Jak zbudować wannę z baru. Kąpiel z bali „zrób to sam” - eleganckie zabiegi wodne i wspaniały nastrój gwarantowane! Jak zbudować wannę 6x6 z drążka 150x150

Witam, drodzy odwiedzający witrynę! Kontynuujemy serię artykułów od naszych czytelników W tym artykule autor dzieli się osobistym doświadczeniem w budowaniu wanny z bali własnymi rękami. Budowa jeszcze się nie skończyła, więc życzymy mu powodzenia! Jeśli masz rekomendacje i pytania do autora, zapraszamy do komentarzy.

Część 1. Fundacja

Do budowy wanny wybrałem stosunkowo płaski teren o nachyleniu 20 cm na sześciometrowym segmencie. Przede wszystkim, po wstępnym oznakowaniu, wykonał nacięcie żyznej warstwy na całej powierzchni przyszłego fundamentu. Jest to wymagane, aby wykluczyć procesy rozkładu resztek roślinnych i innej materii organicznej w piwnicy.

Na terenie dominuje gleba piaszczysta, więc najlepszą opcją byłaby wysokość 50 cm od podstawy i szerokość 40 cm Obrys fundamentu zaznaczono linami, które są przymocowane do improwizowanych narożników obwodu wewnętrznego i zewnętrznego . Aby oznaczyć obwód, wziąłem kawałki desek o długości około 70 cm i wbiłem je w ziemię, przykręciłem poziome półki z wystającymi śrubami do mocowania liny od góry za pomocą wkrętów samogwintujących. Lepiej wybrać linę, która nie jest podatna na rozciąganie, łatwiej będzie z nią pracować.

Oprócz długości boków przyszłego fundamentu należy zweryfikować przekątne między rogami, które muszą być sobie równe z tolerancją plus / minus 3-4 cm.Możesz przeczytać więcej o tym, jak oznaczać podstawa w tym artykule. Nadal usuwamy żyzną warstwę i kopiemy rów, aby stworzyć poduszkę z piasku.

W efekcie otrzymujemy w pełni przygotowany „dołek”, w którym dno wykopów jest prawie poziome (sprawdzamy z poziomem budynku). Głębokość wykopów wynosi 20 cm, od poziomu gleby w najwyższym punkcie terenu 40 cm, w najniższym 30 cm.

Wymiary fundamentu są określone przez środek przecięcia kłód domu z bali. To będzie linia środkowa. Jeśli średnica kłód wynosi około 20-22 cm, cofamy się odpowiednio po obu stronach linii środkowej o 15-20 cm, co będzie wymagane do uzyskania „półek” do mocowania kłód podłogowych i pływów deszczowych. Dodatkowo błąd jest praktycznie wyeliminowany, gdy kłody z powodu błędnych obliczeń fundamentu opadają na zewnątrz lub do wewnątrz „wisząc” w powietrzu.

Kąpiel jest połączona z podłożem taśmowym w celu wykluczenia wielokierunkowych przesunięć wanny i pieca. Wielkość platformy pieca została wybrana jako 120*120 cm, jako średnia dla instalowania pieców metalowych pod okładziną ceglaną.

Zaczynamy układać piasek w okopach. Jednocześnie zwilżamy i ubijamy piasek. Nalewamy wodę, aż pojawią się kałuże, po wchłonięciu wilgoci zaczynamy ubijać. Proces powtarza się 3-4 razy, aż buty nie pozostawiają śladów na ubitej powierzchni piasku.

Dzień później, po zakończeniu prac, ponownie przepuszczamy ubijakiem całą bazę pod fundament. Oczywiście możesz skorzystać z prostszej opcji i podłączyć do pracy ubijak, nie przyspieszy to znacznie procesu. Mam najprostszą opcję: belka 100 mm, podeszwa 20x20 mm i uchwyt. Wygląd gotowej podstawy i ręcznego sabotażu pokazano poniżej.

Na przygotowane miejsce pod fundament wylewamy poduszkę z piasku, aby wyrównać horyzont i podnosimy witrynę ponad poziom miejsca, aby zapobiec przedostawaniu się wody pod fundament.

Jeśli wynajmiesz betoniarkę, zadbaj o dodatkowe wzmocnienie szalunku z ogranicznikami ukośnymi na zewnątrz i wewnątrz proponowanego fundamentu. Ciśnienie powstające podczas dostarczania mieszanki może zburzyć niewystarczająco wytrzymałą strukturę. To samo dotyczy wylewania mieszanki z betoniarki. Tylko w tym przypadku musisz wzmocnić miejsce, w którym będziesz spuszczać wodę lub po prostu przesunąć betoniarkę po obwodzie.

Lepiej jest wylać całą objętość betonu za jednym razem, aby nie uzyskać efektu ciasta warstwowego. Wierzch fundamentu pokrywamy folią, która utrzymuje wilgoć w podłożu, aby uniknąć pęknięć w betonie. Podkład jest okresowo podlewany wodą, nie dopuszczając do wyschnięcia.

Po 7-10 dniach zdejmujemy szalunek, odkręcając wkręty samogwintujące, które również w kolejnych etapach zaczną działać. Gotowy podkład wygląda tak. Układ: 2x6 metrów - weranda; 4x4 metry - pokój wypoczynkowy; 2x2 metry - pralnia; 2x2 metry - łaźnia parowa. Usytuowanie otworów wentylacyjnych ok. 20 cm od poziomu gruntu, w razie potrzeby można dokupić zaślepki do zamknięcia otworów w okresie zimowym.

Orientacyjną ilość i cenę materiałów użytych do budowy fundamentu przedstawia poniższa tabela.

Część 2. Montaż domu z bali i dachu

Do ubierania domu z bali o wymiarach 6x4 metry i posiekanej werandy potrzebujesz 25 worków mchu. Przy zakupie upewnij się, że waga worka z zagęszczonym mchem wynosi około 20 kg. Mech musi być elastyczny, to znaczy mieć optymalną wilgotność.

Używamy „lenu kukułkowego”, który zbieramy późną jesienią, kiedy wszystkie żywe stworzenia idą „zimować” w glebie i nie ma ryzyka złapania węża z kępą mchu. Dopuszczalna jest niewielka ilość mchu torfowca, który jest krótszy i kruszy się po wyschnięciu. Jeśli tylko torfowiec zostanie w pełni wykorzystany, po chwili po prostu wypadnie z rowków.

Długość pasm mchu powinna wynosić co najmniej 30 cm, aby podczas uszczelniania można było skręcić końce i zapewnić uszczelnienie rowków. Podczas suszenia sortujemy materiał, wybierając z niego gałązki, obce rośliny i szyszki. Nawiasem mówiąc, jeśli guzek wpadnie w rowek, to przy określonej wilgotności otwiera się z takim wysiłkiem, że wystarczy podnieść kłodę i ułożyć „zimny most”. Tak robili dawniej instalatorzy domów z bali, a nawet teraz taka sytuacja nie jest rzadkością, gdy właściciel „obraża się” pieniędzmi.

Montujemy kłody toczne. Mam małą szczelinę między fundamentem a domem z bali, więc użyłem pół bala z jednej strony i belki 100 mm z drugiej.

Wybijamy miejsce kontaktu kłody z pokryciem dachowym z mchem.

Wykryto błędy, które powodowały niechęć kutra do efektywnego wykonywania swojej pracy. Rowki wycinano piłą łańcuchową, przez co szczeliny w kłodach były bardzo duże. Spójrz, krawędzie rowków ściśle przylegają do korpusu kłody, ale w rzeczywistości w środku jest pustka. Z tego powodu ilość mchu, który trafi do uszczelnienia, znacznie się zwiększa. A tak jest, jeśli sam wykonasz uszczelnienie, a „szabasznicy” wykonają tylko zewnętrzne przetwarzanie, nikt nie przebije się przez wnętrze.

Część 3

Najprostsza, ale żmudna praca przy uszczelnianiu domu z bali. Używamy młotka, żelaznych i drewnianych uszczelek. Żelazny o grubości ostrza 3 mm i szerokości 50 mm, drewniany wykonany z drewna liściastego (mam sucha brzoza) i jest materiałem eksploatacyjnym.

Oryginalny widok rowka.

Mech wypełniamy do rowka za pomocą kielni budowlanej. Wcześniej używano szpatułki, ale szybko się zepsuła i nie była tak elastyczna. Możesz całkowicie wbić rowek. Wśród mieszkańców panuje opinia, że ​​nie ma potrzeby gęstnienia i równomierności szwów, mówią, że temperatura kąpieli wystarczy, aby zrekompensować straty. Ale oceń sam, przeciągi w łaźni parowej i pralni nie dodadzą komfortu, a zużycie drewna opałowego będzie 2-3 razy wyższe.

Powstały wałek młotkujemy drewnianą masą uszczelniającą.

W razie potrzeby, jeśli rowek nie jest wystarczająco ciasny, wykonujemy kolejny wałek z mchu i wbijamy go, aż poczujemy twardość drewna przy uderzeniu żelazną masą uszczelniającą.

Ostateczny widok doszczelnionego rowka.

Aby zapobiec zaciąganiu się mchu przez ptaki i zachować estetykę, rowek zamykamy taśmą jutową o szerokości 100 mm, którą następnie impregnujemy i glazurujemy kompozycją dopasowaną do koloru kłody. Specjalni „rzemieślnicy” umieszczają kłody tylko na jednej jucie lub pościeli, ale jest to niedopuszczalne w przypadku kąpieli. Jeśli w domu panuje stała wilgotność, to w wannie waporyzacja jest mile widziana. Len i juta pochłaniają wilgoć, ale nie wysychają przez długi czas, bruzdy gniją i stają się spleśniałe.

Dostajemy kłody przygotowane do szlifowania.

Szczególnie starannie uszczelniamy narożniki, aby nie dopuścić do przedostawania się zimnego powietrza do łaźni. Praca, jeśli nie zatrudniasz specjalistów, nic nie kosztuje. Przyciągając „szabaszniki” - od 70 do 150 rubli za metr bieżący.

Część 4. Dzienniki szlifowania

Tak więc uszczelnienie jest zakończone, mech jest wypełniany i zagęszczany w rowkach, przystępujemy do przygotowania domu z bali do malowania. Obecnie kłody wyglądają bardzo nie do zaprezentowania - ślady strugarki, wiórów i wyrwanych zrębków. Ponadto kłody są mocno „wypalane” na słońcu i pod wpływem skośnych deszczy, a niektóre sęki wymagają pobrania próbek i uszczelnienia mastyksem.

Obróbki wymagają również końce bali, które uległy uszkodzeniu podczas przechowywania i transportu. Tutaj najbardziej luźne drewno, odpowiednio, duże prawdopodobieństwo gnicia i dalszego niszczenia kłody.

Narzędzia rejestrujące:

• Bułgarski;
• koło szmerglowe płatkowe;
• miękka szczotka z mopa;
• szpachelka.

Najtańszy był bułgarski - 1200 rubli, wyprodukowany w Chinach. Warto dodać, że z honorem wytrzymał wszystkie próby i zachował sprawność nawet po przejściu 70 metrów kwadratowych ścian (dodajemy do tego półokrągły profil kłody). Jedyną niedogodnością jest czyszczenie stojana, wirnika i wnętrza szlifierki z pyłu drzewnego. Oczywiście na instrument można założyć pończochę, ale dopływające powietrze nie wystarcza do chłodzenia. Nawiasem mówiąc, praca jest bardzo zakurzona i od razu zaopatrz się w okulary, zamknięte ze wszystkich stron i sprzęt ochrony dróg oddechowych - wystarczy respirator. Praca z szlifierką wymaga najwyższej uwagi. Wysokie prędkości i zdjęta osłona mogą spłatać Ci figla. Wystarczy tylko stracić czujność, zbyt szybko przechwycić tarczę szlifierską, a gwarantowana jest kontuzja. Dwukrotnie przeszedłem przez to samo miejsce na ramieniu - rękawiczka na strzępy i skóra rozdarta na mięso.

Ściernica była używana z ziarnem 80. Poprzez testy i selekcję ustaliłem na tej wartości - ziarno 60 pozostawia zbyt zauważalne ślady, a ziarno 100 bardzo szybko się zatyka. Przybliżone zużycie kółek płatkowych wynosi 1 sztukę na 3 metry kwadratowe. Możesz dalej korzystać z koła, ale tempo pracy zwalnia, a Ty się po prostu męczysz.

Premia za uwagę! Przypadkowo stwierdziłem, że jeśli koło zatkane kurzem i żywicą przejdzie po betonie fundamentu, to papier ścierny jest czyszczony i koło znów jest gotowe do pracy.

Bez żadnych umiejętności i pracując z całą ostrożnością, możesz szlifować 6-10 kwadratów ściany w ciągu dnia. Ceny „szabasznikowa” wahają się w granicach 400-500 rubli za metr kwadratowy, a ponadto nie stoją na ceremonii z materiałami eksploatacyjnymi. Zwróć uwagę na kieszenie z żywicy. Jeśli odsłonisz taki obszar, potraktuj go rozpuszczalnikiem, w przeciwnym razie żywica wyjdzie nawet przez warstwę farby.

Zacząłem pracę od najmniejszej ściany, kłody zmieniają się na naszych oczach. W obliczu problemu, że podczas obróbki rowków krawędź ściernicy pozostawia nacięcia na dolnym kłodzie. Ale przy dalszej obróbce kawałki dobrze się mielą i nie pozostają żadne ślady.

Szczególnie dużo zamieszania z narożnikami, duża prędkość szlifierki i szczelność spowalniają proces. Tam, gdzie koło nie dociera, będziesz musiał przejść na wolniejszą metodę obróbki - dłuto.

Kiedy ściernica jest już prawie „usiadła”, mijamy końce kłód. Nieracjonalne jest używanie nowego koła na koniec - będziesz musiał go wyrzucić po kilkunastu kłodach.

Końce uszczelniamy masą uszczelniającą na drewnie. Na początku użyłem koloru „sosna”, ale potem zdałem sobie sprawę, że bardziej ekonomiczne jest użycie bieli, ponieważ pod nią będzie malowanie.

Po zmieleniu pojawia się ciekawa struktura drzewa, po kłodzie przebiegają misterne wzory. Sęki i nieregularności kłody dodają łaźni z bali pewnej fundamentalności i byłem nawet zadowolony, gdy pojawiły się szczególnie sękate okazy.

Aby zorientować się, jak będzie wyglądała ściana po malowaniu, zatrzymałem się i przygotowałem kłody. Ze względu na wszystkie cechy agregatu (jakość i cena) wybrałem skład pod marką Belinka. Wstępnie obrobiony Bazą, której czas schnięcia wynosi 24 godziny i przeniesiony na polerowaną powierzchnię pierwszą warstwą kompozycji glazury nr 24 (palisander). Zgadzam się, urzekające piękno! Jeśli chcesz uzyskać gładką w dotyku powierzchnię, to po pierwszej warstwie kompozycji i jej wyschnięciu przeprowadź ręcznie kłodę papierem ściernym „zerowym”. Dotyczy to balustrad i frontu wanny, gdzie goście uwielbiają przesuwać rękami po ścianie i doceniać pracę mistrza.

Czas schnięcia pierwszej warstwy to 12 godzin, na pewno przeżyłem dzień i pokryłem drugą warstwą. Pojawił się ciemny, szlachetny matowy połysk. Kolejna sztuczka - po zastosowaniu kompozycji glazurującej na dnie słoika pozostaje niewielka ilość pigmentu. Rozcieńczamy go rozpuszczalnikiem do bardzo bladego wyglądu i przechodzimy przez drugą warstwę wyschniętej powłoki. Zabieg możesz wykonać w dowolnym momencie po nałożeniu powłoki. W efekcie otrzymujemy powierzchnię przypominającą kłodę dodatkowo zaimpregnowaną woskiem. Bardzo ładny.

Po drodze końce zostały obrobione kompozycją glazury nr 11 (biała), która korzystnie wyróżnia już wykonaną pracę.

Wynik całkowicie mnie zadowolił, kontynuujemy polerowanie, które rozpoczęliśmy. Ponieważ całą pracę wykonasz sam, jakość będzie na najwyższym poziomie. Jeśli wynajęci pracownicy potrafią zignorować wady, sam mistrz będzie dręczył się za nawet najmniejsze niedopatrzenie. Na przykład, wiedząc, że gdzieś pod kłodą przegapiłem cięcie, jak przestępca powracający na miejsce zbrodni, raz za razem badałem swój „ościeżnicę”. Dopóki nie zostało to poprawione.

Drewniana chata staje się coraz piękniejsza. Nie zapomnij oczyścić bali z kurzu szczotką po pracy.

Na następnym zdjęciu kłody obrobione przez Base, a końce uszczelnione białym mastyksem.

Doceniwszy kolor i fakturę pomalowanych bali, zdałem sobie sprawę, że wewnątrz werandy będzie trochę ciemno i eksperymentowałem z barwieniem bala kompozycją nr 11 (biały).

Biała farba zachowuje fakturę oszlifowanej kłody i postanowiłem całkowicie pomalować werandę. Przez pierwszą warstwę pojawia się lekkie zażółcenie sosny i nie ma połysku. Bardzo podobny do bielonego drewna. Ale druga warstwa czyni cuda. Jest blask i pewna kompletność. Przy okazji kup "Belinka Azure", ponieważ biała "Belinka Top Azure" jest przeznaczona do ram okiennych i kosztuje znacznie więcej.

Teraz wanna, z wyjątkiem jednej ściany, jest pokryta jedną warstwą i wygląda jak dom z negatywem malarskim Khokhloma. Zadowolony z górnej belki poprzecznej - sękatej choinki, która nadaje konstrukcji wygląd zgodny z naturalnym stylem.

Kontynuujemy budowę wanny i przechodzimy do etapu posadzki na werandzie. Nad pomieszczeniem znajduje się dach, ale brak naczółka (dla przewiewności budynku) nie zapobiega przedostawaniu się kropli ukośnych deszczy. Zimą nie wyklucza się zawiewania śniegu i jego późniejszego stopienia podczas odwilży. Dlatego zwrócimy szczególną uwagę na konserwację desek i bali, a także na hydrofobowość powierzchni podłóg i dobry wygląd.

Część 5. Podłoga werandy

Jako lagi będą służyć deski 50*150 ustawione na krawędzi. Zgodnie z uniwersalnym wzorem grubość deski mnożymy przez współczynnik 20, a odstęp między opóźnieniami otrzymujemy w moim przypadku 1000 mm. Postanowiłem jednak nieco wzmocnić konstrukcję i umieściłem kłody w odstępach co 600 mm. Wyszło tak.

Na werandzie (warunkowo 2 metry na 6 metrów) kupiłem 16 sześciometrowych desek, biorąc pod uwagę opóźnienie i margines jednej deski. Kosztowało mnie to 4300 rubli i 500 rubli za wysyłkę. Niektóre deski miały kolor niebieski i pleśń, którą można łatwo usunąć przez szlifowanie i wybielanie. Co najgorsze, kornik ma wpływ na kilka desek. Jego larwy zrobiły kilka otworów przelotowych, które następnie uszczelniłem mastyksem. Na oględzinach nie znalazłem więcej żywych stworzeń i uspokoiłem się - po wyschnięciu drewno niewiele je przyciąga, a leczenie środkiem antyseptycznym i biocydem zniechęci chrząszcza do jakiejkolwiek chęci zbliżenia się do mojej werandy. Położyłem na ziemi folię paroprzepuszczalną, aby żadna roślina nie miała szansy wykiełkować wewnątrz werandy. Deski zostały oznakowane i przetarte zgodnie z ich położeniem.

Następnie usunąłem deski, ponumerowałem je według ich lokalizacji i zacząłem przetwarzać kłody. Użyłem silnego środka antyseptycznego produkcji Jarosławia. Jestem trochę zaznajomiony z przygotowaniem środków antyseptycznych, a skład zakupionych produktów wzbudził we mnie zaufanie. Deklaruje się, że drewno ma 45 lat, z zastrzeżeniem technologii impregnacji. Wymagane jest użycie 500 gramów roztworu na metr kwadratowy, tj. Nakładamy pierwszą warstwę, a po 1-2 godzinach drugą. Środek antyseptyczny jest żółty, więc powłoka jest wyraźnie widoczna. Po wyschnięciu staje się ciemnobrązowy.

Następnie przyszła kolej na deski. Wcześniej, na powierzchni znajdującej się poniżej i po bokach desek, mijałem koło szmerglowe płatkowe, przymocowane do szlifierki, aby usunąć stos. Dzięki temu zapewniamy lepsze wchłanianie środka antyseptycznego. Następnie szlifujemy przednią powierzchnię krążkiem o ziarnie 100. Użyłem również mojego cierpliwego szlifierki z najniższej kategorii cenowej. Jeśli boisz się robić dziury i dziury, spróbuj zeszlifować część deski zatkanym kółkiem, aby zdobyć trochę doświadczenia. Nie zapomnij o fazowaniu krawędzi deski.

Premia za uwagę! Aby powierzchnia podłogi była idealna w dotyku i przyjemna dla stóp, chodź po wyszlifowanej desce z łagodnym roztworem mydła. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Po wyschnięciu podniesiony stos stwardniał i można go łatwo strącić papierem ściernym nawet w trybie ręcznym.

Deski układane są na kłodach z przerwą 4 mm. Jako „standard” przyjmujemy zwykły gwóźdź, który umieszczamy pionowo między deskami.

Ponieważ moje deski mają naturalną wilgotność, mogą być nieco bardziej suche, co oznacza, że ​​mogą się wypaczać podczas procesu suszenia. Dlatego zdecydowałem się użyć do mocowania nie wkrętów samogwintujących, ale wkręcać gwoździe. Wkręt samogwintujący jest słabszym łącznikiem dla obciążeń poprzecznych i może po prostu pęknąć. Łeb gwoździa, aby nie rdzewiał i nie rozprzestrzeniał się na deski, pokryty jest masą uszczelniającą na drewnie.

Widzisz gwóźdź? I jest tutaj!

W trakcie układania desek zaczynam je przetwarzać. Miałam do wyboru jako powłokę zastosować olej do tarasów zewnętrznych Alpina lub glazurę Belinka. Bardziej podobała mi się druga opcja. Po pierwsze, że olej, który baza Belinka wnika głęboko w drzewo i chroni je przed wilgocią. Po drugie, barwienie oleju i Belinka nr 24 są prawie podobne. Po trzecie, kompozycja olejowo-glazurnicza, która nie ma wysokiej odporności na ścieranie, powinna być odnawiana co dwa lata. I po czwarte, Belinka jest tańsza. Na werandzie nie planuje się dużego przepływu odwiedzających, a maksymalne obciążenie to chodzenie w kapciach lub boso.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy Bazy (24 godziny) nałóż drugą warstwę i pozostaw do wyschnięcia na kolejny dzień. I nadchodzi moment kulminacyjny - malowanie pastą do szklenia Belinka nr 24. Jeśli zależy Ci na lepszym efekcie i połysku podłogi, to sięgnij po Top Azure.

–––––– Minęło pół roku ––––––

Od czasu mojej ostatniej opowieści z przeszłości sporo czasu i budowa łaźni stopniowo posuwała się do przodu. Stopniowo, bo wszystko musisz zrobić sam. Nie ufam oszustom. Skontaktowałem się z nimi dwukrotnie (montaż domu z bali i montaż dachu) i byłem bardzo niezadowolony z wyniku.

Spojrzałem na łaźnię z boku i zdecydowałem, że potrzebny jest kolejny fronton, aby chronić przestrzeń werandy przed deszczem. Położył podszewkę w różnych kierunkach, pozostawiając coś w rodzaju okna. Pojawi się witraż - poliwęglan z wzorem naniesionym specjalnymi farbami witrażowymi.

Dopasowanie desek do frontonu okazało się dość ciasne, więc obejdę się bez dodatkowego cokołu, zostawię tak jak jest.

Fronton jest pomalowany na ten sam kolor co wanna, zainstalowana jest deska boczna z roszczeniem do rzeźbienia. Koszt pracy wyniósł: podszewka - 2500 rubli; wkręty samogwintujące - 200 rubli; farba - 200 rubli; deska rzeźbiona wiatrem - 800 rubli. Myślę, że jest to dość tanie jak na taki wynik.

W zeszłym roku nie miałam czasu na malowanie podsufitki, po prostu pokryłam ją podkładem, temperatury zaczęły spadać poniżej zera. Niedawno, wybierając okres bez deszczu, szedłem z dwiema warstwami białej belinki. Podobał mi się wynik, ale myślę, że naprawię go za pomocą trzeciej warstwy.

I tak rozpoczął się nowy sezon na budowę wanny. Jesienią udało mi się uchwycić kilka pięknych dni z dodatnią temperaturą, co w końcu pozwoliło na wykonanie okna i drzwi. Technologia przygotowania otworów jest standardowa. Zaznaczamy i wycinamy formacją kolca na kłodzie. Do otwarcia okna użyłem pręta 100 * 200, a do ościeżnicy - pręta 100 * 250. W tartaku spotkali mnie w połowie drogi i na specjalne zamówienie wykonali dwa sześciometrowe półfabrykaty. Zabrali dość śmieszne pieniądze - około 2500 rubli z dostawą.

Na miejscu belkę przepiłowano na wymagane segmenty. Otwór okienny okazał się czysty 50*50 centymetrów, drzwi czyste 70*160. Tak więc naprawdę realizujemy stare przykazanie – przy wejściu kłaniamy się łaźni. Górny poziom progu będzie znajdował się 15 centymetrów od podłogi, aby utrzymać ciepło w zimie. Wyciąłem rowek na belce zgodnie z rozmiarem kolca na kłodzie plus centymetr szerokości w każdym kierunku. Na szpikulce założyłem zwiniętą izolację szeroka na 20 centymetrów, wydaje się lniana, nie pamiętam co kupiłem. Belka pionowa poszła na rozciągliwość, a jako rozpórki zastosowano segmenty poziome. Odstęp od górnego warkocza do kłody wynosi około 3 cm, wypełniony mchem. Pod progiem i parapetem jest mech, który po zamontowaniu wszystkich elementów został zagęszczony do stanu prawie kłody.

W oknie wybrano ćwiartkę dla wygody instalacji plastiku. W drzwiach umieszczane są przekładki, ponieważ podczas naturalnego suszenia drewna możliwe jest odkształcenie.

Co jest zaplanowane. Okno plastikowe z imitacją podziału na mniejsze okna. Na zdjęciu mój chuligaństwo, że tak powiem - zamiast okienka wstawiłem piankę i zrobiłem oznaczenia przyszłego produktu taśmą izolacyjną.

Drzwi są metalowe z grzałką na tkaninie i ościeżnicami. W firmie, w której powstają drzwi reżyser jest moim dobrym przyjacielem, omówiliśmy wszystkie szczegóły i mam nadzieję, że wyjdzie dobry produkt. Na skrzydle drzwi będzie drewniana podszewka o grubości 1,5 centymetra. Zgodnie z nakładką wykonam postarzanie drewna, zrobię imitację kutych zawiasów i drewnianych poprzeczek. Ale to jest w przyszłości, a teraz zajmuje się poprawą werandy.

Mamy jednego rzemieślnika, który wykonuje stoły i ławki dość dobrej jakości i dość niedrogo. Ten zestaw słuchawkowy kosztował mnie tylko 7,5 tysiąca rubli. Tradycyjnie pokryłem go bazą Belinka, masą lazurującą Rosewood i lakierem pokładowym tej samej firmy.

Gdzieś na setnym lub dwusetnym skoku z poziomu werandy zdałem sobie sprawę, że potrzebuję werandy. W planach było wykonanie jakiegoś kutego produktu z drewnianymi stopniami, ale na razie postanowiłem ograniczyć się do tymczasowej chaty. Chociaż prowizorka okazała się całkiem fajna i nadal będzie mi służyła, dopóki się nie znudzę. Na ścianach bocznych użyłem bali, które pozostały po wycięciu otworów, na stopniach deskę 50*150. Na podstawie położył kamienie z pobliskiego kamieniołomu.

A teraz o prasowaniu. Najpierw spędzam uszczelnienie w domu z bali. Kłody już osiadły na swoim miejscu. Co jest możliwe - wyschło, co jest potrzebne - doprowadziło co chciało - zadomowiło się na swoim stałym miejscu. W związku z tym w środku pojawiły się szczeliny, które wymagają starannego uszczelnienia.

Badanie zewnętrzne potwierdziło dobrą jakość uszczelnienia. Nic nie wypadło, ptaki nie pomieszały, a mech leży zgodnie z planem. Przy cięciu otworów mech upakowany był w jeden gęsty i twardy pasek, nawet trudno było go rozróżnić, ale dobrze jest wypełnić szczeliny takimi paskami. Zrobiłem kolejną masę brzozową. Łopatka okazała się szersza i większa, idealnie do niej pasował dwukilogramowy młot. Mech wlatuje w szczeliny z gwizdkiem, a tam, gdzie kłoda leży zbyt ciasno, używam brzozowych klinów. Proces jest długotrwały, ale obowiązkowy, jeśli zimą nie chcesz kąpać się w filcowych butach. Po drugie przeprowadziłem audyt fundacji. Na zewnątrz znajdują się lekkie wióry, które jednak opadają podczas nalewania i nie wpływają na jakość. Jeśli jednak będę miał wolny czas, otynkuję i pokryję farbą elewacyjną. Producent i kolor nie zostały jeszcze wybrane. W zeszłym roku zainstalowałem odpływy, które spisywały się dobrze nawet przy dużym obciążeniu śniegiem. I po trzecie, policzę uchwyty na śnieg. Kiedy w zeszłym roku po marznącym deszczu na dachu utworzyła się skorupa i spadło na nią 50-60 centymetrów śniegu, była to dobra niespodzianka w postaci ogromnej gęstej zaspy śnieżnej w pobliżu łaźni po pierwszej odwilży.

Cóż, powiem ci, co robię, aby moja kąpiel była ciepła i sucha. Miesiąc temu kupiłem metalową kuchenkę od Izistim za 58 000 rubli. Wybrałem długo, żmudnie, przeczytałem wszystkie recenzje i zdałem sobie sprawę, że tego właśnie potrzebuję. Jego parametry można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy, gdzie znajduje się szczegółowy opis. Póki piec stoi na ulicy przed łaźnią, trzeba jeszcze pomyśleć o 130 kg metalu, jak go ostrożnie przeciągnąć, zwłaszcza, że ​​wciąż nie mam podłóg, a na ziemi leży 600 kawałków cegieł. Okazało się, że te piece są robione dosłownie tuż obok mnie, więc miałem zaszczyt komunikować się bezpośrednio z producentami, którzy naprawdę pomogli radą i zaleceniami. Rura ma przylegać do tulei ze stali nierdzewnej. Konstrukcja będzie miała około 5 metrów. W tym samym miejscu, w firmie Izistim, zamówiłem rurę nierdzewną o grubości ścianki 1 mm. Zaledwie tydzień później otrzymałem zamówienie. Spawanie laserowe, wysoka jakość i przystępna cena. Pod względem ceny przyjemność wyniosła 11 500 rubli pełnej wagi za zestaw rur o długości 5 metrów. Firma CRAFT.

Kompletny zestaw zawiera trójnik, zaślepkę do oczyszczenia rury z sadzy i odprowadzenia skroplin oraz rodzaj przejściówki z platformą, która pozwoli na pewne zamocowanie komina w rurze murowanej. Projekt po prawej stronie na zdjęciu to poziomy odcinek rury od pieca do komina. Żaroodporna stal nierdzewna o grubości 4 mm, wykonana w EasySteam za 4300 rubli.

Oczywiście nie poszedłem na zakupy i kupiłem drzwi konwekcyjne bez wychodzenia z kasy. Wygodne zamki, normalny wygląd i dodatkowe blachy do mocowania produktów w cegle.

Kupiłem cegłę glinianą Kostroma gat. 150, która wystarcza na wykładanie pieca. Geometria cegły jest normalna, w razie potrzeby krawędzie można zaokrąglić, aby nadać produktom ciekawszy kształt. Jeśli chcesz mieć piękniejszą cegłę, kup markę Witebsk 200. Każda cegła kosztowała mnie 25 rubli za sztukę.

Nie zawracałam sobie głowy gliną, którą trzeba wydobyć i przygotować gdzie indziej, ponieważ nie mam żadnych specjalnych umiejętności. Kupiłem gotową mieszankę „Makarov's Furnace House” firmy Kostroma w kolorze Gzhel. Mają też mieszankę białej glinki dla estetów. Piecznikowa nie można było znaleźć - wszyscy są zajęci. Koszt mistrzów zaczyna się od 40 rubli za cegłę na podszewkę i 60 rubli za cegłę na rurze. Możesz sam obliczyć koszt. Sam to zrobię, choć prace będą opóźnione.

Część 6. Piec

„A bitwa zaczyna się od nowa” - kontynuujemy budowę łaźni i poprawę przestrzeni wewnętrznej. Sercem wanny jest piekarnik. Moje życzenia dotyczące klimatu przyszłej łaźni parowej i innych pomieszczeń są niezwykle proste i bezpretensjonalne. Po pierwsze, nogi i uszy powinny być ciepłe nawet zimą, a nie kąpać się z twardym plusem w okolicy głowy i jednocześnie w filcowych butach, aby nogi nie zamarzały. Po drugie, bezwładność pieca do sauny musi być obecna, aby móc zatrzymać ogrzewanie i wziąć kąpiel parową bez biegania po drewno opałowe, utrzymując stale pożądaną temperaturę. Pożądane jest, aby ciepło w wannie trwało dwa lub trzy dni, aby wysuszyć pomieszczenie. Po trzecie, gorąca woda nie powinna gotować się w łaźni parowej, ale znajduje się w komorze mycia w zdalnym zbiorniku.

Jak już pisałem, wybrano piec Soczi firmy Izistim z zawiasowym wymiennikiem ciepła do podgrzewania wody.

Wymiennik ciepła wyposażony jest w rury wlotowe i wylotowe o średnicy jednego cala. Konstrukcja przeznaczona do wyłożenia cegłą, która jednocześnie stanie się ekranem przed twardym promieniowaniem podczerwonym emitowanym z metalu oraz akumulatorem ciepła. Przed montażem wymagane jest rozgrzanie pieca na ulicy w trybie delikatnym, aby wypalić fabryczną farbę i wyeliminować zapach spalenizny podczas pracy bezpośrednio w wannie. Na drzwiach i dmuchawie ułożony jest sznur żaroodporny, który jest niezbędny do uszczelnienia. Wcześniej tak nie było, ale menedżerowie firmy słuchają rekomendacji konsumentów poprzez komunikację na forum i wprowadzają niezbędne zmiany.

Wewnątrz komory spalania zamontowany jest ruszt żeliwny. Po bokach i na końcu komory przyspawane są dodatkowe blachy, aby zmniejszyć wpływ płomienia na ścianki pieca w celu uniknięcia deformacji.

W celu uzyskania względnego ciągu zainstalował metrową rurę i przeprowadził pierwsze testy metalowego pieca do sauny. Ciąg nawet przy takim króćcu jest całkiem niezły, przy otwieraniu drzwi obserwuje się tylko niewielki wypływ dymu i odpowiednio niewielką ilość sadzy na szybie.

Fundament pod piec połączony jest z fundamentem łaźni, zbrojenie wykonano podczas zalewania. Aby rozpocząć układanie, wyrównałem powierzchnię zaprawą cementową, aby nie uszkodzić hydroizolacji. Na cokole położyłem pokrycie dachowe w dwóch warstwach, na których zacznę układać cegłę.

Aby wznieść się ponad poziom podłogi, a od fundamentu będzie to około 18-19 centymetrów, kładziemy podstawę pod piekarnikiem o wysokości trzech cegieł. Jest mała sztuczka. Aby zaoszczędzić zaprawę i cegły, układamy „studnię”, a do środka po prostu umieszczamy najgorszą cegłę, a pozostałą przestrzeń wypełniamy piaskiem.

Piasek trzeba będzie lekko zwilżyć i zagęścić, aby się nie osiadł, ale nie jest to konieczne, wypełnienie nigdzie nie pójdzie.

Cegła wykonana przez Kostromę o wartości 24 rubli za sztukę. Geometria jest normalna, są wióry na rogach i krawędziach, więc trzeba wybrać przednią stronę pieca. Źle kłuje, lepiej ciąć szlifierką. Do rozwiązania stosuje się mieszankę pieca „Dom pieca Makarowa”. Rozwiązanie szybko się wiąże, doskonale trzyma cegłę i jest łatwe w użyciu. Worki 25 kg, koszt to około 400 rubli za sztukę. Jeden worek przeznaczony jest do układania 60 cegieł. Roztwór należy wymieszać za pomocą mocnej wiertarki z dyszą, jest mało prawdopodobne, aby rękami udało się uzyskać jednorodną masę. Mieszanka jest dobrze wysuszona i trzeba dodać dość dużo wody.

„Uszczelniłem” górny rząd cegieł u podstawy pieca zaprawą, chciałem zamontować konstrukcję na metalowych nikielach - wydawało mi się, że nogi pieca przeciskają się przez cegłę. Okazało się jednak, że w tym przypadku szyja z drzwiami unosi się i pojawia się szczelina. Dlatego potem oczyścił rozwiązanie, odmówił podszewki.

Od razu wypróbowałem drzwi konwekcyjne, które będą wciągać powietrze z toalety do łaźni parowej w celu wymiany. Ale, jak się później okazało, nie można ich zainstalować w tym miejscu, przeszkadzać będzie dekoracyjny ekran wokół paleniska.

Najtrudniejszą rzeczą było wciągnięcie pieca do łaźni i nie burzenie niczego po drodze. Konstrukcja 130 kg budziła respekt i musiałem zamówić dwie mocniejsze ładowarki. Jeśli po raz pierwszy ładowarka z kategorii „nogi i czapka” pomogła mi przeciągnąć piec do łaźni, to mistrzowie naprawdę przybyli. Odepchnęli mnie i po 10 minutach podnieśli „kawałek żelaza” na miejsce operacji.

Umieściłem wylot w kształcie litery T na piecu, aby określić rurę korzeniową. Na zdjęciu widok z tyłu, gdzie znajdują się „baranki” służące do zdejmowania dachu, a następnie czyszczenia rury z sadzy, chociaż producenci zapewniali mnie o jej braku.

Rura korzeniowa pobiegnie na lewo od pieca i stanie na fundamencie połączonym wspólnym pasem. Kontynuujemy układanie z formowaniem rury.

Rura będzie funkcjonować dopiero po wejściu do segmentu w kształcie litery T, dlatego wykonujemy jej boki półtorej cegły, a także wypełniamy przestrzeń wewnętrzną piaskiem.

Wewnątrz łaźni parowej na ekranie pieca montujemy jeszcze dwie pary drzwi konwekcyjnych, ale o dużych rozmiarach. Jest to konieczne, aby szybko ogrzać pomieszczenie. Nie kładziemy górnej części pieca cegłami, zostawiamy miejsce na kamienie. Przy otwartych drzwiach konwekcyjnych powietrze jest pobierane z podłogi, przechodzi w pobliżu korpusu pieca i wychodzi przez już rozgrzane kamienie. Przepływ powietrza można regulować za pomocą przepustnicy. Drzwi są zawieszone z dogodnej dla Ciebie strony.

Drzwi kupiłem od firmy Izistim, unowocześnili projekt dodając skrzynkę ze stali nierdzewnej na szerokość cegły. Teraz montaż drzwi stał się wygodny, bez dodatkowego mocowania drutu. Na obwodzie (z wyjątkiem dolnej części) drzwi pozostają niewielkie szczeliny, które kompensują rozszerzalność cieplną metalu.

Rura korzeniowa, aby przechodziła między krokwiami i nie zajmowała dużo miejsca, znajduje się w jednej linii z „czołem” ekranu pieca. Adapter w kształcie litery T idzie trochę na bok. W "Izistim" zrobiono to dla mnie z marginesem. Ale, jak się okazało, rozmiar był najbardziej odpowiedni, jak mówią, nie odejmij, nie dodawaj. Produkt ze stali nierdzewnej 4 mm kosztuje 4500 rubli.

Czas powiesić wymiennik ciepła. Kupiłem ocynkowane narożniki, ostrogi i złączki na cal, przymocowane do ogólnej konstrukcji, owijając nici lnem potraktowanym żaroodpornym uszczelniaczem (czerwony na zdjęciu).

Cegła dotarła do szczytu paleniska. Instalujemy narożnik nośny 50 * 50 mm z podejściem do cegły 8-10 cm Wokół paleniska znajduje się szczelina termiczna około 2 cm.

Przednia strona jest prawie wykończona, drzwi konwekcyjne są ustawione wyżej niż planowano, ale dla wymiany powietrza jest to jeszcze wygodniejsze, powietrze dopływające z toalety do łaźni parowej nie będzie się przegrzewać. Kontakt z nagrzanym piekarnikiem jest minimalny.

Powoli zamykamy wymiennik ciepła murem i wykonujemy wyloty dla rur do podłączenia do zbiornika zdalnego. Otwory nie są zbyt schludne i wtedy zamknę je krążkami ze stali nierdzewnej lub innym dekorem, który nie boi się wilgoci. To jest ściana w pralni, planowane jest ułożenie cegieł do sufitu.

Fasada pieca jest wykończona, następny rząd będzie „kominkiem” tak, aby gorące powietrze z pieca po jego otwarciu nie trafiało bezpośrednio do sufitu, ale miało jakąś przeszkodę. Tak, i na półce możesz postawić przedmioty do dekoracji wnętrz.

Ściana w pralni wykończona, odejścia rur wykonane. Pozostaje kupić rury nierdzewne i wykonać połączenia z zamontowanym zbiornikiem.

Czas wysadzić fajkę. Wiązanie muru z łaźni parowej. Trójnik jest połączony z rękawem za pomocą trójnika. W dolnej części trójnika zamontowana jest osłona, która umożliwia odprowadzenie kondensatu i oczyszczenie rury z sadzy.

Od strony łaźni parowej piec wygląda tak: adapter w kształcie litery T jest pokryty ceglanym ekranem od góry. Jako podpory przyjmuje się narożnik 40 * 40.

Zamknę wnękę nad piecem i adapter z kamieniami do ozdabiania i odparowywania różnych kadzideł, innej funkcji dla tych kamieni nie ma. I być może zamknę rurę blachą ze stali nierdzewnej, aby uniknąć twardego promieniowania cieplnego z bardzo gorącego metalu.

Nadal budujemy fajkę. W miejscu przejścia stropu tworzymy puch w celu zachowania odległości przeciwpożarowych od „dymu” do konstrukcji drewnianych. Zgodnie z oczekiwaniami przednia i boczne ściany pieca sięgały niemal do przyszłego stropu.

Zgodnie z obliczeniami rura korzeniowa powinna przechodzić pośrodku między belkami stropowymi. I tak się stało. Rura "wyrosła" do dachu i czas zrobić otwór.

A „twarz” pieca wygląda tak. Drzwi konwekcyjne znajdują się w jednym rzędzie z rurą do czyszczenia. Nadal jest pokryta gliną, ale już można zrozumieć, czego chcę.

Następnie przygotowujemy dach do przejścia rury. Od wewnątrz dach przewiercono w narożach przyszłego przejścia z jednocentymetrowym marginesem. Bułgar wypiłował metalową dachówkę na dachu. Dostałem przejście prawie ściśle pośrodku grzbietu, co jest wygodne do późniejszego zamknięcia dziury przed deszczem. A śnieg nie będzie wywierał nacisku na mur.

W pierwszej kolejności wkładamy tuleję z rury nierdzewnej do otworu, następnie przystępujemy do układania.

Nie powinieneś zadowalać się tylko poziomem, będziesz musiał spłynąć, aby rura była wizualnie równa. „Wydra”, osłona przed deszczem wykonana jest z prawie pół cegły. A teraz fajka, jeszcze nie oczyszczona z gliny, przybiera swoje przepisane formy.

Fajka została oczyszczona z gliny i polakierowana do prac zewnętrznych na kamieniu i cegle w trzech warstwach. Każda warstwa twardnieje około czterech części w temperaturze +200°C. Okazuje się, że efekt mokrego kamienia i uszczelnienia porów. Temperatura w górnej części pieca z grubsza będzie odpowiadała temperaturze powietrza na zewnątrz, choć trochę cieplej, dzięki czemu lakier jest mrozoodporny, wytrzymując nagłe zmiany temperatury. Uzyskaliśmy efekt mokrego kamienia oraz uszczelnienie porów na cegle i szwach, co uchroni materiał przed wymywaniem.

Wokół rury pokrył materiałem, który pozostał z produkcji odpływów. Wejście na cegłę znajduje się około 1 centymetra pod „wydrą”. Pierwsze deszcze pokazały skuteczność projektu.

Po pierwsze, oczyść piec z gliny. Nie używaj wody. Więc wcierasz tylko zaprawę wewnątrz cegły i nie będziesz w stanie pozbyć się plam. Jeśli nie chcesz zepsuć zewnętrznej części cegły, bądź cierpliwy, szmaty i szczotki. Możesz użyć drobnego papieru ściernego.

Po drugie, przykryj piekarnik lakierem żaroodpornym, wystarczy użyć kompozycji do 1500 ° C, nie będziesz już rozgrzewał ekranu, jeśli chcesz.

I po trzecie, połóż parasol na rurze, aby deszcz nie dostał się do środka.

Mała sztuczka: aby przygotować roztwór, weź deszczówkę, dzięki czemu unikniesz plam soli na cegłach po wyschnięciu gliny.

I chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania, ponieważ relacja ze sceny jest daleka od kompletnej i możesz być zainteresowany niektórymi niuansami. Pomożemy Ci zrobić zdjęcia i pokazać.

Ciąg dalszy nastąpi! (Brak ocen)

- To trudne, ale całkiem wykonalne przedsięwzięcie. Przede wszystkim właściciel musi wybrać odpowiedni materiał do budowy wanny.

Wybór miejsca do zbudowania wanny

Zacznij od wybrania odpowiedniej lokalizacji dla budynku. Pomogą Ci w tym następujące zalecenia:

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych przygotuj projekt kąpieli.

Określ optymalny rozmiar konstrukcji. Jeden urlopowicz powinien stanowić co najmniej 5 m2 całkowitej powierzchni budynku. Na przykład, jeśli budujesz łaźnię dla 4 osób, jej powierzchnia musi wynosić co najmniej 20 m2.

Wanna standardowa składa się z łaźni parowej, działu mycia, garderoby i toalety. Ustaw wymiary i cechy przestrzennego rozmieszczenia wymienionych lokali, które są dla Ciebie wygodne.

Przygotuj następujące rysunki:

Wszystkie te rysunki możesz wykonać samodzielnie lub znaleźć je w otwartym kodzie źródłowym. Ogólnie projekty wanien z bali pozostają prawie takie same. Jeśli masz chęć i wystarczający budżet, zleć wykonanie rysunków profesjonaliście.

Materiały do ​​budowy wanny

Aby zbudować wannę z baru, potrzebujesz całego zestawu różnych materiałów i urządzeń, a mianowicie:

• Belka. Tradycyjnie stosuje się materiał o przekroju 150x150 mm;

  

• deski podłogowe. Najlepszą opcją jest czterometrowa deska krawędziowa 15x5 cm;

  

• deski sufitowe. Zwykle stosowana podszewka o szerokości 10 cm i grubości 2 cm;

  

• materiały do ​​dekoracji wnętrz. Podszewka jest idealna;

  

• materiał paroizolacyjny. Najlepszą opcją są nowoczesne folie paroizolacyjne;

  

• materiał hydroizolacyjny. Jeśli to możliwe, użyj penofolu. Odpowiednia jest również folia polietylenowa;

  

• grzejnik sufitowy. Dobrze nadają się materiały z wełny mineralnej;

  

• arkusz azbestu. Dzięki niemu izolujesz drewniane elementy budynku od wysokich temperatur. Arkusze izolacyjne należy przymocować do ścian w pobliżu pieca do sauny. Również elementy drewniane montowane w bezpośredniej bliskości komina wymagają izolacji;

  

• materiały sypkie do aranżacji. Zestaw standardowy: cement, piasek i żwir;

  

• materiał do wykończenia dachu. Skoncentruj się na swoich preferencjach. Najważniejsze, że dach wanny wygląda dobrze w otoczeniu dachów innych budynków na terenie;
  
  

  

• izolacja przestrzeni interwencyjnej. Użyj juty. Odpowiednie są również holowanie i mech.

  

Najlepiej zacząć budowę kąpieli na wiosnę, ponieważ. po zakończeniu głównych czynności drewno będzie musiało zostać pozostawione na półroczne „zimowanie”. W tym czasie materiał wyschnie i uzyska wymagany skurcz.

Kup cement bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy.

Przewodnik po budowie wanny

Prace prowadzone są etapami – od przygotowania placu budowy po wyposażenie wanny w różnego rodzaju akcesoria.

Etap pierwszy - Przygotowanie terenu

Oczyść plac budowy z wszelkiego rodzaju gruzu, krzewów, dużych korzeni i ogólnie ze wszystkiego, co może zakłócić etap budowy fundamentów.

Etap drugi - Wylewanie podkładu

Przymocuj deski łat do krokwi. Ułóż materiały hydroizolacyjne, cieplne i paroizolacyjne, izolacja wanny jest jednym z najważniejszych elementów jej konstrukcji, od tego będzie bezpośrednio zależeć jakość zbudowanej wanny. Zainstaluj wybrane przez siebie wykończenie dachu.

Ceny na różne rodzaje drewna

IV etap - Wyposażenie wnętrz

Zacznij od zorganizowania niezbędnej komunikacji.

O instalację należy zadbać już na etapie tworzenia fundamentu. Aby to zrobić, utwórz studnię lub drenaż na zewnątrz łaźni, połączonej z łaźnią rurą ułożoną ze spadkiem.

Po ułożeniu kanalizacji wykonaj podłogę. Może to być beton lub drewno. Podłogi betonowe są zwykle wyłożone kafelkami. Ta powłoka jest trwalsza.

Drewniana podłoga jest tradycyjnie nieszczelna. Technologia jest niezwykle prosta: montuje się bale, przybija się do nich deski podłogowe z pewnym prześwitem. Można również wykonać mały właz na odpływy i zamknąć go kratką perforowaną. Podłoga w tym przypadku powinna być wykonana z pewnym spadkiem. W rezultacie wilgoć z podłogi dostanie się do włazu, a stamtąd zostanie odprowadzona rurą do studni drenażowej lub dołu.

Aby drewno trwało jak najdłużej, po każdej wizycie należy starannie przewietrzyć wannę.

Zaizoluj strop i ściany budynku odpowiednimi materiałami paroizolacyjnymi, chroniącymi przed wilgocią, ciepłem i parą. Zainstaluj drzwi i okna. Podłącz kanalizację i prąd do wanny. Zainstaluj niezbędne urządzenia elektryczne.

Ceny materiałów termoizolacyjnych

Materiały termoizolacyjne

Piąty etap - Piec i półki

Wybierz projekt półek według własnego uznania. Są budowane w tej samej kolejności: najpierw montuje się ramę nośną z mocnej belki, po czym deski są przybijane do podpór.

Piekarnik również zależy od Ciebie. Możesz rozłożyć tradycyjny, zainstalować wygodną metalową jednostkę lub nowoczesny grzejnik elektryczny.

Ciężkie piece wymagają obowiązkowego ułożenia indywidualnego fundamentu. W tym momencie wszystko jest również ustalane w osobnej kolejności, biorąc pod uwagę charakterystykę konkretnego pieca.

Ceny różnych rodzajów kamieni do pieców

Kamienie do pieców

Krok szósty – akcesoria opcjonalne

Podsumowując, będziesz musiał jedynie uzupełnić swoją wiejską wannę różnego rodzaju akcesoriami, a mianowicie:

• miotły;
• drewniany kubek do dodawania wody;
• wiadra;
• różnego rodzaju kraty drewniane itp.

Wewnętrzna aranżacja dodatkowych pomieszczeń wanny jest według Państwa uznania.

Udana praca!

Ceny akcesoriów do kąpieli i sauny

Akcesoria do kąpieli i sauny

Wideo - Zrób to sam łaźnia na wsi

Proponujemy zbudowanie najprostszej i najtańszej, ale dość wygodnej małej łaźni, której wymiary pozwalają na umieszczenie jej w dowolnym miejscu na terenie, a dostępna technologia i niska cena sprawiają, że każdy może mieć taką łaźnię, jeśli chce. Wymiary budynku to zaledwie 3×3 metry, wysokość 2 metry, łaźnia posiada połączoną łaźnię parową i pralnię z piecem i pomieszczeniem wypoczynkowym. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami.

Do małej łaźni wybieramy tanie, ale całkiem zadowalające jakościowo materiały. Co należy przygotować?

Tabela materiałów budowlanych

Różnej wielkości gwoździe i wkręty samogwintujące, narożniki metalowe do systemu kratownic, okucia budowlane, okna i drzwi. Okna i drzwi można wykonać samemu (tanie, ale czasochłonne i dość trudne) lub kupić gotowe (szybko i taniej w końcu). Będziesz potrzebować izolacji, kabli elektrycznych i armatury.

Wszystkie materiały dostarczyliśmy specjalnie z marginesem. Po pierwsze, w każdej konstrukcji niezbędne są odpady bezproduktywne. Po drugie, tarcica i sprzęt zawsze przydadzą się w gospodarstwie. Jest okazja i chęć - możesz zrobić zapas wody, śliwek. Nie ma ochoty ani okazji - łaźnia i tak „zadziała”, tylko do kotła zainstalowanego w piecu (na ciepło) i do beczki (na zimno) z wiadrami trzeba będzie wnosić tylko wodę. Wybieramy najprostszą opcję - nie będziemy zajmować się inżynieryjnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi.

Etapy budowy wanny

Aby ułatwić zrozumienie technologii, cały proces budowy domu z bali podzielimy na kilka etapów:

• Fundacja;
• chata z bali;
• dach;
• podłogi;
• otwory okienne i drzwiowe;
• przewody elektryczne;
• poszycie ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Fundacja

Wybieramy beton kolumnowy.

Fundament filarowy (z pierwszą koroną)

Oprawa i rama

Istnieje wiele różnych opcji łączenia prętów (patrz zdjęcie), użyjemy najprostszych: w rogach w łapie, a połączenia końcowe w połowie drzewa bez śladu.

Krok 1. Jeszcze raz sprawdzamy odległość między kolumnami, w razie problemów trochę ją przycinamy.

Krok 2. Bardzo pożądane jest traktowanie pierwszej korony (a najlepiej dwóch) środkami antyseptycznymi. Układamy je na dwóch lub trzech warstwach pokrycia dachowego. Na pierwszej koronie zaznaczamy położenie otworów okiennych i drzwiowych. Umieszczamy pierwszy rząd, musimy przymocować kołki w rogach, wskazane jest umieszczenie kołków pośrednich.

Na zdjęciu - wodoszczelne kolumny i ułożona pierwsza korona

Ceny pokrycia dachowego

ruberoid

Krok 3 Połóż belki dolnej kondygnacji, odległość między nimi wynosi 1,2 ÷ 1,5 metra, połączenie to pół drzewa bez śladu. Bądź bardzo ostrożny na tym etapie, ponieważ naprawienie popełnionych błędów będzie bardzo trudne, a często niemożliwe. Musisz to rozebrać i zacząć od nowa. Narożników nie można ciąć, w przypadku małej łaźni nie jest to konieczne, wystarczy umieścić końce drewna w tych miejscach we wzór szachownicy.

Krok 4 Do izolacji interwencyjnej można użyć nowoczesnych grzejników taśmowych lub tradycyjnego holowania. Z taśmą oczywiście łatwiej i szybciej się pracuje. Każdą koronę należy sprawdzić zgodnie z jej położeniem przestrzennym.

Krok 5 Przez rząd montujemy drewniane lub metalowe kołki, odległość między nimi wynosi około metra. W narożach otworów okiennych i drzwiowych kołki należy umieścić w odległości nie większej niż 20 cm od krawędzi.

Nagel - zdjęcie

To bardzo ważne - wywierć otwór na kołek ściśle pionowo, kołek musi wejść w niego z przerwą. W przeciwnym razie podczas naturalnego kurczenia się i kurczenia rzędy wanny mogą zwisać. Kołek musi utrzymać 1÷2 rzędy kłód.

Krok 6. Zainstaluj belki stropowe. Musisz je umieścić, nie sięgając dwóch rzędów do końca domu z bali. Przybliżona wysokość wanny to dwa metry, ale jeśli dostaniesz trochę więcej lub trochę mniej, nie ma się czym martwić, nie jest to krytyczne. Belki stropowe są przycinane w pół drzewa bez śladu, do naszej małej wanny wystarczą dwie belki stropowe.

Krok 7 Połóż dwa górne rzędy drewna.

Ważne - należy je bardzo mocno przymocować kołkami, kołki muszą wejść z siłą w otwory. Odbywa się to tak, że system krokwi nie „odpycha” koron - ostatni rząd będzie służył jako Mauerlat.

Krok 8. Połóż tymczasowy sufit, użyj do tego dowolnych desek, chwyć je tylko w kilku miejscach, po zakończeniu prac na dachu są usuwane.

Wideo - Kąpiel z baru

Wideo — połączenia wiązki

Głównym zadaniem przy budowie dowolnego budynku z baru jest jak najszybsze sprowadzenie go pod dach, wszystkie kolejne prace można wykonać powoli. Tędy też pójdziemy.

Dach

Istnieją dwie opcje: podwójne nachylenie lub pojedyncze nachylenie. W przypadku wanny 3 × 3 możesz użyć najprostszej opcji - pojedynczego nachylenia.

Jeśli zdecydowałeś się na tę opcję, sufit należy wykonać natychmiast. Do wanny musi być ocieplona, ​​można wybrać wełnę mineralną (znacznie droższą i trudniejszą) lub styropian (będzie to kosztować coraz mniej i szybciej). Zastanówmy się nad prostą opcją - izolacją piankową. Nie boi się wilgoci, nie ma dla niego potrzeby stosowania różnych par i hydrobarier.

Ceny izolacji piankowej

izolacja styropianowa PSB

Izolację należy zainstalować w kilku etapach:

• wystarczy przybić deski obrzynane do belek stropowych od dołu o grubości 20 mm;
• połóż na nich płyty piankowe. Ułóż je tak ciasno, jak to możliwe, nie dopuszczaj do przerw. Styropian jest doskonale cięty specjalnym nożem stolarskim na linijkę. W okresie znakowania należy przewidzieć wymiary o 1 ÷ 1,5 cm większe - pianka podczas montażu skurczy się, izolacja stanie się hermetyczna;
• ułożyć na belkach dowolne deski, mogą to być różne segmenty, płyty itp. Głównym wymaganiem dla nich jest wytrzymanie ciężaru ludzi podczas układania dachu. Po zakończeniu prac dekarskich nikt inny nie będzie chodził po dachu.

Jeśli dach jest dwuspadowy, wykonaj tymczasowy sufit, a izolację można wykonać później. Czy wszystko jest gotowe? Dobra, zbudujmy dach.

Wszystko, pilne prace załatwione, dom z bali można zostawić na zimę. W tym czasie kąpiel się skurczy, wilgotność względna ustabilizuje się do naturalnych wartości. Jeśli istnieje chęć szybszego mycia się we własnej łaźni, kontynuuj prace budowlane.

W przypadku małej kąpieli nie jest konieczne instalowanie opóźnień. Odległość między belkami podłogowymi wynosi do jednego metra, weź trzydzieści desek, nie będą zwisać.

Ważna uwaga - nie dociskaj desek z dużym wysiłkiem, mogą pęcznieć, gdy są mokre.

Bardzo pożądane jest wykonanie małego klonu podłogi w kierunku stojaka do łaźni parowej w celu odprowadzenia wody. W tym miejscu można zainstalować kratkę lub tak ją pozostawić - woda nadal będzie miała pęknięcia i odpłynie. Nie ma specjalnych ujścia wody. Po pierwsze, fundamenty słupowe pozwolą bezproblemowo wsiąknąć w grunt. Po drugie, mała kąpiel to niewielka ilość wody. Aby przechylić podłogę, na belkach stropowych należy położyć drewniane okładziny, zmniejszyć spadek podłogi, odpowiednio 2÷3°.

Wideo - Jak zrobić podłogę z izolacją w wannie

Okablowanie

Głównym wymaganiem jest ścisłe przestrzeganie postanowień PUE (Zasady instalacji sprzętu elektrycznego). Dajmy kilka praktycznych rad.

Wideo - Okablowanie wanny

Wideo - Oświetlenie w wannie

Samodzielne wykonanie okien i drzwi jest trudne, trzeba mieć nie tylko doświadczenie, ale także specjalistyczny sprzęt i maszyny. O wiele wygodniej jest kupować gotowe produkty, w tym metalowo-plastikowe. Aby je zainstalować, musisz wykonać kilka kolejnych operacji.

Krok 1. Konieczne jest wyrównanie wielkości istniejących otworów, podczas układania domu z bali nikt nie przecina każdej belki. Zaznacz liniowe wymiary otworów na ścianie i odetnij końce prętów wystających poza wymiary piłą spalinową lub elektryczną.

Krok 2 Z desek 50 × 150 mm wykonaj pudełka na okna i drzwi. Nie trzeba ich zbierać w kolec, wystarczy wbić zwykłe gwoździe wzdłuż końców. To bardzo ważne - pozostaw odległość 3 ÷ 4 centymetrów między górnym drewnem a pudełkiem w celu skurczenia się domu z bali. Nie więcej, wanna ma niską wysokość.

Krok 3. Włóż przygotowane pudełka do otworów i przymocuj je gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. Zaizoluj szczelinę w górnej części pudełka, możesz użyć holowania lub pianki montażowej.

Wideo - Funkcje przygotowania otworów w domu z baru przed montażem okien / drzwi

Wideo - Obudowa, otwory okienne w drewnianym domu

Okna i drzwi wkłada się w zwykły sposób. Teraz możesz zacząć wykładać ściany wewnętrzne i zewnętrzne.

Zacznijmy od elementów wewnętrznych. W łaźni parowej i pralni należy stosować tylko naturalną wyściółkę, w łazience można użyć dowolnych innych materiałów, od sklejki lub płyty OSB po wyłożenie z tworzywa sztucznego. Jako przykład rozważymy technologię poszycia na podszewce, łatwiej jest pracować z wszystkimi innymi materiałami.

To ważna operacja, która wymaga dużej ostrożności. Do ramy użyj listew 20 × 50 mm, wykonaj wstępne oznaczenia. Ściana musi być płaska, wszystkie duże wybrzuszenia muszą być wyeliminowane.

Krok 1. Przybij skrajne listwy pod poziomem w rogach, przeciągnij między nimi linę i zainstaluj wzdłuż niej pozostałe listwy, odległość między nimi wynosi 40 ÷ 50 cm.

Krok 2. Sprawdź odległość między podłogą a sufitem w rogach wanny. Jeśli jest różnica, usuń ją za pomocą pierwszego i ostatniego rzędu podszewki. Pomiędzy okładziną, podłogą i sufitem pozostawić niewielkie odstępy (1÷2 cm). Pęknięcia zostaną zakryte listwami przypodłogowymi. Gwoździe cokoły sufitowe (bagietki) do podszewki, a nie do sufitu, w przeciwnym razie przy wahaniach wymiarów ścian możliwe jest odkształcenie skóry.

Krok 3. Aby naprawić podszewkę, użyj gwoździ o długości 1,5 ÷ 2 cm, musisz wbić je w rowek podszewki.

Zapinanie podszewki na kleimer

Do okładzin zewnętrznych można użyć dowolnych materiałów, etapy pracy są normalne. Jeśli wanna jest mała i tania - wybierz niedrogie materiały. Nowoczesne technologie budowlane pozwalają im być pięknymi i dobrej jakości. Okna i drzwi wykończone są listwami.

Wideo - Kąpiel zrób to sam z baru

Kąpiel zrób to sam z baru to złożony proces, który wymaga przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także właściwego doboru materiałów. Ci, którzy chcą zbudować solidną łaźnię na swoim podwórku, muszą znać etapy budowy pomieszczenia, właściwe wykonanie izolacji wodnej i termicznej oraz prawidłową obróbkę drewna.

Zanim zaczniesz budować wannę z baru własnymi rękami, ważne jest, aby kompetentnie podejść do wyboru tarcicy, która musi spełniać wszystkie wymagania, wyróżniać się jakością i naturalną czystością.

Belka, jako opcja do budowy wanny, ma swoją własną charakterystykę i charakterystyczne właściwości. Dlaczego wielu budowniczych wybiera ten konkretny materiał? Wszystko genialne jest proste: ten materiał drzewny jest najbardziej wszechstronny, najbezpieczniejszy, a jego cena jest absolutnie korzystna.

• Dobre dane termoizolacyjne.
• Wysoka higiena.
• Doskonałość środowiskowa.
• Łatwość instalacji.
• Atrakcyjny wygląd.

Oczywiście kąpiel z bali naturalnych będzie lepszej jakości, ale nie każdy może sobie pozwolić na taką przyjemność, ponieważ ceny tych dwóch opcji materiałowych znacznie się różnią. Błędem byłoby jednak stwierdzenie, że kłoda jest znacznie lepsza niż belka, ponieważ obaj zgłaszający są nośnikami o w przybliżeniu takich samych właściwościach i charakterystyce działania. Dlatego jedyną różnicą będą tutaj dane zewnętrzne i cena.

Ostateczny wynik budowy zależy od racjonalnego i prawidłowego doboru materiału, w szczególności od wykonania łaźni parowej, która jest być może głównym bohaterem uroczystości na festiwalu w łaźni.

Kupując pasek, musisz skupić się na integralności powierzchni materiału. Belka będzie bezużyteczna, jeśli będzie miała pęknięcia i wady konstrukcyjne. Oczywiście można go również używać, ale kąpiel z takiego batona nie potrwa długo, ponieważ nagle się zepsuje i zgnije. A także nie wybieraj materiału, który ma nieprzyjemne ciemne ślady, które zwykle pojawiają się w wyniku naturalnych procesów gnicia z wnętrza drzewa.

Po przybyciu do sklepu nie spiesz się, aby spieszyć się z niską ceną, ponieważ jest to wskaźnik bardzo niskiej jakości. Być może takie drewno zostało już nieźle zepsute przez kornika. Podsumowując, przy wyborze drewna należy zwrócić uwagę na wielkość poszczególnych elementów. Ponieważ ta tarcica jest produkowana w różnych wariantach wymiarowych, w tej kwestii należy polegać na planowanych parametrach pomieszczenia.

Prawidłowe obliczenie materiału nie tylko wypełni pracę jakością, ale także przyspieszy cały proces technologiczny instalacji. Pierwszym krokiem jest skonsultowanie, jaką grubość powinien mieć każdy element drewniany zgodnie z zaplanowaną kwadraturą i powierzchnią terenu. Po drugie, jak pokazuje praktyka budowlana, trzeba kupić materiał do kąpieli, biorąc pod uwagę, że część z nich zostanie złomowana z powodu małżeństwa.

Aby obliczyć ilość drewna na 1 metr sześcienny, musisz obliczyć obwód pomieszczenia. Pomnóż uzyskany wynik przez liczbę wysokości i grubości jednego pręta.

Akcję wykonujemy według wzoru V \u003d h * b * l, gdzie h to wskaźnik wysokości, b to szerokość, l to długość.
Tak więc V=0,15*0,15*6; Wynikiem będzie liczba 0,135 m3

Teraz obliczmy, ile drewna musisz kupić na metr sześcienny: 1 / 0,135 \u003d 7,40 szt.

Przy budowie wanny obowiązkowe jest obliczenie, ile jednostek materiału zostanie wydanych na dekorację wnętrz. Weźmy liczby warunkowe szerokość-5 metrów, długość-10 metrów i wysokość-3 metry. Określmy warunkowy rozmiar jednej jednostki tarcicy, weź 1,5 cm * 1,5 cm.

Obwód wanny: (5+10) *2=30 metrów.

Powierzchnia ściany: 30 * 3 (wysokość) \u003d 90 metrów kwadratowych. metrów.

Dla pudełka wykonanego z drewna: 90 * 0,15 \u003d 13,5 metra sześciennego.

Wynikiem, czyli liczbą 13,5, będzie ilość użytego drewna w metrach sześciennych.

Aby zapewnić prawidłowe wykonanie każdego etapu budowy, należy przestrzegać kolejności montażu konstrukcji.

1. Podnieś fundament.
2. Montaż na dachu.
3. Budowa okien, otworów i ścianek działowych.
4. Wewnętrzne prace wykończeniowe.

Aby zbudować konstrukcję, musisz wykopać pogłębiony rów w płaszczyźnie całego obwodu. Następnie ważne jest przygotowanie betonowych poduszek w rogach do montażu ceglanych filarów. Podnoś filary w odstępach co 1,5 metra.

Drugi etap budowy podstawy do wanny obejmuje:

1. Konstrukcja szalunkowa 50 cm nad płaszczyzną gruntu.
2. Wewnątrz podstawowej ramy wykonaj podłogę z piasku ze żwirem.
3. Wypełnij cały obwód jastrychem betonowym.
4. Po wyschnięciu betonu uszczelnić bitumem i warstwą pokrycia dachowego.

Przed zbudowaniem ścian wanny z baru należy pamiętać o najważniejszym: poszczególnych elementów tarcicy nie można dopasować do siebie na styk, ponieważ drzewo w swoich charakterystycznych cechach ma tendencję do rozszerzania się lub kurczenia pod wpływ zmienionych wskaźników wilgotności i temperatury. Aby w tym stanie powstałe połączenia i szczeliny między prętami były szczelnie uszczelnione, można użyć juty, która w pełni spełnia wymagania dla konstrukcji drewnianych. Nie zaleca się stosowania pianki montażowej jako uszczelniacza, ponieważ tutaj będzie ona nie tylko nieodpowiednia, ale także nieodpowiednia do zapewnienia wytrzymałości konstrukcji. Co więcej, bardzo słabo doświadcza wzrostu wilgotności i ekspozycji na światło słoneczne.

Pierwsza opcja mocowania belki do ścian pastwisk. To rozwiązanie obejmuje sekwencję kroków:

1. Dopasowywanie elementów tarcicy poprzez układanie na obszarze roboczym.
2. W odstępach co 150 cm otwory są wiercone od góry do połowy grubości.
3. Górna belka jest wbijana w dolny kołek na wysokość dwóch metrów.
4. Uszczelka jest montowana na całym obwodzie.
5. Belka górna jest całkowicie osadzona poprzez połączenie otworów i kołków.
6. Powtórz powyższe kroki podnosząc pozostałe rzędy na wysokość.

Istnieje druga opcja mocowania belek, która wymaga połączenia elementów za pomocą łączników (gwoździ) z odciętymi kapeluszami. Tak potraktowane paznokcie znacznie rzadziej korodują i wolniej.

Zgodnie z trzecią metodą możliwe jest również proste i łatwe łączenie ze sobą kawałków drewna na ściany. W takim przypadku kołki są używane jako łączniki. Belka jest przewiercona, a każda część jest połączona przez wbicie kołka we wzór szachownicy.

I wreszcie ostatnia, nie mniej wygodna metoda, wykorzystująca system zacisków sprężynowych. Ta metoda może sporo kosztować, ale jej główną zaletą jest brak pozostawiania szczelin i łączeń, a także niesamowita wytrzymałość łączenia prętów.

Ważnym szczegółem w forsowaniu ścian jest przestrzeganie zasad obróbki ram drzwi lub okien. Przy układaniu drewnianych rzędów nad otworami należy koniecznie zostawić około 6 cm marginesu na wypadek, gdyby drzewo się skurczyło.

Naturalny skurcz kąpieli

Po sforsowaniu ścian wanna musi stworzyć warunki, w których może nabrać ostatecznego kształtu. Bez tego etapu dekoracja wnętrz będzie błędem i nie doprowadzi do właściwego rezultatu.

Aby uzyskać naturalny skurcz pomieszczenia, należy go przygotować, a mianowicie ułożyć deski o grubości 4-5 cm w górnych rzędach, a dach montuje się za pomocą łupka. Po takich manipulacjach konstrukcyjnych kąpiel należy pozostawić do „odpoczynku” na sześć miesięcy. Naturalny skurcz budynku uchroni materiały wykończeniowe przed uszkodzeniem i deformacją.

Aby całkowicie zbudować wannę z baru własnymi rękami, musisz poprawnie wykonać następujące czynności. Trzeba je obserwować nawet na etapie forsowania ścian. Tak więc, podczas układania rzędów belek, w niektórych robi się szczeliny na otwory okienne i drzwiowe. Po naturalnym skurczeniu należy je wyciąć piłą łańcuchową.

Oczywiście można pójść w drugą stronę: zakupić specjalne rowki i elementy drążka z nacięciem końcowym. Ta metoda jest mniej odpowiednia i akceptowalna, ponieważ pozostawia możliwość deformacji okien i drzwi po skurczeniu.

Dach jest głównym elementem po ścianach. Najtańszą i niekłopotliwą opcją jest montaż konstrukcji jednostronnej. Taka konstrukcja składa się z poprzecznie ułożonych bali, połączonych ze sobą pod pewnym kątem nachylenia. Główną zaletą dachu szopowego jest to, że deszcz, który spadł, nie osiądzie na jego powierzchni, ale bezpiecznie spłynie po obwodzie dachu.

Ma prawo istnienia i rozwiązanie dwuspadowe do montażu konstrukcji dachowej. Ta opcja jest szczególnie dobra w tych budynkach, których układ obejmuje aranżację poddasza. Aby wykonać taki dach, musisz zainstalować krokwie i podłogę ze skrzynek na ziemi. Powstała konstrukcja jest wzniesiona na drewnianej chacie wanny. Dach będzie wykonany z metalu, onduliny lub papy.

Jeśli zwrócisz się o pomoc specjalistów, dekoracja wnętrza wybudowanej wanny będzie kosztować więcej niż suma wszystkich kosztów jej budowy. Dlatego jeśli już byłeś w stanie ukończyć instalację tak trudnej konstrukcji, praca nie będzie trudna.

W tym przypadku najważniejsza jest znajomość technologii, a także prawidłowy dobór materiału.

Pod każdym względem prawdziwa kąpiel, podobnie jak sauna, wymaga dobrej izolacji termicznej i hydroizolacji. Działania te maksymalnie przedłużą żywotność budynku i zapobiegną zapaleniu się nagrzanej powierzchni ścian.

Przy wyborze materiału wykończeniowego należy również wziąć pod uwagę jego przyjazność dla środowiska i właściwości lecznicze. Tak więc niektóre rodzaje drewna po podgrzaniu zaczynają przenosić opary, które mają korzystny wpływ na organizm ludzki, spełniając jednocześnie swój dekoracyjny cel.

Wszystkie materiały do ​​wykończenia wanny muszą mieć następujące właściwości:

• Higiena.
• Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
• Hipoalergiczny.
• Odporność na zużycie.
• Wytrzymałość.
• Trwałość.
• estetyczny wygląd.

Być może najbardziej odpowiednim materiałem dla tych cech jest drewno.
Ale sukces dekoracji wnętrz zależy nie tylko od tego, że jest wykonana z naturalnych surowców. Istotne są również właściwości użytkowe samej podszewki. Musi być najwyższej jakości i nie może być wadliwy. Jeśli taki materiał zostanie zakupiony przesuszony i nie da się przyzwyczaić do klimatu wanny, to podczas prac wykończeniowych z pewnością zacznie zmieniać swoją strukturę i pęcznieć.

Być może najważniejszym pomieszczeniem tego rodzaju pomieszczeń jest łaźnia parowa. Dlatego jego wewnętrzna podszewka musi być wykonana na wysokim poziomie. Ponieważ to pomieszczenie jest epicentrum maksymalnej temperatury, do jego dekoracji konieczne jest użycie materiałów, które pod wpływem ciepła nie zaczną odparowywać szkodliwych produktów chemicznych. Tradycyjnym elementem obramowania ścian łaźni parowej jest drewno liściaste. Może to być podszewka brzozowa, lipowa lub osikowa. Główną zaletą tych kandydatów jest niezdolność do uwalniania żywicy w wysokiej temperaturze. A także opcje z twardego drewna nie nagrzewają się i nie wysychają szybko, co nie pozwoli na tworzenie się pleśni i pleśni na powierzchni ścian.

Listwy jesionowe to nie mniej godne rozwiązanie, ponieważ ten rodzaj drewna ma niesamowitą wytrzymałość i atrakcyjność wizualną. Nawet starożytni rosyjscy stolarze budowali z takiego drewna solidne wanny. Popiół był ceniony za trwałość i odporność na procesy gnilne.

Dopuszczalne jest również wewnętrzne wyłożenie ścian blokiem piankowym i innym materiałem olchowym. Takie rozwiązanie zapewni kąpieli wytrzymałość, niewrażliwość i brak obcych zapachów. Co więcej, ten rodzaj drewna ma przyjemny jasny odcień z domieszką różu, jest wyrównany w swojej strukturze i jest często używany przez europejskich budowniczych do wykładania saun.

W tym rozwiązaniu korzystne jest wykorzystanie drewna iglastego. Ze względu na wysoki próg grzewczy materiał okładzinowy doskonale nadaje się do garderoby i pomieszczeń wypoczynkowych. Co więcej, igły w umiarkowanej temperaturze nie wydzielają żywic, ale przyjemny zapach drewna. Nawiasem mówiąc, na przykład do produkcji mebli do takich pomieszczeń, ławek lub stołów rasy te są nadal korzystne i wszechstronne.

Naturalne opary z wyściółki niezmiennie działają leczniczo na układ nerwowy i drogi oddechowe, co korzystnie wpływa na samopoczucie człowieka, a fitoncydy zawarte w igłach wzmacniają i wzmacniają układ odpornościowy. Doświadczeni budowniczowie lubią używać desek świerkowych do okładzin ściennych wanien, ponieważ mają one właściwości hydrofobowe i mają piękny kolor z żółtawym odcieniem.

Podczas prac wewnętrznych w wannie wolno używać nie tylko tego rodzaju materiału. Tak więc ściany myjni można osłonić za pomocą produktów z włókna gipsowego, płyt kartonowo-gipsowych, kamyków z łat, płytek, a nawet plastikowych płyt. Korzystając z arkuszy GKL, musisz wybrać materiał pomalowany na zielono. To oznaczenie wskazuje na odporność na wilgoć płyt kartonowo-gipsowych.

W tego typu pomieszczeniach ważną cechą jest wygoda, piękno i higiena. Materiał okładzinowy sosnowy to najpopularniejsze rozwiązanie stosowane przez wielu budowniczych. Dodatkowo zakup takiej deski nie będzie kosztowny ze względu na jej ekonomiczność.

Podszewka sosnowa dostępna jest w różnych wariantach kolorystycznych, od lekko żółtawego po czerwony. Wśród jego głównych zalet są wytrzymałość, łatwość instalacji i dostępność, a żywice uwalniane z drewna pod wpływem ciepła i pary mają teraz praktyczne zalety, zapobiegając w ten sposób procesom gnicia. Jako opcja do wyłożenia ścian garderoby, podszewka sosnowa jest nadal dobra, ponieważ w każdej chwili można ją przemalować lub poddać późniejszemu dekoracyjnemu wykończeniu. Chociaż ze względu na atrakcyjny wzór niewiele osób zgadza się na zmianę naturalnego koloru sosny.

Wśród drzew iglastych odpowiednich do okładzin ścian toalety w wannie świerk jest nie mniej popularny. Jest równie atrakcyjny i przystępny cenowo. Wydzielając przyjemnie pachnącą parę, świerkowa deska odwraca głowy gościom kąpieli. Jak każdy materiał budowlany, ten ma swoje negatywne cechy. Jest to niska zawartość żywicy, trudność w przetwarzaniu, mniejsza odporność na wilgoć.

Jak widać, budowa wanny nie wymaga specjalnej wiedzy budowlanej. Tak więc, uzbrojony w kilka par pomocnych dłoni, możesz szybko zakończyć instalację konstrukcji. Jednocześnie budowa nie wiąże się z użyciem żadnych trudno dostępnych narzędzi i materiałów. Jedynym haczykiem jest to, że zmniejszanie ścian i dachu zajmuje dodatkowy czas. Ale bez tego nie można osiągnąć pozytywnego wyniku, a kąpiel straci możliwość wiernego służenia właścicielom.

(Brak ocen)

Kąpiel zrób to sam z baru 150x150 jest idealna na przeciętny klimat! Ale nie powinieneś spieszyć się z realizacją projektu - bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni materiał, aby uniknąć problemów w przyszłości!

Rozłóż przyzwoitą kwotę na usługi specjalistów lub zrób dom z bali własnymi rękami - to zależy od Ciebie! Ale nawet powierzchowne wyliczenie wszystkich kosztów w przypadku samodzielnej pracy zaskoczy Cię - w tym przypadku oszczędności mogą być równe kosztom wszystkich materiałów! Dlaczego nie podjąć pracy samodzielnie. A z czego zbudować łaźnię, jeśli nie z drewna!

Zalety konstrukcji drewnianej są oczywiste - jest to minimalny skurcz po zakończeniu budowy (jeśli drzewo jest suche) i znacznie niższy koszt w porównaniu do tych samych konstrukcji z bali, a także znacznie prostsza technologia budowy. Oszczędności pojawiają się również na fundamencie, który jest wykonany taśmą lub kolumną, ponieważ sama konstrukcja nie jest tak ciężka, jak przy budowie z cegły lub kamienia. Oczywiście drewno nie jest najbardziej ekonomicznym materiałem we wszystkich regionach, całkiem możliwe, że po obliczeniach okaże się, że będzie cię kosztować mniej.

Pierwszą zasadą przy wyborze materiału na wannę jest to, że powinno to być tylko drewno iglaste! Wyobraź sobie, jak parujesz w łaźni, w której powietrze przesycone jest niezwykle korzystnymi dla zdrowia olejkami eterycznymi! Czy naprawdę warto odmawiać sobie takiej przyjemności, biorąc pod uwagę, że pod względem ceny nie ma zasadniczej różnicy między drewnem iglastym a innymi gatunkami.

Wszystkie batony podzielone są na materiały o wymuszonym suszeniu i naturalnej wilgotności. Sztucznie suszony materiał jest znacznie korzystniejszy, ponieważ nie kurczy się znacząco. Jakość proponowanych belek jest dość prosta – po pierwsze muszą być ułożone w stos, a po drugie muszą być wypolerowane i zapakowane. Jeśli puste miejsca są ułożone w stos, omiń je.

Możesz zaoszczędzić na drewnie z naturalną wilgocią. Pamiętaj tylko, że powinien być używany w budownictwie zaraz po zakupie - nie musisz czekać, aż drzewo wyschnie. Jednak detale tak naprawdę nie będą w stanie wyschnąć, ponieważ jeśli górne i boczne pręty wysychają szybciej, to środkowe będą zatrzymywać wilgoć, dopóki nie zostaną użyte. Ponadto podczas wysychania zaczną pojawiać się pęknięcia i pęknięcia, drewno może ulec znacznej deformacji. Samosuszenie zajmie około roku i jest w tej sprawie dużo zamieszania.

Rozmiar blanków należy dobrać w zależności od klimatu. Słupki 150x150 nie są bynajmniej jedyną opcją, są po prostu najbardziej odpowiednie dla strefy klimatu średniego, gdzie nawet w mroźne zimy temperatura nie spada poniżej -30 °C. Jeśli klimat jest jeszcze cieplejszy, odpowiednia jest również łaźnia 100x100, ale w regionach północnych preferowane są półfabrykaty 180x180. Ścianki działowe wykonane są z opcji, która jest akceptowalna pod względem ceny i jakości. Obliczenie potrzebnej ilości materiału jest dość łatwe - te zadania wykonywaliśmy w pierwszych klasach szkoły.

Ważne jest, aby kupić cały wolumen od razu lub lepiej - z pewną marżą, zwłaszcza że najprawdopodobniej będzie rabat na dużą partię. Szprosy pozostałe po budowie nie będą leżeć bezczynnie - stworzą doskonałe meble! Gdy sztabki będą gotowe do transportu, przygotuj dobrą „poduszkę” do ich przechowywania na swojej stronie - układaj wszelkiego rodzaju deski i kłody na ziemi w odstępach co najmniej jednego metra. Po złożeniu prętów należy między nimi ułożyć listwy i cienkie deski, aby drzewo było odpowiednio wentylowane i nie pleśnieło.

Ponieważ drewno jest dość lekkim materiałem, na glebach twardych łaźnię można również postawić na fundamencie kolumnowym. Jednak najbardziej wszechstronnym i niezawodnym nadal jest fundament paskowy, który ma zastosowanie do każdej gleby, a nawet osoba z dala od konstrukcji może to zrobić. Jedynym minusem jest dużo pracy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wezwał przyjaciół i krewnych po pomoc, którzy jako pierwsi wykąpią się w Twojej łaźni!

Podczas kopania rowu należy pamiętać, że powinien on być nie mniej niż 20 cm głębszy niż warstwa zamarzająca, o całkowitej głębokości od 70 do 80 cm.

Szerokość fundamentu powinna być nie mniejsza niż 10 cm większa niż wymiary prętów i powinna wznosić się ponad przyszły obszar niewidomy o co najmniej 15-20 cm Fundament wykonany jest zgodnie z tradycyjną technologią - najpierw warstwa piaskowa jest układany, co wyklucza sezonowe ruchy gleby pod podstawą domu. Wysypany piasek zalewa się wodą, a po opadach również zagęszcza. Na nim można położyć bloczki betonowe lub wylać zaprawą betonową.

W przypadku bloków potrzebny będzie dodatkowy sprzęt, który zresztą nie zawsze może dojechać we właściwe miejsce. Dlatego najłatwiej jest położyć szalunek, ułożyć ściany materiałem dachowym, aby nigdzie nie przeciekał, i wylać mieszankę. Podczas wylewania montuje się pręty zbrojeniowe, do których zostanie przymocowany pierwszy rząd prętów. Nie zapomnij położyć na wierzchu płótna lub warstwy trocin, aby łatwo utrzymać pożądaną wilgotność.

Po dwóch tygodniach, a najlepiej całym miesiącu wysychania podkładu, można przystąpić do montażu tzw. korony spinającej. Używają do tego najtrwalszych i najmocniejszych prętów, lepiej, jeśli są grubsze od pozostałych, na przykład 200x200. Zaleca się, aby drewno nie dotykało fundamentu, aby chronić belki przed gniciem, na przykład ułożyć ten sam materiał dachowy.

Dolne drewno należy wstępnie pokryć środkiem antyseptycznym, niektórzy rzemieślnicy przetwarzają również olejem maszynowym. Budowa wanny jest możliwa według różnych scenariuszy - zarówno przybijanie belek gwoździami, jak i wycinanie rowków. Przy świeżym drzewie lepiej nie używać gwoździ - gdy wyschną, nie pozwalają na osiadanie prętów, co powoduje pęknięcia. Rowki są uważane za najbardziej niezawodną metodę zaangażowania.