Ինչպես հատակներ պատրաստել գետնին: Հատակի կոպիտ երեսպատում. գետնի վրա կոպիտ հատակի երեսարկման տեսակները, առավելությունները և քայլ առ քայլ գործընթացը

առավելապես ռացիոնալ որոշումԱնհատ կառուցապատողի համար հատակի բետոնացումը գետնին լողացող շերտի տեսքով: Այլ տարբերակներ օգտագործելիս (տանիքը ճառագայթների երկայնքով, ԱՀ սալաքար), վնասակար ռադոնը կարող է կուտակվել ստորգետնյա ներսում, և հաճախ նորմալ օդափոխություն չկա: Ավելորդ խոնավությունը հանգեցնում է բետոնի կոռոզիայի և փայտի կենսաբանական վնասի:

Անձնական տնակում գետնին հատակի սարքը հաճախ շփոթում են մոնոլիտ հատակը հենարանով ցոկոլի կամ հիմքի տարրերի վրա լցնելու հետ, երբ ներքևը ֆիքսված կաղապարամածծառայում է որպես լցված, բայց ոչ սեղմված հող MZLF ժապավենի ներսում: Սրանք տարբեր տեխնոլոգիաներ են, որոնց տարբերությունները կքննարկվեն ստորև:

Մշակողը պետք է հասկանա, որ կոնկրետ պայմանների համար գետնի վրա բետոնե հատակի (SG) նախագիծը պետք է ճիշտ ընտրվի՝ ելնելով պայմաններից.

• հատակներ գետնին, անհրաժեշտ է ստեղծել մեկ հիմք հատակը դնելու համար.
• դիզայնը լողացող շերտ է, որը չի շփվում շենքի պատերի հետ և չի սկսվում դրանց տակից.

Տեխնոլոգիաների անվանումների խառնաշփոթն առաջանում է հետևյալ պատճառներով.

• նախագծում դրված է հիմքը, որի լայնությունը ավելի մեծ է, քան պատերի հաստությունը.
• շրջափակող կառույցները տեղափոխվում են դեպի դուրս ( ներքին մակերեսըցոկոլը, վանդակաճաղը կամ MZLF ժապավենը չի համընկնում ներքին պատերի հարթության հետ):

Այս դեպքում կառուցապատողը փորձում է խուսափել ստացված քայլից, բարձրացնում է հատակի մակարդակը, լցնում է շերտը ոչ միայն գետնին, այլև այն հենվում է հիմքի ցցված մասերի վրա։ Backfill MZLF-ը կամ grillage-ն այս դեպքում ծառայում է որպես կաղապար, բայց պատշաճ կերպով սեղմված չէ:

Շահագործման ընթացքում սալաքարի տակ գտնվող հողը կամ շենքի տակ գտնվող հիմքը կարող է թուլանալ կամ բարձրանալ ուժեղ ուժերով: Այն վայրում, որտեղ սալը հենվում է հիմքի վրա, լուրջ բեռներ են առաջանում, որոնք հաշվի չեն առնվում հաշվարկներում: Շերտը պայթում է, հատակի ծածկը դառնում է անօգտագործելի։

Կարևոր է հասկանալ, որ ձեր սեփական ձեռքերով գետնին լողացող պատյան դնելիս այն հենվում է ամուր փաթեթավորված հողի վրա, չի կարող ընկնել և ուռչել: Հետևաբար, կառուցվածքի ստորին երրորդում մեկ շերտով ցանցով ամրացումը բավարար է: Սալերը, որոնք հենվում են հիմքի / սալաքարի տարրերով, միշտ ամրացվում են երկու մակարդակով: Այս տարբերակով հիմքը / նկուղը լցնելը լուծում է այլ խնդիրներ.

• կառուցապատողն ազատվում է ընդհատակից, որի ներսում անհրաժեշտ է ապահովել բնական օդափոխություն, ա ցածր ցոկոլթույլ չի տալիս դրա մեջ ապրանքներ պատրաստել, քանի որ ձմռանը դրանք կմաքրվեն ձյունով.
• Ստորգետնյա տարածքում վնասակար ռադոնի գազի կուտակումը, տնակի տակ հողի սառեցումը վերացվում է և հատակներում ջերմության կորուստը նվազում է.
• Կաղապարների ծախսերը կրճատվում են, քանի որ ստորին տախտակամածը հողն է, որը թրթռացող թիթեղով սեղմելու կարիք չունի:

Գետնին հատակի կառուցման տարբերակ կա հիմքի վրա «հենվելով», բայց կրելը տեղի է ունենում հիմքի շերտի միջով, մինչդեռ հողը պետք է լավ խտացված լինի, այսինքն. ըստ էության, հատակը չի հենվում հիմքի վրա, քանի որ. հիմքի վրա հենման վայրում մեկուսացման տեղային փլուզման պատճառով բոլոր շարժումները հարթեցվում են: Այդ իսկ պատճառով այս դիզայնի համար չպետք է ջեռուցիչ վերցնել բարձր խտության.

Հատակը գետնին «հենվելով» ցոկոլին:

Գետնին բետոնե հատակն ունի հետևյալ դիզայնը.

• լցոնում - վարելահող շերտը պետք է ամբողջությամբ հեռացվի, MZLF խրամատներից պեղված հողը կարող է օգտագործվել, բայց միայն կավի նվազագույն պարունակությամբ, շերտ առ շերտ սեղմված թրթռացող թիթեղով.
• հիմքում ընկած շերտ - անհրաժեշտ է լրացուցիչ հարթեցման համար, առաջարկվող հաստությունը 40 սմ է, ստեղծված ավազից (չոր հողի վրա) կամ մանրացված քարից գեոտեքստիլներով (բարձր GWL-ով), սեղմված թրթռացող թիթեղով (յուրաքանչյուր 10 - 15 սմ);
• հիմք - անհրաժեշտ է ցամաքեցնել ջրամեկուսիչ նյութը կոպի սուր եզրերով ծակոցներից պաշտպանելու համար, այն կարելի է լցնել նիհար (B7.5) բետոնե շաղախով;
• ջրամեկուսացում - EPDM թաղանթներ, երկշերտ պոլիէթիլեն կամ ներկառուցված բիտումային գլանային նյութ, որը կանխում է բետոնի խոնավացումը և դրա ներսում ամրացման կոռոզիան;
• մեկուսացում - բավական է պատրաստել բարձր խտության պոլիստիրոլի փրփուրի 5-10 սմ շերտ (XPS կամ EPS ապրանքանիշ);
• երկաթբետոն - ամրացված ցանցով ներս ավելի ցածր մակարդակբետոնե B15 և ավելի բարձր շերտ (համապատասխանում է M200-ին):
• կափույր շերտ - պարագծի շուրջը, պատնեշը բաժանվում է պատերից, ցոկոլից կամ հիմքից, եզրին տեղադրված հատուկ ժապավենով կամ մեկուսիչով.
• ընդարձակման հանգույց - անհրաժեշտ է սենյակների միջև բացվածքներում, այն կազմակերպվում է կառուցվածքը լցնելիս հատուկ տարրեր (անկյուններ) դնելով:

Ընդարձակման հոդերի տեղակայման սխեման.

Սա միակն է ճիշտ դիզայն PG մասնավոր քոթեջի համար. Այնուամենայնիվ, անհատական ​​մշակողները հաճախ փորձում են խնայել գետնին հատակի վրա, ուստի կան հետևյալ տարբերակները.

• Լցման ժամանակ հողի փոխարեն օգտագործվում է ընդլայնված կավ - նյութը շատ դժվար է կոմպակտ, բայց այն թեթև է և ունի ջերմամեկուսիչ հատկություններ (բայց, այնուամենայնիվ, այն չի կարող փոխարինել մեկուսացման շերտը), բետոնի փոխարեն մակերեսը թափվում է ցեմենտի կաթով: , որը կապում է վերին շերտը և այն հարմարեցնում ջրամեկուսացում դնելու համար;
• ոտքի բացառում - ավազի շերտը, որի հաստությունը հավասար է մանրացված քարի առավելագույն մասի երկու չափի, դրվում է մանրացված քարի վրա, որից հետո ոչ մետաղական նյութը սեղմվում է այնպես, որ այն աշխատողներից հետքեր չթողնի. «Կոշիկները, ջրամեկուսացումը դրված է դրա վրա, բայց ոչ թե սոսնձված, այլ միմյանց համընկնման տեղերում կնքված:

Անձնական բնակելի նախագծերում հաճախ հանդիպում են միջնորմներ և անկախ կառույցներ, որոնք ունեն մեծ քաշ (400 կգ-ից), որոնք ապահովում են կետային կենտրոնացված բեռներ։

Կարևոր! Գետնի հատակը կրող կառույց չէ, հետևաբար, վառարանների / բուխարիների, ներքին աստիճանների և ծանր միջնապատերի համար անհրաժեշտ է անկախ հիմք, որը կարող է ներկառուցվել գետնին հատակին կամ վերցնել կույտերի, սալերի ձև: , սյուներ.

Հիմնադրամի ընտրանքներ աստիճանների համար.

Արտադրության տեխնոլոգիա

Նախքան վերը նշված սխեմայի համաձայն ձեր սեփական ձեռքերով PG պատրաստելը, բավական չէ իմանալ դրա դիզայնը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստորև տրված յուրաքանչյուր փուլում շինարարության նրբությունները: Հիմնական թյուր կարծիքը ջերմոցային գազերի պիտանիությունն է միայն առանձնատան գծային հիմքերի համար:

Իրականում, լողացող շերտը կարող է լցվել ցածր վանդակաճաղով տներում պտուտակավոր և ձանձրալի կույտերի, դասական և TISE սյուների վրա: Այս դեպքում կառուցվածքի հաստությունը և դրա կառուցվածքը մնում են նույնը, իսկ SG-ը հարում է վանդակաճաղի պատերին:

MZLF-ի լցոնում հատակի համար գետնին:

Ուսուցում

Հատակի կառուցվածքը գետնի վրա պետք է ունենա նորմալ կրող հզորությամբ հիմք: PG-ն պատրաստվում է վանդակաճաղի կամ MZLF-ի ներսում, որի ճառագայթները բարձրանում են գետնից վեր՝ ստեղծելով հիմքի նկուղը։ Ուստի ճիշտ կլինի ներքին խոռոչները լցնել շերտի հիմքի խրամատներից դուրս բերված հողով՝ ոչ մետաղական նյութի համար թողնելով 0,4 մ։

Պարունակող վարելահերթի առկայության դեպքում մեծ թվովօրգանական նյութեր, այն պետք է հեռացվի: Եթե ​​անգամ չեռնոզեմը սեղմվի թրթռացող թիթեղով, ապա 3-12 ամիս հետո դրա մեջ օրգանական նյութերը կփչանան, և հողը հաստատ կթուլանա, ինչը չափազանց վտանգավոր է բետոնի համար, նույնիսկ եթե ամրացված է, բայց հիմքի հետ կապված չէ:

Կարևոր! Այս փուլում վերամշակում ջրամեկուսիչ նյութեր(սվաղված, եռակցված կամ պատված) վանդակաճաղի, ցոկոլի կամ հիմքի տարրեր, եթե դա նախկինում չի արվել:

Հաղորդակցություններ

Ի տարբերություն հիմքի լողացող սալիկի, մուտքային հանգույցները ինժեներական համակարգերտեղադրվել են իրենց ձեռքերով, նախքան հիմքում ընկած շերտը լցնելը: Պատերի ճշգրիտ տեղը արդեն հայտնի է, քանի որ վանդակաճաղը կամ MZLF-ն արդեն պատրաստված է։ Հետևաբար, անհնար է սխալվել շենքի ծրարի անմիջական հարևանությամբ վերելակների անցման հետ:

Նույնիսկ ծածկույթի նվազագույն հաստությամբ, SG-ի ներսում հաղորդակցությունների պահպանումը գործնականում զրոյական է: Հետևաբար, օգտագործվում է հետևյալ տեխնոլոգիան.

• ջրամատակարարումը խորանում է 1 - 1,5 մ-ով, քանի որ տնակի տակ գտնվող հողը չի կարող սառչել (միայն բոլոր սեզոնային շահագործման տների համար), կոյուղու համակարգը 0,7 - 1 մ-ով, քանի որ արտահոսքերը տնից դուրս են գալիս տաք.
• խողովակները անցնում են թեւերով կամ ծալքավոր խողովակներով ավելի մեծ տրամագիծայնպես, որ երբ դրանք ձախողվեն, դուք կարողանաք շղթայի մի մասը դուրս հանել տան դրսից կամ ներսից և դրանք փոխարինել նորերով.
• Անհրաժեշտության դեպքում 0,5 մ խորության վրա կարելի է տանել հոսանքի մալուխ՝ դրա վրա դնելով կարմիր ազդանշանային ժապավեն։

Հաղորդակցությունները հիմքում ընկած շերտի ներսում:

Հնարավոր է առավելագույնի հասցնել ինժեներական համակարգերի որակը և ռեսուրսը մասնավոր տանը՝ տեղադրելով հիմքում ընկած շերտ.

• սանտեխնիկայի համար և կոյուղու խողովակներխրամատները դուրս են գալիս;
• դրված է գեոտեքստիլ, որի եզրերը կցված են աշխատանքի կողմերին.
• 5 - 10 սմ ավազի / մանրախիճի շերտ է լցվում;
• կապը հաստատված է;
• վերևից և կողքերից ծածկված են նույն ոչ մետաղական նյութով.
• ծածկված գեոտեքստիլների մնացորդներով և ծածկված հողով։

Սա կփոխհատուցի հնարավոր բարձրացնող ուժերը և կպահպանի ինժեներական համակարգերի ամբողջականությունը:

Ներքնաշերտ

Վերին շերտի ոչ մետաղական նյութով լցոնումը վերաբերում է տեխնոլոգիային, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել բարձրացնող ուժերը: Մանրացված քարն ու ավազն ունեն ջրահեռացման հատկություն, ծառայում են որպես հատակի կափույր շերտ գետնին, սովորաբար սեղմվում են թրթռացող թիթեղով և ժամանակի ընթացքում չեն թուլանում:

Հատակի ավազի պատրաստում գետնին.

Այնուամենայնիվ, այս նյութերը կլանում են ցեմենտի շերտը բետոնից և թույլ չեն տալիս, որ հոդերը պատշաճ կերպով կնքվեն: ռուլետային ջրամեկուսացում. Հետևաբար, հիմքում ընկած շերտի վերևում անհրաժեշտ է լցնել ոտքը՝ B 7.5 աստիճանի խառնուրդից 3 - 5 սմ շերտ:

Ջրամեկուսացում և մեկուսացում

Հիմնադրամի ամրացումից հետո գլանվածքային բիտումային նյութերը միաձուլվում են դրա մակերեսին 10–15 սմ շերտերի համընկնմամբ: Եզրերը բացվում են վանդակաճաղի ուղղահայաց մակերեսների վրա կամ մասնավոր տնակի շերտի հիմքի վրա մինչև հատակի բարձրությունը: գետնին.

PG-ի ջրամեկուսացում և տաքացում:

Դիտարկվող SG դիզայնի համար մեկուսացման օպտիմալ տարբերակը XPS կամ XPS դասերի բարձր խտության էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրն է: Այն չի թուլանում, պահպանում է հատկությունները ջրի մեջ և ունի բարձր գոլորշիների արգելք:

Կարևոր! Հատակի նշված «կարկանդակով» գետնին, մեկուսացումը մնում է բետոնի տակ, դիզայնը ունի բարձր ջերմային իներցիա (կուտակում է ջերմությունը, բայց նաև մեծացնում է էներգիայի սպառումը ջեռուցման կաթսայում նախնական ջեռուցման ժամանակ):

Ամրապնդում և հատակի ջեռուցում

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գետնի վրա բետոնե հատակը ընկալում է միայն սեղմող բեռներ, դրա ստորին շերտը պետք է ամրապնդվի՝ փոխհատուցելու առաձգական ուժերի ոչնչացումը: Դրա համար օգտագործվում է 4 մմ տրամագծով ձողերի մետաղական ցանց 10 x 10 սմ բջիջով, համաձայն SP 63.13330 (երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ):

Հատակի ամրացում գետնին.

Համաձայն վերոնշյալ համատեղ ձեռնարկությունների կանոնակարգերի՝ ՍԳ բետոնացումը պետք է իրականացվի հետևյալ պայմանների պահպանմամբ.

• Բետոնի ստորին պաշտպանիչ շերտը նվազագույնը 1,5 սմ;
• Դա ապահովելու համար ցանցը դրվում է պոլիմերային կամ բետոնե շեղբերների վրա, արգելվում է օգտագործել մետաղներ և մանրացված քարեր.
• ցանցը կառուցելիս համընկնումը առնվազն 10 սմ է (մեկ բջիջ):

Եթե ​​նախագիծը ներառում է տաք հատակ (TP), ապա դրա ուրվագիծը դրվում է ամրապնդող ցանցի վերևում, լողացող շերտի հաստությունը ինքնաբերաբար մեծանում է:

բետոնացում

• ցանցը չպետք է կտրվի;
• ձողերը միջնորմով անցնելու համար դուք պետք է կտրեք վահանի անհրաժեշտ քանակությամբ ակոսներ.
• տեղադրեք կաղապարը տեղում և փրփրացրեք մնացած ճեղքերը;
• միջնորմի մի կողմում գամեք ճառագայթ՝ բետոնի մեջ եզր ստեղծելու համար, որը կպչում է երեսպատման հաջորդ կտորին:

Լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է խոնավեցնող շերտ: Դա անելու համար, SG-ի պարագծի երկայնքով, բարակ (1 սմ) պոլիստիրոլի փրփուրի կտորներ տեղադրվում են ուղղահայաց մոտ մասնավոր քոթեջի հիմքի մոտ, դուրս պրծած հատակի նախագծման մակարդակից այն կողմ, կամ պարագիծը կպցված է կափույրով: ժապավեն, որը կատարում է նույն գործառույթը:

Կափույր շերտը լողացող ցողունի համար:

Խառնուրդը դրվում է հեռավոր անկյունից դեպի բետոնախառնիչ՝ եզրով։ Այնուհետև այն սեղմվում է փարոսների երկայնքով կանոնով հարթեցված թրթռացող շերտով:

Տեխնոլոգիական նրբերանգներ

Գետնի վրա հատակների ամրության վրա ազդում են բետոնի ապրանքանիշը, գործողությունների հաջորդականությունը և օգտագործվող նյութերը: Այնուամենայնիվ, կան ընդհանուր հատկանիշներմիացման կետերի, ծանր կառույցների և թեթև միջնապատերի աջակցման հարթակների բետոնացման ժամանակ:

Միացման հանգույցներ

Սեփական ձեռքերով հատակներում ջերմության կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար նկուղի և հիմքի արտաքին եզրի մեկուսացումը պետք է միացված լինի պատերի ներսում կամ դրանց արտաքին մակերեսին (օդափոխվող ճակատ կամ թաց ճակատ) ջերմամեկուսիչ նյութին առանց սառը կամուրջներ.

Սառը կամուրջները վերացնելու համար պատի և սյունակի մեկուսացում:

Միջնապատեր և պատեր

Քանի որ գետնի հատակները կրող կառույց չեն, տակ կրող պատերև ծանր միջնորմները պետք է լցնել առանձին հիմք: Մեկ այլ տարբերակ այս պատերի երկայնքով ամրացնողներն են, որոնք ուղղված են դեպի գետնին, շվեդական UWB սալիկի նմանությամբ:

Բավականին բարդ դեպք են գետնին հատակին գիպսաստվարաթղթից պատրաստված միջնորմները.

• մի կողմից, գոլորշու գեներատորը պետք է բաժանվի միջնորմից կափույր շերտով, այսինքն, միջնորմը տեղադրելուց հետո պետք է քերծվածք պատրաստել.
• Մյուս կողմից, գիպսաստվարաթղթե համակարգերը պետք է տեղադրվեն թաց գործընթացների ավարտից հետո, հակառակ դեպքում նյութը կկլանի խոնավությունը և կկորցնի կոշտությունն ու ամրությունը:

Հետևաբար, օգտագործվում է համակցված տեխնիկա.

• հիմքի վրա տեղադրվում է պրոֆիլային շրջանակ;
• կցվում է գիպսաստվարաթղթե պատի նեղ շերտ, որի լայնությունը հավասար է լողացող պատի բարձրությանը.
• դրա վրա սոսնձված է կափույր ժապավեն կամ տեղադրվում է ընդլայնված պոլիստիրոլ;
• լցնում են մի շերտ, որի չորացումից հետո միջնորմները ամբողջությամբ պատված են գիպսաստվարաթղթով:

Միջնորմի համար շրջանակի տեղադրում:

Սա խուսափում է թաց գիպսաստվարաթղթի վրա, երբ բետոնը չորանում է և պահպանում կառուցվածքային նյութերի հատկությունները:

Սանդուղքներ և ուժային սարքավորումներ

Շենքի ներքին կառուցվածքները կարող են զգալի քաշ ունենալ և կենտրոնացված բեռներ գործադրել փոքր տարածքներ. Հետևաբար, բուխարիների, միջհարկային աստիճանների համար, պոմպային սարքավորումներ, վառարաններ և կաթսաներ, անհրաժեշտ է կատարել առանձին հիմք կամ ավելացնել հատակի սալիկի հաստությունը գետնի երկայնքով:

Այսպիսով, անհատ ծրագրավորողը կարող է կիրառել հատակին գետնին տեխնոլոգիա ցածր վանդակաճաղի և MZLF ժապավենի համար՝ շինարարության բյուջեն և գործառնական ծախսերը նվազեցնելու և կյանքի հարմարավետությունը բարձրացնելու համար:

Խորհուրդ. Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ են վերանորոգողներ, նրանց ընտրության համար կա շատ հարմար ծառայություն։ Պարզապես ուղարկեք կատարվող աշխատանքների մանրամասն նկարագրությունը ստորև բերված ձևով, և դուք կստանաք գներով առաջարկներ շինարարական թիմերև ֆիրմաներ։ Դուք կարող եք տեսնել նրանցից յուրաքանչյուրի ակնարկները և լուսանկարները աշխատանքի օրինակներով: Այն ԱՆՎՃԱՐ է և պարտավորություն չկա:

Հատակներ գետնին - տանը ջերմ և հուսալի հիմք կառուցելու ունիվերսալ միջոց: Եվ դուք կարող եք դրանք կատարել ստորերկրյա ջրերի ցանկացած մակարդակի և հիմքի տեսակի վրա: Միակ սահմանափակումը ոտքերի վրա գտնվող տունն է: Այս հոդվածում մենք մանրամասն կնկարագրենք «հատակի կարկանդակի» բոլոր շերտերը և ցույց կտանք, թե ինչպես կազմակերպել այն ինքներդ։

Բետոնե հատակները գետնին, ստորգետնյա օդափոխության համար նկուղներ կամ բացեր չեն ենթադրում:

Իր հիմքում սա բազմաշերտ տորթ է: Որտեղ ստորին շերտը հողն է, իսկ վերին շերտը՝ հատակի ծածկը։ Միևնույն ժամանակ, շերտերն ունեն իրենց նպատակը և խիստ հաջորդականությունը։

Գետնին հատակը կազմակերպելու օբյեկտիվ սահմանափակումներ չկան: Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակը դրանում խոչընդոտ չէ: Նրանց միակ թույլ կողմը արտադրության ժամանակն ու ֆինանսական ծախսերն են։ Բայց նման հարկերում դուք կարող եք տեղադրել աղյուս կամ արգելափակել պատերըև նույնիսկ ծանր տեխնիկա:

Ճիշտ «հատակի տորթ» գետնին

Դասական հատակի տորթը գետնին ենթադրում է 9 շերտերի առկայություն.

1. պատրաստված կավ;
2. ավազի բարձ;
3. մանրացված քար;
4. Պոլիէթիլենային ֆիլմ;
5. Կոպիտ բետոնավորում;
6. Ջրամեկուսացում;
7. մեկուսացում;
8. Հարդարման շերտ;
9. Հատակներ.

Մենք միտումնավոր չենք նշել յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը, որպեսզի որևէ խիստ սահմանափակում չդնենք։ Ստորև նշված կլինեն մոտավոր արժեքները և դրա վրա ազդող գործոնները։ Բայց նախ կցանկանայինք նշել հենց այն կարևոր կետ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կարող է կտրուկ փոխվել համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում:

Մեր պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ 5-7 տարվա ընթացքում մասնավոր տների չոր կիսանկուղներն ու նկուղները պետք է լցվեն, քանի որ ստորգետնյա ջրերն ամբողջությամբ լցվել են ստորգետնյա տարածքները։ Ընդ որում, նման երեւույթ նկատվել է ոչ թե մեկ առանձին տանը, այլ անմիջապես մասնավոր շենքերի ողջ բլոկում (40-60 տուն)։

Մասնագետները նման երեւույթները բացատրում են ջրի տակ հորերի ոչ պատշաճ հորատմամբ։ Նման գործողությունները հանգեցնում են ջրատար ոսպնյակների խառնման, գոյացությունների ճեղքման և փոփոխության ջրատարներ. Ավելին, նրանք կարող են լավ հորատել ձեր տնից բավական հեռու: Այսպիսով, զգույշ եղեք հատակի տորթի յուրաքանչյուր շերտի նպատակի վերաբերյալ գետնին և մի կարծեք, որ այստեղ ավելորդ տարրեր կան:

1. պատրաստված կավ. Այս շերտի նպատակն է դադարեցնել ստորերկրյա ջրերը: Ընդհանուր առմամբ, հատակային տորթի երեք ստորին շերտերը հենց այս նպատակի համար են: Իհարկե, եթե դուք, հեռացնելով բերրի շերտը, հասել եք կավի շերտին, ապա այն բերել և լցնել պետք չէ, միայն մի փոքր նախապատրաստություն է պահանջվում։ Բայց դրա մասին ավելի շատ ժամանակին:
2. Ավազ. Ավազի նկատմամբ հատուկ պահանջներ չկան։ Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած, օրինակ կարիերա և նույնիսկ չլվացված:
3. Փլատակներ. Մեծ, կոտորակային 40-60 մմ:

Այս երեք շերտերը պատասխանատու են ջրի մազանոթային բարձրացումը կտրելու համար: Կավի շերտը կտրում է հիմնական մուտքը, ավազը թուլացնում է մազանոթային ջրի բարձրացումը և թուլացնում է վերին շերտերի ճնշումը, իսկ մանրացված քարը սկզբունքորեն թույլ չի տալիս ջրի բարձրանալ։ Միևնույն ժամանակ, յուրաքանչյուր շերտ պետք է փաթաթված լինի: Յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը առնվազն 10 սմ է, հակառակ դեպքում՝ անիմաստ է այն լցնել։ Բայց առավելագույն բարձրությունը պետք է ավելի մանրամասն բացատրել։ Բանն այն է, որ ամենից հաճախ կատարվում է խտացում ինքնաշեն գաջեթներ. Նման գործիքների քաշը 3-5 ֆունտ է:

Արդեն էմպիրիկորեն ապացուցված է, որ 20 սմ-ից ավելի կոպիճ, ավազ կամ կավի շերտը սեղմելու համար: ձեռքի գործիքանհնարին. Հետևաբար, առաջին երեք շերտերից մեկի հաստությունը առավելագույնն է` 20 սմ, բայց եթե հատակի տորթը պետք է ավելի բարձր դարձնել, ապա թակելը կարող է իրականացվել երկու փուլով: Նախ լցնում են 15-20 սմ ավազ և լավ խփում։ Այնուհետև նույն հաստության մեկ այլ շերտ է լցնում և նորից խփում։

Կավավազա-խճաքարային շերտերի առաջացման կարգը չի կարող փոփոխվել։Պատճառն այստեղ կայանում է նրանում, որ եթե ավազը լցվում է փլատակների վրա, ապա որոշ ժամանակ անց այն կթափվի դրա միջով: Ինչն իր հերթին կհանգեցնի բետոնե շերտի նստեցման և քայքայման, իսկ հետո ամբողջ հատակի դեֆորմացմանը:

1. Պոլիէթիլենային թաղանթ: Համոզվեք, որ ֆիլմը վերցրեք թեւով և տեղավորեք առանց կտրելու: Այսինքն՝ իրականում լինելու է պոլիէթիլենի երկու շերտ։ Այն նախատեսված է բացառապես կանխելու լուծույթի արտահոսքը բետոնից փլատակների մեջ:
2. Կոպիտ բետոնավորում. Նվազագույն հաստությունշերտ 8 սմ Ավազ կարելի է վերցնել քարհանքից, բայց միշտ լվանալ։ Բայց մանրացված քարը պահանջվում է 10-20 մմ հատվածով: Այս շերտը հիմք կհանդիսանա հատակի վերջնական մասի համար գետնին: Առաջարկվում է ցրված պողպատե մանրաթելերի ամրացում:
3. . Երբ ճիշտ է արվում նախնական աշխատանք, սովորական տանիքի նյութը առանց փոշու կարող է հաղթահարել ջրամեկուսացումը: Եթե ​​կասկածում եք, կարող եք տանիքի նյութը դնել երկու շերտով:
4. Ջերմամեկուսացում. Այստեղ խորհուրդ է տրվում օգտագործել միայն Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր (EPS): Հաստությունը պետք է որոշվի՝ կախված տարածաշրջանից և կլիմայական պայմաններից: Բայց մենք խորհուրդ չենք տալիս օգտագործել 50 մմ-ից պակաս հաստությամբ XPS:
5. Հարդարման կար: Կախված նախագծից, դրա մեջ կարող են ինտեգրվել հատակային ջեռուցման խողովակներ կամ էլեկտրական հատակային ջեռուցման մալուխներ: Ավազն օգտագործվում է միայն գետը։ Այս շերտը պետք է ամրապնդվի: Հնարավոր է ցրված ամրացում պողպատե մանրաթելով: Ծածկույթի հաստությունը առնվազն 50 մմ է:
6. Հատակներ. Բետոնե հատակները գետնին, որոնք այս կերպ կազմակերպված են մասնավոր տանը, հատակների օգտագործման սահմանափակումներ չունեն:

Կատարեք ինքներդ հատակի հատակը գետնին

Նախքան աշխատանքը սկսելը, հաշվարկեք պեղումների խորությունը: Հաշվարկը կատարվում է հակառակ հերթականությամբ։ Այսինքն՝ շեմը վերցվում է որպես զրո առջեվի դուռը. Այնուհետև սկսեք ամփոփել յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը: Օրինակ:

• Լինոլեում - 1 սմ;
• Հարդարման շերտ - 5 սմ;
• Մեկուսացում - 6 սմ;
• Կոպիտ շերտ - 8 սմ;
• Մանրացված քար - 15 սմ;
• Ավազ - 15 սմ;
• Պատրաստի կավ - 10 սմ:

Ընդհանուր խորությունը պարզվեց 60 սմ, բայց նկատի ունեցեք, որ մենք վերցրել ենք նվազագույն արժեքներ. Եվ յուրաքանչյուր շենք տարբեր է: Կարևոր է՝ ձեզ համար ստացված արդյունքին ավելացրեք 5 սմ խորություն։

Պեղումն իրականացվում է գնահատված խորությամբ։ Իհարկե, որ բերրի շերտը կհեռացվի, բայց կավը միշտ չէ, որ կարող է լինել ներքևում: Հետեւաբար, մենք ամբողջությամբ նկարագրելու ենք գետնին հատակի տորթի կազմակերպման գործընթացը:

Շերտերը լցնելուց առաջ հիմքի բոլոր անկյուններում գծեք կավիճով 5սմ քայլով, դրանք կհեշտացնեն յուրաքանչյուր շերտը հարթեցնելու գործը։

Հողի խտացում

Այս նպատակների համար ցանկացած կավ կանի: Այն փշրվում է հավասար շերտով և առատորեն խոնավանում է մինչև թակելը։ ջրային լուծույթհեղուկ ապակի. Լուծույթի համամասնություններն են՝ 1 թ/գ հեղուկ ապակի և 4 թ/գ ջուր։

Առաջին երեք շերտերը խտացնելու համար կարող եք օգտագործել 200x200 չափսի մեկուկես մետրանոց փայտանյութ։ Բայց գործընթացը ավելի լավ կլինի, եթե դուք հատուկ հարմարանք պատրաստեք: Դրա համար մինչև մեկուկես մետր հատված մետաղական խողովակ, T-shaped weld մի կտոր ալիքով. Ալիքի ստորին հատվածը չպետք է ունենա ավելի քան 600 սմ 2 (20 x 30 սմ) տարածք: Մռայլը ծանրացնելու համար խողովակի մեջ ավազ են լցնում։

Պատրաստված կավի խտացված շերտը լավ խոնավացվում է ցեմենտի կաթով։ Դրա պատրաստման համար 2 կգ ցեմենտ լուծում են 10 լիտր ջրի մեջ։ Համոզվեք, որ կավի մակերեսին ջրափոսեր չեն առաջանում: Այսինքն՝ այն պետք է լինի բավականին հավասար։

Ցեմենտի հետ շփումից գրեթե անմիջապես հետո հեղուկ ապակիսկսվում է բյուրեղացման քիմիական գործընթացը։ Այն բավական արագ է անցնում, բայց օրվա ընթացքում ոչ մի կերպ չպետք է խանգարել բյուրեղների գոյացմանը։ Հետեւաբար, մի քայլեք կավի վրա, այլ ավելի շուտ թողեք աշխատանքը մեկ օրով տեխնոլոգիական ընդմիջման համար:

«Հատակի կարկանդակի» հիմնական շերտերը.

Ավազ.Մեկ օր անց դուք պետք է սկսեք լցնել ավազը: Միաժամանակ աշխատեք չքայլել առաջին շերտով։ Լցնել ավազի մեջ և ոտք դնել դրա վրա: Հեղուկ ապակու և ցեմենտի միջև քիմիական գործընթացները կշարունակվեն ևս մեկուկես շաբաթ։ Բայց դրա համար օդային մուտքն այլևս անհրաժեշտ չէ, և կավի մեջ կա ջուր: Լցնելով 15 սմ շերտ, համարձակորեն ոտք դրեք դրա վրա և սեղմեք:

Փլատակներ.Հավասարաչափ տարածվում է ավազի մակերևույթի վրա և նաև խփվում: Ուշադրություն դարձրեք անկյուններին. Շատ կարևոր է, որ թակելուց հետո մակերեսը հնարավորինս հարթ լինի։

Պոլիէթիլենային թաղանթ:Դրված է 10 սմ համընկնմամբ և սոսնձված ժապավենով: Թույլատրվում է պատերին փոքր, 2-3 սմ թեքություն: Դուք կարող եք ֆիլմի վրա քայլել փափուկ կոշիկներով ծայրահեղ զգուշությամբ: Հիշեք, որ պլաստիկ թաղանթը ոչ թե, այլ միայն տեխնոլոգիական շերտ է, որը թույլ չի տալիս ցեմենտի կաթը հոսել մանրացված քարի մեջ:

Կոպիտ բետոնավորում.«Մաքուր բետոնը» պատրաստվում է հետևյալ համամասնությամբ՝ ցեմենտ M500 - 1 ժամ + ​​ավազ 3 ժամ + ​​մանրացված քար 4 ժամ, ցրված ամրացման համար պետք է ավելացնել պողպատե մանրաթել 1 կգ-ի չափով: մանրաթելեր բետոնի 1 խորանարդի համար: Փորձեք հարթեցնել թարմ թափված շաղախը՝ առաջնորդվելով անկյունային նշաններով։ Ավելի հարթ մակերեսի վրա հետագայում ավելի հարմար կլինի ջրամեկուսիչ և մեկուսիչ շերտեր դնել:

Լցնելուց 48 ժամ հետո բետոնը պետք է կարծրացնել։ Սա կպահանջի հեղուկ ապակու լուծույթ ջրի մեջ (1:10) և ցեմենտի մեջ: Նախ, լուծումը անցնում է ամբողջ մակերեսով: Դուք կարող եք օգտագործել գլան, կամ կարող եք օգտագործել լակի ատրճանակ: Այնուհետև բետոնը փոշոտվում է բարակ շերտով և անմիջապես սկսում է քսել ցեմենտի մեջ մակերեսին: Ամենահարմարն է դա անել քսուքով:

Այս ընթացակարգը մեծացնում է բետոնի ամրությունը մեծության կարգով, իսկ հեղուկ ապակու հետ համատեղ այն դարձնում է հնարավորինս անջրանցիկ: Բետոնը կհասունանա մեկուկես ամսվա ընթացքում, սակայն հաջորդ փուլի վրա աշխատանքները կարող են սկսվել մեկ շաբաթից։

Ջերմացում և ջրամեկուսացում

Ջրամեկուսիչ շերտ ստեղծելու համար հատակի մակերեսը մաքրվում և մշակվում է հեղուկ բիտումով։ Տանիքածածկման նյութը համընկնում է, 3-5 սմ բացվածքով, հոդերը խնամքով զոդում են շենքի վարսահարդարիչով: Պատի նպաստ 5 սմ: ԿԱՐԵՎՈՐ. Համոզվեք, որ տանիքի նյութը կպչում է անկյուններին, դատարկություններ չեն թողնում:Տանիքի նյութի երկրորդ շերտը դրվում է գլանափաթեթի լայնության կեսի օֆսեթով: Ջրամեկուսիչ աշխատանքների ընթացքում ավելի լավ է մակերեսի վրա քայլել փափուկ ներբաններով կոշիկներով (սպորտային կոշիկներ, գալոշներ):

Ջերմամեկուսացման համար՝ ամենաշատը լավագույն միջոցը- էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր: XPS 5 սմ հաստությամբ շերտը փոխարինում է 70 սմ ընդլայնված կավին: Բացի այդ, XPS-ն ունի գործնականում զրոյական ջրի կլանման գործակից և բավականին բարձր սեղմման ուժ: Խորհուրդ ենք տալիս դնել 3 սմ հաստությամբ XPS երկու շերտով: Այս դեպքում վերին շերտի տեղադրումն իրականացվում է օֆսեթով: Այս մեթոդը երաշխավորում է սառը կամուրջների բացակայությունը և ավելանում է ջերմամեկուսիչ հատկություններհատակի կարկանդակ. XPS տախտակների միջև հոդերը սոսնձված են հատուկ կպչուն ժապավենով:

Հատակի տորթի պատշաճ ջերմամեկուսացումը չափազանց կարևոր բաղադրիչ է ամբողջ տան էներգաարդյունավետության համար: Ջերմության մինչև 35%-ը դուրս է գալիս հատակից: Նույնիսկ եթե հատակներն իրենք ջերմություն չեն արտադրի (տաք հատակներ), դրանք պետք է հնարավորինս ջերմամեկուսացված լինեն: Սա թույլ կտա խնայել ջեռուցման վրա ապագայում բավականին տպավորիչ գումարներ:

Հատակի երեսպատում

Սոսինձը սենյակի երկայնքով, 15-20 մմ հաստությամբ: Այս դեպքում ստորին հատվածը պետք է սոսնձված լինի XPS տախտակներին: Բնակելի տարածքներում հատակը գետնին ամրացնելու համար օգտագործվում է 100x100 մմ բջիջներով քարե ցանց: Լարի հաստությունը 3 մմ: Ցանցը պետք է տեղադրվի հենարանների վրա այնպես, որ այն մոտավորապես լինի ցամաքաշ շերտի մեջտեղում: Դրա համար այն տեղադրվում է հատուկ ստենդների վրա։ Բայց դուք կարող եք օգտագործել սովորական խցաններ PET շշերից:

Փարոսների տեղադրումը հնարավոր է, բայց ամրացնող ցանցի հետ միասին դա կստեղծի բավականին ծավալուն և չափազանց փխրուն կառուցվածք: Ի վերջո, եթե ցանցը կոշտ ամրացված է, դա կպահանջի լրացուցիչ ծախսեր ամրացման համար, և անհրաժեշտ կլինի խախտել XPS-ի ամբողջականությունը: Իսկ եթե ամրացումը ամրացված չէ, ապա այն հեշտությամբ կարող է փոխել փարոսների մակարդակները։ Հետևաբար, ավելի հարմար կլինի այս շերտը լցնել, իսկ հետո այն հարթեցնել ինքնահաստոցով։

Հարդարման շերտի համար լուծույթը նոսրացվում է 1 մաս M500 ցեմենտի + 3 մաս գետի ավազի համամասնությամբ: Աշխատանքները կատարվում են օպերատիվ կերպով։ Մակերեւույթի կոպիտ հարթեցման համար կարող եք կենտրոնանալ անկյունային նշանների վրա:

Հարդարման շերտը լցնելուց հետո պետք է թույլ տալ, որ այն ամրանա 3-5 օրվա ընթացքում: 5 սմ հաստությամբ այս շերտի հասունացման ժամկետը կկազմի 4-5 շաբաթ։ Այս ընթացքում պահանջվում է մակերեսի կանոնավոր թրջում ջրով։

Ցեմենտի խոնավացման գործընթացի արագացումն անընդունելի է:Մոտ մեկ ամիս հետո կարող եք ստուգել պատրաստվածության աստիճանը։ Դրա համար երեկոյան վերցնում են չոր զուգարանի թղթի գլանափաթեթը, դնում հատակին ու վրան թավով ծածկում։ Եթե ​​առավոտյան զուգարանի թուղթկլինի չոր, կամ թեթևակի խոնավ, ապա շերտը պատրաստ է։ Դուք կարող եք հարթեցնել հատակը ինքնահաստատվող շերտով:

Ինքնահարթեցվող երեսպատումը տարածվում է արտադրողի ցուցումների համաձայն և լցվում բետոնե հատակի մակերեսին: Աշխատանքի բծախնդիր կատարմամբ բարձրության տարբերությունները չեն գերազանցում 8-10 մմ: Հետևաբար, պահանջվում է ինքնահաստատվող շերտի նվազագույն քանակություն: Այն բավականին արագ չորանում է։ Իսկ 1-2 օր հետո գետնի վրա հատակի տորթը լիովին պատրաստ կլինի հատակը դնելու համար։

Շերտավոր հիմք, նկուղի բացակայություն, ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակ՝ այս պայմանները բավական են ընտրելու համար վերգետնյա բետոնե հատակներառանձնատանը։

Նման լուծումը պարզ և հեշտ անվանել դա արգելված է, բայց դա թույլ է տալիս գումար խնայել հատակի սալերի բացակայության պատճառով և նվազեցնել նկուղային միավորի բեռը (հետևաբար, հիմքը կարելի է «թեթևացնել»):

Հատակներ գետնին. սկսած հիմքի պաշտպանությունից

Շատ աղբյուրներորպես պարտադիր պահանջ նշել ստորերկրյա ջրերի առաջացումը 4-5 մետրից ոչ բարձր(երբեմն նույնիսկ երկու): Եվ սա առաջացման մակարդակն է վերին ջուր, որը սեզոնային է և գտնվում է ջրակայուն շերտերից վեր։ Այսինքն, դրանք սովորական նստվածքային ջրեր են, որոնք ժամանակ չեն ունեցել ներթափանցելու ստորին և մշտական ​​ջրատար հորիզոններ («ավազի վրա» և «կրի վրա»):

Ամառ և ձմեռ թառանհետանում և նորից հայտնվում է գարնանը և աշնանը: Նույնիսկ եթե տեղանքը գտնվում է «կրիտիկական» գոտում, ապա դրա հետ կարելի է արդյունավետորեն վարվել (եթե դա ներթափանցող ջուր չէ, որը գետնից ներթափանցում է մոտակա ջրամբարից):

Պերճ ջրով հեղեղումը կանխելու առաջին պայմանը ջրահեռացումն է։

Անհրաժեշտ է «օգնել» նստվածքային ջրին թափանցել ջրակայուն հատկություններ ունեցող հողի շերտերով (կավահող): Այս միջոցները հիմնարար նշանակություն ունեն նման տարածքների համար, նույնիսկ հիմքը պաշտպանելու տեսանկյունից անձրեւների սեզոնին եւ ձնհալի ժամանակ: Դա անելը դժվար չէ. տան պարագծի երկայնքով մի քանի հորեր են հորատվում մինչև 15 սմ տրամագծով և հիմքի կրունկից ցածր խորությամբ:

Այնուհետեւ ներդիր ջրահեռացման խողովակգետնի մակարդակից անմիջապես ներքև (ավելի լավ է այն փաթաթել ֆիլտրով, դա կկանխի տիղմը) և ներսը լցնում են նուրբ ֆրակցիայի մանրացված քար: Փոսը ծածկված է անջրանցիկ նյութերով, վերևից ծածկված հողով կամ ծածկված խոտածածկի կտորով։

Կան ավելի շատ դժվար տարբերակխրամուղիների դասավորությամբ, որոնցում նույն խողովակները դրվում են ավազի և մանրախիճի բարձի վրա և իջեցվում ջրահեռացման ջրհորի վրա։

Երկրորդ պայմանը հիմքի ջրամեկուսացումն է:

Ջրի ճնշման ազդեցության պայմաններում ամենաարդյունավետը կլինի մի քանի մեթոդների համադրություն.

Նախ, հիմքի արտաքին պատերը մշակվում են բիտումային այբբենարանով, և գլանվածքով նյութերը սոսնձվում են դրա վրա: Ճիշտ տեխնիկան ներքևից վերև հորիզոնական դասավորությունն է, որը համընկնում է, բայց ավելի պարզը ուղղահայաց է:

Կապը տեղի է ունենում տաքացման պատճառով փչող ջահըթերթի ներսը: Նրանք պաշտպանում են ջրամեկուսացումը կավե ամրոցով, որն ինքնին ծառայում է որպես ջրի արգելք։ Եթե ​​թառած ջրի ազդեցությունը կարճատև է, իսկ տեղումները տարածաշրջանում առատ չեն, ապա կարող եք սահմանափակվել ծածկույթի ջրամեկուսացումով:

Եվ, իհարկե, ջրից պաշտպանվելու պարտադիր միջոցառումներին անհրաժեշտ է ավելացնել կույր տարածք (20 սմ լայնությամբ, քան տանիքի եզրի ելուստը) և ջրահեռացման համակարգ։

Հատակներ գետնին. գետնին բետոնե հատակի հիմք

Սկզբունքորեն, գետնին հատակը նկուղների համար սովորական տեխնոլոգիա է, նկուղներ, կենցաղային շինություններ (տնակներ, ավտոտնակներ). Զգալի տարբերություն կարող է լինել միայն «տաք» հատակի սարքավորումը ճաղավանդակի մեջ, իսկ հուսալի հիմքի, ջրամեկուսացման և պասիվ մեկուսացման կազմակերպումը ամեն դեպքում իրականացվում է: Հարկերը գետնին

Անկախ նրանից, թե որքան հուսալի են հիմքի ջրամեկուսացումը և ջրահեռացման միջոցները, հողն ունի իր սեփական խոնավությունը, և ջուրը կարող է բարձրանալ բնական մազանոթների միջոցով: Հետեւաբար անհրաժեշտ է հատակը պաշտպանել նաեւ այս գործոններից։

Հատակի սարքի համատեքստում գետնին բազմաշերտ տորթ է:

Ամբողջ կառույցի հիմքը պետք է լինի հարթ և խիտ տարածք առանց բուսականության մնացորդների, արմատային համակարգի և շինարարական բեկորների: «Հղման կետ» ծավալը որոշելու համար հողային աշխատանքներվերցրեք շեմային մակարդակը.

Դրանից հանվում է հաստությունը։ ավարտի ծածկույթև գետնի վրա բետոնե հատակի բոլոր շերտերի հաստությունը (դա միայն բնակելի տարածքների հիմքն է):

Կայքի մաքրումից և հարթեցումից հետո դրա հիմքը պետք է սեղմվի: Ամենապարզ «ռամերը» լայնակի բռնակով գերան կտրողն է, ավելի քան ժամանակակից եղանակով- վիբրացիոն մեքենա.

Հատակներ գետնին. մեկուսիչ հատկությունները բարելավելու համար

հաջորդ շերտը կարելի է անել կավից. Հորերի համար խորհուրդ է տրվում կավե ամրոցի հաստությունը առնվազն 20 սմ, համար արհեստական ​​ջրամբարներ 8-12 սմ, նույն պարամետրերը ընտրվում են ատրճանակի հատակների համար, բայց այստեղ դուք կարող եք սահմանափակվել ավելի համեստ 5-6 սմ արժեքով:

Հաջորդ շերտը ավազ է: Շատերը, իներցիայով, խորհուրդ են տալիս ընտրել գետի կամ լվացված սերմացու ավազ, բայց դա ավելորդ է. սովորական քարհանքային ավազը հարմար է բարձի համար (սա կոնկրետ արտադրություն չէ, և կավե կեղտը չի ազդում ուժի բնութագրիչների վրա): Այս շերտը ջրվում և խտացվում է։

Այնուհետև լցնում են միջին կամ նուրբ ֆրակցիայի մանրացված քարի շերտ։ Այն ընդհատում է գետնից ջրի մազանոթային բարձրացումը։ Նա նույնպես խոցված է:

Յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը սովորաբար ընտրվում է 5-ից 10 սմ, ընդհանուր չափը մինչև 20 սմ է:

Հնարավոր է օգտագործել ընդլայնված կավ (դա լավ զանգվածային ջերմամեկուսիչ նյութ է), բայց դա միայն այն դեպքում, եթե բացառվի ջրի ներթափանցման հնարավորությունը. այն ուռչում է իր ազդեցության տակ: Չոր հողերի համար դուք կարող եք սահմանափակվել միայն ավազի բարձով, բայց նկուղում գտնվող հատակի համար թույլատրվում է օգտագործել մանրացված քարի երկու շերտերից բաղկացած բարձ՝ նախ մեծ մասնաբաժին, այնուհետև նուրբ:

Խիտ պլաստիկ թաղանթ է դրված փլատակների գագաթին պատերին կանգառով:

Այն ծառայում է ոչ թե ջրամեկուսացման, այլ որպես անհրաժեշտ պայմանբետոնի առաջին շերտի ճիշտ խոնավացում:

Նախ լցնել նիհար բետոն, որը չի կատարում կրող գործառույթներ, սակայն հիմք է ծառայում ջրամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ նյութերի տեղադրման համար։ Շինարարներն այն անվանում են «բետոն» կամ «գլորված» (այն հեշտությամբ տեղավորվում է): Դրանում ցեմենտի տոկոսը սովորաբար 2 անգամից պակաս է պայմանավորված լցոնիչի համամասնության ավելացում- օրինակ, 1:3:3 հարաբերակցության փոխարեն (ցեմենտ, ավազ, մանրացված քար) օգտագործվում են 1:3:6 համամասնությունները:

Քանի որ այս շերտը հաշվի չի առնվում մասնավոր տան համար բետոնե հատակի ընդհանուր ամրությունն ապահովելիս, դրա ամրացումը անհրաժեշտ չէ:

6-8 սմ շերտը բավական է։

Կարևոր! Բետոնի արտադրության մեջ պետք է օգտագործվի գետի կամ լվացված ավազ:

Լցնելուց հետո բետոնը պետք է խտացնել և հարթեցնել։ Ոսկերչական իրերի ճշգրտությունը, ինչպես քերծվածքի դեպքում, անհրաժեշտ չէ, բայց փարոսների հետ հավասարեցումը անհրաժեշտ է սալերի մեկուսացման բարձրորակ տեղադրման համար: Հարկերը գետնին

Այնուհետեւ անհրաժեշտ է ընդմիջում, որպեսզի բետոնի ամրությունը ձեռք բերվի: Առաջին շաբաթը շատ կարևոր է՝ լուծույթի կարծրացման (խոնավացման) համար անհրաժեշտ է ստեղծել խոնավության բարձր մակարդակ։ Դրա համար հիմքում անհրաժեշտ է թաղանթ, որպեսզի ջուրը չմտնի ավազի և մանրախիճի մեջ, չներծծվի պատերի մեջ: Պարբերաբար մակերեսը խոնավացվում է ջրով։ Ավելի լավ է ծածկել թաց փորվածքով: Իդեալում (20°C ջերմաստիճանի և նորմալ խոնավության դեպքում) բետոնը ձեռք է բերում իր նախագծային ամրության 70%-ը առաջին 7 օրվա ընթացքում, իսկ 100%-ը՝ չորս շաբաթվա ընթացքում:

Աշխատանքը շարունակելու համար բավական է մեկ շաբաթ դիմանալ։

Կարծրացման արագացուցիչի մոդիֆիկատորներ օգտագործելիս 3 օրը բավական է (երբեմն նույնիսկ մեկ օր, բայց նման հավելումները, ի վերջո, զգալիորեն ազդում են բետոնե քարի որակի վրա):

Հատակներ գետնին` ջրամեկուսացում:

Այն պարտադիր է առաջին հարկերի համար, հատկապես գետնի հատակի պայմաններում։ Պոլիէթիլենի օգտագործումը (ցանկացած խտության) ավելի լավ է թողնել քաղաքային բնակարանների հատակների համար (և նույնիսկ այդ դեպքում ոչ լոգարանում կամ խոհանոցում): Ճիշտ ընտրություն- սա գլանվածքային մեկուսացում է բիտումային ներծծմամբ:

Փոշուց մաքրված մակերեսը մշակվում է բիտումային այբբենարանով (այբբենարան), իսկ վերևում դրվում է տանիքի նյութ (կամ դրա անալոգներից մեկը): Նրանք դա անում են երկու շերտով, կարերը շեղված են (դրանք լցնելով բիտումով) և հասնում են հատակից բարձր պատերին:

Այս փուլում ավարտվում է հիմքի պատրաստումը մեկուսացման և լցոնման համար:

Բետոնե հատակ գետնին` հատակի մեկուսացում

Բետոնե հատակը մեկուսացնելու համար առավել հաճախ օգտագործվում են երեք տարբերակ՝ ընդլայնված կավ, ընդլայնված պոլիստիրոլ, էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր:

Ինչպես արդեն նշվեց, միայն հուսալի ջրամեկուսացումով է հնարավոր օգտագործել ընդլայնված կավ, երբ խոնավությունը մտնում է, այն ուռչում է: Շերտի հաստությունը կարող է տատանվել 10-20 սմ:

Փրփուրի մեկուսացումը լավագույնս կատարվում է երկու շերտով, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է տեղահանվի միմյանց նկատմամբ: Ցանկալի է շարքերի միջև եղած կարերը փոխհատուցել։ Դա կբարձրացնի ինքնին մեկուսացման շերտի ուժը, և, որպես արդյունք, կեղևը. եթե կարերը համընկնում են, այս վայրում ճաքերի վտանգը մեծանում է: Փրփուրի պոլիստիրոլի թիթեղները պետք է հնարավորինս սերտորեն տեղադրվեն միմյանց հետ, և ավելի լավ է օգտագործել փրփուր, որի ծայրերը ունեն եզրագծային պրոֆիլ:

Հոդերը բուժեք սոսինձով:

EPPS մեկուսացման տեխնոլոգիան նույնն է, ինչ պոլիստիրոլի փրփուրի համար: Նյութը տարբերվում է իր բարձր սեղմման ուժով և ջրի կլանման գրեթե լիակատար բացակայությամբ (այն ինքնին լավ ջրամեկուսիչ նյութ է):

Կարևոր! Հատակի մեկուսացումը արդյունավետ է, եթե նկուղը մեկուսացված է:

Հատակներ գետնին

Հատակի լցնելը գետնին ավարտվում է քերծվածքով: Այնուհետև մնում է հարդարման շերտը դնել՝ փայտե հատակներ, լամինատ, լինոլեում և այլն:

Թեև սպասարկման տարածքների համար (ավտոտնակ, նկուղ, մառան) հնարավոր է լցնել բետոնե մակերեսը լցնելու փուլում (սա զգալիորեն մեծացնում է ամրությունը և կանխում փոշոտումը):

Մեկուսիչի վրայի շերտը պետք է անպայմանորեն ամրացվի:

Մակերեւութային թեթև բեռնվածությամբ բնակելի տարածքների համար բավական է տեղադրել 10 × 10 սմ կապի չափսով և 3-4 մմ մետաղալարերի հաստությամբ ճանապարհային ցանց:

Դուք կարող եք օգտագործել ցինկապատ պողպատից ցանց, բայց պոլիմեր

կամ կոմպոզիտային

իրեն ավելի լավ է պահում բետոնի ալկալային միջավայրում, ինչպես նաև .

Ցանցը պատերին ամրացված չէ, բայց առնվազն 20 մմ փոխհատուցման բաց է մնացել։ Դուք կարող եք օգտագործել փայտի բլոկ կամ փրփուրի մնացորդներ, որոնք այնուհետև հանվում են, և բացը լցվում է առաձգական հերմետիկով:

Ցանցի տեղադրումը համընկնում է երկու խցիկում, թերթերի միջև ամրացումը կատարվում է մետաղալարով։

Հատակներ գետնին` ամրացում

անցնում է հատակի մակերեսից որոշ հեռավորության վրա (մոտավորապես 1/3-1/2 շերտ շերտ): Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել աղյուսի կամ կոպի կտորներ, պլաստիկ շշերի կափարիչներ կամ հատուկ տակդիրներ:

Բնակելի տարածքների համար պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 50 մմ:

Կարելի է օգտագործել երկու տեսակի բետոն (ցեմենտ-ավազ) սալաքար՝ դասական կամ կիսաչոր:

1. Ներածություն. Երբ կարող եմ մասնավոր տանը գետնին բետոնե հատակ պատրաստել: (նկ. 1)

Երբ կարող եմ մասնավոր տանը գետնին բետոնե հատակ պատրաստել

Այս հոդվածում կքննարկվիայն մասին, թե ինչպես կարելի է սեփական ձեռքերով մասնավոր տանը գետնին բետոնե հատակ պատրաստել, մենք նաև մանրամասն կքննարկենք բետոնե հատակը կազմող շերտերը և դրանց սարքի առանձնահատկությունները: Առանձնատան հատակի տեղադրման հետ կապված հարցերը սկզբունքորեն տարբերվում են բնակարաններում բետոնե հատակը հատակի սալերից պատրաստված հիմքի վրա լցնելուց: Առանձնատան հատակը կազմակերպելիս կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն ձեր սեփական նախասիրությունները կամ հիմքի տեսակը, այլև այնպիսի ցուցանիշ, ինչպիսին է ստորերկրյա ջրերի մոտակայությունը: («Մոնոլիտ տների և քոթեջների կառուցում», «Արվարձանների կառուցում, շրջանակային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ», «Ցածր բնակարանների շինարարություն և նախագծման հիմունքներ», «Տան կառուցում շրջանակ-շրջանակային տեխնոլոգիայով», «Շինարարության առանձնահատկությունները. մոնոլիտ տներ»):

Բետոնե հատակը կարելի է լցնել ցանկացած տեսակի հիմքով (իհարկե, խոսքը գետնից բարձրացած կույտերի վրա գտնվող տների մասին չէ): («Ինքներդ տուն կառուցեք. մենք սկսում ենք հիմքից», «Ձեր սեփական ձեռքերով տան հիմքը քերթել», «Սյունի հիմք», «Կույտ հիմք»): Եթե ​​չխորանանք շինարարության առանձնապես բարդ տերմինների և տեսությունների մեջ (հիմք կընդունենք այն փաստը, որ մենք ուսումնասիրում ենք հատակը սեփական ձեռքերով առանց շինարարական խմբեր ներգրավելու հնարավորությունը), ապա կարող ենք առանձնացնել հետևյալ կետերը. ազդել բետոնե հատակի դիզայնի ընտրության վրա: Այսինքն:

* ստորերկրյա ջրերի խորություն;

* հատակին ջեռուցման առկայությունը;

* ապագա բեռներ հատակի մակերեսին (օրինակ, լրացուցիչ աղյուսի տեղադրում ներքին միջնորմներ): («Աղյուսե պատերի որոշ առանձնահատկություններ», «Գիպսաստվարաթղթե միջնորմի տեղադրում»): (նկ. 2)

Մասնավորապես՝ * ստորերկրյա ջրերի խորություն; * հատակին ջեռուցման առկայությունը; * ապագա բեռներ հատակի մակերեսին (օրինակ, լրացուցիչ աղյուսով միջնորմների տեղադրում) (աղյուսե պատերի որոշ առանձնահատկություններ, գիպսաստվարաթղթե միջնորմի տեղադրում)

2. Առանձնատան գետնին բետոնե հատակի «կարկանդակ». (նկ. 3, 4)

2 «Կարկանդակ» բետոնե հատակ՝ գետնին, առանձնատանը

* Ստորերկրյա ջրերի հոսքի մակարդակը որոշում ենք երկու եղանակով. (նկ. 5)

* Ստորերկրյա ջրերի հոսքի մակարդակը որոշում ենք երկու եղանակով

Այսպիսով, մենք դիմում ենք տան ապագա բետոնե հատակի շերտերի քննարկմանը: Հատակը սեփական ձեռքերով լցնելու համար հարկավոր է ուսումնասիրել ստորերկրյա ջրերի մակարդակի խորությունը։ Այստեղ դուք պետք է հնարավորինս ճշգրիտ լինեք: Եթե ​​մի քանի սերունդ հողատարածք ունես, ապա, ամենայն հավանականությամբ, արդեն գիտես ստորերկրյա ջրերի բարձրությունը։

Գնման դեպքում հողատարածքԱնծանոթ տարածքում ջրի առաջացման մակարդակը որոշելու երկու եղանակ կա՝ պրոֆեսիոնալ և ժողովրդական: Համաձայն առաջին մեթոդի, դուք պետք է պատվիրեք տեղանքի երկրաբանությունը նման աշխատանքում մասնագիտացած ընկերությունում: Իհարկե, նման աշխատանքը կպահանջի որոշակի և, հնարավոր է, ոչ փոքր միջոցներ, բայց դուք կկարողանաք տեսնել ձեր կայքի հողը հատվածում և հաստատ կիմանաք դրա կազմը և ստորերկրյա ջրերի գտնվելու վայրը:

Երկրորդ մեթոդի համաձայն (ժողովրդական) ամեն ինչ նյութական առումով շատ ավելի պարզ է, բայց գործադրված ջանքերի մասով ավելի դժվար։ Առաջին բանը, որ պետք է անել, ծանոթանալ ձեր հարևանների հետ և հարցնել հնաբնակներին և նոր շենքերի սեփականատերերին ստորերկրյա ջրերի մակարդակի մասին: Որքան շատ կարծիքներ լսեք, այնքան ավելի օբյեկտիվ կարող եք եզրակացություններ անել ստացված տեղեկություններից։ Հաջորդ քայլը լինելու է մի քանի հրապարակներում տեղանքում հորատանցքեր հորատելը: Բավական է պարզել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը հիմքի տեղադրման մակերևույթից երկու մետր խորության վրա, ուստի հաշվարկեք հորերի խորությունը բանաձևով.

2 մ + հիմքի խորություն = հորատանցքի հորատման նվազագույն խորություն:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիմքը (առանց սարքի առաջին հարկ) միջինը մեկ մետր է, ապա ստորերկրյա ջրերի խորությունը որոշելու համար հորեր կարելի է հորատել ձեռքի գայլիկոնով։

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը (GWL) որոշելիս կարևոր է հիշել ևս երկու կետ. Նախ - մակերեսին ամենամոտ GWL արժեքը վերցված է տարածքում ստացված բոլորից: Երկրորդ՝ պետք է հաշվի առնել նաև ստորերկրյա ջրերի մակարդակի «վերին ջրերի» սեզոնային բարձրացումը։ Իսկ վերջին դեպքում առանց հնաբնակների տեղեկատվության չես կարող։ (նկ. 6)

Եվ վերջին դեպքում, դուք չեք կարող անել առանց հին ժամանակների տեղեկատվության

* Գետնին բետոնե հատակի «կարկանդակի» շերտերի ցանկը.

Այս ենթակետում թվարկված են բետոնե հատակի «կարկանդակը» կազմող պահանջվող և հնարավոր շերտերը։ Ավելի լայնորեն, յուրաքանչյուր շերտը նկարագրվելու է ստորև: Այս ցանկը ներկայացվել է կարճ բացատրություններով՝ ավելի լավ հասկանալու համար, թե որոնք են գետնի վրա բետոնե հատակի շերտերը և դրանց կարգը: (նկ. 7)

Այս ցանկը ներկայացվել է կարճ բացատրություններով՝ ավելի լավ հասկանալու համար, թե որոնք են գետնի վրա բետոնե հատակի շերտերը և դրանց կարգը:

3. Սարքը իրենից ներկայացնում է կոպիտ շերտ՝ պարտադիր ջրամեկուսացումով և հնարավոր ամրացմամբ։

5. Մեկուսիչ շերտ դնելը.

6. Պարտադիր ամրացումով հարդարման շերտի կատարում:

3. Գետնին բետոնե հատակ ստեղծելու շերտերի մանրամասն նկարագրությունը. Նյութերի ընտրություն.

Գետնին բարձրորակ բետոնե հատակի տեղադրման ժամանակ հնարավոր շերտերի երեսարկման ամբողջական ցանկը վերանայելուց հետո կարող եք անցնել դրանց ավելի լայն ուսումնասիրությանը: Դիտարկենք դրանք նույն հաջորդականությամբ, ինչ ներկայացված էին նախորդ ենթաբաժնում։

1. Ապագա շենքի ներսում հողը եզրապատված է հիմքով։

Այս շերտը իրականում լավ փաթեթավորված հող է, որի վրա կառուցված է տունը: Այն մեծացնելու համար անհրաժեշտ է հողի խտացում (համախմբում): կրող հզորությունև խուսափել հնարավոր անկումներից և ձախողումներից: . (Նկար 8, 9)

Հողը ձեռքով սեղմելը կարող է իրականացվել ինքնագնաց խտացնող սարքի միջոցով (երկար շրջանակի վրա պտտվող ծանր մետաղական թմբուկ՝ բռնակ, եթե առկա են նյութեր, այն կարող է պատրաստվել ինքնուրույն), ինչպես նաև օգտագործելով օդաճնշական և էլեկտրական թմբուկներ (դրանք կարելի է գնել կամ վարձակալել մասնագիտացված ընկերություններից)

Հողը ձեռքով սեղմելը կարող է իրականացվել ինքնագնաց խտացնող սարքի միջոցով (երկար շրջանակի վրա պտտվող ծանր մետաղական թմբուկ՝ բռնակ, եթե առկա են նյութեր, այն կարող է պատրաստվել ինքնուրույն), ինչպես նաև օգտագործելով օդաճնշական և էլեկտրական թմբուկներ (դրանք կարելի է գնել կամ վարձակալել մասնագիտացված ընկերություններից)

2. Մեկ կամ մի քանի շերտ անկողնային պարագաներ մեկ կամ տարբեր նյութեր.

Backfill օգտագործվում է կանխելու (ընդհատելու) խոնավության ներթափանցումը (բարձրացումը) մինչև հատակի մակերես: Այս շերտը բաղկացած է ապագա հատակի ողջ տարածության վրա դրված պոլիէթիլենային թաղանթից, ավազի շերտից (7-ից 10 սմ) և նույն հաստության մանրացված քարի շերտից՝ 30-50 մմ կոպիտ մասնաբաժնով։ Երկու շերտերն էլ, ինչպես հողը, խնամքով սեղմված են։ (նկ. 10)

Երկու շերտերն էլ, ինչպես հողը, խնամքով սեղմված են։

Երբեմն մանրացված քարը վերցվում է ընդլայնված կավի շերտով փոխարինելու համար՝ միաժամանակ պնդելով, որ այս նյութի ավելի մեծ շերտի շնորհիվ ապագայում հնարավոր չէ նույնիսկ մեկուսացում դնել։ Սա մասամբ ճիշտ է, մասամբ՝ ոչ։ Մանրացված քարը ընդլայնված կավով հնարավոր է փոխարինել միայն այն դեպքում, եթե ստորերկրյա ջրերի մակարդակը հիմքի տեղադրման կետի համեմատ գտնվում է երկու մետր խորության վրա, իսկ ընդլայնված կավե շերտը կատարում է հարթեցման, այլ ոչ թե ջրամեկուսիչ շերտի գործառույթ:

Ինչ վերաբերում է ընդլայնված կավի օգտագործմանը որպես ջեռուցիչ, ապա կա այնպիսի նրբերանգ, ինչպիսին է շերտի հաստությունը: Այսպիսով, օրինակ, արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրից 5-ից 10 սմ հաստությամբ մեկուսիչ շերտը փոխարինելու համար կպահանջվի 70-ից 100 սմ հաստությամբ ընդլայնված կավի խնամքով սեղմված շերտ: ընդլայնված կավի մեկուսացում է: խորհուրդ չի տրվում.

Կոտրված աղյուսների և այլ շինարարական աղբի օգտագործումը մանրացված քարի փոխարեն, ընդհանուր առմամբ, անընդունելի է: Նման շերտը չափազանց թույլ կրող հատկություն ունի, որը տան շահագործման ընթացքում կարող է հանգեցնել ամբողջ հատակի ոչնչացմանը:

3. Սարքը իրենից ներկայացնում է կոպիտ շերտ՝ պարտադիր ջրամեկուսացումով և հնարավոր ամրացմամբ։ (նկ. 11)

Կոպիտ երեսպատման սարք՝ պարտադիր ջրամեկուսացումով և հնարավոր ամրացմամբ

Դրված և խտացված անկողնային ծածկի վերևում դրվում է պոլիէթիլենային թաղանթի ևս մեկ շերտ և թափվում է կոպիտ քերծվածքի շերտ: Այս շերտի հաստությունը միջինում 10 սմ է, ի տարբերություն անկողնային շերտի, կոպիտ քերծվածքի մեջ օգտագործվում է մանրացված քար՝ մոտավորապես 5-10 մմ ավելի նուրբ մասնաբաժնով: Կարևոր է նաև հիշել, որ ավազը պետք է մաղված լինի և ավելի լավ լինի, քան գետի ավազը: Ինչպես պատրաստել հավանգ, թե որ ցեմենտն է նախընտրելի և ինչ համամասնություններով պետք է խառնել բաղադրիչները, նկարագրված է հետևյալ հոդվածում. «Հատակի հարթեցման մեթոդներ»: (նկ. 12)

Ինչպես պատրաստել հավանգ, որը ցեմենտն է նախընտրելի և ինչ համամասնություններով պետք է խառնվեն բաղադրիչները, նկարագրված է հետևյալ հոդվածում. Հատակի հարթեցման մեթոդներ

4. Ջրամեկուսիչ շերտի տեղադրում (անհրաժեշտության դեպքում):

Որպես ջրամեկուսացում, առավել հաճախ օգտագործվում է տանիքի նյութը, որը դրված է մի քանի շերտերով: Հիմա մի քանի խոսք այն մասին, թե որ դեպքերում է ընդհանրապես ջրամեկուսացում պահանջվում, իսկ որում՝ ոչ։ (նկ. 13)

Հիմա մի քանի խոսք այն մասին, թե որ դեպքերում է ընդհանրապես ջրամեկուսացում պահանջվում, իսկ որում՝ ոչ։

Ջրամեկուսացումը պարտադիր է այն իրավիճակում, երբ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը գտնվում է հիմքի տեղադրման կետից երկու մետրից ավելի մոտ: Միևնույն ժամանակ, պոլիէթիլենային թաղանթով շերտերի տեղադրումը տանիքի նյութի լիարժեք փոխարինում չէ: («Այգի տանիքին. գեղեցիկ տեռասներ՝ սեփական ձեռքերով տանիքի փոխարեն»): Եվ ևս մեկ կարևոր կետ՝ ջրամեկուսացումը պետք է դրվի բացառապես հարթ ֆիքսված մակերեսի վրա։ Եվ սա նշանակում է, որ նույնիսկ եթե լցոնման շերտեր չեն դրված (դա թույլատրելի է երկու մետր և ավելի խորության վրա ստորերկրյա ջրերի բացակայության դեպքում), ապա ջրամեկուսացման համար դեռևս անհրաժեշտ կլինի կատարել կոպիտ շերտ: (նկ. 14)

Եվ սա նշանակում է, որ նույնիսկ այն պայմանով, որ լցոնման շերտեր չեն դրված (դա թույլատրելի է երկու մետր և ավելի խորության վրա ստորերկրյա ջրերի բացակայության դեպքում), ապա ջրամեկուսացման համար դեռևս անհրաժեշտ կլինի կատարել կոպիտ շերտ:

Ջրամեկուսացում չի պահանջվում նույն դեպքերում, ինչ լցոնումը, երբ ստորերկրյա ջրերը հոսում են հիմքից ավելի քան երկու մետր խորության վրա: («Մեկուսացնել և ջրամեկուսացնել պատշգամբը»):

5. Մեկուսիչ շերտ դնելը. (նկ. 15)

Մեկուսիչ շերտ դնելը

Ջրամեկուսիչի վրա դրված է ջեռուցիչ։ Այս շերտը կամընտիր է, բացառությամբ բացառիկ տաք կլիմայով անշարժ գույքի, և նույնիսկ այնտեղ արտասովոր իրավիճակներ են տեղի ունենում ձյան տեղումների կամ սառնամանիքների առաջացման տեսքով: Հիմք ընդունելով այն փաստը, որ մեր բնակարանաշինությունը գտնվում է բարեխառն կլիմայական լայնություններում, մենք որպես ջեռուցիչ կառաջարկենք արտամղված պոլիստիրոլի փրփուր 28-35 կգ/մ3 խտությամբ: Երբեմն օգտագործվում է նաև սովորական փրփուր, բայց այն մի քանի առումներով զիջում է ընդլայնված պոլիստիրոլին և առաջին հերթին կառուցվածքային ամրության և խոնավության դիմադրության առումով։ Մեկուսացման հաստությունն արդեն կախված է կոնկրետ կլիմայական պայմաններից, իսկ մեկուսիչի պահանջվող շերտը պետք է հաշվարկվի անհատապես։ («Առաստաղի մեկուսացում», «Պատերի մեկուսացում», «Շրջանակային տան պատերի պատման և մեկուսացման մեթոդներ»):

6. Պարտադիր ամրացումով հարդարման շերտի կատարում: (նկ. 16)

Պարտադիր ամրացումով հարդարման շերտի կատարում

Վերջնական շերտը լցվում է նույն կերպ, ինչպես վերը նկարագրված կոպիտ շերտը: Նրանց միջև տարբերությունը կայանում է ամրացման մեջ: Եթե ​​կոպիտ երեսպատումն ավելի շատ ամրապնդվում է իր վստահության համար, ապա հարդարման շերտի ամրացումը խիստ անհրաժեշտ է: Ավելին, ցանցային մետաղալարն ամրացնելու համար օգտագործվող հաստության տարբերություն կա: Այսպիսով, եթե գիտեք, որ ապագայում ողողված հատակի վրա կտեղադրվի աղյուսից, մոխրագույն բլոկից կամ այլ նմանատիպ նյութից, ապա ամրացման մեջ անհրաժեշտ է օգտագործել 4 մմ կամ ավելի հաստությամբ մետաղալար: Հակառակի բացարձակ վստահությամբ, ամրացման համար օգտագործեք 3 մմ մետաղալար:

Վերջնական շերտը պետք է լցվի և միաժամանակ հարթեցվի: («Նկարչական գործիքներ, վրձիններ, գլանափաթեթներ», «Նկարչական սպաթուլաներ և լրացուցիչ գործիքներ»): . (Նկար 17, 18, 19)

Դրա վրա կդրվի ավարտական ​​դեկորատիվ հատակի ծածկ, իսկ ցանկացած հարդարման նյութի համար անհրաժեշտ է բազային հատակի հարթ հարթություն

Դրա վրա կդրվի ավարտական ​​դեկորատիվ հատակի ծածկ, իսկ ցանկացած հարդարման նյութի համար անհրաժեշտ է բազային հատակի հարթ հարթություն

Դրա վրա կդրվի ավարտական ​​դեկորատիվ հատակի ծածկ, իսկ ցանկացած հարդարման նյութի համար անհրաժեշտ է բազային հատակի հարթ հարթություն

Կարևոր է «տաք հատակ» սարքի վիճակը։ («Ջերմ հատակը սալիկի տակ», «Ջրի հատակային ջեռուցում սալիկի տակ», «Գյուղական տան ջեռուցման տարբերակներ. վառարան և էլեկտրական», «Տան ջեռուցում ջերմային պոմպով», «Պլեն ջեռուցման համակարգեր»): Նման սարքով հարդարման շերտը ոչ միայն կբարձրանա հաստությամբ, այլև պետք է ունենա պատերի մոտ առնվազն երկու սանտիմետր բացեր ամբողջ պարագծի երկայնքով, մինչդեռ հատակի բոլոր նախորդ շերտերը դնելը մնում է անփոփոխ: . (Նկար 20, 21, 22, 23)

Եվ նման պահանջը հավասարապես առաջադրվում է հատակի սարքին՝ թե՛ ջրով, թե՛ էլեկտրական ջեռուցմամբ։

Եվ նման պահանջը հավասարապես առաջադրվում է հատակի սարքին՝ թե՛ ջրով, թե՛ էլեկտրական ջեռուցմամբ։

Եվ նման պահանջը հավասարապես առաջադրվում է հատակի սարքին՝ թե՛ ջրով, թե՛ էլեկտրական ջեռուցմամբ։

Եվ նման պահանջը հավասարապես առաջադրվում է հատակի սարքին՝ թե՛ ջրով, թե՛ էլեկտրական ջեռուցմամբ։

Բետոնե հատակի վերջնական շերտը հարդարման է (դեկորատիվ): Հարդարման համար օգտագործվում են բազմաթիվ տարբեր նյութեր և հսկայական տեսականիով։ Նրանք բոլորը տարբերվում են իրենց բնութագրերով, տեղադրման մեթոդներով և լրացուցիչ շերտերի կիրառմամբ: Բայց դրանցից որևէ մեկը շենքի առաջին հարկում դնելու համար (բացառությամբ տարբեր քարե կամ կերամիկական ընտանիքների ներկայացուցիչների) խորհուրդ է տրվում օգտագործել լրացուցիչ հիմքեր։ Սա ավելի մանրամասն նկարագրված է ստորև թվարկված հոդվածներում՝ «Լամինատ կամ լինոլեում, որն ավելի լավ է», «Վինիլային հատակ», «Ալյուր հատակ», «Հատակի տեսակները», «Մանրահատակի տեսակները», «Սալիկներ դնել հատակին։ խոհանոցում», «Լոգասենյակում սալիկների տեղադրում», «Հատակի խճանկար», «Լամինատե, գորգ, մանրահատակ երեսարկման գործիք» . (նկ. 24)

Այս մասին ավելի մանրամասն նկարագրված են ստորև թվարկված հոդվածներում. Լամինատ կամ լինոլեում, որն ավելի լավն է, վինիլային հատակ, գրավիչ հատակ, հատակի տեսակներ, մանրահատակի տեսակներ, խոհանոցում հատակին սալիկներ դնել, լոգարանում հատակի սալիկներ դնել, Հատակի խճանկար, Լամինատե, գորգի, մանրահատակի երեսարկման գործիք

Հարկ է նաև նշել, որ բետոնե հատակին անհրաժեշտ է ժամանակ տալ չորանալու և կարծրանալու համար՝ համաձայն ընդհանուր ընդունված ստանդարտների (ինչը նկարագրված է «Հատակի հարթեցում» վերնագրված հոդվածում): (նկ. 25)

Հարկ է նաև նշել, որ բետոնե հատակին անհրաժեշտ է ժամանակ տալ չորանալու և կարծրանալու համար՝ համաձայն ընդհանուր ընդունված ստանդարտների (որը նկարագրված է «Հատակի հարթեցում» վերնագրված հոդվածում):

Եթե ​​դուք պետք է հատակներ կազմակերպեք գետնին, ապա նախ պետք է ծանոթանաք աշխատանքի տեխնոլոգիային: Բավարար քանակությամբ փորձի, ինչպես նաև գիտելիքների բացակայության դեպքում կարևոր է հաշվի առնել որոշ նրբերանգներ։

Տեխնոլոգիայի ընտրություն

Այս աշխատանքների կատարման համար կարող եք ընտրել գոյություն ունեցող մեթոդներից մեկը։ Առաջին մեթոդը ներառում է հատակը գետնին դնելը, իսկ երկրորդը ներառում է լրացուցիչ օգտագործումճառագայթներ կամ սալիկներ. Եթե ​​ձեր առջեւ խնդիր է դրված կառուցել մի տուն, որտեղ նրանք կապրեն միայն պարբերաբար, ինչ վերաբերում է որսորդական տնակներին, ինչպես նաեւ ամառանոցներին, այս դեպքում՝ լավագույն լուծումըճառագայթների վրա հատակի սարքը դուրս է ցցված. Մնացած բոլոր դեպքերում հողը պետք է օգտագործվի որպես կոպիտ հիմք: Գետնին հատակները ավելի էժան կլինեն, քան նրանք, որոնք հագեցած են ճառագայթների օգտագործմամբ, դա պայմանավորված է նրանով, որ դուք հնարավորություն կունենաք խնայել շենքերի և ջերմամեկուսիչ նյութերի վրա:

Հատակների տարատեսակներ գետնին

Բետոնե հատակի սարքի առանձնահատկությունները գետնին

Եթե ​​դուք որոշել եք վերազինել հատակները գետնին, ապա նախ պետք է մաքրել գետի ավազ, որը կգործի որպես լցոն, այս շերտը պետք է լավ խտացվի։ Վրա հաջորդ քայլըլցնում են մանրացված քար, որը կարելի է փոխարինել ընդլայնված կավով։ Հաջորդը գալիս է կոպիտ շերտը, որը հիմնված է բետոնի վրա: Հաջորդ շերտը լինելու է հիդրո և գոլորշիների արգելքը, որին հաջորդում է մեկուսիչ նյութը: Գետնին հատակներ պատրաստելիս նախավերջին շերտով պետք է հարդարումը դնել ցեմենտի շերտ, միայն դրանից հետո կարող եք սկսել դեկորատիվ հատակներ դնել։ Այս շերտերից յուրաքանչյուրն ունի իր ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:

Հատակի տարրերի պահանջներ

Այսպիսով, եթե որոշել եք հատակը գետնին դասավորել, ապա անհրաժեշտ է ավազի առկայությունը, որը մազանոթային գործողությամբ կկանխի հողից ջրի ներթափանցումը ստորգետնյա տարածություն։ Ավազի պատրաստման հաստությունը պետք է լինի 5 սանտիմետր, բայց ոչ պակաս, մինչդեռ մանրացված քարի շերտի հաստությունը պետք է լինի 10 սմ, ավելին ապահովելու համար. արդյունավետ պաշտպանությունխոնավությունից մանրացված քարը պետք է ներծծվի բիտումով։ Եթե ​​դուք պետք է աշխատեք խոնավ հողի հետ, ապա երկրորդ շերտը պետք է լինի բացառապես մանրացված քարից, քանի որ ընդլայնված կավը այս դեպքում չի օգտագործվում այն ​​պատճառով, որ այն ի վիճակի է կլանել խոնավությունը, ապա ուռչել: Ծածկման ընթացքում յուրաքանչյուր շերտ պետք է լավ խտացվի, ընդլայնված կավի վրա կոպիտ շերտ դնելով, անհրաժեշտ է ամրացնել այն ամրացնելով: Որպես վերջինս, պետք է օգտագործել շղթայական ցանց: Ջրամեկուսացման համար հիմք է հանդիսանում բետոնե հիմքով կոպիտ շերտը, որի հաստությունը պետք է լինի 8 սմ, դրված է մանրացված քարի վրա, որը նախապես պատված է պոլիէթիլենային թաղանթով։ Վերջինս տվյալ դեպքում ջրամեկուսիչ չէ, այլ օգտագործվում է միայն տեխնոլոգիական խնդիրներ լուծելու համար։

Աշխատանքի առանձնահատկությունները

Եթե ​​դուք որոշել եք հատակներ դնել գետնին մասնավոր տանը, ապա մանրացված քարը պետք է օգտագործել նուրբ, մինչդեռ ավազը պետք է լինի գետի ավազ։ Կոպիտ շերտի փոխարեն թույլատրվում է մանրացված քարի պաշտպանությունը կիրառել ցեմենտից և ավազից պատրաստված լուծույթով, դրա հետևողականությունը պետք է լինի հեղուկ: Այս դեպքում պետք է հրաժարվել պոլիէթիլենի օգտագործումից: Հիդրո- և գոլորշիների պատնեշը սարքավորելու համար պոլիէթիլենային թաղանթը պետք է սոսնձված լինի երկու շերտով, որը բավականին հաճախ փոխարինվում է տանիքի նյութով կամ բիտումով: Հիդրո և գոլորշիների արգելքի շերտը պետք է հնարավորինս ամուր լինի ամբողջ տարածքում, քանի որ մասնավոր տան գետնի հատակը պետք է լավ պաշտպանված լինի խոնավությունից, ինչպես նաև. վատ հոտ, բորբոս, սնկեր և այլ բացասական գործոններ:

Համակարգի մեկուսացում

Համակարգը մեկուսացնելու համար պետք է օգտագործվի ջերմամեկուսացում, որի բնութագրերը և հաստությունը կախված կլինեն որոշակի տարածքի կլիմայական պայմաններից: Ընդլայնված պոլիստիրոլը, ինչպես նաև արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրը կարող են օգտագործվել որպես մեկուսիչ նյութ, այս նյութերը դիմացկուն են և ունեն ցածր ջրի հագեցվածության գործակից: Եթե ​​համեմատենք մեկուսիչ նյութերի այլ տեսակների հետ, ապա էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրն ավելի բարձր սեղմման ուժ ունի:

Հարդարման շերտի ամրացման իրականացում

Երբ գետնին բետոնե հատակ է դրվում, ջերմամեկուսիչ շերտը պետք է ծածկվի ցեմենտի հարդարման շերտով, որը պետք է ամրացվի ամրացմամբ: Վերջինս պետք է օգտագործել մետաղական ցանց. Եթե ​​աշխատանքն իրականացվում է բնակելի տարածքում, ապա ամրացնող ցանցը պետք է պատրաստված լինի մետաղալարից, որի տրամագիծը 3 միլիմետր է, իսկ ցանցի չափը պետք է լինի 10 x 10 սմ: Հատակների համար, որտեղ սպասվում են ավելացված բեռներ (սա վերաբերում է. դեպի ավտոտնակներ), ցանցի համար մետաղալարը պետք է ունենա 4 միլիմետր տրամագիծ, մինչդեռ բջջի չափը պետք է լինի 5 x 5 սմ:

Լուծույթի հիման վրա գետնի վրա կառուցված է բետոնե հատակ, որի բաղադրիչներից են մանրացված քարը 10-ից 20 միլիմետր մասնաբաժնով։

Բնակելի տարածքում հատակի ամրացման իրականացում

Բնակելի տարածքում աշխատանքներ իրականացնելիս հարդարման շերտը դասավորվում է այնպես, որ դրա հաստությունը լինի 5 սմ, բայց ոչ պակաս, մինչդեռ ավտոտնակի համար այս պարամետրը պետք է լինի 10 սանտիմետր: Ծածկույթի և պատերի միջև տաք հատակ տեղադրելիս պետք է դնել պոլիուրեթանային կամ պոլիէթիլեն: Սա անհրաժեշտ է պատերի և հատակի միջև ջերմային բացը ապահովելու համար: Եթե ​​դա չկատարվի, ապա ջեռուցվելիս ճաքեր կհայտնվեն ճեղքվածքի մեջ:

Այն պատճառով, որ հարդարման շերտը գործում է որպես հատակի հիմք, այն պետք է ունենա հորիզոնականության այն հատկությունները, որոնց կարող են հասնել փարոսները: Հատակը գետնին ձեր սեփական ձեռքերով կազմակերպելով, հաջորդ քայլը կլինի դեկորատիվ հատակի ծածկը դնելը: Շնորհիվ այն բանի, որ շերտը լավ պաշտպանված է խոնավությունից, ծածկույթը կարող է լինել ցանկացած բան, այն է՝ մանրահատակ, լամինատ կամ տախտակ, ինչպես նաև սալաքար կամ լինոլեում: Եթե ​​դուք աշխատանք եք կատարում այս տեխնոլոգիայով, ապա հատակը պաշտպանված կլինի խոնավությունից և ցրտից, և բավականաչափ գումար կծախսվի։ Եթե ​​աշխատանքն իրականացվում է մի տանը, որը կառուցված է մեղմ կլիմայական պայմաններում, և հողը տարբերվում է նրանով, որ դրա խոնավությունը չի ավելանում, կարող է օգտագործվել հատակի պարզեցված ձևավորում: Յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը կախված կլինի ստորերկրյա ջրերի մակարդակից, հատակի մակերեսի մեխանիկական բեռներից և համակարգը ջեռուցվելու է: Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով հատակը դրված է գետնին, իսկ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը 2 մ-ից ցածր է, ապա կոպիտ երեսպատման փոխարեն կարող է օգտագործվել լցոն: Եթե ​​բեռները մեկ քառակուսի մետրի համար 200 կիլոգրամից ավելի են, ամրապնդող ցանցպետք է բաղկացած լինի 4 մմ հաստությամբ մետաղալարից, այլ դեպքերում՝ 3 մմ։ Պետք է հիշել, որ հատակի արժեքի նվազումը չպետք է վատթարանա դրա որակի բնութագրերը, չպետք է խնայեք, եթե մտադիր եք թանկ օգտագործել լավագույն վերարկուպատրաստված փայտից, օրինակ՝ լամինատից կամ մանրահատակից: Գետնին բետոնե հատակն ունի իր առավելությունները, այն դիմացկուն է, հեշտ տեղադրվող, ինչպես նաև բավականին դիմացկուն է։ Այն տեղադրելիս պարտադիր է համակարգում ներառել ջերմամեկուսացում, քանի որ ջերմության 20 տոկոսը կորցնում է հատակին, իսկ բետոնը չի պաշտպանում համակարգը ցրտից: Հատակը գետնին պատրաստելիս պետք է հետևել բոլոր կանոններին, հատակի տեղադրումը ենթադրում է մեկուսացում այն ​​տարածքների համար, որոնք բնակելի չեն՝ կապված կախարանների, ավտոտնակների և տնակների հետ: Հատակի մակարդակի բարձրությունը հիմքի նկատմամբ կախված կլինի նրանից, թե ինչպես է նկուղը մեկուսացվել: Եթե ​​պատերը մեկուսացված են եղել, և հատակը գտնվում է նկուղի վերին կամ ստորին գծից ներքև, ապա պատը կսառչի այս վայրում: Եթե ​​նկուղը մեկուսացված է եղել բոլոր կանոնների համաձայն, ապա հատակի մակարդակը կարող է ցածր կամ ավելի բարձր լինել, քան հիմքի վերին գիծը:

Հատակի հատակի տեղադրում

Եթե ​​որոշել եք հատակը գետնին տեղադրել, ապա կարող եք նաև հատակը գետնին տեղադրել ստորգետնյա հատակով: Սա ենթադրում է օդային տարածություն գետնի և հատակի միջև: Նման դիզայնը նախընտրելի է այն տարածքներում, որոնք բնութագրվում են հողի բարձր խոնավությամբ, ինչը ճիշտ է, եթե ստորերկրյա ջրերի խորությունը 2 մետրից պակաս է: Սա ճիշտ է այն տների համար, որոնք կառուցված են ցուրտ կլիմայական պայմաններում: Եթե ​​որոշեք զբաղվել նման հատակի սարքավորմամբ, ապա հողի մակարդակը պետք է լինի հատակից 15 սմ ցածր: Եթե օդային տարածքը մեծացնեք, դա կհանգեցնի ջերմության կորստի, մինչդեռ եթե ստորգետնյա չափերը նվազում են, օդափոխությունը վատանում է: .

Հողի պատրաստում

Եթե ​​որոշեք հատակները սարքավորել տան գետնին, ապա հողը պետք է նախապատրաստվի, դրա համար բուսական շերտը պետք է հեռացվի մակերեսից, որի տեղում հողը լցվում է, այն պետք է թափվի։ ջուր և լավ խցանված: Վերջում պետք է ստանաք շերտ, որի բարձրությունը 20 սմ է, վրան պետք է շարել մանրացված քար կամ մանրախիճ, որը պետք է լավ խտացնել։ Հիմքի վրա պետք է քսել մանրացված քարից և կրաքարից պատրաստված կոմպոզիցիա։ Հատակի դիզայնը կարող է փոփոխվել՝ կախված հողի որակական բնութագրերից։ միջեւ սորուն հողիսկ հատակը պետք է շարել ջրամեկուսացումով, որը բաղկացած կլինի տանիքի նյութից, կավից կամ պոլիէթիլենից։

Աշխատանքային տեխնոլոգիա

Եթե ​​ցանկանում եք ճիշտ հատակը սարքավորել գետնին, ապա սկզբում դուք պետք է տեղադրեք աղյուսե հենարաններ, որոնց վրա կտեղադրվեն գերանները, նրանց միջև պետք է պահպանվի 1 մետր հեռավորություն: Հենարանների համար պետք է օգտագործվի կարմիր այրված աղյուս, հրաժարվելով արհեստական ​​քարկամ սիլիցիումի արտադրանք: Սյուները պետք է ամրացվեն պարագծի շուրջ և պաշտպանվեն տանիքի շերտով, վերևում ամրացված են փայտե ձողեր, որոնց հաստությունը 3 սանտիմետր է: Նախապես բուժեք դրանք հակասեպտիկով: Եթե ​​մտածում եք, թե ինչպես լցնել հատակը գետնին, ապա այս տեխնոլոգիան նկարագրված է վերևում, իսկ եթե ցանկանում եք հատակը դասավորել գերանով, ապա հաջորդ քայլը փայտե տարրերը դնելն է։ Գերանները պետք է պատրաստվեն գերանների կեսերից, որոնք մշակվում են հակասեպտիկով: Եթե ​​որոշեք գետնին տաք հատակ կազմակերպել, ապա հաջորդ փուլում գերանը պետք է դրվի մակերեսի վրա մահակ, որը ամրացվում է մեխերով։ Տախտակները պետք է սերտորեն դրված լինեն միմյանց վրա: Անհրաժեշտության դեպքում հատակը կարելի է կրկնակի դարձնել, սկզբում դրվում է հատակագիծ uneded տախտակ, միայն ջրամեկուսացման և հարդարման հատակը դնելուց հետո։ Սրա վրա կարելի է ենթադրել, որ դիզայնը պատրաստ է շահագործման։

Վերջապես

Անկախ նրանից՝ որոշել եք տանը բետոնե հատակ կազմակերպել գետնին, թե օգտագործելով գերան, բոլոր աշխատանքները կարող են կատարվել ինքնուրույն, ինչը վարպետին թույլ կտա մեծ գումար խնայել: