Գիշերային լուսանկարչության ռեժիմ. Հեռակառավարվող կափարիչի արձակում

Երեկոյան և գիշերը արված լուսանկարներն անսովոր տեսք ունեն՝ լուսնի լույսը և էլեկտրական լամպերփոխակերպում է լանդշաֆտը. Լուսանկարիչը կարող է միայն գեղարվեստական ​​և տեխնիկապես գրագետ ֆիքսել այն։ Նկար է ստեղծվում, երբ լույսի անհրաժեշտ քանակությունը դիպչում է տեսախցիկի լուսազգայուն տարրին, ուստի երեկոյան և գիշերը ցածր լույսի ներքո փոխվում են նկարահանման կանոնները։ Այս հոդվածում ներկայացված նյութը նախատեսված է լուսանկարչի համար, ով ծանոթ է էքսպոզիցիոն հիմունքներին և իր տեսախցիկի ֆունկցիոնալությանը, և բոլոր խորհուրդները տրվում են այն պայմանով, որ մենք ցանկանում ենք վերցնել ոչ միայն գեղեցիկ, այլև տեխնիկապես ճիշտ: կրակոց.

Ինչպես լուսանկարել գիշերը. պատրաստվել նկարահանմանը

Պատրաստում - կարևոր մասնգտնվելու վայրի նկարահանում. Ցածր լույսի պայմաններում դժվար է սուր, առանց մշուշման կադր անել: Լղոզումից խուսափելու համար (ժարգոնում՝ «թափահարում»), ի թիվս այլ բաների, պետք է օգտագործել եռոտանի։

Եռոտանի եռոտանիը պատասխանատու է կայունության համար, գլուխը՝ տեսախցիկի կողմնորոշման և տեղադրման համար։ Ամբողջ եռոտանի կամ եռոտանի, մասնավորապես, կարող է լինել մետաղական կամ պլաստիկ: Պլաստիկը թեթև է և էժան, բայց լավ չի պահում տեսախցիկը, փխրուն է, քամու ժամանակ անկայուն է, և նույնիսկ մի փոքր թրթռումը երկար ժամանակ չի մարում: Մետաղական կառուցվածքավելի թանկ և ծանր, բայց ավելի ամուր և կայուն: Կան նաև ածխածնային եռոտանիներով եռոտանիներ. դրանք, ունենալով թեթև ածխածնային շրջանակ և բարձր ամրության մետաղական մասեր, միանում են լավագույն բնութագրերըպլաստիկ և մետաղական մոդելներ:

Պրոֆեսիոնալ եռոտանիներն ունեն փոխարինելի գլուխներ՝ ունիվերսալ և մասնագիտացված (օրինակ՝ հորիզոնական և ուղղահայաց համայնապատկերներ նկարահանելու, մակրո լուսանկարչություն): Նրանք տարբերվում են նաև տեսախցիկի դիրքը կարգավորելու ձևով և հեշտությամբ: Օրինակ՝ գնդակի գլուխը, որտեղ հիմքը վիզի մեջ պարփակված գունդ է, հարմար է նկարահանելու համար, որում տեսախցիկը անընդհատ շարժվում է մի քանի հարթություններում։ Այն ապահովում է տեսախցիկի սահուն և ճշգրիտ շարժումը և ամրագրված է բոլոր անկյուններում:

Երեք առանցք ունեցող գլուխն ունի առանձին ճշգրտման լծակներ երեք հարթություններից յուրաքանչյուրի համար: Իսկ պանորամային գլխի և մյուսների հիմնական տարբերությունը տեսախցիկը պտտելու ունակությունն է ոսպնյակի հանգուցային կետում պտտման կենտրոնով: Այսինքն, պտույտը տեղի է ունենում այն ​​կետի շուրջ, որտեղ լույսի հոսքերը միանում են նախքան խցիկի լուսազգայուն տարրին հարվածելը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է նկարահանել մի քանի շարքից բաղկացած համայնապատկեր, ապա օգտագործվում են համայնապատկերային գլուխներ՝ տեսախցիկը վեր ու վար թեքելու ունակությամբ՝ մինչև զենիթ (ուղղահայաց վեր, հորիզոնից +90°) և նադիր (ուղղահայաց ներքև, –90): ° հորիզոնից):

Հիշեք, որ կան մի քանի դիրքեր, որոնցում եռոտանին առավել կայուն է: Տեղադրելիս անհրաժեշտ է եռոտանի ոտքերը լայն տարածել, որպեսզի ծանրության կենտրոնը տեղափոխվի ավելի ցածր և, եթե նկարահանման առաջադրանքները թույլ են տալիս, գլուխը բարձր մի բարձրացրեք։

Դանդաղ կափարիչի արագությամբ նկարահանելիս, նույնիսկ կափարիչի կոճակը սեղմելը կարող է տեսախցիկի թեթև թրթռումներ առաջացնել և փչացնել կադրը: Հնարավորության դեպքում դրեք կափարիչի հետաձգման ռեժիմը 2, 5 կամ 10 վայրկյան կամ օգտագործեք հեռակառավարման վահանակ: Եթե ​​նկարահանվելու եք ցուրտ եղանակին, լիովին լիցքավորեք մարտկոցը և վերցրեք պահեստամասը: Հիշեք, որ ցուրտ եղանակին մարտկոցներն ավելի արագ են լիցքաթափվում:

Գիշերը լուսանկարել

Գիշերային լուսանկարչությունը վերաբերում է ոչ միայն գիշերային նկարահանումներին, այլև մայրամուտին։ Մայրամուտը տևում է մոտ մեկ ժամ, այնպես որ դուք պետք է նախապես պլանավորեք ձեր նկարահանման վայրը և ժամանեք դրա մեկնարկից առնվազն կես ժամ առաջ: Այս ժամանակը կպահանջվի անկյունը և տեսախցիկի կարգավորումները ընտրելու համար:

Գիշերը նկարահանելիս սպիտակի ճշգրիտ հավասարակշռություն սահմանելը բավականին դժվար է: Կազմը փոխելիս փոխվում է լուսավորության աղբյուրների քանակը, որոնց բազմազանությունը քաղաքում կարող է մեծապես փոխվել գույնի ջերմաստիճանը. Մեր դեպքում լավագույնն է ավտոմատ ռեժիմում թողնել սպիտակ հավասարակշռությունը: RAW ֆորմատով նկարելը թույլ կտա ստանալ օրիգինալ ֆայլ, որի հետ կարող եք աշխատել բազմիցս՝ առանց թվային նեգատիվը փոխելու՝ շտկել սպիտակության հավասարակշռությունը, կատարել ազդեցության փոխհատուցում:

Վերջնական արդյունքը կախված է ընտրված ազդեցության չափման մեթոդից: Matrix metering-ը որոշում է ճառագայթման կարգավորումները՝ հիմնվելով կադրի բոլոր տարածքներից հավաքված տվյալների վրա: Այն կատարյալ է հավասարաչափ լուսավորված նկարահանման տեսարանների համար: Կենտրոնական կշռված մեթոդը չափում է շրջանակի ամբողջ դաշտը, սակայն չափումների մեծ մասը կենտրոնացած է շրջանակի կենտրոնում՝ 8-10 մմ տրամագծով շրջանակի մեջ, որը հայտնվում է տեսադաշտում: Այս մեթոդըՉափումը լավագույնս օգտագործվում է, երբ շատ պայծառ լույսի աղբյուր է մտնում շրջանակ, և դուք պետք է որոշեք բացահայտումը առանց դրա մասնակցության: Էքսպոզիցիան որոշելու կետային մեթոդը կարդում է տեղեկատվությունը կադրի տարածքի 1-2% կետից, որը գտնվում է ընթացիկ ֆոկուսային տարածքի կենտրոնում:

Այսպիսով, միատեսակ լուսավորության դեպքում օգտագործվում է մատրիցային ազդեցության չափում, իսկ դժվարին պայմաններում՝ կենտրոնական կամ կետային հաշվառում։

Դուք չպետք է բարձրացնեք ISO արժեքը 400-ից բարձր: Որքան բարձր է զգայունությունը, այնքան ավելի շատ թվային աղմուկ կլինի նկարում: SLR տեսախցիկների մեծ մասի ISO400 մակարդակը տալիս է ընդունելի որակ մոնիտորի համար, և նույնիսկ ավելին` տպագրության համար: Ավելին բարձր արժեքներ, որպես կանոն, հանգեցնում են նկարի որակի կտրուկ անկման։

Կենտրոնանալը հաճախ խնդիր է ցածր լույսի պայմաններում: Հստակ կադրերի համար փորձեք կենտրոնանալ հակապատկեր կամ լավ լուսավորված առարկայի վրա: Օրինակ՝ ճանապարհային գծանշումների կամ շենքի լուսավոր պատուհանների վրա։ Գլխավորը չկենտրոնանալ միատարր օբյեկտի վրա, լինի դա մոխրագույն պատ, երկինք կամ ասֆալտ.

Տոկունությամբ աշխատելն ամենաշատն է կարևոր կետգիշերային լուսանկարչություն. Համեմատաբար արագ կափարիչի արագությունները (1/30 - 2 վայրկյան) ընդգծում են առարկաների շարժումը՝ դրանք լղոզելով ստատիկ, հստակ ֆոնի վրա: 2 վայրկյանից ավելի կափարիչի արագությունը ցույց է տալիս շարժումը այլ կերպ. շարժվող մեքենաները տեսանելի չեն, լուսարձակները վերածվում են լույսի շերտերի, արագ քայլող մարդիկ լուսանկարում ցուցադրված չեն: Եթե ​​ձեր հիմնական նպատակը շարժումն ընդգծելն է, ապա ավելի լավ է նկարահանել կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմում: Եթե ​​լուսանկարում եք լանդշաֆտ, օգտագործեք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը, որպեսզի կարողանաք ազդել դաշտի խորության վրա:

Լույսի հետ աշխատելը

Գիշերը նկարահանելիս լուսաբռնկիչը չի կարողանա հավասարաչափ լուսավորել ամբողջ կադրը, սակայն դրա օգնությամբ դուք կարող եք ընդգծել և ստատիկ դարձնել շարժվող առարկան։ Սահմանեք հետևի վարագույրի համաժամեցումը. լուսաբռնկիչը կաշխատի կադրի բացահայտման վերջում, այնպես որ առարկան բավականաչափ լուսավորված կլինի, բայց միևնույն ժամանակ նրա շարժումը ընդգծվելու է մշուշոտ հետքով ոչ թե դիմաց, այլ ետևում:

Ցածր լուսավորության պայմաններում լույսը դառնում է գործիք: Օգտագործելով լապտերը՝ դուք կարող եք վերահսկել օբյեկտի վրա ընկնող լույսի քանակը՝ դրանով իսկ առանձնացնելով այն իր շրջապատից: Այս մեթոդը կոչվում է թեթեւ խոզանակ: Եթե ​​տեսախցիկը տեղադրված է եռոտանի վրա, վերցրեք լապտերը, սահմանեք կափարիչի արագությունը 30 վայրկյանի կամ Bulb-ի վրա (այս ռեժիմում կափարիչը մնում է բաց կամայական ժամանակ) և կադրը մերկացնելիս հավասարաչափ լուսավորեք առարկայի մասերը։ որի վրա ցանկանում եք կենտրոնանալ: Այս մեթոդը պահանջում է խնամք և վերապատրաստում:

Լամպի ռեժիմն ունի մեկ ուժեղ կողմ՝ օգտագործելով այն, դուք կարող եք նկարահանել գիշերային ամպրոպներ: Դա անելու համար դուք պետք է կարգավորեք կափարիչի արագությունը այս ռեժիմում և կենտրոնացրեք ոսպնյակը անսահմանության վրա: Դիֆերան պետք է ընտրել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը. օրինակ, երբ կադրում կայծակ եք բռնում, այն ձեր լուսանկարն ավելի պայծառ կդարձնի։ Այս դեպքում ավելի լավ է օգտագործել 28 մմ-ից պակաս կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակ, քանի որ այն հարմար է ոչ միայն լայն անկյան, այլև դաշտի մեծ խորության համար: Հիշեք, որ ամպրոպի ժամանակ կրակելիս պետք է զգույշ լինել. եռոտանի մեջ մի կանգնեք բաց դաշտ. Մոտ լինելը նույնպես վտանգավոր է բարձրահասակ ծառ, աշտարակ կամ էլեկտրահաղորդման գիծ։

Հաճախ երկար ազդեցության ժամանակ արտաքին լույսի աղբյուրը մտնում է շրջանակ: Օրինակ՝ բացահայտման ժամանակ մեքենաների շարժումը նկարահանելիս կարմիր լույս է վառվում, և մեքենաները կանգ են առնում։ Միաժամանակ, այն շրջանակում, որտեղ մեքենաներն անշարժ են եղել, լույսի բծեր կհայտնվեն, և դրանց ուրվագծերը նկատելի կդառնան։ Սրանից խուսափելու համար օգտագործեք մի փոքրիկ կտոր սև թուղթ՝ ոսպնյակը ժամանակավորապես ծածկելու համար: Այն կարող է օգտագործվել նաև բազմաթիվ էքսպոզիցիոն կադրեր անելու համար: Եթե ​​հրավառության ժամանակ հերթափոխով փակեք և բացեք ոսպնյակը, դուք կստանաք կրակոց հրավառության մի քանի համազարկերով:

Գիշերային լուսանկարչություն. ունիվերսալ կարգավորումներ ցանկացած տեսարանի համար:

Դուք միայն ցերեկն եք նկարում։ Հիանալի է արևոտ օրը նկարահանելը, բայց երբ մթնշաղն ընկած է տեսախցիկը, նշանակում է բաց թողնել հիանալի լուսանկարվելու մի քանի ժամ հնարավորություն: Ապագայում գիշերային լուսանկարչությունը կարող է դառնալ ձեզ համար ամենագրավիչ ժանրերից մեկը։

Ցածր լուսավորության պայմաններում ձեր DSLR տեսախցիկը կարող է գեղեցիկ պատկերներ նկարել: Բայց նա ձեր օգնության կարիքը կունենա: Եթե ​​նման պայմաններում նկարահանեք սովորականի պես՝ «շրջանակի շրջանակում և սեղմեք կոճակը», ապա կամ կստանաք մշուշոտ նկարներ, կամ չեք փոխանցի գիշերվա մթնոլորտը լուսանկարներում:

Մի վախեցեք մթությունից: Մենք ունենք պատասխաններ ձեր բոլոր հաճախակի տրվող հարցերի վերաբերյալ, թե ինչպես պատրաստել ձեր տեսախցիկը գիշերային լուսանկարչության համար:

Մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես կարգավորել ձեր տեսախցիկը և ինչ լրացուցիչ հանդերձանք արժե ձեզ հետ բերել: Մենք կհամեմենք այդ ամենը տարբեր խորհուրդներ, որը կօգնի ձեզ արթնացնել ձեր տեսախցիկի գիշերային ներուժը:

Ընտրելով համապատասխան բացվածքի արժեքը

Գիշերային լուսանկարչություն. ինչպես ընտրել համապատասխան բացվածքի արժեքը:

Գիշերային լուսանկարչությանը նախապատրաստվելիս կարևոր է ապահովել, որ դուք կարող եք ապահով կերպով ամրացնել տեսախցիկը: Լույսի ցածր ինտենսիվության դեպքում դժվար է հասնել արագ կափարիչի արագության:

Որոշ իրավիճակներում, օրինակ՝ լավ լուսավորված մարզադաշտում սպորտային իրադարձությունները լուսանկարելիս, տեսախցիկը կարող է ձեռքի տակ լինել: Բայց գիշերային տեսարանների մեծ մասը նկարահանելու համար տեսախցիկը պետք է ամրացվի ֆիքսված հենարանի վրա:

Իդեալական տարբերակը ծանր, կայուն եռոտանի է, որի վրա թվային SLR տեսախցիկը անպայման կմնա անշարժ նույնիսկ մի քանի րոպե լուսաբանման ժամանակ։ Բացի առաջարկվող տարբերակից, դուք կարող եք տեսախցիկը ամրացնել համեմատաբար կայուն հենարանի վրա՝ մեքենայի տանիքի կամ պատուհանի եզրին, և կարգավորել կափարիչի արձակումը հետաձգելու համար՝ խցիկի անցանկալի ցնցումներից խուսափելու համար փակման կոճակը սեղմելիս:

Այսպիսով, տեսախցիկը անշարժ է` ձեռքերդ արձակված են: Ազատորեն ընտրեք կափարիչի արագությունը, բացվածքի արժեքը և զգայունությունը (ISO), որը կարող է հասնել տեսարանի համար համապատասխան լուսաբանման, ոչ միայն այն պարամետրերի համակցությունը, որոնք չեն ազդի տեսախցիկի ցնցման վրա: Որոշակի տեսարան նկարահանելիս ինչ կարգավորումներ կպահանջվեն գնահատելու համար, նայեք ստորև բերված աղյուսակին:

Երբ տեսախցիկը դրված է եռոտանի վրա (գտեք եռոտանի տեղադրելու լավագույն միջոցը), սահմանեք ISO զգայունությունը 100-ի (թվային աղմուկը նվազեցնելու համար) և մեծ արժեքբացվածք (f/16): Այս դեպքում կափարիչի արագությունը կարող է լինել այնքան երկար, որքան ցանկանում եք, ինչը խնդիր չէ, քանի դեռ տեսախցիկը ապահով տեղադրված է: Կարդացեք որոշ ընդհանուր խնդիրների մասին, որոնք առաջանում են կափարիչի տարբեր արագությամբ նկարելիս և դրանց լուծման լավագույն ուղիների մասին:

Ահա կարճ, բայց հարմար խաբեության թերթիկ, որը պարունակում է մոտավոր պարամետրերի համակցություններ որոշ հայտնի գիշերային տեսարաններ նկարահանելու համար.

Որքա՞ն պետք է լինի կափարիչի արագությունը, որպեսզի շարժումը գեղեցիկ մթնեցնի:

Գիշերային լուսանկարչություն. շարժումների պղտորում:

Մեքենաներ և բեռնատարներկարող է փչացնել լուսանկարի կոմպոզիցիան, եթե նկարահանեք օրվա ընթացքում։ Գիշերը նրանց շարժումը վերածվում է առավելության։

Շարժվող լուսարձակներն ու հետևի լապտերները պատկերված են լուսանկարում կարմիր և սպիտակ ժապավեններով, որոնք անցնում են ամբողջ պատկերով: Այս էֆեկտը հանկարծ արագընթաց մայրուղիները վերածում է ֆիլմերի հավաքածուի: Դրան հասնելու համար հարկավոր է չափավոր երկար փակման արագություն սահմանել:

Այս դեպքում կափարիչի արագությունը կախված է նրանից, թե որքան արագ են ընթանում մեքենաները և որքան տարածք է «տեղավորվում» շրջանակում: Ամեն դեպքում ստացվում է ընդհանուր կանոնԻնչքան երկար լինի կափարիչի արագությունը, այնքան լավ:

Այնուհետև ժապավեններն ավելի լայն և շարունակական են հայտնվում լուսանկարներում: Միջին քաղաքային փողոցի համար հարմար է 20 վայրկյան կափարիչի արագությունը (բայց մի մոռացեք եռոտանի մասին): Եթե ​​ճանապարհի վրա լուսացույց կա, դրա ազդանշանները կօգնեն ձեզ հասկանալ, թե որ կետից սկսել շրջանակի մերկացումը, որպեսզի ծածկի շարժման ողջ ժամանակահատվածը:

Ինչպե՞ս կարող եմ սահմանել կափարիչի արագությունը, որպեսզի բավականաչափ երկար լինի:

Ամենապարզ ձևը «Av» նկարահանման ռեժիմն ընտրելն է: Այնուհետև օգտագործեք կափարիչի կոճակի հետևում գտնվող կառավարման անիվը՝ բացվածքը դնելու ամենամեծ բացվածքի վրա, որը թույլ կտա ձեր ոսպնյակը (սովորաբար f/22-ի և f/32-ի միջև):

Գիշերային լուսանկարչություն՝ նկարահանում կափարիչի երկար արագությամբ՝ 1/8 վայրկյան։

Գիշերային լուսանկարչություն՝ երկար էքսպոզիցիոն լուսանկարչություն՝ 15 վայրկյան:

Գիշերային լուսանկարչություն՝ երկար էքսպոզիցիոն լուսանկարչություն՝ 30 վայրկյան:

Այս ռեժիմում DSLR տեսախցիկների մեծ մասի համար կափարիչի հասանելի առավելագույն արագությունը 30 վայրկյան է: Որպեսզի կարողանաք նկարահանել ավելի դանդաղ կափարիչի արագությամբ, նկարահանման ռեժիմը միացրեք «M» («Ձեռքի ռեժիմ»):

Կարող եք նաև օգտագործել «Լամպ» ռեժիմը՝ փակիչը բաց պահելով այնքան ժամանակ, քանի դեռ սեղմած եք պահում հեռակառավարման վահանակի կոճակը (տե՛ս հոդվածը դրա վերաբերյալ): Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել չեզոք խտության (ND) զտիչ՝ լույսի սենսորին դիպչող լույսի քանակությունը նվազեցնելու համար:

Ինչպիսի՞ զգայունություն պետք է սահմանել գիշերային լուսանկարներ անելիս:

Գիշերային լուսանկարչություն. ճիշտ զգայունություն:

Զգայունությունը կարգավորելիս ընդունեք որպես կանոն՝ զգայունությունը 100 ISO է։ Փոխեք այն, եթե հաստատ գիտեք, որ այն պետք է տարբերվի։

Զգայունության բարձրացումը մեծացնում է լուսազգայուն սենսորի լույսը «կլանելու» ունակությունը: Հետեւաբար, դուք ստիպված կլինեք նվազեցնել սենսորին հարվածող լույսի քանակը: Յուրաքանչյուր շրջանակի համար կարող եք սահմանել ձեր սեփական ISO արժեքը:

Բայց զգույշ եղեք. զգայունության բարձրացումը մեծացնում է սենսորի կողմից առաջացած էլեկտրական ազդանշանի ամպլիտուդը, երբ լույսի էներգիան վերածում է էլեկտրական էներգիայի: Սա մեծացնում է թվային աղմուկը և այն տեսանելի է դարձնում լուսանկարում (տես, թե ինչպես կարելի է նվազեցնել թվային աղմուկը բարձր ISO-ով նկարելիս): Եթե ​​ցանկանում եք բարձրորակ նկարներ, հնարավորինս ցածր զգայունություն դրեք (թարգմանչի նշում. այն տեսախցիկների վրա, որոնք թույլ են տալիս 100 ISO-ից պակաս արժեքներ, հնարավորինս լայն դինամիկ միջակայքը պահպանելու համար, զգայունությունը սահմանեք 100 ISO):

Ցածր լույսի ինտենսիվությամբ նկարահանելիս պարտադիր չէ, որ զգայունությունը մեծացնեք (տեսախցիկը մթության մեջ «տեսնելու» համար): Եթե ​​դուք օգտագործում եք եռոտանի կամ ֆլեշ, շատ դեպքերում պահեք զգայունությունը ISO 100-ի վրա:

Ե՞րբ բարձրացնել զգայունությունը:

Բարձրացրեք զգայունությունը, երբ ցանկանում եք խուսափել ուղղության մշուշումից: Միշտ ավելի լավ է լուսանկարում ունենալ մի փոքր թվային աղմուկ, քան նկարահանման ժամանակ խցիկի ցնցումների պատճառով մշուշոտ պատկեր ունենալը: Հետևաբար, բարձրացրեք զգայունությունը միայն այն դեպքում, երբ չեք կարողանում եռոտանի վրա նկարել:

ISOգիշերային լուսանկարչության մեջ՝ ISO 100.

Օգտագործելով մեծ արժեքներISOգիշերային լուսանկարչության մեջ՝ ISO100 + ֆլեշ.

Օգտագործելով մեծ արժեքներISOգիշերային լուսանկարչության մեջ՝ ISO 1600.

Զգայունության բարձրացման լավ այլընտրանքը ֆլեշ օգտագործելն է: Օգտագործելով ֆլեշ, դուք դեռ կարող եք նկարել ISO 100-ով: Բայց լուսաբռնկիչից ստացված լույսը փոխում է chiaroscuro-ն, որը կարող է փչացնել լուսանկարի մթնոլորտը (նայեք վերը նշված երեքի միջին լուսանկարին):

Երկար ազդեցություն

Երբ տեսարանը թույլ լուսավորված է, զգայունությունը սահմանեք ISO 100:

Ճիշտ արժեքներISOգիշերային լուսանկարչության համար - հարմարեցրեք ISO-ն 100.

Վերևի լուսանկարը ցույց է տալիս ուշ գիշերով լեհական փակ շուկան: Օգտագործվել է եռոտանի։ Սա հնարավորություն տվեց երկարացնել կափարիչի արագությունը, որպեսզի լույսը պահանջվող քանակությունհարվածել լույսի սենսորին: Պարզվեց, որ այս լուսանկարը չափավոր լուսավորված է, սովորաբար մերկացած, առանց զգայունության փոփոխության:

Ի՞նչ է թվային աղմուկը:

Բոլոր թվային տեսախցիկները սխալներ են թույլ տալիս. ցանկացած թվային ֆոտոխցիկի նկարը պարունակում է թվային աղմուկ: Այն նման է ֆիլմի վրա արված լուսանկարի հատիկին: Աղմուկը տեսնելու համար բավական է լուսավորել լուսանկարը։ Բարեբախտաբար, արտադրողները թվային տեսախցիկներմոդելից մոդել նրանք հաջողությամբ հաղթահարում են պատկերներում հայտնվող թվային աղմուկի խնդիրը:

Ինչ է թվային աղմուկը -ISO 100.

Սխալը մեծանում է սենսորային զգայունության բարձրացմամբ. թվային աղմուկն ավելի ուժեղ է հայտնվում լուսանկարում: Այն հատկապես նկատելի է պատկերի մութ հատվածներում։ Բացի այն, որ միատարր մուգ տարածքները ձեռք են բերում կոպիտ հյուսվածք, դրանք ծածկված են գունավոր կետերով։

Ինչ է թվային աղմուկը -ISO 1600.

Թվային աղմուկը կարելի է նվազեցնել՝ միացնելով տեսախցիկի թվային աղմուկի նվազեցման գործառույթը: Կամ մշակման փուլում գտնվող լուսանկարչական խմբագրում:

Սպիտակ հավասարակշռության վերահսկում

Գիշերային լուսանկարչություն. Ինչպես խուսափել սարսափելի երանգներից:

Ինչպե՞ս կարող եմ խուսափել սարսափելի գունազարդումից:

Շատ դեպքերում ձեր DSLR տեսախցիկը ճիշտ կվերարտադրի ձեր լուսանկարների գույները՝ անկախ լուսավորության պայմաններից: Ներքին համակարգՏեսախցիկի սպիտակ հավասարակշռության գործառույթը ձգտում է փոխանցել գույները, ինչպես մենք՝ մարդիկ, տեսնում ենք մեր աչքերով (այս թեմայի վերաբերյալ ավելին իմանալու համար տես լուծումների մեր ուղեցույցը) ընդհանուր խնդիրներսպիտակ հավասարակշռությամբ:

Ստանդարտ ռեժիմում (ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռություն - «AWB»), համակարգը ավելի լավ է հայտնաբերում գույները, երբ ցերեկային լույսքան ցածր լույսի ինտենսիվության պայմաններում: Օրինակ, լուսավորված շենքերի նկարները կամ ձեր հյուրասենյակում արված նկարները կարող են պարունակել նուրբ, բայց տհաճ նարնջագույն-դեղին երանգ:

Սա վստահ նշան է, որ սպիտակ հավասարակշռությունը ճիշտ չի սահմանվել: Այս երանգը կարելի է հեշտությամբ կարգավորել Photoshop-ում, հատկապես, եթե նկարում եք RAW ձևաչափով:

Սպիտակի հավասարակշռության ճիշտ կարգավորում գիշերային լուսանկարչության համար. սխալ է գույնի երանգ. Լուսանկարը կդառնա նարնջագույն:

Սպիտակ հավասարակշռության ճիշտ կարգավորում գիշերային լուսանկարչության համար. Սպիտակի հավասարակշռության ձեռքով կարգավորում:

Սպիտակի հավասարակշռության ճիշտ կարգավորում գիշերային լուսանկարչության համար. ձեռքով կարգավորումները հավասարեցնում են գույների փոխանցումը:

Այնուամենայնիվ, նկարահանելիս սպիտակ հավասարակշռությունը կարգավորելը բավականին պարզ է: Ձեզ անհրաժեշտ է միայն ռեժիմը ձեռքով դնել («PRE»): Այս մոտեցումը հատկապես արդյունավետ է, եթե դուք պատրաստվում եք միևնույն շենքի մի քանի կադրեր անել նույն լուսավորության պայմաններում: Ստանդարտ տեխնիկան այն է, որ որպես տեղեկանք օգտագործվի լուսանկար, որի վրա մոխրագույն կամ սպիտակ օբյեկտ է, որը զբաղեցնում է լուսանկարի զգալի տարածքը:

Գույների փոփոխությունից խուսափելու ավելի հեշտ միջոց կա՞:

Նույնիսկ եթե ձեռքով կարգավորեք սպիտակի հավասարակշռությունը, լուսանկարի որոշ հատվածների գույները կարող են չհամընկնել իրականության հետ, ինչպես երևում է մարդու աչքով: Պատճառն այն է, որ շենքը կարող է լուսավորվել տարբեր տեսակի լույսի աղբյուրներով։

Դուք կարող եք կարգավորել սպիտակ հավասարակշռությունը՝ հիմնվելով մեկ տեսակի լույսի աղբյուրի վրա, սակայն գունային վերարտադրումը միաժամանակ բոլոր աղբյուրներում հավասարակշռելն աննշան խնդիր է: Կա մի պարզ լուծում. Դժվար լուսավորության պայմաններում արված գունավոր լուսանկարները վերածեք սև ու սպիտակի:

Սպիտակի հավասարակշռությունը գիշերային լուսանկարչության մեջ. փոխակերպում սև ու սպիտակի:

Նկարեք գունավոր, իսկ մշակման փուլում օգտագործեք ֆոտոխմբագիր՝ պատկերը մոնոխրոմի կերպարի վերածելու համար: Այս մոտեցումը թույլ կտա հնարավորինս ճկուն կերպով հարմարեցնել լուսանկարի կոնտրաստն ու տոնային տիրույթը։ Այն նաև հիանալի է աշխատում երեկույթների դիմանկարների համար:

Ինչպե՞ս ձեռքով կարգավորել սպիտակ հավասարակշռությունը:

Բոլոր թվային SLR տեսախցիկները թույլ են տալիս ճշգրտորեն կարգավորել սպիտակ հավասարակշռությունը՝ օգտագործելով նախապես լուսանկարված հղման պատկերը: Հետևյալ տեխնիկան ցույց է տալիս, թե ինչպես կարգավորել սպիտակի հավասարակշռությունը DSLR տեսախցիկների վրա: Այլ արտադրողների տեսախցիկի կարգավորումները կարող են մի փոքր տարբերվել:

1. Նշան է, որ սպիտակ հավասարակշռությունը պահանջում է «ձեռքով հսկողություն», երբ ամբողջ պատկերը արտասովոր երանգ է տալիս, օրինակ՝ նարնջագույն:
2. Լուսանկարեք սպիտակ կամ մոխրագույն առարկայի, որը լուսավորված է նույն լույսով, ինչ տեսարանը, որտեղ դուք նկարահանում եք: Տեսախցիկի ընտրացանկում ընտրեք ձեռքով սպիտակ հավասարակշռություն («Պատվիրված WB»): Համոզվեք, որ հղման պատկերը ցուցադրվում է էկրանին և սեղմեք «SET»:
3. Այժմ փոխեք սպիտակ հավասարակշռության ռեժիմը Ավտոմատից («AWB») «Ձեռնարկի» («PRE» - նշված է գագաթների մոտ երկու եռանկյուններով քառակուսիով): Այժմ հաջորդ պատկերները ճիշտ կցուցադրեն գույները: Հիշեք, երբ տարբեր տեսարան եք նկարում տարբեր լուսավորության ներքո, ձեզ հարկավոր է նորից կարգավորել սպիտակի հավասարակշռությունը:

Սպիտակ հավասարակշռությունը ձեռքով կարգավորելու այլընտրանքային միջոց

Ավանդական ձևը սպիտակ թղթի թերթիկ կամ հատուկ բացիկ լուսանկարելն է հղման պատկերի համար: մոխրագույն. Բայց դուք կարող եք դա անել այլ կերպ. ընտրեք լուսանկարվող օբյեկտի պատկերը որպես հղման պատկեր:

Այլընտրանքային ճանապարհ ձեռքով կարգավորումներսպիտակ հավասարակշռություն - սպիտակ հավասարակշռությունը որոշվում է ավտոմատ կերպով

Կրակովի ամրոցի լուսանկարը հանվում է նարնջագույն. Մենք այս լուսանկարն օգտագործել ենք որպես հղում, երբ ձեռքով կարգավորել ենք սպիտակ հավասարակշռությունը:

Սպիտակ հավասարակշռությունը ձեռքով կարգավորելու այլընտրանքային միջոց է սպիտակ հավասարակշռությունը ձեռքով սահմանելն է:

Այս քիչ հայտնի մեթոդի կիրառումը մեզ թույլ տվեց ավելի ընդունելի արդյունք ստանալ։

Ֆլեշի ստեղծագործական օգտագործում գիշերային լուսանկարչության համար

Գիշերային լուսանկարչություն. ունիվերսալ կարգավորումներ ցանկացած տեսարանի համար

Ե՞րբ օգտագործել ֆլեշ:

Ֆլեշի միջոցով արված լուսանկարները կարող են հիասթափեցնել: Լույսի լույսը փոխում է լուսավորության մթնոլորտը՝ դարձնելով թեման չափազանց բաց, իսկ ֆոնը՝ չափազանց մուգ: Այդ պատճառով ֆլեշ օգտագործելու փոխարեն զգայունությունը մեծանում է։

Այնուամենայնիվ, զգայունության բարձրացումը բավարար չէ կափարիչի արագությունը կրճատելու կամ բացվածքը նեղացնելու համար՝ ավելի հստակ պատկեր ստանալու համար: Ներկառուցված ֆլեշը հարմար է այստեղ:

Ցածր լույսի ինտենսիվության պայմաններում դիմանկարներ նկարելիս ֆլեշը անհրաժեշտ է: Թեման կարող է «սառեցնել» նույնիսկ մի քանի վայրկյան մերկացումից հետո:

Բանն այն է, որ այս դեպքում ֆլեշ օգտագործելու անհրաժեշտությունը պակաս ակնհայտ է։ Ֆլեշ կրակը համակցված է երկար կափարիչի արագությամբ: Սա ընդունելության առանձնահատկությունն է:

Այս տեխնիկան կոչվում է «դանդաղ համաժամացում»: Այն պարզապես իրականացվում է ձեր թվային վրա SLR տեսախցիկներկառուցված ֆլեշով։

Ե՞րբ օգտագործել ցատկող ֆլեշ:

Արտաքին լուսաբռնկիչից ցատկող լույսը ցածր լույսի պայմաններում բնական տեսք ունեցող լուսանկարներ ստեղծելու ևս մեկ հիանալի տեխնիկա է: Այն հատկապես լավ է աշխատում դիմանկարների դեպքում՝ հավասարաչափ լուսավորելով առարկայի դեմքը և թաքցնելով այն փաստը, որ ֆլեշը ընդհանրապես օգտագործվում է:

Ինչպես օգտագործել ցատկող ֆլեշ - ուղիղ լույս

Մոտակա պատից արտացոլված հոսք կամ ցածր առաստաղլույսն ավելի լայն է և թույլ, քան բնօրինակը և սահմանափակվում է արտաքին ֆլեշ գլխի չափսերով: Բայց հստակ եզրերով հաստ ստվերները անհետանում են։ Դրանք ուղղակիորեն առարկայի վրա «արձակված» լույսի հոսքի հետևանք են:

Ինչպես օգտագործել ցատկում լուսաբռնկիչը՝ արտացոլված լույսը

Ցավոք, դուք չեք կարողանա օգտագործել ներկառուցված ֆլեշը: Դուք նաև պետք է գնեք թեքված գլխիկով ֆլեշ, որը համատեղելի է ձեր տեսախցիկի հետ: Տեղադրված է «տաք կոշիկի» միակցիչում։

Ինչպե՞ս կարգավորել դանդաղ համաժամացման ռեժիմը:

Դանդաղ համաժամացման ռեժիմում տեսախցիկը սահմանում է կափարիչի արագությունը ցանկալի երկարության վրա՝ ֆոնը պատշաճ կերպով լուսաբանելու համար և հաշվարկում է լուսաբռնկման զարկերակի հզորությունը՝ առարկան առաջին պլանում բավականաչափ լուսավորելու համար:

Ֆլեշն անջատված է

Լուսաբռնկումը միացված է

Ֆլեշը գործարկվել է դանդաղ համաժամացման ռեժիմում

Թեման չի մշուշվել լուսարձակի շնորհիվ, և ֆոնը սովորաբար բաց է (համեմատեք այն դեպքի հետ, երբ լուսաբռնկիչը բռնկվում է նորմալ ռեժիմում):

Միացնելու համար ֆլեշ ռեժիմը դրեք «Դանդաղ համաժամեցում»: Canon տեսախցիկների վրա ընդամենը պետք է նկարահանման ռեժիմի հավաքիչը դնել «Av»-ի վրա և բարձրացնել ներկառուցված ֆլեշը: Եթե ​​ունեք այլ արտադրողի տեսախցիկ, ստուգեք հրահանգները:

Եռոտանի չօգտագործելիս սահմանեք բացվածքի արժեքը՝ սովորաբար պտտելով կառավարման անիվը ձեր բթամատի տակ, որպեսզի համապատասխան կափարիչի արագությունը շատ դանդաղ չլինի: Կափարիչի որոշակի արագությունից սկսած՝ ֆոնը կհայտնվի մշուշոտ, և որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի «լղոզված» կլինի ֆոնը:

Դիտեք լույսի, երեկոյան և գիշերային գույների խաղը: Մենք գիշերը կապում ենք խավարի ու խավարի, անթափանց դատարկության հետ։ Բայց իրականում նույնիսկ փոքր բնակավայրերգիշերը նրանք սկսում են փայլել բազմաթիվ խանութների ցուցափեղկերով, լապտերներով, մեքենայի լուսարձակներ. Ուստի ծանոթ իրերը դառնում են անսովոր և առեղծվածային նույնիսկ բնական գիշերային լույսի ներքո:

Առաջին հերթին, գիշերային լուսանկարչություն– ահա քնած փողոցների հմայքը, լճի երեսին լույսերի խաղը, մայրամուտին լեռնային լանդշաֆտները: Շատ պատմություններ կան։ Այս պահին շրջապատում ամեն ինչ փոխակերպվում է: Նախկինում ծանոթություններ ամենափոքր մանրամասներըթաղամասերը սուզվում են մթնշաղի մեջ, բուլվարներն ու հրապարակները աչքով են անում լուսավորությամբ. գլխավորը սովորելն է, ինչպես նկարել գիշերըայս ամենը հնարավորինս արդյունավետ փոխանցելու համար։

Գիշերային լուսանկարչության նրբությունները

Սա լանդշաֆտային լուսանկարչության բավականին հետաքրքիր տարածք է: Եթե ​​ցերեկը տեսախցիկը «տեսնում է» նույն պատկերը, ինչ մենք, ապա գիշերը ամեն ինչ փոխվում է։ Հաճախ պարզվում է, որ այնտեղ, որտեղ ցերեկը լուսանկարելու բան չկա, մայրամուտից հետո կարելի է շատ տպավորիչ նկարներ ստանալ։ Գիշերը շրջապատող իրականությունը փոխակերպվում է, և լուսանկարներում առանձնահատուկ հմայք է երևում։

Լուսանկարիչ՝ Ջինգ Մագսայսայ։

Լուսանկարչությունը կարելի է անվանել լույսով նկարելու արվեստ, քանի որ լուսավորությունն այստեղ որոշիչ գործոն է։ Լույսի քանակը հիմնական խնդիրն է։ գիշերային լուսանկարչություն, քանի որ այն խիստ պակասում է (ի դեպ, բնական լույսի մասին ավելին կարող եք կարդալ)։ Մեր ուղեղը և աչքերը հարմարվում են լույսին, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեզ շրջապատող աշխարհըինչպես արևոտ օրը, այնպես էլ երեկոյան մթնշաղին: Պատկերը կարող է նույնական չլինել, բայց մենք կարող ենք ինչ-որ բան տեսնել։ Իսկ գիշերային ժամերին գունային ընկալման նվազումը մեր կողմից ընկալվում է որպես միանգամայն նորմալ գործընթաց։

Ինչ վերաբերում է ինչպես նկարել գիշերը, այստեղ ամեն ինչ ավելի բարդ է, քանի որ լուսանկարչական սարքավորումների հնարավորությունները շատ ավելի համեստ են։ Որպեսզի չխորանամ ֆիզիկայի և լուսանկարչական տեխնոլոգիաների ջունգլիներում, ես համառոտ նշեմ, որ տեսախցիկի մատրիցը կամ ֆիլմը ավելի ընկալունակ կլինի լույսի նկատմամբ, այնքան բարձր կլինի նրա ISO-ն: 700 ISO զգայունությամբ սենսորը 7 անգամ ավելի զգայուն կլինի լույսի նկատմամբ, քան 100 ISO զգայունությամբ անալոգը: Հետևաբար, լուսանկարիչը կարող է ավելի կարճացնել կափարիչի արագությունը կամ ավելի փակել բացվածքը:

Մատրիցա կամ թաղանթ մտնող լույսի քանակի հաշվարկը, կախված սահմանված բացվածքի արժեքից, իրականացվում է ավելի բարդ բանաձևի միջոցով: Այնուամենայնիվ, ընդհանուր հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ գիշերային լուսանկարչություն, վերը նշված տեղեկատվությունը բավարար կլինի։ Անհամբեր լուսանկարիչները կհարցնեն, թե որն է այդ դեպքում խնդիրը: Ժամանակակից տեսախցիկներում զգայունությունը կարելի է կարգավորել ցանկի միջոցով: Սահմանեք այն առավելագույնի վրա, և դուք կարող եք լուսանկարել գիշերային բնապատկերներ կամ դիմանկարներ անել:

Լուսանկարչական սեմինար «Մեծ քաղաք».

Դեռ խնդիր կա. Ամեն ինչի համար պետք է վճարել։ Եթե ​​ուզում եք իմանալ ինչպես նկարել գիշերը, ապա պատրաստ եղեք այն փաստին, որ առավելագույն զգայունության արժեքներում աղմուկը կհայտնվի նկարներում: Ֆիզիկապես, ցանկացած մատրիցա ունի մեկ զգայունություն: Թող այն անվանվի անվանական և հավասար լինի 100 ISO: Այս պարամետրը կարող է մեծացվել էլեկտրոնային եղանակով:

Այսինքն՝ բջիջներից եկող ազդանշաններն ուղղակի ուժեղանում են։ Սա հանգեցնում է լուսանկարում աղմուկի և արատների քանակի ավալանշի նման աճի: Լուսանկարներում դրանք հայտնվում են մոխրագույն և գունավոր կետերի տեսքով, որոնք պատահականորեն ցրված են ամբողջ պատկերով: Եվ լուսանկարիչը ստանում է մի ամբողջ շարքխնդիրներ՝ կրճատված մանրամասներից մինչև դինամիկ տիրույթի կրճատում: Ընդ որում, կախվածությունը կլինի ուղիղ, թեև ոչ գծային։ Պարզ ասած՝ որքան բարձր է մատրիցայի զգայունությունը, այնքան ավելի շատ աղմուկ կա նկարներում։

Դիտարկենք տեսախցիկի կարգավորումների առանձնահատկությունները գիշերային լուսանկարչությունկոնկրետ խորհրդով.

• Համոզվեք, որ գիշերային նստաշրջանի համար օգտագործեք եռոտանի: Որպես վերջին միջոց, օգտագործեք կայուն մակերես: Կափարիչի կարճ արագության դեպքում լուսավորությունը բավարար չի լինի: Իսկ աղմուկը, որը ձևավորվում է բարձր ISO-ի պատճառով, շատ հստակ տեսանելի կլինի պատկերի մութ հատվածներում (ցանկացած գիշերային լուսանկարում դրանցից շատերը կան): Եթե ​​դուք օգտագործում եք եռոտանի, ապա պետք է ուժով անջատեք կայունացուցիչը, քանի որ այն օգտագործելիս պատկերը մի փոքր «կքայլի», իսկ կափարիչի երկար արագությամբ դա կհանգեցնի պղտորման:

• Զբաղվեք ձեռքով լուսանկարելու ամբողջական ռեժիմով: Ո՛չ ավտոմատ ֆոկուս, ո՛չ ներկառուցված ֆլեշ, ո՛չ լուսաչափում ծայրահեղ պայմաններչի կարողանա ապահովել առավելագույն որակ. Նախկինում ինչպես նկարել գիշերը, սահմանել էքսպոզիցիաների չափումներ միջին լուսավորությամբ տարածքների համար: Մի միացրեք լուսաբռնկիչը, քանի որ ներկառուցված մոդելը դժվար թե լուսավորի ամբողջ փողոցը կամ տասը մետր հեռավորության վրա գտնվող առարկաները: Ամենայն հավանականությամբ, այն պարզապես կլուսավորի մոտակա օբյեկտը՝ թողնելով բոլոր ամենահետաքրքիր բաները մթության մեջ։ Ձեռքով կենտրոնացրեք շրջանակի հիմնական տարրին:
• ISO, կափարիչի արագությունը և բացվածքի կարգավորումները: Պահպանեք ISO-ն նվազագույն, որպեսզի նկարները չփչանան մեծ աղմուկից: Մատրիցայի զգայունությունը և օպտիկայի բացվածքի հարաբերակցությունը կարևոր չեն: Դիֆերայի բացակայությունը կարելի է փոխհատուցել երկար բացահայտումներով: Եթե ​​տեսախցիկը եռոտանի վրա է, ապա կափարիչի արագությունը նշանակություն չունի:
• Գիշերային լուսանկարչություն խոստանում է մի քանի խնդիր. Գիշերը կրակելիս ամենամեծ մարտահրավերը սպիտակի հավասարակշռությունն է: Փողոցում կան բազմաթիվ գունավոր լույսի աղբյուրներ։ Ամենաօպտիմալ տարբերակը RAW ձևաչափով ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռությամբ նկարելն է: Այնուհետև կարող եք կարգավորել այս պարամետրը խմբագիրներում հետագա մշակման ժամանակ:
• Օգտագործեք մալուխ, հեռակառավարման վահանակ կամ ժմչփ 2 վայրկյան ուշացումով: Եթե ​​դուք չունեք մալուխ կամ հեռակառավարման վահանակ, նախ ինչպես նկարել գիշերըհամոզվեք, որ միացրեք նշված ժամաչափի ռեժիմը: Բանն այն է, որ նույնիսկ մեկնարկի կոճակը սեղմելը կարող է հանգեցնել պատկերների շարժման։ Եվ մենք նաև երկար էքսպոզիցիոն լուսանկարներ ենք անում:



• Երբեմն դուք պետք է կատարեք կափարիչի արագությունը ավելի քան 30 վրկ: Նման դեպքերում մենք լուսանկարում ենք՝ միացնելով BULB ռեժիմը (սա ռեժիմ է, որում կափարիչի արագությունը չի սահմանափակվում ժամանակով):
• Երբեմն դուք դեռ կարող եք օգտագործել արտաքին ֆլեշ, օրինակ, դիտավորյալ լուսավորելու օբյեկտները, որոնք գտնվում են առաջին պլանում: Մենք ամեն ինչ անում ենք ծանոթ օրինակով։ Միացրեք լուսաբռնկիչը և դրեք դրա ռեժիմը հետին կամ դանդաղ: Առաջին դեպքում լուսաբռնկիչը կրակում է նկարահանման վերջում և սկզբում, երկրորդում՝ միայն սկզբում։

Ակնհայտ է, որ DSLR-ները ավելի լավ են աշխատում, երբ լուսանկարվում են երկար բացահայտումներով: Այնուհետև դինամիկ տիրույթն ավելի լավ կլինի, իսկ աղմուկի մակարդակը՝ ավելի ցածր: Բայց օճառի տուփով հնարավոր է նաև համեմատաբար հասնել լավ արդյունքներ. Հիմա եկեք ավելի մանրամասն նայենք վերը նշված խորհուրդներին:

Ինչպես կարգավորել ձեր տեսախցիկը գիշերային լուսանկարչության համար

Նախկինում ինչպես նկարել գիշերը, սարքը դրեք ձեռքով ռեժիմի (M), եթե առկա է: Հակառակ դեպքում, սահմանեք P - ծրագրի ռեժիմը (կրեատիվ ռեժիմների մասին I): Մենք ISO-ն սահմանել ենք նվազագույնի` աղմուկը նվազեցնելու համար: Եթե ​​տեսախցիկը աջակցում է RAW նկարահանման ձևաչափին, միացրեք այն: Սա թույլ կտա կարգավորել գույները՝ չկորցնելով նկարի որակը:



Լուսանկարիչ՝ Դոմինիկ Պալոմբիերի։

Եթե ​​նշված ձևաչափը հասանելի չէ, սահմանեք սպիտակ հավասարակշռությունը, որպեսզի համապատասխանի լույսի աղբյուրների տեսակին: Լուսնի տակ կամ ուղղակի երկնքի տակ նկարահանելու համար դա կլինի «ամպամած օր» (կարող եք նաև ինքնուրույն փորձարկել), քանի որ. փողոցային լամպեր- «հալոգեն»:

Եթե ​​ցանկանում եք բարձրորակ լուսանկարներ անել գիշերային լուսանկարչությունՁեզ անհրաժեշտ կլինի նաև ֆայլի առավելագույն որակ, իսկ դա նշանակում է նկարել RAW ձևաչափով։ Այնուհետև ձեր նկարները կպարունակեն առավելագույն «տեղեկատվություն», որն ընդլայնում է համապատասխան ծրագրերում հետագա մշակման և ուղղման հնարավորությունները: RAW-ը կարևոր է հենց այն պատճառով, որ թույլ է տալիս պահպանել առավելագույն դետալները ընդգծված և ստվերներում:

Նախկինում ինչպես նկարել գիշերը, կարգավորեք ինքնաժմչփը տեսախցիկի վրա: Սա կվերացնի սարքին դիպչելու անհրաժեշտությունը, երբ կափարիչը կրակում է: Երբ սեղմում ենք մեկնարկի կոճակը, տեղափոխում ենք տեսախցիկը, ինչն անընդունելի է։ Շատ SLR տեսախցիկներ նման դեպքերի համար ունեն հայելու արգելափակման ռեժիմ, որի դեպքում կափարիչը մի քանի վայրկյանից ազատվում է:

Տեղադրեք տեսախցիկը եռոտանի վրա: Ակնհայտ է, որ սարքը երկար ժամանակ անշարժ պահելը անիրատեսական կլինի: Որքան ծանր ու կայուն լինի եռոտանի, այնքան լավ:



Լուսանկարիչ՝ Մեթ Մոլլոյ։

Հիանալի կլինի, եթե դրա կենտրոնական ձողի հենց ներքևում կա կեռիկ, որի վրա կարող եք բեռ կախել կայունությունը բարձրացնելու համար: Որպես կշիռ կարող եք նույնիսկ սարքից ուսապարկ կամ պայուսակ օգտագործել: Նկարահանելիս նպատակահարմար չէ ձեռքերով պահել եռոտանիին։

ժամը գիշերային լուսանկարչությունՓողոցում դուք պետք է մոռանաք ավտոմատ ֆոկուսի մասին. մենք դրա վրա չենք ապավինում: Եթե ​​դուք օգտագործում եք օճառաման, ապա առաջ ինչպես նկարել գիշերը, մեծացման կարճ վերջում կիզակետային երկարությունը սահմանեք 2-ից մինչև մոտավորապես 2,5 մետր, իսկ բացվածքը սեղմեք 4-ի: Այս դեպքում դուք կստանաք դաշտի խորություն 1,5 մետրից մինչև անսահմանություն:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք DSLR, դուք պետք է թիրախ դարձնեք ինչ-որ լուսային առարկա, որը գտնվում է ցանկալի հեռավորության վրա: Ունենալով «կապված» ավտոմատ ֆոկուս, անցեք ձեռքով ֆոկուսի և այլևս մի դիպչեք ոսպնյակին:

Գիշերային նկարահանումների քայլ առ քայլ ալգորիթմ

Պատշաճ կերպով շրջանակեք ձեր կադրը և ամրացրեք եռոտանի գլուխը:

M ռեժիմում աշխատելիս սահմանեք բացվածքի և կափարիչի արագությունը: Վերջինս սովորաբար տևում է մեկից տասը վայրկյան (կախված առկա լույսի քանակից):



Լուսանկարիչ՝ Դմիտրի Բիլիչենկո։

Դիֆերան պետք է պահվի 4-5,6 միջակայքում: Բայց մի բարձրացեք f11-ից բարձր, այլապես կկորցնեք պատկերի հստակությունը:

Սեղմեք կափարիչը

ժամը ճիշտ կատարումվերը նշված խորհուրդը թեմայի վերաբերյալ ինչպես նկարել գիշերը, սկզբում կաշխատի ինքնաժմչփը: Այնուհետև տեսախցիկը կկանգնի մի քանի վայրկյան՝ բաց կափարիչով: Կարևոր է ապահովել սարքավորումների ամբողջական անշարժությունը:

Եթե ​​քամին փչում է, կանգնեք քամու կողմի վրա, որքան հնարավոր է մոտ տեսախցիկին, որպեսզի այն պաշտպանեք ինչպես ծաղիկը թրթռումներից: Չպետք է ոտքերդ սարքի մոտ սեղմել, քանի որ թրթռումը փոխանցվում է գետնով։

Նկարահանումն ավարտելուց հետո տեսախցիկը որոշ ժամանակ կմշակի պատկերը՝ աղմուկը ճնշելու համար: Ցուցադրումն այս պահին ցույց կտա «զբաղված»: Նույնիսկ կարող է թվալ, թե տեսախցիկը սառած է: Որքան երկար է ազդեցության ժամանակը, այնքան ավելի երկար կտևի բուժումը: Սպասեք, մինչև այն ավարտվի: Արդյունքները էկրանին տեսնելուց հետո ստուգեք հիստոգրամը, որպեսզի տեսնեք՝ արդյոք ձեր ազդեցության կարգավորումները ճիշտ են: Ցավոք, կոնտրաստի/պայծառության առումով էկրանը կարող է ճիշտ չցուցադրել պատկերը:



Լուսանկարիչ՝ Սառա Վիվիեն։

Կարևոր է հասկանալ այդ պատկերները գիշերային լուսանկարչությունպետք է մնա մուգ տոնով: Նախկինում ինչպես նկարել գիշերը, դուք չպետք է սահմանեք կափարիչի արագությունը, որը չափազանց երկար է, քանի որ նույնիսկ Photoshop-ը չի կարող պահպանել գերմաքուր լուսանկարները: Փորձեք վերցնել մեկ տեսարանի առնվազն 3 կադր՝ փորձարկելով լուսավորության մակարդակը, որպեսզի ընտրելու շատ բան ունենաք:

Նախքան լուսանկարահանումը, փորձեք մանրակրկիտ ուսումնասիրել տեսախցիկի հնարավորությունները՝ մի նկարեք տեսարանի ռեժիմներում: Իմանալով ոսպնյակի և տեսախցիկի հնարավորությունները՝ կարող եք կանխատեսել ֆոտոշարքի արդյունքները։

Քաղաքի գիշերային տեսարաններ նկարահանելը կարող է ինքնարտահայտվելու հիանալի հնարավորություն լինել: Դուք կկարողանաք նորովի նայել ձեր քաղաքին, փորձել փոխանցել նրա մռայլ գեղեցկությունը։ Գիշերը մարդիկ կարծես ուրվականներ լինեն, իսկ փողոցները փայլուն սև են դառնում (երկար բացահայտումներով): Մի սահմանափակեք ձեր երևակայությունը, փորձարկեք, ստեղծեք նոր պատմություններ: Օգտագործելով խորհուրդներ, թե ինչպես ինչպես նկարել գիշերը, տեղ թողեք սեփական զարգացումների համար։

Դեպի գիշերային լուսանկարչությունհաջողակ է, անպայման նկատի ունեցեք հետևյալը. բանուկ վայրերում նկարահանելիս եղեք զգոն: Ի վերջո, գիշերը ոչ միայն շրջապատող աշխարհի վերափոխման ժամանակ է, այլ նաև քրեական տարրերի ակտիվացման շրջան, որոնք կարող են ցանկանալ առնվազն 600 դոլար արժողությամբ ձեր լուսանկարչական սարքավորումները: Հետևաբար, նախ հոգ տանեք ձեր անվտանգության մասին:



Լուսանկարիչ՝ Մաքսիմ Սուդորգին։

Ինձ համար այսքանն է: Հաջորդ հոդվածում ես կփորձեմ մի քանի գաղափարներ առաջարկել և ևս մի քանի խորհուրդ տալ գիշերային լուսանկարչության համար: Այնպես որ, բաց մի թողեք՝ բաժանորդագրվեք թարմացումներին:

Բարև բոլորին: Լուսանկարչության թեմայով որոնման հարցումների մասին տեղեկատվությունը ուսումնասիրելուց հետո ես որոշեցի որոշակի լույս սփռել գիշերային լուսանկարչության խնդրի վրա առանց DSLR-ի: Իրոք, լուսանկարչությունը փողոցում կամ տանը չի պահանջում լուսանկարիչից որևէ հմտություններ, դուք կարող եք պարզապես օգտագործել ավտոմատ ռեժիմը, բայց անհրաժեշտության դեպքում լուսանկարել գիշերային քաղաքկամ հրավառություն, կամ կրակային շոու, կամ դիմանկար մայրամուտի ֆոնի վրաՍտանդարտ ռեժիմները բավարար չեն, և դուք պետք է խելացի լինեք: Ես կփորձեմ նկարագրել, թե ինչ և ինչպես լինել իմաստուն այս հոդվածում:

1. Գիշերային լուսանկարչության տեսություն

Սկսենք տեսությունից։ Գիշերը կրակելու խնդիրն այն է, որ որոշ առարկաներ չափազանց բաց են, իսկ մյուսները՝ աղետալի մութ: Բացի սրանից, կրակի վրա յուղ է լցնում նաև ֆլեշը, որն անհրաժեշտ է որոշ դեպքերում, երբ պետք է մարդկանց լուսանկարել երեկոյան քաղաքի ֆոնին։ Բայց եկեք սկսենք ավելի պարզ բաներից:

Օրինակ՝ քաղաքը գիշերը լուսանկարելու համար իդեալական է օգտագործել եռոտանի։ Մեզ պետք է եռոտանի՝ տեսախցիկի մեջ համեմատաբար երկար կափարիչի արագություն սահմանելու համար։ Եթե ​​դուք չունեք եռոտանի, բայց ոսպնյակի մեջ կա կայունացուցիչ և պատրաստ եք ձեռքերը չշարժել, ապա կարող եք առանց դրա: Լայնանկյուն նկարահանման համար կափարիչի հարմարավետ արագությունը (քաղաքային համայնապատկերային լուսանկարչության համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել կիզակետային երկարությունները 18-ից 35 միջակայքում՝ կտրված ոսպնյակի համար. սովորական հավաքածուի ոսպնյակների համար դա խնդիր չէ) կարող է լինել 1/50-ի սահմաններում։ -1/60 կամ ավելի կարճ: Եթե ​​ոսպնյակն ունի կայունացուցիչ, ապա կարող եք նկարահանել 1/30-1/40: Եթե ​​նկարահանելիս ձեռքերն ընդհանրապես չեն դողում, կարող եք փորձել կրակել 1/10-1/20: Եթե ​​քաղաքը լավ լուսավորված է, ապա նույնիսկ մինչև 800 ISO-ի դեպքում դուք արդեն կարող եք նկարել, բայց եթե լույսը քիչ է, ISO-ն պետք է բարձրացվի մինչև 1600 և 2000: Քանի որ մենք նկարում ենք մթության մեջ, խորհուրդ եմ տալիս բացել բացվածքը: առավելագույնը կետերում այս արժեքը f3.5.

Տեսախցիկի կարգավորումները՝ f3.5, 1/40, ISO 1600. Նկարահանումը՝ ձեռքի:

Նվազագույն աղմուկով նկարներ անելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել եռոտանի։ Այնուհետև կափարիչի արագությունը կարող է լինել 1/5 կամ նույնիսկ մի քանի վայրկյան, իսկ ISO արժեքը, իր հերթին, նվազեցվում է նվազագույնի:

Եթե ​​ցանկանում եք լուսանկարել, օրինակ. կրակ շոուև այնպես, որ կատարողը նկարներում շատ մշուշոտ չլինի, ավելի լավ է կափարիչի արագության արժեքները դարձնել ավելի կարճ՝ առնվազն 1/60-1/80:

Տեսախցիկի կարգավորումները՝ f4.5, 1/50, ISO 2000. Նկարահանումը՝ ձեռքի:

Սկզբում կթվա, որ այս ամենը շատ դժվար է, և լավություն անելը գիշերային հրավառության կամ քաղաքի նկարներշատ դժվար կլինի, բայց եթե հասկանաս տեսությունը և ստանաս գործնական փորձ, ապա դուք շատ արագ կընտրեք ցանկալի արժեքբոլոր պարամետրերը. Փաստորեն, դուք սովորաբար միայն պետք է փոխեք ISO-ն: Այժմ անցնենք առաջադրանքի բարդացմանը։

3. Գիշերային լուսանկարչություն DSLR-ով և ֆլեշով

Եթե ​​ցանկանում եք լուսանկարել մարդկանց գիշերը, բայց չեք սիրում լուսանկարներ, որոնցում դուք կարող եք տեսնել միայն լուսաբռնկիչով լուսավորված դեմքեր, ապա կարդացեք, թե ինչպես ձեր լուսանկարներն ավելի գրավիչ դարձնել: Կարծում եմ՝ հասկանալու համար նորից կետ առ կետ կգրեմ։

1. Միացրեք M ռեժիմը տեսախցիկի վրա:
2. Մենք իրականացնում ենք հինգ կետ բաժին 2.
3. Ֆլեշը դրեք M ռեժիմի:
4. Եկեք փորձնական կադր անենք։

Փորձնական կադր անելուց հետո դուք այժմ պետք է կարգավորեք ոչ միայն ընդհանուր բացահայտումը ISO-ի միջոցով, այլև ֆլեշ հզորությունը: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ֆլեշի հզորությունը ուղղակիորեն կախված է մարդկանց դեմքերի հեռավորությունից: Եթե ​​ընդհանուր էքսպոզիցիան լավ է, բայց դեմքերը չափազանց լուսաբանված են, ապա մենք լուսաբռնկիչը դարձնում ենք ավելի քիչ վառ, իսկ եթե դեմքերը բավականաչափ ընդգծված չեն, ապա ավելի պայծառ:

Տեսախցիկի կարգավորումները՝ f4.5, 1/40, ISO 1600 + ներկառուցված ֆլեշ: Նկարահանվել է ձեռքով:

Գնահատե՛ք գրառումը։

Բազմազանություն

Գիշերը միշտ տեղի է ունենում իրադարձությունների հսկայական բազմազանություն, որոնք ուղեկցվում են տարբեր լուսավորությամբ: Վառ շիկահեր լույսերից մինչև սառը կապույտ երանգներ։ Դիտեք երանգների տարբերությունը: Դուք արդեն գիտեք, թե որքան կարևոր է լույսլուսանկարչության մեջ։ Ավելի վաղ լուսանկարիչներ, նույնիսկ մասնագետները, մեծ ջանքեր են ծախսել լուսավորության և գույնի հետ կապված դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Սարքի կարգավորումը միշտ էլ դժվար է եղել: Սակայն այսօրվա թվային աշխարհում նոր տեխնոլոգիաները մարտահրավեր են նետում նոր տեխնոլոգիաներին:

Նախապատրաստում

Ձեզ հետ վերցրեք միայն մի քանի հիմնական իրեր։ Դուք կարող եք օգտագործել եռոտանի, բայց համոզվեք, որ բեռը ձեզ չի ծանրաբեռնում և հեշտությամբ կարող եք տեղաշարժվել: Ձեր ժամանակը մի վատնեք՝ իզուր մտածելով, թե ինչի մասին ոսպնյակօգտագործել և ինչպես ճիշտ դասավորել այն շրջանակորտեղ լուսավորել լապտերը: Այս ամենը պետք է տեղի ունենա աննկատ: Բացի այդ, մարդիկ ունեն հիանալի տեսողության օրգան։ Ձեր աչքերը կսկսեն հարմարվել նույնիսկ ամենադաժան ցածր լույսի պայմաններին: Եթե ​​մի քիչ սպասեք, շատ բան կկարողանաք տեսնել։

Օբյեկտ և կազմ

Անկախ նրանից, թե ցերեկ է, թե գիշեր, նկարահանման համար թեմա ընտրելը շատ կարևոր է: Թեման բնութագրում է ձեր լուսանկարը: Իսկ այն, ինչ ներառված է շրջանակում, կարող է նպաստել ձեր աշխատանքի ավելի լավ ներկայացմանը, այն բարձրացնել ավելի բարձր մակարդակի բարձր մակարդակ. Իհարկե, այստեղ դժվարություններ են առաջանում դժվարին պայմաններգիշերային լուսավորություն. Բայց պետք է վստահ լինել, որ այն, ինչ նկարվել է ցերեկը, կարելի է լուսանկարել նաև գիշերը։ Գոյություն ունեն մեծ թվով լուսավորման տեխնիկա, որոնք կարող եք օգտագործել՝ ձեր առարկան էլ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար:

Ֆոկուս և բացվածք

Առավելագույնը դժվար գործ- սահմանել օբյեկտև ճիշտ կազմը: Ձեր ճաշացանկում տեսախցիկներպետք է լինի շքեղ հատկություն՝ ավտոմատ ֆոկուս՝ բռնելու մեծ հնարավորություններով օբյեկտճիշտ տեղում, բայց դա չի օգնում այս լուսավորության պայմաններում: Դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես ձեռքով կենտրոնանալ, ինչպես նաև փորձեք ստուգել շրջանակը տեսադաշտում, նախքան որոշում կայացնելը վերջնական տարբերակը. Սա բարդ փորձ է, քանի որ երբ օբյեկտը դժվար է տեսնել անզեն աչքով, այն պետք է ավելի դժվար լինի հայտնաբերել տեսադաշտով: Փորձեք ավելի բարձր Միջազգային կազմակերպությունՍտանդարտացման համաձայն՝ ավելի շարժական բացահայտման թեստեր, իդեալական կենտրոնական տեղակայում և ամեն ինչ պետք է ստացվի:

Դիֆրագմներ

Ամեն անգամ չէ, որ դուք կարող եք օգտագործել այն անընդհատ բացվածքամենաբարձր արժեքով։ Իհարկե, բոլորը գիտեն, որ ամենամեծ բացվածքը տալիս է ավելի շատ լույս, ավելի երկար կափարիչի արագություն և, հետևաբար, ավելի քիչ մշուշում և հիանալի կադր ստանալու ավելի շատ հնարավորություններ: Կարևոր է նշել, որ ժամանակի կամ երկար լուսարձակման պլան պլանավորելիս ձեր բացվածքի կարգավորումները համապատասխանաբար կկարգավորվեն: Որոշակի անկում բացվածքկարող է օգտակար լինել նաև այս դեպքում:

Դինամիկ միջակայք

Գիշեր նկարահանումառանձնացնում է մեծ բազմազանությունլույսի աղբյուրներ ամենուր, ի տարբերություն միայն մեկի բնական լույսցերեկային ժամերին։ Սա տարածքը դարձնում է թատրոնի բեմի տեսք տարբեր աղբյուրներլույս և տարբեր լույսեր: Դինամիկ տիրույթը ձեր տեսարանի ամենապայծառ սպիտակի և ամենամուգ սևի միջև տարբերությունն է: Միայն լուսնի լույսի տակ նկարահանելը չի ​​կարող շատ դինամիկ լինել, թույլ է համեմատած արևի լույս, և, հետևաբար, կափարիչի երկար արագությամբ, սա առաջացնում է նուրբ ստվերներ՝ տիրույթը վերածելով նեղ դինամիկ տիրույթի:

Եզրակացություն

Հենց սկզբում, ամենայն հավանականությամբ, կդժվարանաք։ Դուք պետք է սովորեք հարմարվել անսովոր լուսավորության պայմաններին: Բավական դժվար է նաև որոշել ձեր լուսանկարի թեման և դրա շրջանակը: Մարդիկ հանգիստ չեն, քանի որ շտապում են տուն հասնել կամ զբաղված են իրենց գործերով, անհավասար լույսով. տարբեր կողմեր, գունային բազմազան հավասարակշռություն՝ բարձր և ցածր ներդիրներով գունային գունապնակ. Եվ այնուամենայնիվ, դուք կսկսեք գտնել ճիշտ որոշում. Քիչ-քիչ մարտահրավերները կվերածվեն ձեզ ավելի լավ լուսանկարիչ դարձնելու հնարավորությունների։

Այսօր երեկոյան դուք կարող եք դուրս գալ դրսում և սկսել յուրացնել գիշերային լուսանկարչության տեխնիկան: Բացահայտեք անհայտը, բարելավվեք ինքներդ: