Klein doe-het-zelf bad. Het proces van het bouwen van een bad: snel en goedkoop! Landelijke sauna's baden

Een klein doe-het-zelf bad - geweldige optie wanneer het gebied bij het huis of op de binnenplaats van het huisje beperkt is. Bovendien kunt u met een dergelijke oplossing het budget aanzienlijk besparen, maar als resultaat een volwaardige rustplaats krijgen, waardoor u niet alleen stress kunt verlichten na heb een zware dag maar verbeter uw gezondheid en beleef een goede tijd met familie en vrienden.

Projectvoorbeelden

Idealiter omvat het bad 4 kamers in zijn ontwerp:

• Kleedkamer;
• toilet;
• wassen;

U kunt de functionaliteit van sommige kamers uitbreiden door ze met elkaar te combineren. Tegelijkertijd gaat het comfort van het verblijf niet verloren. De totale grootte van het gebouw hangt grotendeels af van het aantal mensen dat tegelijkertijd binnen zal zijn.

• 1,20 mx2,50 m Zeer compacte oplossing. In dit geval bestaat het bad uit slechts twee kamers: een stoombad en een kleedkamer. De afmetingen van de eerste zijn 1,20 m × 1,50 m, de tweede - 1 m × 1,20 m. Er is geen rustruimte en u kunt zich omkleden in de kleedkamer. Wassen kan worden gecombineerd met een stoomcabine. Deze maat is genoeg voor één persoon.
• 2,50 m × 2,50 m. Door het aantal kamers - zoals de eerste optie. De afmeting van de stoomkamer is 2,50 m × 1,50 m, de kleedkamer is 1 m × 2,50 m. Tegelijkertijd is het mogelijk om extra ruimte te organiseren voor het opslaan van brandhout. In dergelijke omstandigheden kunnen twee mensen gemakkelijk passen.
• 3 m × 3 m. Deze optie kan op verschillende manieren worden gepland. Als er een wens is dat er drie mensen in de stoomkamer passen, dan kan deze 3 m × 1,50 m groot worden gemaakt, de wasruimte kan apart worden gemaakt door daar een douchecabine te plaatsen. De grootte van deze kamer is 1 m × 1,50 m. Er is ook een kleedkamer van 2 m × 1,5 m. Je kunt een wasruimte en een stoombad combineren, dan blijft er een ruimte over die kan worden gebruikt als rustruimte, die tevens dienst zal doen als kleedkamer.
• 4 m × 3 m. In dit geval kan 4 m 2 worden gescheiden voor de stoomkamer (bijvoorbeeld 2 m × 2 m). De wasruimte zal 1 m × 1,50 m in beslag nemen, de restruimte is 2 m × 3 m. In dergelijke omstandigheden passen gemakkelijk vier mensen. Ze kunnen tegelijkertijd in de stoomkamer blijven en genieten van communicatie in de kleedkamer.
• 4 m × 4 m. In zo'n territorium is het al goed mogelijk om te keren. De stoomkamer kan 2 m × 2 m groot worden gelaten.Maak een aparte kleedkamer van 2 m × 1,50 m. In dit geval is de ontspanningsruimte 4 m × 2 m (een van de zijkanten is 2,50 m) . De wasruimte kan worden gecombineerd met een rustruimte, hiervoor zijn een elektrische boiler en een douchecabine geïnstalleerd. Ze kunnen in een van de hoeken van de kamer worden geplaatst, wat niet veel ruimte in beslag neemt.

Dit zijn indicatieve voorbeelden. U kunt de grootte van de kamers eenvoudig variëren binnen de beschikbare limieten. Misschien wilt u de stoomkamer kleiner maken, zoals er hoeven geen 4 mensen tegelijk aanwezig te zijn. Tegelijkertijd zal het mogelijk zijn om de ruimte van de rustruimte uit te breiden.

Opmerking! Alle afmetingen zijn gegeven in ideale waarden zonder rekening te houden met de dikte van de scheidingswanden. Dit is gedaan voor meer duidelijkheid. In het geval dat het bad naast het huis ligt, kan het worden gemaakt in de vorm van één stoomkamer. Tegelijkertijd fungeert de badkamer als wasruimte en is de rest van het grondgebied beschikbaar voor ontspanning.

Een materiaal kiezen

Verschillende materialen kunnen worden gebruikt om muren te bouwen. Veel zal afhangen van welk project je hebt gekozen, evenals het geplande geldbedrag. U kunt bijvoorbeeld gewone baksteen gebruiken. Hoe je een stenen bad bouwt, kun je lezen. In dit geval zijn de volgende punten positief:

• beschikbaarheid;
• gemak van levering;
• relatief gemak van constructie;
• lange levensduur (met goede zorg- tot 150 jaar);
• Gemak van onderhoud;
• de mogelijkheid om te combineren met de hoofdstructuur;
• bij gebruik van een nieuwe steen is bekleding niet nodig;
• vrijheid om de vorm van constructie te kiezen.

NAAR negatieve aspecten kan worden toegeschreven:

• de hoge kosten van het materiaal;
• de behoefte aan goede ventilatie, tk. baksteen heeft een slechte dampgeleiding;
• het aansteken van zo'n bad kost meer tijd dan houten gebouwen;
• hoge kosten voor interieurdecoratie.

Samen met baksteen wordt vaak een schuimblok gebruikt. Dit is een meer vooruitstrevend materiaal; het heeft eigenschappen die alleen kenmerkend zijn voor dit materiaal:

• lichtgewicht met groot formaat;
• hoge legsnelheid;
• montagegemak van blokvormen;
• goede thermische isolatie;
• relatief lage prijs;
• uitstekende geluidsisolatie;
• milieu vriendelijkheid;
• onder voorbehoud van de aanbevelingen - een klein verbruik van lijm.

Er zit ook een addertje onder het gras:

• ongelijke poriën kunnen een probleem zijn bij het ophangen van meubels;
• krimp kan binnen enkele maanden optreden;
• slechte buigstabiliteit.

De meest favoriete manier van produceren is afgeronde boomstammen. Over de voordelen valt veel te zeggen, hier zijn er een paar:

• hoge milieuvriendelijkheid;
• Leuk verschijning;
• lage warmtecapaciteit;
• geen binnen- en buitendecoratie nodig;
• leuke sfeer in het interieur.

De negatieve kant is:

• onrendabel om te gebruiken in kleine gebouwen;
• enige complexiteit van constructie;
• de hoge kosten van het materiaal;
• lange krimptijd.

Een van de goedkoopste en snelle opties is de constructie van een frameconstructie. Deze methode vereist minimale bouwvaardigheden. De voordelen zijn:

• geen massieve fundering nodig;
• beschikbaarheid van materialen;
• relatief lage kosten in vergelijking met andere opties;
• gemak van zorg;
• zeer snelle opwarming van de stoomkamer met goede isolatie;
• gemak van het leggen van communicatie;
• seismische weerstand;
• geen krimp.

Van de minnen kan men de behoefte aan goede geluidsisolatie opmerken. Hoog niveau booming - de overdracht van verschillende trillingen, die overlast kunnen veroorzaken. Het is ook belangrijk om voor goede ventilatie te zorgen, zodat er geen vocht binnenin ophoopt, wat zal leiden tot de ontwikkeling van schimmels en schimmels.

Strook fundering

In het geval dat er een heel klein bad is gepland, heeft het geen zin om de fundering te laten zinken tot het niveau van bevriezing van de grond. Dit zal de totale kosten van het project alleen maar verhogen. Met de juiste fabricage en waterdichtheid hoeft u zich geen zorgen te maken dat de muren koud zijn. Dit type fundering is relevant voor elk van de vermelde gebouwopties.

In het stadium van het leggen van de fundering wordt gezorgd voor de nodige communicatie. Dit kan een watertoevoer zijn en een rioolafvoer voor waswater.

Opmerking! Als u weet dat de bodem in uw omgeving zeer mobiel is, dan is een onbegraven fundering een slechte optie, omdat deze gemakkelijk kan bezwijken onder de druk van de lagen. In dit geval is het beter om de mogelijkheid om palen te installeren te evalueren.

paal fundering

Er zijn verschillende manieren om een ​​fundering op te bouwen. Heipalen kunnen worden geboord en geheid. In het eerste geval wordt een put geboord, bekisting gemaakt, wapeningsstaven neergelaten en de hele ruimte met beton gestort. Bij de tweede optie zijn kant-en-klare betonnen, houten of metalen palen met een puntig uiteinde direct verstopt. Meest geschikte opties voor een klein bad zal een schroef zijn. Ze bestaan ​​​​uit een metalen basis in de vorm van een pijp en bladen, die bijdragen aan het onderdompelen van de steunen in de grond. Je kunt ze kopen of zelf maken. Als u voor de tweede optie kiest, moet u zich als volgt gedragen:

Bij elk van de beschreven opties moeten ook afzonderlijke steunelementen voor de kachel worden voorzien, vooral als u van plan bent een verwarming te gebruiken. Dit is erg belangrijk, omdat het gewicht groot kan zijn, wat de vloer kan beschadigen en kan vertragen.

Opmerking! Zo'n stichting zal ideale oplossing voor frameconstructies, blokhutten en kleine schuimblokbaden. Als de grond in het gebied waar de constructie gepland is voldoende sterk en rotsachtig is, kan iets tussen een paal- en strookfundering worden gebruikt - zuilvormig. In dit geval worden elke meter afzonderlijke putten met een afmeting van 50 × 50 cm uitgegraven tot een niveau onder het vriespunt van de grond. Binnenin wordt een bekisting, een metalen kist geïnstalleerd en een oplossing gegoten.

Bakstenen muren bouwen

Voor een bad is het beter om rode baksteen te gebruiken, die een warmtebehandeling heeft ondergaan en een lagere thermische capaciteit heeft. Om het bedrag te berekenen benodigde materiaal, moet u de oppervlakte van elke strandmuur berekenen. Om dit te doen, wordt de breedte vermenigvuldigd met de lengte. Dan moet je dit getal delen door de oppervlakte van één baksteen. Het gebied van de metselwerknaden kan worden verwaarloosd, omdat je moet nog steeds een reserve maken in geval van ruzie of huwelijk.

De muur kan op verschillende manieren worden gebouwd:

• in twee bakstenen met externe isolatie.
• met luchtspleten zijn ze ongeveer 6 cm;
• met een isolatielaag tussen twee rijen stenen.

Het werk begint met de constructie van hoeken. Dit is een belangrijk proces omdat zij zijn het die vervolgens zullen zorgen voor de juistheid van de hele structuur. Om het verticale niveau van toekomstige muren te behouden, worden op de hoeken twee metalen profielen van 5 × 5 cm en een lengte gelijk aan de hoogte van de toekomstige muren ingegraven. Ze zijn genivelleerd en vastgezet met beugels. Tussen hen wordt een vislijn uitgerekt tot de hoogte van één rij. Nadat het is gelegd, wordt de vislijn herschikt tot de hoogte van de volgende. De dikte van de naad moet ongeveer 20-25 mm zijn. Het moet op een afstand van niet meer dan een meter worden aangebracht, zodat het geen tijd heeft om te drogen. Bovendien wordt het vliegtuig gecontroleerd met behulp van belniveau. Als het tweede en derde type metselwerk wordt gekozen, is het noodzakelijk om een ​​dressing tussen de twee muren aan te brengen. Dit wordt verzekerd door het dwars leggen van twee stenen tegenover elkaar op bepaalde afstanden. Ook moet elke rij met een offset van een halve steen gaan, zodat het algehele weefsel van het hele vlak verzekerd is.

Boven ramen of deuropeningen moet een latei worden geplaatst. Meestal is het gewapend beton. Je kunt het kant-en-klaar kopen of ter plekke vullen. Het moet minimaal 25 cm voorbij de openingen gaan, er zijn steunen geïnstalleerd, er is een houten plank op gemonteerd. Twee rijen stenen zijn op de rand gelegd. Daartussen bevinden zich wapeningsstaven, die ook 25 cm verder moeten gaan dan de opening, terwijl het beter is om ze te buigen om te verweven met het bestaande metselwerk. Binnenin wordt beton gestort. Na volledige stolling (meestal 10-12 dagen) kunnen de onderste steunen worden gedemonteerd en de stammen worden verwijderd.

Muren gemaakt van schuimblokken

Het algemene legprincipe is hetzelfde als in het vorige geval. Je moet ook vanuit de hoeken beginnen, die nauwkeurig en duidelijk moeten zijn ingesteld.

Op dezelfde manier zijn geleiders gemaakt van geprofileerde buizen. Maar er zijn enkele nuances:

• Om de beste hechting te bereiken, wordt de rijbodem op een cementmortel gelegd. De verhouding met zand is beter 1:3 te maken. Het is erg belangrijk om een ​​horizontaal vlak te behouden, zodat alle andere rijen ook goed liggen.
• Alle andere rijen zijn bevestigd met speciale lijm.
• De dikte van de lijmlaag mag niet groter zijn dan 5 mm. Alleen in dit geval is het mogelijk om een ​​ideale thermische isolatie te bereiken.
• Elke 3 rijen wordt een metalen gaas in de naad geplaatst, wat dient om extra stijfheid te geven.
• Schuimblokken worden op de rand geplaatst.
• Lateien boven deuren en ramen worden op dezelfde manier gemaakt als bij metselwerk.

Log muren

Het is deze optie die in de verbeelding opduikt als het gaat om het bad. Voor de vervaardiging ervan moet u ronde of geprofileerde boomstammen inslaan. Het is beter om buitenmuren van dit materiaal te maken. Omdat het ontwerp is klein, het is goed als de scheidingswanden frame zijn.

Nadat de constructie van de muren is voltooid, wordt de primaire afdichting uitgevoerd. Hierbij wordt de hangende isolatie eenvoudig in de voegen gehamerd. Volledige inkrimping van het gebouw kan meer dan 1,5 jaar duren.

Frame muren

Nadat de fundering is opgericht, wordt een extra fundering gemaakt voor een dergelijke constructie. Het wordt uitgevoerd volgens het voorbeeld van de grillage, die hierboven werd genoemd. Voor de hoekpalen hebben we precies dezelfde balk nodig als voor de basis. Bovendien zal het nodig zijn om een ​​\u200b\u200bgekanteld bord in te slaan met een lengte gelijk aan de hoogte van de toekomstige muren, een breedte gelijk aan de breedte van het rooster en een dikte van 5-10 cm.

Dak montage

Voor kleine gebouwen is een schuin dak de ideale oplossing. Het is noodzakelijk om de productie ervan in de ontwerpfase te plannen. Het is erg belangrijk om de ene muur hoger te kunnen zetten dan de andere. Wanneer dit is gebeurd, wordt in het geval van een muur van baksteen en schuimblok waterdichting van bikrost of dakbedekkingsmateriaal aan de bovenkant gelegd. Er zijn extra balken op gemonteerd, die als mauerlat zullen dienen. Ze zijn bevestigd aan de basis met anker bouten of ingemetselde noppen. Er worden balken op gelegd waarop de kist wordt gevuld. Ze kunnen met metalen hoeken aan de Mauerlat worden bevestigd.

In een andere versie zijn de muren hetzelfde gemaakt. Op de Mauerlat worden plafondbalken gelegd. Aan de ene kant zijn verticale planken geïnstalleerd die een fronton vormen, dakspanten worden van hen naar een andere muur neergelaten. Op de kruising met de Mauerlat worden ze in de gewenste hoek gesneden. Bevestigd met metalen hoeken. Om het dak gemakkelijker in één vlak te kunnen ondersteunen, worden eerst twee uiterste elementen geplaatst. Tussen hen is een touwtje gespannen, dat als niveau zal dienen.

Het plafond moet geïsoleerd zijn. Van bovenaf wordt een dampscherm aan de plafondbalken bevestigd. In deze rol kan dichte folie werken. Isolatie in de vorm van minerale wol wordt in de ruimte tussen de balken geplaatst. Bovendien is het bedekt met plasticfolie. MET binnen archiveren is gemaakt met behulp van een houten voering of een gepolijste randen boord. Lees meer over de isolatie van het plafond in het bad.

Opmerking! Voor een huis van een bar bij het bevestigen spanten benen het is beter om zwevende hoeken te gebruiken voor Mauerlat. Dit is nodig zodat tijdens het krimpen het dak niet scheef gaat staan.

eindstreep

Een integraal onderdeel van elk bad is een fornuis. Je kunt er zelf een maken van plaatmateriaal of metalen pijp met een grote diameter. In een andere versie is het opgetrokken uit baksteen, maar in dit geval kan het een grote ruimte innemen. Voor een kleine ruimte is het beter om elektrische opties te gebruiken die kant-en-klaar worden gekocht.

In de stoomkamer zijn planken gemonteerd. Voor hem is het beter om geen naaldhout te gebruiken, omdat. bij verhitting kan er hars vrijkomen, wat brandwonden kan veroorzaken. Een goed materiaal hiervoor is esp, lariks, linde of eik. Bij een kleine ruimte volstaat een breedte van 40 cm, het is handiger als er een voetensteun is. bevestigingsmateriaal moet vlak verzonken zijn om de huid niet te verbranden (het moet ook van roestvrij materiaal zijn). Het is beter als de hele structuur op deuvels wordt gemonteerd.

Voor de bedrading moet een dubbelgevlochten kabel worden gebruikt. Het is beter als het niet-ontvlambaar is (meestal staat er een voorvoegsel "ng" in de markering). Zorg ervoor dat u de geleider in de golving legt. In de stoomkamer zelf zijn geen schakelaars gemonteerd. Armaturen worden waterdicht gebruikt met index IP68.

Zorg voor een goede ventilatie. Om dit te doen, kunt u een verstelbare installeren toevoer klep, evenals anemostaten met een uitgang naar de gevel door het dak. Dit is voldoende om al het vocht te verwijderen na het nemen van een stoombad.

Zoals je kunt zien, zijn er geen beperkingen voor wat je kunt bouwen van een klein bad. Kies de optie die het beste bij u past.

Schema

Frame-paneel bad met een veranda

Hoe heilzaam het bad ook is, je hoeft niet lang te schilderen. En niet alleen voor de fysieke en mentale gezondheid. Een badhuis op de site hebben, is prestige en respect voor buren winnen. En de mogelijkheid om een ​​nuttig persoon uit te nodigen voor een stoombad zal directe voordelen opleveren. Laten we realistisch zijn, veel belangrijke zaken worden in het badhuis beslist en aan de vergadertafel wordt al een document ondertekend. Het is niet nodig om hier naar corruptieschema's te zoeken: na een bad wordt het helderder in het hoofd, de onnodige kaf wordt verdoezeld en de essentie van de zaak komt naar de ogen. Schurken wijzen trouwens geen "schutter" aan in het badhuis, daar wordt het geweten wakker.

Dit artikel is gewijd aan de vraag hoe je met je eigen handen een bad kunt bouwen. Wie zei dat alleen de machtigen van deze wereld recht hebben op een compleet badgoed? Maar waarom, vraag je, zelf bouwen? Het gebouw lijkt pretentieloos, veel gevraagd. Misschien toch beter turnkey bestellen?

Vraag is alles. In combinatie met een kleine omstandigheid: een bad is geen eerste levensbehoefte of levensnoodzaak. Daarom wordt het bedrog van de aannemer alleen beperkt door de inhoud van de zak van de klant, evenals voor luxegoederen. Wat bouwers gebruiken - de markt is de markt, ze moeten ook leven en ze willen beter.

Kijk eens naar afb. Het badhuis aan de linkerkant kost ongeveer $ 8000 op sleutelbasis en het badhuis aan de rechterkant kost $ 23.000 - 25.000. Indrukwekkend? Ongeveer 2-3 verdiepingen baden met zwembaden, biljartzalen, feestzalen en massageruimtes zullen we bescheiden zwijgen. Wat als je het zelf bouwt? Zelfbouw van een bad voor 2 compartimenten 3x4 m van een bar (dit is degene aan de linkerkant) kost ongeveer $ 1800, en 4x6 m log van 3 compartimenten ergens in $ 4000-5000. Indrukwekkend is echter het verschil niet alleen meerdere keren, maar ook fundamenteel: passen de sleutelklare bedragen niet in het gemiddelde budget, dan is zelfbouw al mogelijk zonder een onbetaalbare consumentenlening, want. een hypotheek met een lager tarief voor een bad wordt nu niet verstrekt.

Het doel van dit artikel is in de eerste plaats om te laten zien dat de duivel niet zo verschrikkelijk is als hij wordt afgeschilderd. Een bad is een serieus gebouw, het moet aan bepaalde eisen voldoen. En de nadruk in het volgende ligt op hoe je ze kunt bevredigen zonder complexe technologieën onder de knie te krijgen en zonder buitensporige uitgaven te doen. Als u weet hoe u de plank gelijkmatig moet zagen, direct een gat kunt boren, een spijker kunt slaan zonder te buigen en, na het lezen van het volgende, van mening bent dat het bouwen van een bad binnen uw mogelijkheden en mogelijkheden ligt, zullen we onze taak als voltooid beschouwen. Daarom is het materiaal gebouwd voor een completere dekking van belangrijke punten, maar ook voor de kenmerken van de technologie voor het bouwen van baden vanaf verschillende materialen de nodige aandacht geschonken.

Russisch of sauna?

De Finnen zelf, en ook doktoren, geven toe dat het Russische bad superieur is aan het Finse. In een Russisch bad kun je perfect droge stoom creëren, zoals in een sauna, maar in de laatste kun je geen krachtige stoom "verbranden". Maar de sauna heeft een waardevol voordeel: het stelt niet veel eisen aan het ontwerp van de badkamer met een warmtebron. Een compacte elektrische sauna ter grootte van een kledingkast kan in een stadsappartement worden geplaatst, en niets, daar is normale stoom. Maar de Rus heeft er een apart badgebouw en een fornuis voor nodig. Daarom verder we zullen praten over het Russische bad, en we zullen sauna's verlaten voor een andere gelegenheid.

Voorouder

Het originele Russische bad bestaat uit 2 delen: een kleedkamer en een stoombad, zie afb. aan de rechterkant; maten - van 2,3x4 tot 5x6 m. De mode voor dergelijke baden wordt nu nieuw leven ingeblazen, ze worden wilde baden genoemd. Onmisbare kenmerken van het "wilde" Russische bad:

• De fundering is niet verdiept uit natuurlijke (ook wilde) rotsblokken, zonder plint.
• De structuur is een blokhut gemaakt van selectief gehakte wilde boomstammen, d.w.z. geen enkele technische behandeling ondergaan, behalve ontschorsen en drogen.
• Constructie - zonder een enkele spijker.
• Caulker - alleen mos en sleep.
• Het plafond is vlak (zie hieronder).
• Isolatie van de vloer en het plafond - mos en turf.
• Waterdichting - hars of schoen var.
• Dak - dakspaan of graszoden.
• De oven is van baksteen.

Het is niet moeilijk te raden wat deze archaïsmen in onze tijd waard zijn. Kant-en-klaar wildbad voor minder dan 1 miljoen roebel. - wonder. Daarnaast is het brandgevaarlijk; turf, mos en hout dat niet geïmpregneerd is met vlamvertragers zijn brandbare materialen. Maar dan zullen we zien hoe we zelf een veilig badhuis kunnen bouwen, goedkoper en eenvoudiger, niet onderdoen voor het origineel. Eerst helpen moderne materialen en technologie; naast de traditionele boom zijn hier onverwachte oplossingen mogelijk. Ten tweede werden badkachels vroeger alleen van baksteen gebouwd bij gebrek aan geschikte metalen. Sterker nog, een RVS kachel met naverbrander, een luchtconvector en een goed geplaatste saunakachel is in alle opzichten beter. Dus naar het bedrijfsleven. Het actieplan is:

1. Verkenning met enquêtes - we kijken of het mogelijk is om een ​​badhuis op de site te plaatsen, waar precies, welke maat en indeling;
2. De materiaalkeuze voor constructie;
3. Projectontwerp en goedkeuring;
4. Bouw en inrichting, van fundering en afvoer tot stookinstallatie.

projecteren

• Bestel een kant-en-klaar project bij lokale ontwerpers, d.w.z. al goedgekeurd en gebonden aan een plaats, kost het tot 5.000 roebel voor een klein bad. + staatsrechten en vergoedingen;
• Zelf ontwerpen is onwenselijk, omdat je geen bouwer bent, raak je in de war en arrogante amateurs worden niet begunstigd in de lichamen;
• Download van internet een kant-en-klare schets, d.w.z. niet gebonden aan het terrein, het project, en bind het zelf aan jezelf.

De laatste optie is de beste als je niet bang bent om voor 5.000 euro onder de kasten te gaan zitten. Hij heeft als het ware een suboptie - om de gedownloade schets aan de ontwerpers te geven voor binding en ontwerp. In dit geval wordt de besparing gehalveerd of verdrievoudigd, maar lopen is voor hun ziel, en het is daar als een vis in het water. Het enige wat u hoeft te doen is een geschikt gebouw kiezen, de locatie inschatten, een kopie maken van het eigenwoningplan en de ontwerper laten zien waar het badhuis komt. Bij sommige schema's moet u echter niet de eerste mooie 3D-afbeelding downloaden die u leuk vindt, u moet controleren of het badproject ten minste de volgende bladen bevat:

1. Een plattegrond met de nodige doorsneden en een toelichting (technische beschrijving) van het pand, zoals die op afb. onderstaand;
2. Een overzichtsblad van de benodigde materialen en daar de bonnen van bewaren, zodat u in dat geval kunt aantonen dat het niet met gestolen goederen is gebouwd;
3. Aanbevolen type fundering en het bijbehorende plan.

Een belangrijk punt bij een bouwvergunning is de toestemming van de buren. Dit is geen IOU, hier gelden andere wetten. Een simpel papiertje met een handtekening als argument zal niet werken, maar als daarop en andere blaadjes de stempel “Goedgekeurd” en een visum staan, dan is het gesprek met diezelfde buurman kort: “Zie je het zegel op je kronkel ? Ja? Dus je ging naar je tuin om wortels te plukken.

En nog een kleine opmerking. Het is niet nodig om de nagels afzonderlijk te tellen en te meten waar ze moeten worden geslagen volgens het project. Bouwers zijn zich er terdege van bewust dat afwijken van het project verre van hetzelfde is als kraakconstructie. Daarom, met een goedgekeurd project, bouwen min of meer ervaren ontwikkelaars, zolang het er maar op lijkt, en dan zal er plotseling iets tot rust komen. Het aantal verdiepingen, de maatvoering in de plattegrond, de plaats van de dragende muren (er staan ​​er al 4 in een klein bad), het materiaal waaruit het is opgetrokken - hout als hout, baksteen als baksteen - en de fundering, het type en het materiaal moeten overeenkomen. De rest, als we het over een bad hebben, zal niet langer een overtreding zijn, maar een afwijking van het project, die kan worden opgelost. Elke voorman over dit onderwerp zal zulke verhalen vertellen - je zult je verbazen en lachen.

Opmerking: de vraag kan rijzen - wat voor soort liberalisme voor afwijkingen? Het punt is in moeder aarde, ze bouwen er iets op en het is nog steeds onmogelijk om precies te voorspellen hoe het zich zal gedragen. Daarom krijgen hardwerkende bouwers vrij spel, zodat ze op eigen risico ter plekke, naar gelang de omstandigheden, kunnen beslissen hoe ze het moeten bouwen zodat het blijft staan.

Locatie, afmetingen, indeling

De vereisten voor de locatie van het bad op de site worden getoond in Fig. aan de rechterkant. Hiervan wordt bij het goedkeuren vooral streng gekeken naar de afstanden tot de bron van watervoorziening, het huis en de afvoer vanaf de grens met buren. Ze moeten met een marge worden nageleefd en de prioriteit van de watervoorziening is het hoogst. Als het bijvoorbeeld volgens lokale omstandigheden nodig is om een ​​afstand van een put of put van 30 m naar de dichtstbijzijnde bronnen van vervuiling te nemen (en het bad hoort daarbij), dan nemen we deze of een andere grote waarde. Hetzelfde geldt voor de afstanden tot de buren, wortels kunnen echt uit de badafvoer stinken.

Andere vereisten zijn flexibel genoeg op basis van lokale omstandigheden. Zo wordt de afstand tot het huis genomen zodat kwel uit de badafvoer de fundering niet wegspoelt. Als het bad lager op de helling staat en de ondergrondse afvoer van het huis ernaartoe wordt geleid, dan kunt u binnen 5-7 m blijven, dan alleen volgens de resultaten van onderzoeken ter plaatse.

Veel "gekraak" bij het goedkeuren van badprojecten wordt veroorzaakt door de oriëntatie van de ingang en niet naar het zuiden. Er is al een medische reden: plotseling komt de gestoomde uit op een snijdende noordenwind, niet lang en vóór longontsteking. Maar laten we zeggen, in Ciscaucasia is de meest kwaadaardige wind in de winter gewoon het zuiden, de zogenaamde. vergelijkbaar met de bergen, en in de windroos in het noorden is er een dip, dus in dit geval kan de oriëntatie van de ingang van het badhuis het tegenovergestelde zijn van de typische. Nou, het maakt niet uit waar het raam naar kijkt. Als u tijdens het wassen het luik van de rioolput wilt bewonderen - uw zaak.

Op een gewoon persoonlijk perceel kan de mogelijkheid om een ​​​​bad te bouwen worden bepaald door anderhalve meter van zijn grootte. In zo'n geval geven we informele oppervlaktenormen voor 1 wasbeurt: 1,5 vierkante meter. m van een kleedkamer en 1 m². m wassen (douche). Dat wil zeggen, een redelijk comfortabel huisbad is mogelijk in afmetingen van 3x4 m. Voorbeelden van de lay-outs van dergelijke baden worden getoond in Fig. beneden, met een aparte stoomkamer en gecombineerd met een wasruimte. Hun bijzonderheid is dat de voordeur zich op een van de wanden van de kleedkamer kan bevinden, wat de locatie van het bad op de site vergemakkelijkt.

Op de stoomkamer moet vooral blijven hangen. Het feit is dat de algemene gezondheidstoestand van moderne burgers hen vaak gewoon niet toestaat om te baden. In dit geval heb je een bad nodig van 3 compartimenten met een apart stoombad. In 3x4 m kan zo'n lay-out worden gelegd, rechts in afb. met plannen, maar dan is er het probleem van het verwarmen van de douche bij koud weer. Het is irrationeel om de douche te laten opwarmen, tevergeefs warm water verspillen, er zit zo weinig van in de boiler van de kachel en er is geen plaats meer voor een aparte kachel in de douche.

Een uitweg kan worden gevonden door af te wijken van tradities op het gebied van badplanning, vooral als het beschikbare bouwoppervlak u toelaat om de omvang ervan te vergroten. In afb. - een schema van een bad van 3x5 tot 4x6 m met een kleine kleedkamer, in feite een kleedkamer.

Een grote wasruimte wordt verwarmd ofwel door een aparte kachel (aangeduid met ?; een eenvoudige zelfgemaakte dikbuikkachel of iets dergelijks past hier), ofwel door luchtstroom uit een deel van de convector van een moderne badkachel in een stoomkamer . In het laatste geval zijn 2 oplossingen mogelijk: ofwel onbrandbare scheidingswanden en een deel van de luchtconvector gaat naar de wasruimte, zoals in de figuur, of koude luchtinlaat boven de vloer van de wasruimte en toevoer van verwarmde lucht onder de plafond met behulp van blikken dozen of metalen golvingen. Door de aanwezigheid van een vestibule kan de algemene ingang op elke gewenste manier worden georiënteerd, en voor degenen die graag warm worden, een duik nemen in verse sneeuw of een zwembad in het stoombad, is er een aparte uitgang.

Opmerking: over het tweede teken? in afb. en afvoer met afvoer, zie hieronder.

materialen

De materiaalkeuze voor de constructie van een bad is voornamelijk te danken aan de fysieke processen erin. Meer precies, onze voorouders, op basis van de beschikbare en medische en hygiënische vereisten, begrepen op dat moment intuïtief, maar correct, kwamen met het ontwerp van het badgebouw. Daarom bleek het vrij conservatief en stevig aan de boom gebonden te zijn. Houten gebouwen vereisen een zeer hoge vaardigheid en lange technologische onderbrekingen voor krimp en zelfkrimp als goedkoop hout wordt gebruikt. Het is mogelijk om een ​​vervanger te vinden voor hout voor bijvoorbeeld een bad. de schuimblokken worden verder beschouwd als houtbeton of zaagselbeton. Laten we daarom, voordat we een materiaal kiezen, eens kijken wat voor soort fysica er in het bad werkt.

Bad natuurkunde

De eerste is dat het badhuis niet constant wordt verwarmd, het verwarmde bad wordt erg warm en bij het wassen wordt het vochtig. Ten tweede moet de saunakachel tijdens het verwarmen eerst een krachtige stroom thermische (IR, infrarood) straling afgeven, die de muren opwarmt en daardoor wordt geabsorbeerd, en even later - een sterke stroom verwarmde lucht, waardoor een uniforme temperatuur ontstaat in de stoomkamer. Op het moment van wassen is de vuurhaard van de oven verzwakt, zodat degenen die hem wassen de directionele IR niet verbranden. Mensen in het IR-bad van verwarmde muren en de warmte van de lucht moeten zacht en gelijkmatig omhullen; dit is, behalve dat lucht verre van verzadigd is met vocht, een onmisbare voorwaarde voor lichte stoom.

De lichtheid of zwaarte van het bad is niet zo sterk gerelateerd aan de temperatuur. Stoom op 45 graden kan zwaar zijn en op 70 - licht. De draagbaarheid en voordelen van een bad voor mensen met verschillende, zoals ze zeggen, constituties worden uitgedrukt door een parameter die de intensiteit van blootstelling aan stoom kan worden genoemd; onder de mensen staat het al lang bekend als de "kracht" van het bad. Ook is de classificatie van baden op deze basis al lang vastgesteld:

• Lichtgewicht, voor dames en kinderen- uit een lindebos is de warmtecapaciteit van de muren klein, de IR ervan "ademt snel uit" en de wasbare warmen meer op met lucht.
• Gewoon, of appartement- traditioneel uit naaldbos. Het verwarmen van IR van de muren en lucht is ongeveer gelijk, afhankelijk van de modus van de oven is het geschikt voor bijna iedereen. Het kan worden gemaakt van alle materialen die geschikt zijn voor een bad.
• Krachtig- van dikke eiken stammen. Dankzij een lange en krachtige IR van muren met een grote warmtecapaciteit, op slechts 50 in een stoombad, komt één wiebel met een bezem zijn weg, zoals ze zeggen, zelfs de botten spelen. Maar je kunt krachtige stoom alleen weerstaan ​​​​met een ijzeren gezondheid. Over het algemeen is een krachtig bad heldhaftig, daarna is het, figuurlijk gesproken, gewoon goed om vrachtwagens te gooien en de auto bij de kink in de kabel te grijpen.

Lichtbaden werden meer door de rijken gebouwd voor hun vrouwen, dochters en andere vrouwen die hen dierbaar zijn: een lichtbad heeft een gunstig effect op de gezondheid van vrouwen en zorgt ervoor dat je je schoonheid lang kunt behouden; beide geslachten voegen seksuele activiteit toe. Beste Russische cocottes uit het verleden, zonder mankeren, alvorens te accepteren, laten ze hun bezoekers lang geleden door een lichtbad gaan Russisch woord, waarmee hun beroep werd aangeduid, werd obsceen.

Lindehout was echter ook vroeger duur. Nu alle eeuwenoude lindebossen onder bescherming staan, wordt er geen commercieel lindehout gekapt. Ze komen echter qua eigenschappen dicht in de buurt van een licht lindenschuimblok en framebad, dat hieronder in meer detail zal worden beschreven. Ze zijn de goedkoopste en gemakkelijkst te bouwen. Maar rijden na een licht bad in de sneeuw of spartelen in een ijsgat is strikt gecontra-indiceerd. Zelfs voordat je het buiten laat staan, moet je afkoelen in een warme kleedkamer en dan, warm gekleed, snel het huis binnenglippen.

Een krachtig bad daarentegen is erg duur en ingewikkeld, omdat. het kan alleen worden gebouwd van boomstammen van de hoogste standaard. Longitudinale holtes tussen boomstamkronen fungeren als vallen voor de eerste IR-oven, waardoor warmte in de muren wordt gedreven; houten muren absorberen IR veel minder gretig. Hetzelfde geldt voor elke log sauna's, dus het bad "bijna krachtig" kan worden opgebouwd uit een grenen blok met een diameter van 200 mm of meer. We zullen ons voornamelijk blijven bezighouden met "normale" condo-baden, als de meest veelzijdige en betaalbare.

Selectie en afwijzing

Het beste materiaal voor een bad is namelijk hout. onder hem werd ze geschapen. Over schuimblokken en andere geschikte materialen we zullen verder praten bij het beschrijven van de baden ervan, omdat ze gaan onmiddellijk in bedrijf zonder afwijzing. Dit kan niet gezegd worden over hout: een hout dat heel geschikt is voor een huis, kan vanwege de hierboven beschreven specifieke omstandigheden niet lang in bad blijven.

Opmerking: een stenen bad is in alle opzichten inferieur aan een houten bad, behalve één - groot, van 70-100 vierkante meter. m in plan zal een bakstenen badgebouw goedkoper zijn dan een houten, en de badkwaliteiten met zo'n groot volume van het gebouw zullen acceptabel worden. Daarom werden stenen baden gebouwd en worden er voornamelijk grote openbare baden gebouwd.

De beste boom voor een bad is lariks, en voor een krachtig bad - moeraseik, maar beide zijn duur. Meestal worden baden gebouwd van dennen- of vurenhout na voorlopige afwijzing van hout. Het eerste waar u op moet letten, is de volledige afwezigheid van scheuren (pos. 1 in de afbeelding), dan wormgaten, pos. 2 en blauw, zwartheid, etc. tekenen van verval, paragrafen. 2 en 3. Blauwheid gaat meestal gepaard met wormgaten (pos. 2), maar kan ook verschijnen als individuele vlekken, pos. 3. Het derde teken van onvoorwaardelijk ruimen van dit stuk zijn vallende knopen. Als het bos geconditioneerd is, treden de selectiecriteria in werking.

Teer en droog hout

Naaldhout, vooral grenen, heeft 2 variëteiten: teer en droge spanen. De tweede is het gebruikelijke hout, in vieren gesneden. De eerste is geïmpregneerd met hars, het ruikt er sterk naar, als je met je vinger over de zaagsnede gaat, plakt het en wordt vuil. Smolka is duur. bomen worden tijdens de sapstroom selectief gekapt, wat voor het bos als geheel geenszins nuttig is. Niettemin, bij het bouwen van een bad van boomstammen of hout, is het de moeite waard om geld uit te geven aan pek voor 2-3 lagere kronen: het rot helemaal niet, maar onder invloed van vocht verandert het in steen en verandert het in een soort moeraseik . Voor frame bad de balk van de onderste omsnoering (draagriem) is ook wenselijk om hars te nemen. En nog een ding: op de tochtvloer van elk bad is het heel, heel wenselijk om veel goedkopere halffabrikaten en afval van het zagen van teer met wane te kopen, allereerst de goedkoopste plaat, zie fig. Je zult meer moeten zweten, ontschorsen en aanpassen, maar de vloer zal eeuwig en goedkoop uitkomen.

Opmerking: op sommige plaatsen wordt nog steeds roofzuchtige houtkap toegepast, waarbij de bomen elk kwartaal worden gekapt het hele jaar door. Dit is gunstig voor de plaatselijke badbouwers - teer kan rechtstreeks van de houthandel goedkoper worden gehaald dan droge spaanders uit het magazijn van de distributeur. Maar voor de natuur is deze aanpak nergens slechter, en je moet onbewerkt hout met het oog kunnen beoordelen op kromtrekken tijdens het drogen, zie hieronder over hout.

Impregnatie

Al het hout voor de constructie van een bad moet worden geïmpregneerd met antiseptica, biociden en brandvertragers. Naast teer rot het sowieso niet, laat het zich niet impregneren en wordt het bij uitharding zeer slecht ontvlambaar. Impregnaties voor hout worden ook apart verkocht, d.w.z. als het goedkoper is, kunt u goedkoop onbehandeld hout kopen en zelf verwerken.

Houtimpregneringen worden gemaakt van geraffineerde minerale oliën en/of siliconen. Je kunt aanbevelingen vinden om ze te vervangen door sporten of fris motorolie maar doe het niet. Motoroliën bevatten additieven die nuttig zijn voor machines, niet voor mensen. In het bad zullen ze onvermijdelijk in de lucht komen en je door de gestoomde huid laten weken.

logboeken

Rauw, d.w.z. wilde boomstammen worden nu zelden verkocht - het is winstgevender om ze op te lossen in afgemeten materiaal, en het afval gaat naar de handel, voor pulp, enz. Er zijn bedrijven die wild hout verkopen, maar de prijzen zijn geselecteerd - mijn respect. Daarom bent u na het lezen van het volgende plotseling van plan een blokbad te bouwen, dan moet u afgeronde blokken kopen.

Het eerste selectiecriterium is dat het blok heel moet zijn en in de kamer moet worden gedroogd; het is een erg duur materiaal. Gelijmde imitaties, pos. 1 in de figuur, ze gaan perfect naar een woongebouw, maar niet naar een badhuis, omdat. door verschillende krommingen van de lamellen (fragmenten waaruit het houtblok is gelijmd) in badbedrijfsomstandigheden zullen ze snel splijten en rotten met elke impregnering.

Het tweede punt is scheuren. T. naz. gezonde radiale scheuren, pos. 2, in de blokhutten van woongebouwen zijn heel acceptabel, maar in het bad zullen ze condensaatverzamelaars worden met alles wat volgt; er zijn geen natuurlijke luchtdrogende blokken zonder deze, daarom zijn, zoals hierboven vermeld, alleen kamerblokken geschikt. Om dezelfde reden mag het blokprofiel geen uitsparingen naar boven hebben, pos. 3. Uit logboeken van het Finse profiel en alle wijzigingen ervan, geweldige huizen, maar baden zijn er niet van gebouwd.

Het blok voor het bad moet bij de gebruikelijke zgn. maangroef, pos. 4 naar beneden gericht. Om dit te doen, moet u tijdens de constructie een geschikt snijschema kiezen, zie hieronder. Beste maten voor een bad - 190 of 210, gemarkeerd in fig. Als een "krachtiger" bad wordt gebouwd van dennenhout, dan moet je naast de grotere diameter ook houtblokken kiezen met een donkere kern en licht spinthout, rechts in Fig. Boomstammen met donkere en lichte banden van jaarringen gaan willekeurig naar een regulier bad.

Opmerking: als de "kracht" van het bad er niet veel toe doet, dan kunnen er boomstammen met iets andere diameters worden genomen. Bij het insnijden van de oblo (dit is de beste manier voor een klein bad, zie hieronder), wordt een volledig geschikt frame verkregen uit blokken van verschillende afmetingen, zie afb. links.

bar

Een blokbad is veel goedkoper dan een blokbad en qua uiterlijk past het perfect in een woonwijk in een buitenwijk, zie afb. De goedkoopste en gemakkelijkste manier om het te bouwen is van gewoon, zuiver gekapt hout (rechthoekig in dwarsdoorsnede). De criteria voor de afwijzing zijn dezelfde als voor logs, maar er is een controle op gelijkmatigheid toegevoegd.

Het lijkt erop dat een eenvoudige kamerdroogbalk momenteel helemaal niet te koop is - het is onrendabel. En de luchtdrogende balk is tot op zekere hoogte kromgetrokken. Over het algemeen is dit niet eng, bij de constructie van een blokhut zorgen ze altijd voor een technologische pauze voor krimp en de eigen krimp van de boom. Daarbij zullen de staven tegen elkaar gaan liggen en cement, zoals ze zeggen, wennen aan het breeuwen met een bijna solide reeks.

De krimp van de boom is echter niet onbeperkt, en als de balk verkeerd is gedroogd, kan deze te krom blijken te zijn en zal het frame ervan met scheuren blijven. Er zijn hier 2 aankoopopties: ofwel van een vertrouwde leverancier volgens de live aanbevelingen van betrouwbare mensen, ofwel met een inspectie van de stapel in het magazijn door een uitgenodigde specialist - een timmerman, meubelmaker, bosbouwkundig ingenieur, etc. helaas niet mogelijk .

Balk voor de constructie van een bad "onder de boomstam"

Het is erg aantrekkelijk, maar vereist een bijzonder zorgvuldige afwijzing van de boom, de constructie van een blokbad uit een driekantige balk met een wane (pos. 1 in de afbeelding rechts) of een 2-kantige balk, het is ook een halfkantige slaper, pos. 2.

Dit zijn halffabrikaten, d.w.z. zijn goedkoop. Het knippen ervan is niet veel moeilijker dan een simpele balk en kan heel goed worden gedaan door een niet-timmerman. Maar het is mogelijk om van zo'n bar een badhuis te bouwen dat erg lijkt op een "cool" blokbadhuis, en qua eigenschappen - met een intensieve vuurhaard is het bijna krachtig.

Wat betreft het geprofileerde hout, het is in de eerste plaats duur. Dan mag gelijmd gelamineerd hout niet in het bad worden toegelaten, om dezelfde redenen als imitatie van een blok, pos. 2 op afb. En een massieve kamerbalk is zelfs nog duurder, en er gaat er maar één volledig geselecteerd uit de kern (pos. 1) of spinthout naar het bad. Als ze beide direct zichtbaar zijn op de snede van de balk, zal deze in de badhuisstructuur splijten. Ten slotte mogen er in het profiel van de balk, zoals in de boomstammen voor het bad, geen uitsparingen naar boven zijn, pos. 4. Dit alles maakt de keuze tot een hel, vooral omdat de verkopers, wetende dat hun goederen thuis redelijk goed zijn, zo'n kieskeurigheid niet begrijpen.

Meer over baksteen

Plots wil je bouwen bakstenen bad, houd er rekening mee dat de steen ervoor ook kan worden afgewezen. Het bad heeft een zwaar en donker laag-poreus, of matig, zonder kromtrekken en zwellen, verbrand ijzererts of klinker nodig. Mooi gevelsteen droog of halfdroog gieten is ondubbelzinnig ongeschikt.

Bouw

Welnu, we gaan ervan uit dat we de moeilijke en verantwoordelijke fase van het selecteren en afwijzen van het materiaal zijn gepasseerd. De kosten ervan hebben immers alleen tijd, kennis en aandacht nodig. Nu - we bouwen een bad! Ook hier is er, naast de gebruikelijke bouwwerkzaamheden, nog iets om op te letten. Over het algemeen is de volgorde van het bouwen van een bad als volgt:

1. Fundering;
2. Vloerisolatie en afvoerapparatuur met afvoer;
3. Voor framebaden - frame;
4. Voor hen - een technologische pauze van 2-6 maanden. voor framekrimp;
5. Muren;
6. Voor blokhutten en houten baden - afdichten van blokhutten;
7. Voor hen, van aan de lucht gedroogde materialen (niet-geprofileerd hout, wilde en ontschorste niet-cilindervormige boomstammen) - een technische pauze van 6-18 maanden. voor krimp / krimp van het blokhut;
8. openingen, deuren, ramen;
9. Plafond;
10. Dak;
11. Interieurinrichting en vooral de installatie van de oven.

Fundering

Vroeger werden baden op een onbegraven fundering van rotsblokken geplaatst (item 1 in de afbeelding), dit maakte het mogelijk om de verwerking van boomstammen van de onderste kroon tot een minimum te beperken. Om dit te doen, verzamelden ze zoiets als een onderkomen of centra van wilde stenen, waarin ronde boomstammen niet rolden. Op de hoeken werden vooral grote rotsblokken met elkaar kruisende natuurlijke holtes gewaardeerd; dat zijn de hoekstenen. De oorspronkelijke betekenis van deze term is nu vergeten. Een rotsfundering voor een bad kan zelfs vandaag nog worden gelegd, maar helaas wilde steen nu ver van junk materiaal.

Opmerking: wees niet verbaasd over de vermelding van hoekstenen in de Bijbel en het Evangelie. De nu bijna boomloze Levant was toen rijk aan excellentie cederboom. Het was genoeg voor gebouwen en vloten. Waar was het paleis van koning Salomo van gemaakt? "Dankzij" de hoge waarde van de Libanese ceder, nu is hij bijna op.

Een volwaardige vervanging voor een rotsblok - niet begraven of ondiep, pos. 2. De eerste is geschikt voor elk houten bad en de tweede - voor een schuimblok. In termen van complexiteit en bewerkelijkheid is het leggen van beide beschikbaar voor beginnende bouwers, en tegen een prijs - het gezinsbudget is onder het gemiddelde. Er is alleen één nadeel: het is niet geschikt voor onbetrouwbare bodems. Deze omvatten:

• Gemiddeld deinend dichter bij sterk deinend en sterk deinend (deinend meer dan 6-7% in volume) - fijne slibachtige zandige leem, dichte leem, gezwollen klei, enz.
• Bodemdaling II categorie, meer dan 5% in volume - losse löss en kleiachtig.
• zwak, met draagvermogen minder dan 1,7 kg/vierkant. cm - humus, slibachtig, veenachtig, losse zandige leem.

Op plaatsen met een consistent positieve winter en een lage kans op bevriezing van de afvoer, is een uitstekende, eenvoudige en goedkope optie voor een fundering voor een houten bad een zuilvormig, niet verdiept uit kant-en-klare blokken 200x200x400, pos. 3. Een gewetensvolle en attente kantoorstadsbewoner, die op zich heeft genomen om te bouwen, kan het in het weekend neerleggen.

Op een helling, wat erg goed is voor een afvoerinrichting, en op onbetrouwbare bodems kan het bad op kolom fundering van asbestcementbuizen, pos. 4. Onder een houten structuur is het qua kosten en arbeidsintensiteit ongeveer gelijk aan een tape-constructie. Vloerisolatie op plaatsen met ijzige winters verhoogt beide iets. Onder het bad van schuimblokken of stenen moeten de koppen van de pilaren worden vastgebonden met randbalken of traliewerk, pos. 5 is dit al een vrij ingewikkeld en duur proces, vooral het aanbrengen van een rooster. Voor baden kunt u echter meestal rondkomen met randbalken.

Tot slot de paalroosterfundering, pos. 6. Het kan gelast metaal zijn, zoals in de figuur, of beton op boorpalen. Beide zijn behoorlijk ingewikkeld en duur, en een hoogwaardige metalen paalfundering vereist ook speciale apparatuur.

Paalfunderingen worden onder gebouwen op grond gelegd, zoals ze zeggen, geen: slibachtig, veenachtig, zwak, zwaar bewaterd; in het algemeen 'in het moeras'. Ze zetten geen badhuis op rotte nattigheid, maar het leggen van een paalfundering eronder is in bijzondere gevallen gerechtvaardigd.

De auteur had bijvoorbeeld de kans om een ​​stoombad te nemen in een krachtig bad op een steile heuvel boven de rivier. Boven het zwembad stak een platform uit, van waaruit een ladder recht het water in ging. Vanaf de bodem klopten daar bronnen - in de zomer was het water ijskoud en in de winter werd er een polynya gehouden. Gevoelens - onuitsprekelijk, als je zweeft in het paradijs, dan is het zo en niet anders. Maar je kunt op zo'n plek alleen op palen bouwen, anders kruipt de aarde over een jaar of twee en zal het badhuis alleen maar gorgelen of drijven, zwaaiend. Het is voor dergelijke exclusiviteiten dat de paalfundering voor het bad is bedoeld.

Muurisolatie en ommanteling

Voordat een bad op een fundering wordt gebouwd, behalve op rotsblokken, is het noodzakelijk om dubbele waterdichting van bitumen en dakbedekking aan te brengen, zie afb. Het wordt aangebracht nadat de fundering steviger is geworden, behalve voor gelast metaal.

Als een houten bad op een stripfundering moet worden gebouwd, worden vóór het leggen van de 1e kroon van het blokhut of de onderste frameriem latten van 30x30 mm of 40x40 mm op de tape langs de isolatie gelegd, zoals weergegeven in afb. links; met hoogwaardig hout kunt u rondkomen met dikke, vanaf 10 mm, snippers. Het doel van deze kist is om te voorkomen dat het hout van onderaf gaat rotten door capillaire verstopping. De resterende opening wordt vervolgens samen met de muren gebreeuwd.

Opmerking: in ieder geval geen ankerbouten e.d. om de muren aan de fundering te bevestigen is niet nodig. Met thermische schokken die de structuur van het bad ervaart, heeft u er geen baat bij, behalve schade.

Vloer en afvoer

De vloer en de afvoer van het bad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen beschouwd. Samen vormen ze de meest complexe en kritische structurele eenheid van het bad, die grotendeels de operationele en sanitaire en hygiënische eigenschappen ervan bepaalt.

In de oude badhuizen liep de afvoer via een sleuvenvloer rechtstreeks naar de grond. Nu is het verboden om eventueel afstromend water op de grond te lozen, maar de roostervloer van de stoomkamer/wasruimte is heel toepasselijk, zie hieronder.

De afvoer van het bad kan verspreid worden georganiseerd, over het gehele oppervlak van de vloer, of punt (geconcentreerd) door het rooster (ladder) in de vloer. De eerste is, zoals we hieronder zullen zien, moeilijker, maar veel hygiënischer. Puntafvoer wordt het vaakst gedaan als de afvoerput zich onder de vloer bevindt. Dit bespaart ruimte en het volume van grondwerken, maar sanitaire voorzieningen met hygiëne - met 3 met een min. Bovendien zijn er geen afvoerputten die helemaal niet hoeven te worden schoongemaakt en leeggepompt, en in dit geval moet u voor sanitaire reparaties de vloer breken. Een bijkomend minpuntje is dat door de infiltratie van rioolwater direct onder het gebouw het badhuis vroeg of laat zal "leiden".

Als argument voor een put onder de vloer halen ze vaak aan - ze zeggen dat het niet zal bevriezen. En, sorry, verwarmt u uw badhuis de hele winter? Als je het kunt betalen, waarom samostroy dan? Bestel een turnkey badhuis en neem een ​​stoombad. Helaas is er geen reden om "aan gezondheid" toe te voegen, aangezien er een gat onder de vloer zit. De manier om elke rioolput te beschermen tegen bevriezing is al lang bekend: dit houten deksel 30-40 cm onder het inspectieluik. De afvoer van het bad is warm en onder de dubbele afdekking krijgt u de tijd om in de grond te trekken voordat de meest strenge vorst het bereikt.

Opmerking: soms zeggen ze ook dat er een gasdichte hoes op de put onder het badhuis moet komen. puur water een nieuwsgierigheid in de geest van zwarte humor - elk afgesloten riool ontploft ooit, als een slecht gesteriliseerde pot met ingeblikt voedsel. In bad - vooral tijdens het wassen, omdat. een thermische schok tijdens verwarming zal de rol van initiator spelen.

Apparaat verspreide stroom uit het bad, het is duidelijk uit pos. 1 afb. Het is zeer wenselijk om de betonnen afvoer uit te rusten met een zelfgemaakt waterslot, pos. 2, dit zorgt ervoor dat het bad voldoet aan de strengste sanitaire eisen. Beton op de dekvloer wordt waterdicht gemaakt; bij zelfkneden wordt een water-polymeeremulsie aan het water toegevoegd met een snelheid van 200 ml per 10 l, en de dekvloer die is uitgehard en sterker geworden, wordt behandeld met bitumineuze mastiek. Dit moet in het warme seizoen worden gedaan en voordat u de vloer legt, moet u 5-7 dagen een technische pauze nemen.

Het bad moet een apart afvoergat hebben. De afvoer van het bad is groot voor een huisriool en volley, maar veel schoner dan keukengrijs, om nog maar te zwijgen van ontlasting, en bevat een beetje vet. Als je een badafvoer in een goed berekende en gebouwde gewone afvoer laat lopen, dan zal deze stikken en zullen de actieve bacteriën erin sterven. Als je een grote en dure septic tank bouwt op basis van een volley-ontlading, dan zal de gebruikelijke afvoer niet genoeg zijn voor bacteriën om zich te voeden, het geactiveerde slib zal verzuren en het rioleringssysteem stopt weer met werken. Een afvoergat wordt gegraven met een snelheid van 50-100 liter per 1 persoon die wast tot een diepte van ten minste 30 cm onder de berekende (normatieve) vriesdiepte, op voorwaarde dat het wordt begraven in de grond van het vasteland (onder de vruchtbare laag) door minimaal 1,2 m. RF, deze voorwaarden worden gehandhaafd wanneer de afvoer met 1,6 - 1,8 m wordt verdiept.

De eenvoudigste en goedkoopste afvoerput wordt verkregen uit autobanden in een kasteel van klei, pos. 3. Maar rioolwater zal onvermijdelijk in zijn zijzakken stagneren en zo'n put zal veel vaker moeten worden gedesinfecteerd. Rekening houdend met de toekomstige kosten van antiseptica, schoonmaken en pompen, blijkt het voordeliger om een ​​paar (60-70) cm betonnen of plastic ringen voor putten te kopen. Dit zijn de kleinste en goedkoopste putringen. Hun hoogte is standaard - 90 cm; 2 is precies genoeg. Met een binnendiameter van 0,7 m is het volume van de put voldoende voor 5-6 ringen.

Plots zit de put nog steeds onder de vloer (misschien is er gewoon geen plaats voor een externe op de site), dan kan het bad niet vaker dan één keer per week worden gebruikt. In dit geval zal de puntafvoer ook goedkoper zijn en kan de complexe en dure betonnen opvangbak onder de vloer worden vervangen door een omgevallen lage houten tent. Vervolgens is het rond de monding van de put noodzakelijk om hoogwaardige waterdichting aan te brengen met een verwijdering van ten minste 0,5 m voorbij de contour van het drainagerooster, pos. 4. Dit is echter ook een slechte uitweg: er zal nog steeds water onder de isolatie sijpelen, en aan wat voor soort biocenose zich daar zal ontwikkelen, is het beter om er niet aan te denken. In ieder geval voor de maaltijd.

Vloer

De vloer van het bad moet in de eerste plaats zorgen voor een snelle en volledige waterstroom, zonder zelf te rotten. Ten tweede, om voldoende isolatie en garantie tegen tocht van onderaf te geven, op voorwaarde dat het onmogelijk is om de ondergrond te verstoppen met thermische isolatie, zal je je moeten beperken tot opvulling met geëxpandeerde klei. Om dit te doen, wordt de vloer van het bad zwevend gemaakt, pos. 1 in Fig., d.w.z. niet gerelateerd aan de structuur van het gebouw. Leg de vloer op de boomstammen; hun uiteinden in de blokwand worden in de uitsparingen van de onderste kroon gestoken, pos. 2. In een blokhut zijn de uiteinden van de blokken met dwarsbalken verbonden om een ​​stevig traliewerk te vormen, en in een kozijnhuis, zoals in een kozijnhuis, vormen de vloerblokken in de onderste band samen het hoofddraagframe.

De lagstap is 40-60 cm, hun hoogte is 100-120 mm voor een overspanning van maximaal 4 m en 150 mm voor een overspanning van 4-5 m. Bij een grotere overspanning moeten tussenliggende pilaren of interne delen van de tape voorzien in de fundering. De vertragingsdikte wordt ongeveer 1/50 van de overspanningslengte genomen, d.w.z. 60 mm voor 3 m, 80 mm voor 4 m, enz.

In de intervallen tussen de vertragingen wordt de plaat met de bolle kant naar boven gelegd. Omdat plaatplanken lopen taps toe naar het ene uiteinde, ze worden afwisselend gelegd met een smal uiteinde in de ene of de andere richting. Laat tussen de planken openingen van 5 mm, dezelfde pos. 2 op afb. Dit ontwerp verstoort de stroming niet, verbetert de thermische isolatie tot op zekere hoogte en beschermt samen met de over de platen gelegde vloerplanken tegen tocht.

Het is zeer, zeer wenselijk om teerdennen te nemen voor boomstammen en ruwe vloeren van een plaat. Om de kosten van de vloer van de boomstam te verlagen, kunt u er een 3-kantige balk of een halfkantige dwarsligger van maken die in tweeën is gespreid, zie hierboven. Maar dan moeten ze vanaf de zijkant van de wane worden bijgesneden, zodat de basis voor de afwerkvloer gelijk en horizontaal is.

De afgewerkte vloer met verspreide drainage wordt gelegd van een gewone geschaafde, zuiver gesneden plaat, bij voorkeur teer, met een dikte van 40 mm of meer. Het verlagen van de kosten kost opnieuw extra werk: u kunt een ongeschaafd en ongekanteld pitchingboard nemen, het zelf "in gedachten brengen" op een cirkelzaag en een jointer (de oude Sovjet-desktop UBDS-1 en dergelijke zijn erg handig voor dit), en leg het in de vloer de overblijfselen van het afnemen. Er wordt een schone vloer gelegd met openingen tussen de planken van ongeveer 5 mm, om water af te voeren.

Voor het leggen van een vloer met een puntafvoer wordt eerst een lariks- of teerplaat met een afvoerrooster tussen de spanten boven de put of het waterslot geplaatst. De vloer wordt zonder scheuren gelegd, met een uitsparing boven het rooster, pos. 3 en 4. Het bord moet niet gegroefd worden genomen, maar met een kasteelkwartier, pos. 5. Na een technische pauze voor krimp van de structuur, worden de voegen van de planken gegoten vloeibare nagels of ingewreven met waterdichte stopverf op hout.

Met alle hoge kosten, complexiteit en complexiteit is dit verre van de beste optie. Op pos. 4 is te zien dat, te oordelen naar de algemene staat van de vloer en het traliewerk, het badhuis nog nieuw is, maar de vloer onder de bank al glad is. Blijkbaar wordt de vijandigheid van de bouwers tegen de verspreide afvoer door de roostervloer verklaard door vooroordelen en onvolledige kennis van de geschiedenis van het Russische bad.

Muren en kozijnen

Het blokbad ziet er natuurlijk chic uit, zie afb. Maar we blijven er niet lang bij stilstaan: deze gebouwen zijn eigenlijk niet voor beginners. Om het eenvoudigste badhuis te bouwen, moet je in ieder geval 2 moeilijke technologieën onder de knie krijgen: boomstammen kappen met een wolk met een residu, pos. En in Fig., en met een poot zonder een spoor, pos. B-D. Dat laatste is trouwens technologisch eenvoudiger, maar vereist gekalibreerde logboeken, omdat de verhoudingen van de markeringssjabloon (pos. D) zijn gebonden aan de zijkant van het vierkant dat is ingeschreven in de diameter van het blok, pos. D. In ieder geval moet de onderkant van de boomstammen van de eerste kroon zeer nauwkeurig en gelijkmatig worden opgehangen, omdat. een keienfundering die onder de boomstammen kan worden aangebracht is nu onrealistisch.

Opmerking: snijden in een oblo en in een eenvoudige kom (zie de afbeelding rechts) wordt vaak als dezelfde bewerking beschouwd, omdat de configuratie van houtblokken die klaar zijn om te worden gelegd in een blokhut is hetzelfde. Bij het snijden in de kom komen de inkepingen en groeven zelfs omhoog, wat onaanvaardbaar is voor een bad. Bij het zagen in de oblo worden de gemonteerde blokken met een omslag overgebracht naar het blokhut, dit bemoeilijkt en vertraagt ​​de montage van het blokhut op de fundering.

Van een kroeg

Het is voor een beginner al heel goed mogelijk om een ​​\u200b\u200bbad van een bar te bouwen: het is niet nodig om gebogen groeven en gaten in een boom te kiezen. Het is voldoende om met een zaag, hamer, beitel en bijl om te kunnen gaan. Om een ​​klein bad van maximaal 4x5 m te bouwen, hoeft u slechts 3, of slechts één, eenvoudige handeling onder de knie te krijgen: in een halve boom snijden of in een oker met een restant, of spoorloos in een poot snijden (aan de kont); gemarkeerd in afb. "!".

Een balk van 100x100 tot 250x250 mm gaat naar het bad. Hoe dikker, hoe natuurlijk beter en duurder. Over het algemeen is "weven" voldoende ten zuiden van Voronezh, 150x150 voor de regio Moskou en 200x200 - ten noorden van St. Petersburg. Voor 1-3 lagere kronen moet je een balk een maat groter nemen, en nogmaals, het is zeer wenselijk, teer.

In feite wordt het proces van het monteren van een blokhut zonder een spoor van niet-profiel, schoongezaagd hout (de eenvoudigste en goedkoopste) door in het uiteinde te zagen, op de volgende pagina getoond. rijst. Eerst worden volgens de sjabloon de uiteinden van de op maat gesneden staven voorbereid, pos. 1. Als er in plaats van een balk een halfkantige dwarsligger is (pos. 1a) die is geconditioneerd voor een bad (zie hierboven), dan kun je een bijna volledige imitatie van een blokhut krijgen.

Bij het monteren van het blokhut is het noodzakelijk om zijdelingse verplaatsing van de balken te voorkomen. Een blokhut wordt vastgehouden door maangroeven, maar voor gladde balken zijn banden in de hoeken niet voldoende. Er zijn hier 2 opties. Ten eerste pos. 2 - eenvoudig, maar niet de beste, omdat de spijkers in het frame gaan roesten. Het blokhut wordt onmiddellijk stevig neergehaald en de gebreeuwde tape (zie hieronder) wordt onmiddellijk aangebracht. De locatie en lengte van de spijkers zijn hetzelfde als de deuvels in het pad. keuze. Spijkers zijn verborgen nodig, met een volledig verzonken hoed of met een hamer speciaal gereedschap- doboynik; het ziet eruit als een bankstoot met een geslepen uiteinde.

Volgens de 2e methode, pos. 3, de staven zijn bevestigd met ronde dove deuvels - deuvels. Gekalibreerde pinnen zijn te koop, het is beter om eiken te nemen. De verbinding van de kronen met deuvels gebeurt als volgt:

• De volgende wordt op de vorige kroon geplaatst.
• Boor gaten precies volgens de diameter van de deuvels door bovenbalk halve hoogte van de bodem.
• Verwijder de bovenste kroon.
• Leg kittape.
• Spelden worden ingebracht door de kit over de nesten eronder te prikken.
• Nogmaals, nu voorgoed leggen ze de bovenste kroon op de deuvels.
• De procedure wordt herhaald tot de volledige montage van het frame; pinnen zijn versprongen, zie opnieuw pos. 3.

Opmerking: bij een overspanning tot 6 m volstaat het om de staven op de hoeken te bevestigen, zoals weergegeven in afb.

En als de balk geprofileerd is?

Een van de redenen waarom ze met een profielbalk kwamen, is de wens om af te komen van de nogal omslachtige en bovendien dure bevestiging met deuvels. Deze overweging is echter niet van toepassing op het bad: profielen die elkaar "ijzer" vasthouden zijn niet geschikt voor een bad. En voor degenen die geen condensaat "vangen", zullen de vervormingen van de badtemperatuur snel de ruggen breken. Daarom moet de blokhut van een bad uit een profielbalk nog aan elkaar worden bevestigd.

Caulker

Blokhutten en blokhutten voor de montage van kit. Voor een blok hebt u gedegen kitvaardigheden en een complete set kitgereedschappen nodig, zie afb.

Het is gemakkelijker om een ​​​​balk te breeuwen: u hebt een kromme stalen kit nodig - een wattenstaafje, een smalle houten rechte lijn en een hamer, zie afb. onderstaand. Het badblokhuis is op beide manieren gebreeuwd die daar worden getoond: bij het monteren van het blokhut wordt het tussen de kronen gelegd om te breeuwen voor gestrekte breeuwing, en aan het einde worden ze uiteindelijk tot een set gebreeuwd.

Opmerking: het flanel is ontworpen om de kit tussen de boomstammen te duwen. Van zijn naam komt "fawn" in de zin van zichzelf in de gunst stellen met vertrouwen, kruipen met bijbedoelingen in gedachten, in het algemeen, onder de huid kruipen. Als de afdichting van jute is (zie hieronder) en het blokhut is van houtskeletbouw, is er geen vuursteen nodig.

Het is onmogelijk om te doen zonder breeuwen met waterdichting, zelfs de meest moderne: breeuwen dicht niet alleen de naden af, maar "versmelt" met de boom tot een enkele reeks en houdt uiteindelijk het frame bij elkaar. Er zijn nog geen synthetische stoffen die het kunnen vervangen.

Vroeger werden ze gebreeuwd met mos in een stuk en in een set - met geolied of geteerd linnen touw. Nu breeuwen ze vooral met jutevezel, het is bijna hout qua samenstelling en ligninegehalte. Het is beter om jutehennep te nemen in de vorm van een set lint en koord, zie afb. De tape zit los, het is gemakkelijk om deze met een vinger onder de deuvel door te prikken. Ze leggen de tape bij het monteren van het blokhut, en dan hoef je er niet overheen te kruipen; na het monteren van het blokhut, breeuwen ze het meteen met een koord in de set.

Om te voorkomen dat het blokhut leidt, breeuwen ze strikt in de volgende volgorde: de dove lange zijde van de onderste kroon binnen, dan buiten, dan ook tegenover. Dan - de korte zijden van de onderste kroon, beginnend bij degene waar geen openingen zijn, ook eerst van binnenuit, dan van buitenaf. In dezelfde volgorde worden de resterende kronen strikt beurtelings van onder naar boven gebreeuwd.

Het resultaat van de balk en log

Het gegalvaniseerde blok van kamerdroging kan worden beschouwd als een soort geprofileerd hout. Een bad ervan en een professionele balk, ook kamerdrogend, kan direct na de bouw worden gebruikt, want. deze materialen hebben tijdens de verwerking krimp en krimp ondergaan; dit is het onbetwiste voordeel van "kamer" -hout. De kosten van 1 vierkante meter m van een badkamer gemaakt van deze materialen is in de meeste regio's van de Russische Federatie hoger dan de kosten van een vierkante woonruimte in nieuwe gebouwen van de middenklasse.

De duurste, meest complexe en tijdrovende, maar ook de meest prestigieuze, is een blokbad. De badeigenschappen komen exact overeen met die van het traditionele Russische bad. In termen van "steilheid" en kosten is een blokbad bijna gelijk aan een blokblokbad, maar technologisch is het veel eenvoudiger en kan het worden geleverd door een amateurbouwer met gemiddelde kwalificaties. Qua stoomkwaliteit kan een blokbad bijna niet te onderscheiden zijn van een blokbad.

Het gebruik van kamerprofielhout voor de constructie van een badhuis kan worden gerechtvaardigd als het niet mogelijk is om aan de lucht gedroogd of ruw materiaal stuk voor stuk af te wijzen, bijvoorbeeld in regio's waar geen eigen houtkap is en handelaren ronduit weigeren te verkopen gewoon gezaagd hout selectief. Anders is het mogelijk om met behulp van halffabrikaten van commercieel hout een bad van houtblokken te plaatsen, en het lijkt bijna niet te onderscheiden van een bad van houtblokken.

In het geheel een bad van hout of hout kan worden aanbevolen voor degenen die voldoende rijk zijn, zorgt voor zijn gezondheid, blijft fit en heeft in ieder geval al gebouwd landhuis of schuur. Als u niet zeker weet of een appartement, en nog meer een krachtig stoombad, u goed zal doen, dan is het beter om een ​​van de hieronder beschreven lichtbaden te bouwen. Dezelfde optie wordt getoond met een gebrek aan geld en bouwervaring: lichtbaden zijn eenvoudig en goedkoop, en hun stoom zal niemand pijn doen.

technische onderbreking

Na het monteren en afdichten van het blokhut, wordt het tijdelijk van bovenaf dichtgenaaid met planken, multiplex, karton, enz. En bedekt met een film. De film is op enigerlei wijze gefixeerd om niet door de wind te worden afgescheurd. Het blokhut wordt minimaal zes maanden gedroogd en gekrompen; best - van lente of vroege zomer tot herfst volgend jaar. Gedurende deze tijd zal de boom niet alleen uitdrogen en gaan zitten, maar ook wennen aan de kit.

Openingen, deuren, ramen

Methoden voor het aanbrengen van deur- en raamopeningen in blokbaden worden voornamelijk gebruikt 2. 1e, pos. 1 en 2 in de figuur, "voor de lui en oneconomisch": slechts 1 van het bovenhout wordt geselecteerd in maat langs de breedte van de opening, en na een technische pauze wordt de opening eenvoudig uitgezaagd. Deze methode is echter niet zo verspillend: afsnijdsels kunnen naar het schildplafond gaan (zie hieronder) en zeker naar de interne uitrusting van het badhuis, bed, enz. na het krimpen van het frame moeten de randen van de toekomstige opening worden versterkt met pluggen bij het monteren van het frame, zoals hoeken.

Volgens de 2e methode, pos. 3, worden de staven vooraf op maat gesneden en wordt een punt geselecteerd aan hun uiteinden die zich in de opening uitstrekken. Het nadeel van deze methode is dat er speciale deur- en bloembakken nodig zijn, terwijl volgens de eerste methode eenvoudige kozijnen van planken naar hen toe gaan. Over het algemeen is het beter om openingen te maken "op de eerste manier" wanneer het uiterlijk van het bad er niet veel toe doet, en "op de tweede manier" - wanneer u "abrupter" wilt.

Let op: van de baden van de middenklasse zijn de houten zeker de beste. Daarom geven we daarnaast een video over de details van het regelen van een blokbad:

Video: een bad bouwen van een bar, het juiste apparaat

kader

Het frame bad is ook gebouwd. Direct nadat het frame is gemonteerd, worden dakspanten geplaatst en het frame droogt / krimpt al onder zijn eigen dak, in het midden in afb. Omdat de opengewerkte structuur door alle winden wordt geblazen, is de technische onderbreking voor uitdroging / krimp minimaal. Meestal wordt het frame in het voorjaar gemonteerd, in hetzelfde najaar is het bad voltooid en zelfs voor het koude weer stomen ze al.

Het tweede kenmerk is dat de afwerkvloer mee wordt gelegd met de wandbekleding van buitenaf, rechts in de figuur, in de gebruikelijke volgorde van onder naar boven, d.w.z. beginnend vanaf de vloer. Het is niet nodig om de muren van buitenaf te isoleren, zoals wel eens wordt geadviseerd. IN decoratieve doeleinden zoiets als ommanteling met gevelbeplating is voldoende, zonder polystyreen in de cellen van de kist te leggen. Het is dus noodzakelijk dat de muren beter geventileerd worden. Maar het is noodzakelijk om van binnenuit grondig te isoleren, zoals in het hieronder beschreven schuimblokbad, exclusief de onderliggende pleister.

Het framebad blijkt het eenvoudigst en goedkoopste te zijn, zelfs goedkoper dan een bad van schuimblokken. Volgens de "kracht" van het paar is dit bad alleen en alleen licht. Het is echter zeer problematisch om er in de winter ten noorden van Moskou een stoombad in te nemen: het geeft de warmte goed af en de isolatiemaatregelen die in framehuizen worden gebruikt, maken stoom zwaar. In het geheel framebad - een typisch zomerbad in het weekend; dient vooral goed als een landelijk bad, gecombineerd met een utiliteitsblok.

Opmerking: er zijn geen beperkingen aan de buitenhuid van het framebad, daarom zijn imitaties voor hout, boomstammen, enz. mogelijk.

Schuim blok

Een schuimblokbad is het enige type badconstructie in onze tijd waarmee u door de hoge warmte-isolerende eigenschappen van het wandmateriaal in elk klimaat een licht bad kunt plaatsen. Baden van gasbeton kunnen ook als de goedkoopste en technologisch eenvoudigste worden beschouwd: hun kosten zijn 25-30% lager dan die van hout, en zelfs tot 50%, zie hieronder. Het aantal metingen en afstelhandelingen tijdens de bouw is voor een schuimblokbad vele malen minder dan voor een framebad en het is helemaal niet nodig om gebogen vlakken in het materiaal te vormen.

Het is ook belangrijk dat, met een over het algemeen aanzienlijke arbeidstijd, weinig fysieke inspanning vereist is bij het bouwen van een bad uit schuimblokken. U hoeft niet de hele tijd met een zaag en een bijl te zwaaien, over het algemeen is de constructietechniek ingesteld, bevestigd, genageld. Voor wie het niet gewend is fysieke arbeid stedelingen kan deze omstandigheid doorslaggevend zijn. En voor zomerbewoners - het feit dat een technische onderbreking tijdens de bouw nodig is, is minimaal, voor het uitharden van mortels. In een typische zomer is hiervoor een week voldoende en volgend weekend kan de bouw doorgaan. Die, door samen te werken in weekenden, twee of drie, je vanaf april kunt voltooien tegen juli en nog steeds een goede stoom kunt hebben voor de winter.

Schuimbeton, waarvan schuimblokken worden gemaakt, is een licht materiaal, het drijft in water. Daarom kan op stabiele en goed doorlatende gronden de constructie van een schuimblokbad verder vereenvoudigd en goedkoper worden. Over het algemeen wordt een strookfundering aanbevolen voor een schuimblokbad, pos. 1 op afb. Maar op betrouwbare bodems kan het worden vervangen door een niet-begraven zuil van kant-en-klare betonblokken, zoals voor een framebad, en muren kunnen worden opgetrokken op een frame gemaakt van hout van 200x200 tot 300x300, geïmpregneerd met een antiseptisch, water afstotend en bedekt met waterdichting, zoals een betonnen tape.

De lichtheid en vooral de porositeit van cellenbeton zorgde echter voor dezelfde arbeid tijdens de bouw; Toegegeven, niet moeilijk en gemakkelijk. Het is vooral nodig om de muren te beschermen tegen vastlopen van binnen en van buiten: cellenbeton dempt niet alleen gemakkelijk, maar ronduit met plezier, maar het droogt erg hard en langdurig. Daarom zullen we, vooruitkijkend, meteen zeggen dat het badhuis, nadat het dak is bedekt, omgeven moet zijn door een geventileerde gevel met een opening van ongeveer 5 cm Bij elke andere methode van externe isolatie / isolatie, het dauwpunt dat de poreuze , gretig absorberende vochtmuur is onvermijdelijk.

Verder, bij het oprichten van muren, pos. 2, alleen de eerste 2-3 rijen worden op een gewone cementzandmortel gelegd en daarna schakelen ze over op een speciale lijm voor cellenbeton, het lijkt op een gewone metselmortel. De lichtheid van het materiaal speelt hier al een rol: de cementvoeg, die licht belast is, is slecht bestand tegen schuifbelastingen en de wind kan de structuur eenvoudig opvullen.

De meeste bijzonderheden betreffen de interne isolatie. Het wordt in deze volgorde geproduceerd:

1. Muren met waterdichte pleister (kalk; een water-polymeeremulsie wordt toegevoegd aan de oplossing water);
2. Op volledig gedroogde pleister worden ze geverfd met waterafstotende verf, bij voorkeur een polymeer gevel, in extreme gevallen - ijzer minium, zink of titanium wit;
3. Op de gedroogde verf wordt waterdichting gelegd met een overlapping van 15 cm, die wordt vastgezet met horizontale lamellen;
4. Tussen de rails worden matten van langstapelige minerale wol gelegd, pos. 3;
5. Minerale isolatie is omhuld met opgerolde folie aan beide zijden van glaswol, ook langvezelig, pos. 4 en 4a, met een overlap van 25 cm;
6. Verticale lamellen worden over de folie-isolatie gepropt en de binnenvoering wordt er al langs geleid;
7. Na voltooiing van de afwerking en installatie van deuren / ramen worden alle scheuren zorgvuldig geschuimd, pos. 5: schuimbeton maakt het niet uit waar het nat wordt, het vocht erin verspreidt zich direct. Een wolk die uit de stoomkamer naar de kleedkamer ontsnapt, kan het badhuis verpesten.

En nogmaals, vooruitkijkend, maar niet veel: vanwege de kenmerken van het gebouw, zichtbaar in pos. 1, het plafond in het bad van schuimblokken wordt alleen gemaakt door te zomen.

Plafond

Het plafond van het bad is vlak, omzoomd of paneel gemaakt. De eerste is het originele plafond van een klein Russisch bad. Voor de constructie is de gevestigde blokhut van bovenaf met planken genaaid, de scheuren zijn vanaf de zijkant van de zolder met mos in de set gebreeuwd en gevuld met hars. Vervolgens worden vakwerkbalken aangebracht (zie hieronder, over het dak) en de openingen daartussen worden bedekt met turf; soms wordt het hele plafond geteerd voordat het wordt opgevuld. De vloer van de zolder is gelegd of niet. Nu is het natuurlijk beter om met jute te breeuwen, voordat u de balken installeert, de vloer waterdicht maakt en isoleert met langvezelige minerale wol.

Het verlaagde plafond, zie afb., is namelijk geschikt voor elk bad. het is sterker - de plafondbalken zijn tegelijkertijd spanten, bovendien zijn ze mechanisch verbonden met het blokhut / constructie. Schildplafond - een combinatie van een plat plafond met een omzoomd plafond: een schild met isolatie en isolatie wordt op de grond gemonteerd en vervolgens met de hele menigte omhoog getrokken, hetzij met een kraan of een minigraafmachine-manipulator, ze leggen het op een blokhut. Het schildplafond is goed omdat het kan worden "verblind" van restjes, maar het is alleen geschikt voor een blokbad van maximaal 4x5 m.

Dak

Het dak voor elk van de beschreven baden is een geschikte gevel. Dakspanten - eenvoudige driehoeken met één dwarsbalk-hoofddoek, in het midden van de figuur:

De frontons zijn dichtgenaaid met planken; je hebt zeker dakkapellen nodig die open kunnen voor de zomer en voor de gebruiksduur + anderhalf uur erna in de winter. Hangende spanten zijn geschikt voor een blokbad, links in de figuur, voor de rest - volledige boerderij met een dekvloerbalk, rechts daar. De kist onder het dakterras is schaars, met sleuven van 30 mm voor ventilatie. De vloer zelf is alles, behalve ijzer, het houdt de warmte niet goed vast en roest snel in het bad.

Regeling

De vereisten voor afwerkingsmaterialen voor een bad, naast decoratieve, zijn vochtbestendigheid, hygiëne en volledige chemische neutraliteit. Volgens hun combinatie nemen ze vaak een houten voering uit een reeks. MDF en laminaat zijn niet geschikt, deze zwellen op en worden slap! Het bekledingsprofiel voor elke oriëntatie van de planken moet voldoen aan de hierboven beschreven vereisten: geen zakken naar boven gericht, bijvoorbeeld zoals in afb. aan de rechterkant.

In de stoomkamer heb je natuurlijk bedden nodig. Ze zijn gemaakt met 2-3 niveaus, met een verticale trede van 50-60 cm, zelfs als er maar één persoon de hele tijd wordt gestoomd. De reden is dat u de hoogte van de locatie tijdens het zweven moet kunnen kiezen, afhankelijk van de algemene toestand, zodat het bad niet zijwaarts naar buiten komt.

De breedte van de bedden is 60-80 cm; vloeren - noodzakelijkerwijs met sleuven van 10-20 mm, links in afb. De afwerkvloer onder de bedden is niet gelegd, die wordt glad! De lengte van de planken is 180-200 cm om in buikligging te zweven of 80-100 cm om zittend te zweven. "Economische" polati van 150 cm om met de knieën omhoog te vliegen is niet de beste optie. Soms wil en moet je je knieën opheffen als je in buikligging zweeft, maar als je de hele tijd zweeft, zal je gezondheid er niet van profiteren vanwege de constante uitstroom van bloed van de benen naar het hart en het hoofd.

Het is beter om de douche / wasruimte af te werken met rechtopstaande planken, rechts in de figuur, zo is er minder kans op bederf - het water kan gemakkelijker weglopen uit de groeven. Ook in de wasruimte, eet daar of rol van de bende, banken zijn nodig - om te zitten, beslagen, voeten te doen zonder het risico te lopen uit te glijden, voor kinderen.

Over partities

Kapitaalscheidingen in het bad zijn niet nodig. Integendeel, ze moeten lichter worden gemaakt, zodat de warmte van de oven sneller door het bad kan worden afgevoerd. Er zijn scheidingswanden voor geplaatst interne isolatie, isolatie en afwerking. Materiaal - planken of houten voering op een houten frame; totale dikte - 50-70 mm. Vochtbestendige gipsplaat, triplex, enz. ze zijn niet geschikt, ze gaan niet lang mee in bad.

Bakken

Een eis die alle saunakachels gemeen hebben, is een langgerekte ovengoot, zodat de ovendeur naar de kleedkamer kan worden geleid. Traditie is een traditie, maar vroeger verbrandden ze het vaakst alleen in baden: de gevoeligheid van een persoon voor koolmonoxide neemt sterk toe met een stijging van de luchttemperatuur.

Voor een bad met een gemeenschappelijke stoomwasruimte is een goedkope saunakachel zonder luchtconvector, zoals de "Heat" en zijn zelfgemaakte kopieën, het meest geschikt. Een potkachel voor een bad met een boiler past ook - in de kleinste stoomkamer kunt u een lengte van het horizontale deel van de schoorsteen vanaf 2 m leveren, waardoor de potkachel behoorlijk zuinig is.

Het is onrealistisch om in een klein bad de afstand van de oven tot de muren van 60 cm te behouden, vereist door de PB, en speciale vuurvaste, zoals in de stoomkamer op de vorige. rijst is erg duur. Daarom moet de hoek voor de kachel in het bad eerst worden afgedekt met een mat van vermiculiet of mineraal karton, pos. 1 op afb. aan de rechterkant. Het gebruikelijke vuurvaste beddengoed van asbest en plaatstaal is niet geschikt voor een bad - ijzer dat is verwarmd tot 60-70 graden kan ernstig worden verbrand door op de voet te stappen, omdat. de ernst van de brandwond hangt af van de hoeveelheid thermische energie die aan het lichaam wordt overgedragen, en het metaal geeft warmte goed en snel af. Daarom zijn stoomverbrandingen trouwens zo gevaarlijk - in dit geval komt er een zeer grote latente warmte van watercondensatie vrij.

Ten tweede moeten de wanden bij de oven bedekt zijn met vuurvaste voering. Op dezelfde pose. 1-bouwers hebben voor haar niet op vuurvaste stenen bezuinigd. In de natuurkunde - uitstekend, maar constant bevochtigd, vuurvaste klei zal snel afbrokkelen en de voering zal moeten worden vervangen. Dezelfde hoogverbrande (donkere) keramische werksteen die naar de bovenkant van de huid ging, zou helemaal op de bodem passen.

Iets meer over de vorm van de saunakachel. In een collectieve stoomkamer kunt u het beste een ronde kachel installeren, pos. 2 in dezelfde figuur, of een mandkachel met een ovengedeelte verborgen in de kachel. Dan krijgen alle stoomboten een gelijk deel van de gezondheid.

Ongebruikelijke verschillen

Het krachtigste Russische bad is een uitgegraven bad, zie afb. Voor de constructie is een droge zanderige (beter), zanderige of leemachtige heuvel vereist. Muren, kachel, schoorsteen - van rotsblokken of groot puin; het dak is bedekt met graszoden. Op de aarden vloer wordt een houten traliewerk geplaatst, dat vervolgens tegen de muur wordt gegooid zodat het niet gaat rotten. Afvoer in de grond, wat in onze tijd alleen heimelijk mogelijk is, maar stoom - Ilya Muromets zou alleen maar grommen en gieren.

En hier is nog iets - een minibad op de camping, zie hierna. rijst.

Het ontwerp volgens hetzelfde principe wordt door velen herhaald, zowel in mobiele als in stationaire versies, zie in ieder geval de video:

Video: minibad

Maar laten we eens kijken naar Fig. Lijkt deze structuur niet op...? Als je een melkachtige, niet doorschijnende, op de huid neemt? Tenzij de eigenaren vatbaar zijn voor exhibitionisme, en zelfs dan zullen de buren klagen. Al met al is het het proberen waard.

Als de afmetingen van het zomerhuisje de constructie van een volwaardig gebouw niet toelaten, dan is het alternatief een minibad. Qua functionaliteit, comfort en veiligheid doet hij absoluut niet onder voor traditionele stoombaden, maar heeft tegelijkertijd veel minder bruikbare ruimte nodig. Bovendien ligt de zelfbouw van een bad van betaalbare en veilige materialen binnen de macht van zelfs een beginnende meester.

Beschikbare materialen voor de bouw van een budgetbad

Voordat u een budgetbad voor een zomerresidentie bouwt, moet u beslissen over het materiaal voor muurconstructies. In de regel wordt natuurlijk hout gebruikt om een ​​​​privé-stoombad te bouwen - een bar, een eenvoudige of ronde boomstam, maar om geld te besparen geven site-eigenaren steeds vaker de voorkeur aan eenvoudigere en goedkopere materialen. De meest gevraagde daarvan zijn:

• Steen.
• Houten balk.
• Scherp bord.
• Stalen frame met houten bekleding.
• De professionele vloer is van kunststof.

Elk materiaal heeft zijn sterke en zwakke punten, die met voordeel kunnen worden gebruikt bij de constructie van een compacte stoomkamer.

Soorten spaarbaden

Een zuinig bad op het platteland is een uitstekende oplossing voor kleine tuinpercelen, waarvan de oppervlakte niet groter is dan 10 hectare. Dit betekent dat het gebouw zelf ergonomisch moet zijn: tot 6 meter lang en 4 meter breed.

Overweeg de belangrijkste ontwerpopties die met voordeel kunnen worden uitgerust op een klein privéperceel.

kader

Het eenvoudigste badframe is gebouwd op een lichtgewicht basis, heeft een slijtvastheid houten frame gevoerd met kwaliteitsmaterialen.

Om extra bescherming te bieden tegen de negatieve effecten van vocht en temperatuurveranderingen in een bad met een klein frame, is de structuur geïsoleerd en waterdicht gemaakt.

Voor de constructie van een bad zijn droge houtblokken met een doorsnede tot 112 mm geschikt. Om een ​​compacte badruimte te maken tot 13 vierkante meter. m, het is noodzakelijk om 80 eenheden hout te bereiden. Kan worden gebruikt voor isolatie minerale wol, trekvezel en trek.

Framestructuren hebben geen extra nodig exterieur afwerking. Indien gewenst kan dit worden gedaan, maar dit zal de kosten van het project aanzienlijk verhogen.

monolithisch

Een andere voordelige optie constructies om te bouwen buitenwijk. Het gaat om het gebruik van goedkoop materiaal - houtbeton, dat is gemaakt van zand, cement, chemische additieven en aggregaat. Als vulmiddel worden zaagsel van naald- en loofbomen, hennep- en vlasvuren, strostengels van rijst en katoen gebruikt.

Er zijn twee technologieën voor het bouwen van een bad: van zaagselblokken met metselwerk of ter plaatse gegoten. Monolithische technologie zorgt voor een voorlopig verwijderbaar type, gevolgd door het gieten van de muren met een afgewerkt mengsel.

Mobiel

Op de moderne markt worden kant-en-klare ergonomische ontwerpen van baden met verschillende technische en operationele parameters gepresenteerd. Een daarvan is een kleine sauna, een tent op een stalen voet, uitgerust met een mobiele verwarming en een rugzak voor transport.

Er zijn meer betaalbare en lichtgewicht ontwerpen die zijn uitgerust met een kleine stoominstallatie.

Het onbetwiste voordeel van een minibad voor gebruik in het land is het gemak van montage en installatie op elke toegankelijke plaats. Afhankelijk van de ontwerpkenmerken, afmetingen en het type bad is er plaats voor 2 tot 5 personen.

Ergonomisch

Het budget vatbad is de meest populaire en gewilde ontwerpoptie, die bijna alle voordelen heeft van een stationair gebouw.

Een vergelijkbare structuur is een dimensionale ton gemaakt van hout. Het is door een speciale scheidingswand verdeeld in twee functionele gebieden: een stoomkamer en een doucheruimte - voor gezondheids- en waterprocedures, een kleedkamer - voor de installatie van verwarmingsapparatuur. Het mobiele tonvormige bad biedt plaats aan 2 tot 4 personen in één sessie.

Voor de constructie van muren wordt een randplank van hardhoutbomen tot 6 cm dik gebruikt.Een mobiel spaarbad heeft geen fundering nodig, maar om de stabiliteit van de constructie te vergroten, wordt aanbevolen om een ​​extra houten basis te gebruiken die is gemaakt van planken tot 5 cm dik.

Als de werking van het bad niet alleen in zomerperiode, maar ook met het begin van koud weer, dan is isolatie van de constructie een vereiste. Voor thermische isolatie worden vorstbestendige en duurzame materialen gebruikt, inert voor verval en negatieve impact externe factoren.

Een plaats kiezen voor de bouw van een landelijk bad

Op een klein perceel is het beter om een ​​badhuis te bouwen in de buurt van bestaande gebouwen - een woongebouw, een zomerkeuken, een sanitaire unit. Deze optie heeft veel voordelen, omdat hiermee niet alleen het bruikbare gebied van verschillende gebouwen effectief kan worden verbonden, maar ook aanzienlijk kan worden bespaard op bouw- en afwerkingsmaterialen.

Bij het bouwen van een bad moet u rekening houden met de belangrijkste aanbevelingen:

1. Het bad moet op een veilige afstand uit alle waterlichamen worden verwijderd om mogelijke overstromingen van het terrein te voorkomen.
2. De afstand van het gebouw tot de hydraulische structuur moet 15 meter zijn, van aangrenzende locaties - 5 meter.
3. Het is beter om een ​​bad te nemen in de achtertuin of aan de zuidkant van het terrein.
4. Bouw geen gebouwen in de buurt van de weg, het veld en de tuin.
5. Wanneer alle brandveiligheidsregels in acht moeten worden genomen.
6. Bij de ontwikkeling van het project wordt rekening gehouden met de competente organisatie van ventilatie- en afvoersystemen, evenals de veilige opstelling van stoom- en warmte-isolatiebescherming.

De bouw van een budgetbad in het land op frametechnologie

Bouw een bad in het land met minimale investering beschikbaar voor elke eigenaar klein gebied, volgens de bouwtechnologie worden alle werkzaamheden stap voor stap uitgevoerd in de volgende volgorde:

1. Terreinvoorbereiding voor de bouw.
2. Een fundament bouwen.
3. Binding in houtskeletbouw.
4. Gevelbekleding buiten.
5. Thermische isolatie.
6. Regeling van communicatie.
7. Installatie van verwarmingsapparatuur en meubilair.

Terreinvoorbereiding en funderingsconstructie

In de beginfase is het noodzakelijk om een ​​​​site voor te bereiden om te bouwen. De site is vrijgemaakt van vervuiling en aanplant, genivelleerd. Vervolgens wordt de opstelling van de basis voor het bad uitgevoerd.

Een goedkope versie van de basis voor een framebad - het is duurzaam en duurzaam. Het wordt aanbevolen om buizen van asbestcement als ondersteuning te gebruiken.

Onder de buizen wordt het vereiste aantal uitsparingen langs de omtrek en op de kruispunten van de muren voorbereid.

De montagestap van de steunen wordt gekozen rekening houdend met het type grond en de maximale belasting die op de basis wordt geproduceerd.

Het krimpen van de steunen wordt uitgevoerd tot een diepte van maximaal 150 cm, terwijl eerst een drainagekussen (15 cm) op basis van zand en fijn grind in de bodem van de put wordt gegoten.

Leidingen worden verticaal geïnstalleerd, in elk worden fittingen geplaatst. De holte van de buizen is gebetonneerd, het gebied rond elke buis is ook gevuld met mortel.

Nadat het beton is uitgehard, wordt op elke steun onder het frame een houten of metalen rooster geïnstalleerd.

Binding in houtskeletbouw

Het frame voor een budget houten bad is gemaakt van gedroogd en behandeld met vochtbestendige verbindingen van een staaf van 15 × 15 cm Een eerste kroon wordt op een waterdichte basis gelegd met uitlijning langs de omtrek. Legmethode - in de poot.

De muren worden op de gewenste hoogte geplaatst met de organisatie van deur- en raamopeningen. De kronen zijn aan elkaar bevestigd met houten deuvels. De staven zijn geïsoleerd met jutevezel of touw.

Op de bovenste kroon worden spanten bevestigd aan metalen beugels, rekening houdend met de configuratie van het toekomstige dak. Voor een schuurdak worden de spanten bevestigd met externe en interne steunen, voor een zadeldak worden de spanten aan de onderkant op de dragende muren gemonteerd en van bovenaf worden ze verkleind in de vorm van een dakrand.

Buitenmuurbekleding en thermische isolatie

Zelfs eenvoudig en compact bad heeft hoogwaardige thermische isolatie en externe bekleding nodig. Voor de frameconstructie kunt u betaalbare en goedkope materialen gebruiken - OSB en DSP (cementgebonden spaanplaten), vochtbestendig multiplex en karton.

Op het afgewerkte frame wordt de mantel op zelftappende schroeven gemonteerd en worden de voegen gevuld montage schuim of afdichtmiddel.

Betrouwbare thermische isolatie zorgt voor extra bescherming van de houten structuur tegen hoge vochtigheid en temperatuurveranderingen. Als warmte-isolator kunt u minerale en ecologische wol, polystyreenschuimplaten, rietplaten en jute gebruiken.

Thermische isolatiematerialen worden geïnstalleerd in de vrije ruimte tussen de binnen- en buitenbekleding, waardoor openingen worden voorkomen die kunnen leiden tot warmteverlies.

Op de isolatie wordt een dampremmende laag van pergamijn of polyethyleenfolie aangebracht.

Regeling van communicatie

In dit stadium worden alle belangrijke communicaties gelegd: watervoorziening (koud en warm), riolering en ventilatiesystemen, elektrische bedrading.

De aanleg van de riolering - de aanleg van een afwateringsput, een septic tank of een aansluiting op de centrale riolering - moet worden voorzien in het stadium van het oprichten van de fundering.

Een houten basis is beter om een ​​lekke structuur te maken met een klein afvoergat. De vloer is conform opgesteld minimale helling bij 5 graden.

Het volgende is het leggen van versterkte elektrische bedrading. Daarna muurisolatie en plafond constructies gebruik van geïmproviseerde en vochtbestendige materialen, decoratieve afwerking dakspaan of triplex. Aan het einde worden deuren en ramen, verwarmingsapparatuur en elektrische apparaten geïnstalleerd.

Installatie van verwarmingsapparatuur en meubilair

Voor een frame dorpsbad in het land, is het aan te raden om een ​​​​compacte en zuinige kachel te kiezen - een elektrisch fornuis of een houtkachel met een metalen behuizing. Massieve ovens vereisen de constructie van een extra fundering, wat een verhoging van de kosten van het bouwen en onderhouden van een bad met zich meebrengt.

Aan het einde is een standaardmeubelset geïnstalleerd - planken en banken voor de stoomkamer, een tafel, stoelen en hangers - voor de kleedkamer (garderobe), banken en planken - voor de doucheruimte.

De bouw van een klein privébad op een persoonlijk perceel is een complexe en verantwoordelijke onderneming. Om een ​​fatsoenlijk resultaat van hun werk te krijgen, raden experts aan om een ​​gedetailleerd plan voor het bouwproces op te stellen. Dit vereenvoudigt de doorgang van de belangrijkste werkfasen en voorkomt ernstige fouten.

Stapsgewijze instructies voor het bouwen van een minibad omvatten de volgende stappen:

• Het selecteren van een site voor een bouwplaats.
• De constructie van de basis voor het bad.
• Constructie van wanden, scheidingswanden en vloeren.
• Installatie van het truss-systeem.
• Thermische isolatie, waterdichting en dampscherm van muren, plafonds en vloeren.
• Externe isolatie en bekleding.
• Installatie van verwarmingsapparatuur en schoorsteen.
• Vloeren, installatie van deur- en raamstructuren.
• Levering van communicatie.
• Binnenbekleding.
• Selectie en opstelling van meubels, badaccessoires.

Projecten van kleine baden

Bouwwerkzaamheden beginnen met de voorbereiding van een project voor het toekomstige bad. Hier is het belangrijk om rekening te houden met alle belangrijke parameters: afmetingen en interieur indeling, locatie, bouw- en afwerkingsmaterialen, meubilair en apparatuur.

De meest voorkomende zijn de volgende maten budgetbaden:

3x3

Vierkant gebouw met één verdieping voor 9 vierkante meter. m - de meest betaalbare optie voor een klein bad. Het voorziet in de aanwezigheid van een stoombad en een wasruimte, gelegen op 4 pleinen met een minimale set meubels, evenals een kleedkamer van 4 vierkante meter. m met een klaptafel en banken. Hier kunt u een kleedkamer en een recreatiegebied organiseren. Een kleine gang is bedoeld voor het handig opbergen van badaccessoires.

4×3

Badproject voor 12 vierkante meter. m voorziet in een budgetgebouw, ontworpen voor een klein gezelschap van 2-3 personen. De algemene ruimte van het bad kan worden verdeeld in verschillende functionele zones met dunne houten scheidingswanden: een stoomkamer, een wasruimte en een kleedkamer. De wasruimte heeft een kleine lekbak met een afvoergat. Voor zo'n bad is het aan te raden om te kiezen voor een compacte metalen houtkachel of een elektrisch fornuis.

4×4

Badproject voor 16 vierkante meter. m is behoorlijk in trek vanwege zijn ruimtelijkheid. Een standaardgebouw wordt gebouwd op één verdieping en kan de volgende ruimten omvatten: een stoombad, een wasruimte, een kleedkamer, een sanitaire eenheid en een rustruimte. In sommige gevallen zorgt zo'n project voor de aanwezigheid buiten terras. Het bad kan een tweede verdieping hebben, ingericht als logeerkamer, spelkamer of kantoor. Voor de constructie van zo'n bad worden hout, boomstammen, sintelblokken en bakstenen gebruikt.

4×5

Budgetproject voor een landelijk bad voor 20 m². m bevat een minimum aan structurele elementen. In de regel is het gebouw op één verdieping gebouwd en is het verdeeld in een stoomkamer, wasafdeling, woonkamer en terras. In de stoomkamer zijn verwarmingsapparatuur en meubilair geïnstalleerd, in de wasruimte is een ruimte met douche en een sanitaire unit ingericht, Huishoudelijke apparaten en meubels. In dit project is er misschien geen wachtkamer, waardoor je een vrij praktische zomerversie van het bad kunt krijgen.

6×4

Het meest populaire project van een klein bad voor 24 vierkante meter. m, die bestaat uit een stoombad en een wasruimte van dezelfde ruimte, een kleedkamer, een kleine lounge gecombineerd met een terras. Door dergelijke afmetingen van het gebouw kan het worden gebruikt voor een gezelschap van 4-6 personen. Om ruimte in de stoomkamer te besparen, kunnen opklapbare planken met meerdere niveaus worden geïnstalleerd. Indien gewenst kunt u het gebied van de rustruimte verkleinen door te markeren kleine kamer voor de kleedkamer.

Fotovoorbeelden van afgewerkte baden in het land

Alvorens verder te gaan constructie proces, is het noodzakelijk om een ​​werkontwerp te ontwikkelen en een gedetailleerde tekening op te stellen die aangeeft technische parameters toekomstig gebouw. Originele en populaire opties voor budgetbaden in zomerhuisjes, zelf gebouwd, in onze fotoselectie.

Een functioneel framebad in een zomerhuisje is een betaalbare en relatief goedkope bouwoptie voor thuisgebruik. Om bouwkosten te verlagen, kunt u creëren eigen project, en om alleen goedkoop en te gebruiken praktische materialen. Een compacte verwarmingskachel, met de hand gemaakt, zal ook helpen om de onderhoudskosten van het voltooide bad aanzienlijk te verlagen.

Wilt u een bad nemen, maar uw zomerhuisje is zo klein dat u geen stoombad met standaardafmetingen kunt bouwen? De beste uitweg uit de situatie is een minibad. Qua functionaliteit en comfort doet het op geen enkele manier onder voor traditionele constructies, maar het neemt veel minder ruimte in beslag en vereist geen serieuze kosten. Bovendien kunt u eenvoudig met uw eigen handen een kleine stoomkamer maken voor een zomerverblijf - dan zullen we u vertellen hoe u zo'n idee tot leven kunt brengen.

Ontwerp en fundering

Zelfs een klein bad kan niet worden gebouwd zonder op zijn minst het eenvoudigste project, dus de eerste fase van het werk is het opstellen van een plan. Hier moet u de locatie van de hoofdobjecten en hun afmetingen aangeven.

In het bad worden in de regel vier zones onderscheiden:

• kleedkamer - voldoende ruimte met een oppervlakte van 1,5 x 2 m;
• rustruimte - ongeveer 2 x 2 m;
• doucheruimte - minimaal 1 x 1 m;
• stoombad - niet meer dan 1,5 x 2 m.

Zo verkrijgen we de minimale afmetingen van het bad: lengte - 6 m, hoogte - 2 m, breedte - 2,5 m. Dit is voldoende om een ​​comfortabele en praktische stoomkamer uit te rusten.

De tweede fase van het werk is het gieten van de fundering. Laat u bij het bepalen van het type fundering leiden door het type grond van de site.

Als het minibad op harde en droge grond wordt gebouwd, kunt u zich beperken tot een lichtgewicht fundering: leg platte stenen over het hele oppervlak van het toekomstige bad, bedek ze met klei, stamp aan en leg een dichte laag houten balken erop en behandel ze met waterdichtmakende bitumen.

Als uw site zachte grond heeft, leg dan een strookfundering: graaf een greppel, vul deze afwisselend met lagen zand en grind, stamp de basis aan en bevestig het wapeningsnet erop en vul de put vervolgens met cementmortel.

Belangrijk! Strook fundering zorg ervoor dat u deze afdekt met een laag waterdichting. De eenvoudigste optie zijn vellen dakbedekkingsmateriaal.

Op grond met een hoog zandgehalte kan een fundering van betonblokken onder een miniatuurbad worden gelegd. Voor een lichtgewicht ontwerp zijn 10 blokken met standaardafmetingen van 20 x 20 x 40 cm voldoende.

Constructie badframe

De beste methode om een ​​minibad te bouwen is frame. Het is licht, snel en zuinig. Om het frame te bouwen heb je nodig:

• staven 5 x 5 cm;
• planken 2,5 cm dik;
• waterdichtmakende film of folie;
• thermisch isolatiemateriaal.

Eerst wordt uit de staven een frame samengesteld dat qua grootte en configuratie overeenkomt met een eerder ontwikkeld project. Van binnenuit is het frame omhuld met planken. Gebruik allerlei soorten ankers en schroeven in meerdere formaten om de elementen met elkaar te verbinden. Bovenop de platen worden isolatiematerialen gemonteerd: minerale wol, geëxpandeerde klei of zaagsel kunnen worden gebruikt als thermische isolatie en bitumen of polymeermastiek kan worden gebruikt als waterdichting. Het is noodzakelijk om niet alleen de muren te isoleren, maar ook de vloer en het plafond.

Advies. Het is raadzaam om de warmte- en waterdichting van het plafond extra af te sluiten met oprolschermen - naast houten planken.

Na de isolatieprocedures moet u voor het dak zorgen. Als coating kunt u golfkarton, leisteen of metalen tegels gebruiken: monteer eerst het truss-systeem op het frame en bevestig het dak erop met zelftappende schroeven. Laat bij de constructie van het dak een opening voor de schoorsteen.

Buiten kan een minibad worden omhuld met een blokhuis of dakspaan - deze materialen geven de structuur een esthetische uitstraling.

Regeling van communicatie

De laatste fase van het werk aan het minibad is de opstelling van de nodige communicatiesystemen.

Aan- en afvoer van water. Het voer kan zelfvloeiend worden gemaakt:

1. Bereid twee tanks van elk 50 liter voor, een slang en een pijp met een mixer.
2. Installeer de warmwatertank 0,5 m lager dan de koudwatertank.
3. Verbind de tanks met elkaar met een slang: bevestig het ene uiteinde in de onderste zone van de "koude" tank, het andere in de bovenste zone van de "warme".
4. Verbind de tanks bovendien met een pijp met aan het uiteinde een mixer.

Om de afvoer van water te garanderen, heeft u een afvoersysteem nodig:

1. Graaf een afvoerput in de buurt van de stoomkamer.
2. Maak afvoergaten in de badvloer.
3. Breng de buizen naar de gaten en monteer ze met een lichte helling.
4. Leid de buis in de afvoerput.

Water verwarmingssysteem. Om water te verwarmen, kunt u een mini-kachel of verwarmingselementen gebruiken. In het eerste geval moet u eerst het apparaat installeren en vervolgens op de heetste plaats, rond de basis van de schoorsteen, een U-vormige metalen buis monteren: het inlaatuiteinde van de buis moet op het lichaam worden geplaatst en de uitlaat moet 5 cm hoger zijn. In het tweede geval is het noodzakelijk om verwarmingselementen onder de "koude" tank te installeren en deze met slangen en leidingen aan te sluiten op het watertoevoersysteem.

Ventilatie systeem. Om voor ventilatie in een klein bad te zorgen, volstaat het om gaten te maken met een demper in de muur tegenover de ingang.

Een minibad is de keuze van diegenen die vanwege de bescheiden afmetingen van hun zomerhuisje geen volwaardige stoomkamer willen opgeven. Zoals je kunt zien, is het niet moeilijk om het met je eigen handen te bouwen: basis, frame, communicatie - je zult deze taken met succes aankunnen als je volgt eenvoudige aanbevelingen en regels.

Doe-het-zelf mini-bad: video

Bath in het land is een speciale filosofie, cultuur, tradities. Vaak beginnen gelukkige eigenaren van landpercelen in de voorsteden ze te veredelen met de bouw van een badhuis, en niet een huis. In Rusland zijn baden respectievelijk aparte gebouwen, ze moeten organisch passen in het ontwerp van de omgeving.

Doe-het-zelf badhuis op het platteland: is het spel de kaars waard?

Het financiële probleem is het meest urgent. Het is één ding als een bad is gebouwd voor hygiëne en uit twee kleine kamers bestaat: een kleedkamer en een stoombad. In dit geval kunt u veel besparen op de bouw.

Een ander ding is wanneer er een multifunctioneel bad wordt gebouwd, zoals op de foto hierboven - met een stoombad, een ontspanningsruimte, een lettertype en een terras. Het is noodzakelijk om ontwerpers, ervaren bouwers bij de constructie te betrekken, natuurlijke afwerkingsmaterialen te bestellen, een ruimte uit te rusten voor een zwembad of een lettertype. Zo'n bad op het platteland is een luxe die maar weinigen zich kunnen veroorloven.

Maar er zijn altijd alternatieven - afgewerkte baden, die als constructeur op de site worden verzameld. Er zijn ook mobiele baden, klaar voor gebruik op de eerste dag. In dit geval zijn ontspanning en plezier voor weinig geld gegarandeerd voor zomerbewoners.

Hoe je met je eigen handen een badhuis in het land kunt bouwen: een schatting

Elke constructie begint met de berekening van de kosten. Professionals adviseren om 25-30 procent toe te voegen aan het ontvangen bedrag, zodat er geen onaangename verrassingen zijn tijdens de bouw.

De service kost ongeveer 20 duizend dollar voor zomerbewoners die professionals aantrekken voor de inrichting van het bad. Voor dit geld krijg je een gebouw met een stoombad, een doucheruimte, kleine kamer recreatie en zwembad. Aansluiting van communicatie is ook bij de prijs inbegrepen.

Door het zwembad uit te sluiten van het project, besparen klanten 2-3 duizend dollar en krijgen ze een badhuis van hetzelfde type als in het onderstaande diagram.

Het is duidelijk dat bij een turnkey bad het gebruik hoort moderne technologieën en verkort de bouwtijd. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze pluspunten opwegen tegen de ondraaglijke bedragen in de schatting, aangezien bijna de helft van het bedrag (zo niet een groot deel) het loon voor bouwers is.

Zelfbouw kost 3-4 keer meer tijd, maar is goedkoper. Hoeveel goedkoper? Om dit te doen, moet u een lijst met werken maken en hun kosten berekenen.

De geschatte kosten moeten omvatten:

Gemiddeld kost het bouwen van een bad met je eigen handen 600-650 duizend roebel. Dit is de helft van de prijs van professionele constructie, maar nog steeds duur voor veel zomerbewoners, terwijl kant-en-klare mobiele baden kunnen worden gekocht voor 120-200 duizend roebel.

Laten we het hieronder hebben over mobiele baden, maar laten we ons nu concentreren op stationaire constructies en hun typen.

Hoe maak je een bad met je eigen handen: tekeningen, project

De constructie van een traditioneel bad in een zomerhuisje begint met ontwerp en tekeningen. Elke ontwerpingenieur zal geïnteresseerd zijn in het materiaal dat in de constructie zal worden gebruikt. Het type fundering, de belasting van de grond en andere kenmerken zijn afhankelijk van de keuze.

bakstenen bad

Dergelijke baden zijn warm, zien er mooi uit, passen in elk landschapsontwerp, maar het zal niet werken om ze met je eigen handen te bouwen, zonder ervaring. Ja, en de kosten van een stenen bad kunnen niet goedkoop worden genoemd.

blok bad

Schuimblok, gasblok en andere blokmaterialen zijn niet duur. Het nadeel is dat deze materialen snel vocht opnemen - het probleem wordt opgelost door een waterdichtingsapparaat. Ook hier heb je kennis en ervaring in de bouw nodig.

Bad van polycarbonaat

Een budgetgebouw dat alleen in het warme seizoen voor het beoogde doel kan worden gebruikt. Maar voor de constructie van zo'n bad hoeft u de fundering niet te vullen, een stationair dak te bouwen - alles is veel eenvoudiger. Hoe zo'n bad eruit ziet, is te zien op de onderstaande foto.

Houten baden

De blokhut is een klassieker. Dergelijke baden zijn warm, nuttig, duurzaam, goedkoop, als je hun constructie vakkundig benadert.

Het klassieke bad bestaat uit 4 kamers:

• Terras of kleedkamer (kleedkamer).
• Toilet.
• Douche.
• Stoombad.

Hier zijn enkele projecten van baden van verschillende afmetingen:

Als de oppervlakte van de site het toelaat, kunt u het bad uitbreiden ten koste van de veranda, zoals in de volgende tekening.

Als de ruimte en het geld het toelaten, kunt u een lettertype of pool uitrusten. Sommige zomerbewoners halen het zwembad op het terras eruit.

Als er geen dak of terras van een klein gebied is, kunt u het bedekken met polycarbonaat. Deze aanpak breidt de functionaliteit van het bad uit en verlaagt de kosten van het project, omdat polycarbonaat goedkoper is dan het bouwen van muren, plafonds en daken.

Het is niet nodig om een ​​stationair zwembad te installeren - u kunt langskomen met een framezwembad door het op straat te installeren.

De video bevat een stapsgewijze technologie om met je eigen handen een mooi bad te bouwen. Deze structuur is 3x4 meter groot, opgebouwd uit houten balk sectie 150x150 mm.

Hoe ziet een goedkoop bad eruit: foto

Goedkope baden zien er niet zo luxueus uit als objecten die volgens een exclusief project zijn gebouwd. De kracht van budgetfaciliteiten is eenvoud en functionaliteit.

1. Compact bad in sectie, bestaat uit een kleedkamer en een stoombad.

2. Mooie halfronde structuur. Binnen is er een kleedkamer en een stoombad met een houtkachel.

3. Om ruimte te besparen, kan de kachel in de stoomkamer zelf of daarbuiten worden geïnstalleerd. Op onderstaande foto's zijn beide opties te zien.

Eenvoudig en goedkoop minibad

De eenvoudigste versie van het bad is een gebouw van 2x3 meter, dat een stoombad en een kleedkamer heeft. Twee volwassenen kunnen er comfortabel in stomen. Voor een kleedkamer is een segment van een meter breed voldoende en de resterende twee meter zijn voor een stoombad.

Een alternatieve optie is om de luifel op een zuilvormige fundering te voltooien en er een kleedkamer in uit te rusten.

De volgende stap is de basis, deze moet sterk en duurzaam zijn. Een ideale optie voor stationaire zomerhuisjes is een stripbasis.

Terwijl de voltooide fundering aan het stollen is, kunnen tuinders de balk voorbereiden voor het binden en bouwen van muren, zodat ze de stammen snel tot één geheel kunnen verbinden.

Nadat de muren klaar zijn, kunt u doorgaan met de installatie van de vloer. Bij het installeren van de vloer in de stoomkamer moeten hellingen worden gehandhaafd zodat het water in de afvoer stroomt.

De vloer wordt in verschillende fasen gelegd, de volgorde is als volgt:

1. Stamp de grond aan en verspreid de hydrobarrière.
2. In slaap vallen innerlijke ruimte uitgezette klei.
3. Leg balken voor de vloer.
4. 4. Leg minerale wol of polystyreen tussen de balken.

Naai de ruimte dicht met houten planken.

Voor een kleine baden zullen het doen schuurdak - steunen ervoor zijn gemaakt van dezelfde houten balk als de verticale steunen van het frame en zijn bevestigd metalen hoeken. Er wordt een krat op gemonteerd en er wordt een tegel of andere decoratieve coating op gemonteerd. Het plafond aan de binnenkant is omzoomd met een gescherpte plank, nauw op elkaar afgestemd

Je kunt met je eigen handen een kachel in een bad maken, specialisten betrekken bij het leggen of kopen afgewerkt model. Kant-en-klare kachels zijn van twee soorten: hout en elektrisch.

Houtkachels en openhaardkachels worden gebruikt in een traditioneel Russisch houtgestookt bad - om de temperatuur op peil te houden, moet je regelmatig houtblokken in de vuurhaard gooien. Een schoorsteen voor de afvoer van verbrandingsproducten is vereist.

Elektrische ovens zijn compact, uitgerust met thermostaten om de ingestelde temperatuur te behouden, en zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en uitvoeringen. Ze zijn gemakkelijker te bedienen, maar natte stoom in zo'n bad zal niet werken.

Badvat onder de bestelling

We hebben de meest comfortabele en goedkope optie voor zomerbewoners achtergelaten voor de finale. Dit zijn badvaten of vatsauna's, zoals ze ook wel worden genoemd.

Ze zien er stijlvol uit, aanvankelijk uitgerust met hout of elektrische ovens, en voor hun installatie is het niet nodig om een ​​versterkte fundering in te vullen.

Vaten worden geïnstalleerd op een gecementeerd platform of een gebied omzoomd met straatstenen. De bijgeleverde steunpoten geven het bad stabiliteit.

In de badbarrel is er een stoombad met ligstoelen, een kleedkamer. Maten variëren afhankelijk van de voorkeur van de klant. De diameter van het vat kan variëren van 2,5 tot 5 meter.

In gebouwen van 5 meter is er een ingebouwde douche, een rustruimte. De fabrikant biedt in eerste instantie stopcontacten voor aansluiting op de centrale watervoorziening.

Voor de vervaardiging van vaten worden naaldhoutsoorten gebruikt - van binnen en van buiten worden de planken en het hout behandeld met speciale vernissen die het hout beschermen tegen verval en vervorming.

Dakbedekking in barrelsauna's is gemaakt van flexibele tegels. De tegel wordt op een laag vochtbestendig multiplex gelegd.

De vatbaden hebben een ventilatiesysteem - het is ingebouwd in de scheidingswanden, het is mogelijk om het te regelen. Onder de vloerafvoeren bevinden zich afvoeren voor overtollig water. Met dit ontwerp kunt u snel vocht en condens verwijderen.

Het voordeel van gepaarde vaten is dat je ze kunt kopen voor 180-210 duizend roebel, d.w.z. 3 keer goedkoper dan het bouwen van een minibad met je eigen handen.

En natuurlijk profiteren ze van mobiliteit. Aan het einde van het zomerseizoen kan het bad naar een stadshuis worden vervoerd of ermee op reis gaan.

Lichte stoom en een goed humeur zijn gegarandeerd, zelfs onderweg.