Hoe u met uw eigen handen een toilet in het land kunt installeren. Hoe je zelf een landelijk toilet kunt bouwen

We houden allemaal van comfort het dagelijks leven, maar het komt zelden voor dat we het zomaar krijgen, zonder enige moeite te doen. Sommige mensen betalen ‘specialisten’ om hun huis te repareren, waarbij ze vaak slordig werk doen, terwijl anderen liever alles doen met mijn eigen handen, wat zonder de juiste aanpak ook tot problemen kan leiden.

Bovendien brengt elk pad aanzienlijke financiële kosten met zich mee, en daarom bespaart de aanvankelijk correct gekozen aanpak niet alleen uw zenuwen in de toekomst, maar bespaart u ook het gezinsbudget.

En als op dit moment de meeste appartementen al zijn uitgerust met alle noodzakelijke voorzieningen, dan zijn de zaken in datsja-gebieden vaak iets erger, vaak ervaren mensen die uit de stad naar hun datsja komen een aantal ongemakken, en een van de meest opvallende is; het ontbreken van een toilet.

In dit artikel wil ik je vertellen hoe je met relatief goedkope materialen met je eigen handen een toilet in je landhuis kunt maken. Hij zal zich verdiepen in de fijne kneepjes van dit proces, alle nuances en moeilijkheden uitleggen, omdat een toilet op het platteland met je eigen handen, waarvan je een foto in het artikel zult zien, helemaal geen luxe is, maar een noodzaak.

Dus, hoe bouw je met je eigen handen een toilet in je landhuis?

Allereerst moet je over dit proces weten dat de constructie van een dergelijke structuur in onze tijd hogere kosten vergt dan voorheen, helaas houdt het niet eens verband met modetrends, maar met nieuwe sanitaire eisen, die strikt de noodzaak aangeven om een ​​milieuvriendelijk milieu te behouden.

Tegelijkertijd is er een dringende kwestie over de verwijdering van opgehoopt afval, omdat de noodzaak om regelmatig een eenvoudig toilet in een landhuis schoon te maken iemands leven in een nachtmerrie kan veranderen. Dit probleem zal worden opgelost moderne technologieën, die nu veel goedkoper en toegankelijker zijn geworden, waardoor de meeste mensen ze op hun perceel kunnen gebruiken.

Tenslotte ook hier weer de wens om het maximale te creëren comfortabele omstandigheden voor het bestaan ​​zijn nu maar weinig mensen tevreden met een klein gammel hokje met een gat in de vloer, wat begrijpelijk is, want dergelijke constructies verbeteren niet landelijke vakantie, en bovendien bederven ze het uiterlijk van de site als geheel.

In dit opzicht wordt het duidelijk dat het ideale toilet voor een zomerhuis veilig moet zijn omgeving, handig vanuit het oogpunt van afvalverwerking, comfortabel in gebruik en staat prachtig op een zomerhuisje.

Na het definiëren van de hoofdtaak is het noodzakelijk om een ​​aantal andere belangrijke problemen op te lossen:

1. Bepaal op basis van de plaatselijke omstandigheden hoe het afvalwater wordt afgevoerd, waar het wordt geloosd en hoe het wordt afgevoerd.

2. Vind geschikte plaats bij het zomerhuisje om een ​​toilet te installeren.

3. Maak uw voorkeurskeuze constructieve oplossing– dit kan een stand of een hut zijn.

4. Vind decoratief ontwerp, die qua constructiecomplexiteit en uitstraling optimaal op elkaar afgestemd zouden zijn.

5. Bepaal de noodzakelijke uitgaven voor iedereen.

Al deze problemen zijn grotendeels met elkaar verbonden, dus ze moeten op een alomvattende manier worden opgelost, waarbij je nadenkt over hoe je met je eigen handen een toilet in het land kunt maken. Tegelijkertijd kun je jezelf bij het bouwen van een stand meer vrijheid gunnen, omdat het er alleen van afhangt verschijning en gemak, en het meest complexe en dure element hier is de basis.

Waarvan moet je een toilet in het land bouwen?

In de meeste gevallen is het het beste om te bouwen houten toilet voor een zomerresidentie is dit te danken aan de lage kosten van dit materiaal. Bovendien is hout zeer gemakkelijk te verwerken, heeft het goede hittebestendige eigenschappen en veroorzaakt het bij correct gebruik geen schade aan de mens; Vanwege correcte verwerking Je kunt het bestand maken tegen weersomstandigheden en ongeschikt maken voor eventuele bacteriën of insecten om erop te groeien.

Bovendien kunt u met een lichtgewicht houten structuur besparen op een fundering, wat in sommige gevallen misschien helemaal niet nuttig is, omdat de grootte van een toilet in een datsja met uw eigen handen klein kan zijn, in welk geval de cabine eenvoudigweg kan zijn worden geplaatst op monolieten of bakstenen van gewapend beton.

Om met uw eigen handen een eenvoudig toilet in het land te bouwen, moet u beslissen over de soorten materialen.

Voor de constructie van het frame worden ze vaak gebruikt gewoon hout het is handig om de vloer en de toiletbril te bedekken met een tand-en-groefplaat; gesneden of tand-en-groefplaten zijn geschikt voor externe bekleding, en gesneden en ongesneden platen zijn geschikt voor het bekleden van het dak.

Bij de constructie van omhulsels kunnen platen van waterdicht multiplex of OSB effectief zijn, die ook kunnen worden gebruikt om latten voor omhulsels te maken. Goed spul kan een tand-en-groefplaat worden die, tegen een iets hogere prijs, qua eigenschappen de meeste andere materialen overtreft.

Voor gebogen delen is het optimaal om een ​​scheepsplank te gebruiken, die naast al het andere veel langer meegaat in gebieden waar regelmatig neerslag valt, maar in vergelijking met een tand-en-groefplank windstoten tegenhoudt. minder goed.

Allemaal zonder uitzondering houten elementen moet eerst behandeld worden tegen rot, daarna tegen vocht. Het is deze volgorde die het meest correct is, waarin de planken het langst zullen dienen.

Ook de delen van het toilet die naar binnen wijzen (richting de beerput en de grond) moeten worden behandeld bitumen mastiek of hete bitumen.

Wat voor soort toilet moet ik in mijn datsja bouwen?

Zelfs als u besluit om met uw eigen handen een eenvoudig toilet in uw landhuis te bouwen, mag u het belang van het uiterlijk ervan niet vergeten. Bestaat een hele serie soorten hutten, in de vorm van een huis, hut, hut, vogelhuisje. Uiteindelijk kun je altijd met vormen experimenteren en iets volkomen ongebruikelijks doen, maar in mijn artikel zal ik me concentreren op de basisopties, zonder in te gaan op het gebied van complex ontwerp.

Wat is het verschil tussen de genoemde soorten hutten:

1. Bij het bouwen van een hut moet je begrijpen dat deze sterk en structureel is, goed bestand is tegen neerslag en wind, geen grote hoeveelheden materialen vereist, tegelijkertijd veel ruimte nodig heeft en last heeft van een aantal van ongemakken, voornamelijk door krappe omstandigheden. Als je het groter probeert te maken, verdwijnt het voordeel van het besparen van materialen. Het ontwerp zelf is primitief en past mogelijk niet bij sommige zomerhuisjes.

2. In termen van complexiteit van de constructie is een vogelhuisje zelfs eenvoudiger dan een hut; het vereist geen grote hoeveelheden materialen en neemt minimale ruimte in beslag. Het heeft echter een zwak ontwerp, houdt de temperatuur niet goed vast en is gevoelig voor tocht. Ondanks de tekortkomingen kan een dergelijk ontwerp optimaal zijn als een buitentoilet bedoeld is voor een zomerresidentie.

3. Bij de constructie van een huis kun je een grotere hittebestendigheid en sterkte bereiken dan een vogelhuisje. Er is ook wat land en materialen voor nodig, maar het is moeilijker om er een watertank op te plaatsen. Met dit ontwerp kunt u het meeste gebruiken verschillende afwerkingen en ontwerpelementen.

4. De complexiteit van het bouwen van een hut is groter dan die van andere soorten hutten; bovendien zijn er meer materialen nodig. Tegelijkertijd kunt u dankzij de gefacetteerde vorm zeer duurzame structuren creëren die goed beschermd zijn tegen ongunstige omstandigheden. klimatologische omstandigheden. Qua functionaliteit en ergonomie is dit één van de beste opties. En de ontwerpmogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Wanneer het type uiteindelijk wordt gekozen, is het noodzakelijk om de grootte van het toilet in het land te bepalen.

Voor een vogelhuisje met huisje zijn de ideale afmetingen van de vloer en toiletbril minimaal 1,2 meter breed en 1,5 meter diep. In het geval van een hut en een hut kan de diepte op 1,5 meter worden gelaten en de breedte op ongeveer 0,9 meter.

Het is belangrijk dat er minimaal 40 centimeter afstand is tussen het hoofd van de persoon die binnenkomt en de muren. Tegelijkertijd optimale hoogte het plafond kan meerdere meters worden genoemd. Als de vraag rijst hoe je een toilet in een landhuis moet bouwen, is het over het algemeen belangrijk om te onthouden dat veel van de parameters afhangen van je voorkeuren. In dit opzicht kan de grootte van het toilet worden aangepast, afhankelijk van uw eigen lengte, enz.

Bijna alle hierboven genoemde typen cabines hebben een gemeenschappelijk nadeel, namelijk blootstelling aan windstoten als de toiletdeur niet gesloten is. Om dit tegen te gaan, hoeft u alleen maar de deur op stalscharnieren te installeren. Voor meer duurzame constructies net als een hut kun je geheime lussen gebruiken.

Waar moet het toilet in het land worden geplaatst?

Je kunt niet nadenken over hoe je een eenvoudig toilet in een landhuis kunt maken zonder rekening te houden met zulke belangrijke aspecten als de locatie, vooral als het om de aanwezigheid van een beerput gaat, waarvan de constructie verboden is als grondwater gelegen op een hoogte boven de 2,5 meter.

De keuze van de locatie voor de bouw moet gebaseerd zijn op een aantal factoren, zoals de grondsoort, de voorgestelde fundering, de afstand tot de woning, enz. Al deze elementen zijn nauw met elkaar verbonden en vragen om een ​​serieuze aanpak, want niet alleen het gemak, maar ook de veiligheid voor u en het milieu hangt ervan af.

Er zijn strenge sanitaire normen, die de plaatsing van dit soort constructies op een afstand kleiner dan 12 meter van de dichtstbijzijnde woning verbieden, en de afstand tot een waterbron moet minimaal 20 meter zijn. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden over de buren, die de bouw van een toilet vlak onder hun hek waarschijnlijk niet zullen goedkeuren.

Om zelf een toilet voor uw datsja te bouwen, moet u eerst beslissen hoe ver u bereid bent te lopen; in sommige gevallen heeft de afstand van het toilet tot het huis alleen maar een positief effect op de sfeer van de datsja en de nabijheid van het huis naar de beerput kan volkomen onaangenaam zijn, bijvoorbeeld door eventuele geurtjes. Tegelijkertijd moet de locatie van het toilet toegankelijk zijn voor de toegang van een rioolwagen, omdat maximale lengte de slang is ongeveer 7 meter.

Het is goed als het mogelijk is om het toilet op een onopvallende en afgelegen plek te installeren, bijvoorbeeld in de tuin, waar bomen het aan het zicht onttrekken. algemeen beeld. Het is ook belangrijk om te onthouden dat het plaatsen van het toilet in een lage ruimte kan leiden tot een snellere vulling van de beerput, omdat het grootste deel van de neerslag er direct in valt. En de locatie van een dergelijke constructie op hoogte kan deze gevoelig maken voor sterke windstoten.

Nadat de locatie is bepaald, is het zeker noodzakelijk om te beslissen welk type beerput daarvoor geschikt is.

Soorten beerputten voor toiletten in het land

Om stap voor stap een toilet in uw landhuis te bouwen, is het belangrijk om te kiezen juiste soort beerput. Ze verschillen voornamelijk in de mate van penetratie van afval in de grond en zijn verdeeld in afgesloten putten, evenals putten met een filterbodem.

Voor afgesloten putten is meer geld nodig omdat ze vaker moeten worden schoongemaakt. Putten met een filterbodem zijn goedkoper, maar zijn beladen met milieuvervuiling en het gebruik ervan is vanuit het oogpunt van sanitaire normen niet toegestaan.

Er zijn verschillende soorten muren voor beerputten, ze kunnen monolithisch, baksteen, plastic zijn of ook uit betonnen ringen bestaan. Elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Bakstenen beerputten zijn niet goedkoop te noemen, maar ze zijn behoorlijk duurzaam, ze kunnen behoorlijk diep worden gemaakt, wat de noodzaak van frequent schoonmaken vermindert, ze hebben voldoende goede afdichting. Het is mogelijk om zowel een gesloten versie als een ontwerp met filterbodem te creëren.

Plastic containers zijn vrij goedkoop, maar vanwege hun formaat moeten ze vaker worden schoongemaakt; bij het creëren van een afgesloten structuur moet je alleen de container afsnijden bovenste deel Bij het maken van een filter wordt ook het onderste gedeelte afgesneden en wordt de bodem bedekt met een filterlaag.

Constructies van betonnen ringen kunnen niet luchtdicht zijn omdat ze gemakkelijk in de grond bewegen; het gebruik ervan is alleen toegestaan ​​op plaatsen waar grondwater zich op aanzienlijke diepte bevindt. Nadat het gat met ringen is gevuld, wordt de bodem ervan gesloten betonnen dekvloer of een filterlaag.

Monolithische betonnen beerputten zijn goed afgedicht, maar vanwege de aard van hun constructie kan het moeilijk en duur zijn om ze te diep te maken, wat betekent dat ze regelmatig moeten worden schoongemaakt.

Over beerputten gesproken, je zou kunnen denken dat het bouwen van dit soort constructies buitengewoon moeilijk is; hieronder zul je zien hoe je een toilet kunt bouwen in een landhuis, foto's, instructies, beschrijving van het proces.

Doe-het-zelf toilet op het platteland stap voor stap met foto's

Als we de vraag benaderen hoe je zelf een toilet in een datsja kunt maken, laten we een relatief eenvoudig en comfortabel ontwerp nemen, waarbij de constructie met foto's wordt begeleid, want om met je eigen handen een toilet in een datsja te bouwen, zijn tekeningen niet nodig, het is vrij eenvoudig om het zonder hen te doen.

De basis zal zijn betonnen pijlers Voor hen maken wij gaten van 130 millimeter bij 0,8 meter. We steken leidingen naar binnen tot de maximaal mogelijke diepte (bijvoorbeeld oude waterleidingen). Vul daarna alles met de oplossing met behulp van dakbedekking en mouwen.

De omsnoering wordt een balk van 100 bij 100, die we op de hoeken vastschroeven.

De vloer en toiletbril bekleden wij met tand- en groefplanken. Het ontwerp van de toiletbril zelf is standaard, niets bijzonders, je kunt hem afneembaar maken.

Wij maken de rekken van 50/50 hout.

We maken het dak van geschaafde planken van 25 bij 120, voegen er platte gegalvaniseerde platen aan toe, buigen ze langs de randen aan de voor- en achterkant en bedekken de zijkanten van de planken met een gegalvaniseerd profiel.

Voor de wanden en toiletbril nemen we 9 millimeter OSB, lakken deze aan de binnenkant om de kans op splinters te verkleinen, en lakken ook de toiletbril.

De buitenmantel is gemaakt van een blok van 25 bij 50, bijna alles is voldoende, en we plaatsen er een gevelbeplating bovenop.

In het onderste gedeelte langs de omtrek van de structuur kun je wat stukjes golfkarton plaatsen, dit zal helpen het gewenste visuele effect te creëren.

De dorpel kan afgewerkt worden met galvanisatie.

Voor het raam bij de ingang kan polycarbonaat worden gebruikt; er kunnen kleine openingen worden toegestaan ​​om ventilatie te creëren.

De deur is gemaakt van een plaat OSB, aan de onder- en bovenkant zijn planken 25 bij 120 geplaatst, met buiten het bord is ook geplaatst, er blijft ruimte over voor de gevelbeplating, je kunt de planken vastzetten met de OSB-plaat eenvoudige zelftappende schroeven. De gevelbeplating wordt ook met kleine zelftappende schroeven aan de constructie bevestigd.

Ik hoop dat de beschrijving van hoe je met je eigen handen een toilet voor een datsja kunt maken dat ook zal zijn stap voor stap foto Dit proces zal iemand inspireren tot nieuwe prestaties in het verbeteren van het levenscomfort, omdat het van zulke kleine dingen afhangt dat het volledige plezier van een vakantie op het platteland afhangt.

Nu weet je hoe je een toilet in het land kunt maken, welke moeilijkheden hierbij kunnen optreden en waar je rekening mee moet houden.

Doe-het-zelf toilet in het land. Video van het bouwproces.

Het eerste gebouw dat op welke plek dan ook verschijnt, is een toilet. Op de een of andere manier kunnen we wel zonder huis en douche, maar niet zonder dit gebouw. Voor velen is een doe-het-zelf-tuintoilet hun eerste bouwervaring. Het is goed dat de structuur eenvoudig is, dus zelfs zonder ervaring is het gemakkelijk te doen.

Het allereerste gebouw in de datsja is een toilet. Vaak is dit de eerste ervaring met doe-het-zelf bouwen.

Hoewel een landelijk toilet niet het meest complexe gebouw is, heeft het veel mogelijkheden. Je kunt niet zonder een duidelijk actieplan. Laten we stap voor stap beschrijven hoe je een toilet in het land kunt bouwen:

1. Kies het type toilet.
2. Bepaal de locatie op de bouwplaats.
3. Bepaal de afmetingen en materialen voor de constructie.
4. Je begint met de bouw.

Nu over elk punt in meer detail.

Zonder beerput

In de meeste gevallen zijn toiletten zonder beerput veel gemakkelijker en sneller te bouwen. Daarin wordt afval verzameld in een luchtdichte container, die meestal direct onder de toiletbril wordt geplaatst. Het hele verschil zit hem in de manier waarop het afval wordt verwerkt en de geur ervan wordt geneutraliseerd. Er zijn de volgende soorten:

De voordelen van landelijke toiletten zonder beerput (ook wel droog genoemd) zijn aanzienlijk:

Er zijn ook aanzienlijke nadelen:

• In de fabriek gemaakte toiletten zijn niet zo goedkoop.
• Het is noodzakelijk om de container periodiek te vervangen.
• Het is noodzakelijk om de beschikbaarheid van neutralisatiemiddelen te monitoren.

Normen voor het installeren van een toilet op de site

Voor puttoiletten gelden de meeste beperkingen: het is noodzakelijk om mogelijke besmetting te beperken. De regels zijn:

De overige normen zijn geldig voor alle soorten toiletten:

• Er moet minimaal 1 meter afstand tot de perceelgrens aanwezig zijn.
• Deuren mogen niet opengaan naar het aangrenzende gebied.
• Bij het kiezen van een locatie moet u rekening houden met de heersende windrichting.

Wanneer u een plaats kiest waar u met uw eigen handen een toilet voor uw datsja gaat bouwen, let dan niet alleen op uw eigen gebouwen en objecten, maar ook op die van uw buren. Dit helpt wrijving met hen en met het sanitaire station te voorkomen.

Als u een toilet met een beerput bouwt, moet u aan alle genoemde vereisten toevoegen: de organisatie van een ingang voor een rioolwagen.

Hoe je met je eigen handen een toilet in het land kunt maken

U heeft de eerste twee stappen al doorlopen: u heeft het type toilet gekozen en de plaats om deze te installeren. De volgende stap is het kiezen van de maten. Het is niet zo moeilijk om erover te beslissen. Ze vertelden ons hoe we het volume van een beerput moesten kiezen - 1,5 kubieke meter is genoeg voor 2-3 personen, nu ongeveer hoe groot het toilethuis zou moeten zijn. Het hangt allemaal af van uw eigen wens en van de grootte van de eigenaren. IN standaard versie Toiletten zijn gemaakt in de volgende maten:

• hoogte - 220 cm;
• breedte - 150 cm;
• diepte - 100 cm.

Deze afmetingen zijn handig voor mensen met een gemiddeld postuur. Ze kunnen naar wens worden gewijzigd. Er zijn geen normen.

Toilethuizen zijn meestal gemaakt van hout. Maar dit is niet de regel. Hij komt misschien uit plaatmateriaal type vezelplaat, gipsvezelplaat, gemaakt van platte leisteen, baksteen en andere bouwmaterialen, geprofileerd plaatwerk, zelfs van plastic.

Je kunt met je eigen handen een toilet in je datsja bouwen van welk materiaal dan ook. Deze is gemaakt van golfkarton

Het meest favoriete dakbedekkingsmateriaal voor een landhuis is leisteen. Het apparaat is goedkoop zacht dak uit gelaste materialen. Over het algemeen kunt u elke beschikbare versie gebruiken. Het zit vast aan een doorlopende omhulling, dus veel verschil is er niet.

Het bouwen van een dorpstoilet

De laatste fase is de daadwerkelijke constructie. De procedure wordt bepaald door welk type toilet u gaat bouwen. Als er een beerput is, wordt dit eerst gedaan.

Beerput voor toilet

De procedure voor de bouw is als volgt:

Om geen last te hebben van metselwerk en waterdichting, kunt u een speciale installatie installeren kunststof houder- septic tank. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende volumes en uitvoeringen - met één of twee halzen.

Septische tanks erin beerput landelijk toilet - en geen problemen met waterdichtheid

Er wordt een put gegraven die iets groter is dan de grootte van de geselecteerde septic tank, de container wordt geïnstalleerd en gevuld met eerder verwijderde grond. De constructie van zo’n beerput is vele malen sneller en betrouwbaarder.

Cabine voor landelijk toilet

Elk toilet voor een zomerresidentie wordt geïnstalleerd in een klein hutje. De eenvoudigste manier om met uw eigen handen een rechthoekige structuur te maken is schuin dak: minimale tijd, kosten en materialen.

Standbasis - palen

Het eerste waar u voor moet zorgen, is de aanwezigheid van vloeren. Het moet enige afstand boven de grond worden geheven. Het is handiger om dit te doen met behulp van kolommen die in de hoeken van het gebouw zijn gevouwen. Het is nauwelijks de moeite waard om ze te begraven tot de diepte van het bevriezen van de grond, maar het is noodzakelijk om ze 20-30 cm onder de vruchtbare laag in de grond te begraven. Ze zijn meestal gemaakt van baksteen, breuksteen, ze kunnen uit beton worden gegoten, enz. Op basis hiervan zal de cabine tijdens het deinen omhoog gaan, maar meestal leidt dit niet tot ernstige schade: de constructie is klein.

Het bleek dat het niet zo moeilijk is om met je eigen handen een toilet voor een zomerhuis te bouwen. Er zijn weinig tijd en kosten nodig. Maar gaandeweg verwerf je nuttige vaardigheden.

Op een datsja of privéperceel moet het eerste gebouw een toilet zijn. Zelfs als de bouw nog maar net begint, kun je niet zonder deze structuur. De situatie zal relevanter zijn wanneer permanente verblijfplaats of periodieke reizen naar het land. Het meest optimale oplossing er zal een regeling zijn buiten toilet. De constructie is niet bijzonder ingewikkeld. Iedereen kan de taak aan klusjesman aan huis. Precies hoe u een buitentoilet met uw eigen handen kunt uitrusten we zullen praten verder.

Soorten buitentoiletten

Toilet met beerput. Meestal een houten hokje of huis, waaronder een beerput. Het functioneert eenvoudig. Al het afval wordt in een put geplaatst. De vloeistof verdampt en wordt opgenomen in de bodem. Dichte resten hopen zich op. Ze moeten van tijd tot tijd worden verwijderd.

Tegenslag kast. Heeft ook een beerput. Het is echter volledig verzegeld en grote maten. Het proces van drainage ervan is onaanvaardbaar. Reiniging gebeurt alleen door te pompen met een rioolafvoermachine. Meestal worden dergelijke constructies gebruikt voor woongebouwen en wordt er een toilet geïnstalleerd.

Poeder kast. Voor dit systeem is geen beerput nodig. In de woning wordt een toiletbril geplaatst, waaronder een opslagcontainer voor afval wordt geplaatst. In de directe omgeving ligt veen. Na elke toiletbezoek wordt de uitwerpselen besprenkeld met een laagje turf. Wanneer de container vol is, wordt deze eenvoudig naar de composthoop gebracht.

Een dergelijk buitenapparaat heeft een aantal voordelen. Vergeleken met een beerputtoilet heeft het een eenvoudiger ontwerp. Het kan zelfs in een woonwijk worden geplaatst. Het proces van het schoonmaken van een afvalcontainer is echter niet erg prettig.

Turf droogtoilet. Het is een soort kruitkast, maar dan gemaakt in een fabriek. Ziet eruit als een plastic toilet met een stortbak. Het werkingsprincipe is volledig vergelijkbaar met de vorige optie. Turf wordt ook gebruikt om rioolwater toe te voegen. Dergelijke droogtoiletten zijn geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Chemisch toilet. Het verschil met de vorige optie is het gebruik van chemische reagentia in plaats van turf. Ze breken afval af en ontgeuren het. Biobacteriën kunnen worden gebruikt als chemisch actief medium. Ze hebben zelfs de voorkeur voor zomerhuisjes. De producten van hun verwerking kunnen zelfs in tuinbedden worden weggegooid. In zoverre zijn ze veilig.

Waar kan ik het toilet plaatsen?

We hebben de uitzichten op een rij gezet. Nu is het de moeite waard om te begrijpen waar je met je eigen handen een toilet in een privéhuis kunt plaatsen. Uiteraard is dit gedeelte alleen van toepassing op puttoiletten. Dit heeft geen invloed op poederkasten en varianten van droogkasten, aangezien deze geen problemen veroorzaken bij het kiezen van een locatie. Ze kunnen op elke gewenste plek worden geplaatst.

We spraken erover in een van de artikelen. Het onderzocht in detail alle nuances van plaatsing. Voor de beerput gelden dezelfde regels. Wij raden u aan deze te bestuderen voordat u begint met het inrichten van het toilet.

Het heeft geen zin om ze in het kader van dit artikel te herhalen. Al deze informatie vindt u door de link te volgen. Laten we verder gaan met bouwkwesties.

Pittoilet

Wanneer u met uw eigen handen een toilet in een privéwoning maakt, moet u zich aan de aanbevolen constructiekenmerken houden. Ja, te veel groot huis het heeft geen zin om dit op te zetten. Er is geen extra ruimte nodig en het zal fris zijn in de winter. Integendeel, een te klein gebouw zal onhandig zijn. Daarom zijn de optimale maten als volgt:

• Hoogte – van 2 tot 2,5 meter;
• Lengte – tot 1,5 meter;
• Breedte – 1 meter.

In een van de vorige artikelen hebben we dat gegeven. Daarom, als je een kant-en-klare getekende versie nodig hebt, volg dan de link en studeer.

Beginfase en voorbereiding van de put

De eerste fase zal voorbereiding zijn. Helemaal aan het begin moet u over het project nadenken en de site voorbereiden. U dient onmiddellijk de benodigde materialen en gereedschappen klaar te leggen.

Hierboven hebben we de kwestie van het kiezen van een locatie al besproken. Het moet met alle ernst worden benaderd. Als je niet over alle nuances nadenkt, kun je veel problemen krijgen. Een beerput verplaatsen is niet zo eenvoudig.

Na de eerste voorbereiding en selectie van een locatie, kunt u beginnen met het inrichten van de beerput. Voor een buitentoilet dat geen continu gebruik vereist, is een put van 1-1,5 m3 geschikt. U kunt de put handmatig voorbereiden of speciale apparatuur gebruiken. Maar in ieder geval het meest optimale maat zal het volgende zijn:

• Diepte – 2 meter;
• Breedte – 1,5 meter;
• Lengte – 1,5 meter.

Om de wanden van de put te versterken, kunt u planken, oude banden, betonnen ringen of stenen gebruiken. Als alternatief kunnen metalen of plastic vaten worden gebruikt.

Bij het leggen van stenen is het noodzakelijk om versterking te maken. Gebruikte versterking of versterkt gaas. Alle naden moeten zorgvuldig worden afgedicht en waterdicht worden gemaakt. De beerput mag geen vloeistof doorlaten.

Over het algemeen zal de technologie voor het regelen van een beerput er als volgt uitzien:

• Er wordt een kuil gegraven. Het moet 30 centimeter groter worden gemaakt dan het geplande harken;
• Klei wordt onderaan geplaatst en verdicht. Dikte – tot 30 cm. Het wordt een kasteel van klei. Dankzij dit dringt het rioolwater niet in de grond.
• De muren en de bodem zijn aangelegd met baksteen, natuursteen of planken. De belangrijkste vereiste is het onvermogen om water door te laten. In dit stadium wordt waterdichting uitgevoerd.
• De opening tussen de muur en de grond moet ook worden afgedicht met klei. Dit is ook een slot - externe waterdichting.
• Bovenop de put wordt een plafond gelegd. Meestal worden platen met een dikte van 40 millimeter gebruikt. Het is noodzakelijk om 2 gaten in dit plafond te maken. De eerste is vereist voor het installeren van de toiletbril. De tweede is voor het pompluik.
• Ventilatie is bezig.

Om al het arbeidsintensieve werk van het aanleggen van muren met waterdichting te elimineren, kunt u een geschikte container gebruiken (bovenstaande opties) of een speciale container: een septic tank. Deze optie wordt 2 keer sneller uitgevoerd.

Bouw van een toilethuis

Voor elk toilet is een toilethokje nodig. Als je het zelf doet, is de eenvoudigste manier om een ​​rechthoekige structuur te bouwen. Het dak is hellend. Deze optie vereist een minimale hoeveelheid tijd en materialen. De hele bouwprocedure werd in het artikel in meer detail besproken .

Allereerst moet je de vloer maken. Het moet echter van de grond worden gehaald. Dit kunt u het beste doen met behulp van pilaren op de hoeken van de constructie. Het is het beste om ze met 20-30 centimeter te verdiepen. Ze zijn gemaakt van stenen, bakstenen of beton. Er zijn speciale afstandhouders van beton, zoals op de afbeelding. Het vinden ervan zal echter moeilijker en duurder zijn dan het zelf maken ervan.

• Vloeren worden op de pilaren geplaatst. Meestal van hout. Het is beter om de boom te behandelen met beschermende preparaten. Het is de moeite waard om de agressieve omgeving te onthouden.
• Verticale steunen zijn geïnstalleerd. Hiervoor wordt hout van 100x100 mm of groter gebruikt. De hoogte kies je zelf, maar wij hebben advieswaarden meegegeven. De voorste moeten 15 cm hoger gemaakt worden. Dit is nodig om een ​​dakhelling te creëren. Ze worden aan de basis bevestigd met platen of stukjes staven. Het is beter om zelftappende schroeven te gebruiken in plaats van spijkers.
• Aan de bovenkant is de omtrek ook verbonden met hout.
• Voor de deuropening wordt hout van 50x100 mm gebruikt. De breedte wordt geselecteerd op basis van de grootte van de deur.
• Het frame is omhuld met planken, multiplex of OSB-platen.
• Er wordt aan het dak gewerkt. Als bekleding kunnen dezelfde materialen worden gebruikt.
• De dakbedekking wordt gelegd - leisteen, golfplaten of zachte bekleding.
• Er worden deuren geplaatst.

Toilet zonder beerput

Zonder put is het veel gemakkelijker en sneller om zelf een buitentoilet voor uw datsja te maken. Bij de onderzochte opties zag je dat al het afval in containers wordt ingezameld. Om zich op straat te bevinden, hoeft u dus alleen maar een geschikte stand te bouwen. Je hebt de technologie gezien voor het bouwen van een cabine voor een buitentoilet. Daarom kan een toilet zonder beerput op precies dezelfde manier worden gebouwd.

Dergelijke toiletten hebben aanzienlijke voordelen:

• Het is niet nodig om een ​​gat te graven of af te dichten.
• Regelmatig pompen of schoonmaken is niet nodig.
• Afval na verwerking kan worden gebruikt als meststof.

Fabriekstoiletten hebben echter hun nadelen:

• In de fabriek gemaakte toiletten zijn niet goedkoop.
• De container zal van tijd tot tijd vervangen moeten worden.
• Het is noodzakelijk om de neutralisatiemiddelen te monitoren.

Ondanks bepaalde nadelen winnen moderne droogkasten steeds meer populariteit. Uiteraard kunnen de mogelijkheden voor gebruik binnenshuis opwegen tegen de eventuele nadelen. Bij aankoop soortgelijk apparaat U hoeft zich helemaal geen zorgen te maken over het regelen van een buitentoilet en het probleem wordt eenvoudig en eenvoudig opgelost.

Volwaardig perceel zomerhuisje Je kunt je nauwelijks voorstellen zonder toilet. Dit is een primitieve structuur - minimaal vereist voor een comfortabel verblijf buiten de stad. De eenvoudigste oplossing voor een landelijk toilet is een beerput, die u eenvoudig met uw eigen handen kunt maken zonder dat u er iets bij hoeft te doen hulp van buitenaf Er zijn echter opties die moeilijker te implementeren zullen zijn.

Voorbereiden op werk

Eerst moet u beslissen over het ontwerp van het toekomstige toilet. De keuze zal van veel factoren afhangen: de gewenste constructiekosten, gebruiksfrequentie, onderhoudsgemak, enzovoort. Laten we eens kijken naar de meest voorkomende ontwerpen.

Pittoilet

Dit is natuurlijk het meest populaire ontwerp in datsja-gebieden en in alle dorpen en gehuchten. De reden is simpel: het is niet moeilijk om te bouwen, omdat een gewone put als riool zal dienen. Het rioolwater in dergelijke toiletten verdampt of wordt in de grond opgenomen.

Het is niet moeilijk te raden dat hoe dieper het gat, hoe minder vaak het hoeft te worden schoongemaakt. Meestal wordt het gat eenvoudigweg begraven en wordt er een nieuw gat naast gemaakt. De structuur zelf boven de put (toiletframe) wordt alleen beperkt door je verbeeldingskracht - het kan absoluut van alles zijn, je hoeft alleen maar te zorgen voor ventilatie en de juiste structurele sterkte. Laten we de belangrijkste soorten frames bestuderen:

Houten toilet

De houtkeuze wordt gerechtvaardigd door de lage kosten en het constructiegemak - minimale vaardigheden zijn voldoende voor de constructie ervan. Een houten structuur kan op verschillende manieren gedecoreerd worden: een raam uitsnijden, een ontwerp verbranden... of het zelfs stileren als de hut van Baba Yaga. Vaak wordt dakspaan als bekleding gebruikt.

Met de nodige zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen veranderen dergelijke landelijke toiletten in echte architectonische kunstwerken. Deze constructievorm heeft ook een praktisch voordeel: als het gat gevuld is, kan het huis eenvoudig worden opgetild en naar een nieuw huis worden verplaatst.

Toilet gemaakt van metalen profielplaten

Als je het materiaal hebt, is zo'n toilet nog eenvoudiger te bouwen dan een houten. Maak het frame van hout of metalen buizen en bedek het dan eenvoudig met leistenen platen en bevestig het met schroeven of klinknagels. Een metalen kast wordt in de zomer erg heet, dus deze moet op een schaduwrijke plek worden geïnstalleerd en de binnenkant moet bijvoorbeeld worden afgedekt met schuimplastic.

Bakstenen toilet

Meet alles meerdere keren op en controleer het nogmaals voordat u het bouwt. Uiteraard kunt u het niet naar een nieuwe locatie verplaatsen. Zoek van tevoren een manier om de beerput schoon te maken. Vergeet de noodzaak om een ​​betonnen vloer te installeren niet.

Poeder kast

Dit is het eenvoudigste type toilet: het rioolwater wordt opgevangen in een kleine emmer (15-20 liter) die onder de toiletbril is geïnstalleerd. In winkels kun je een speciale container kopen met een meegeleverde stoel. Na een toiletbezoek wordt het afval afgedekt met as of zaagsel (turf kan ook). Het zou een goed idee zijn om binnenshuis een doos met deze bulkmaterialen te plaatsen.

Het grootste nadeel van een poedertoilet is ongetwijfeld de noodzaak om de inhoud van uw emmer regelmatig te legen compostput, en dit is geen prettige taak. Maar het is heel gemakkelijk te verzorgen en kan erin worden geplaatst landhuis(met goede ventilatie).

Turf toilet

Dit is de “grote broer” van de poederkast. Het belangrijkste verschil is dat hier turf in de container wordt gegoten (er is geen extra doos met zaagsel of turf nodig).

Tegenslag kast

En dit is een geavanceerd analoog van een toilet met een beerput. Een latrine van dit type maakt gebruik van een geavanceerder type beerput - de wanden en bodem zijn afgedicht (er wordt een put uitgegraven - er blijft een gat over om afval weg te pompen met een rioolmachine).

Om rioolslangen gemakkelijk te kunnen routeren, is een langwerpige put vereist. Een groot nadeel van een dergelijk systeem is de onmogelijkheid van zuivering in winterperiode. Woont u in de winter in een landhuis, installeer dan een putverwarmingssysteem.

Een locatie voor installatie kiezen

Houd bij het kiezen van een locatie voor installatie rekening met de volgende aanbevelingen:

1. Bent u van plan een spelingkast te bouwen of gaat u het toilet schoonmaken met rioolwagens, dan dient u ruimte vrij te laten voor de toegang van een rioolwagen.
2. Bestudeer sanitaire normen. De vereiste afstanden van de beerput tot het waterinlaatpunt zijn 25 meter, tot de grens van het perceel - 1 meter, tot gebouwen - meer dan 5 meter.
3. De afmetingen van de basis moeten minimaal één vierkante meter bedragen.
4. Horizontale en verticale oppervlakken waterpas maken met behulp van een gebouwniveau.

Bouw van een toilet van het Birdhouse-type met uw eigen handen

Het Birdhouse-toilet is gemaakt van hout; voor de bekleding kan elk materiaal worden gebruikt. beschikbaar materiaal, het dak kan enkelvoudig of geveltop zijn. Voor het verzamelen van afval wordt gebruik gemaakt van een beerput. U kunt uw eigen project maken of kant-en-klare tekeningen gebruiken.

Als voorbeeld kunnen wij voor een Birdhouse toilet met schuin dak de volgende afmetingen geven:

• hoogte achterwand – 2,2 m;
• hoogte voorwand – 2,6 m;
• basis – minimaal 1x1 m;
• breedte - minimaal 1 m.

Lijst met benodigde materialen:

1. Ruberoid – 2 m2.
2. Betonnen opstand 2 m lang – 2 st.
3. Planken voor het frame.
4. Voering of planken voor bekleding.
5. Houten balk – 1 st.
6. Gegalvaniseerde staalplaat – 1 st.
7. Deurblok – 1 st.
8. Deurscharnieren, een pen of potlood, spijkers of schroeven (afhankelijk van de bekleding), klink of deurslot.
9. Verf of vernis.

Beschrijving van het proces van het bouwen van het "Vogelhuis" in fasen:

1. Graaf een beerput van minimaal 1x1x2 m. Vergeet niet dat de grootte van het toilet afhangt van de afmetingen van het gat. Bedek de bodem van de put met een laag gebroken baksteen of steenslag.
2. Als basis van de constructie plaatsen we een betonnen stoeprand op een afstand van niet meer dan 25 cm van de randen van de put - dit zal ons plafond zijn. Het moet zo worden begraven dat de hoogte betonnen basis boven de grond was ongeveer 15 cm.
3. Op onze border leggen we dakleer als vochtisolator (3-4 lagen).
4. Installeren houten frame en bevestig de geselecteerde bekleding eraan - planken, voeringen, enz. Leg een plank van minimaal 0,5 cm dik op de vloer. Het wordt aanbevolen om hard hout te gebruiken - eiken, esdoorn, lariks en andere.
5. We maken een gat in de vloer met een diameter tot 30 cm. Kies de vorm naar eigen goeddunken - ruit, ovaal, hart, enz.
6. Wij installeren de deur. Om tenminste te creëren minimale verlichting Wij maken er een raam in in de vorm die jij mooi vindt.
7. We snijden dakleer op het dak, u kunt een staalplaat gebruiken.
8. Een bijna klaar toilet schilderen olieverf of vernis.

Tijdens de bouw moet speciale aandacht worden besteed aan ventilatie - het is noodzakelijk om lucht uit de put te verwijderen zodat deze kan ontsnappen slechte geur. Hiervoor kunt u een pijp gebruiken met een diameter van minimaal 10 centimeter. We snijden een gat met de gewenste diameter in het dak en de vloer van het toilet en bevestigen de buis tot een hoogte van minimaal 30 cm boven het dak. Alle gaten moeten worden afgedicht (normaal polyurethaan schuim). Aan het uiteinde van de buis is een deflector geïnstalleerd - deze zorgt voor de nodige diepgang.

De binnenkant van het vogelhuisje kan worden bekleed met schuimplastic (sommige gebruiken kartonnen koetsen voor eieren). Voer de buitenbekleding uit zoals u dat wilt - u wordt alleen beperkt door uw budget en verbeeldingskracht.

Het maakt niet uit waar u woont – of permanent woont eigen huis V landelijke gebieden, hetzij seizoensgebonden in een landhuis, hetzij in een huis buiten de stad - de fysieke behoeften van een persoon blijven duizenden jaren onveranderd.

Waar zouden we zijn zonder dit, tenzij de mate van comfort en gemak is veranderd?

Reflecties over deze kwestie vormden de basis van de "basis" van het hieronder voorgestelde ontwerp voor een van de meest populaire land- en plattelandsgebouwen: een toilet.

Het lijkt een gewoon toilet... Maar het belang hiervan eenvoudige structuur kan niet worden overschat.

De principes van gemak en functionaliteit worden hier op organische wijze gecombineerd met de aantrekkelijke en esthetische uitstraling van een houten gebouw, zonder aan structurele sterkte en stijfheid in te boeten.

Tegenwoordig produceert de moderne houtbewerkingsindustrie groot aantal verschillende lijstwerk, wat veel mogelijkheden biedt voor dergelijke creativiteit.

In combinatie met goedkope en redelijk toegankelijke elektrische gereedschappen van tegenwoordig, kan dit je zonder helpen bijzondere inspanning en kosten om een ​​soortgelijk ontwerp te herhalen.

Van handgereedschap Allereerst heb je meet- en markeerapparatuur nodig: een meetlint, een vierkant, een potlood. Misschien krijtkoord, vouwmeter.

De rest is een goed geslepen scherpe ijzerzaag voor hout, een paar scherpe beitels, een hamer of hamer, een handschaaf, een glassnijder, een verstekbak voor een ijzerzaag... (zie afb. 2, 3, 4)

Het is raadzaam om een ​​decoupeerzaag als elektrisch gereedschap te hebben. (zie afb. 5) , elektrische boor (zie afb. 7) , accuschroevendraaier (zie afb. 6) , de eenvoudigste freesmachine (zie afb. 8) , een set houtscharen, een set houtboren, de meest voorkomende opzetstukken voor zelftappende schroeven.

Noodzakelijk elektrisch gereedschap noodzakelijk elektrisch gereedschap noodzakelijk elektrisch gereedschap noodzakelijk elektrisch gereedschap

Selectie van het benodigde materiaal voor de constructie

Bij het selecteren van hout moeten verschillende basisvoorwaarden in acht worden genomen:

• Voor het frame zijn geschaafde grenen balken met een doorsnede van 45*105 mm geschikt; 7-8 stuks van elk 3 meter lang zijn voldoende.
• U moet hout kiezen dat zo egaal en droog mogelijk is, met zo min mogelijk grote knoesten, zonder blauw of zwart te worden.
• Voor de vloer is het raadzaam om gladde, geschaafde lariksplanken met sterke randen te kiezen, minimaal 40 mm dik.
• Voor de gevelbekleding werd gebruik gemaakt van zogenaamd imitatie larikshout. De keuze voor lariks wordt bepaald door zijn weerstand tegen verschillende ongunstige atmosferische omstandigheden. En, belangrijker nog, de decoratieve eigenschappen van lariks in termen van schoonheid en expressiviteit van textuur zijn veel superieur aan het hout van zulke populaire naaldachtige soorten zoals dennen en sparren.

Voor dit doel is ook het zogenaamde blokhuis geschikt: houten panelen die ronde boomstammen imiteren.

• Dergelijke vormstukken zijn verkrijgbaar in verschillende standaardlengtes. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de afmetingen van de constructie, zodat er bij het trimmen zo min mogelijk ongebruikt schroot overblijft.
• De basis van het dak bestaat uit geschaafde grenen planken met een doorsnede van 30*150 mm. Selectiecriteria: glad, droog, zonder blauw.
• Voor de ramen is het noodzakelijk om gladde en sterke, knoopvrije, geschaafde grenen staven met een doorsnede van 45*45 mm te kiezen.
• Bij het kiezen van metalen bevestigingsmiddelen is het raadzaam om het gebruik van zwarte zelftappende schroeven te vermijden vanwege hun onvoldoende sterkte. Voor bevestiging houten onderdelen Het is raadzaam om gele of witte houtschroeven te gebruiken met een diameter van minimaal 4 mm.

Het monteren van het toiletframe

Het is het handigst om te beginnen met het monteren van het frame met productie onderste bekleding. Vier balken van de vereiste lengte moeten in een halve boom worden verbonden (zie afb. 9) en draai met zogenaamde "houthoenders" - krachtige zelftappende schroeven met een diameter van 8 mm en een lengte van 120-150 mm met kant-en-klare zeskantkoppen (zie afb. 10) .

De snijlijnen worden gemarkeerd met een vierkant, er worden twee parallelle sneden langs gemaakt met een ijzerzaag en het afval wordt verwijderd met een beitel.

De belangrijkste voorwaarde bij het markeren van de staven van de onderste bekleding is dat het noodzakelijk is om de vereiste afstand tussen de binnenhoeken te behouden. In dit geval is de breedte van de voor- en achterwanden dus 120 cm, de breedte van de zijwanden is 90 cm. Dit komt door de standaardlengte houten panelen– 3 m. Dergelijke afmetingen leiden niet tot afsnijden bij het afsnijden, aangezien uit één paneel twee delen van 90 cm en één van 120 cm worden gesneden.

Op alle hoeken zijn afschuiningen van 5-6 mm breed gefreesd.

Het resultaat is dat we een afgewerkt houten basisframe krijgen (zie afb. 11) , waaraan in de toekomst de framerekken zullen worden bevestigd.

De rekken worden met een kleine lengtelengte gesneden en op een vlak oppervlak gelegd om de voorwand te monteren (zie afb. 12) . Lengte – 15 cm voor bevestiging aan het onderste harnas en plus 185 cm in hoogte, totaal – 200 cm.

De onderste horizontale balk wordt er tijdelijk vanaf geschroefd onderkant de hoogte wordt gemeten en de vorm wordt vastgelegd.

De bovenste schuine spijlen zijn een soort spanten voor een klein dak. Het is raadzaam om de dakoverstek zo groot mogelijk te maken, in dit geval ongeveer 30 cm (zie afb. 13) . Dit noodzakelijke voorwaarde voor bescherming houten muren van regenval.

De lengte van de bovenste staven wordt experimenteel gekozen, rekening houdend met de breedte langs de voormuur (120 cm) en de hellingshoek van het dak - ongeveer 25 graden (zie afb. 14) .

De snijpunten van twee staven zijn gemarkeerd met een potlood om markeringen te maken voor het afsnijden van hoeken (zie afb. 15) .

Markeringen zijn verbonden met behulp van een vierkant (zie afb. 16) .

De staven worden gesneden met een ijzerzaag volgens de markeringen (zie afb. 17) en het resultaat is vier identieke delen (zie afb. 18) .

Verticale palen worden op dezelfde manier gemarkeerd. (zie afb. 19) en ingesneden vereiste maat (200cm) en hoek (zie afb. 20) .

Gebruik een potlood om gekrulde uitsparingen aan de uiteinden van de schuine bovenste staven te markeren (zie afb. 21) .

En met behulp van een decoupeerzaag wordt het overtollige materiaal afgesneden volgens de aangebrachte markeringen (zie afb. 22) .

Op de overige staven worden op dezelfde manier uitsparingen gemaakt. (zie afb. 23) .

Het resultaat zijn gekrulde uitsnijdingen met dezelfde vorm op alle vier de staven (zie afb. 24) .

Op alle randen van de bovenste staven en verticale rekken Er worden afschuiningen met een diepte van 5-6 mm gefreesd (zie afb. 25) .

Het resultaat zijn nette delen van dezelfde lengte en vorm (zie afb. 26 en 27) .

De montage gebeurt met zelftappende schroeven.

Hiervoor worden gaten in de geschroefde staven voorgeboord. De diameter van de boor is 0,5-1 mm groter dan de draaddiameter van de schroef zelf (zie afb. 28) .

Met behulp van een schroevendraaier met een opzetstuk dat overeenkomt met de kop van de schroef, bevestigen we de twee delen afwisselend aan elkaar (zie afb. 29) .

Door het geboorde gat kan de schroef worden ingeschroefd om de twee delen stevig op hun plaats te houden en wordt bovendien voorkomen dat scheuren in de geschroefde delen splijten bij het inschroeven (zie afb. 30) .

Gaten in de bovenbalken worden op dezelfde manier voorgeboord. (zie afb. 31) .

Voor een dergelijke breedte van het geschroefde deel zijn per bevestigingspunt twee parkers voldoende. (zie afb. 32) .

Omdat er een deur in de voormuur wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk om er een opening voor te maken. Om dit te doen, is het noodzakelijk om twee extra palen met dezelfde doorsnede als de hoekpalen symmetrisch aan het frame te bevestigen. Naast het vormen deuropening Met deze rekken kunt u achteraf zonder extra moeite decoratieve ramen bevestigen.

Markeer met een meetlint de benodigde afstanden (ca. 160 mm vanaf de binnenrand van de hoekpalen) en schroef er twee extra palen in (zie afb. 33) .

De uitstekende bovenste delen worden met een ijzerzaag op hun plaats afgesneden (zie afb. 34) .

Voor de betrouwbaarheid kan het bevestigingspunt voor de bovenste stangen worden verstevigd door een extra kussen van stukjes hout in te schroeven (zie afb. 35) .

Om ervoor te zorgen dat de achterwand even groot is als de voorwand, gebruiken we de gemonteerde wand als sjabloon. Nadat de framedelen met klemmen aan de voorwand zijn bevestigd, wordt de achterwand op dezelfde afmetingen gemonteerd (zie afb. 36) .

Na de voorlopige montage van de hoofdonderdelen kunnen ze in één frame worden bevestigd. Tijdelijke onderbalken dienen als begrenzers, met behulp waarvan alle rekken in het frame zullen hebben dezelfde hoogte (zie afb. 37) . De onderste trim is vooraf genivelleerd, zodat er later geen vervormingen optreden.

Met een elektrische boormachine worden twee gaten met een diameter van 8 mm in de rekken geboord. (zie afb. 38) . In het harnas worden gaten met een diameter van 6 mm geboord.

Na het boren worden de palen aan de onderlijst vastgeschroefd met zelftappende schroeven met een diameter van 8 mm en een lengte van 100 mm (zie afb. 39) .

Om dezelfde afstand tussen de twee wanden in het bovenste gedeelte te behouden, worden ze tijdelijk vastgezet met stroken van dezelfde lengte.

Hiermee is de montage van het frame voltooid - het "skelet" van de hele constructie. (zie afb. 40) .

Het bedekken van de muren en de vloer van het toilet

Voor vloerbedekking worden lariksplaten met randen gebruikt. Om scheuren door het krimpen van de planken te voorkomen, moet u kant-en-klare messing-en-groefplanken gebruiken, of groeven in de randen snijden en latten in de voegen van de planken steken.

Het is het handigst om de planken parallel aan de zijwanden te bevestigen - dit maakt het gemakkelijker om uitsparingen voor de rekken te maken. De afstand tussen de buitencontouren van de onderlijst is de benodigde lengte van de planken (zie afb. 41) .

Om uitval te minimaliseren, is het raadzaam een ​​standaardlengte te kiezen, zodat één plank wordt bijgesneden zonder dat er resten achterblijven. Markeren met een meetlint en een vierkant zorgt voor gladde randen, wat belangrijk is (zie afb. 42) .

Alle gemarkeerde planken worden gesneden met een ijzerzaag (zie afb. 43) .

Hierna moet u met een vierkant zorgvuldig de locaties van de uitsparingen in de planken voor de rekken markeren (zie afb. 44) .

Om dit te doen, wordt het bord dicht bij de rekken geplaatst en worden lijnen langs de afmetingen van het rek getrokken; de diepte van de uitsparingen komt overeen met de afstand waarop het bord de rand niet bereikt.

Delen met markeringen die moeten worden verwijderd, zijn gemarkeerd met arcering (zie afb. 45) .

Het bord wordt zorgvuldig langs de lijn gesneden met een ijzerzaag, die loodrecht op de snijlijn moet worden gehouden (zie afb. 46) .

Hierna wordt het afval verwijderd met lichte slagen van een beitel. (zie afb. 47) .

Uitsparingen voor de overige rekken worden op dezelfde manier gemaakt. (zie afb. 48) .

Op de bovenste einddelen van alle planken en op de plaatsen van uitsparingen worden afschuiningen verwijderd met een freesmachine.

Gaten voor bevestiging worden in de gelegde planken gemarkeerd en geboord op dezelfde afstand van de rand van de planken (zie afb. 49) .

Met behulp van houtschroeven worden de planken strak en zonder gaten aan de spijlen van de onderlijst vastgeschroefd (zie afb. 50) .

Zo krijg je een gladde en nette houten vloer, zonder scheuren. (zie afb. 51) .

Het frame omhullen is niet moeilijk, maar vereist soortgelijke zorg.

Houten panelen worden zorgvuldig in lengte gemarkeerd met behulp van een meetlint (zie afb. 52) .

En het plein (zie afb. 53) .

Na het markeren worden de panelen in stukken van de gewenste lengte gesneden (zie afb. 54) .

Het resultaat zijn panelen van twee afmetingen: kort voor de bekleding van de zijwanden en lang voor de bekleding van de achterwand (zie afb. 55) .

Omdat dit bord een werkbreedte van 140 mm heeft, is het noodzakelijk om elke zijde met twee schroeven vast te zetten, zo dicht mogelijk bij de rand van het bord - ongeveer 20-25 mm. Dit zorgt er tot op zekere hoogte voor dat de houten panelen niet kromtrekken.

Om te voorkomen dat de panelen barsten door het indraaien van de schroeven en om een ​​goede verbinding te garanderen, worden alle onderdelen vóór bevestiging voorgeboord volgens de markeringen (zie afb. 56) Om dit te doen, wordt het ene gemarkeerde onderdeel op het tweede gelegd en worden gaten in alle panelen geboord volgens deze sjabloon.

De op deze manier voorbereide panelen worden met houtschroeven van ongeveer 50 mm lang aan de framestijlen geschroefd. (zie afb. 57) .

Als de rand van het paneel te strak in de tegengroef past (of als het paneel licht gebogen is), moet u het paneel voorzichtig op de bovenkant slaan met een houten of rubberen hamer, waarbij u hetzelfde stukje onder de hamer plaatst om te voorkomen dat het paneel kapot gaat. het paneel splitsen (zie afb. 58) .

Op deze manier worden alle panelen aan de bovenkant van het frame bevestigd, waar eventueel moet worden gesneden laatste panelen zodat ze niet boven het dakvlak uitsteken (zie afb. 59) .

Wij plaatsen een dak op het toilet

Vóór installatie dakbedekking materiaal stevig op beide hellingen geschroefd randen planken (zie afb. 60 en 61) .

Als de zijoverstekken van het dak zijn gevormd door de spanten 30 cm vanaf de zijwanden te verlengen, worden de dakoverstekken voor en achter gevormd door de lengte van de planken - hiervoor moet u de achteroverstek toevoegen (ongeveer 20 cm ) en de vooroverstek (circa 30 cm) tot de breedte van de zijwanden. Door de drie maten bij elkaar op te tellen, krijg je de benodigde lengte van de planken.

In dit geval worden metalen tegels als dakbedekking gebruikt. Er zijn tegenwoordig veel opties op de markt beschikbaar. dakbedekkingen verschillende soorten en kleuren, dus de keuze is vrijwel onbeperkt.

Metalen tegels worden met dakschroeven aan de planken bevestigd (zie afb. 62) .

Hierna hoeft u alleen nog maar de voor- en achterkant af te sluiten met nette planken, die worden vastgeschroefd met zelftappende schroeven (zie afb. 63) .

Ramen maken in het toilet

Ramen worden niet alleen als decoratie gebruikt, ze bepalen immers grotendeels de uitstraling van het geheel houten structuur. Tot op zekere hoogte spelen ze een puur praktische rol, omdat ze een doorschijnende structuur hebben, die tot op zekere hoogte een soort intern comfort geeft.

Om dergelijke vensters te maken, heb je verschillende staven nodig met een doorsnede van 45*45 mm en een lengte van __ mm (zie afb. 64) .

De eerste stap is het uitknippen van een kwartje in elk blok. Om dit te doen, moet u het vertrek configureren zaagblad op cirkelzaag bij 20 mm (zie afb. 65) .

Daarna onnodig onderdeel de staven worden zorgvuldig uitgesneden (zie afb. 66) .

De op deze manier voorbereide staven worden op een vlak oppervlak gelegd en de interne algemene afmetingen van elk raam worden gemarkeerd - het gevormde kwart is nodig om het raam in de opening tussen de palen te steken (zie afb. 67) .

De onderdelen worden met zelftappende schroeven aan elkaar bevestigd, dus het is noodzakelijk om de geschroefde onderdelen te boren (zie afb. 69) .

We installeren een afschuinfrees in de freesmachine (zie afb. 70) .

En we verwijderen afschuiningen van 7-8 mm breed op alle langs- en dwarsribben (zie afb. 71) .

Als resultaat van het frezen worden nette onderdelen verkregen (zie afb. 72) .

De resulterende onderdelen worden met zelftappende schroeven in frames bevestigd (zie afb. 73) .

Uitstekende hoeken aan de binnenkant van de dwarsbalken worden afgesneden met een ijzerzaag (zie afb. 74) .

Het afval wordt afgesneden en schoongemaakt met een beitel (zie afb. 75) .

Dit deel van het frame wordt in de opening gestoken (zie afb. 76) .

Om glas te installeren, moet u langs de gehele omtrek van de frames een groef aan de binnenkant snijden. Installeer hiervoor een schijfsnijder in een freesmachine. (zie afb. 77) .

En in verschillende passages wordt een interne groef gefreesd die 1-2 mm breder is dan de dikte van het glas. De standaarddikte van reliëfglas is 4 mm. Groefdiepte – 10 mm (zie afb. 78) .

Van dunnere staven moet je jumpers maken die tussen de glazen worden gestoken. Ze zijn op dezelfde manier afgeschuind en aan beide zijden zijn groeven voor glas gefreesd. Het is handig om zulke korte onderdelen uit één lang stuk te maken - dat wil zeggen eerst afschuinen en groeven langs de lange zijden snijden en dan snijden benodigde hoeveelheid delen en schuin de einddelen af (zie afb. 79) .

Na het voorbereiden van de kozijnen wordt het glas uitgesneden (zie afb. 80) . Afhankelijk van de eerste schets is het de moeite waard om hun aantal onmiddellijk te berekenen. De bouwmarkten bieden momenteel een gevarieerd aanbod van dergelijk glas, dat ter plaatse op de gewenste maat kan worden gesneden. Meer budget optie– gebruik oud glas van de deur of gewoon glas vensterglas, die aan één zijde is gematteerd (geschuurd) met een vibrerende schuurmachine om het dekkend te maken.

Na het voorbereiden van het glas worden de frames gemonteerd (zie afb. 81) .

Om dit te doen, wordt een van de dwarsbalken losgeschroefd en worden afwisselend glazen en houten lateien in de groef gestoken.

Hierna wordt de onderste dwarsbalk op zijn plaats geschroefd (zie afb. 82) .

De groef voor het glas is opzettelijk 1-2 mm groter gemaakt dan de dikte van het glas om de nu gevormde opening op te vullen met transparante siliconenkit (zie afb. 83) .

De plastic tuit van de buis wordt afgesneden om een ​​rol van 3-4 mm dik te verkrijgen.

Na het opvullen van de gaten wordt het afdichtmiddel zorgvuldig geëgaliseerd (zie afb. 84) . Het is raadzaam om enkele uren te wachten totdat de kit is opgedroogd.

Door de gaten op te vullen, zullen er geen frames komen regenwater en bovendien wordt het glas stevig vastgezet tegen trillingen.

De frames worden met zelftappende schroeven in de daarvoor voorbereide openingen bevestigd. Hiervoor worden aan de binnenkant van de racks gaten geboord waar zelftappende schroeven doorheen worden geschroefd. (zie afb. 85) .

Korte stukken houten panelen worden eerst in de bovenste en onderste delen van de openingen geschroefd.

Een deur maken naar het landelijke toilet

De deur is samengesteld uit dezelfde houten panelen, alleen in verticale positie.

Om dit te doen, worden de afmetingen van de opening gemeten en deurblad vereiste breedte en lengte. Als het canvas breder is dan de opening, wordt het symmetrisch op de gewenste maat gesneden, zodat de buitenpanelen dezelfde breedte hebben.

Aan de breedte van de opening moet u rechts en links 2 cm toevoegen, omdat de deur de rekken overlapt.

Het bovenste deel wordt onder dezelfde hoek gesneden als de bovenste framebalken.

Na het op maat zagen worden er rondom de omtrek afschuiningen gefreesd (zie afb. 86) .

De panelen worden aan elkaar bevestigd met behulp van dwarsbalken, die uit paneelresten worden gesneden. Vanwege de breedte van de panelen kun je het zonder jib doen - de stijfheid van het canvas wordt bereikt door zelftappende schroeven en aanbrengen siliconenkit voordat u de dwarsbalken vastschroeft (zie afb. 87) .

Zorg ervoor dat u gaten in de dwarsbalken voorboort.

Het is raadzaam om luifels met een lange arm te kiezen en deze op de plaatsen te schroeven waar de dwarsbalken worden geschroefd (zie afb. 88) .

Om een ​​opening van 4-5 mm tussen de vloer en de deur te creëren, plaatst u eenvoudig een beitel onder de deur (zie afb. 89) .

Een van belangrijke elementen – deurgrepen– gemaakt van stukjes gebogen boomtakken (zie afb. 90) . De handgrepen worden met zelftappende schroeven aan de deur bevestigd.

Om te voorkomen dat de schroefdoppen van buitenaf zichtbaar zijn, schroeft u eerst de binnenste handgreep vast en dekt u vervolgens de externe schroefdoppen af ​​met de handgreep.

De hoeken van de gehele constructie zijn bedekt met stroken van 70-80 mm breed en 12-15 mm dik. Ze zijn bevestigd met zelftappende schroeven (zie afb. 92) .

Het schilderen van de wc

Het uiteindelijke uiterlijk van het geheel houten structuur bepaald door te schilderen. Het is raadzaam om een ​​weerbestendige coating te kiezen die is ontworpen voor gebruik in straatomstandigheden (zie afb. 93) .

Verf of impregnatie wordt aangebracht met een kwast in één of twee lagen. Om de structuur van het hout duidelijker te benadrukken, is het noodzakelijk om het materiaal met een borstel grondig over het gehele te schilderen oppervlak te wrijven. (zie afb. 94 .)