Սայդինգի կեռիկներ. Սայդինգի տեղադրում. հրահանգներ, խորհուրդներ

Սայդինգը ճակատային հարդարման նյութերի մեծ խումբ է, որի անվանումը գալիս է պատին որոշակի ձևով ամրացված փայտե տախտակից: Տունը սայդինգով պատելու սկզբունքը վերցվել է տանիքից, երբ վերին տարրը կախված է ստորինի վրա։ Դրա շնորհիվ հիմնական նյութերը պաշտպանված էին եղանակային ազդեցությունից, արևի տակ խամրելուց և ամենակարևորը՝ թրջվելուց։ Անձրևաջրերը հոսում էին վահանակների վրայով՝ առանց պատին մտնելու: Այժմ սայդինգը օգտագործվում է կախովի ճակատներում և տան մեկուսացման համար:

Աղբյուրը otdelka-expert.ru

Ահա թե ինչպիսի տեսք ունի դասական սայդինգով պատված տունը ԱՄՆ-ում՝ իր պատմական հայրենիքում

Սայդինգի տեսակները

Այս կատեգորիային դասվող նյութերի մի քանի տեսակներ կան.

Դասական փայտե տախտակ ճակատի համար, որը տեղադրված է միմյանց վրա: Այժմ պատման այս մեթոդը հազվադեպ է օգտագործվում, բայց ավելի հաճախ նրանք օգտագործում են իմիտացիա՝ պրոֆիլավորված փայտե երեսպատման տեսքով առանձին ճակատի համար՝ «ամերիկյան»:

Ժամանակակից փայտե երեսպատում. Վահանակները զանգված չեն, այլ սեղմված փայտե մանրաթելեր՝ կապված խեժերի հետ: Կառուցվածքը հիշեցնում է խիտ մանրաթելային տախտակ, պաշտպանիչ ծածկույթը ներկի մի քանի շերտեր է:

Փայտ-պոլիմերային կոմպոզիտներ. Դրանք արտադրվում են այն ընկերությունների կողմից, որոնք մասնագիտացած են WPC տախտակամածային տախտակների արտադրության մեջ: Կազմը պարզ է անունից, վահանակը արտադրվում է պրոֆիլավորված ակոսային կապով կամ «կողպեքով»: Այն ունի ամենամեծ հաստությունը ժամանակակից սայդինգի տարբերակների մեջ՝ ավելի քան 10 մմ՝ հաշվի առնելով ներքին խստացուցիչները: Ամենակարևոր տարբերակներից մեկը, բայց ավելի թանկ, քան բնական փայտի երեսպատման որոշ տեսակներ:

Աղբյուր termoderevo.net

Ժամանակակից փայտապոլիմերային սայդինգի պրոֆիլային նմուշներից մեկը

Ցեմենտ երեսպատում տան երեսպատման համար: Կոմպոզիտային նյութը, բայց ոչ պոլիմերները, այլ ցեմենտը գործում են որպես կապող նյութ: Այս դեպքում լցանյութը ցելյուլոզային մանրաթելեր են, որոնք ամրացնում են վահանակը և ապահովում դրա կոտրվածքի ուժը: Ունի նաև մեծ հաստություն՝ 8 մմ։

Դուք կարող եք պատել տունը մետաղական ծածկով: Առկա է ալյումինից և պողպատից: Երկրորդ դեպքում դա ցինկապատ սառը գլանվածքով պրոֆիլավորված թերթ է՝ դեկորատիվ պոլիմերային ծածկույթով կամ գունավորմամբ։ Հաստությունը տատանվում է 0,5-2 մմ սահմաններում։

Աղբյուր aviarydecor.com

Սովորաբար սայդինգը «հարթ» է, բայց մետաղական պրոֆիլը կարող է ընդօրինակել գերանը

Վինիլային երեսպատում տան երեսպատման համար: Ամենատարածված «էկոնոմ դասի» նյութը ճակատային ձևավորման համար: Առկա է օգտագործման երկու տարբերակով՝ ցոկոլի կամ ճակատի համար։

Աղբյուրը ms.decorexpro.com

Նկուղային սայդինգը հաճախ կատարվում է աղյուսի կամ քարի տակ

Նշում. Պլինտային վահանակները արտադրվում են ավելի «հաստ»: Նրանք հաճախ պատված են ճակատի վրա, երբ ցանկանում են երեսպատումն ավելի դիմացկուն դարձնել մեխանիկական վնասների նկատմամբ կամ ստեղծել քարե երեսպատման պատրանք:

Սայդինգի ընտրության և արժեքի առանձնահատկությունները

Եթե ​​խոսենք զանգվածային պահանջարկի մասին, ապա շատերը ձգտում են տունը պատել վինիլային ծածկով: Այն ունի առավելությունների հիանալի համադրություն՝ ցածր գին և լավ դեկորատիվ հատկություններ, հեշտ տեղադրում և մակերեսի խնամք, ցածր քաշ և բարձր դիմադրություն կլիմայական գործոններին:

Երկրորդ տեղում պինդ փայտի երեսպատումն է, եթե այս կատեգորիայում հաշվենք և՛ տախտակը, և՛ «ամերիկյան» երեսպատումն իր բոլոր փոփոխություններով։ Իհարկե, տեղադրման պարզ տեխնոլոգիայի շնորհիվ ավելի հաճախ օգտագործվում են պրոֆիլավորված վահանակներ: Սա էկոլոգիապես մաքուր տարածքում գտնվող փայտե տան կամ քոթեջի համար ավանդական սայդինգ է:

Աղբյուր mauro-gianvanni.ru

Ահա թե ինչ տեսք ունի «ամերիկացու» պրոֆիլը

Եթե ​​ցանկանում եք ձեռք բերել փայտե երեսպատման գրեթե հուսալի իմիտացիա՝ երկար սպասարկման ժամկետով, պահպանման և վերանորոգման նվազագույն ծախսերով, ապա կոմպոզիտային վահանակները լավագույն ընտրությունն են: Հատկապես, եթե տան կողքին կա WPC տեռաս: Նրանք հիանալի հանդուրժում են ջերմաստիճանի փոփոխությունները, բարձր խոնավությունը և դիմացկուն են անբարենպաստ գործոններին նույնիսկ մեծ քաղաքում կամ ճանապարհին մոտ:

Մետաղական երեսպատմամբ տուն պատելը հազվադեպ է: Ալյումինե պրոֆիլը չի ​​դիմանում մեխանիկական սթրեսին, որն անխուսափելի է ցածրահարկ շենքի համար: Պողպատե վահանակները դիմացկուն են, բայց դրանք ավելի թանկ են, քան վինիլային վահանակները, և դեկորատիվ հնարավորությունները նույնն են։ Երկարակեցությունը որոշվում է թերթի հաստությամբ և պաշտպանիչ և դեկորատիվ ծածկույթի հատկություններով: Գինը կախված է այս գործոնների համակցությունից:

Ցեմենտային սայդինգը օգտագործվում է, եթե առաջին տեղում է ավարտի հրդեհային դիմադրությունը: Եվ սա, թերեւս, նյութի միակ առավելությունն է։ Ծանր է, բավականին փխրուն է փոխադրման ժամանակ (չնայած ամրացմանը) և դժվար է տեղադրել. այն կորցնում է իր ժողովրդականությունը այլ տեսակների նկատմամբ:

Աղբյուր nl.aviarydecor.com

Ցեմենտի երեսպատումը կարող է ընդօրինակել փայտի հյուսվածքը, բայց դա այնքան էլ հեշտ չէ տեղադրել:

Մեկ քառակուսի մետրի արժեքը կախված է ոչ միայն նյութից: Շատ գործոններ ազդում են գնի վրա. Եվ դրանցից մեկն էլ արտադրողն է և երկիրը։ Նույնիսկ վինիլային սայդինգը ունի 150 ռուբլի գնային միջակայք: մինչև 600 ռուբլի 1 մ2-ի համար։

Փայտե պանելների դեպքում էլ ավելի դժվար է, օրինակ՝ սոճին և խոզապուխտը գներով տարբերվում են մի քանի անգամ, կան նաև փայտի ավելի թանկ տեսակներ։ Գումարած գործարանային բուժում, որը բարելավում է բարձր խոնավության դիմադրությունը, բայց նաև զգալիորեն մեծացնում է տախտակի արժեքը: Օրինակ, ներքին խոզապուխտը արժե 300 ռուբլիից: 1 մ2-ի դիմաց հայրենական արտադրողի ջերմամշակված փայտը 2-3 անգամ բարձրացնում է ինքնարժեքը, իսկ ներկրված ջերմամշակված տախտակն արժե 4-5 անգամ ավելի, քան սովորական փայտի երեսպատումը:

Հստակորեն տեսահոլովակի վրա սայդինգի ընտրության մասին.

Ինչպես հաշվարկել քանակը

Գոյություն ունեն երկու պարզ հաշվարկման եղանակներ՝ ըստ տարածքի և վահանակների քանակի:

Առաջին մեթոդ.

Հաշվեք պատված ինքնաթիռների մակերեսը: Հաշվարկի հեշտության համար բարդ երկրաչափություն ունեցող մակերեսը «բաժանվում» է պարզ ձևերի:

Ստացված գումարից հանեք պատուհանների և դռների բացվածքների տարածքը:

Արդյունքը բազմապատկեք ուղղիչ գործակցով, որը հաշվի է առնում հարդարման թափոնները: Պարզ հարթությունների համար այն վերցվում է հավասար 1,07-1,1, բարդերի համար՝ 1,15։

Բաժանված է մեկ վահանակի օգտակար (ոչ ընդհանուր!) տարածքով:

Արդյունքը կլորացրեք մինչև ամբողջ թիվը և ստացեք լուսանցքով տեղադրվող երեսպատման վահանակների քանակը:

Հստակ հաշվարկները տեսանյութում.

Երկրորդ մեթոդը հարմար է միայն ճակատային կամ ցոկոլային ինքնաթիռների «պարզ ֆիգուրների» համար։ Այս դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ ինքնաթիռը հաշվարկվում է, որը ճշգրտվում է նախորդից գրությունների հնարավոր օգտագործման համար: «Կույր» պատի հաշվարկման մեթոդը հետևյալն է.

Չափել պատի բարձրությունը, բաժանել այն վահանակի օգտագործելի բարձրության վրա։ Կլորացրեք մինչև ամբողջ թիվը:

Չափել պատի երկարությունը, բաժանել վահանակի երկարությամբ: Եթե ​​տասնորդական կետից հետո ստացվում է 5 կամ ավելի կլոր վեր, 5-ից պակաս՝ վար:

Ստացված արդյունքները բազմապատկվում են։

Երբ կլորացվում է, սա կլինի անհրաժեշտ քանակի երեսպատման վահանակներ: Եթե ​​երկրորդ ցուցանիշը կլորացվեց ներքև, ապա նրանք հաշվարկում են, թե որքան սայդինգ պետք է գնել, որպեսզի յուրաքանչյուր շերտի երկարությունը մեծանա:

Բացումներով պատերի համար շերտերի քանակը որոշելիս անկյունների և բացվածքների սահմանների միջև հարթությունները հաշվարկվում են «կույր» հատվածներից առանձին:

Լրացուցիչ պրոֆիլների հաշվարկն իրականացվում է յուրաքանչյուր տեսակի համար առանձին՝ կախված այն տարածքների չափից, որտեղ դրանք օգտագործվում են:

Աղբյուրը fasadec.ru

Լրացուցիչ պրոֆիլների ամենատարածված տեսակները

Նախապատրաստական ​​փուլ

Վանդակների օգտագործմամբ երեսպատումը չի պահանջում մակերեսի հարթեցում «իդեալական» վիճակի: Բայց դա չի նշանակում, որ պատերը աշխատանքի համար նախապատրաստվելու կարիք չունեն։ Հատկապես, երբ սայդինգը միայն մեկուսիչով կախովի ճակատի տեղադրման ընդհանուր միջոցառումների մի մասն է:

Հետևաբար, անհրաժեշտ է մաքրել հին հարդարման նյութերի մակերեսը, հեռացնել ինժեներական հաղորդակցության կախովի տարրերը, հեռացնել նշաններն ու լամպերը, ապամոնտաժել մակերևույթներն ու երեսկալները: Ճակատային հատվածը պետք է լիովին ազատ լինի։

Եթե ​​ճակատը սվաղված է, ապա այն պետք է մաքրել քանդվող հատվածներից, նախապատվել և, անհրաժեշտության դեպքում, հարթեցնել շաղախով։

Աղբյուրը allcosmoshop.ru

Հին գիպսը մաքրելը երբեմն դժվար է:

Աղյուսե պատերը պետք է ստուգվեն ճաքերի համար, պարզվի դրանց բնույթը, վերացվեն պատճառները և վերանորոգվեն վերանորոգման բաղադրությամբ։

Վաղուց կառուցված տան պատերը պետք է ստուգվեն սնկերի և մամուռների վնասման համար։ Սա հատկապես վերաբերում է նկուղին, առաջին հարկին և հյուսիսային կողմում գտնվող հովանոցին կամ «ամուր» ստվերում:

Հնարավո՞ր է ձմռանը երեսպատում իրականացնել, կախված է պատյանների համար մակերեսների պատրաստման աշխատանքների կազմից: Փայտե տան պատումը մետաղյա երեսպատումով կամ վինիլով և WPC-ով կարող է իրականացվել նաև ձմռանը, եթե տունը նոր է: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է իրականացնել «խոնավ» վերանորոգման աշխատանքներ լուծույթներով և հեղուկ ձևակերպումներով, դա անհնար է:

Եվ, իհարկե, անհնար է ձմռանը ներկելու համար ցեմենտի սայդինգ տեղադրել, իսկ ձմռանը փայտե երեսպատում առանց գործարանային պաշտպանիչ մշակման հատուկ միացություններով:

Ծածկապատման նյութեր և տեղադրման գործիքներ

Վանդակը կարող է պատրաստվել փայտե ձողերից կամ մետաղական պրոֆիլից:

Ճառագայթն ավելի հեշտ է տեղավորվում, դրան ավելի հեշտ է ամրացնել երեսպատումը, այն չի ծառայում որպես սառը կամուրջ երեսպատման և պատի միջև, այն չի փոխում երկրաչափությունը ջերմաստիճանի փոփոխություններով: Բայց ծառը չի հանդուրժում բարձր խոնավությունը: Հետևաբար, փայտանյութը պետք է հնեցվի (չոր) և բուժվի հակասեպտիկով:

Փայտե վանդակի վրա սայդինգի տեղադրումը կարելի է տեսնել.

Ավելի դժվար է աշխատել մետաղական պրոֆիլով, այն ունի բարձր ամրություն և ամրություն (եթե ցինկապատ է): Գործառնական միակ թերությունը բարձր ջերմային հաղորդունակությունն է: Հետեւաբար, կրող փակագծերը պետք է ամրացվեն պատին ջերմամեկուսիչ միջադիրների միջոցով:

Մետաղը և երեսպատումը տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է.

նշագրման և մակարդակի վերահսկման գործիքների մի շարք.

սղոց մետաղի կամ փայտի համար (կախված սայդինգի և վանդակի նյութից);

մետաղական մկրատ վահանակների տեղադրման համար (մետաղական սայդինգի համար);

դակիչ կամ փորվածք (կախված պատերի և ցոկոլի նյութից);

մուրճ, տափակաբերան աքցան, պտուտակահան կամ սարքաշարի գլխի վարդակներով պտուտակահան;

• պարան, կավիճ նշագրման համար;

  սանդուղք, սանդուղք, փայտամած.

Հստակ տեսանյութում սայդինգի համար մետաղական շրջանակի տեղադրման մասին.

Վինիլային կամ մետաղական սայդինգով երեսպատման ընդհանուր սկզբունքներ

Պատկերացում ունենալու համար, թե ինչպես պատշաճ կերպով պատել տունը սայդինգով, բավական է իմանալ տեղադրման ընդհանուր սկզբունքները.

Երեսապատումը տեղի է ունենում ուրվագիծը լրացուցիչ պրոֆիլներով վահանակներով լցնելու սկզբունքով:

Տեղադրեք վանդակը 250-300 մմ ուղղահայաց գծերի երեսարկման քայլով:

Նրանք նշումներ են կատարում մեկնարկային բարի համար, որի ճիշտ տեղադրումից մեծապես կախված է մաշկի որակը։

Նախ, մակընթացության կցման գիծը ծեծված է: Եթե ​​ամբողջ ճակատը պատված է պարագծի շուրջ, ապա այն պետք է համընկնի «մի կետի»:

Մեկնարկային գծի մոնտաժային գիծը գտնվում է մակընթացության վերևում, գումարած բացը, որը փոխհատուցում է ջերմային ընդլայնումը:

Մոնտաժումը դեպի մակընթաց արկղը, մեկնարկային բարը և բոլոր հարդարման մասերը կատարվում են ընդհանուր կանոնների համաձայն.

ամրացումները պետք է տեղադրվեն խստորեն ուղղահայաց արկղի համեմատ.

ամրացման գլուխը պետք է լինի ծակոտկեն անցքի մեջտեղում (բացառությամբ անկյունային պրոֆիլների վերին ամրացման);

պտուտակները պտուտակեք կամ մեխերի մեջ քշեք ոչ թե մինչև վերջ, այլ գլխի և մասի մակերեսի միջև բաց թողեք մոտ 1 մմ։

Աղբյուրը otoplenie-gid.ru

Սայդինգի առաջին, կրող շերտի տեղադրում

Մեկնարկային բարից հետո անկյունային պրոֆիլները ամրացվում են՝ դրանք ուղղահայաց կախելով վերին կցման կետում: Տեղադրեք մոտ պատուհանի շերտեր կամ J պրոֆիլ բացվածքների շուրջ: Եզրագծի «շրջանակումը» ավարտում են հարդարման շերտով կամ J պրոֆիլով։

Առաջին վահանակի տեղադրումը սկսվում է կողպեքում մեկնարկային բարը ամրացնելով: Նախքան արկղին ամրացնելը, սայդինգի վերջի և անկյունային պրոֆիլի միջև ջերմաստիճանի բաց է սահմանվում: Դրա արժեքը կախված է տարվա այն ժամանակից, երբ աշխատանքը կատարվում է, և վահանակների երկարությունից: Ձմռանը `մոտ 12 մմ 4 մ երկարության համար, ամռանը` կեսը:

Սայդինգը երկարացվում է կամ 20-25 մմ համընկնմամբ (հատելով ներքևի վահանակի պերֆորացիան), կամ յուրաքանչյուր ծայրի երկայնքով ներքին բացվածքով միացնող պրոֆիլի միջոցով, ինչպես անկյունային պրոֆիլում:

Յուրաքանչյուր 5-6 տող վերահսկում է մակարդակը:

Աղբյուրը thestroyker.ru

Մետաղական սայդինգի տեղադրման օրինակ

Փայտե տան պատյանների առանձնահատկությունները

Փայտե տունը սայդինգով պատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել նյութերի առանձնահատկությունները.

ճակատի ձևավորումը, ինչպես նաև ներքին աշխատանքը, պետք է սկսել տան նեղացումից հետո.

վանդակի համար ցանկալի է օգտագործել փայտե ճառագայթ (համեմված և բուժված հակասեպտիկով);

պարտադիր է պատերի մակերեսը բուժել հակասեպտիկով, քանի որ ծածկույթի տեղադրումից հետո անհնար է վերահսկել փայտի վիճակը և ժամանակին իրականացնել բորբոսից տուժած վայրերի կանխարգելումը.

լրացուցիչ պաշտպանության համար կարող եք տեղադրել ջրամեկուսիչ թաղանթ;

նույնիսկ եթե պատերը հավասար են, և երեսպատումը տեղադրվում է առանց մեկուսացման, վահանակները չեն կարող ամրացվել պատին. ծառի պատշաճ շահագործման համար անհրաժեշտ է բաց, որը ստեղծում է վանդակ:

Աղբյուր elka-palka.ru

Փայտե տան երեսպատում

Սայդինգի տեղադրման պարզությունը չի բացառում աշխատանքի ընթացքում ուշադրությունն ու ճշգրտությունը: Մեկնարկային պրոֆիլի տեղադրման ժամանակ սխալ, փոսում «չափազանց խստացված» կամ սխալ տեղադրված ամրացումներ, ջերմաստիճանի բացվածքի չափի վերաբերյալ առաջարկություններին չհամապատասխանելը - այս ամենը կարող է հանգեցնել մաշկի համար լուրջ հետևանքների, որոնք չեն լինի: այնքան հեշտ է վերացնել:

4.6.2014թ., 8:14

Ես մի քանի տարի է, ինչ տեղադրում եմ սայդինգ, բայց երբեք խնդիր չեմ ունեցել սայդինգի կողպեքի վրա անցքեր անել: Եթե, իհարկե, ձեզ անհանգստացնում է շերտի սեղմման (ձգման) ազդեցությունը, ապա կարող եք պարզապես ճնշման լվացքի միջոցով ինքնահպման պտուտակներից ավելի մեծ տրամագծով անցք փորել, մասնավորապես, > 4,2 մմ 5-10 սմ-ում:

Տարօրինակ է դա լսել սայդինգ տեղադրողից: Ջերմային ընդարձակում-սեղմումը շատ կարևոր պարամետր է սայդինգի համար. այն ՊԱՐՏԱԴԻՐ է շարժվել ամրակում երկայնական ուղղությամբ, հակառակ դեպքում այն ​​«կգնա ալիքներով»:

Տարօրինակ է դա լսել սայդինգ տեղադրողից: Ջերմային ընդարձակում-սեղմումը շատ կարևոր պարամետր է սայդինգի համար. այն ՊԱՐՏԱԴԻՐ է շարժվել ամրակում երկայնական ուղղությամբ, հակառակ դեպքում այն ​​«կգնա ալիքներով»:

Ինձ թվում է՝ դու չես կարդացել անցքերով անցքերի երեսպատման հրահանգները, կա նաև հատուկ դակիչ, և սա անհրաժեշտ է խազեր անելու համար, որպեսզի խցկվի վերջնագծի մեջ, որտեղ այն կտրվում է, բայց չկա: ստանդարտ կտրվածքներ, դրանք պետք է արվեն:

Ինձ թվում է՝ դու չես կարդացել անցքերով անցքերի երեսպատման հրահանգները, կա նաև հատուկ դակիչ, և սա անհրաժեշտ է խազեր անելու համար, որպեսզի խցկվի վերջնագծի մեջ, որտեղ այն կտրվում է, բայց չկա: ստանդարտ կտրվածքներ, դրանք պետք է արվեն:

Թեմայի վերաբերյալ՝ պրոֆիլի կայքից.

Սովորական հյուսած մեխով կեռիկներ եմ պատրաստում. մեխը կափարիչի կողքով դնում ես երեսպատման վրա, որը ընկած է փայտի կտորի վրա և մուրճի թեթև հարվածով թեքվում է եզրը, խորհուրդ է տրվում դա անել ջերմաստիճանը 20 աստիճան, քանի որ եթե ջերմաստիճանը ավելի ցածր է, ապա սայդինգն այնքան էլ պլաստիկ չէ։

Ինչու՞ սրճաղացը չի կարող ինքնահպման պտուտակի երկայնքով 3-4 սմ կտրվածքներ անել, այնուհետև դրանք թաքնվել ավարտի բարում:

Սովորական հյուսած մեխով կեռիկներ եմ պատրաստում. մեխը կափարիչի կողքով դնում ես երեսպատման վրա, որը ընկած է փայտի կտորի վրա և մուրճի թեթև հարվածով թեքվում է եզրը, խորհուրդ է տրվում դա անել ջերմաստիճանը 20 աստիճան, քանի որ եթե ջերմաստիճանը ավելի ցածր է, ապա սայդինգն այնքան էլ պլաստիկ չէ։

միգուցե մասնագետներից մեկն ասի, թե ինչպես կարելի է ֆրոնտոններ սարքել... զույգն ինձ չի քաշում անտառներ անելու համար..

պարզապես բարձրանալը պետք է փորձել..
միգուցե մասնագետներից մեկն ասի, թե ինչպես կարելի է ֆրոնտոններ սարքել... զույգն ինձ չի քաշում անտառներ անելու համար..

Դուք ստիպված կլինեք փայտամածներ պատրաստել կամ օգտագործել հավաքովի փայտամած, վարձավճարը կազմում է մոտ 1000 ռուբլի / շաբաթ քաղաքում: Դրանք անհրաժեշտ են բարձրորակ երեսպատման համար, պատը դեռ կարելի է պատել, ինչպես առաջին հարկը աստիճաններից, բայց երկրորդ հարկի պատուհաններով և հատկապես լցոնմամբ, քամու կամ ծայրամասային տախտակները նույնիսկ երկուսով ավելի դժվար է տեղադրել: մարդիկ, և առավել եւս՝ առանց փայտամածների։

Ես, հավանաբար, դեռ չեմ անի ներկայացումը, ես չեմ հասկացել, թե ինչպես դա անել ...

ըստ մնացորդային կադրերի մնում է 3-4մ2, եթե քո տեմպերով 500ր մ2 գնի մի երկու հազար, կվերցնես?

Ես ստանում եմ ֆրոնտոնի մինչև կեսը ... բայց ավելի բարձր ճանապարհ չկա ... http://forum.wec.ru/index.php?s=&showt...t&p=3896101

ֆրոնտոն 3մ կողք 2,50

Ես, հավանաբար, դեռ չեմ անի ներկայացումը, ես չեմ հասկացել, թե ինչպես դա անել ...

Ամեն ինչ արագ և հարմար է մեկ փայտամած խցի հետ, սովորաբար դրա բարձրությունը 1,2 մ է:

ֆայլը պետք է արհեստականորեն ստեղծվի պրոֆիլներից, սա 100% տեսանելի չէ երեք լուսանկարում, բայց կարծում եմ, որ ծալքավոր տախտակը տեղադրելուց հետո դուք պարզապես տանիքի տակից դուրս ցցված տախտակներ ունեք:

Պատերի հարդարման նյութերի հսկայական բազմազանությունից սայդինգն առանձնանում է իր գործառնությունների պարզությամբ՝ ֆասադների վրա տեղադրելու առումով: Անկախ նրանից, թե որ հումքից է պատրաստված այս նյութը, սայդերի տեղադրումն իրական գործընթաց է, քանի որ այն ունիվերսալ է։ Այսինքն, լինի դա վինիլային սայդինգ, մետաղական, փայտի կամ մանրաթելային ցեմենտի հավանգ, այն տեղադրված է վանդակի վրա: Այսպիսով, ամենակարևորը շրջանակի կառուցվածքը պատին ճիշտ տեղադրելն է:

Կան մի քանի տարբերակներ, սովորական սղոց, շրջանաձև սղոց, ձեռքի մկրատ և սուր դանակ:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք շրջանաձև սղոց, համոզվեք, որ սայրն ունի նուրբ ատամներ: Եթե ​​դուք կտրում եք վինիլային երեսպատումը, ապա սղոցը պետք է տեղադրվի հակառակ ուղղությամբ, ցանկացած այլ տեսակի սայդինգ կտրվի միայն առաջի ուղղությամբ: Մկրատով դուք կարող եք կտրել ցանկացած ձևի և չափի տարրեր: Ավելի լավ է կտրել պաշտպանիչ ակնոցներով և սկսել կտրել ամրացնողից դեպի վեր:

սայդինգի շրջանակ

Շրջանակը կարող եք հավաքել կամ փայտե ձողերից, կամ մետաղական պրոֆիլից, որն օգտագործվում է գիպսաստվարաթղթե թերթեր տեղադրելու համար: Այսօր, որոշ երեսպատման արտադրողներ առաջարկում են պատրաստի շրջանակի տարրեր, որոնք վաճառվում են ամբողջական ծածկույթով:

Հարցը, թե որ շրջանակն է ավելի լավը `փայտե կամ մետաղական, հարցնում են շատ սկսնակ տնային արհեստավորներ:

Հաստոցների տեղադրում

Նախքան արկղը պատին ամրացնելը, դուք պետք է պատրաստեք վերջինը:

պատի մեկուսացում

Ճակատային հատվածի համար, որը պատված է սայդինգով, լավագույնն է օգտագործել սալաքար ջերմամեկուսիչ նյութ: Դա հանքային բուրդ է կամ ընդլայնված պոլիստիրոլ: Հիմնական բանը մեկուսացման հաստությունը ճշգրիտ ընտրելն է: Կենտրոնական Ռուսաստանի համար հարմար է 50-60 մմ ջերմամեկուսիչ շերտի հաստությունը: Վաճառվում են այս հաստության հանքային բուրդ և պոլիստիրոլի փրփուր սալիկներ։

Եթե ​​տունը մեկուսացված է և ծածկված է սայդինգով հյուսիսային շրջանում, ապա ջերմամեկուսիչ շերտը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Եվ այստեղ կա դժվարություն, քանի որ ուղղակի կախոցների ալեհավաքները ունեն 80 մմ ամրացման երկարություն: Այսինքն, մեկուսացումը ավելի հաստ է: Այս դեպքում գործեք հետևյալ կերպ.

• 50x50 մմ հատվածով փայտե ձողեր տեղադրվում են ուղղահայաց պատերին նշված գծերի երկայնքով, որոնք ես ուղղահայաց չեմ հարթեցնում;
• իսկ դրանց վրա արդեն տեղադրված են ուղիղ կախոցներ ու ամրացված փայտի պտուտակներով։

Կա ավելի պարզ և լավ տարբերակ՝ յուրաքանչյուր կախոցի տակ տեղադրվում է նույն հատվածի կարճ ձող, որը նախկինում ամրացված է պատին։ Եվ արդեն կախված է նրանից: Հենց այս կերպ է մեծանում երեսպատումից մինչև պատի մակերեսը, որտեղ կտեղավորվի նույնիսկ 130 մմ հաստությամբ մեկուսիչ շերտ:

Ինչ վերաբերում է ջեռուցիչի տեղադրմանը, ապա յուրաքանչյուր ափսեի մեջ դանակով կտրվածքներ են արվում, որպեսզի կախոցների ալեհավաքները կարողանան սեղմել դրանց մեջ։ Հետեւաբար, շատ կարեւոր է ճշգրիտ որոշել ներքևի հատվածների գտնվելու վայրը:

Ուշադրություն. Մի արեք մեծ անցքեր ուղղակի կախոցների համար: Սա կնվազեցնի ինչպես մեկուսացման, այնպես էլ ջերմային տեխնիկայի ուժային բնութագրերը:

Թիթեղներն իրենք պետք է սերտորեն դրվեն միմյանց, որպեսզի նրանց միջև բացեր չառաջանան: Եթե ​​հանկարծ ճաքերը դեռ մնան, ապա դրանք պետք է լցվեն փրփրած հերմետիկով։ Սա փրփուր է պահածոյի մեջ, բայց ոչ հավաքում: Օդում չի ընդլայնվում։

Շրջանակի հավաքման շարունակություն

Ֆասադի մի անկյունում տեղադրված է պրոֆիլ։ Այն բացահայտվում է ուղղահայաց մակարդակի միջոցով և ամրացվում է կախոցի ալեհավաքներին հատուկ ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք արհեստավորներն անվանում են վրիպակներ կամ սերմեր: Այժմ պրոֆիլին չորս-հինգ ամուր թել են կապում, որոնք քաշվում են տան հակառակ անկյունում։ Այստեղ յուրաքանչյուր թել տեղադրված է հորիզոնական, նախկինում կցված է պատի մեջ պտուտակված ինքնահոս պտուտակին: Այսինքն՝ թելերը պետք է կազմեն հարթություն, որը հավասարաչափ լինի և՛ ուղղահայաց, և՛ հորիզոնական։

Ըստ նրանց՝ սկզբում տեղադրվում է անկյունային պրոֆիլ՝ ամրացնելով կախոցներին, ապա մնացած միջանկյալներին։ Համոզվեք, որ կատարեք պրոֆիլների տեղադրումը պատուհանների և դռների բացվածքների պարագծի շուրջ:

Սայդինգի հավաքում

Ինքնուրույն երեսպատման տեղադրումը շարունակվում է: Անցնում ենք վերջին փուլ՝ դեմքով։ Չնայած գործընթացի ակնհայտ պարզությանը, դրա մեջ կան մի քանի կարևոր նրբերանգներ, որոնք ազդում են վերջնական արդյունքի որակի վրա: Ուստի նրանց պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել։

Մեկնարկային ռելսերի տեղադրում

Այս երեսպատման տարրը պետք է կատարյալ տեղադրվի հորիզոնական: Հետևաբար, ինքնահպման պտուտակը ժամանակավորապես պտտվում է անկյունային ռելսի վրա՝ դրա ստորին եզրից հեռանալով 5 մմ: Դրան ամուր թել են կապում, որը քաշում են շենքի հակառակ անկյունը։ Նրանք այն բացահայտում են հորիզոնական, և այս մակարդակում անկյունային պրոֆիլի վրա պտտվում է նաև ինքնակպչուն պտուտակ, որին կապվում է թելի ազատ ծայրը։

Ուշադրություն.Եթե ​​տան բոլոր ճակատային պատերը պատված են երեսպատմամբ, ապա վանդակի անկյունային տարրերի մեջ պտուտակված բոլոր ինքնակպչուն պտուտակները կապվում են պարագծի շուրջ մեկ թելով:

Այժմ դուք պետք է կցեք սայդինգի անկյունային պրոֆիլը տան անկյունին և դրանց եզրերը նշեք շրջանակի վրա՝ ձգված թելի մակարդակով։ Նշանները կատարվում են մատիտով կամ մարկերով:

Այնուհետև անհրաժեշտ է անկյունային պրոֆիլի եզրից 6 մմ հորիզոնական նահանջել, մեկնարկային բարը դնել թելի տակ, բայց վերին եզրով հենց դրա երկայնքով և ամրացնել այն վանդակի տարրերին: Այնուհետև տեղադրվում են թելերի մնացած ուղեցույցները: Հիմնական բանը հարակից տախտակների միջև 1 սմ բաց թողնելն է, որը փոխհատուցում է: Այսինքն՝ այն հնարավորություն է տալիս պլաստմասսայից պատրաստված արտադրանքներին ընդարձակվել աճող ջերմաստիճանի ազդեցության տակ՝ առանց միմյանց դիպչելու։

Կա ևս մեկ տարբերակ, որի դեպքում անկյունային պրոֆիլի և մեկնարկային բարի միջև բացը ձևավորվում է մեխը (մոնտաժող) դարակները կտրելով։ Որում ամրացման համար անցքեր են կատարվում: Դրանք պարզապես կտրված են մեկնարկային պրոֆիլի լայնությամբ, և վերջինս տեղադրվում է անկյունային տարրին ավելի մոտ, բայց մոնտաժային դարակի լայնությանը հավասար բացվածքով:

Անկյունային պրոֆիլի տեղադրում

Այստեղ դժվարություններ չկան, պարզապես անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել երկու կարևոր կետի.

1. Անկյունային շերտի ստորին եզրը պետք է լինի 5-6 մմ ցածր, քան մեկնարկային պրոֆիլը:
2. Վերին եզրը չպետք է հասնի լուսարձակներին կամ քիվի այլ երեսպատմանը 3-4 մմ-ով:

Եվ այսպես, անկյունային պրոֆիլը կիրառվում է շենքի անկյունում և ամրացվում է ինքնահպման պտուտակներով երկու պատերի վանդակում: Հիմնական բանը անկյունը ճիշտ ուղղահայաց դնելն է:

Անկյունային շերտերի երկարությունը ստանդարտ է` 3 մ: Եթե պատի բարձրությունը այս պարամետրից բարձր է, ապա պետք է տեղադրվեն երկու կամ երեք տարրեր: Դրանք տեղադրվում են միմյանց նկատմամբ համընկնող՝ 2,5-3,0 սմ շեղմամբ, վերինը՝ ներքևի վրա։ Միևնույն ժամանակ, վերին տարրի մոնտաժային դարակները կտրված են 3 սմ երկարությամբ: Համոզվեք, որ փոխհատուցման բացը թողեք երկու շերտերի մոնտաժային դարակների միջև 8-10 մմ միջակայքում:

Եթե ​​տան դիզայնը ունի ներքին ճակատային անկյուններ, ապա դրանց համար օգտագործվում են հատուկ անկյունային պրոֆիլներ: Նրանց տեղադրումը կատարվում է այնպես, ինչպես արտաքին անկյունները:

Ինչպես շրջանցել պատուհանները և դռները՝ շրջանակել դռները

Բացումների հետ կապված դժվարությունները չպետք է լինեն: Դրանց դիզայնի համար օգտագործվում են կա՛մ հատուկ սալիկներ, որոնք այսօր առաջարկվում են բազմաթիվ սայդինգ արտադրողների կողմից, կա՛մ մեկնարկային պրոֆիլներ: Դրանց երկարությունը 3 մ է, որպեսզի մեկ տարրը կարողանա փակել և՛ պատուհանի բացվածքը, և՛ դուռը։ Այսինքն՝ պետք չէ ինչ-որ բան կապել միմյանց հետ։

Կողային տարրերը տեղադրված են ուղղահայաց, վերևից և ներքևից՝ հորիզոնական: Հիմնական բանը այն է, որ վերին բարը պետք է համընկնի կողայինների վրա, որպեսզի տեղումները չհեղեղեն ծածկույթի տակ:

Եթե ​​պատուհանները և դռները տեղադրված չեն պատի նույն հարթությունում, այսինքն, դրանք ներքաշված են ճակատի մեջ, ապա դրանք շրջանակելու համար օգտագործվում է հատուկ անկյունային տարր: Այն կոչվում է պատուհան: Դա անելու համար պատուհանի պարագծի երկայնքով, շրջանակներին մոտ, տեղադրվում է ավարտական ​​պրոֆիլ: Անկյունային տարրի ցցիկը կտեղադրվի դրա ակոսում: Իսկ անկյունն ինքնին ինքնակպչուն պտուտակներով ամրացված է շրջանակի մետաղական պրոֆիլներին, որոնք տեղադրվել են բացվածքի պարագծի երկայնքով։

Մենք ավելացնում ենք, որ շուկայում անկյունային դարակների լայնությունը ներկայացված է մի քանի ծավալային պարամետրերով: Դա արվում է, որպեսզի հարմար լինի ընտրել տարր՝ կախված պատուհանի կամ դռան խորությունից:

Սայդինգի տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգներ

Ինքնուրույն երեսպատման տեղադրումը վերը նշված բոլորից ամենադյուրին գործընթացն է: Պետք է սկսել տան անկյունից։ Վահանակը կողային եզրով տեղադրվում է անկյունային տարրի մեջ, ներքևի եզրը՝ մեկնարկային բարում: Չափազանց ծույլ մի եղեք ստուգել այն հորիզոնականության համար:

Ամրացումն իրականացվում է արկղի տարրերի երկայնքով ինքնակպչուն պտուտակներով: Սայդինգի երկարությունը տատանվում է 2,5-4 մ միջակայքում, ուստի մեկ վահանակը չի կարող ծածկել պատի երկարությունը: Հետեւաբար, դրանք միացված են հատուկ պրոֆիլով: Այն կոչվում է H- պրոֆիլ: Իր ձևավորման մեջ տարբեր կողմերում կան երկու ակոսներ, որոնք ներառում են երկու հարակից երեսպատման վահանակներ: H- պրոֆիլն ինքնին կցվում է շրջանակին այնպես, ինչպես անկյունայինը: Ի դեպ, դրա տեղադրումն իրականացվում է նախքան երեսպատման վահանակների տեղադրումը:

Այս կերպ բոլոր տողերը հավաքվում են մինչև վերջինը: Այս դեպքում յուրաքանչյուր երրորդ շարքը պետք է ստուգվի հորիզոնականության համար:

Հիմա, ինչ վերաբերում է վերջին շարքի տեղադրմանը. Նախ, ավարտական ​​J-պրոֆիլը տեղադրվում է տանիքի երեսպատման երեսպատման մոտ 3 մմ անկմամբ: Երկրորդ, հեռավորությունը չափվում է դրանից մինչև նախավերջին երեսպատման վահանակի եզրը: Դե, եթե այս հեռավորությունը հավասար է սայդինգի լայնությանը: Այսինքն, վահանակը ճիշտ տեղավորվում է, ծածկելով պատի ազատ տարածությունը: Եթե ​​չափը պակաս է վահանակի լայնությունից, ապա այն տեղափոխվում է սայդինգ, որի մեջ մոնտաժային դարակով վերին մասը կտրված է այս արժեքի տակ:

Այսպես կոչված կեռիկներ են պատրաստվում վերին ներքևի եզրի երկայնքով: Իրականում դրանք վահանակի երկարությամբ կտրվածքներ են 2-3 սմ երկարությամբ և 2-3 սմ լայնությամբ, կեռիկների քայլը 20 սմ է, կտրված շերտերը ծալված են դեպի դուրս: Նրանց նպատակն է մտնել ավարտի գծի ակոսը և այն բացել՝ ամուր կապ ստեղծելու համար:

Պեդիմենտի տեղադրում

Մենք հետևում ենք պատի վահանակների մոնտաժման անալոգային, հաշվի ենք առնում շեղումները 9 մմ եզրից տաք եղանակին և 6 մմ ցուրտ եղանակին: տեղադրումն իրականացվում է շրջագծով, բոլոր ամրակները տեղադրվում են անցքերի կենտրոնում: Մենք ամրացնում ենք վերջին վերին տարրը անցքի վերին մասում: Ծածկելու համար մենք կմոտենանք ներքին պրոֆիլին կամ մեկնարկային:

Հաշվի առեք դրանք և խստորեն պահպանեք դրանք:

1. Սայդինգը դնելը լավագույնս արվում է ձախից աջ, ներքևից վերև:
2. Ինքնակպչուն պտուտակները խստորեն պտտվում են մոնտաժային ակոսի մեջտեղում, որը ուղղահայաց է վանդակի տարրերին:
3. Խիստ պտուտակային ամրացումները չեն կարող լինել: Անհրաժեշտ է փոքր բաց թողնել նյութի ջերմային ընդարձակման դեպքում։
4. Եթե ​​եղունգները օգտագործվում են որպես ամրացումներ, և ոչ թե ինքնահպման պտուտակներ, ապա պետք է գնել ցինկապատ ամրացումներ:
5. Օպտիկամանրաթելային ցեմենտի սայդինգը ամրացված է շրջանակին սեղմակներով:
6. Եթե ​​փայտե շրջանակն ավարտված է սայդինգով, ապա դուք պետք է ժամանակ տրամադրեք (առնվազն վեց ամիս), որպեսզի տունը նեղանա:

Տեսանյութ - ինքնուրույն պատրաստեք սայդինգի տեղադրման հրահանգներ

Եզրակացություն թեմայի վերաբերյալ

Այսպիսով, սեփական ձեռքերով սայդինգի տեղադրումը (քայլ առ քայլ հրահանգները մանրակրկիտ վերլուծվում են) ամենադժվար գործընթացը չէ ճակատային ձևավորման կատեգորիայում: Հիմնական խնդիրն է ճիշտ հավաքել շրջանակի կառուցվածքը և խստորեն պահպանել վերը քննարկված նրբերանգները: Եթե ​​հետևեք առաջարկվող հրահանգներին, կարող եք վստահ լինել վերջնական արդյունքի բարձր որակի վրա։

Վինիլային սայդինգը բավականին պարզ նյութ է սեփական ձեռքերով աշխատելու համար: Մենք տրամադրում ենք քայլ առ քայլ նկարազարդ հրահանգներ ինքնահավաքման համար:

Սայդինգը տեղադրվում է կա՛մ անմիջապես տան պատերին, կա՛մ նախապես տեղադրված վանդակի վրա: Եթե ​​նախատեսվում է արկղ, ապա այն ձեր սեփական ձեռքերով տեղադրելը նույնպես կլինի սայդինգի տեղադրման առաջին քայլը:

Սայդինգի տեղադրում

Տեղադրման ամբողջ գործընթացը ձեր սեփական ձեռքերով կամ աշխատողների կողմից կարելի է բաժանել տեղադրման հետևյալ քայլերի.

Մենք նշում և ամրացնում ենք մեկնարկային J-պրոֆիլները

Ինքնուրույն սայդինգ տեղադրելիս, հատկապես առաջին անգամ, լավագույնն է այնքան ժամանակ ներդնել սկզբնական պրոֆիլների վրա, որքան անհրաժեշտ է:

Օգտագործելով շենքի մակարդակը, որոշեք արկղի ամենացածր կետը, դրանից 5 սմ վերև անցք արեք և մակերեսային պտուտակված ինքնակպչուն պտուտակով գծեք գծի վրա (նկ. 1):

Բրինձ. 1. Մեկնարկային պրոֆիլները պետք է տեղադրվեն խիստ հորիզոնական

Շարժվելով տան շուրջը, շարունակեք ինքնակպչուն պտուտակներով նշել տան այն անկյուններում, որտեղ ամրացված են մեկնարկային J-պրոֆիլները, մինչև վերադառնաք առաջին նշագծին:

Եթե ​​ամեն ինչ ճշգրիտ չափվի, սկզբի և ավարտի կետերը կհամընկնեն:

Քաշեք անկյուններում պտտված լարերը (նկ. 1):

Վառարանների վրա նշեք անկյունային պրոֆիլների եզրագծերը - պրոֆիլն ինքնին ամրացրեք տուփի անկյունին և եզրերը նշեք մատիտով (նկ. 2):

Շարժվելով լարի երկայնքով, անկյունային պրոֆիլների եզրագծից 6 մմ հորիզոնական անցք թողեք, J- պրոֆիլները ամրացրեք վանդակներին:

Մի մոռացեք պրոֆիլների միջև 10-12 մմ տեխնոլոգիական ներքևի մասին, որպեսզի դրանք չդիպչեն ջերմաստիճանի փոփոխությունների ժամանակ:

Պրոֆիլների և եղունգների շերտերի միջև պետք է լինի նաև բացվածք (նկ. 3):

Ցանկության դեպքում 6 մմ նահանջի փոխարեն կարող եք մետաղական մկրատով կտրել եղունգների շերտերը, որպեսզի ջերմաստիճանի փոփոխության ժամանակ դրանք չհենվեն մեկնարկային պրոֆիլին (նկ. 4):

Շատ կարևոր է. սեփական ձեռքերով աշխատելիս առավելագույն ուշադրություն դարձրեք մեկնարկային պրոֆիլների տեղադրման ապահովմանը խիստ հորիզոնական!

Ինքնուրույն տեղադրման ժամանակ աղբոտված մակարդակը կհանգեցնի նրան, որ մի շարք երեսպատման վահանակներ նույնպես շեղված կլինեն: Այս իրավիճակը շտկելը շատ դժվար կլինի, և դա կարող է հանգեցնել տեղադրման տեխնոլոգիայի խախտման:

Ավելի լավ է ցանկացած ժամանակ ծախսել պրոֆիլների մակարդակը հորիզոնական պահելու վրա. ծախսած ժամանակը կվճարի:

Արտաքին անկյունային պրոֆիլների տեղադրում

Նախքան դրսի անկյունները տեղադրելը, տեղադրեք կամ նշեք փեղկերը, որպեսզի տեսնեք, թե որտեղ են անցնելու դրանց եզրերը:

Կցեք պրոֆիլը վանդակի անկյունին, որպեսզի տանիքի կամ հատակի խորշը լինի 3 մմ և ամրացրեք այն՝ երկու կողմից մոնտաժային անցքի վերևում տեղադրելով ինքնակպչուն պտուտակ:

Անկյունային պրոֆիլը կկախվի հարթակից 3 մմ շեղմամբ, պրոֆիլի ստորին եզրը պետք է տեղադրվի մեկնարկային պրոֆիլից 6 մմ ցածր (նկ. 5):

Մի երկու անգամ ստուգեք ուղղահայացությունը և, եթե ամեն ինչ կարգին է, ամրացրեք ներքևի մասը, իսկ հետո մնացած ամրակները։ Խորհուրդ ենք տալիս շատ հաճախ չտեղադրել ամրացումներ անկյունային պրոֆիլում:

2 հնարավոր հարց, երբ տեղադրում եք ինքներդ.

• Տան բարձրությունը գերազանցում է 3 մետրը՝ պրոֆիլն ավելի կարճ է
• Իսկ եթե տունն ունի դուրս ցցված մասեր (օրինակ՝ ցոկոլ կամ շքամուտք):

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է 3 մետրից ավելի երկարությունպրոֆիլները պետք է վերադրվեն միմյանց վրա, դրա համար կտրեք վերին պրոֆիլը այնպես, որ միացված պրոֆիլների ամրացման շերտերի միջև լինի 9 մմ անցք, իսկ պրոֆիլների համընկնումը 25 մմ (նկ. 6): ):

Կարևոր է. պրոֆիլների հոդերը պատրաստված են նույն մակարդակով ճակատի բոլոր կողմերից:

Եթե ​​ցոկոլը դուրս է ցցվածԴա պարզ է՝ պրոֆիլը պետք է կրճատել, որպեսզի այն չհասնի 6 մմ հիմքին:

Հատուկ անկյունայինի փոխարեն կարող են օգտագործվել 2 J-պրոֆիլներ (մեկնարկային պրոֆիլներ). Լուծման բացասական կողմն այն է, որ անկյունը ավելի քիչ փակված կլինի տեղումներից. ավելի լավ է պատի մակերեսը սոսնձել նման անկյան հետևում գլորված ջրամեկուսացման շերտով (նկ. 7):

Ներքին անկյունային պրոֆիլների տեղադրում

Ներքին անկյուններում պրոֆիլները տեղադրվում են այնպես, ինչպես արտաքին անկյուններում. վերևի մասում թողեք 3 մմ անցք, իսկ ստորին ծայրը շերտի պրոֆիլից 6 մմ ցածր դարձրեք:

6 մմ նահանջը պետք է մնա մինչև ներքևից դուրս ցցված տարրը, եթե այդպիսիք կան (օրինակ՝ դուրս ցցված ցոկոլ):

Ներքևում դուրս ցցված տարրի դեպքում ներքին անկյունային պրոֆիլը չպետք է կանգնի դրա վրա. պետք է լինի 6 մմ բաց:

Ներքին անկյուններ պատրաստելու 3 տարբերակ կա.

Եթե ​​պատը 3 մ-ից բարձր է, ապա ներքին անկյունների պրոֆիլները միացված են բացարձակապես նույնական արտաքինի հետ, շատ հեշտ է դա անել ինքներդ:

Մոնտաժող շերտերի միջև մնացել է 9 մմ անցք (ավելորդ վինիլը հանվում է մետաղական մկրատով), վերին վահանակը գտնվում է ներքևում 25 մմ-ով: Ամրակները տեղադրվում են յուրաքանչյուր 40 մմ-ով, մոնտաժային անցքերի կենտրոնում, ամենաբարձր կետում ամրացումները տեղադրվում են մոնտաժային անցքի վերին մասում:

Բացումների շրջանակի տեղադրում

Սայդինգը սեփական ձեռքերով տեղադրելիս, բացվածքների շրջանակելը, որպես կանոն, ամենաշատ հարցերն է առաջացնում: Դիտարկենք մոնտաժման 2 տարբերակ:

• Բացումները պատերի հետ նույն հարթության մեջ են կամ պատերից դուրս են գալիս
• Բացումները պատերի խորշում են

Եթե ​​պատուհանների կամ դռների բացվածքները գտնվում են նույն հարթության վրաճակատով, դրանց վրա ամրացվում են մեկնարկային J-պրոֆիլներ կամ թիթեղներ։

Նախ պետք է անջրանցիկացնել բացվածքները:

Մեկ բացվածքի համար ձեզ հարկավոր է 2 հորիզոնական և 2 ուղղահայաց թիթեղ: Թիթեղի չափը հաշվարկելու համար վերցվում է բացվածքի կողքի երկարությունը և ավելացվում է շերտի բարձրությունից երկու անգամ - այս լրացուցիչ հեռավորությունը կպահանջվի, որպեսզի շերտերը գեղեցիկ և աննկատելիորեն միանան հանգույցում:

Պրոֆիլները (հարթակները) միացված են հետևյալ կերպ (նկ. 9):

• Կատարեք կամրջի կտրվածքներ վերին պրոֆիլի վրա երկու կողմից (որոնք հավասար են դրա բարձրությանը)
• Թեքեք այս կամուրջները. տեղումները և խոնավությունը պետք է անցնեն դրանց երկայնքով վերին պրոֆիլից մինչև ստորին
• Հեռացրեք վինիլային կտորները կողային պրոֆիլներից, որոնք խանգարում են վերևի միացմանը
• Միացրեք վերին և կողային պրոֆիլները (ծռված կամուրջները կլինեն պրոֆիլների ներսում)

Ներքևի պատյանը միացված է նույն կերպ, միայն կամուրջները կտրված և թեքված են ոչ թե ստորին, այլ կողային պրոֆիլների վրա, որպեսզի դրանք պարտադրեն ստորին պրոֆիլին:

Եթե ​​ճակատը և շրջանակի բացվածքը գտնվում են նույն հարթության մեջ, ապա վինիլի կտրված կտորները թեքվում են ստորին պրոֆիլի ներսում կամ պարզապես հանվում:

Եթե ​​շրջանակի բացվածքը, ընդհակառակը, փորված է, ապա մոտ պատուհանի պրոֆիլը ձեր սեփական ձեռքերով տեղադրելու ժամանակ հետևեք նույն սկզբունքներին, ինչ ափսեի դեպքում. ծռվում և տեղադրվում են հարդարման պրոֆիլների մեջ (նկ. 10-12):

Որպեսզի չշփոթվեք, երբ ձեր սեփական ձեռքերով սայդինգը տեղադրեք, կարևոր է հասկանալ նման լեզուների թեքման իմաստը. դրանք միշտ պետք է փակեն պրոֆիլների միացումը, թույլ տալ, որ խոնավությունը դուրս գաև ներս չմտավ: Այս տրամաբանությունը կօգնի գնահատել կապի ճիշտությունը:

Առաջին վահանակի տեղադրում

Ինքնուրույն սայդինգի տեղադրման ժամանակ առաջին վահանակի տեղադրումը պահանջում է առավելագույն ուշադրություն, ինչպես նաև մեկնարկային պրոֆիլի տեղադրում:

Խորհուրդ ենք տալիս սայդինգի տեղադրումը (հատկապես ձեր սեփական ձեռքերով) սկսել տան ամենաքիչ նկատելի կողմից՝ ձեռքը լցնելու և հնարավոր սխալները պարզելու համար:

Վահանակը տեղադրվում է մեկնարկային ժապավենի կողպեքի մեջ և անկյունային պրոֆիլի մեջ - անհրաժեշտ է 6 մմ անցք թողնել անկյունային պրոֆիլի կողպեքի ներքևում՝ վահանակի չափերը փոխելու դեպքում (նկ. 13): Դրանից հետո, առանց լարվածության, վահանակը կցեք օբրեշետկային:

Պետք է խստորեն պահպանել տեխնոլոգիական հատվածները. ձմռանը սեփական ձեռքերով տեղադրելիս վահանակը (պինդ) կարող է մեծանալ 18 մմ-ով (առավելագույն արժեք):

Արևի ազդեցության տակ վահանակը նույնպես կփոխի իր չափերը, իսկ այնուհետև ձմռանը այն դուրս կգա հարակից պրոֆիլի կողպեքից, եթե ջերմային ընդլայնման համար չափազանց մեծ անցք է մնացել:

• Ամառային սեզոնին `6 մմ
• Ձմռանը `9 մմ

Վահանակի ընդլայնումներ

Վահանակները կառուցված են կամ H- պրոֆիլով կամ համընկնմամբ:

Սեփական ձեռքերով համընկնող երեսպատման վահանակներ տեղադրելիս կտրեք ամրացնող շրջանակները և պանելների կողպեքները, որպեսզի համընկնման երկարությունը լինի 25 մմ (ինչպես պրոֆիլների դեպքում) (նկ. 14):

Կցեք H-պրոֆիլը այնպես, ինչպես արտաքին և ներքին անկյունային պրոֆիլները. վերևում, փորվածքից ներքևը 3 մմ է, իսկ ներքևում, այն իջեցրեք մեկնարկային պրոֆիլից 6 մմ ցածր: Ճակատային մասում ցցված խոչընդոտների դեպքում արգելքից թողեք 6 մմ հեռավորություն, որպեսզի H պրոֆիլը չդիպչի դրան (նկ. 15):

H-պրոֆիլը համընկնում է նույն սկզբունքների համաձայն, ինչ ներքին-արտաքին անկյունային պրոֆիլները:

Այլ վահանակների տեղադրում

Սայդինգը ձեր սեփական ձեռքերով տեղադրելիս ստուգեք երեսպատման մակերեսը պանելների յուրաքանչյուր երրորդ շարքի հորիզոնականության համար:

Բացման նշանին հասնելուց հետո բացվածքի վրա ընկած վահանակի վրա հաշվարկեք և հանեք վինիլի ավելորդ մասը. անհրաժեշտ է կտրել բացվածքի լայնությունը վահանակից՝ ավելացված 6 մմ կրկնակի տեխնոլոգիական նահանջով:

Վահանակի ծայրերից հեռացնելով վինիլային ավելցուկը՝ դուք կապահովեք նվազագույն ուղղահայաց տեխնոլոգիական շեղում 1-2 մմ, իսկ վահանակի կտրված ծայրերը անհրաժեշտության դեպքում կկարողանան շարժվել պատուհանի պրոֆիլի կողպեքում (նկ. 16):

Որպեսզի վահանակներն ապահով ամրացվեն, անհրաժեշտ են «կեռիկներ»՝ ձեզ հարկավոր կլինի հատուկ դակիչ (դակիչ):

Լրացուցիչ հարդարման պրոֆիլը տեղադրվում է բացվածքի ստորին եզրագծի մեջ՝ հարթության մեջ սայդինգը հարթելու համար, քանի որ վահանակների կտրման խորությունը կախված է ճակատի բացվածքի բարձրությունից և կարող է տարբեր լինել:

Բրինձ. Նկար 17. Սայդինգի ավարտական ​​վահանակի տեղադրում պատին

Հետագա քայլերը ձեր սեփական ձեռքերով սայդինգի տեղադրման ժամանակ:

1. Չափել հեռավորությունները տարբեր վայրերում նախավերջին երեսպատման վահանակի կողպեքի և հարդարման պրոֆիլի կողպեքի ներքևի միջև
2. Այս արժեքից հանեք 1-2 մմ տեխնոլոգիական նահանջ
3. Նշեք ամբողջ երեսպատման վահանակը, վերին մասը հանեք կողպեքով
4. Դարձրեք «կեռիկներ» թեքված դեպի առջևի կողմը, վահանակի վերին մասում (քայլ 20 սմ)
5. Տեղադրեք կտրված վահանակը նախավերջին վահանակի մեջ և սեղմեք ավարտական ​​պրոֆիլի կողպեքի մեջ դեպի վեր

Պեդիմենտի տեղադրում

Շրջանակի պարագիծը պատեք՝ ամրակները տեղադրելով հետևյալ կերպ. վերին ամրակը գտնվում է ամրացման անցքի վերևում, մնացածը՝ կենտրոնում: Ներքին անկյունների համար կարող եք օգտագործել և՛ J- պրոֆիլներ, և՛ պրոֆիլներ:

Ինքնուրույն պանելների տեղադրումը նույնական է պատերին: Վահանակների եզրերը կտրված են և տեղադրվում են ընդունող պրոֆիլների կողպեքների մեջ: Չմոռանաք այստեղ եւս կատարել տեխնոլոգիական նահանջ։

Ամրոցի երեսպատման և ներքևի հատվածի (ջրհեղեղների) միջև ընկած հատվածը:

• 6 մմ - ամռանը
• 9 մմ ձմռանը

Վերջնական (վերջնական) gable վահանակը կցվում է անմիջապես վինիլային միջոցով - սա բացարձակապես միակ տեղն է, որտեղ հնարավոր է կցել սայդինգը այս կերպ:

Միակ դեպքը, երբ դուք կարող եք կցել երեսպատման վահանակ անմիջապես վինիլային միջով, վերջին վահանակն է: