System odwadniający wokół domu: urządzenie odwadniające fundament. Niezawodna ochrona przed śmiertelnym zniszczeniem - drenaż wokół domu Montaż systemu drenażowego dla domu prywatnego

Drenaż wokół domu jest niezbędny do ochrony zakopanych części budynku - piwnicy, fundamentu. Konstrukcje podziemne są niebezpieczne w przypadku powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami i roztopami śniegu, a także wysokimi wodami gruntowymi, zwłaszcza jeśli wody gruntowe są agresywne w stosunku do betonu. Zabezpieczenie domu systemem odwodnienia to jedno z pierwszych i najważniejszych zadań w nowym budownictwie, a przy pracy wokół już wybudowanego domu odwodnienie staje się niezwykle trudnym i kosztownym przedsięwzięciem. Zmiana nieudanego odwodnienia lub jego ułożenia w warunkach uzbrojonego krajobrazu to niemal katastrofa. Natomiast odpowiedni drenaż w odpowiednim czasie wokół domu usunie nadmiar wilgoci z fundamentu, a tym samym wydłuży żywotność zarówno konstrukcji, jak i całego budynku.

Drenaż wokół domu własnymi rękami

We własnym zakresie istnieje możliwość zaaranżowania odwodnienia według rodzaju muru i pierścienia (wykopu). Drugi rodzaj drenażu sprawdza się na glinie i glinie, i oczywiście, jeśli dom nie ma piwnicy, technicznego podziemia, ciepłej piwnicy i tak dalej. Na przykład dom na palach, ponieważ musi być również chroniony przed agresywnymi wodami gruntowymi. Drenaż wykopowy lub pierścieniowy składa się z drenów skierowanych do warstw przepuszczalnych dla wody. Kruszony kamień ma dobrą filtrację, a prawidłowe spadki odpływów tworzy się układając je na stabilnym (starannie zagęszczonym) podłożu. Wszystkie połączenia i zwoje rur drenażowych znajdują się na specjalnych elementach łączących, szczególną uwagę zwraca się na hydroizolację rur i połączeń. Wokół domu zorganizowana jest gliniana warstwa wodociągowa dla ochrony. Jednocześnie pierścień wykopu jest oddzielony od konstrukcji fundamentowych o około 1,2 - 3,0 m. Odwodnienie tego typu zabezpiecza dom przed zalaniem i szybko odprowadza wodę powodziową w przypadku obniżenia jej poziomu. Ponadto przy układaniu pierścienia odwadniającego wykop prawie zawsze obniża się poziom wód gruntowych: nowy GWL jest znacznie niższy i przechodzi pod fundamentem, co jest celem drenażu. Ważnym plusem jest to, że pierścieniowy rów melioracyjny może być wykorzystany do równoczesnego układania kanałów burzowych, zgodnie z projektem i obliczeniami.

Przybliżone etapy urządzenia do drenażu pierścieniowego:

• Oznaczenie musi być dokładne, najlepiej pracować z poziomicą laserową. Podstawę przygotowuje się po zmierzeniu różnicy wysokości i zamontowaniu masztu kontrolnego w każdym punkcie schematu. Dokładność jest wymagana maksymalnie, do milimetra;
• Zgodnie z ustalonymi znakami są one podsypywane gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczaniem warstwa po warstwie. Zbocza odpływów muszą być jednolite, skarpy przeciwbieżne nie powinny być dozwolone. Odprowadzanie wody będzie odbywało się grawitacyjnie do studni kanalizacyjnej (rówu odbiorczego, kolektora, wąwozu itp.) i najlepiej, aby „pobór wody” znajdował się z dala od domu;
• Obowiązkowa ochrona rur i separacja faz za pomocą geotekstyliów. Tkanina musi być zgrzewana (nie igłowana, która szybko się zamula). Klips filtracyjny - z czystego, umytego tłucznia lub żwiru. Konieczne jest również przestrzeganie określonych nachyleń rowów i rur. W filtrze zasypowym starannie wykonuje się wycięcie i układa perforowaną rurę drenażową. Płaskie rury drenażowe z dodatkowym zabezpieczeniem geotekstylnym mogą stać się szczególnie efektywne i ekonomiczne. Opcja budżetowa dla prostego drenażu (lub nieodpowiedzialnego budynku) to znana wszystkim rura kanalizacyjna z PVC, a perforację wykonuje się za pomocą wiertarki lub wiertarki. Ważne jest, aby rozmiar i kształt otworów był taki, aby żwir lub żwir nie mógł ich zatkać ani utrudnić odpływu wody z rury do filtra;
• Zamontuj rury z niezawodnym połączeniem w sekcjach, a następnie ponownie kontroluj nachylenie. Minimalny spadek wynosi 20 mm na 1 metr bieżący. okopy. Nadmiar sprawdza się za pomocą poziomu, równomierność nachylenia sprawdza się również za pomocą poziomu w punktach kontrolnych, można go również sprawdzić, rozciągając sznur wzdłuż odcinków rurociągu;
• Wszystkie zakręty odpływowe wyposażone są w czyszczenie - pionowe odcinki rur wbudowane w odpływ i zabezpieczone przed wodą i zanieczyszczeniami (szczelna osłona). Aby usunąć blokady, czyszczenie jest bardzo skuteczne. Ważne jest również, aby rurę i filtr zabezpieczyć ciągłym kokonem z geowłókniny bez najmniejszej szczeliny i mocno ją zabezpieczyć (sznurkiem, taśmą, zszywkami). Gotowe rury z osłonami z geotkaniny i włókna kokosowego są droższe, ale mają dłuższą żywotność i mają lepszą wydajność filtracji i nie zamulają się znacznie dłużej;
• Szczyt rowów odwadniających zakrywa się rurą nadciśnieniową z przemytym żwirem filtracyjnym lub żwirem do wysokości 200 mm, następnie wykonuje się opaskę, nie oszczędzając na zakładkę geowłókniny. Aby to zrobić, wzdłuż krawędzi wykopu (podczas układania pod rurą) pozostawia się płótno ze znanym marginesem. Wierzchołek warstwy drenażowej - grubo wymyty piasek - jest jednym z najlepszych filtrów i nie ma właściwości falujących.

Uzupełnieniem systemu jest studnia drenażowa, wykonana z betonu przygotowanego na miejscu lub zakupionego - tektura falista. Druga opcja przy obliczaniu materiału, czasu i robocizny jest często bardziej ekonomiczna. Ale służą do studni drenażowej i żelbetowych pierścieni, a ściany są betonowane wzdłuż zbrojonej siatki. Właz wykonany jest z żeliwa lub nowoczesnego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości. Wszystkie wpusty kanalizacyjne są koniecznie izolowane, zwykle stosuje się styropian lub klips piankowy, grubość izolacji termicznej wynosi od 250 mm.

drenaż ścian

Odwodnienie ścian jest istotne w wielu przypadkach:

• Podeszwa fundamentu układana jest poniżej poziomu wód gruntowych (poziom wód gruntowych z uwzględnieniem wahań sezonowych);
• Podłoga piwnicy nie jest wystarczająco wysoka od poziomu wód gruntowych (odległość większa niż 0,5 m jest uważana za bezpieczną);
• Podstawę działki pod domem stanowią gliny lub gliny, silnie falujące gleby, które nasycone wodą są w stanie wypchnąć konstrukcję z ziemi w okresie zimowym i roztopowym. Jednocześnie wysokość wód gruntowych praktycznie nie wpływa na działanie fundamentu i konsekwencje ruchów gleby;
• Skuteczne i stałe nawilżanie kapilarne gleb pod domem;
• Przy pogłębianiu podłogi piwnicy o więcej niż 1,25 m, przy budowie na glinie i glinie.

Układ odwodnienia ścian jest racjonalny przed zasypaniem wykopu, po wybudowaniu domu to wydarzenie będzie trudne i kosztowne, a poprawa będzie zakłócona - w końcu będziesz musiał przekopać dom po obrysie małymi odcinkami, biorąc pod uwagę Środki bezpieczeństwa.

Budynki na planie prostokąta są odwodnione po obwodzie podstawy, a każdy odpływ narożny musi mieć dostęp do włazu. Najniższy, najgłębszy punkt konturu odwodnienia prowadzi do urządzenia do pompowania wody lub, jeśli to możliwe, do spontanicznego spływu do wąwozu, kamieniołomu lub kanalizacji burzowej. Starym i sprawdzonym sposobem na dodatkowe zabezpieczenie fundamentu jest ustawienie zamku glinianego wzdłuż obrysu fundamentu, w odległości około 0,5-1,0 m od muru. Po nasyceniu wodą wiele rodzajów glinek zamienia się w skuteczny wodociąg.

Podstawowe wymagania dotyczące odwodnienia ścian:

• Dokładne i równomierne nachylenie odpływu - nie mniej niż 20 mm / 1 mb. rurociąg;
• Górny punkt poboru wody przez rurę drenażową znajduje się najwyżej w stosunku do reszty narożnika budynku, a dolny to studnia drenażowa;
• Każde złącze narożne przewodu odwadniającego jest wyposażone w właz, a proste odcinki liniowe muszą mieć właz na każde czterdzieści metrów ich długości;
• Rozliczanie GPG (głębokość przemarznięcia gruntu dla określonego obszaru budowy – wartość referencyjna);
• Dno drenażowe - nie wyżej niż 0,3-0,5 m od podstawy fundamentu (poduszka, zasypka);
• Usunięcie obwodu drenażowego z fundamentu typu płyta pływająca - od 300 cm;
• Włożenie rury spustowej do studzienki kanalizacyjnej z zaworem zwrotnym tylko w celu zapobieżenia przepływowi wstecznemu. Wysokość wiązania wynosi 200 mm od dna studzienki.

Drenaż wokół domu i obszaru niewidomego

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wysokość odwodnienia konturowego wokół domu w stosunku do obszaru niewidomego – muszą się zgadzać.

Każdy rodzaj drenażu układa się na głębokość poniżej najniższej konstrukcji fundamentowej nie mniej niż pół metra. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, że obecność drenażu w żaden sposób nie anuluje środków hydroizolacji konstrukcji fundamentowych - w zależności od warunków, celu i możliwości finansowych może to być budżetowa hydroizolacja pokryta bitumem i wklejona, powłoki gumowe, natryskiwana izolacja i skuteczne drogie membrany. W każdym razie ochrona fundamentu przed wodą powinna być kompleksowa: hydroizolacja plus drenaż i odwadnianie.

Właściciele własnych domów doskonale zdają sobie sprawę, że montaż kanalizacji wokół domu jest na liście działań priorytetowych. Bardzo ważna jest ochrona budynków przed zalaniem, w przeciwnym razie stopniowe zwilżanie i niszczenie fundamentów, zniekształcenia ram okiennych i drzwiowych, pojawianie się pęknięć na ścianach i wiele innych problemów są nieuniknione. Pomimo pozornej złożoności pracy, całkiem możliwe jest samodzielne zainstalowanie systemu odwadniającego.

Co to jest drenaż i dlaczego jest potrzebny?

Drenaż to system, który usuwa nadmiar wilgoci z budynków. Najczęściej jest to konstrukcja rur, którymi woda opuszcza teren. Niektórzy uważają, że efektywna zlewnia zapewni solidną ślepą przestrzeń wokół domu i drenaż nie będzie już potrzebny. Jednak eksperci zdecydowanie zalecają wyposażenie w system odwadniający, który znacznie lepiej chroni budynek przed nadmierną wilgocią.

Istnieją trzy rodzaje drenażu:

• otwarty. Jako dreny stosuje się otwarte rowy o głębokości około pół metra i tej samej szerokości. Najprostsza opcja, którą łatwo wykonać samodzielnie. Jednak rowy poważnie psują widok strony, ponadto szybko się kruszą i stają się bezużyteczne, dlatego są wzmacniane różnymi tacami.
• Zasypnoe. Wykopane rowy pokryte są dużym gruzem, gruzem lub połamanymi cegłami. Góra pokryta darnią. Niewątpliwą zaletą konstrukcji jest trwałość, zwłaszcza jeśli podczas montażu konstrukcji wykorzystywane są geowłókniny. Za główne wady można uznać brak możliwości konserwacji podczas pracy i stosunkowo niską przepustowość.

Zamknięte. Drenaż odbywa się za pomocą rur perforowanych ułożonych w gruncie. System jest bardzo skuteczny, bez wad dwóch poprzednich opcji, ale jest dość skomplikowany do zaaranżowania.

Otwarte rowy odwadniające są wzmocnione specjalnymi korytkami i pokryte kratami.

Główne typy konstrukcji odwadniających

Myśląc o tym, jak wykonać odwodnienie wokół domu, musisz wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów takich systemów.

drenaż ścian

Konstrukcja jest montowana wokół fundamentu, uważa się ją za obowiązkową, jeśli w budynku znajdują się piwnice i piwnice. Montaż systemu najlepiej rozpocząć w trakcie budowy fundamentu, w momencie, gdy wykop nie został jeszcze zasypany. W przeciwnym razie prace ziemne będą musiały zostać wykonane ponownie, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty pracy i inwestycje finansowe. Wzdłuż podstawy budynku układa się drenaż, rury z naroży prowadzone są do włazów. W najniższym punkcie konstrukcji znajduje się studnia odpływowa, z której woda jest wypompowywana lub odprowadzana poza teren obiektu. Dla dodatkowej ochrony fundamentów, w odległości około metra od domu, ustawia się gliniany zamek.

Układ odwodnienia ścian najlepiej wykonać podczas budowy fundamentu

System pierścieniowy lub wykopowy

Ta opcja jest układana w pewnej odległości od fundamentu z odchyleniem od niego około 1,5-3 m. Wskazane jest stosowanie takiej konstrukcji, jeśli w budynku nie ma technicznych podziemi, cokołów i piwnic lub jeśli znajduje się na glinie i gliniaste gleby. Między fundamentem a systemem montuje się również gliniany zamek. Aby skutecznie chronić budynek przed nadmierną wilgocią, drenaż układany jest 0,5 m głębiej niż najniższy punkt fundamentu. Zakłada się, że odpływy będą układane na warstwie, która z łatwością przepuszcza wodę, np. na tłuczeń kamiennym.

Przygotowanie do instalacji

Zanim zaczniesz wyposażać drenaż, musisz przygotować fundament:

• zewnętrzną część podstawy obrabiamy podkładem bitumowo-naftowym;
• nałożyć bitumiczny mastyks na wierzch;
• w mokrym bitumie układamy siatkę tynkarską lub zbrojoną o komórkach 2x2 mm;
• Aby zamknąć siatkę po wyschnięciu mastyksu, po około dobie nakładamy kolejną warstwę powłoki.

Zasady aranżacji systemu

Podstawą konstrukcji są specjalne rury drenażowe. Najczęściej są to części plastikowe o średnicy od 75 do 100 mm z nałożonymi na nie perforacjami. Jeśli nie można ich kupić, można wziąć zwykłe rury kanalizacyjne o pożądanej średnicy i wywiercić w nich otwory. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę wymiary żwiru, w którym zostanie ułożona część, musi być większa niż średnica wierconych otworów.

Praktyka pokazuje, że całkiem możliwe jest wyposażenie drenażu domu własnymi rękami. W takim przypadku należy spełnić następujące wymagania:

• Rura perforowana jest zasypana żwirem na ok. 0,3 m. Aby zapobiec zatykaniu się systemu, stosuje się części owijane materiałem filtracyjnym lub układa geowłókniny.
• Jeżeli konstrukcja przechodzi pod drogą, po której porusza się transport, na tym odcinku montuje się metalowe rury, które łączy się szczelnie dopasowanymi złączkami z resztą instalacji.
• W celu bezproblemowego czyszczenia i konserwacji konstrukcji w głównych punktach węzłowych (na zakrętach, na skrzyżowaniach części) oraz co 10-12 m na odcinkach prostych instalowane są włazy.

Woda z systemu odprowadzana jest do rynny lub studzienki, której najprostszą wersją jest konwencjonalna spawana skrzynka z metalowym rusztem.

System odwadniający wyposażony jest w spadek do punktu odprowadzenia wody

Instrukcja układania odpływów

Eksperci doradzają rozpoczęcie aranżacji systemu od zbudowania planu sytuacyjnego. Nawet najprostszy plan pomoże określić optymalną lokalizację rur i obliczyć ilość potrzebnych materiałów. Montaż konstrukcji odbywa się etapami:

• Oznaczamy teren zgodnie z wykonanym planem.
• Kopiemy rowy o wymaganej głębokości. Ich szerokość powinna być wystarczająca, aby zmieścić rurę i tłuczeń w środku.
• Organizujemy spadek systemu odwadniającego. Mierzymy różnice wysokości i ustawiamy kijki w odpowiednich punktach. Ostrożnie wlej piasek na dno rowów, aż utworzy się żądane nachylenie dna.
• Dno rowu wykładamy geowłókniną, na której kładzie się warstwę żwiru. Pamiętaj, aby podążać wybranym zboczem. Przygotowujemy małą wnękę niezbędną do układania rur.
• Perforowane części układamy na przygotowanym miejscu i solidnie łączymy. Pamiętaj, aby sprawdzić nachylenie rurociągu. Można to zrobić za pomocą sznurka lub liny rozciągniętej wzdłuż wykopu.
• Instalowanie włazów.
• Ułożone rury, jeśli nie jest do nich przymocowany materiał filtracyjny, owija się geowłókniną i mocuje taśmą polipropylenową lub sznurkiem.
• Układ napełniamy żwirem płukanym warstwą o szerokości około 20 cm.
• Warstwę filtracyjną owijamy arkuszem geowłókniny ułożonym wcześniej w rowie, tworząc duże zakładki.

W końcu wypełniamy system gruboziarnistym piaskiem rzecznym.

Rura drenażowa wraz z warstwą filtracyjną owinięta jest geowłókniną

Studnie inspekcyjne i zbiorcze

Jak pokazuje doświadczenie, „prawidłowy” właz gwarantuje skuteczne odprowadzanie wody wokół domu. Urządzenie przeznaczone jest do konserwacji i okresowego czyszczenia układu, bez którego szybko się zapycha i staje się całkowicie bezużyteczny. Gotowy element można kupić w sklepie lub wykonać samemu z kawałka plastikowej rury o odpowiedniej średnicy. Studnia powinna być na tyle duża, aby można było włożyć do niej rękę w celu oczyszczenia konstrukcji.

W najniższym punkcie systemu zainstalowana jest studnia do zbierania wody. Można go również kupić w sklepie lub wykonać samodzielnie. Konstrukcje spawane i żelbetowe są bardzo powszechne. Te ostatnie można wykonać z pierścieni lub odlać własnymi rękami. W każdym razie głębokość studni powinna być wystarczająca, aby osiadający na dnie piasek i ziemia nie przeszkadzały w swobodnym przepływie wody. Osad jest okresowo oczyszczany.

Przykład samodzielnego wykonania studni magazynowej

Prawidłowo wykonany system odwodnienia wokół budynku uchroni go przed nadmierną wilgocią, grożącą wieloma problemami. Profesjonaliści z łatwością poradzą sobie z tą pracą, ale jeśli chcesz, możesz to zrobić sam. Przyjemnym rezultatem podjętych wysiłków będzie przytulny dom, niezawodnie chroniony przed szkodliwym działaniem wód gruntowych.

Właściciele terenów podmiejskich często spotykają się z sytuacją, w której nadmiar wody na ich terenie po roztopach lub ulewnych deszczach przeszkadza w komfortowym mieszkaniu. Równie istotnym problemem jest wysokie położenie poziomu wód gruntowych na terenie. W większym stopniu dotyczy to tych, których własność gruntów znajduje się na nizinach istniejącego terenu oraz na zboczach naturalnych wzniesień o znacznej zawartości gliny w glebie. Nadmiar wilgoci w glebie nie tylko niekorzystnie wpływa na system korzeniowy roślin ogrodowych, ale również zalewa piwnice budynków, co niekorzystnie wpływa na trwałość konstrukcji fundamentowej.

Urządzenie systemu odwadniającego pomoże na zawsze rozwiązać ten problem. Kanalizacja drenażowa to zespół obiektów inżynierskich, których funkcjonalnym celem jest pobór i odprowadzenie wody z obszaru obsługi. Często, aby właściciele mieszkali wygodnie, wystarczy zainstalować system nie w całym obiekcie, co jest dość kosztowne czasowo i finansowo, a jedynie drenaż wokół domu.

W kontakcie z

koledzy z klasy

W zależności od sposobu wykonania systemy odwadniające dzielą się na typy:

• Powierzchnia podzielona na:
  • Liniowy (wykonywany w formie płytko wykopanych rowów rozmieszczonych na obwodzie budynku). Takie odpływy mogą być otwarte lub zamknięte. Otwarty system, który ma formę odkrytej od góry tacy wzdłuż obwodu chronionego obszaru, oprócz nieestetycznego wyglądu, stwarza również ryzyko obrażeń podczas nieuważnego poruszania się po terenie i nie jest popularny wśród właścicieli ziemskich. Systemy zamknięte są bardziej atrakcyjne pod względem bezpieczeństwa i mają bardziej reprezentacyjny wygląd;
  • Spot, który znajduje się bezpośrednio w miejscach gromadzenia się wody (pod rynnami lub przed wejściem do domu) i jest połączony rurami.
• Głębokie, które składają się z całej sieci zakopanych rur perforowanych, które zbierają i odprowadzają wodę gruntową z terenu.

Prace wstępne

Przed rozpoczęciem pracy, niezależnie od tego, czy instalacja odwodnienia wokół domu jest wykonywana ręcznie, czy przez wyspecjalizowaną organizację, wymagane jest:

• Przestudiować teren, aby określić nachylenie istniejącego terenu;
• Opracowywany jest szczegółowy projekt przyszłego systemu, który uwzględnia nachylenie rur w gruncie rzędu 5 mm. - 1 cm na metr bieżący;
• Wybierz rodzaj przyszłego systemu odwadniającego w oparciu o warunki panujące na danej działce;
• Wybierz rodzaj rur drenażowych. Obecnie na rynku dostępne są zarówno rury elastyczne, jak i sztywne, których efekt drenażowy uzyskuje się dzięki obecności otworów na całej długości. Rury elastyczne są tańsze, rury sztywne są trwalsze i warto poświęcić trochę czasu na priorytetyzację funkcji dla właściciela domu.

Niezbędne narzędzia do tworzenia drenażu

Do wykonania prac, w zależności od rodzaju odwodnienia wokół domu, potrzebne będą następujące narzędzia i materiały eksploatacyjne:

• Taczki ogrodowe;
• Łopaty (łopata i bagnet).
• Poziom hydrauliczny (w postaci dwóch kolb połączonych wężem) do wykonania i kontroli spadku kanalizacji;
• Ruletka;
• Kołki z liną;
• Bułgarski.
• Ubijak ręczny.
• Rury drenażowe, rynny, korytka i ich akcesoria.
• Gruby żwir lub kruszony kamień (frakcje 20-40 mm.);
• Beton lub elementy do jego produkcji (cement);
• Rzeczny gruboziarnisty piasek.
• Geowłóknina.

Technologia odwadniania powierzchni wokół domu prywatnego

Ten system nie wymaga skomplikowanej instalacji, nie wyróżnia się na terenie witryny, ale ze względu na pułapki na piasek i śmieciarki nie powodują trudności w działaniu, a jednocześnie mają znaczną przepustowość.

Wybierając projekt takiego systemu odwadniającego, należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo działających na niego obciążeń - w miejscach ruchu wymagane jest stosowanie modeli o zwiększonej wytrzymałości.

Sekwencja pracy:

• W wybranych miejscach instalacji urządzeń wykopywane są doły o wielkości porównywalnej z projektem, dodając niewielki margines. Głębokość dołów powinna uwzględniać grubość wylewanej podkładki betonowej;
• W dołach wylewa się betonowe poduszki o grubości około 100-120 mm;
• Doły są połączone wzdłuż obwodu domu rurami ułożonymi w rowach. Głębokość rur powinna odpowiadać oznaczeniu górnej części podkładek betonowych;
• W wykopach montuje się wpusty deszczowe, łącząc je z rurami odwadniającymi instalacji. Nachylenie systemu rur musi przekraczać 0,5% (5 mm na metr bieżący długości rury).
• Przed ostatecznym wylaniem betonu na wpustach deszczowych należy zamontować kraty ozdobne, aby upewnić się, że są wypoziomowane o 3-5 mm. pod ziemią dla najbardziej efektywnego gromadzenia wody atmosferycznej. Kraty zwykle nie wymagają łączników, po prostu pasują do urządzenia odbierającego wodę;
• Przestrzeń pomiędzy wlotami wody deszczowej a ścianami dołów wylewana jest zaprawą betonową.
• W odległości 3-5 metrów od budynku kopią wykop o długości czterech metrów i głębokości 0,5 - 0,7 m, dno wykopu pokryte jest grubym piaskiem i starannie ubijane. Im dłuższy wykop, tym skuteczniejsze będzie odwodnienie z obszaru chronionego. Na wierzch kładzie się warstwę geowłókniny, wylewa się na nią warstwę tłucznia (żwiru) o grubości około 0,1-0,2 m. Rury z punktowych wlotów wody deszczowej są wyprowadzane do wykopu i łączone ze sobą. Na żwirze układana jest rura drenażowa otworami w dół, do której za pomocą przejściówek podłącza się rury prowadzące z wpustów deszczowych. Następnie warstwę tłucznia wylewa się na wierzch warstwą 0,1 m i przykrywa geowłókniną. Podsumowując, wykop zostaje zasypany ziemią i rozpoczyna się budowa ślepego terenu.

System odwodnienia liniowego wokół domu, w przeciwieństwie do punktowego, wykonany jest w postaci długich otwartych wpustów deszczowych i jest stosowany w budynkach bez specjalnie wydzielonych miejsc do odprowadzania wody atmosferycznej. W tym przypadku woda jest gromadzona w rynnach odbiorczych na całej długości linii drenażowej, a następnie rurami podziemnymi jest odprowadzana poza granice obszaru chronionego.

Rynny takiego systemu odwadniającego odlewane są z mrozoodpornego tworzywa sztucznego lub betonu zbrojonego włóknem. Mają długą żywotność, są odporne na znaczne obciążenia mechaniczne. Geometryczne wymiary rynny dobierane są na podstawie ilości wody, jaką otrzymują, co bezpośrednio zależy od powierzchni dachu budynku.

Technologia produkcji pracy:

• • 1. Zgodnie z wcześniej opracowanym schematem, położenie wlotów deszczowych zaznacza się na ziemi za pomocą kołków i liny.
    2. Według oznaczeń pod rynnami ujęcia wody kopane są rowy. Głębokość dna wykopu określa się na podstawie wysokości profilu wlotu wody deszczowej + 100 mm. w przypadku wylewania podkładki betonowej nośnej szerokość wykopu powinna wynosić około 70-100 mm. przekraczają szerokość rynny. Jednocześnie nie należy zapominać o zapewnieniu odpowiedniego nachylenia wlotów deszczowych oraz pogłębieniu pokrywających je krat o 3-5 mm. pod powierzchnią ziemi.
    3. Dno wykopu jest starannie wyrównane i staranowane.
    4. Wylewa się betonową poduszkę o określonej grubości.
    5. W dolnym punkcie obwodu drenażowego wokół domu montowany jest osadnik piasku ( osadnik piasku), kontrolujący prawidłową instalację poziomu budynku. Z piaskownika woda jest odprowadzana do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub poza teren obiektu rurami zakopanymi w ziemi.
    6. Zamontuj rynny systemu odwadniającego, łącząc ze sobą ich rowki. Uszczelnianie połączeń szczeliwem nie będzie zbyteczne.
    7. Złączki przejściowe łączą rynny z pułapka na piasek, w tym celu w jego korpusie znajdują się zaślepione otwory lub przewidziane miejsca dla ich urządzenia.
    8. Po skontrolowaniu spadku i jakości ułożenia rynny po bokach zalewa się zaprawą betonową. Przed wylaniem na rynny należy nałożyć kraty ozdobne, aby zapobiec odkształceniom spowodowanym naciskiem na ściany mieszanki betonowej.
    9. Zatoki rowu są zasypane ziemią.

Taki drenaż wokół domu podczas pracy wymaga okresowego czyszczenia wlotów deszczowych i kratek w miarę ich zapychania się. W zależności od ilości opadów zaleca się czyszczenie co dwa do trzech tygodni.

Technologia głębokiego drenażu

Taki drenaż wokół domu własnymi rękami można wykonać według dwóch schematów: ściany lub pierścienia. W obu przypadkach jest to perforowany system rur drenażowych, który zbiera wodę gruntową na głębokości jej występowania, która następnie jest odprowadzana poza teren obiektu. Produkcja takich prac, w porównaniu z systemami powierzchniowymi, charakteryzuje się dużą objętością wykopanego gruntu.

Schemat odwodnienia ścian

Ściana drenaż wokół domu jest zwykle układany równolegle z budową fundamentu i ścian piwnicy budowanego budynku, aby uniknąć późniejszych dodatkowych robót ziemnych. Jednak w razie potrzeby, jeśli problem z wodami gruntowymi zostanie wykryty później niż budowa budynku, nie będzie również trudności z instalacją takiego systemu.

Technologia urządzenia:

• • 1. Ściany piwnic budynku pokryte są dwiema warstwami gorącej masy bitumicznej ze wzmocnieniem pierwszej warstwy siatką malarską.
    2. Wzdłuż obwodu budynku wzdłuż fundamentu wykopany jest rów 0,3-0,5 m poniżej głębokości podstawy fundamentu, w rogach budynku i w najniższym miejscu na terenie znajdują się doły do ​​budowy włazy.
    3. Warstwa wyrównująca piasku o grubości 0,1-0,2 m jest zasypywana i starannie ubijana warstwami, z zachowaniem niezbędnego nachylenia dna wykopu rzędu centymetra na metr długości.
    4. W wykopie układa się warstwę geowłókniny, starając się, aby krawędzie tkaniny sięgały 50-70 cm na ściany piwnicy i wykopu.
    5. Pokryta jest warstwa gruzu o grubości około 10 cm.
    6. Rury drenażowe układa się na kruszonym kamieniu, orientując je otworami w dół.
    7. W miejscach do tego przeznaczonych montuje się włazy i mocuje do nich rury drenażowe. Górna krawędź studni powinna znajdować się nad powierzchnią ziemi. Rury drenażowe w studniach powinny mieć przerwy, co pozwoli na ich wyczyszczenie w przypadku zatkania.
    8. Na wierzchu rur drenażowych do wykopu zasypuje się warstwę tłucznia tak, aby przykrywała rury o 0,1-0,2 m.
    9. Krawędzie geowłókniny ze ścian wykopu zakrywają powstałą strukturę drenażową wokół fundamentu domu i mocują je sznurkiem syntetycznym.
    10. Wypełnij wykop ziemią.

Technologia drenażu pierścieniowego „zrób to sam” w całym domu

Wykonanie odwodnienia według tego schematu jest pod wieloma względami podobne do systemu ściennego, a technologia wykonania jest niemal identyczna. Drenaż pierścieniowy jest optymalny w przypadku umieszczania terenu na glebach gliniastych i gliniastych w budynkach, w których nie ma piwnicy lub podziemia technicznego. W tym przypadku wykop pod rury drenażowe wykopuje się w odległości 1,5 - 3,5 m od domu, jednocześnie układając warstwę gliny między odpływami a budynkiem (tzw. gliniany zamek) w celu ochrony podłoża przed infiltracją wód gruntowych . W przeciwnym razie technologia wykonania prac nie różni się od schematu wykonania naściennego. Dodatkowo, jeśli wykopy znajdują się w odległości około 1,5 m od domu, można je wykorzystać do zbierania wody deszczowej poprzez ułożenie w tym samym miejscu drenażu liniowego. Pozwoli to zaoszczędzić czas i wysiłek przy pracach ziemnych podczas układania liniowych wlotów wody deszczowej.

Jak widać z materiałów tego artykułu, drenaż zrób to sam wokół domu jest dość prostym zadaniem i absolutnie każdy właściciel budynków podmiejskich może to zrobić, jeśli istnieje chęć i pewna ilość środków finansowych.

W kontakcie z

Drenaż wokół domu, hydroizolacja fundamentu i ślepej powierzchni to zestaw środków mających na celu zapobieganie zamoczeniu podstawy budynku i utracie właściwości nośnych gruntu. A urządzenie dobiera się w zależności od rodzaju fundamentu, rodzaju gruntu, charakteru wód gruntowych i poziomu wód gruntowych.

Rodzaje

Drenaż wokół domu jest powierzchowny, głęboki i zbiornikowy. A konkretnie, system odwadniający jest często kombinacją tych typów. Na przykład widok zbiornika nie będzie skuteczny, jeśli nie będzie „zamknięty” do głębokiego.

Powierzchnia

Gatunek ten jest odpowiedzialny za gromadzenie wód opadowych i roztopowych. To z kolei może być dwojakiego rodzaju:

1. Otwarty. Jest to system rowów lub rowów układanych ze spadkiem do kanalizacji burzowej lub studni odpływowej. Całkowicie otwarte rowy są zwykle umieszczane tylko na granicach terenu. Wokół domu (na obwodzie ślepego obszaru), w pobliżu platform i ścieżek, w rowach, które są pokryte kratami, układane są rynny.
2. Zasypnoj. Jest to również system rowów, ale już pokrytych tłuczeń (lub żwirem) frakcji dużych i średnich, gdzie do „rozłupywania” dodaje się frakcję drobną, przesiewy lub piasek gruboziarnisty.

Głębokość wykopów waha się w granicach 50-70 cm.

Głęboko

Jest to system typu zamkniętego, który odpowiada za odprowadzanie wody osadowej i roztopowej, a także sezonowej wody siedzącej. Na terenach podmokłych i w bezpośredniej bliskości zbiorników wodnych głęboki drenaż wokół domu zmniejsza obciążenie hydroizolacji fundamentu pod wpływem wysokiej wody gruntowej (powyżej 2 metrów od poziomu gruntu).

Rodzaje głębokiego drenażu:

1. Naścienny. Celem jest zmniejszenie naporu wody na hydroizolację ścian podziemnej części zakopanego fundamentu domu z piwnicą lub podziemną podłogą. Składa się z rur drenażowych ułożonych na obwodzie podstawy fundamentu. Przechodzi na granicy muru oporowego hydroizolacji lub glinianego zamku (o ile istnieją).
2. Pierścieniowy. Stosowany wokół domu na płytkim fundamencie. Rury drenażowe układane są poniżej podstawy fundamentu wzdłuż obwodu domu poza zewnętrzną granicą ślepego obszaru.
3. Solidny. Ten typ służy do osuszania całej powierzchni domu. Schemat składa się z kanałów głównych i pomocniczych, w których kanały pomocnicze są ułożone w jodełkę w kierunku głównych, a te z kolei zbiegają się do studni zlewni.

Plastovy

Ten rodzaj drenażu można przypisać głębokiemu, ale nie przechodzi on wokół domu, ale pod nim. A dokładniej - pod płytę fundamentową lub posadzki betonowe na ziemi.

Sama podstawa płyty w postaci poduszki z piasku i żwiru ma już w standardzie dobre właściwości drenażowe. A ponieważ powierzchnia dna wykopu jest większa niż powierzchnia płyty, to w celu uporządkowania odpływu wody z fundamentu wystarczy wykonać drenaż pierścieniowy z rur wzdłuż obwód.

Bardziej złożony schemat, gdy dno wykopu jest wykonane ze spadkiem od środka do krawędzi lub ze spadkiem w jednym kierunku (ćwiczone dla zboczy). A woda z warstwy drenażowej jest kierowana dalej systemem rur do odbiorników lub studni.

Najbardziej skomplikowany schemat polega na tym, że na dnie wykopu dodatkowo wykopane są rowy, do których wlewa się pokruszony kamień. W przypadku podłóg na ziemi dodatkowo układane są rury, które są połączone z odwodnieniem ścian.

Urządzenie

Drenaż powierzchniowy różni się sposobem tworzenia kanałów wodnych.

Prostsze urządzenie do wypełniania drenażu powierzchniowego:

• zgodnie ze schematem kopane są rowy (o szerokości co najmniej 40 cm);
• ubić dno, tworząc nachylenie w kierunku kolektora wody;
• przykryj dno warstwą piasku (do 10 cm);
• kruszony kamień o średnich i dużych frakcjach wylewa się na poziom powierzchni.

W celach dekoracyjnych górna widoczna warstwa może być wykonana z kamyków i małych głazów, aby stworzyć imitację „suchego strumienia”.

Urządzenie do odwadniania powierzchni typu tacowego (woda burzowa) jest nieco bardziej skomplikowane, ale jest bardziej powszechne:

• zgodnie ze schematem kopią rowy, biorąc pod uwagę wymiary tac i betonową podstawę;
• na ubite dno wylewa się warstwę mieszaniny piasku i żwiru;
• fundament tworzy się z chudego betonu o wymaganym nachyleniu;
• zainstalować rynny, wypełnić zatoki wykopu betonem i ubić;
• montowany na górze siatki.

Schemat

Rozmieszczenie głębokich rodzajów odwodnień różni się jedynie poziomem ułożenia rur i układem na budowie, a zasada budowy jest wspólna dla wszystkich:

• w miejscu wyznaczonym zgodnie ze schematem znajduje się studnia kolektorowa;
• wykopać rowy do odwodnienia pierścieniowego, a dla systemu ogólnego - kanały główne i pomocnicze;
• przyścienne rury drenażowe układa się podczas budowy lub przebudowy domu, gdy fundament jest całkowicie otwarty do samej pięty;
• w miejscach, w których rowy skręcają, układane są studnie rewizyjne (jeśli odległość od zakrętu do następnej studni jest większa niż 20 m), a przy długim odcinku prostym rewizje są układane po 25 m;
• dno wykopu nie powinno mieć stałych wystających wtrąceń, a ściany powinny być proste dla gęstych gruntów lub w formie trapezu ze wzmocnionymi skarpami na czas pracy dla gruntów luźnych;
• w razie potrzeby dno wykopu jest „wzmacniane” poprzez zasypywanie piaskiem lub układanie sztucznej podstawy;
• jeżeli rura drenażowa ma płaszcz filtra, wokół niej wykonuje się jednowarstwową zasypkę z gruboziarnistego piasku o wysokim współczynniku filtracji;
• jeśli rura nie ma osłony z geowłókniny, to najpierw jest zasypywana wokół niej kruszonym kamieniem o drobnej frakcji, a następnie następuje warstwa piasku.

Podczas układania rury falistej bez osłony wielkość ziarna powinna być mniejsza niż głębokość pofałdowania, a kruszony kamień nie powinien zawierać rozdrobnionych cząstek o ostrych krawędziach.

Rurę bez osłony można układać według innego schematu:

• geowłókniny układane są na dnie i ścianach wykopu;
• zasnąć gruz;
• układać i łączyć rury;
• na wierzch wylewa się kolejną warstwę gruzu;
• owinąć geowłókninę tak, aby jej krawędzie zachodziły na siebie i zapiąć je;
• wypełnić wykop piaskiem do poziomu warstwy humusu;
• zalać żyzną glebą lub ułożyć twardą powierzchnię torów.

Głęboki drenaż bez rur

Na gruntach o dobrej przepuszczalności wody i niskim GWL nie zaleca się układania drogiego głębokiego systemu odwadniającego z perforowanych rur wokół domu. Zwłaszcza jeśli obszar jest niewielki. Ale system otwarty lub wypełniający również nie jest odpowiedni - zajmuje powierzchnię użytkową. W takich przypadkach drenaż głęboki jest układany bez rur lub, jak to się nazywa, drenaż miękki.

Najprostszy schemat w wykonaniu ma prawie to samo urządzenie, co głęboki drenaż, ale bez rur:

• wykopać system okopów;
• geowłókniny układane są na dnie i ścianach;
• zasnąć gruz;
• zachodzą na krawędzie tkaniny;
• wylewa się piasek, a następnie glebę.

Kolejną zaletą tego typu jest prostota pracy. Skraca się czas układania drenażu, dodatkowo nie ma konieczności monitorowania stałego i ciągłego spadku rury - wystarczy, jeśli ogólny poziom wykopu opada w kierunku studni drenażowej lub poza granice terenu (do rowy lub zbiornik).

Istnieją generalnie „ludowe” metody układania miękkiego drenażu bez rur, gdy jako przewód stosuje się wiązki połączone z długich chrustów. I żeby się nie zamulały, są przysypane gruzem i piaskiem.

Jak zrobić drenaż wokół domu własnymi rękami. Instrukcja krok po kroku

Jeżeli dom został już wybudowany, a stało się oczywiste, że przepuszczalność wody gruntu jest niska, a przepustowość odwodnienia ścian lub zbiornika niewystarczająca, to najłatwiejszym sposobem rozwiązania problemu zalania gruntu jest: samodzielny drenaż pierścieniowy wokół domu:

1. Sporządź układ wykopów z głębokością występowania i spadkami do kolektora lub studni odwadniającej.
2. Kopią rowy o szerokości dna większej niż 40 cm Głębokość w samym „górnym punkcie” powinna znajdować się poniżej podstawy o średnicę rury drenażowej plus grubość poduszki z pokruszonego kamienia.
3. Dno wykopów jest zagęszczane, wylewana jest warstwa piasku, następnie kruszony kamień i tworzy się kąt nachylenia w kierunku odbiornika. Nachylenie oblicza się w zależności od średnicy rury, przy minimalnej prędkości wody 1 m/s. Ale powinien mieścić się w granicach 0,5-3%, być stały lub wzrastać do najniższego punktu.
4. Rury układane są zgodnie z jednym z powyższych schematów. Łączenie rur drenażowych odbywa się za pomocą złączek, które w przeciwieństwie do połączeń kielichowych nie zamulają się. Wybór konkretnego typu rury (w tym materiału i sztywności obwodowej) zależy od głębokości i ciśnienia projektowego z góry (zasypka, grunt, a przy układaniu pod torami lub platformami należy wziąć pod uwagę ciężar powłoki i jej obciążenie na konto).

   Na rynku pojawiła się nowość - rury drenażowe z dodatkową warstwą filtracyjną wykonaną ze specjalnie ukształtowanych granulek styropianu. Warstwa ta znajduje się pomiędzy rurą a geowłókniną. Podczas układania tego typu zasypywania kruszonym kamieniem nie jest wymagane.

5. Wykonaj zasypywanie. Rodzaj i kolejność warstw dobiera się w zależności od rodzaju rur drenażowych.

Poniżej znajduje się wideo na temat urządzenia do odwadniania pierścieni. Właściciel domu zadbał i dwukrotnie zastosował geowłókniny - jako płaszcz rury i wokół zasypki drenażowej. Taki system nie będzie już zamulać w warunkach gleb gliniastych. Dobrze pokazuje też, jak ważny jest wybór czystego żwiru.

Drenaż wokół domu nie jest trudniejszy (ale nie łatwiejszy) niż autonomiczna kanalizacja z szambo i studnią filtracyjną. Nakład pracy przy układaniu rur jest większy, ale nie ma ścisłych wymagań dotyczących szczelności systemu. I spraw, aby drenaż był w twojej mocy. Jedynym trudnym momentem jest to, że studnia drenażowa jest zamontowana z betonowych pierścieni, wówczas konieczne jest przyciągnięcie sprzętu.