Ապահովիչը այրվում է, երբ Daewoo գազի կաթսան միացված է: Կաթսայի կառավարման վահանակի ապահովիչը անընդհատ միացված է, ինչ պետք է անեմ: Կաթսան չի միանում - ցուցում չկա

Կաթսաների վերանորոգման իսկական մասնագետ դժվար է գտնել: Ուստի կարևոր է ինքներդ հասկանալ դրանք, քանի որ միշտ չէ, որ մասնագետ է պահանջվում, և շատ խնդիրներ կարելի է ինքնուրույն վերացնել։ Եկեք նայենք կաթսայի անսարքությունների ցանկին, որը հնարավորինս ընդգրկում է ամեն ինչ հնարավոր խափանումներ. Հոդվածը նախատեսված է ոչ մասնագետների համար, բայց սովորական մարդ, որն ունակ է վերացնելու նման խնդիրները։

Այս խնդիրը լուծելու համար գազի կաթսակարող է լինել մի քանի եղանակ: Ամենապարզն է ստուգեք, թե արդյոք կաթսան միացված է վարդակից, թե արդյոք մեքենան խափանվել է . Եթե ​​դա չի օգնում, դուք պետք է հանեք կաթսայի պատյանը և ստուգեք դրա ներսը կարճ միացում. Միգուցե ինչ-որ հոտ կա կամ ինչ-որ բան արտահոսել է: Դուք պետք է ստուգեք, թե արդյոք բոլոր լարերը և սենսորները իրենց տեղերում են: Եթե ​​ամեն ինչ կարգին է, ապա դուք պետք է անցնեք էլեկտրոնային տախտակի ապահովիչների ստուգմանը: Երբ համոզվեք, որ ապահովիչը պայթել է, պարզապես անհրաժեշտ է այն փոխարինել նորով: Եթե ​​նոր ապահովիչը անմիջապես այրվի, ապա դուք պետք է զանգահարեք տեխնիկ, քանի որ դա նշանակում է ինչ-որ լուրջ անսարքություն, որը դժվար թե ինքնուրույն շտկվի: Պետք է նաև մասնագետ կանչել, եթե բոլոր ապահովիչները նորմալ են: Սա ցույց է տալիս, որ խնդիրը նրանց մեջ չէ:

Ուշադրություն դարձրեք վարիստորին: Այն նախատեսված է կաթսան լարման ալիքներից պաշտպանելու համար: Եթե ​​ինչ-որ տարբերություն լիներ, վարիստորը կպայթեցվի և կմնա դրա մի փոքր մասը։ Դրա պատճառով կաթսան կարող է նաև չմիանալ: Կաթսայի այս անսարքության լուծումը վարիստորը պարզապես նորից զոդելն է:

Գազի կաթսայի նման անսարքությունը հնարավոր է, եթե սենյակի թերմոստատի կամ կաթսայի թերմոստատի սենսորային միացումը կոտրված է: Դուք պետք է տեսնեք, թե արդյոք սենյակի սենսորն անջատված է: Եթե ​​այն անջատված է, ապա մեխանիկական թերմոստատՊարզապես պետք է միացնել այն, իսկ էլեկտրոնայինում կարող եք փոխարինել մարտկոցները։

Կաթսան ունի բազմաթիվ անվտանգության համակարգեր, որոնք ներառված են մեկ սխեմայի մեջ: Երբ համակարգերից մեկը խափանում է, լարումը չի մատակարարվում: Եթե ​​սենյակի թերմոստատը կամ կաթսայի թերմոստատը խափանվի, վահանակի վրա սխալ չի լինի, բայց հերթական խափանման դեպքում սխալը ցուցադրվում է: Հետևաբար, երբ կաթսան պարզապես չի ուզում միացնել, առաջին հերթին անհրաժեշտ է ստուգել թերմոստատները և այնտեղից սկսել կաթսայի վերանորոգումը։

1. Կաթսան նույնպես չի միանում, բայց խնդիրը դա չէ

Դա կարող է պայմանավորված լինել կաթսայի տակ գտնվող ֆիլտրի խցանման պատճառով: Դուք պետք է գտնեք այն և փակեք երկու ֆիլտրի ծորակները, ետ պտուտակեք ընկույզը և այնտեղից հանեք ցանցը, որը պետք է լվանալ ջրով և հետ դնել: Ֆիլտրը մաքրելիս, ինչպես ցանկացած այլ գործողություններ կատարելիս, անպայման անջատեք կաթսան։

Կոպիտ ֆիլտր

Պատճառը կարող է լինել նաև պոմպը, որը ջերմություն չի մատակարարում երկու պատճառով.

• օդի կուտակման պատճառով;
• Ռոտորը խցանված է:

Գազի կաթսայում պոմպի անսարքության պատճառը պարզելու համար նախ անհրաժեշտ է ստուգել ռոտորի աշխատանքը: Դա անելու համար հարկավոր է պտուտակել պոմպի վրա ընկույզը, որից մի փոքր ջուր պետք է հոսի, ապա ներս մտցրեք պտուտակահան, եթե լսեք բնորոշ ձայն, ապա ռոտորով ամեն ինչ կարգին է: Եթե ​​ոչ, ապա դուք պետք է պտտեք այն պտուտակահանով անցքերի մոտ կամ դա արեք հատուկ բանալիով:

Եթե ​​պոմպում օդը կուտակվում է, ապա անհրաժեշտ է բացել օդափոխիչը և բաց թողնել օդը: Օդափոխիչը բաղկացած է պտտվող կամ բարձրացող գլխարկից, երբ թողարկվի, պետք է լսվի արտահոսող օդի ձայնը:

1. Ճնշման չափիչի սլաքը մոտ է կարմիր գոտուն:

Երբ սառը համակարգունի ճնշում կարմիր գոտու մոտ, ապա պետք է միացնել կաթսան և տաքացնել այն։ Եթե ​​մի փոքր տաքացմամբ ճնշումը կտրուկ բարձրանում է 0,7-ից մինչև 1,5 բար, դա կնշանակի, որ դրա կորստի պատճառով օդը պետք է ավելացվի ընդարձակման բաքում: Դա անելու համար դուք պետք է զրոյացնեք համակարգի ճնշումը (բացեք ծորակը և մի քիչ ջուր թափեք) և օգտագործեք սովորական մեքենայի պոմպ կամ կոմպրեսոր, որպեսզի այն մղեք մինչև 1,3 բար, այնուհետև համակարգի ճնշումը հասցրեք 1,5 բարի:

Ինչպե՞ս վերանորոգել կաթսայի անսարքության կոդերը:

Կաթսայի գերտաքացման սխալ

Գազի կաթսայի անսարքությունը գերտաքացման տեսքով կարող է առաջանալ շրջանառության բացակայության պատճառով: Այս դեպքում դուք պետք է ստուգեք պոմպը և ֆիլտրը: Գերտաքացման թերմոստատը նույնպես կարող է կոտրվել:

Համակարգի ցածր ճնշում

Եթե ​​ճնշումը չի բարձրանում, երբ կաթսան տաքանում է, ապա համակարգի խստությունը կարող է պարզապես կոտրվել, և դուք պետք է խստացնեք կապերը, այնուհետև մի փոքր ճնշում ավելացնեք: Եթե ​​այս խնդիրն առաջացել է կաթսան տեղադրելուց գրեթե անմիջապես հետո, ապա պարզապես անհրաժեշտ է օդը հեռացնել ավտոմատ օդափոխիչի միջոցով և մի քիչ ջուր ավելացնել:

Գազի կաթսայի նախագիծ չկա

Եթե ​​կաթսան ունի բաց այրման խցիկ, պարզապես ստուգեք՝ արդյոք այն խցանված է որևէ բանով: Եթե ​​այրման պալատը փակ է, ապա կոնդենսատը կաթում է արտաքին խողովակից, ընկնում ներքին խողովակի մեջ և սառչում։ ձմեռային ժամանակտարի, վերածվում է սառցալեզու՝ արգելափակելով օդի մուտքը կաթսա։ Այս խնդիրը վերացնելու համար անհրաժեշտ է ջրել առաջացած սառցալեզվակը տաք ջուր. Մեկ այլ օտար առարկա նույնպես կարող է մտնել ծխնելույզ:

Կաթսան չի վառում բոցը, երբ բռնկվում է

Սա ցույց է տալիս կաթսայի գազի փականի անսարքությունը: Սա ստուգելու համար դուք կարող եք արձակել գուլպանը և տեսնել, թե արդյոք գազ է մատակարարվում: Եթե ​​գազ կա, ուրեմն պետք է մասնագետ կանչեք, ով կփոխարինի այս փականը։

Կաթսան վառվում է, բայց բոցը անմիջապես մարում է

Այս դեպքում վահանակը կարող է ցույց տալ գազի կաթսայի անսարքություն իոնացման հոսանքի բացակայության տեսքով: Դուք պետք է դա ստուգեք՝ կրկին միացնելով կաթսան, պտտելով խրոցակը, դրանով իսկ փոխելով փուլերը: Եթե ​​ոչինչ չի փոխվել, ապա իոնացման հոսանքի աշխատանքը կարող է խաթարվել ոմանց պատճառով էլեկտրական աշխատանքտանը։ Եթե, ապա դա պայմանավորված է լարման բարձրացումներով, և անհրաժեշտ է կայունացուցիչ:

Վահանակը ցուցադրում է սխալ սխալներ

Ընդհանրապես, այսքանը: Եթե ​​նյութը օգտակար էր, մի մոռացեք տարածել այն՝ սեղմելով կոճակները սոցիալական ցանցերայս տեքստի տակ:

Նաև պարզեք, թե ինչպես դա անել ճիշտ, որպեսզի ապագայում խնդիրներ չլինեն.

Ferroli կաթսաներ - Մասնագետները պատասխանում են հարցերին

Հարց.

Ferroli Domiproject f24 կաթսան լավ է աշխատել մեկ տարի: Հետո այն սկսեց ընդհատումներով աշխատել։ Այն աշխատում է մի քանի վայրկյան, դուրս է գալիս և նորից լուսավորվում, և այդպես շարունակ: Ե՛վ ջեռուցման, և՛ տաք ջրի շահագործման ժամանակ: Ծխնելույզի համակարգը ստուգեցի, ամեն ինչ կարգին է։ Ճնշման անջատիչի փոխարինումը ոչինչ չի արել: Ես հանեցի կաթսայի վերին կափարիչի խցանները, բայց դա չօգնեց: Երբ ես հանում եմ կնքված խցիկի կափարիչը, այն լավ է աշխատում: Ինչ
կարող է պատճառ լինել

Պատասխան.

Եթե ​​կաթսան ոչ մի սխալ ցույց չի տալիս, և լարումը 200 վոլտից ավելի է, ապա ջեռուցման ջերմափոխանակիչը, ամենայն հավանականությամբ, խցանված է: Դուք կարող եք ստուգել ջեռուցման սենսորը մի քանի րոպե օդում միացնելով կամ ավելի հեշտ՝ նվազեցնելով գազը կաթսայի դիմաց ծորակով: Եթե ​​այրման միջակայքը մեծացել է, ապա լվացումը անհրաժեշտ է:

Հարց.

Ferroli Domiproject f 24 կաթսան չի կարող հաղթահարել, հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը չի բարձրանում 40-ից, իսկ պոտենցիոմետրը ցույց է տալիս 70: Ջեռուցվող տարածքը 70 մ2 է: Իսկ սենյակում 12 աստիճան է: Ի՞նչ է պետք անել։

Պատասխան.

Սա նշանակում է, որ հոսքը բավարար չէ: Ահա թե ինչ պետք է անեք՝ ստուգեք վերադարձի ֆիլտրը, ստուգեք պոմպի հզորությունը և պարզեք, թե արդյոք հիմնական ջերմափոխանակիչը խցանված է:

Հարց.

Ջեռուցման համակարգն անջատելիս ճնշումը համակարգում իջնում ​​է մինչև 0 (մոտավորապես մեկ օրում մինչև 0,5, երբ ECO-ն անջատված է, կամ մինչև 0, երբ ECO-ն միացված է մի քանի ժամից), և համապատասխանաբար տաք ջրի մատակարարումը նույնպես միանում է: անջատված է.

Պատասխան.

Ես ջուր եմ ավելացնում։ Որոշ ժամանակ անց ճնշումը կրկին նվազում է։ Երբ ջեռուցումը միացված է, ճնշումը չի նվազում կամ շատ նկատելիորեն չի նվազում: Լիցքավորեք 1-2 ամիսը մեկ անգամ։

Հարց.

Նախևառաջ, դուք պետք է մղեք ընդարձակման բաքը ազոտով - օդով մինչև 0,8 բար - կաթսայում ջրի ճնշման չափիչի վրա ճնշմամբ = 0: Եվ այնուհետև փնտրեք արտահոսք, ստուգեք պայթեցման փականը, որպեսզի տեսնեք, թե արդյոք ջուրը հեռանում է: այն.

Պատասխան.

Ferroli Domiproject 24 կաթսայի տեղադրումից հետո տաք ջրի ճնշումը գրեթե նույն մակարդակի վրա էր, ինչ սառը ջրի ճնշումը: Վեց ամիս անց ճնշումն իջավ։ Որո՞նք կարող են լինել պատճառները: Եթե ​​երկրորդային ջերմափոխանակիչում սա կեղևի առաջացում է, ապա ինչո՞վ և ինչպես պետք է լվանալ այն, ինչպես նաև ինչպես խուսափել կշեռքի գոյացումից:Այս կաթսան չունի երկրորդական ջերմափոխանակիչ, այն երկջերմ է, և դրա մեջ թեփուկներ են գոյանում ձմեռային ռեժիմ, հատկապես, երբ հոսքի սենսորը չի աշխատում, և առկա է արտահոսք

Հարց.

DHW ջուր

Պատասխան.

. Դուք կարող եք լվանալ այն օրինակ սուլֆամիդ թթվով կամ աղաթթվով:

Հարց.

Խնդրում եմ ասեք, եթե կաթսան լրիվ մարել է, ոչ մի բան չի վառվում, չի միանում, չնայած որ գալիս է 220 տախտակի վրա, ապահովիչներն ու վարիստորը անձեռնմխելի են, ի՞նչն է այրվել։

Պատասխան.

Էլեկտրամատակարարման միացում տախտակի վրա:

Հարց.

Ferolli-ի կաթսան նորմալ աշխատել է 2 շաբաթ, այն բանից հետո, երբ տեխնիկը սպասարկման կենտրոնից ժամանել է առաջին գործարկման համար, տաք ջուրը բռնկվել է և բոցը հանգեցրել։ Եթե ​​ես սեղմեմ գազի փականը, լավ է աշխատում։ Ջեռուցումն աշխատում է նորմալ նույնիսկ գազի ծորակի լրիվ բացման դեպքում։ Ինչպե՞ս ուղղել այն:

Պատասխան.

Եթե ​​դուք ինքներդ կարող եք կարգավորել գազի փականը, հրահանգները բավականին լավ նկարագրում են ընթացակարգը, եթե վստահ չեք, ապա ավելի լավ է նորից մասնագետ կանչեք. Դուք պետք է կարգավորեք MAX-ը գազի փականի վրա. օգտագործեք «վերակայել» կոճակը՝ փորձարկման ռեժիմին անցնելու համար, երեք անգամ սեղմեք տաքացման կոճակը MAX-ով, եթե բոցը հանգչում է ստեղնով 10 ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, այնուհետև օգտագործեք «վերակայումը»: կոճակ փորձարկման ռեժիմին անցնելու համար, կարգավորեք ջեռուցման և բռնկման հզորությունը՝ օգտագործելով ջեռուցման ջերմաստիճանի կոճակը - ջեռուցման հզորությունը - ջրի ջերմաստիճանի կոճակը - բոցավառումը: Գործընթացը 5 րոպե

Հարց.

Ferroli կաթսա տաք ջրամատակարարման ռեժիմում: Պարբերաբար, սպասման ռեժիմում, վերին և ստորին լուսադիոդները սկսում են թարթել (միաժամանակ): Երբ տաք ջուրը միացնում եք, 3 րոպե անց այրիչը մարում է, թեև LED-ով այրիչը միացված է: Նաև պարբերաբար, երբ տաք ջուրը կամ ջեռուցումը միացված է, վերին և ստորին լուսադիոդները սկսում են հերթով թարթել: ON-LiNE կայունացուցիչ՝ ելքային ինվերտորով
սինուսային ալիք և 220. Կաթսան ունի մեկ ջեռուցման սեզոն։

Պատասխան.

Նախ, ստուգեք երկակի ջերմաստիճանի սենսորը:

Հարց.

Ferroli Domiproject կաթսան աշխատում է 1 ամիս, լավ է աշխատում և գիշերվա ընթացքում սկսել է արտանետվել տարօրինակ հնչյուններնման է ուժեղ եռման (կարելի է լսել փակ դուռ) Միավորն անջատված էր մինչև առավոտ, առավոտյան ստուգեցի պոմպը, սնուցման լարումը (կա կայունացուցիչ) - ամեն ինչ նորմալ է։ Ես միացրեցի կաթսան - ձայնը վերադարձավ, կարծում եմ մասշտաբներ էին ձևավորվել - ես լվացի ջերմափոխանակիչը, ոչինչ չօգնեց - 40 և բարձր ջերմաստիճանում սկսվում է կակոֆոնիա, եթե բացեք: տաք ջուր- ձայնը անհետանում է, փակիր այն, նորից հայտնվում է:

Պատասխան.

Հավանաբար վերադարձի ֆիլտրը խցանված է, ցածր հոսքը ջերմափոխանակիչի միջոցով `ջեռուցման համակարգ:

Հարց.

Երբ ջեռուցման շրջանը տաքանում է 55 աստիճանից բարձր, ջերմափոխանակիչը սկսում է աղմուկ բարձրացնել, կարծես եռում է: Կարո՞ղ է ջեռուցման շղթայում բարձր շրջանառությունը հանգեցնել տաք ջրի ջերմաստիճանի գերազանցմանը: Ջերմաստիճանը տաքացնող պոտենցիոմետրով դրեցի 45-ից 60 աստիճան։ Կաթսայատանը կես ժամ բարձրացավ ջերմաստիճանի, այնուհետև սկսեց սուլոցներ հնչեցնել, այլևս չսպասեց, կոճակը միացրեց 55-ին, այրիչն անջատվեց:

Ես դիտարկեցի գազի ճնշման պարամետրերը, կրակի տուփում բռնկվելուց հետո այրիչի վրա ճնշումը առավելագույնը, մոտ 10 վայրկյան հետո, իջնում ​​է նվազագույնի, ուստի այն այրվում է մոտ հինգ րոպե, այնուհետև սկսում է ավելացնել 10 պասկալ և կանգ է առնում: . Երեք միլիբարի վրա ինչ-որ տեղ սկսում է աղմկել, աշխատում է եւս երեք րոպե, հետո հասնում է 55-60 աստիճանի ջերմաստիճանի ու անջատվում։

Ես մաքրեցի կաթսան (պոմպ, ջերմափոխանակիչ, կրակատուփ, ֆիլտր) - դա չօգնեց, այնուհետև դրեցի կարգավորումները ավելի ցածր ճնշումգազը 40%-ով ցածր է անձնագրային արժեքից՝ աղմուկը անհետացել է 60 աստիճանով։ Պարադոքս է՝ փակ այրման պալատի կափարիչը հանելիս կաթսան աղմուկ չի բարձրացնում: Երբ դնում ես, այն սկսում է աղմկել։ Ինչ կարող է դա լինել:

Պատասխան.

Կամ սանդղակ ջեռուցման շրջանի մեջ կամ ինչ-որ կեղտ: Դուք պետք է ողողեք այն ուժեղացուցիչով, եթե դա օգնում է, լավ է, եթե դա չի օգնում, տեղադրեք մեկ այլ ջերմափոխանակիչ կամ մեկ այլ կաթսա առանձին ջերմափոխանակիչներով:

Հարց.

ես ունեմ հաջորդ խնդիրը. Ferroli կաթսա DOMIproject C24. Տաք ջուրն անջատելիս շրջանառության պոմպՋեռուցման միացումը կարող է չմիանալ: Չի միանում, քանի դեռ այրիչը չի բռնկվել ջեռուցման համար: Կաթսայի ջուրը եռում է, և կարմիր լուսադիոդը սկսում է թարթել: Կաթսան փչանում է։ Դա տեղի է ունենում օրը մի քանի անգամ: Ինչպե՞ս կարող եք ինքներդ լուծել այս խնդիրը:

Պատասխան.

Մաքրեք ջրի ջրի հոսքի սենսորը:

Հարց.

Ferroli DOMIproject C24 կաթսայի վրա այրվում են 2A ապահովիչներ: Ի՞նչ կարելի է անել։

Պատասխան.

Ապահովիչները չեն կարող հենց այնպես այրվել, դուք պետք է փնտրեք, թե որտեղ է տեղի ունենում կարճ միացում, որը հանգեցնում է ապահովիչի այրմանը: Նախ ստուգեք պոմպի աշխատանքը:

Հարց.

Գնեցի Ferolli կաթսա, տեղադրեցի: Անխափան սնուցման աղբյուր SMART APC 750. Տաք ջուրը հոսում է առանց խնդիրների. Երբ ես միացնում եմ ջեռուցումը, այն ցուցադրում է «գերտաքացումից պաշտպանությունը անջատվել է» սխալը: Պոմպը չի աշխատում։ Ի՞նչ անել։

Պատասխան.

Բացեք պոմպի լիսեռը: Եթե ​​դա չի օգնում, ուղղակիորեն միացրեք պոմպը: Եթե ​​այն չի աշխատում, փոխեք պոմպը: Եթե ​​դա չի օգնում, վճարեք վերանորոգման համար:

Հարց.

Նման խնդիր կա. Երբ տաք ջուրը միացված է, Ferroli Domiproect F24 կաթսան պարբերաբար անջատում է ջեռուցումն ու նորից միանում:

Պատասխան.

Ինչ կարող է լինել խնդիրը: Տախտակը փոխված է։

Հարց.

Անհրաժեշտ է կարգավորել գազի փականի աշխատանքը՝ նվազագույն հզորություն:

Պատասխան.

Ասա ինձ, թե ինչ կարող է լինել: Երբ միացնում եմ կաթսան, կարմիր և դեղին լույսերը միանգամից միանում են (հաճախ թարթում են, բացի սենսորից ի՞նչ կարող է լինել: Եվ մի այլ հարակից հարց, եթե հանեք և կամրջեք այն կոնտակտները, որոնք գնում են դեպի սենսորը, ապա սենսորի թարթումը. լույսերը պետք է դադարեցնեն, եթե խնդիրը սենսորի մեջ է, ես ճիշտ եմ մտածում, թե սխալվում եմ:

Հարց.

Եթե ​​լարերը ցատկելու դեպքում սխալը չի ​​անհետանում, սենսորը պետք է փոխարինվի:

Պատասխան.

Ferroli DOMIcompact c24 կաթսա: Թուլացնում է ճնշումը մինչև 0: Համակարգում արտահոսքեր չկան: Թվում է, թե այն վերականգնվում է, երբ տաք ջուրը միացված է: Սառը ջրի մատակարարման ճնշումը 2-3 մթնոլորտ է: Կաթսան աշխատել է երկու տարի։Շղթաների միջև կարող է լինել խափանում, և ճնշումը իջնում ​​է սառը ջրի մատակարարման ճնշումից ցածր արտանետման պատճառով: Դուք, ամենայն հավանականությամբ, այլ խնդիր ունեք:

Հարց.

Ընդարձակման բաք

Պատասխան.

կորցրած օդը. Ջեռուցման համակարգը սառչում է, և ճնշումը նվազում է, երբ միացնում եք տաք ջուրը:

Հարց.

Ասա ինձ, հնարավո՞ր է կարգավորել նվազագույն ճնշման անջատիչը, որպեսզի կաթսան միանա 0,8 բար ճնշմամբ:

Պատասխան.

Վերանորոգեք սնուցման ծորակը, ստուգեք (փոխարինեք) NTC սենսորը:

Հարց.

NTC-ի տվյալներով՝ կաթսան միանում է ջեռուցման համար։ Երբ t փոխվում է, NTC դիմադրությունը փոխվում է: Եթե ​​ցուցումները սխալ են, ապա կաթսայի միացումը անբավարար է: Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք ստուգել տախտակի փոփոխականը:

Պատասխան.

Ferroli domicompact F 24 կաթսա, 4,5 տ. Անցյալ տարի ջերմափոխանակիչի արտահոսք է տեղի ունեցել: Վերանորոգող են կանչել՝ զոդել է։ Այս ձմռանը մեկ այլ խնդիր առաջացավ. ջեռուցման ջերմաստիճանը սահմանվել է 60 C, իսկ խողովակները տաքանում են մինչև 80 C: Միևնույն ժամանակ ճնշումը իջնում ​​է մինչև 3,5 բար: Կամ այն ​​իջնում ​​է 0-ի: Ասա ինձ, թե որն է խնդիրը:

Հարց.

Փոխարինեք NTC-ը, արյունահոսեք ծավալի փոխհատուցիչը և կատարեք կանխարգելիչ վերանորոգում:
Ferroli Domicompact F24 կաթսան աշխատում է սենյակի թերմոստատի ցատկիչը հանված վիճակում: Խնդիրն առաջացավ, երբ միացրի թերմոստատը (COMPUTHERM Q7 RF): Որոշ ժամանակ ամեն ինչ լավ էր աշխատում, հետո թերմոստատի ընդունիչում կոնտակտները բացելուց հետո կաթսան նախկինի պես շարունակեց աշխատել։ Կախված ջերմաստիճանի կարգավորիչի դիրքից, ջեռուցումը տեղի է ունենում, ջեռուցումն անջատվում է, և պոմպը շրջանառում է ջուրը:

Թերմոստատ

Պատասխան.

միացված է ճիշտ և աշխատում է կարճ միացում բաց միացումով - ստուգված է փորձարկողի կողմից:

Հարց.

Ավելին, երբ ամբողջովին անջատել այն, այսինքն. Թռիչքը հանված է, կաթսան աշխատում է, ջրի ջերմության կարգավորիչը ինչ դիրքում է անջատված, կարևոր չէ, ամեն ինչ նույնն է: Երբեմն DHW-ը միացնելուց հետո այն անջատվում է և հետո (ինչպես և սպասվում էր) այն նորմալ աշխատում է թերմոստատից։ Երբեմն, թերմոստատն անջատելուց հետո, այն փորձում է գործարկել, բայց անմիջապես անջատվում է, դա տեղի է ունենում մի քանի անգամ, որից հետո պոմպը աշխատում է 6 րոպե, և կաթսան անջատվում է: Եթե ​​հնարավոր է, ասա ինձ, թե ինչ է խնդիրը:

Պատասխան.

Ստուգեք լարերը, որոնք անցնում են տախտակից մինչև սենյակի թերմոստատի միակցիչը: Երբ միացումը փակ է (կամ թերմոստատը փակել է կոնտակտները) - կաթսան աշխատում է ջեռուցման համար, երբ այն բաց է, սպասում է կոնտակտների փակմանը, որպեսզի միացվի ջեռուցումը:

Հարց.

Նման խնդիր կա՝ Ferroli DomiCompact F24 կաթսան հիանալի աշխատում է 220 Վ ցանցից, բայց Leoton 500 վտ փոխարկիչը միացնելիս գազը չի բռնկվում։ Ի՞նչ անել։

Բառացիորեն, 5 րոպեի ընթացքում ճնշումը կտրուկ աճում է մինչև 2,5 կամ ավելի: (Նախկինում դա այդպես չէր): Ես ջրում եմ ջուրը համակարգից (վերադարձի փականի միջոցով)՝ դրանով իսկ նվազեցնելով ճնշումը։ Եվ ես դա անում եմ այնքան ժամանակ, մինչև ջուրը տաքանա մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը: Երբ ջուրը տաքանում է, ես փակում եմ ծորակի ջուրը և ճնշումը դնում եմ 2 բարի վրա։ Երբ կաթսան անընդհատ աշխատում է այս ջերմաստիճանում և չի անջատվում (ձմռանը), ճնշումը մնում է անփոփոխ (երբեմն մի փոքր ավելանում է):

Իսկ ջեռուցման համակարգի ջեռուցումն անջատելիս ճնշումը իջնում ​​է 1-ից ու սարքը չի բռնկվում։ Կաթսայի միացման համար ճնշումը մեծացնելու համար պետք է բացել սնուցման ծորակը և ջուր ավելացնել: Հիմա ամառ է, ջեռուցման համակարգը չի աշխատում։ Ջուրը տաքացնելու համար ճնշումը դրեցի 1,5-ի։ Այսպես է արդեն 2 ամիս։

Պատասխան.

Ասա ինձ, ո՞րն է խնդիրը:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ես ունեմ Hydrosta-250 կաթսա: Էլեկտրաէներգիայի բարձրացումից հետո ապահովիչներն այրվել են, փոխարինել դրանք, և կաթսան միացել է: Ես բացեցի տաք ջուր, և 2-3 վայրկյան, և «Նոր պոմպի» ապահովիչը այրվում է: Ինչ կարող է լինել և ինչպես կարող եմ պարզել:

Հարավային Կորեայի երկշղթա պատ գազի կաթսաներ«HYDROSTA»-ն նախատեսված է ինչպես ջեռուցման, այնպես էլ ամառանոցների և քոթեջների տաք ջրամատակարարման համար: Կաթսայի կարգավորումները վերահսկվում են ներկառուցված միկրոպրոցեսորով, որը վերահսկում է հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը՝ միաժամանակ անընդհատ կարգավորելով կաթսայի հզորությունը: Կաթսայի շահագործման ռեժիմները կարող են նաև ձեռքով կառավարվել՝ օգտագործելով սենյակային հեռակառավարման վահանակ: Օգտագործելով թվային ցուցիչ, դուք կարող եք վերահսկել HYDROSTA պատի կաթսաների աշխատանքը բոլոր ռեժիմներում, իսկ սենյակի թերմոստատի ձայնային ազդանշանը հնարավորություն է տալիս ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն նույնիսկ ջեռուցման բլոկի բավականաչափ հեռավորության վրա: Կաթսայի բոլոր բաղադրիչների աշխատանքը վերահսկվում է հեռաչափական համակարգով և, անհրաժեշտության դեպքում, ցանկացած անսարքության մասին ազդանշան է փոխանցում կառավարման վահանակին: Արտանետվող գազերը հանվում են առանձին միջոցով ծխնելույզ ալիքհարկադիր օդափոխության համակարգ.

Այսպիսով, HYDROSTA պատի վրա տեղադրված գազի կաթսաները տարբերվում են իրենց դասից ավելի լավ կողմինչպես որակով, այնպես էլ հուսալիությամբ:

Այնուամենայնիվ, Gidrosta-250 կաթսայի բնութագրերը, ինչպես ցանկացած այլ ջերմային գեներատոր, համապատասխանում են նշված պարամետրերին միայն այն դեպքում, երբ այն մատակարարվում է էներգիայի կրիչներով և էլեկտրամատակարարմամբ, ինչպես նաև ստանդարտներով սահմանված պարամետրերով: Այսպիսով, օրինակ, ցանցում լարումը պետք է լինի 220 Վ ± 10%, ինչը նշանակում է ոչ պակաս, քան 200 Վ և ոչ ավելի, քան 240 Վ: Պետք է նշել, որ ծառայության ժամկետը կենցաղային տեխնիկաև դրա էլեկտրոնիկան որոշվում է ոչ միայն արտասահմանյան արտադրողի ապրանքանիշով, այլև հայրենի երկրում ցանցի էլեկտրամատակարարման որակով: Ցանցի լարման ցանկացած հանկարծակի բարձրացում կամ նույնիսկ պարզապես հոսանքի անջատումը կարող է և կառաջացնի սարքավորումների խափանումներ:

Սովորաբար, թույլատրելի արժեքից բարձր ցանցի լարման բարձրացման պատճառները կարող են լինել էլեկտրահաղորդման գծի խզումը, որը կարող է հանգեցնել լարման անհավասարակշռության: Բացի այդ, էլեկտրահաղորդման գծերի մոտ կայծակը կարող է առաջացնել նաև գերլարում: Ամեն դեպքում, եթե կենցաղային տեխնիկան խափանվում է, դուք պետք է հայց ներկայացնեք լարման անսարքության մեղավորի դեմ՝ պատճառված վնասը փոխհատուցելու համար: Հանցագործին բացահայտելու համար երկրի սեփականության սեփականատերը պետք է դիմի Energosbyt տեղական կազմակերպությանը: Որպես կանոն, նշված կազմակերպության մասնագետները դեպքի վայրի զննում են իրականացնում և կազմում համապատասխան արձանագրություն։ Հարցման արդյունքում ստացված արդյունքների մասին հայտատուն ծանուցվում է դիմումը ներկայացնելու օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Ինչ վերաբերում է այս դեպքին, ապա կաթսայից հեռավորության վրա հնարավոր չէ բացահայտել պայթած ապահովիչի պատճառը: Դուք պետք է դիմեք ձեր ամենամոտ սպասարկման կենտրոն, որի մասնագետները կարող են անմիջապես հասկանալ անսարքության պատճառը և լուծել կաթսայի անսարքությունը։

Այս հոդվածից դուք կիմանաք, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ գազի կաթսաների ավտոմատացման մեջ, ինչու անհնար է բռնկել բռնկիչը, ինչի պատճառով կաթսան կարող է անջատվել առանց պատճառի, և որ ամենակարևորն է՝ մենք կպարզենք, թե ինչ գործողություններ են անհրաժեշտ։ պետք է ձեռնարկվեն այս անսարքությունը ախտորոշելու և վերացնելու համար:

Չցնդող գազի կաթսաների սեփականատերերը, հավանաբար, ծանոթ են իրավիճակին, երբ ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չէ վառել կաթսան, կամ շատ ժամանակ է ծախսվում բռնկման վրա։ Այս դեպքում խնդիրը կայանում է կաթսայի ավտոմատացման մեջ:

Այսօր այն առավել հաճախ օգտագործվում է կենցաղային և ներմուծվող գազային սարքավորումներում: գազի փական EUROSIT 630. Հենց նա է կատարում հովացուցիչի նշված ջերմաստիճանը պահպանելու գործառույթները և այն դեպքում, արտակարգ իրավիճակամբողջությամբ անջատում է այրիչների գազի մատակարարումը. Նման ավտոմատացումով կաթսաների հետագա գործարկումը հնարավոր է միայն ձեռքով: Սակայն միշտ չէ, որ դա է պատճառը վթարային անջատումկաթսան իսկական վթար է.

Փորձենք դա հասկանալ՝ օգտագործելով Zhitomir-3 կաթսայի օրինակը: Ավտոմատ կերպով այն ապահովում է պաշտպանություն բռնկիչի վրա կրակի կորստից և ձգողականության կորստից:

Նշում.Գազի համար վտանգավոր բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն բացառապես համապատասխան թույլտվություններ ունեցող մասնագիտացված կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից: Հետևաբար, այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այս հոդվածը կօգնի նաև վերահսկել տեխնիկի աշխատանքը և, հնարավոր է, կփրկի ձեզ անհարկի պահեստամասեր գնելու անհրաժեշտությունից:

Եկեք որոշենք, թե ինչ կանվանենք բռնկիչի բռնկումը։ EUROSIT 630 փականի կառավարման գլխիկը թույլ է տալիս կաթսան միացնել երեք հիմնական ռեժիմի.

• հաշմանդամ;
• բռնկում;
• ջերմաստիճանի կարգավորում (1-7):

Փորձնական այրիչը (բոցավառիչը) բռնկելու համար դուք պետք է տեղափոխեք կառավարման կոճակը «բոցավառման» (կայծ) դիրքի, սեղմեք այն և օգտագործեք պիեզո բռնկման կոճակը փորձնական այրիչը բռնկելու համար: Հաջորդը, բռնակը պահվում է մի քանի վայրկյան (ոչ ավելի, քան 30) և ազատվում: Փորձնական լույսը պետք է շարունակի վառվել: Սա այն է, ինչ մենք կանվանենք բռնկիչի բռնկումը: Եթե ​​փորձնական լույսը մարում է, դուք պետք է կրկնեք ընթացակարգը ևս մի քանի անգամ: Եթե ​​դա չի օգնում, դուք պետք է փնտրեք խնդիրը:

Այն պահին, երբ այրիչը բռնկվում է, բոցը տաքացնում է ջերմազույգը, որն իր հերթին առաջացնում է EMF (մոտ 25 մՎ աշխատանքային SIT ջերմազույգերի համար), որը մատակարարվում է ավտոմատացման սենսոր(ներ)ի սխեմայի միջոցով էլեկտրամագնիսական փականին:

Սեղմելով գազի փականի բռնակը, մենք ձեռքով բացում ենք էլեկտրամագնիսական փականը, գազ մատակարարելով բռնկիչին, որը, եթե. պատշաճ շահագործումսարքավորումը պահվում է ջերմակույտից առաջացած EMF-ով և մնում է ներսում բաց դիրքբռնակն ազատելուց հետո: Ջերմազույգն ինքն է կատարում բոցավառիչի վրա կրակի կորստից պաշտպանվելու գործառույթը: Շղթայում տեղակայված սենսորները սովորաբար փակ են և, երբ գործարկվում են, բացում են իրենց կոնտակտները՝ ապահովելով կաթսայի ամբողջական անջատումը:

Պատրաստվելով աշխատանքին

Բոցավառիչի բռնկման հետ կապված խնդիրները հայտնաբերելու և վերացնելու աշխատանքներ իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի հետևյալ գործիքը.

• բաց ծայրային բանալիներ թիվ 9, 10, 12;
• տափակաբերան աքցան;
• մուլտիմետր;
• հարթ պտուտակահան;
• ալկոհոլ.

Եկեք սկսենք

Անսարքության պատճառը որոշելու համար մենք կստուգենք ջերմակույտի միացումը՝ էլեկտրամագնիսական փական: Նախ, եկեք ստուգենք ձգման սենսորը: Այս կաթսայում այն ​​գտնվում է գազի խողովակի վրա։ Դա անելու համար սենսորից հեռացրեք երկու տերմինալ:

Մենք փակում ենք երկու տերմինալները, դրանք պետք է սերտորեն միանան (դա անելու համար կարող եք մի փոքր սեղմել դրանք տափակաբերան աքցանով):

Մենք փորձում ենք բռնկել բռնկիչը։ Եթե ​​դա հնարավոր էր, ապա անսարքության պատճառը ձգողական սենսորի մեջ է: Այնուամենայնիվ, մի շտապեք փոխել այն։ Նախ, եկեք ստուգենք այն:

Նշում.Այս աշխատանքում մենք ապամոնտաժում ենք սենսորը, որպեսզի ցույց տանք դրա տեղադրման առանձնահատկությունները կաթսայի վրա և դրա գծանշումները: Սա անհրաժեշտ չէ ստուգման համար:

Անջատեք երկու պտուտակները, որոնք ամրացնում են սենսորը կաթսայի ծխնելույզին:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սենսորը սերտորեն կապված չէ ծխատարի մարմնին, այլ տեղադրված է պարոնիտի միջադիրների վրա: Սա անհրաժեշտ է մարմնի հետ շփման միջոցով սենսորի տաքացումը նվազեցնելու, ինչպես նաև ծխատար խողովակի անցքի և սենսորի հարթության միջև բացը ապահովելու համար:

Մենք ստուգում ենք սենսորը: Դրա կոնտակտները պետք է ամուր ամրացված լինեն մարմնին: Դրանց վրա օքսիդացում չպետք է լինի։ Սենսորների վարկանիշը (ջերմաստիճանը, որով բացվում է սենսորային կոնտակտը) այս դեպքում 75 °C է (նշումը L75C պատյանում):

Մենք ստուգում ենք ձգման սենսորը փորձարկիչով, չափելով դրա դիմադրությունը: Այն պետք է լինի նվազագույն (հավասար է զոնդերի դիմադրությանը) - 1-2 Օմ: Եթե ​​սենսորը չի զանգում, ապա ակնհայտորեն անհրաժեշտ է այն փոխարինել նմանատիպով (համապատասխան արձագանքման ջերմաստիճանով):

Եթե ​​սենսորը կարողացավ զանգել, ապա սպիրտով սրբեք սենսորի կոնտակտները և շղթայի տերմինալները, ամրացրեք դրանք տափակաբերան աքցանով և չորացրեք դրանք: Մենք տեղադրում ենք սենսորը տեղում և միացնում այն: Մենք փորձում ենք բռնկվել։

Եթե ​​բռնկումը հաջող էր, ապա անսարքության պատճառը հայտնաբերվել և վերացվել է:

Համոզվեք, որ ստուգեք նախագիծը հիմնական այրիչը բռնկելուց հետո: Դա անելու համար դուք կարող եք ձեր ձեռքը բերել այն տեղը, որտեղ տեղադրված է ձգման սենսորը: Այս փոսից ոչ մի ջերմություն չպետք է դուրս գա: Եթե ​​դա տեղի ունենա, ապա անհրաժեշտ է վերացնել անբավարար ձգում առաջացնող պատճառը։ Այս դեպքում սենսորը ճիշտ է աշխատում:

Ուշադրություն. Կաթսայի շահագործումը անսարք ծխնելույզով խստիվ արգելվում է:

Մենք հեռացնում ենք տերմինալները քաշող անջատիչի կոնտակտներից և չափում ենք շղթայի դիմադրությունը: Այն պետք է լինի ոչ ավելի, քան 3 ohms:

Եթե ​​այս պայմանը կատարվում է, մենք կատարում ենք հետևյալ գործողությունները. Օգտագործելով թիվ 9 բանալին, ետ պտուտակեք ջերմակույտն ամրացնող ընկույզը քարշող անջատիչին: Թիվ 12 բանալին օգտագործելով, կես պտույտով ետ պտուտակեք ձգողական անջատիչը, որը բաղկացած է երկու մասից՝ արույրե թեւքից և պլաստմասե ներդիրից։

Պլաստիկ ներդիրը կոնտակտներով հանում ենք և մասն ամբողջությամբ պտտում։

Ջերմազույգի ստուգում. Մենք այն միացնում ենք անմիջապես էլեկտրամագնիսական փականին (այն տեղը, որտեղ տեղադրվել է ձգողական անջատիչը): Այն ամրացնում ենք թիվ 9 բանալիով։

Մենք վառում ենք բռնկիչը: Եթե ​​այն ձախողվի, ապա անսարքության պատճառն, ամենայն հավանականությամբ, ջերմակույտում է: Էլեկտրամագնիսական փականը հազվադեպ է ձախողվում:

Եկեք քննենք ջերմազույգը: Որոշ դեպքերում ջերմակույտը կարող է վերանորոգվել: Պատահում է, որ ջերմակույտի կոնտակտը անհետանում է։ Սա այն փոխարինելու պատճառ չէ, պարզապես զոդեք այն:

Կարևոր է, որ դիէլեկտրական միջադիրը անձեռնմխելի լինի:

Համոզվեք, որ ջերմազույգը ճիշտ է տեղադրված փորձնական կրակի մեջ: Ջերմազույգի ծայրը պետք է ընկղմվի կրակի մեջ։

Ջերմազույգի դիրքը բռնկիչի բոցի նկատմամբ կարգավորելու համար օգտագործեք թիվ 10 բանալին՝ թուլացնելու համար ջերմակույտն ամրացնող ընկույզը փորձնական այրիչին: Ջերմազույգը տեղափոխելիս անհրաժեշտ է տեղադրել այն ճիշտ դիրքում և ամրացնել թիվ 10 բանալիով։

Փոխարինման վերաբերյալ վերջնական վճիռ կայացնելու համար կարող եք չափել ջերմակույտից առաջացած EMF-ը: Դա անելու համար անհրաժեշտ է բռնկել բռնկիչը, և փականի բռնակը սեղմած պահելով, չափել EMF-ը ջերմակույտի կոնտակտի և նրա մարմնի միջև: Օպտիմալ արժեքը պետք է լինի առնվազն 18 մՎ: Եթե ​​ջերմազույգը աշխատում է, ապա քարշող անջատիչի մասերը մաքրեք սպիրտով, ինչպես նաև սրբեք ջերմակույտի շփումը։ Հատկապես, եթե այն պետք է զոդել:

Մենք հավաքում ենք ձգող անջատիչը հակառակ հերթականությամբ և միացնում ենք ջերմակույտ դրան: Մասերը չպետք է շատ ուժեղ սեղմվեն։ Ուժը պետք է բավարար լինի հուսալի շփում ապահովելու համար: Տափակաբերան աքցանով սեղմում ենք տերմինալները և սպիրտով սրբելուց հետո փորձում ենք բռնկվել։

Վերոհիշյալ բոլոր քայլերի կատարումը, անկասկած, կօգնի ձեզ լուծել ձեր կաթսայի անսարքությունները:

Բոցավառման հետ կապված խնդիրների մեկ այլ պատճառ կարող է լինել վառիչի վրա գազի անբավարար ճնշումը: Դա տեղի է ունենում խցանված վարդակի պատճառով: Այն մաքրելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել թիվ 10 բանալին՝ ամրացնող ընկույզը թուլացնելու համար։ պղնձե խողովակբռնկել և հեռացնել վարդակը:

Խորհուրդ. Դուք կարող եք թեթևակի հպել բռնկիչին, որպեսզի հեշտացնեք վարդակը հեռացնելը:

Մենք մաքրում ենք պղնձե մետաղալարերի վարդակի անցքը: Անցքի չափի խախտում չի թույլատրվում:

Գազի առավել ինտենսիվ սպառման պահերին կենտրոնական հիմնական խողովակում ճնշումը կարող է նվազել: Համապատասխանաբար, գազի ճնշումը բռնկիչի մոտ նույնպես կարող է նվազել: Սա կարող է պահանջել կարգավորել գազի ճնշումը բռնկիչում: Անջատեք դեկորատիվ եզրագիծը ամրացնող պտուտակը և հանեք այն:

Կարգավորումը կատարվում է փականի վրա պտուտակը պտտելով: Ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ պտտելիս վառիչի վրա գազի ճնշումը մեծանում է։

Այս խորհուրդները կօգնեն ձեզ հաղթահարել ձեր կաթսայի բռնկման հետ կապված խնդիրները: Գործնականում ամենատարածված խնդիրները կապված են կոնտակտների հետ, այլ ոչ թե սենսորների հետ: Հետևաբար, եթե ամեն անգամ, երբ բռնկում եք բռնկիչը, դուք պետք է ավելի ու ավելի երկար պահեք փականի բռնակը, խորհուրդ ենք տալիս պարզապես մաքրել կոնտակտները և ամրացնել ավտոմատացման տերմինալները: Ավտոմատիկայի շահագործման հետ կապված իրական խնդիրներից խուսափելու համար խորհուրդ ենք տալիս ժամանակին մաքրել կաթսան: