Փափուկ սալիկների ճիշտ տեղադրում սեփական ձեռքերով: Ճկուն սալիկների տեղադրում, հրահանգներ

Բիտումային փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքը հեշտ է օգտագործել, դիմացկուն և էսթետիկորեն հաճելի: Նրա մեծ առավելությունն այն է, որ դա միանգամայն հնարավոր է ինքնուրույն տեղադրում. Տեխնոլոգիան ամենաբարդը չէ, բեկորի քաշը փոքր է, այն ամրացված է կպչուն հիմքի վրա և լրացուցիչ ամրացվում է տանիքի մեխերով։ Այսպիսով, դուք կարող եք կատարել փափուկ սալիկների տեղադրումը ձեր սեփական ձեռքերով նույնիսկ միայնակ:

Տանիքի կարկանդակ փափուկ սալիկների համար

Տանիքի տակ գտնվող ձեղնահարկը կարող է լինել տաք կամ սառը, կախված դրանից տանիքի տորթի բաղադրությունը փոխվում է: Բայց դրա հատվածը գավազաններից և վերևից միշտ մնում է անփոփոխ.

• ջրամեկուսացում է տեղադրվում գավազանների երկայնքով;
• դրա վրա - առնվազն 30 մմ հաստությամբ ձողեր;
• կոշտ հատակ:

Եկեք ավելի մանրամասն նայենք այս նյութերին՝ ինչից և ինչպես պատրաստել դրանք, ինչ հատկանիշներ ունի դրանցից յուրաքանչյուրը:

Ջրամեկուսացում

Ջրամեկուսիչ մեմբրանները գալիս են մեկ, երկու և երեք շերտերով: Միաշերտ թաղանթները ամենապարզն ու ամենաէժանն են, դրանք կատարում են միայն կրկնակի խնդիր՝ թույլ չեն տալիս խոնավությունը թափանցել սենյակ և արտանետել գոլորշիներ դեպի դուրս: Այսպիսով պարզ ձևովձեղնահարկը ոչ միայն պաշտպանված է խտացումից կամ տեղումներից, որոնք հանկարծակի ներթափանցում են, այլ նաև հեռանում են օդից։ ավելորդ խոնավություն, ուղեկցող մարդկային կյանքին։ Միաշերտ թաղանթները վատ են ներկայացված շուկայում: Դրանք գործնականում արտադրվում են մեկ ընկերության՝ Tyvek-ի կողմից:

Ավելի դիմացկուն են երկշերտ և եռաշերտ թաղանթները։ Բացի ջրամեկուսիչ շերտից, նրանք ունեն նաև շերտ, որն ավելի մեծ առաձգական ուժ է տալիս: Երրորդ շերտը, եթե կա, ներծծող շերտն է։ Այսինքն, եթե անգամ թաղանթի մակերեսին առաջանում է կոնդենսատի կաթիլ, այս շերտը կլանում է այն՝ թույլ չտալով այն թափվել այլ նյութերի վրա։ Բավարար օդափոխության դեպքում այս շերտից խոնավությունը աստիճանաբար գոլորշիանում է և տարվում օդային հոսանքներով:

Եռաշերտ թաղանթները (օրինակ՝ EUROTOP N35, RANKKA, YUTAKON) ցանկալի են, եթե ձեր ձեղնահարկը մեկուսացված է, իսկ որպես մեկուսացում օգտագործվում է հանքային բուրդ։ Նա վախենում է թրջվելուց և երբ խոնավությունը 10%-ով ավելանում է, կորցնում է իր ջերմամեկուսիչ հատկությունների կեսը։

Եթե ​​փափուկ սալիկների տակ կա սառը ձեղնահարկ, նպատակահարմար է օգտագործել երկշերտ ջրամեկուսիչ թաղանթ։ Հզորության առումով այն շատ ավելի լավ է, քան միաշերտները, և գինը միայն մի փոքր ավելի թանկ է:

Լատինգ

Վերևում ջրամեկուսիչ ֆիլմ, ելուստին զուգահեռ, պատված շերտերը փաթեթավորված են: Դրանք անհրաժեշտ են օդափոխության բացը ստեղծելու համար։ Այն կպահպանի տանիքի նյութերի նորմալ խոնավությունը:

Ծածկույթը պատրաստված է տախտակներից փշատերեւ տեսակներ(հիմնականում սոճիներ): Տախտակների հաստությունը առնվազն 30 մմ է: Սա այն նվազագույն բացն է, որը կապահովի օդի նորմալ շարժումը տանիքի տակ գտնվող տարածքում: Փայտը դնելուց առաջ պետք է մշակվի ներծծմամբ, որը պաշտպանում է վնասատուներից և սնկերից այս շերտը չորացնելուց հետո, այն նաև մշակվում է հրդեհային հետաձգող նյութերով, որոնք նվազեցնում են փայտի դյուրավառությունը.

Ծածկույթի համար տախտակի նվազագույն երկարությունը գավազանների առնվազն երկու բացվածք է: Նրանք կցված են և միացված են rafter ոտքեր. Դուք չեք կարող դրանք միացնել որևէ այլ տեղ:

Հատակներ

Փափուկ սալիկների հատակը շարունակական է։ Նյութերը ընտրվում են այն փաստի հիման վրա, որ եղունգները պետք է խփվեն դրա մեջ, հետևաբար դրանք սովորաբար օգտագործվում են.

• OSB 3;
• խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ;
• Նույն հաստության (25 մմ) լեզվական և ակոսային տախտակներ 20%-ից ոչ ավելի խոնավությամբ:

Փափուկ սալիկների տակ հատակներ դնելիս տարրերի միջև պետք է բացեր թողնել՝ փոխհատուցելու ջերմաստիճանի ընդլայնումը: Նրբատախտակ կամ OSB օգտագործելիս բացը 3 մմ է, եզրային տախտակների միջև 1-5 մմ: Թերթի նյութը ամրացվում է շարված կարերով, այսինքն այնպես, որ հոդերը շարունակական չլինեն։ OSB-ն ապահովված է ինքնահպման պտուտակներով կամ կոպիտ եղունգներով:

Տախտակները որպես հատակ օգտագործելիս պետք է ապահովել, որ փայտի տարեկան օղակները ուղղված են դեպի ներքև: Եթե ​​դրանք տեղադրվեն հակառակ ուղղությամբ, ապա դրանք կծկվեն աղեղով, փափուկ սալիկները կբարձրանան, և ծածկույթի ամուրությունը կարող է վտանգվել: Կա ևս մեկ հնարք, որը կպահի փայտե հատակի մակարդակը, նույնիսկ եթե տախտակների խոնավությունը 20%-ից բարձր է: Դնելու ժամանակ տախտակների ծայրերը լրացուցիչ ամրացվում են երկու մեխերով կամ եզրին մոտ քշված ինքնակպչուն պտուտակներով։ Այս լրացուցիչ ամրացնողը կկանխի տախտակները չորանալուց թեքվելուց:

Փափուկ սալիկների տակ հատակի համար նյութի հաստության ընտրությունը կախված է ծածկույթի բարձրությունից: Որքան մեծ է սկիպիդարը, այնքան ավելի հաստ է անհրաժեշտ հատակը: Լավագույն տարբերակը հաճախակի սկիպիդարն է և բարակ սալերը: Այս դեպքում ստացվում է թեթև, բայց կոշտ հիմք:

Մեկ այլ կետ վերաբերում է ծխնելույզի խողովակի շուրջ փափուկ սալիկների տակ հատակի տեղադրմանը: Աղյուսե խողովակի համար, որի լայնությունը 50 սմ-ից ավելի է, դրա հետևում ակոս է արվում (նկարում): Այս դիզայնը հիշեցնում է մինի տանիք: Այն առանձնացնում է անձրևի առվակները, դրանք գլորվում են խողովակի կողքերով՝ չհոսելով ներքևի տանիքի տարածություն։

Հատակը տեղադրելուց հետո ստուգվում է դրա երկրաչափությունը։ Չափվում են լանջի երկարությունը և լայնությունը վերևում և ներքևում, լանջի բարձրությունը երկու կողմերից, և չափվում են անկյունագծերը: Եվ վերջին ստուգումը ինքնաթիռի հետագծումն է. ամբողջ թեքությունը պետք է ամբողջությամբ ընկած լինի մեկ հարթության մեջ:

Փափուկ կղմինդր տանիքի տեխնոլոգիա

Գնման ժամանակ ձեզ, ամենայն հավանականությամբ, կտրամադրվեն հրահանգներ, որոնցում փափուկ սալիկների տեղադրումը կնկարագրվի քայլ առ քայլ և մանրամասն՝ նշելով բոլոր ճշգրիտ չափերը, որոնք պահանջում է տվյալ արտադրողը: Այս առաջարկություններին պետք է հետևել: Այնուամենայնիվ, արժե նախապես ծանոթանալ աշխատանքի կարգին և դրանց ծավալներին, որպեսզի հասկանաք տեղադրման բարդությունները և անհրաժեշտ քանակությամբ նյութերը:

Անմիջապես ասենք, որ փափուկ սալիկները դնելիս պետք է զգույշ վարվել, նրանք չեն սիրում ծռվել: Հետևաբար, աշխատեք անհարկի չծալել կամ կնճռոտել շինգլերը (սա տեսանելի և ամրացնող մասից բաղկացած մեկ բեկոր է):

Հանգույցի ամրացում

Սկզբում տեղադրվում է կաթիլային բարը: Սա L-աձև մետաղի թերթ է՝ պատված ներկով կամ պոլիմերային բաղադրությամբ: Պոլիմերային ծածկույթն ավելի թանկ է, բայց նաև ավելի հուսալի: Գույնը ընտրվում է գույնին մոտ բիտումի շինգլեր.

Կաթիլային ժապավենը տեղադրվում է տանիքի ելուստների երկայնքով

Կաթիլային շերտի նպատակն է պաշտպանել ծածկույթը, գավազանների հատվածները և հատակը խոնավությունից: Կաթիլների մի եզրը տեղադրվում է հատակի վրա, մյուսը ծածկում է ելուստը: Այն ամրացվում է ցինկապատ (չժանգոտվող պողպատից) մեխերով, որոնք ներս են խրված շաշկի ձևով (մեկը ծալքին մոտ, երկրորդը՝ գրեթե եզրին)։ Ամրակման տեղադրման քայլը 20-25 սմ է:

Կաթիլային ժապավենը վաճառվում է երկու մետրանոց կտորներով։ Առաջին տարրը դնելով, երկրորդը ամրացվում է առնվազն 3 սմ համընկնմամբ, ցանկության դեպքում բացը կարող է փակվել բիտումի մաստիկ, լցրեք հերմետիկով։ Նույն փուլում տեղադրվում են կեռիկներ կամ առնվազն մեխված են, որոնք կպահեն ջրհեղեղները:

Ջրամեկուսիչ գորգի փռում

Անկախ տանիքի անկյունից, լանջին և երկայնքով պետք է տեղադրվի ջրամեկուսիչ շերտ: տակի գորգ. Վաճառվում է մետր լայնությամբ գլանափաթեթներով։ Կպչուն բաղադրությունը կիրառվում է ներքևի մասում, ծածկված պաշտպանիչ թաղանթով կամ թղթով: Նախքան դնելը, թուղթը հանվում է, և հովտային գորգը սոսնձվում է հատակին:

Ջրամեկուսիչ գորգի տեղադրումը սկսվում է այն հովտում փռելով։ Փաթաթեք նյութը մետր լայնությամբ՝ 50 սմ բաշխելով թեքության երկու կողմերում: Այստեղ նպատակահարմար է խուսափել հոդերից, բայց, անհրաժեշտության դեպքում, երկու կտավների համընկնումը պետք է լինի առնվազն 15 սմ, երեսպատումը ներքևից վերև, հանգույցը լրացուցիչ պատված է բիտումի մաստիկով, նյութը լավ սեղմված է:

Այնուհետև, ճկուն սալիկների տակ գտնվող ջրամեկուսիչ գորգը դրվում է քիվերի երկայնքով: Քիվի վրա գտնվող գորգի նվազագույն լայնությունը բուն վերնաշապիկի չափն է, գումարած 60 սմ: Ներքևի եզրը գտնվում է կաթիլային եզրի վերևում և կարող է մի քանի սանտիմետր թեքվել: Նախ, գորգը փաթաթվում է, անհրաժեշտության դեպքում, կտրվում, ապա հանվում պաշտպանիչ ֆիլմներսից դուրս և սոսնձված է թիկունքին: Բացի այդ, դրանք ամրացվում են եզրերի երկայնքով չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ եղունգներով՝ մեծ հարթ գլխով (քայլ 20-25 սմ):

Հորիզոնական հոդերի վրա երկու թերթերի համընկնումը առնվազն 10 սմ է, ուղղահայաց ուղղությամբ՝ առնվազն 15 սմ: Բոլոր հոդերը լրացուցիչ պատված են բիտումի մաստիկով, իսկ նյութը ծալքավոր է:

Ներքևի գորգ

Ներքևի գորգը, ինչպես ջրամեկուսիչ գորգը, վաճառվում է մետր լայնությամբ գլանափաթեթներով, հետևի կողմը ծածկված է սոսինձով։ Տեղադրման մեթոդը կախված է տանիքի լանջին և ընտրված բիտումային շինգլերի պրոֆիլից:

Կտրվածքներով բիտումե շինգլեր օգտագործելիս (տեսակ Ջազ, Տրիո, Բիվեր Թեյլ)՝ անկախ թեքությունից, ներքևի ծածկը փռված է տանիքի ամբողջ մակերեսով։

Ներքևի ծածկույթի տեղադրումը հաճախ պահանջում է հարդարում: Դա արվում է կտրուկ սրված դանակով: Ստորև բերված նյութը կտրելիս չվնասելու համար, դրեք մի կտոր նրբատախտակ կամ OSB:

Առջևի (վերջին) շերտ

Հանգույցների կողային հատվածներում ամրացված են երեսպատման շերտեր: Սրանք մետաղական շերտեր են, որոնք թեքված են «L» տառի տեսքով, որի թեքման գծի երկայնքով կա մի փոքր ելուստ: Նրանք պաշտպանում են դրված տանիքի նյութերը քամու բեռներից և խոնավությունից: Գեյբլի ժապավենը դրվում է հատակի վրա ներքևի կամ ջրամեկուսիչ գորգի վերևում, ամրացված մեխերով (չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ) 15 սմ բարձրությամբ շաշկի ձևով:

Այս տախտակները նույնպես գալիս են 2 մ կտորներով և դրված են առնվազն 3 սմ համընկնմամբ:

Լանջի նշում

Փափուկ սալիկների տեղադրումը պարզ դարձնելու համար ցանցի տեսքով գծանշումներ են կիրառվում հատակի կամ հատակի վրա: Դա արվում է ներկի լարով: Քարի երկայնքով գծերը գծվում են սալիկների 5 շարքին հավասար հեռավորության վրա, ուղղահայացում՝ յուրաքանչյուր մետրի վրա (ճկուն սալիկների մեկ շինգլի երկարությունը): Այս նշումը կատարված է ավելի հեշտ տեղադրում- եզրերը հավասարեցված են դրա միջոցով, ավելի հեշտ է հետևել հեռավորություններին:

Valley գորգ

Ավելի շատ հովտային նյութ է դրված արդեն դրված ջրամեկուսիչ գորգի վրա: Այն մի փոքր ավելի լայն է և ծառայում է որպես արտահոսքի բացակայության լրացուցիչ երաշխիք: Առանց պաշտպանիչ թաղանթը հեռացնելու ստորին կողմը, այն դրված է, ներքևի մասում կտրված է ելուստի հատվածում, և սահմանները նշված են։ 4-5 սմ նիշից հետ քաշվելով՝ կիրառվում է ավելացված ֆիքսացիայով հատուկ մաստիկ՝ Fixer։ Այն քսում են ներարկիչից, գլանափաթեթով, ապա սպաթուլայի միջոցով քսում են մոտ 10 սմ լայնությամբ շերտի մեջ։

Մաստիկի վրա փռված է հովտային գորգը, ծալքերը հարթվում են, եզրերը սեղմված։ Եզրից նահանջելով 3 սմ-ով, այն ամրացվում է մեխերով 20 սմ քայլով:

Միացում աղյուսով խողովակին

Խողովակները և օդափոխման ելքերը շրջանցելու համար կտրվածքներ են պատրաստվում հովտային գորգից կամ համապատասխան գույնով ներկված ցինկապատ մետաղից: Խողովակի մակերեսը սվաղված է և մշակվում է այբբենարանով։

Հովտային գորգ օգտագործելիս ձևավորում են այնպես, որ նյութը խողովակի վրա ձգվի առնվազն 30 սմ, տանիքին թողնելով առնվազն 20 սմ:

Նախշը պատված է բիտումի մաստիկով և տեղադրվում տեղում։ Սկզբում տեղադրվում է ճակատային մասը, հետո աջը և ձախը։

Կողքի որոշ տարրեր փաթաթված են առջևի մասի վրա: Հետևի պատը տեղադրված է վերջինը։ Դրա մասերը տարածվում են դեպի կողմերը:

Խողովակի շուրջ հատակի վրա պատշաճ տեղադրմամբ դուք ստանում եք հարթակ, որը ամբողջովին ծածկված է հովտային գորգով: Այս վայրում սալիկները դնելուց առաջ մակերեսը պատում են բիտումի մաստիկով։

Սալիկները երեք կողմից ձգվում են երեսպատված գորգի վրա՝ չհասնելով խողովակի պատերին 8 սմ։

Վերին հատվածհանգույցը կնքվում է մետաղական ժապավենի միջոցով, որը կցվում է դոդներին:

Բոլոր բացերը լցված են ջերմակայուն հերմետիկով:

Կլոր խողովակի ելք

Անցնել օդափոխման խողովակներԿան հատուկ փոխանցման սարքեր: Դրանք տեղադրված են այնպես, որ տարրի ստորին եզրը ձգվի սալիկների վրա առնվազն 2 սմ-ով:

Անցման տարրը տանիքին ամրացնելով, հետևեք դրա ներքին անցքին: Կիրառված եզրագծի երկայնքով անցք է կտրվում ենթաշերտի վրա, որի մեջ տեղադրվում է կլոր խողովակ:

Անցման տարրի փեշի հետևի մասը պատված է բիտումի մաստիկով, հարմարեցված է ցանկալի դիրքին և լրացուցիչ ամրացվում է պարագծի շուրջը մեխերով: Փափուկ սալիկների տեղադրման ժամանակ ներթափանցող փեշը պատված է մաստիկով։

Շինգլերը կտրվում են հնարավորինս մոտ ներթափանցման ելուստին, այնուհետև բացը լցվում է մաստիկով, որը ծածկված է հատուկ ծածկով, որը պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից:

Մեկնարկի շերտ

Փափուկ սալիկների տեղադրումը սկսվում է մեկնարկային շերտի տեղադրմամբ: Սովորաբար դրանք սրածայր երեսպատման սալիկներ են կամ կտրված թերթիկներով շարքային սալիկներ: Առաջին տարրը դրված է լանջի եզրերից մեկի վրա, որի ծայրը դիպչում է ֆրոնտոնի շերտին: Մեկնարկային շերտի ստորին եզրը դրվում է կաթիլիչի վրա՝ նրա ծալքից 1,5 սմ հեռավորության վրա։

Նախքան տեղադրումը, պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է հետևի մասից, ծածկոցները հարթվում և դրվում են: Բիտումային շինգլերի յուրաքանչյուր հատված ամրացվում է չորս մեխերով՝ յուրաքանչյուր բեկորի անկյուններում, եզրից կամ ծակող գծից 2-3 սմ հեռավորության վրա:

Եթե ​​սովորական սալիկների կտրվածքն օգտագործվում է որպես մեկնարկային շերտ, ապա դրանցից մի քանիսը սոսնձի պակաս կունենա: Այս վայրերում ենթաշերտը պատված է բիտումի մաստիկով։

Սովորական փափուկ սալիկների տեղադրում

Կան ճկուն սալիկներ՝ կիրառվող կպչուն զանգվածով, պաշտպանված թաղանթով, և կա կոմպոզիցիա, որը չի պահանջում պաշտպանիչ թաղանթ, թեև այն նաև լավ ամրացնում է տարրերը տանիքին։ Առաջին տեսակի նյութի օգտագործման ժամանակ ֆիլմը հանվում է անմիջապես տեղադրումից առաջ:

Տանիքին բիտումի շինգլեր դնելուց առաջ բացեք մի քանի տուփ՝ 5-6 հատ։ Երեսարկումն իրականացվում է բոլոր փաթեթներից միաժամանակ՝ հերթով յուրաքանչյուրից մեկական շինգլ վերցնելով։ Հակառակ դեպքում, տանիքի վրա կլինեն ակնհայտ բծեր, որոնք տարբերվում են գույնից:

Առաջին շինգլը դրված է այնպես, որ դրա եզրը 1 սմ-ով չհասնի մեկնարկային շերտի եզրին, սալիկները ամրացվում են նաև տանիքի մեխերով։ Ամրացուցիչների քանակը կախված է թեքության անկյունից.

Փափուկ սալիկների տեղադրման ժամանակ կարևոր է մեխերը ճիշտ խրել: Կափարիչները պետք է սեղմեն շինգլերին, բայց չկոտրեն մակերեսը:

Հովտի դիզայն

Օգտագործելով նկարչի լարը, նշեք հովտում մի գոտի, որի մեջ չի կարելի մեխեր խրել. սա հովտի կեսից 30 սմ է: Այնուհետև նշեք ջրհորի սահմանները: Երկու ուղղություններով դրանք կարող են լինել 5-ից 15 սմ:

Վերին անկյունը, որը թեքված է դեպի ձորը, կտրված է

Սովորական սալիկները դնելիս մեխերը մեխում են հնարավորինս մոտ այն գծին, որից այն կողմ մեխերը չի կարելի քշել, իսկ շեղբայրները կտրվում են ջրահեռացման գծի հատակին։ Նյութի տակից ջուր չհոսելու համար սալիկի վերին անկյունը կտրում են անկյունագծով, կտրում են մոտ 4-5 սմ սալիկի չամրացված եզրը քսում են բիտումի մաստիկով և ամրացնում մեխերով։

Պեդիմենտային ձևավորում

Լանջի կողքերում սալիկները կտրված են այնպես, որ 1 սմ մնա ծայրամասային շերտի եզրից առաջ (ելուստ) Շինգլի վերին անկյունը կտրված է այնպես, ինչպես հովտում - 4-ի թեք կտոր: 5 սմ Սալիկի եզրը պատված է մաստիկով։ Մաստիկի շերտը առնվազն 10 սմ է, այնուհետև այն ամրացվում է մեխերով, ինչպես մնացած տարրերը:

Եթե ​​լեռնաշղթայի հատվածում հատակը շարունակական է, ապա սրածայրի երկայնքով կտրվում է անցք, որը չպետք է հասնի կողոսկրի ծայրին մինչև անցքի սկիզբը բիտումային սալիկներ, որից հետո ա տեղադրված է օդափոխման անցքերով հատուկ սրածայր պրոֆիլ։

Այն ամրացվում է տանիքի երկար մեխերով։ Մի քանի տարրեր կարող են օգտագործվել երկար գագաթի վրա, դրանք միացված են ծայրից ծայր: Տեղադրված մետաղյա սրածայրը ծածկված է սրածայր սալիկներով։ Պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է դրանից, այնուհետև բեկորը ամրացվում է չորս եղունգներով (յուրաքանչյուր կողմում երկուական): Լեռնաշղթայի վրա փափուկ սալիկների տեղադրումը գնում է դեպի գերակշռող քամիները, մի բեկորը մյուսին համընկնում է 3-5 սմ-ով։

Լեռնաշղթաները երեք մասի բաժանված սրածայր են։ Վրան ծակոց կա, երկայնքով բեկորը պոկվում է (նախ թեքեք, սեղմեք ծալքը, ապա պոկեք)։

Նույն տարրերը կարելի է կտրել սովորական սալիկներից: Այն բաժանված է երեք մասի, առանց ուշադրություն դարձնելու գծագրությանը։ Ստացված սալիկների անկյունները կտրված են՝ յուրաքանչյուր կողմից մոտ 2-3 սմ: Բեկորի կեսը տաքացվում է շինարարական վարսահարդարիչերկու կողմից, մեջտեղը պառկեցրեք բլոկի վրա և, նրբորեն սեղմելով, թեքեք այն։

Կողիկներ և թեքություններ

Կողերը ծածկված են սրածայր սալիկներով։ Ներկերի լարով անհրաժեշտ հեռավորության վրա գծվում է գիծ: Սալիկի եզրը հավասարեցված է դրա երկայնքով: Եզրին ճկուն սալիկների դնելը անցնում է ներքևից վեր, յուրաքանչյուր բեկորը սոսնձվում է, այնուհետև, վերին եզրից 2 սմ նահանջելով, ամրացվում է մեխերով՝ երկուական յուրաքանչյուր կողմում։ Հաջորդ բեկորը ձգվում է 3-5 սմ դրվածի վրա:

Հուսալի, էժան և հեշտ տեղադրվող տանիքը մշակողի ամենանվիրական ցանկություններից մեկն է: Պարզությունը, սեփական ձեռքերով առանց երրորդ կողմերի օգնության կազմակերպման հնարավորությունը - բոլոր պարամետրերը տարբերում են փափուկ սալիկների տեղադրումը: Մատչելի տեխնոլոգիան, մատչելի նյութերի ծախսերը և հատուկ հմտությունների և գործիքների օգտագործման կարիքը հեշտացնում են երեսպատումը: Եվ մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես տեղադրել ձեր սեփական ձեռքերով փափուկ սալիկներ:

Հիմնականը նյութի, լրացուցիչ տարրերի, ամրացումների նախնական հաշվարկն է որակի դասավորվածությունտանիքի գորգ. Մոտավոր ծախսերն են.

• Շինգլերի քանակը տուփի մեջ կարող է տարբեր լինել՝ 1,5-ից մինչև 3 մ2: Ամեն ինչ կախված է տարրերի չափից (ներառյալ համընկնումը): Տուփի վրա նշված են բոլոր պարամետրերը.
• Մաստիկը քանակով՝ հովտային գորգի համար՝ 200 գ/մ2, ծայրերի համար՝ 100 գ/մ2, հանգույցների, հանգույցների համար՝ 750 գ/մ2։
• Մեխեր 30 մմ երկարությամբ, ցինկապատ 3 մմ լիսեռով և 9 մմ գլխով 80 գ/մ2 քանակով։

Բոլոր հաշվարկները միջինացված են ստանդարտ: Գործիքներ, որոնք ձեզ նույնպես պետք են.

1. Դանակ՝ բիտումային շինգլեր երիզելու համար, ենթաշերտ;
2. Անագ մկրատ (կամ այլ) տախտակներ կտրելու համար;
3. Մուրճ ամրացումների համար;
4. Խոզանակ բիտումի մաստիկի համար:

Խորհուրդ. Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկներ դնելը կատարվում է ցուրտ սեզոնում, ապա բիտումի շերտը տաքացնելու համար այրիչը օգտակար կլինի։ Չնայած մինչև -5..-7 աստիճան աշխատանքների կատարման հնարավորությանը, տանիքի գորգը ավելի լավ է տեղադրել տաք, չոր, ոչ շատ շոգ և առանց քամի եղանակին։ Ցուրտ եղանակին շինգլերի ճկունությունը նվազում է, ճաքերի վտանգը մեծանում է, իսկ ծայրահեղ շոգին բիտումային նյութերը չափից դուրս տաքանում են և հալվում։

Տանիքի կարկանդակ ճկուն սալիկների համար

Աշխատանքի մեծ փուլը սկսվում է փափուկ սալիկների համար տանիքի կարկանդակի տեղադրմամբ: Կախված իր նպատակից, ձեղնահարկը կարող է լինել տաք կամ սառը: Տանիքի տարածության նպատակը ազդում է տանիքի կարկանդակի դասավորության վրա, այնուամենայնիվ, գավազանների վերևում գտնվող մասը միշտ նույնն է.

1. ջրամեկուսիչ նյութի շերտ;
2. 30 մմ հաստությամբ ձողեր;
3. ծածկույթ՝ շարունակական հատակի տեսքով։

Կարևոր. Լրացուցիչ տարրեր՝ միացման շերտերը, քիվերի ելուստները, երեսպատման շերտերը պատրաստված են հատուկ պողպատից:

Ջրամեկուսացման տեղադրում

Մեմբրանի նյութերը կարող են լինել մեկ, երկու, եռաշերտ:

1. Միաշերտ ջրամեկուսացում- մատչելի և էժան տարբերակ, որը կատարում է խնդիր՝ թույլ չտալ խոնավության ներթափանցումը սենյակ և չկանխելու գոլորշիացումը դրսից:
2. Երկու և եռաշերտ նյութեր- ավելի դիմացկուն և գործնական: Նրանք ունեն ներծծող շերտ, որը կլանում է խտացումը, ինչպես նաև նյութը ամրացնող շերտ, որն ավելի մեծ առաձգական ուժ է տալիս:

Խորհուրդ. Հանքային բուրդի մեկուսացման դեպքում նշվում են եռաշերտ ջրամեկուսիչ թաղանթները։ Նյութը վախենում է թրջվելուց և նույնիսկ 10%-ով խոնավության բարձրացման դեպքում կորցնում է իր 56-60%-ը։ որակի բնութագրերը. Սառը ձեղնահարկի կազմակերպման դեպքում ավելի լավ է օգտագործել երկշերտ թաղանթային գործվածք՝ գինը մի փոքր ավելի թանկ է, քան միաշերտը, բայց ամրությունը շատ ավելի բարձր է։

Խորհուրդ. Եթե ​​թեքության անկյունը 18-ից ավելի է °, ջրամեկուսիչ թաղանթները պետք է տեղադրվեն ծայրին զուգահեռ և քիվերի հարթությունները: Միացման կետերը մեծացնում են արտահոսքի վտանգը, ուստի երեսարկումն իրականացվում է համընկնմամբ: Նույնը վերաբերում է լեռնաշղթայի տարածքում: Անհրաժեշտության դեպքում լեռնաշղթայի տարածքը ծածկվում է մեկ այլ երեսպատման գորգով: Աշխատանքն իրականացվում է ներքևից վեր, ամրացումն իրականացվում է գլխի մեծացած չափսերով եղունգներով։ Ամրակման հարթությունը 20 սմ է։

Օդափոխում

Փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքի օդափոխությունը սովորաբար կազմակերպվում է լեռնաշղթայի միջոցով: Այն դրված է շերտավոր պրոֆիլի վրա: Եթե ​​այս մեթոդը անբավարար է, օդափոխման տարրերը դրվում են տանիքի մակերեսին: Սա միմյանցից 20 մմ հեռավորության վրա գտնվող կողիկներ ունեցող պրոֆիլների անվանումն է: Կառույցները հիմքի վրա ամրացվում են մեխերով։

Շերտապատում և հատակներ

Ջրամեկուսիչը դնելուց անմիջապես հետո վերևում տեղադրվում են պատյաններ: Հաստ փայտե տարրերը ստեղծում են անհրաժեշտ օդափոխության բացը: Ծածկույթը պատրաստված է փափուկ փայտանյութից։ Տեղադրվելուց առաջ տարրերի հաստությունը առնվազն 30 մմ է, փայտը մշակվում է փտելու և հրդեհի դեմ ներծծմամբ:

Կարևոր. Ծածկելու համար տախտակների երկարությունը հեռավորություն է, որը հավասար է գավազանների երկու բացվածքին: Ամրացումն իրականացվում է գավազանների ոտքերի վերևում:

Ինքնուրույն ճկուն սալիկների տեղադրումն իրականացվում է շարունակական հատակի վրա: Պատրաստված է OSB3-ից, խոնավակայուն նրբատախտակի թիթեղներից, 25 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներից, 20%-ից ոչ ավելի խոնավությամբ:

Կարևոր. Կոշտ տարրերի տեղադրումն իրականացվում է բացերով՝ նյութի ջերմային ընդլայնման փոխհատուցիչներով: Նրբատախտակի կամ OSB-ի համար բացվածքի լայնությունը 3 մմ է, տախտակների համար՝ 1-5 մմ: Թերթիկները ամրացվում են կարերի տարածության մեթոդով, որպեսզի հոդերը շարունակական չլինեն: Ամրացում ինքնակպչուն պտուտակներով կամ կոպիտ եղունգներով։

Ավելի քան 0,5 մ լայնությամբ ծխնելույզների կողքին տախտակամած տեղադրելը հաճախ պահանջում է մինի տանիքի կառուցում: Հատակը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է ստուգել ծածկույթի մակերևույթի հավասարությունը, ծավալային պարամետրերը. թեքությունը պետք է կատարյալ կարգավորվի:

Ճկուն սալիկների տեղադրում

Ապրանք գնելիս պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք արտադրողի հրահանգները: Այն պետք է նշի, թե ինչպես դնել ճկուն սալիկներ: Հաճախ տանիքի աշխատանքները ճիշտ կատարելու համար բավական է հետևել քայլ առ քայլ հրահանգներին, սակայն ընթացակարգին նախապես ծանոթանալն օգնում է կառավարել ժամանակը:

Խորհուրդ. Բիտումային շինգլերի տեղադրումը զգուշություն է պահանջում՝ առանց ճկման կամ ծալքի: Դուք չպետք է քայլեք մակերեսի վրա, եթե դա անհրաժեշտ չէ:

Այժմ տեղադրման տեխնոլոգիան.

1. Ամրացրեք վերելակը: Տեղադրված է կաթիլային ժապավեն, որը պաշտպանում է գավազանների կառուցվածքը և ծածկույթը խոնավությունից: Տեղադրեք կաթիլային գծի մի եզրը հատակի վրա, իսկ ծայրը ծածկեք մյուսով: Ամրացում ցինկապատ մեխերով։ Քայլ 200-250 մմ, շաշկի պատվեր, երեսարկման 30 մմ համընկնմամբ: Բացերը պատված են բիտումի մաստիկով և հերմետիկով:
2. Դրենաժային խողովակների համար կեռիկներ ամրացրեք:
3. Փռեք ջրամեկուսիչ գորգ: Կպչուն ներքևի կողմը հեշտացնում է տեղադրման գործընթացը: Սկսեք հովտային հատվածից։ Երկու ուղղություններով թեքման կետից առնվազն 0,5 մ համընկնումը ավելի լավ է անել, բայց անհրաժեշտության դեպքում թողեք համընկնումը 150 մմ: Ներքևից վերև դնելով, հոդը նախապես մշակվում է բիտումի վրա հիմնված մաստիկով: Քարի գագաթի երկայնքով ազատ նստվածք կա ջրամեկուսիչ նյութ 0,6 մ.

Խորհուրդ. Նախքան դնելը, ջրամեկուսիչ գորգը փաթաթվում է, կտրվում, ապա պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է և միայն դրանից հետո սոսնձվում է թիկունքին: Չժանգոտվող պողպատի մեխերով եզրերի երկայնքով լրացուցիչ ամրացումը կօգնի նյութի թերթիկը ավելի ամուր ամրացնել: Հոդերի և համընկնումների կետերը լրացուցիչ կնքվում են բիտումի մաստիկով և ծալքավորվում:

1. Գորգի երեսպատում.Ապրանքը գալիս է նաև ռուլետի տեսքով՝ կպչուն հիմքով, որը պաշտպանված է թղթե շերտով: Դասավորության տարբերակը կախված է ընտրված շինգլերի պրոֆիլից, տանիքի ձևից և թեքության անկյունից: Ծածկույթի ջազ, տրիո տեսակի ընտրության դեպքում անհրաժեշտ է ներքևի գորգ։ Եթե ​​տանիքի լանջը 12-18 ° է, ապա երեսպատումը տեղադրվում է տանիքի ամբողջ պարագծի երկայնքով: Տեղադրումը պետք է կատարվի ներքևից, համընկնումները առնվազն 150-200 մմ են, հոդերը պետք է կնքված լինեն: Վերին եզրը լրացուցիչ ամրացվում է ցինկապատ մեխերով: Եթե ​​թեքության անկյունը 18°-ից է, ապա երեսպատում է անհրաժեշտ ոլորման վայրերում, այն կետերում, որտեղ երեսպատման գիծը հարում է պատի վահանակներին:
2. Պեդիմենտային շերտանհրաժեշտ է կողային կտրվածքներ կազմակերպելու համար: Լրացուցիչ տարրն արդեն ունի ցանկալի ձև, ամրացված է երեսպատման կամ ջրամեկուսիչ հատակի վրա և ամրացվում է մեխերով 150 մմ ընդմիջումներով:

Խորհուրդ. Երբ սկսում եք ծածկոցներ դնել, ավելի լավ է նախ նշեք թեքությունը: Ցանցային գծանշումները կօգնեն տեղադրել տանիքի նյութը, հաշվի առնելով հավասարեցումը և հոդերը: Սովորական ներկերի լարով գծանշումներ անելն ավելի հեշտ և հավասարաչափ է:

1. Շինգլերի առաջին շերտը,որպես կանոն՝ սրածայր-քիվ կամ սովորական շարք՝ կտրատված թերթիկներով։ Թերթիկը դրված է լանջի եզրին այնպես, որ շինգլի մի եզրը դիպչի ֆրոնտոնի շերտին: Շինգլի ստորին եզրը պետք է ընկած լինի կաթիլային եզրին, լրացուցիչ տարրի ծալքից 150 մմ հեռավորության վրա: Անկյուններում ամրացում 20-30 մմ եզրից բացվածքով։

Խորհուրդ. Հաճախ փաթեթների թերթիկները որոշակի տարբերություններ ունեն ֆոնի գույնի մեջ: Ապահովելու համար, որ դրված ծածկոցները շատ տարբեր չեն, դուք պետք է նախօրոք բացեք մի քանի տուփ և հերթափոխով տեղադրեք տարրերը:

1. Ինչպե՞ս դնել սովորական փափուկ սալիկներ: Առաջին շինգլը չի ​​հասնում մեկնարկային շերտի եզրին 10 մմ, թերթիկը ամրացվում է մեխերով (բացառությամբ սոսինձի հիմքի): Մեկ թերթիկի 12-45 ° թեքության համար ամրացնողների թիվը 4 կտոր է, իսկ երկու թերթերի միացման կետերում եղունգները քշված են այնպես, որ գլուխը «ծածկի» երկու շինգլերի եզրերը: Եթե ​​թեքության անկյունը 45°-ից մեծ է, ապա ամրացնողները տեղադրվում են յուրաքանչյուր թերթիկի մեջ:

Սեփական ձեռքերով լանջերի երկայնքով սալիկների տեղադրումն ավարտվելուց հետո մնում է միայն նախագծել հովիտը և գետնատեղերը: Ճկուն տանիքը շատ առավելություններ ունի, որոնցից մեկը ամենադժվար հատվածների արագ դասավորությունն է։ Հովտային տարածքում տանիքը դասավորված է հետևյալ կերպ.

1. Նշեք այն տարածքը, որտեղ մեխերը չեն կարող խցկվել (300 մմ հովտի միջնակետից), նշեք լրացուցիչ ջրհորի սահմանները. սա մոտավորապես 5-15 սմ է երկու ուղղություններով:
2. Այժմ սովորական սալիկների ամրակները հնարավորինս մոտ քշեք այն գծին, որից այն կողմ ամրացումներն այլևս չեն թույլատրվում:
3. Կտրեք շինգլերը ջրհեղեղի տեղադրման գծի երկայնքով:
4. Նյութի եզրից ջրի արտահոսքը կանխելու համար նյութի անկյունները կտրատում են (յուրաքանչյուրը 4-5 սմ), չամրացված եզրը ամրացվում է բիտումի մաստիկի վրա։

Տանիքածածկման նյութը գետերի երկայնքով դնելը դժվար չէ. կողային ծածկերը կտրված են մինչև կողոսկրերը 10 մմ հեռավորության վրա: Կտրեք վերին անկյունը, ինչպես հովտի տարրերը. 4-5 սմ անկյունագծով սալիկների եզրերը տեղադրեք բիտումի մաստիկի վրա և ամրացրեք դրանք մեխերով:

Լեռնաշղթայի վրա բիտումի սալիկների տեղադրումն ունի իր առանձնահատկությունները. լեռնաշղթայի տարրի երկայնքով կտրված է բացը, չհասնելով 300 մմ կողերին: Շինգլերի տեղադրումը կատարվում է նախքան բացվածքի մեկնարկը, որից հետո տեղադրվում է լրացուցիչ տարրը (սրածայրի պրոֆիլը): Երկար չմուշկը կարող է պահանջել մի քանի պրոֆիլներ, դա նորմալ է: Մեխերով ամրացումը, փռումը կատարվում է ծայրից ծայր, զուգավորման կետերը պատված են բիտումով։

Կարևոր. Լեռնաշղթայի վրա կատարվում է քամու տեղադրում, ճկուն սալիկները դրված են դեպի քամին, առնվազն 30-50 մմ համընկնմամբ:

Փափուկ տանիքի տեղադրումը դժվար չէ, հատկապես, եթե հետևեք գործընթացի տեխնոլոգիական մանրամասներին և կատարեք ճշգրիտ նախնական հաշվարկ: Աշխատանքն իրականացվում է չոր, արևոտ օր՝ առանց քամու կամ ինտենսիվ շոգի։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է պարզաբանում, դիտեք տեսահոլովակ մասնագետներից՝ արա ինքդ ճկուն սալիկի տեղադրում:

Բաղնիքի համար տանիքի ծածկ ընտրելը և՛ պարզ, և՛ բարդ հարց է: Նույնիսկ արտադրողների կողմից առաջարկվող տանիքների մեծ քանակությունը չի կարող բավարարել բոլորին առանց բացառության յուրաքանչյուր բաղնիքի սեփականատերը փորձում է գտնել իր լուծումը. Իսկ մեր նպատակը տանիքի կոնկրետ տեսակի ընտրության վերաբերյալ խորհուրդ տալը չէ, յուրաքանչյուրը պետք է լսի իր կարծիքը՝ ոչ կատարյալ տանիք, որքան էլ վատ լինի, յուրաքանչյուրն ունի ուժեղ և թույլ կողմեր, գնի և տեղադրման բարդության շատ մեծ տատանումներ։

Կտորային տանիքի սալիկները համարվում են ամենահեղինակավոր և բարդ, դրանք կարող են լինել բնական կերամիկական, բետոն, պոլիմերների, ներկանյութերի հավելումներով և այլն: երբեմն տարբերվում են: Ամեն ինչ կախված է նյութից, արտադրության տեխնոլոգիայից և վերջնական կատարողական բնութագրերից: Մետաղական և ճկուն սալիկներով ծածկելու տարբերակները ամենից հաճախ հանդիպում են լոգարանների ծածկույթներում, և մենք առայժմ կկենտրոնանանք դրանց վրա:

Սկսելու համար, խորհուրդ է տրվում մի փոքր ծանոթանալ հակիրճ բնութագրերծածկոցներ.

Մետաղական սալիկների գները

մետաղական սալիկներ

Առավելությունները

Ցածր արժեք, արագ տեղադրում, լայն ընտրությունգունային լուծումներ և երկրաչափական ձևեր. Կարելի է նշել նաև երկարակեցությունը, սակայն այս ցուցանիշը կախված է ոչ միայն ապրանքանիշից, այլև արտադրողից։ Եթե ​​սալիկներն արտադրվում են ընդհանուր ընդունված ստանդարտներից կոպիտ շեղումներով և տեխնոլոգիայի խախտումներով, ապա 6-7 տարի հետո ծածկույթը պետք է վերանորոգվի կամ փոխարինվի: Բարեխիղճ լիցենզավորված արտադրողները 25 տարի և ավելի երաշխիք են տրամադրում էլիտար ապրանքանիշերի ապրանքների համար:

Թերություններ

Աղմկում է հորդառատ անձրևի կամ կարկուտի ժամանակ։ Անբարենպաստությունը կարևոր չէ. Իսկ եթե երկրորդ հարկում ձեղնահարկ կա, ապա տանիքը մեկուսացնելու համար օգտագործվող հանքային բուրդը հիանալի մարում է։ ձայնային թրթռումներ. Եզրակացություն - մետաղական սալիկները հիանալի ծածկույթ են լոգանքների համար:

Մետաղական սալիկները պետք է տեղափոխվեն միայն հորիզոնական դիրքով, մարմնի երկարությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան նյութի երկարությունը: Զգուշորեն բեռնաթափեք տանիքը, տեղափոխեք սավանները միայն ուղղահայաց դիրք, թույլ մի տվեք կտրուկ թեքություններ.

Մենք կնկարագրենք ամենաշատը բարդ մեթոդմետաղական սալիկների տեղադրում - հետ տաք տանիք. Կախված կոնկրետ օգտագործումը ձեղնահարկի տարածքներդուք կարող եք պարզեցնել տեղադրման գործընթացը և բաց թողնել որոշ գործողություններ:

Տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգներ

Քայլ 1.Ստուգեք ճիշտ կառուցվածքը և չափերը rafter համակարգ. Լոգանքների մեծամասնությունն ունեն ամենապարզ երկհարկանի տանիքների տեսակները, դրանց չափերը ստուգելը շատ ժամանակ չի պահանջում:

Ինչպե՞ս դա անել: Նախ անհրաժեշտ է ստուգել գավազանների համակարգի անկյունագծերը, որոնց արժեքների տարբերությունը չպետք է գերազանցի երկու սանտիմետրը. Հաջորդը, քաշեք մի պարան արտաքին կողերի միջև, նրանք բոլորը պետք է պառկեն նույն հարթության մեջ: Շեղումներ ունեցող վայրերը պետք է նշվեն պատյանը գամելիս.

Քայլ 2.Հնարավորության դեպքում մշակեք գավազանային համակարգի բոլոր փայտե տարրերը բարդ հակասեպտիկ նյութերով: Նրանք հուսալիորեն կպաշտպանեն ծառը փտումից և վնասատուներից և կբարձրացնեն դրա դիմադրությունը հրդեհային անվտանգություն. Լոգարանի համար սա կարևոր գործոն է:

Քայլ 3.Ջրամեկուսացման տեղադրում:

Այն կպաշտպանի մեկուսիչ շերտը խոնավության գոլորշիների խտացումից: Մետաղական սալիկների ներքևի մասում միշտ խտացում է գոյանում ջրի կաթիլները կարող են ընկնել հանքային բուրդի վրա, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրա ջերմապաշտպանիչ հատկությունները: Բացի այդ, խոնավ բամբակի երկար շփումը փայտե կոնստրուկցիաների հետ կարող է առաջացնել վաղաժամ վնաս: Մեկուսացումը ինքնին կտեղադրվի տանիքի վրա ձեղնահարկի կողմից և լրացուցիչ պաշտպանված կլինի գոլորշիների արգելքի շերտով:

Ջրամեկուսացումը վաճառվում է գլանափաթեթներով, դուք պետք է հետևեք գծանշումներին առջևի մակերեսին Պարզ բաղնիքի տանիքները չունեն հովիտներ, բայց դրանք կարող են ունենալ ծխնելույզի ելք: Սկսեք ջրամեկուսացում կատարել հենց ծխնելույզների շուրջ, ձգեք նյութը ողջ պարագծի երկայնքով և ամրացրեք կարիչով: Համոզվեք, որ բոլոր համընկնումները ուղղված են կոնդենսատի ջրահեռացման ուղղությամբ, նպատակահարմար է սոսնձել մեմբրանի հոդերը հատուկ ժապավենով կամ սովորական ժապավենով:

Ծխնելույզը մշակվել է. անցեք լանջերի ջրամեկուսացմանը: Տեղադրեք գլանափաթեթները ներքևից վերև և ամրացրեք դրանք կեռների վրա կարիչով: Թույլ մի տվեք, որ նյութը զգալիորեն թուլանա, այն ոչ մի դեպքում չպետք է դիպչի հանքային բուրդ. Թաղանթը կարող է հավելյալ ամրագրվել գավազանների վրա 50x50 մմ հակավանդակավոր սլաքներով:

Այս սարքը բարձրացնում է տանիքի և ծածկույթի միջև բնական օդափոխության արդյունավետությունը: Որոշ շինարարներ բաց են թողնում այս գործողությունը, նրանք կարծում են, որ պատյանների և ծածկույթների միջև եղած բացերը բավարար են օդափոխության համար: Երկու մեթոդներն էլ կյանքի իրավունք ունեն, բայց մենք խորհուրդ չենք տա շատ խնայել տանիքի ծածկերը կազմակերպելիս։

Քայլ 4.

Մեխեք քամու տախտակները քիվերի երկայնքով, իսկ ջրամեկուսացումը փաթաթեք տախտակների վրա:

Հաստոցների համար կարող եք օգտագործել 30 մմ հաստությամբ և 100 մմ լայնությամբ տախտակներ կամ 30x50 մմ սլաքներ: Թիթեղների ամրացման ուժը մեծացնելու և քամու ուժեղ պոռթկումներից դրանք խաթարելու համար թիթեղների ամրացման ուժը մեծացնելու համար քիվերից առաջին տախտակը կամ թաղանթը պետք է լինի մեկ սանտիմետր ավելի հաստ, քան մյուսները: Ծածկույթի քայլը պետք է հավասար լինի մետաղական սալիկների ալիքի բարձրությանը:

Մետաղական սալիկների շերտավորում - լուսանկար

Առաջին ձողիկը մեխեք քիվին և ստուգեք դրա դիրքը: Այն պետք է խստորեն զուգահեռ լինի գագաթին, հակառակ դեպքում տանիքի սալիկների ալիքները դրան ուղղահայաց չեն լինի, և դա համարվում է թերություն։ Ծածկույթի մեխման գործընթացը արագացնելու համար անհրաժեշտ է կտրել մի քանի սալիկներ ալիքի բարձրության երկայնքով, դրանք կօգտագործվեն որպես ձևանմուշ: Աշխատանքն արագացնելու երկրորդ մեթոդ կա՝ օգտագործեք կապույտ պարան՝ պահանջվող հեռավորության վրա հակացանցային երկայնքով զուգահեռ գծերը ջարդելու համար: Շերտերը մեխելիս առաջնորդվեք այս գծերով. Չմուշկը պետք է ունենա սահիկներ; Շերտերն անհրաժեշտ են տանիքի սրածայր մետաղական տարրը ամրացնելու համար։

Մետաղական սալիկների ալիքի երկարությունը կախված է թերթի ապրանքանիշից և հաստությունից՝ հաշվի առնելով տանիքի անհատական ​​առանձնահատկությունները: Յուրաքանչյուր արտադրող իր արտադրանքին մատակարարում է ցուցումներ, որոնք նկարագրում են տանիքի և կլիմայական գոտու օպտիմալ աշխատանքը: Ծխատարի պարագծի երկայնքով անհրաժեշտ է մոտավորապես 20÷25 սանտիմետր լայնությամբ շարունակական պատյան պատրաստել:

Քայլ 5.Ծխնելույզի գոգնոցի տեղադրում.

Բոլոր արտադրողները արտադրում են լրացուցիչ տարրերտանիքի համար, դրանց ցանկը ներառում է նաև ծխնելույզի համար մետաղական թարթիչներ: Նրանք նման են հարթ թիթեղների, դուք պետք է ինքներդ կտրեք տեխնոլոգիական թեքությունները, հաշվի առնելով ծխնելույզի չափերը:

Չափեք ծխնելույզի ստորին մասի լայնությունը, նշեք այս արժեքը գծի վրա սիմետրիկորեն դեպի ծայրերը: Մարկերով գծեք մոտ 10 սանտիմետր լայնությամբ գիծ, ​​մկրատով կտրեք ուղղահայաց եզրերը և գծված գծին ուղղահայաց թեքեք։ Գծի երկայնքով գոգնոցի ամբողջ մասը պետք է թեքվի տանիքի լանջին ծխնելույզի պատի ելքի անկյունին հավասար անկյան տակ: Մի վախեցեք սխալվել տարրը շտկելիս, անկյունը կկարգավորվի առկա չափերին:

Ծխնելույզի շուրջ լրացուցիչ տարրերի տեղադրման դիագրամ

Սկսեք տեղադրել գոգնոցը ներքևի պատից աղյուսե խողովակ. Գոգնոցի ստորին տարրի տակ պետք է տեղադրվի մետաղի հարթ թերթ (փողկապ)՝ կողքերին կցաշուրթերով: Ավարտվեց նույն ձևով կողային պատերըխողովակները, վերին մասը կնքված է վերջինը:

Որպեսզի ջուրը չանցնի տանիքի տակ գտնվող ծխնելույզների կույտերով, խորհուրդ է տրվում կողային շերտերը խորացնել աղյուսի մեջ: Դա անելու համար հարկավոր է ամրացնել այն պատին և շփման գիծ քաշել շերտի վերին եզրով ծխնելույզի վրա: Օգտագործելով ադամանդե սայրով սրճաղաց, նշված վայրի երկայնքով կտրվում է գիծ (ակոս): Կտրվածքը պետք է մաքրել փոշուց և լվանալ։ Շերտի կոր եզրը մտցվում է ակոսի մեջ և ամբողջ երկարությամբ փակվում սիլիկոնով։ Դա պետք է արվի ամբողջ պարագծի շուրջ: աղյուսով ծխնելույզ. Տախտակները պտտվում են տանիքի ծածկույթին հակասուզվող պտուտակներով: Միացման կետերը ամենավտանգավորն են արտահոսքի առումով, եղեք շատ զգույշ, երբ դրանք կնքեք:

Արտաքին ծխնելույզ կնքող գոգնոցը տեղադրվում է մետաղական սալիկները դնելուց հետո։ Որոշ արհեստավորներ չեն ցանկանում տեղադրել ներքին գոգնոց, մենք խորհուրդ չենք տալիս պարզեցնել ծածկույթի տեղադրման գործընթացը՝ մեծացնելով արտահոսքի վտանգը: Ժամանակի առումով մեկ գոգնոցի ամբողջական տեղադրումը չի տևի երկու-երեք ժամից ավելի, սա այն ժամանակը չէ, որը խնայելով կարելի է լրացուցիչ ռիսկի ենթարկել լոգարանի ամբողջ տանիքը.

Քայլ 5.Կեռիկների տեղադրում ջրահեռացման համակարգ.

Կեռիկները պետք է ամրացվեն նախքան մետաղյա սալիկի կաթիլը տեղադրելը, սա շատ կարևոր է: Կեռիկներից անմիջապես հետո կարող եք տեղադրել քիվի շերտեր:

Կարևոր. Քարի շերտի ստորին հատվածը պետք է մի փոքր ընկնի ջրհորի մեջ: Հակառակ դեպքում քամու ուժգին պոռթկումների ժամանակ անձրեւաջրերը կթափվեն քիվի փայտյա տարրերի վրա։ Ջրահեռացման համակարգի ջրհեղեղը ինքնին կարող է տեղադրվել մետաղական սալիկները տեղադրելուց հետո:

Սլաքների միջև հեռավորությունը մոտավորապես 50 սանտիմետր է: Հեղեղատարի ընդհանուր թեքությունը պետք է լինի առնվազն երեք միլիմետր մեկ մետր երկարության վրա, նշեք գիծը ցանկալի վայրում թեքվելու համար:

Եկեք նայենք, թե ինչպես դա անել օրինակով: Ենթադրենք, բաղնիքի տանիքի թեքության երկարությունը 6 մետր է, արտաքին ամրակների միջև թեքությունը պետք է լինի մոտավորապես 6×3 = 18 միլիմետր: Տեղադրեք բոլոր կեռիկները անընդմեջ և հավասարեցրեք դրանց ծայրերը: Առաջինում նշեք թեքության կետը, իսկ վերջինում՝ առաջինից ցածր ≈18 միլիմետր կետ: Կետերը մի գծով միացրեք. Իհարկե, պահակները պետք է համարակալվեն, որպեսզի հետագայում ամրացման ժամանակ դրանք չփոխվեն։ Մի տխրիր, եթե չես պահպանում միլիմետրային ճշգրտությունը, ժամանակի ընթացքում ջրհեղեղը իր տեղը կընկնի.

Քայլ 6.Հեղեղատարի վրա նշվում է ելքային ձագարի անցքը, որի լայնությունը կախված է ջրահեռացման համակարգի տրամագծից: Փոսը կտրված է մետաղի համար սղոցով: Հեղեղատարը մի քանի սանտիմետր համընկնմամբ տեղադրեք հեղեղատարի մեջ, պետք է տեղավորվեն հատուկ նստատեղերում: Հեղեղատարը ամրացրեք մետաղական ներդիրներով ամրակներին: Հեղեղաջրերի առանձին մասերի հոդերի կնքումը բարելավելու համար կարող են տեղադրվել կնիքներ: Հեղեղատարի ծայրերում տեղադրվում են խրոցակներ։ Ձագարը տեղադրվում է անցքի տակ և ամրացվում մետաղական լեզուն ծալելով։

Քայլ 7Տեղադրված քիվի շերտի վերևում անհրաժեշտ է դուրս բերել ջրամեկուսիչ թերթիկի եզրերը և սոսնձել այն երկկողմանի ժապավենով: Այս դիրքում խտացումը կտավից կընկնի ջրհորի մեջ, և ոչ թե քիվի տակ:

Քայլ 8Մետաղական սալիկների թերթերը մեկ առ մեկ բարձրացվում են տանիքի վրա, կարող եք օգտագործել փայտե ձողիկներ, տեղադրված է գետնից՝ շեշտը դնելով թեքության սկզբի վրա։

Եթե ​​բաղնիքը երկհարկանի է, ապա այն բարձրացնելու համար պետք է օգտագործել կտավային ժապավեններ։

Առաջին թերթիկը պետք է դրվի հենց քիվերի գծի և տանիքի ծայրի երկայնքով:

Եթե ​​rafter համակարգը պատրաստված է բոլոր կանոններով, ապա խնդիրներ չպետք է առաջանան: Եթե ​​կան սխալներ, տեղադրեք առաջին թերթիկը 1÷2 սմ-ից ոչ ավելի օֆսեթով, վերջին թերթիկը նույնպես կունենա այդպիսի օֆսեթ։ Վերջնական լրացուցիչ տարրը ծածկելու է թերթերի անհավասարությունը:

Ամրացումը կատարվում է տանիքի հատուկ պտուտակներով ռետինե լվացքի մեքենաներով:

Մետաղական սալիկների ինքնակպչուն պտուտակներ, քանիսն են անհրաժեշտ 1քմ. մ.

Կարևոր. Ինքնակպչուն պտուտակն առնվազն երկու սանտիմետրով պետք է պտուտակված լինի պատյանում:

Թերթի ներքևի մասում ամրացումներ են կատարվում ալիքի յուրաքանչյուր շեղումով, այնուհետև սավաններն ամրացվում են շեղման միջով շաշկի ձևով: Եթե ​​թերթերը դրված են ձախից աջ, ապա երկրորդ թերթիկը համընկնում է առաջինի վրա, եթե հակառակ հերթականությամբ, ապա այն համընկնում է առաջինի վրա: Սա պետք է հիշել և մի ամրացրեք պտուտակները մետաղական սալիկների արտաքին ալիքների վրա, նախքան երկու թերթ դնելը:

Տանիքում պետք է շատ զգույշ շարժվել, միայն փափուկ կոշիկներով, ոտքերը պետք է տեղադրվեն միայն այն վայրերում, որտեղ ալիքները թեքվում են։

Ինքնակպչուն պտուտակները պետք է ամրացվեն առանց թերի կամ չափից ավելի ձգվելու: Ռետինե լվացքի մեքենան պետք է սերտորեն սեղմել թերթի մակերեսին, բայց չդեֆորմացնել այն:

Քայլ 9Լեռնաշղթաների տեղադրում.

Նրանք կարող են լինել հարթ կամ կիսաշրջանաձև և հագեցված են համապատասխան պրոֆիլի ծայրային գլխարկներով: Տեղադրեք տախտակները մինչև 10 սանտիմետր համընկնմամբ և ամրացրեք դրանք մետաղական սալիկների վրա սրածայր պտուտակներով:

Քայլ 10Վերջնական շերտերի տեղադրում:

Հավասարեցրեք ծայրերը, բոլոր պատյանները պետք է լինեն նույն գծի վրա: Տախտակները մի կողմից ամրացված են քամու տախտակներին, իսկ մյուս կողմից՝ տանիքին:

Եթե ​​բաղնիքը ծխնելույզի համար օգտագործում է մետաղական սենդվիչ խողովակ, ապա տանիքին հասնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ինժեներական սարքավորումների համար հատուկ լրացուցիչ սարք՝ ռետինե վարդակ: Նրա ելքի տրամագիծը փոխվում է ծալքավոր կնիքի վերին հատվածը կտրելու պատճառով:

Ինչպես կնքել մետաղական խողովակի ելքը

Ցանկության դեպքում կարող եք տանիքին օդափոխման անցքեր տեղադրել։ Տեխնոլոգիան չի տարբերվում վերը նկարագրվածից, տարբերվում է միայն օդափոխության գլխարկի արտաքին տեսքը և ինժեներական դիզայնը:

Վերջին հպումը ձյան պահակներն են: Խորհուրդ է տրվում դրանք տեղադրել առատ ձյան ծածկով տարածքներում, որոնցից պաշտպանում են ջրահեռացման համակարգերը մեխանիկական վնաս. Փակագծերը տեղադրվում են մետաղյա սալիկի ալիքի ներքևի մասում, հենց պատյանից վեր: Նշեք տեղերը և օգտագործեք բարակ գայլիկոն՝ սալիկների և սալիկների վրա անցքեր փորելու համար: Դրանք անհրաժեշտ են մեծացած ամրության պտուտակների և պտուտակների համար, որոնք պետք է դիմակայեն ծանր բեռներին. Խորհուրդ է տրվում փակագծերը ամրացնել ռետինե բարձիկների վրա, ձյան պահպանման խողովակները տեղադրվում են փակագծերի անցքերի մեջ:

Ձյունապահների գները

ձյան պահապաններ

Տեսանյութ - Մետաղական սալիկների տեղադրում

Ճկուն սալիկների տեղադրման կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգներ

Տանիքի ժամանակակից նյութերի շարքում ճկուն սալիկներն արժանի տեղ են զբաղեցնում, դրանք համընդհանուր օգտագործման ծածկույթ են, դրանք կարող են օգտագործվել ամենաբարդ կոնաձև, գմբեթավոր կամ թեք տանիքները:

Գնային արժեքով նյութը պատկանում է միջին կատեգորիային։ Իհարկե, տարբեր ապրանքանիշերի և ճկուն սալիկների արտադրողների գների միջակայքը կարող է նշանակալի լինել, բայց միջին արժեքի հիման վրա սա տանիքի նյութ է, որը բավականին մատչելի է օգտագործողների մեծամասնության համար: Դուք կարող եք նրան շատ հաճախ տեսնել լոգարանում: Արտադրողների բոլոր գովազդային բրոշյուրները գնորդների ուշադրությունը գրավում են տարբեր առարկաների հիանալի լուսանկարներով, որտեղ տանիքը ոչ միայն ունի բազմազանություն. գունային լուծումներ, այլեւ սալիկների «ծաղկաթերթիկների» ձեւը։

Բայց արտադրողներից ոչ մեկը չի տրամադրում փափուկ սալիկներով տանիքների լուսանկարներ 5-6 տարի աշխատելուց հետո: Գիտե՞ք ինչու։ Բայց քանի որ այս ընթացքում փշրանքների մասնիկների միջև բավականաչափ փոշի է կուտակվում մամուռների և քարաքոսերի աճի համար։

Մենք չենք քննարկի նման ծածկույթի տեսքը, ոմանց դա կարող է դուր գալ. Թող դա նրանց դուր գա, բայց մամուռներն ու քարաքոսերը «չեն սիրում» հենց տանիքը, արմատային համակարգբույսերը արագացված տեմպերով ոչնչացնում են փափուկ սալիկների հիմքը: Ոչ մի «ձևափոխված» բիտում կամ ոչ հյուսված նյութ չի կարող դիմակայել կենդանի բնության ազդեցությանը: Սա նշանակում է, որ ժամանակն է գումար խնայել ամբողջական փոխարինման համար: տանիքի նյութ. Ավելին, մի հետաձգեք աշխատանքը մի քանի տարի անց, նրբատախտակը կսկսի փչանալ, և վերին երեսպատումը կթափվի: Դուք նույնպես ստիպված կլինեք փոխարինել թանկարժեք նրբատախտակով: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել լամինացված նրբատախտակ պատյանների համար, բայց նայեք դրա գինը և սթափ գնահատեք ձեր ֆինանսական հնարավորությունները: Մամուռը հեռացնելու տարբերակներ կան, բայց դրանք միաժամանակ «մաքրում են» մակերեսը փշրանքներից և բիտումի մի մասից։

Սալիկների հիմքը ամենից հաճախ օգտագործվում է նրբատախտակի կամ OSB-ի թերթիկները, որոնք պատրաստված են բարակ եզրերով: Կախված գավազանների քայլից, օգտագործվում են տարբեր հաստությամբ նյութեր:

Աղյուսակը ցույց է տալիս ծածկույթի նյութերի մոտավոր պարամետրերը, կախված գավազանների ոտքերի միջև եղած հեռավորություններից: Ամենաշահավետը ավելի բարակ սալերի օգտագործումն է, որից պատրաստված է աստիճանի շերտավոր շերտը անեզր տախտակներ. Այսպիսով, ամրությունը կարող է ինքնուրույն կարգավորվել, իսկ շերտավարագույրի արժեքը նվազագույն է: Միևնույն ժամանակ, անարդյունավետ թափոնների քանակը զգալիորեն կրճատվում է. տեղ կարելի է գտնել սալերի գրեթե բոլոր մնացորդների համար: Մենք կկենտրոնանանք այս տարբերակի վրա:

Քայլ 1.Ստուգեք rafter համակարգի երկրաչափությունը և դրա բոլոր բաղադրիչների ամրագրման հուսալիությունը: Ճկուն տանիքի կառույցները շատ ավելի ծանր են, քան մետաղականները. Բացի այդ, փափուկ սալիկների մակերեսը կոպիտ է, ինչը նպաստում է ավելացած ձյան ծածկույթի կուտակմանը, ինչը նշանակում է լրացուցիչ բեռներ։ Անկյունները ստուգվում են՝ չափելով շեղանկյունները, ձգվող պարանով գավազանների գծայինությունը։ Եթե ​​կան շեղումներ, նշեք այդ վայրերում և հեռացրեք դրանք քայլի ծածկը դնելիս: Ծածկման տախտակների միջև հեռավորությունը 20÷30 սանտիմետր է:

Քայլ 2.Սկսեք գամել OSB տախտակները:

Ճկուն սալիկների հիմքը շարունակական պատյան է

Բաղնիքները, որպես կանոն, փոքր են և պարզ տանիքներ, նման հատկանիշները հնարավորություն են տալիս կազմել սալերի կտրման նախնական պլան։ Պլան ունենալը նվազեցնում է նյութի կտրման քանակը, ինչը նվազեցնում է ժամանակը և որակը: Դուք կարող եք ամրացնել սալերը 40÷50 մմ երկարությամբ սովորական մեխերով, եթե ցանկանում եք տառապել և հավելյալ գումար վճարել այս ցավի համար, ամրացրեք սալերը ինքնակպչուն պտուտակներով; Շատ հակասություններ կան թիթեղների միջև բաց թողնելու անհրաժեշտության շուրջ, ենթադրաբար դա կփոխհատուցի ջերմային ընդլայնումը:

Դուք չպետք է հավատաք սրան: Ինչպե՞ս կարող է բացը փոխհատուցել սալիկի ընդլայնումը, եթե այն շատ տեղերում գամված է տախտակներին: Սա, առաջին հերթին. Երկրորդ, միլիմետրի այն մի քանի տասներորդները, որոնցով սալը իրականում կարող է ընդարձակվել, առանց որևէ խնդրի կնճռոտվում են ծայրերում: Փորձեք ապահովել, որ սալերը հնարավորինս հավասար լինեն մեկ հարթության վրա: Բայց մի քանի միլիմետր տարբերությունը չպետք է վրդովեցնի ձեզ, ճկուն սալիկները հեշտությամբ կթաքցնեն դրանք՝ առանց իրենց հատկությունների վատթարացման:

Քայլ 3.Ապահովեք ջրահեռացման համակարգի կեռիկները:

Ինչպես է դա արվում, վերը մանրամասն նկարագրված է «Կանոնների և քայլ առ քայլ հրահանգներմետաղական սալիկների տեղադրում»։ Եվ ընդհանուր տեղադրման ալգորիթմը ջրահեռացման համակարգ, ներառյալ ձյան պահպանման սարքերը, չեն տարբերվում:

Քայլ 4.Մետաղական կաթիլներ տեղադրեք ծայրամասի վրա, ամրացրեք դրանք մոտավորապես 15 սանտիմետր քայլերով տանիքի մեխերով: Շատ ավելի հեշտ է մեխերը մետաղի մեջ խրել հատուկ մուրճով, այն ունի սուր ատամ, որն օգտագործվում է թիթեղը նախ անցք բացելու համար և միայն դրանից հետո մեխը խրվում է: Կաթիլների համընկնումը առնվազն երեք սանտիմետր է:

Քայլ 5.Ճկուն սալիկների տեղադրումը պետք է սկսվի ծխնելույզից, դրա պարագծի շուրջը տեղադրվի անջրանցիկ պատնեշ, այն մատակարարվում է որպես հավաքածու: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս տեղադրել նույն պատնեշը քիվերի ծայրերի ողջ պարագծի շուրջ: Դա էժան է, բայց շատ օգուտներ կբերի: Լայնությունը մոտ 50 սանտիմետր։ Պատնեշը ինքնասոսնձվող է, հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը և զգուշորեն կպցրեք այն, թույլ մի տվեք թեքվել, մակերեսը պետք է լինի հարթ: Առնվազն 20 սմ համընկնումներ, եթե պատնեշը լավ չի կպչում, օգտագործեք հատուկ հեղուկ բիտումի մաստիկ:

Նյութի ավելորդ կտորները կտրվում են շինարարական դանակով։ Կտրված գծի տակ դրեք հարթ տախտակ, կտրեք այն, հանեք տախտակը և կպցրեք չափի համար պատրաստված կտորը: Ներքևի գորգը կարող եք լրացուցիչ ամրացնել լայն գլխիկներով մեխերով, մեխերի երկարությունը 20 մմ-ի սահմաններում, բացվածքը՝ 25÷30 սմ։

Կարևոր. Եթե ​​տանիքի լանջերի թեքությունը 15°-ից պակաս է, ապա ավելի լավ է երեսպատման գորգը դնել բոլոր թեքությունների երկայնքով։ Նյութը դրված է ներքևից վեր, համընկնող տարածքները կնքվում են բիտումի մաստիկով: Սքեյթի վրա բոլոր դեպքերում պետք է պատնեշ տեղադրել։

Մի բան էլ. Եթե ​​ճկուն սալիկների պրոֆիլն ունի խորը կտրվածքներ, օրինակ՝ ջազ, պոչ, տրիո սորտեր, ապա տակը պետք է կիրառվի ամբողջ տանիքի վրա։

Քայլ 6.Ծայրերը քամու բեռներից պաշտպանելու համար ֆրոնտոնի շերտերը գամված են ֆրոնտոնի տախտակի վրա:

Օգտագործեք մեխեր և հատուկ մուրճ: Եղունգների միջև հեռավորությունը մոտավորապես քսան սանտիմետր է, մի մոռացեք ծածկել տախտակները: Տախտակի եզրը պետք է տեղադրվի քամու տախտակի եզրին, տեղադրեք եղունգները շաշկի ձևով:

Քայլ 7Տանիքի լանջին նշում. Ներքևի գորգի երկայնքով անհրաժեշտ է զուգահեռ հորիզոնական գծերը կապույտ պարանով ծեծել, նրանց միջև հեռավորությունը հավասար է սալիկների լայնությանը մոտավորապես հինգ անգամ, ուղղահայաց գծերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի մեկ շինգլի չափ: Այս ցանցը մեծապես կհեշտացնի և կարագացնի ճկուն սալիկների տեղադրման գործընթացը: Բացի այդ, այն լիովին վերացնում է սալիկների շարքերում աղավաղումների վտանգը: Այս գծերը հնարավորություն են տալիս ոչ միայն շինգլը պահել ուղղահայաց և հորիզոնական, այլև պահպանել այն տանիքի դժվարին հատվածներում և ուղղել թեքության սխալ չափերը:

Քայլ 8Տեղադրեք հովտային գորգ աղյուսե ծխնելույզի պարագծի շուրջը, համոզվեք, որ հոդերը ծածկեք բիտումի մաստիկով:

Քայլ 9Մեկնարկային գծի կարգավորում:

Սա շատ կարևոր քայլ է, ուստի առավելագույն ուշադրություն դարձրեք դրա իրականացմանը: Աշխատանքը կատարեք քիվի կենտրոնից՝ եզրերի երկայնքով կտրելով ավելցուկը։ Այս մեթոդը ամբողջ տանիքը կդարձնի սիմետրիկ, և դա շատ կարևոր է բաղնիքի արտաքին տեսքի համար: Մեկնարկային շերտն ունի իր սեփական պրոֆիլը և կպչուն շերտի ավելացված հաստությունը: Հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը հետևի մասից, զգուշորեն դրեք նյութը և ամրացրեք այն շաշկի ձևով՝ լայնագլուխ եղունգներով։ Դուք պետք է նահանջեք կաթիլային եզրից 1,5 սմ:

Քայլ 10. Շինգլերը դնելուց առաջ անհրաժեշտ է պատահական կարգով խառնել դրանք մեկ կույտից:

Բանն այն է, որ գույնը կարող է մի փոքր փոխվել, և ձեր տանիքին տարբեր երանգներով մեծ շերտեր կառաջանան։ Շինգլերը խառնելիս այս խնդիրն անհետանում է։ Յուրաքանչյուր շինգլի հետևի մասի պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է, սալիկները սոսնձվում են հավասարաչափ և լրացուցիչ ամրացվում մեխերով:

Կարևոր. Սալիկների ներքևի մասում մեխեր խփելիս պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի դրանց գլուխները ծածկվեն հաջորդ շարքերով: Մեխերի առաջին շարքը մեկնարկային շերտից պետք է լինի մեկ սանտիմետր հեռավորության վրա։

Կան սալիկների տեսակներ, որոնք չունեն կպչուն շերտի պաշտպանություն, դրանց հետ մի փոքր ավելի հեշտ է աշխատել. Մեխերը քշեք միայն ուղիղ անկյան տակ, գլուխները չպետք է կտրվեն տանիքի մեջ: Մեկ մետր երկարությամբ մեկ շինգլիի համար բավարար է չորս մեխը, որը պետք է գտնվի շինգլի տեսանելի մասից առնվազն երկու սանտիմետր հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր եղունգ պետք է պահի միանգամից երկու շինգլեր:

Քայլ 11Աղյուսի ծխնելույզի ողջ պարագծի երկայնքով սալիկները պետք է դրվեն մաստիկի վրա, բոլոր վերին հոդերը պետք է լրացուցիչ կնքված լինեն: Խստությունը մեծացնելու համար խորհուրդ է տրվում ակոսը կտրել, մեջը մտցնել մետաղական դեկորատիվ շերտեր և թեքել ներքև։ Միացման տարածքները խնամքով պատված են մաստիկով:

Անցումային տարր - ամրագրում

Քայլ 12Պեդիմենտների ձևավորում. Շինգլերի եզրերը լրացուցիչ պատված են մաստիկով։ Ավելորդ մասերը կտրվում են ուղիղ գծով սուր ատաղձագործական դանակով։

Քայլ 13Լեռնաշղթան նախ սոսնձում են ճկուն սալիկներով, իսկ հետո ծածկում են հատուկ մետաղական սրածայր տարրով։ Մի մոռացեք համընկնել և ծածկել բոլոր հոդերը բիտումի մաստիկով: Ցանկալի է լեռնաշղթայի մեջ թողնել մի քանի սանտիմետր բացվածք՝ գավազանային համակարգի բնական օդափոխության համար: Մետաղական սրածայր ծածկը ծածկված է փափուկ սալիկներով։ Այն կարելի է կտրել սովորականից կամ պատռել քիվի պերֆորացիայի գծերի երկայնքով: Ամրացրեք սալիկի թերթերը չորս եղունգներով, երկուական յուրաքանչյուր կողմում: Ծածկեք լեռնաշղթան դեպի գերակշռող քամու ուղղությունը:

Եթե ​​ձին ունի սուր անկյունկամ սալիկների երեսարկման աշխատանքները կատարվում են ցուրտ սեզոնում, այնուհետև սրածայր սալիկները ծալելուց առաջ գիծը պետք է տաքացնել շինարարական վարսահարդարիչով, հակառակ դեպքում այն ​​կճաքի։ Որոշ արտադրողներ խոստանում են, որ իրենց սալիկները կարող են տեղադրվել -5°C ջերմաստիճանում: Մի հավատացեք կամ փորձարկեք աշխատանքը միայն տաք և չոր եղանակին: Որպեսզի լեռնաշղթայի սալիկների եզրերը տեսանելի չլինեն, դրանք մի փոքր կտրեք անկյան տակ: Վերևում կլինի նեղ հատված, իսկ ներքևում մի փոքր ավելի լայն: Գործարանային կտրվածքի լայն, հարթ հատվածը կթաքցնի բոլոր ձեռագործ անկանոնությունները։

Այս պահին տանիքի աշխատանքներն ավարտված են, կարող եք սկսել տանիքի մեկուսացումը:

Ճկուն սալիկների գները

ճկուն սալիկներ

Տեսանյութ - Ճկուն սալիկների տեղադրում

Այսօր փափուկ տանիքները ոչ միայն առաջատար դիրք են զբաղեցնում շուկայում, այլեւ իսկական հայտնագործություն են դարձել դիզայներների ու ճարտարապետների համար։ Շատ ոճեր հարմարեցված լուծումներև բարդ տանիքի կառուցվածքի վրա հեշտ իրականացման հնարավորությունը. ավելին ի՞նչ կցանկանայիք: Հիմնական բանը շինգլերի միջև բացարձակ խստության հասնելն է, որից կախված է ամբողջ ծածկույթի ամրությունը: Իսկ ճկուն սալիկների տեղադրումն ինքնին կլինի ձեր ուժերի սահմաններում, հավատացեք ինձ, նույնիսկ եթե առաջին անգամ եք հանդիպում այս տեսակի աշխատանքի:

Հետևաբար, եթե ուշադիր կարդաք մեր խորհուրդները, կկարողանաք ծածկել նույնիսկ մեծ տանիքը ևս մեկ անձի օգնությամբ։ Բանն այն է, որ նույնիսկ գործարանում շինգլերը պատրաստում են սոսնձման համար՝ ներքևի շերտին հատուկ լուծույթ քսելով, և նույնիսկ չորս անցք են անում, որպեսզի հստակ իմանաս, թե որտեղ պետք է քշել տանիքի մեխերը։ Եվ հետ աշխատելու բոլոր բարդությունների մասին փափուկ տանիքմենք ձեզ հիմա կասենք:

Երբ տանիքի շրջանակը պատրաստ է, տեղադրեք գոլորշիների արգելքը որպես շարունակական գորգ ներսումտանիքը, առանց բացերի, և ամրացրեք այն հոսանքների վրա, օգտագործելով փայտե տախտակներ. Այնուհետև դուք կկցեք ձեղնահարկի ներքին երեսպատումը այս նույն տախտակների վրա:

Այժմ հոգ տանել գոլորշիների արգելքի մասին: Եթե ​​ձեղնահարկը ցուրտ է, ապա ամբողջ խոնավությունը դրանից ինքնուրույն դուրս կգա՝ օգտագործելով բնական օդափոխություն։ Բայց բնակելի ձեղնահարկի դեպքում գոլորշիների արգելքը անհրաժեշտ է: Այդ նպատակով լրացուցիչ ժապավենը լցոնված է գավազանների վրա, փաթաթված գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմհամընկնմամբ և հատուկ ժապավենով սոսնձված (սովորական ժապավենը հարմար չէ):

Հաջորդը, հետ դրսումՏեղադրեք ընտրված մեկուսացումը գոլորշիների արգելքի ֆիլմի վրա, գերադասելիորեն ցնցված: Վերևը ծածկեք հողմակայուն թաղանթով և ամրացրեք ձողերով, որոնք հետագայում կծառայեն նաև օդափոխման ուղիների ստեղծմանը:

Արդյունքում, դուք պետք է ավարտեք այսպիսի «շերտային տորթ», ինչպես տանիքագործները սիրում են այն անվանել.

Մենք պատրաստել ենք ձեզ համար մանրամասն վարպետության դաս, ինչպես և ինչ հերթականությամբ պետք է տեղի ունենա ամեն ինչ.

Ինչպես նկատեցիք վերևի լուսանկարներից, ճկուն թիթեղներ դնելը կոր լյուկարների վրա դժվար չէր:

Քայլ 2. Շարունակական հատակի տեղադրում

Ճկուն սալիկների տեղադրման համար անհրաժեշտ է կոշտ ամուր հիմք: Հետևաբար, պատրաստված ծածկույթի վրա տեղադրեք նրբատախտակի կամ OSB տախտակների ամուր գորգ, 3-5 մմ բացվածքով, որն անհրաժեշտ է ջերմաստիճանից և խոնավությունից դեֆորմացիայի համար, և ամրացրեք այն լանջերին ինքնակպչուն պտուտակներով:

Ճկուն սալիկների հիմքի հիմնական պահանջը հարթ տարածքն է և եղունգներով շինգլերը ամրացնելու հնարավորությունը: Այդ նպատակով հարմար են սոսնձված փայտի բեկորների թիթեղները, որոնք նման են նրբատախտակին կամ ծայրից ծայր դրված լեզվակորուստ տախտակներին: Միայն տախտակը պետք է հնարավորինս չոր լինի, որպեսզի չորացման ժամանակ ալիքներ չառաջանան։ Բայց փափուկ տանիքի համար միայն պատյանն օգտագործելը, թեև ավելի հաճախ, մեծ սխալ է, քանի որ արդեն առաջին սեզոնում ամբողջ տանիքը պարզապես ալիքների մեջ է լինելու: Իսկ նման խնդիրներով լուսանկարները դառնում են իսկական առավելություն արտադրողների համար, ովքեր վախեցնում են իրենց հաճախորդներին նման սխալներով:

Հիմքը պատրաստ լինելուն պես ամրացրե՛ք քիվը մետաղական շերտերով: Սրանք եզրերով դրվում են հիմքի եզրին և ամրացվում տանիքի մեխերով, 150 մմ աստիճաններով, շաշկի ձևով.

Քայլ 3. Ենթաշերտի ընտրություն և տեղադրում

Հիմա ժամանակն է հոգ տանել ջրամեկուսացման մասին։ Դա անհրաժեշտ է այնպիսի դժվարին վայրերում, ինչպիսիք են հենարանները, հոդերը և հովիտները։ Այստեղ կտավները դրված են ներքևից վերև՝ 10 սմ երկայնական և 15 սմ լայնակի ուղղությամբ համընկնմամբ.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել հատուկ մշակված ներքև, այլ ոչ թե տանիքի շերտ կամ նմանատիպ նյութ, ինչպես դա երբեմն արվում է: Փաստն այն է, որ դրանք և տանիքի հարդարման ծածկույթն ունեն տարբեր ծառայության ժամկետ, և նույնիսկ օգտագործման պայմաններ:

Իսկ գումար խնայելու նման փորձը շուտով կհանգեցնի տանիքի ողջ գորգի ուռչմանը։ Բացի այդ, ոչ մի արտադրող երաշխիք չի տրամադրի տանիքի համար, որը պարունակում է նյութեր երրորդ կողմի արտադրողներից:

Ի դեպ, մինչև վերջերս Ռուսաստանում երեսպատման գորգերը գործնականում չէին օգտագործվում, և այսօր էլ շատերը փորձում են խաբել։ Սա տրամաբանական է, քանի որ տանիքի կառուցման ժամանակ հաճախ պարզվում է, որ ամբողջ տան համար նախատեսված բյուջեն բավարար չէ, և պետք է զիջումներ անել: Բայց, եթե ցանկանում եք տանիքի սալիկ դնել և մոռանալ դրա մասին շատ տասնամյակներ, ապա մի հրաժարվեք նման կարևոր տարրից:

Միշտ վտանգ կա, որ ջուրը կներթափանցի տանիքի տակ գտնվող տարածք, հատկապես այնպիսի դժվար վայրերում, ինչպիսիք են ծխնելույզների շրջանցումը կամ տեղադրված ալեհավաքի հետ շփումը: Կան նաև արտակարգ իրավիճակներ, երբ ուժեղ քամին անձրևի ժամանակ բարձրացնում է կեղևը:

Ավելին, տանիքի գորգ ընտրելը դժվար չէ, քանի որ... այն ենթակա է նույն պահանջներին, ինչ սալիկները՝ դիմացկուն լինել ջերմաստիճանի փոփոխություններին, ապահովել հուսալի ջրամեկուսացում և երկար ժամանակ ծառայել: Իսկ ժամանակակից շուկան տալիս է բազմաթիվ տարբերակներ՝ թե՛ ներկրված, թե՛ ներքին։ Ավելին, այսօր Ռուսաստանում շատ գործարաններ աշխատում են եվրոպական սարքավորումներով, և նրանց արտադրանքի որակը չի զիջում իրենց արտասահմանյան գործընկերներին:

Ընդհանուր առմամբ, տակի գորգերը լինում են երկու տեսակի՝ ինքնասոսնձվող և մեխանիկական ամրացմամբ։ Ինքնասոսնձվողները հիմնականում դրվում են հովիտներում, իսկ մեխանիկականները փաթաթվում են տանիքի մնացած տարածքի վրա և ամրացվում ցինկապատ մեխերով.

Ահա սովորական տանիքի գորգի տեղադրման գործընթացը, որը պետք է ամրացնել բիտումի մաստիկով.

Ահա ավելի ժամանակակից ինքնասոսնձվող տանիքի գորգի հետ աշխատելու օրինակ.

Այսպիսով, ինքնասոսնձվող ջրամեկուսիչ գորգը իդեալական է հովտի համար: Եվ եթե լանջերը ունեն 18 աստիճանից ավելի թեքություն, ապա մտածեք գորգը փռել հավանական արտահոսքի բոլոր վայրերում, և դրանք են՝ կողոսկրերը, սրածայրերը, ֆրոնտային ելուստը և տանիքի տարրերի բոլոր ելքերը:

Բայց 12-ից 18 աստիճան թեքությամբ տանիքի վրա ձեզ անհրաժեշտ կլինի շարունակական ջրամեկուսիչ գորգ: Մինչ այդ, խորհուրդ ենք տալիս տեղադրել ինքնասոսնձվող բիտում-պոլիմերային նյութ, օրինակ՝ «Արգելքը», քիվերի վրա, և միևնույն ժամանակ ձգտել ապահովել, որ գորգն ինքնին լինի առանց համընկնման՝ շարունակական ամբողջ երկարությամբ.

Նաև նախապես մեկուսացրեք օդափոխության անցումները և դրանց շրջակա տարածքները: լուսարձակներև ծխնելույզներ: Նախքան ճկուն սալիկները տեղադրելը, անցուղու բոլոր տարրերը ինքներդ քսեք բիտումի մաստիկով. դա դժվար չէ:

Նախքան խոզապուխտ դնելը, ձեզ հարկավոր է նաև ամրացնել քիվերի ծայրերը: Նրանք պետք է ամրացվեն տանիքի եղունգներով 10-15 սմ-ով: Ահա այս թեմայի վերաբերյալ ուսումնական վիդեո դասը.

Քայլ 4. Ամրացուցիչների ընտրություն

Շինգլերը ամրացնելու համար ձեզ հարկավոր են լայն գլխիկներով հատուկ եղունգներ: Չափազանց կարևոր կլինի դրանք մեխել այնպես, որ գլուխը յուրաքանչյուր շինգլիի մակերեսի հետ նույն հարթության մեջ լինի և միևնույն ժամանակ չսողա դրա մեջ։ Բացի այդ, փափուկ սալիկների համար եղունգները պետք է ցինկապատված լինեն:

Փափուկ սալիկների տեղադրման համար եղունգները բաժանվում են հետևյալ տեսակների.

• Խեժ թղթի մեխեր. Նրանց ծայրն այնքան սուր է, որ թաղվելով բիտումի շերտի մեջ, չեն խախտում դրա ամբողջականությունը։ Նման մեխերը արտադրվում են ցինկապատ կամ ընդհանրապես առանց պաշտպանիչ շերտի։ Իհարկե, անպաշտպանները ամենաէժանն են, բայց միևնույն ժամանակ դրանք բոլորովին գործնական չեն և արագ սկսում են ժանգոտել։ Սրանք հարմար են միայն կահույքի հավաքման կամ ժամանակավոր շինությունների կառուցման համար:
• Կոպիտ եղունգներ. Աշխատանքային ձողի վրա ունեն հատուկ ատամներ, որոնք ուղղված են դեպի գլխարկը։ Դրանք հեշտությամբ չեն խրվում փայտի մեջ, թեև բավականին դժվար է դրանք հանել նույնիսկ մեխ քաշող սարքով: Եվ ամենից հաճախ, ապամոնտաժման գործընթացում, կոպիտ եղունգների գլուխները պարզապես կտրվում են, և վերջ: Նրանք տանիքը ամրացնում են այնքան ամուր, որ դրանք ավելի հաճախ օգտագործվում են շիֆեր, քան փափուկ տանիքի համար:
• Ակումբի եղունգներԱշխատանքային ձողի վրա ունեն երկայնական ակոսներ և ցատկերներ, ավելի քիչ հարմար են փափուկ տանիքի համար։

Որպես տանիքի մեխեր՝ հատուկ ճկուն սալիկների համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել ցինկապատ կոպիտ մեխեր, որոնց գլխի տրամագիծը 8-9 միլիմետր է: Նրանք նաև արտադրում են հատուկ եղունգներ բիտումի շինգլերի համար, և դրանք տարբերվում են իրենց ստանդարտ գործընկերներից:

Դրանք պատրաստված են ամուր պողպատե մետաղալարից, որը ավտոմատ կերպով կտրվում է հավասար մասերի, այնուհետև մշակման կտորը սրվում է մի կողմից, իսկ մյուս կողմից՝ գլխարկի ձևով գամվում: Եթե ​​դրանք գտնեք վաճառքում, կարող եք դրանք գնել:

Բայց կարևոր է, որ եղունգներն իրենք համապատասխանեն ԳՕՍՏ 4030-63-ին. գավազանի տրամագիծը 3,5 մմ է, իսկ գլխի տրամագիծը առնվազն 8 մմ: Բանն այն է, որ բետոնե շինգերի հետ աշխատելիս ամենատհաճ պահն այն է, երբ եղունգները հաջորդ հարվածով ուղղակի սուզվում են բիտումի շերտի մեջ և դրանով իսկ խախտում ծածկույթի ամբողջականությունը։ Բայց ընդլայնված գլխարկը չի կարողանա այդքան հեշտությամբ «սուզվել»: Եվ որքան մեծ է այն, այնքան ավելի լավ կպահի շեղբայրները, այդ իսկ պատճառով ճկուն սալիկների համար նախատեսված բարձրորակ եղունգները հիշեցնում են մեխակ: Ընդ որում, միաշերտ և երկշերտ սալիկների համար ձեզ հարկավոր են 30x3,5 մմ պարամետրերով մեխեր, իսկ եռաշերտ սալիկների համար՝ 45x3,5 մմ:

Ի դեպ, որոշ ապագա շինարարներ չեն հասկանում, թե ինչու չեն կարող պարզապես տաքացնել փափուկ սալիկների թիթեղները և սոսնձել դրանք հատակին, ինչո՞ւ հենց եղունգները և դրանց հետ կապված ամբողջ աղմուկը: Փաստորեն, նման տանիքի վրա բաց կրակի օգտագործումը արգելված է հրդեհային անվտանգության հիմնական նկատառումներից ելնելով: Այսպիսով, մոռացեք այս ռիսկային գաղափարի մասին և վարձեք ավտոմատ սարքավորում:

Քայլ 5. Տեղադրեք մեկնարկային շերտը

Այժմ եկեք անմիջապես անցնենք ճկուն սալիկների տեղադրմանը: Այն սկսվում է մեկնարկային գծից: Որպես այդպիսին կարող եք վերցնել.

• օրինակ սովորական սալիկներից, օրինակ՝ կտրված ծաղկաթերթերով շինգլեր, եթե աշխատում ես հավաքածուների հետ »: Տանգո«կամ» Եռյակ»;
• ունիվերսալ գագաթային սալիկներ, հատկապես եթե աշխատում եք « Ակորդ», « Սոնատ«կամ» Ջազ».

Եթե ​​ձեզ համար ավելի հարմար է սկսել քիվերի սալիկներից, ապա դրանք դրեք մետաղյա ժապավենի վրա՝ մի փոքր հետ կանգնելով թեքությունից։ Հաջորդը, մեխեք այն, բայց նկատի ունեցեք, որ որքան երկար և կտրուկ լինի թեքությունը, այնքան ավելի մեծ պետք է լինի թեքության կետից հետքը.

Ահա թե ինչ տեսք ունի մեկնարկային ժապավենը գործնականում.

Քայլ 6. Տարբեր տեսակի շինգլերի տեղադրում

Հիմա եկեք բացենք շինգլերը: Դրանց տեղադրման հիմնական պահանջը չոր, տաք եղանակն է, քանի որ անցանկալի է բիտումային կաղապարներ տեղադրել +5°C-ից ցածր ջերմաստիճանում, քանի որ. այն վայրերում, որտեղ այն պետք կլինի թեքել, դժվար կլինի խուսափել ճաքերից:

Եթե ​​դուք դեռ պետք է կցեք կեղևը նման պայմաններում, ապա ձեզ հարկավոր է կանխարգելիչ սպասարկում. սավանները տաքացվում են շինարարական վարսահարդարիչով և թեքվում մոտ 10 սմ տրամագծով մետաղական խողովակի վրա: Բայց ավելի լավ է դա չանել։

Հաշվիր պահանջվող քանակխոզապուխտը դժվար չէ. վերցրեք մեկ թերթիկ, չափեք այն տարածքը, որը տեսանելի կլինի, պարզեք թեքության տարածքը և բաժանեք երկրորդը առաջինի վրա: Այստեղ արժեքավոր խորհուրդայն մասին, թե ինչպես հաշվարկել և պատրաստել ճկուն սալիկներ տեղադրման համար.

Իհարկե, եթե դուք ունեք ադամանդե աչք, կարող եք հաղթահարել մանրամասն հաշվարկներով, բայց նշագծման գծերը ծառայում են որպես հիանալի ուղեցույցներ, որոնց երկայնքով դուք կարող եք հարթեցնել սալիկները ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական: Հատկապես, եթե դուք առաջին անգամ եք փափուկ տանիք դնում:

Հավատացեք ինձ, մի քանի թերթեր պոկելը և դրանք նորից ամրացնելը խցանը ամրացնելու համար ամենազվարճալի չէ: Եվ բացարձակապես առանց գծանշումների, եթե ինչ-որ տարր ներկառուցված է տանիքում կամ կոտրված է թեքության ընդհանուր երկրաչափությունը։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են մուրճը, սանրվածքը և մակարդակը:

Ինչպես արդեն ասացինք, սովորաբար, հարմարության համար, պատրաստի շինգլերը գործարանում նշում են փոքր անցքերով, որպեսզի հստակ իմանաք, թե որտեղ պետք է մեխերը մուրճով խփել: Եթե ​​չկան (օրինակ, ամենաէժան հավաքածուներում), ապա պարզապես եզրից հետ քաշվեք 2-3 սմ և առաջնորդվեք այս նկարազարդմամբ.

Յուրաքանչյուր դեպքում, մեխը քշելու տեղը ուղղակիորեն կախված կլինի հենց սալիկի կտրվածքի ձևից: Կարևոր է միայն, որ յուրաքանչյուր մեխ միաժամանակ ծակում է բոլոր թերթերի և՛ ստորին, և՛ վերին եզրերը, և եթե դուք ճկուն սալիկներ եք դնում 45° թեքությամբ թեքությունների վրա, ապա կեղևի վերին անկյունները նույնպես պետք է լրացուցիչ ամրացվեն:

Ճկուն սալիկների տեղադրման ամբողջ ընթացակարգը բարդ չէ, ահա գործընթացի հրահանգները.

1. Նախքան տեղադրումը, մի քանի ձողիկներից խառնեք շինգլերները՝ ստվերի տատանումները նվազագույնի հասցնելու համար: Բանն այն է, որ նույնիսկ մեկ փոստում գույնը կարող է այնքան տարբերվել, որ դուք կզարմանաք, իսկ տանիքում նման միջադեպերը շատ նկատելի կլինեն։
2. Եթե ​​թեքությունը բավականաչափ երկար է, սկսեք սալիկները դնել դրա կենտրոնից և հարթեցնել այն հորիզոնական: Իսկ երկրորդ շարքը արդեն կես թերթիկով շինգլերը տեղափոխում է ձախ կամ աջ։ Երրորդ և բոլոր հաջորդ շարքերը տեղափոխեք նախորդի համեմատ, նաև ծաղկաթերթի կեսը, ձախ կամ աջ, կախված նրանից, թե որ ուղղությունն եք սկզբում ընտրել:
3. Դուք պետք է սկսեք սալիկներ դնել ավելի փոքր թեքությամբ լանջին, իսկ ավելի կտրուկ լանջին պետք է մոտենաք առնվազն 30 սմ-ով, խորհուրդ է տրվում թակել կավիճ գծերը, որպեսզի չկորչեք: Այժմ սալիկները կտրեք ավելի թեքությամբ այս նոր գծի երկայնքով և ամրացնելուց հետո դրանք քսեք բիտումի մաստիկով, որտեղ հետևի մասում չկա ինքնասոսնձվող շերտ:
4. Սալիկները դրեք ներքևից վերև՝ հեռանալով կաթիլային եզրերի եզրից: Այստեղ դուք պետք է տեղադրեք հատուկ գագաթային սալիկներ: Ի դեպ, ծաղկաթերթիկները կտրելու դեպքում այն ​​կարող եք փոխարինել սովորականով։

Այժմ ամրացրեք շինգլերը: Դրա համար լավ է ավտոմատ գործիքը, հատկապես, եթե այն աշխատում է էլեկտրական ցանց. Հիմնական բանը մոդել ընտրելիս հոգ տանել ձեր սեփական անվտանգության մասին. ձգանպետք է հարմար լինի՝ պաշտպանելով պատահական կրակոցներից և խրված եղունգը առանց որևէ ռիսկի հեռացնելու ունակությամբ։ Ի վերջո, սովորաբար մուրճն ավելի շատ նախատեսված է փոքր տնային աշխատանքների համար, իսկ պրոֆեսիոնալ տանիքների վարպետները հազվադեպ են այն օգտագործում:

Միակ կետը. եթե տանիքի հատուկ մեխերը չեն համապատասխանում ատրճանակին, վերցրեք պատրաստի եղունգների կցորդը լայն հարթ գլխով: Նրանք տարբերվում են նրանով, որ միմյանց հետ կապված են բարակ մետաղալարով։ Այս տեսակի ժապավենը տեղադրվում է խցիկի մեջ և եղունգը սնվում է մեկը մյուսի հետևից: Սա շատ ավելի հարմար է բարձրության վրա աշխատելիս. պետք չէ փնջեր փնտրել, մատներդ հարվածին ենթարկել, իսկ ամրացումն ինքնին ավելի որակյալ կլինի, քան երբ արդեն շատ հոգնած ես: 501-րդ մեխը. Հիմնական բանը հետևել հիմնական տեխնոլոգիային. եղունգը պետք է խփվի շինգլի հարթությանը խիստ ուղղահայաց:

Հիշեք, եթե ինչ-որ շինլեր ապահով կերպով ամրացված չէ, ապա ժամանակի ընթացքում այն ​​կթուլանա իր ամրացումը և կթռչի քամու պոռթկումով: Իսկ քամուց բարձրացրած մեխն ինքը սավանը կպատռի` թափահարելով հարեւանը։ Եվ այս ամենը կբերի արտահոսքի և անհրաժեշտ վերանորոգման։ Իհարկե, հնարավոր չի լինի լիովին խուսափել խնդրահարույց տարածքներից, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է նման տանիքի պարբերական զննում։

Այժմ եկեք նայենք շինգլերի տեղադրման առանձնահատկություններին տարբեր տեսակներ. Այսպիսով, նախքան տեղադրումը, դուք պետք է հեռացնեք պաշտպանիչ թաղանթը միաշերտ ծածկոցներից, որը միշտ գտնվում է շինգլերի երկու կողմերում: Ինչու է նա: Փաստն այն է, որ տանիքի այս ծածկը տեղափոխվում է սովորական բեռնատարներով թե շոգին, թե շոգին, բայց խոսքը դեռ բիտումի մասին է։

Բայց այնպիսի կտրվածքներով հավաքածուներում, ինչպիսիք են « Վիշապի ատամ«, ֆիլմ չկա, միայն կարևոր է ընտրել գեղեցիկ ձևանմուշ կամ քաոսային կերպով դնել այն՝ ուղղակի շինգլեր խառնելով։

Իսկ թե ինչպես ճիշտ աշխատել շինգլերի կտրման յուրաքանչյուր տեսակի հետ, ձեզ կօգնեն հետևյալ նկարազարդումները.

Ավելին, եթե դուք պետք է աշխատեք համալիր տանիք, դուք ունեք ասֆալտապատ ծածկոցներ տեղադրելու երկու եղանակ՝ հատվածավոր և անխափան։ Առաջին մեթոդով անկյունը կամ կոնը բաժանեք հավասար հատվածների և յուրաքանչյուրը առանձին դրեք։ Եվ այս կերպ ծածկեք ամբողջ տանիքը: Անխափան մեթոդն ավելի բարդ է. այստեղ կարևոր է կատարել թեքության ճիշտ գծանշում և ըստ դրա նավարկելու: Մտածեք և ընտրեք մեկը, որն ավելի հարմար է թվում ձեզ։

Քայլ 7. Հովիտներում սալիկների ամրացում

Իսկ հիմա՝ տանիքի ամենախնդրահարույց հատվածների մասին: Դուք կարող եք կազմակերպել հովիտները, մասնավորապես տանիքի ներքին կորերը, երկու եղանակով ՝ բաց և փակ, որը կոչվում է նաև ներքևի մեթոդ: Հիմնական բանն այն է, որ այնուհետև տանիքի և պատի միացման կետում եռանկյուն շերտ պատրաստելն է և դրա տակ սալիկներ դնել:

Բացի այդ, եթե պատը աղյուս է, ապա այն պետք է սվաղել և մշակել բիտումի այբբենարանով: Այնուհետև հանգույցի վերին մասը պետք է ծածկվի մետաղյա գոգնոցով, որը պետք է ամրացվի և մտցվի ակոսների մեջ, այնուհետև կնքվի.

Քայլ 8. Լեռնաշղթայի և ողնաշարի սալիկների տեղադրում

Հաջորդը, մենք կհասկանանք լեռնաշղթայի սալիկների հասկացությունները: Ինչպես կարող եք կռահել, սրանք ծածկոցներ են, որոնք ծածկում են տանիքի գագաթը: Մնացած բոլոր սալիկները կոչվում են սովորական սալիկներ: Ի դեպ, ողնաշարի սալիկները ձեռք են բերվում այն ​​ժամանակ, երբ սրածայր-քիվի սալիկը բաժանվում է երեք մասի, կամ դրանք կտրվում են սովորական սովորական սալիկներից՝ պերֆորացիայի մեթոդով։

Ողնաշարի սալիկները ճիշտ դնելու համար օգտագործեք լար, որպեսզի նշեք ապագա լեռնաշղթայի չափերը. սրանք երկու գծեր են դրա երկայնքով, և ողնաշարի սալիկները դրեք ներքևից վերև: Այնուհետև ամրացրեք շինգլերը յուրաքանչյուր կողմի մեխերով և համոզվեք, որ ծածկող շերեփների համընկնումը 5 սմ-ով համընկնի եղունգների վրա:

Լեռնաշղթայի սալիկները դրված են այսպես կոչված քամու վարդի հակառակ կողմում (այս մասին կարող եք իմանալ ձեր հարևաններից կամ քամու քարտեզից): Այնուհետեւ ամեն ինչ նույնն է, ինչ լեռնաշղթայի երեսարկման ժամանակ։ Եթե ​​ճիշտ տեղերում չկա ինքնասոսնձվող շերտ, քսեք մաստիկով։

Հիմա եկեք անցնենք կողոսկրերին: Այստեղ սովորական սալիկները պետք է կտրվեն այնպես, որ հարակից լանջերի միջև լինի 3-ից 5 մմ հեռավորություն.

Ահա ևս մեկ հիանալի ձեռնարկ, որը ձեզ ցույց է տալիս գործընթացի մանրամասները.

Եվ վերջապես ավարտական ​​աշխատանքը։ Ճկուն սալիկների տեղադրումը միշտ ավարտվում է լեռնաշղթայի օդափոխիչի տեղադրմամբ: Դա անելու համար բոլոր լանջերի երկայնքով կտրվում է հատուկ ակոս, և դրա մեջ տեղադրվում է օդափոխիչ: Այն ամրացվում է մեխերով և ծածկված հատուկ սրածայր սալիկներով։

Նաև փափուկ տանիքի համար պատրաստվում են հատուկ լրացուցիչ տարրեր՝ դրանք ստորին մասերն են տանիքի անցումներ, որոնք ժողովրդականորեն կոչվում են «փեշ»։ Իսկ օդափոխության և ծխնելույզ խողովակների հետևում ձյան կուտակումը կանխելու համար, հատկապես, երբ դրանց խաչմերուկը գերազանցում է 50x50 սմ-ը, պետք է ակոս կազմակերպել։ Մի խոսքով, ձեզ հարկավոր են հետևյալ տարրերը.

Այսպիսով, ձեր տանիքը պատրաստ է, և մնում է միայն պատշաճ կերպով հոգ տանել դրա մասին: Դա անելու համար վեց ամիսը մեկ անգամ օգտագործեք փափուկ խոզանակ՝ տանիքից մաքրելու բոլոր մանր բեկորները, տերևներն ու ճյուղերը: Հիմնական բանը սուր գործիքներ չօգտագործելն է, քանի որ կարևոր է չքերծել բազալտի չիպսերը։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ մաքրեք ձեր ջրհեղեղներն ու ձագարները:

Բարեբախտաբար, ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիքը խիստ վերանորոգելի է. բավական է վնասված հատվածը տաքացնել, հեռացնել և նոր սալիկներ դնել։ Դա ընդամենը մեկ օրվա խնդիր է։

Ճկուն տանիքի զգալի առավելություններից մեկը դրա տեղադրման հարաբերական հեշտությունն է: Այնուամենայնիվ, այս տանիքի ծածկույթի հետ աշխատելու որոշ առանձնահատկություններ դեռ կան, որոնք մենք կքննարկենք այս հոդվածում: Տիրապետելով աշխատանքի պարզ տեխնոլոգիային՝ կարող եք հեշտությամբ պատրաստել հիմքը և բարձր որակով դնել սալիկները։

Ընդհանուր առմամբ, ճկուն սալիկների տեղադրումը բավականին պարզ է, ձեզ հարկավոր են մուրճ, կտրող դանակ, սպաթուլա և սոսինձ ատրճանակ:

Հիմքի պատրաստում

Ճկուն տանիքի հիմքը պետք է լինի ամուր և ունենա առաձգականության բարձր մոդուլ: Դա անելու համար գավազանների վրա դրվում է OSB կամ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, որի հաստությունը առնվազն 9 մմ է: Ծածկույթի տակ գտնվող շերտի քայլը չպետք է գերազանցի 90-120 սմ, այլ դեպքերում անհրաժեշտ է սալերի կամ նրբատախտակի հաստությունը հասցնել 20 մմ-ի կամ օգտագործել հակավանդակ: Այն ունի լրացուցիչ առավելություն՝ օպտիմալացնելով տանիքի տակ գտնվող տարածքի օդափոխությունը և կանխելու տանիքի կարկանդակում խտացման ձևավորումը:

Հոդերի վրա 2 մմ-ից ավելի բարձրության տարբերություն չի թույլատրվում, թիթեղների միջև նույնպես կարևոր է ունենալ 3-4 մմ ջերմային բաց: Ճիշտ երկրաչափության ցանկացած խախտում՝ հարթությունից շեղում, քիվերի ոչ զուգահեռություն դեպի գագաթները, հովիտների կորությունը չեն խանգարում տեղադրմանը, բայց այս կամ այն ​​կերպ ազդում են. տեսքըծածկոցներ.

Գորգի հատակի տակ դնել

Պինդ ծածկը պետք է մաքրվի կեղտից և ծածկվի երեսպատման գորգով, որը ծառայում է որպես ջրամեկուսիչ լրացուցիչ շերտ և բուֆերային շերտ, որը կանխում է արտագաղթող խոնավության կուտակումը:

Ներքևի գորգ - ռուլետ նյութ, որը փաթաթված է տանիքի ողջ մակերեսով մինչև 30° թեքությամբ։ Ավելի զառիթափ լանջերին թույլատրվում է պաշտպանել միայն առավել խոցելի վայրերը՝ քիվեր, լեռնաշղթաներ, ֆրոնտային վերելակներ և հենարաններ:

Թեթև թեքությամբ լանջերին անընդհատ պառկելիս գլանափաթեթը գլորվում է հորիզոնական՝ սկսած քիվերից։ Յուրաքանչյուր շերտը ձգվում և գամվում է տանիքի մեխերով 15-20 սմ-ով, գորգը 2-3 սմ-ով բաց թողնելով գորգից և գետնանցումներից շարունակական ծածկույթի հաստությունը և կարել այն:

Գորգը դնելուց հետո համընկնման եզրերից հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթները և կպչուն հիմքով թեթևակի սեղմեք ծայրերը: Կտրուկ լանջերին, հարմարության համար, կարող եք գորգը ուղղահայաց փաթաթել՝ մեխելով այն վերևում: Եթե ​​գորգի երկարությունը բավարար չէ, ապա այն կարելի է երկարացնել՝ աստառը միացնելով 15 սմ համընկնմամբ և հոդը բիտումի սոսինձով սոսնձելով։

Հովիտների բուժում

Եթե ​​տանիքին հովիտներ կան, գորգը դնելը պետք է սկսել դրանցով: Գլանափաթեթը գլորվում է հովտի ուղղությամբ և եզրերը ամրացվում են մեխերով 20-30 սմ քայլերով Լանջերի վրա գորգի շերտերը փռվում են հովտի երեսպատման վրա 15 սմ-ով և թեք կտրվում դրա գծին զուգահեռ: կենտրոն. Համընկնող տարածքները պետք է մշակվեն բիտումի սոսինձով և լավ սեղմվեն միմյանց հետ:

Սալիկների տեղադրումը նույնպես սկսվում է հովիտներից: Տախտակները քիվերի վրա տեղադրելուց հետո հովտի ներքին մակերեսով փաթաթում են հատուկ հովտային գորգ, որն ունի սալիկների գույնն ու հյուսվածքը։ Այն խնամքով հարթեցվում է, իսկ կողային եզրերը ամրացվում են մեխերով յուրաքանչյուր 10-15 սմ-ով, իսկ ստորին հատվածը դանակով կտրատում են երեսպատման սալիկների գծով և սոսնձում մետաղական շերտին։

Մեկնարկային շարքը դնելով

Սալիկների տեղադրումը սկսվում է քիվերից: Նախ, ամբողջ ստորին պարագծի երկայնքով լցոնվում է L-աձև քիվի շերտ, որը ծածկում է քիվի գագաթի միացումը և երեսպատման գորգի դեպի ներքև կոր եզրը: Տախտակները շարվում են 5-7 սմ համընկնմամբ և 8-12 սմ թեքությամբ երկու շարքով մեխում են տախտակի կարճ հատվածի թեքությունը մկրատով համընկնման երկարությամբ և արդեն մեխվածի տակ նոր տախտակ մտցրեք, ապա ամրացրեք հոդը 2-3 մեխ։

Հաջորդը գալիս է սալիկների մեկնարկային շարքի տեղադրումը թիթեղներով կամ ժապավենով: Ունեն հարթ եզր, որը դրվում է ելուստի եզրից 1-2 սմ հեռավորության վրա։ Թիթեղների ներքևի մակերեսը կպչուն է. դրանք պարզապես սեղմված են մաքրված և յուղազերծված մետաղական շերտերի վրա, կարիք չկա դրանք ամրացնել մեխերով։

Սովորական սալիկներ

Սովորական կղմինդրների երեսպատումը դրվում է ծայրամասի արտաքին եզրից։ Հնարավոր գունային շեղումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է 4-5 փաթեթից սալիկներ խառնել։ Նախքան տեղադրումը, պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է շինգլի ատամներից՝ մերկացնելով սոսինձի հիմքը:

Սալիկների առաջին շարքը շարվում է քիվի շարքի վրա այնպես, որ ատամների եզրերը եզրից 1-2 սմ բարձր լինեն ատամի ելուստից 3-4 սմ բարձրությամբ գամված։ եղունգը նույնպես սեղմում է նախորդ շարքը: Սալիկների յուրաքանչյուր հաջորդ շարքը դրված է ատամներով նախորդ շարքի կտրվածքների վերին եզրին: Շինգլերի կողային եզրերը հանդիպում են առանց համընկնման:

Շրջանակային ելուստների վրա սովորական սալիկների ծայրերը կտրված են եզրերի հետ և ամրացված են բիտումի սոսինձով: Հովիտներում շարքի սալիկների եզրերը կտրված են թեք այնպես, որ ծայրը կենտրոնից 12 սմ հեռավորության վրա լինի, իսկ համընկնումը նույնպես սոսնձված լինի ամբողջ լայնությամբ։

Կապարների, միացումների տեղադրում և կնքում

Ծխնելույզի ջրհորին միանալու լավագույն տարբերակը դրա շուրջը 15-20 սմ բարձրությամբ վիզը նրբատախտակից տապալելն է: Պատի և որմնադրությանը միջև անհրաժեշտ է մի քանի միլիմետր բաց, որպեսզի տանիքը և պարանոցը կարողանան շարժվել ջրհորի համեմատ: Պարանոցի վերին եզրը գամված է որմնադրությանը արագ տեղադրման միջոցով:

Պարանոցի մակերեսը պատված է բիտումի սոսինձով և ծածկված հովտային գորգի կտորներով, շարված սովորական սալիկների վրա և անկյունները շրջելով 15 սմ-ով։ Մետաղական երեսպատումջրհորը տանիքի մակերեսից իջեցվում է 2-3 սմ մակարդակի, դրանով իսկ փակելով պարանոցի բացը: Նմանապես իրականացվում է բազմաշերտ տանիքների մույթերի միացումը:

Ձեղնահարկի և տանիքի կարկանդակ շերտից օդափոխման ելքերի տեղադրման համար օգտագործվում են հատուկ ռետինե մանժետներ: Դրանք դրվում են գորգի վերևում գտնվող բիտումի սոսինձի վրա, այնուհետև նորից պատում են սոսինձով և ծածկում սովորական սալիկներով՝ դրա մեջ կատարելով ամենաճշգրիտ ձևի կտրվածքներ։ Միացման կետերի ծայրերը մանրակրկիտ կնքվում են բիտումի սոսինձով:

Հողմաձողեր և չմուշկներ

Քիվերը կամ քամու շերտերը կարող են օգտագործվել ֆրոնտոնի գագաթների շրջանակի համար: Առաջինները ամրացվում են երեսպատման գորգի վերևում` երեսպատման եզրերի հարդարման հետ մեկտեղ: Անկյուններում տախտակները կտրելու կարիք չկա. դրանք դրված են իրար վրա, իսկ անկյունը ամրացված է հինգ մեխերով։ Այսպիսով, քիվերի և քամու ելուստների շրջանակը նույնն է:

Սա լիովին հարմար չէ, եթե կա տանիքի ծածկույթի հաստ ծայր, որը պետք է ծածկվի: Այս դեպքում օգտագործվում են հատուկ քամու ժապավեններ: Նրանք U-shaped կամ L-ձևավորված են, բարի բարձրությունը ընտրվում է ըստ ծայրի հաստության: Վերևի անկյունում կարող է լինել եզրագծերը շրջանակելու համար, վերջում եռանկյունաձև ուլունքով:

Նման շերտերը կցվում են սովորական սալիկների վրա՝ սոսինձ դնելով եզրից հեռավորության 2/3-ին, որը ծածկվելու է մետաղով։ Քամու շերտերը կցվում են ծայրին ծալքավոր թիթեղների համար ինքնահպման պտուտակներով:

Սովորական սալիկները դնելուց հետո դրանք ծայրից ծայր կտրում են առանց համընկնման, այնուհետ հանգույցը փակում են սրածայր սալիկներով։ Եթե ​​կան ազդրային չմուշկներ, դրանք սկսում են դրանցից՝ ծաղկաթերթիկները ներքևից վերև դնելով։ Արտադրողների մեծամասնության համար լեռնաշղթաները երկարությամբ ծածկոցներ են կամ շերտեր: Դրվում են 5-7 սմ համընկնմամբ՝ մեխելով մի ծայրը, որը կծածկվի հաջորդ շարքի ծաղկաթերթիկով։

Ձմեռային տեղադրման առանձնահատկությունները

Սալիկները կարող են դրվել միայն չոր եղանակին +5...12 °C օդի ջերմաստիճանում՝ կախված արտադրողի պահանջներից: Հնարավոր է նաև սալիկներ դնել ավելի ցածր ջերմաստիճանում, բայց դրա համար անհրաժեշտ է դիմակայել տանիքի տարրերՏեղադրվելուց առաջ 24 ժամ +20 °C ջերմաստիճանում: Սալիկները տեղադրելիս անհրաժեշտ է շինարարական վարսահարդարիչով տաքացնել յուրաքանչյուր նոր շինգլը և նախորդ շարքի մակերեսը այն հատվածում, որտեղ կպչում է կպչուն հիմքը:

Շատ դեպքերում իմաստ ունի ձմռանը օգտագործել այսպես կոչված «ջերմանոց»: Սա ցինկապատ պրոֆիլից պատրաստված շրջանակ է, որը կառուցված է շենքի կամ տանիքի որոշակի հատվածի շուրջ: Շրջանակը ծածկված է պոլիէթիլենային թաղանթից պատրաստված կնքված գմբեթով։ Ցանկալի ջերմաստիճանը պահպանելու համար օգտագործեք էլեկտրական կամ գազային ջերմային ատրճանակ: