig lengde, bredde og dybde. Veggene er lagt ut med murstein, eller støpt med betong, bunnen er også lagt ut med en liten betongplate. Etter å ha arrangert gropen, begynner de å helle hovedfundamentplaten.

Monolittisk fundament co visningshull.

For å forberede jorda for helling, er bunnen av den fremtidige platen dekket med sand. Etter det blir sanden sølt med vann og rammet. På toppen - legg ut rammen til det fremtidige fundamentet - fra metallbeslag, gitter, ledninger, langs omkretsen av fundamentet bygges forskaling. Etter det helles betong.

Det gis en måned til å størkne grunnmuren. Du kan tråkke på bunnplaten på en dag. Betongen vil være sterk nok til å bære vekten til en person og utføre videre byggearbeid. Men du kan bare sette bilen etter settet med endelig styrke - etter 28 kalenderdager.

På en lapp

Hvis arbeidet utføres i varmen, er overflaten av betongen dekket med et vått lerret for å forhindre overdreven tørking og sprekkdannelse av platen på grunn av den raske fordampningen av fuktighet fra overflaten. Med jevne mellomrom, mens det tørker, fuktes lerretet med vann for å opprettholde fuktigheten i overflatelaget av betong.

Overflaten på garasjeplaten må være fuktbestandig. Når du setter opp maskinen, vil vann renne fra hjulene og bunnen. Trenge inn i porene til betong, når det fryser, vil dråper av fuktighet utvide porene og starte oppsprekking av overflaten. Derfor, før støping av betong, tilsettes fuktbestandige komponenter som Penetron, Aquastop til blandingen. Når du installerer den ferdige grunnplaten, er overflaten impregnert med en vanntett blanding.

Rammemontering

Under garasjen begynner med arrangementet av vertikale støtter. I dette tilfellet kan støttene støpes inn i grunnplaten under støpeprosessen, eller kan festes til betongbase på ankerforbindelser, sammen med bunnkanten. Høyeste kvalitet og pålitelig alternativ– oppstøping av stativer med gjennomføring i grunnmur og jord. Den brukes til bygging åpne plasser med høy vindbelastning. Det krever bygging av en grop for hver støtte og dens separate sementering.

Et enklere og rimeligere alternativ er å bruke de lavere lags og festemidler. I denne metoden er den vertikale støtten ikke gravd ned i bakken, men festes med et metallhjørne til betong gulv eller tredrager, som spiller rollen bunnstropper. En slik bjelke er forhåndsfestet til fundamentplaten, og deretter er rammestøttene installert på den.

Over vertikal bærende støtter legg de øvre horisontale stokkene. På dem - konstruer tak under taket. Selve taket er konstruert av takplater, som legges på toppen av gulvlag (elementer takramme). Den nederste raden av taket er lagt med et lite overheng.

Dens kant skal strekke seg utover bygningens omkrets med 50-60 cm. Et slikt takoverheng forhindrer overdreven fukting av veggene, og dette sikrer deres tørrhet, holdbarhet og fravær av fuktighet, mugg i garasjen. Minimum størrelse gesims, opptil en halv meter, garanterer beskyttelse av veggene mot drenering av avfallsregnvann.

På en lapp

Sammenstillingen av rammen ved hjelp av gjengede elementer gjør det mulig å demontere garasjen og installere den på nytt på et annet sted. Rammegarasjen, om nødvendig, kan demonteres hvis festene er laget med bolter og skruer. Montering på bolter og skruer gir mulighet for demontering av vegger, tak og karm på garasjebygget.

Les mer om tilkobling av støttene til rammegarasjen - i videoen.

Taktyper

Taket på garasjen kan lages i form av en enkelt eller gavlstruktur. For å gjøre arbeidet med egne hender med minimal byggeerfaring, er det lettere å bygge et skurtak. I dette tilfellet vil regnvann bli drenert til den ene siden av garasjebygget. For å fordele sluket jevnt på begge sider av garasjen lages takkonstruksjonen gavl.

For bygging av et skurtak er veggene i garasjen laget forskjellige i høyden. Den ene veggen er hevet høyere enn den andre med 300, 400 eller mer mm. Forskjellen i høyden på veggene bestemmer vinkelen på taket, som igjen avhenger av mengden snøfall i vinterperiodeårets.

På en lapp

Takhellingen bestemmes av mengden nedbør i vintertid. Jo mer snø, jo større vinkel på takhellingen. For regioner med et temperert klima og en gjennomsnittlig mengde snøfall, velges takets helningsvinkel 20-25 °. For varme vintre med lite snø er 10-15° tilstrekkelig.

Med en vegghøydeforskjell på 300-400 mm og en garasjebredde på 3 m, får taket en helning på 10-15°. Noe som er nok til å rulle snø i regioner med moderat nedbør. For bygging av en garasje i områder med kraftig snøfall, er takets helningsvinkel gjort stor, opptil 30 °.

Etter konstruksjonen av rammen begynner de å henge takelementer. Trinn-for-trinn-instruksjoner for en rammegarasje regulerer reglene for montering av takpaneler. Arbeidet starter med å legge den nederste raden med takplater. På toppen - legg arkene i neste rad. Den øverste raden, som ligger langs hevningsveggen, legges sist. Dermed overlapper takplatene hverandre og hindrer fukt i å komme inn i garasjeplassen ved regn eller snøfall.

For konstruksjon er de satt sammen av trekantede rammeelementer. Størrelsen deres bestemmes av garasjens bredde og takets vinkel. Trekantede elementer settes sammen på bakken og heves deretter til taket. Her er de installert på den øvre kanten av veggene. På toppen av den ferdige takrammen - legg skifer eller metallprofil.

Etterbehandling

Interiørdekorasjonen i vaskerommet er ofte helt fraværende. Spesielt hvis garasjen er bygget uten isolasjon. Sjeldnere, når du arrangerer en varm garasje, blir det nødvendig å lukke isolasjonsmaterialet fra indre rom. I dette tilfellet blir det nødvendig og obligatorisk.

Det stilles ikke krav til fuktmotstand til materialet til innerveggbekledningen. Derfor brukes ofte paneler fra avfallstreproduksjon (OSB, sponplater) eller kryssfinerplater. Om nødvendig utfører de hyller og skap innebygd i veggen, og fester dem til støttene til garasjerammen.

Oppvarming

Behovet for isolasjon oppstår når det er nødvendig å utføre noe arbeid i garasjen om vinteren. Eller når det er planlagt å utstyre en varm garasje med muligheten til å tørke bunnen av bilen etter kjøring i den kalde og våte årstiden.

Garasjeisolasjon skiller seg fra lignende arbeid i boligbygg ved valg av varmeisolator. Hvis det er viktig å sikre et sunt mikroklima i boliglokaler, utstyr naturlig sirkulasjon luft, da er garasjeisolering lettere. Du kan klare deg med en tvungen periodisk hette. Og bruk også mindre nyttige og billigere varmeovner - polystyrenskum og glassull.

Ved isolering med glassull plasseres den mellom vertikale stolper. Takket være dens komprimerbarhet holdes den lett på plass. Tykkelsen på bomullsisolasjonen bestemmes av nivået på vintertemperaturene. For boligbygg ved en gjennomsnittstemperatur på -10 ° C, velges tykkelsen på ullisolasjonen opp til 100 mm. For garasjer og andre vaskerom velg en tykkelse på opptil 50 mm.

På en lapp

Ved isolering med glassull er det viktig å tenke på at materialet over tid kan henge. På steder hvor glassull synker, vil det dannes «kuldebroer» som varme «lekker» gjennom.

Skumisolasjon har ikke ulempene ved bruk av glassull. Styrofoam legger seg ikke over tid og mister ikke formen. Samtidig er det ganske billig, noe som gjør det til et populært rammemateriale. garasje isolasjon.

Hvis boligkvarter ikke anbefales å isoleres med polystyrenskum på grunn av mulig skadelig røyk, så er denne typen isolasjon optimal for garasjeplassen. Den er billig, enkel å installere og fungerer som en varmeisolator i lang tid, og holder varmen inne i bygningen.

Ved montering av skum dannes det hull mellom stativene på rammen. Dette skyldes stivheten til skumplatene. De resulterende monteringssporene er blåst med skum.

Typer garasjeporter

Rammegarasjer på bildet er forskjellige i design inngangsport. Tradisjonelt er garasjeporter tofløyede. Men andre design er også mulig. Hva kan være Garasjeporter?

Swing - den tradisjonelle formen for porten i form av dører som svinger åpne, åpne til utsiden av rommet. Den enkleste og rimeligste gjør-det-selv-konstruksjonen. Åpnes manuelt.

Sliding - en forbedret form for inngang i garasjen, som kan suppleres med en automatisk enhet. I denne utførelsesformen glir garasjeporten av skinnene til siden når et signal gis fra en ekstern enhet.

Roll-up strukturer er også mulige, men kostnadene deres er mye høyere, så de brukes sjeldnere i rammekonstruksjoner.