Hvordan fungerer en gjør-det-selv drypp-type ovn? Gjør-det-selv luftvarmeveksler på skorsteinen: produksjonseksempler og tips fra mesterne Vi monterer en treveis komfyr.

Virkningsgraden til kjelen, oppvarming eller badstuovn kan økes ved å installere en enkel og samtidig effektiv enhet på røret - en varmeveksler. For det produktive arbeidet må du imidlertid kjenne til designfunksjonene og reglene for produksjon av enheten. Er du enig?

Vi vil fortelle deg hvordan du lager en varmeveksler på skorsteinen med egne hender. Vi lister opp hvilke modifikasjoner som passer for selvmontering, forklar hvordan luftmodellen skiller seg fra vannmodellen. Ved å ta hensyn til våre anbefalinger, kan du øke varmeoverføringen av varmeenheter betydelig.

Hovedformålet med varmeveksleren er å overføre energi fra forbrenningsproduktene i skorsteinen til kjølevæsken, som er vann eller luft. Varmevekslere installert i skorsteiner (dette gjelder vannmodifikasjoner) kalles ofte economizers.

Disse enhetene samler opp og overfører varme inn i rommet, som ganske enkelt slipper ut i atmosfæren, slik at den termiske energien som genereres av ovnen utnyttes maksimalt. I tillegg til vanlig vann fra springen, brukes noen ganger andre væsker - olje eller frostvæske.

I denne forbindelse er alle enheter delt inn i to store kategorier:

• luft;
• væske (vann).

Valget av en eller annen type avhenger av flere faktorer. De viktigste av dem er konfigurasjonen og materialet til skorsteinen, samt egenskapene til selve enheten.

Diagram av en luftvarmeveksler. Den anses som mindre effektiv enn dens flytende ekvivalent, men har en enkel design, noe som gjør den egnet for egenproduksjon

La oss se hvordan luftmodellen fungerer. Utformingen av enheten er enkel: et robust hus med en partisjonert indre rom. Rollen som skillevegger spilles av plater eller rør, hvis hovedfunksjon er å bremse bevegelsen av oppvarmede gasser og lede varme i riktig retning.

Noen skillevegger (klaffer) er ikke loddet, men gjort flyttbare. Med push/pull metallplater du kan justere trekkraften, og dermed redusere eller øke ytelsen til varmeren.

Luftvarmevekslere kalles konvektorer, fordi deres arbeid er basert på konveksjonsprinsippet. Kald luft fra rommet kommer inn i enheten, hvor temperaturen stiger på grunn av eksponering for varme røykgasser. I oppvarmet tilstand beveger den seg videre gjennom et annet hull - tilbake inn i rommet eller inn i varmesystemet.

Typer enheter for skorsteinen

Blant luftvarianter regnes en rørformet varmeveksler som en tradisjonell modell for egenproduksjon, selv om det er mange andre alternativer.

Vurder hovedtypene som er relevante for installasjon på skorsteinen til ovner lang brenning, ovner under utvikling. Varmen som de omdanner fra energien til forbrenningsprodukter kalles tørr.

Hvis vi skjematisk representerer den interne delen av enhetene, kan den ha følgende variasjoner.

Horisontalt eller vertikalt anordnede rør sveiset til ovnskroppen. Det vertikale arrangementet er mer effektivt, da luften passerer bedre gjennom kanalene. Produksjonsmateriale - stål.

For sveising til veggene kan fragmenter av rør med en diameter på 50 mm til 200 mm brukes. Det antas at formen på seksjonen - rektangulær eller rund - er grunnleggende uviktig

Et rør viklet rundt brannkammeret. For god varmeoverføring er 2-3 omdreininger nok, som er bedre å flytte litt fra hverandre for å øke oppvarmingsområdet.

Produktiviteten avhenger i stor grad av forskjellen i nivåene på luftinntak og -utløp. Trekkkraften bestemmes av forskjellen i temperatur, så hullet som er ansvarlig for gjerdet blir ofte tatt utenfor

Skillevegger inne i kroppen. En slags labyrint består av metallplater installert vertikalt. Den optimale tykkelsen på delene er fra 6 mm til 8 mm.

Innløpet og utløpet til kanalen må være plassert på motsatt side av begynnelsen og slutten av labyrinten. Et metalldeksel er installert og sveiset på toppen, noe som sikrer tettheten til saken

Rør som går gjennom ovnen.

En integrert design må skapes ved montering av en hjemmelaget ovn, selv før veggene sveises. Kanalene er anordnet parallelt, i en viss avstand fra hverandre. Rørtverrsnitt - 50 mm eller mer

Med vertikalt arrangerte kanaler er luftbevegelsen mer intens, derfor økes ytelsen til enheten. Men i noen tilfeller er enheter med horisontale rør eller med skillevegger passende. Hver av disse modellene er egnet for egenproduksjon, hvis du har sveiseferdigheter.

Hvilket materiale er bedre?

Når du bygger en varmeveksler, brukes metalldeler - galvaniserte plater, rør annen diameter, støpejernsemner, etc. Støpejern anbefales ikke fordi det, sammenlignet med stål, er sprøtt og tungt, noe som gjør det vanskelig å installere på skorsteinen.

Det beste alternativet er austenittisk stål. Rustfritt stål tåler lett termiske endringer, motstandsdyktig mot mekanisk skade, egner seg til selvbehandling og sveising.

Hovedbord spesifikasjoner austenittiske AISI-stål. Du kan se hvordan egenskapene til materialtypene 304 (304L) og 316 (316L) endres ved oppvarming

Galvanisert stål er dårligere enn legert eller austenittisk stål, da det ikke er designet for oppvarming. Høytemperaturregimet fører til frigjøring av sinkoksyder som er helseskadelige, derfor, hvis det er planlagt å øke temperaturen i skorsteinen til + 419,5 ºС, bør galvanisering forlates. Det er bedre å kjøpe dyrt, men trygt materiale.

Alternativer for produksjon av gjør-det-selv instrumenter

Vi tilbyr flere enkle å gjøre-det-selv-prosjekter som om ønskelig kan lages av metalldeler ved hjelp av sveising og elektroverktøy.

Oversikt over gassflaskevarmeveksleren

Hvis du installerer en hjemmelaget enhet på en gryteovn, vil oppvarmingseffektiviteten i rommet øke med 30-40%. Jo mindre areal av garasjen eller verkstedet, desto høyere er produktiviteten til enheten.

Vi foreslår å vurdere et alternativ som er ideelt for små ovner av typen "potbelly stove", som aktivt brukes til oppvarming av garasjer.

Bildegalleri

Skorsteinen til gryteovnen har utgang til veggen, så varmeveksleren monteres direkte på skorsteinen i lav høyde fra ovnen - 20-30 cm Hvis taket er høyt, kan det heves høyere eller uttaket kan tas ut

Kroppen til enheten er en propangassflaske rengjort innvendig og utvendig, hvorfra den gjenværende gassen og kondensatet fjernes fullstendig. Toppen av ballongen blir stående på plass (den er på bunnen), og bunnen kuttes av og erstattes med en metallskive

Det indre hulrommet krysses av tre metallrør med en diameter på 100 mm. De er arrangert i en stigende spiral, og endene deres går i forskjellige retninger. Du kan bruke rør med større diameter (110 mm), og deler med mindre tverrsnitt vil gi mindre varme

En komfyr med navnet potbelly stove dukket opp i vårt land med begynnelsen borgerkrig i det tjuende århundre. Hun fikk kallenavnet en gryteovn for sin avrundede form, som ligner en mage, og evnen til å brenne ved i 15–20 minutter. Etter å ha gitt all varmen til veggene, kjøles gryteovnen raskt ned. Forresten, i USA ble den samme komfyren kalt fettmagen. Potbelly ovnen ble populær i vårt land for sin enkle produksjon. laget av en gassflaske, fra å kutte et rør, fra metall fat, sveiset av stålplater eller støpejern. Det er enkelt å sette sammen en provisorisk hytte med en vannkrets fra improviserte materialer, som trofast vil vare i år og tiår.

Hva er en potbelly komfyr med en vannkrets: fordelene og ulempene med en populær komfyr

Stove-potbelly komfyren er preget av høy varmeoverføring og brenselforbrenningshastighet. Disse egenskapene er gitt til den av materialene som brennkammeret er laget av (støpejern, stål, jern). Potbelly-ovnen blusser raskt opp og varmes opp, og hvis en vannkrets er koblet til den, har varme røykgasser underveis også tid til å varme opp vann til husholdningsbehov.

Når du velger materialet som det er bedre å lage en gryteovn fra, må du bli veiledet av følgende indikatorer:

1. Termisk ledningsevne er egenskapen til metaller, væsker og gasser til å lede varme gjennom seg selv. Jo raskere varmen overføres, jo raskere varmes gjenstanden opp eller avkjøles. Skumplasten har lav varmeledningsevne - 0,036–0,050 W / m * C. Når vi tar det i hendene, vil vi umiddelbart føle at det er varmt, fordi skumplasten ikke overfører varme, men samler seg. Hvis du tar en metallstang, vil du føle deg kald på grunn av den høye varmeoverføringen.
2. Varmekapasitet er egenskapen til et materiale for å lagre varme. Vann har høyest varmekapasitet, luft er på andreplass, og jern, stål og jern står på slutten av listen. Derfor metall komfyr varmes raskt opp og avkjøles like raskt. I byhus fylles sentralvarmebatterier med vann, som avgir varme i lang tid og varmer opp hjemmet.

Liste over materialer som brukes til å lage en potbelly komfyr:

1. Stål.
2. Støpejern.
3. Jern.
4. Messing.
5. Aluminium.
6. Kobber.

Det er mange artikler på nettsiden vår som beskriver instruksjoner for å lage ovner. I det følgende materialet finner du en manual for installasjon av en komfyr som går på spillolje:.

Tabell: termisk ledningsevne, varmekapasitet og smeltepunkt for populære materialer for å lage en gryteovn

Kobber er det mest varmeledende materialet av alle de som er oppført i tabellen. Ulempene er kostnader og smeltepunkt. De samme restriksjonene gjelder for aluminium og messing. Ved høye temperaturer vil en støpejerns- eller stålovn bare bli rød, men vil gjøre jobben sin, og kobber, aluminium eller messing vil smelte.

Potbelly ovner er oftest laget av stål, fordi det har et høyt smeltepunkt og høyest varmekapasitet blant alle tilgjengelige materialer.

Produksjonen av en komfyr fra stål, jern og støpejern er berettiget på grunn av utbredelsen av disse materialene. Fra synspunktet til termisk ledningsevne og varmekapasitet, trenger de finjustering. Det er mer hensiktsmessig å bruke ovnens termiske energi til å varme opp vann, ellers går den rett og slett inn i skorsteinen. For å begrense varmetapet er det også svært viktig å oppnå fullstendig forbrenning av drivstoffet.

Det ideelle alternativet for en gryteovn er når det kommer knapt varm luft ut av røret, og all energien går til varmtvannsforsyning og oppvarming av hjemmet.

Tabell: fordeler og ulemper med en potbelly komfyr

Som det fremgår av tabellen, har gryteovnen mange mangler, så hvis du bestemmer deg for å installere dette designet, må du ta hensyn til alle dens svakheter.

Design av en gryteovn: funksjoner, operasjonsprinsipp, design av varmevekslere

En potbelly komfyr med vannkrets fungerer som følger:

1. Ved lastes inn i ovnen.
2. De tenner bål, varmen overføres direkte til vanntanken eller til varmevekslerspolen.
3. Inn i varme- eller vannforsyningssystemet varmt vann.
4. Rester av varme og brennbare gasser fjernes fra rommet gjennom skorsteinen.
5. Asken faller gjennom ristene ned i askebeholderen.

I utformingen av enheten med en vannkrets brukes to prinsipper for energiinnsamling:

Fotogalleri: vanlige typer varmevekslere

Dersom det er nødvendig å varme opp et lite volum vann kan varmeveksleren monteres direkte på skorsteinen Direkte oppsamlingsvarmeveksleren er utsatt for store temperaturforskjeller, så den må lages av tykkveggede rør Det er ingen mellomliggende varmeveksler i denne designen varmes vannet opp i en tank installert direkte på komfyren
Varmeveksler med stort område kontakt med brann vil varme opp vannet så effektivt som mulig, men vil brenne ut raskere
Et rør viklet på ovnskroppen varmer opp vannet på grunn av energien fra de varme veggene.

Mineralsalter dannes inne i kjelen. Derfor, i stedet for vann, er det mer tilrådelig å bruke frostvæske eller frostvæske, som inneholder tilsetningsstoffer som forhindrer dannelsen av mineralforekomster.
De vanligste designene av varmevekslere:

• en vanntank innebygd i ovnen - en kapasitiv kjele;
• rørkjele - en tank i form av en vannkappe rundt en komfyr eller skorstein - en kapasitiv varmeveksler;
• hovedkjeler - en spole av en spole eller en ledning som passerer i den aktive varmeoverføringssonen.

Beregning av hovedparametrene til en gryteovn med vannkrets

For å beregne dimensjonene til en komfyr med vannkrets, kreves en tegning, tegning eller skisse av en fremtidig enhet. Dette vil bidra til å unngå produksjonsfeil.

Etter å ha valgt et passende prosjekt, bestemmer vi parametrene: lengde, høyde, bredde. Vi vurderer dimensjonene til ovnsrommet, lengden og diameteren på røret, høyden over gulvet.
For ovnen er karakteristiske høye temperaturer inne i kjelen bør det derfor brukes metall med en tykkelse på mer enn 3 mm. Eller en gang hvert 2-3 år for å utføre planlagte reparasjoner.

Ved fremstilling av gryteovner brukes tykkvegget legert metall.

Du kan også være interessert i artikkelen om å lage metallovn for garasje: .

Forberedende arbeid før montering av varmeren

Potbelly komfyr er en kilde til økt brannfare. Derfor, ved å plassere den i hjørnet av rommet eller nær veggen, må du:

Fjerning av varme fra vannkretsen fra den aktive sonen til kjelen senker forbrenningstemperaturen og reduserer den termiske strålingen fra ovnen. Varmeveksleren påvirker forbrenningsprosessen som en bøtte med vann på et bål. En kald sone av varmeveksleren dukker opp inne i ovnen, som forhindrer at brenselet brenner helt ut og forårsaker sotdannelse i skorsteinen og røyk over skorstein. Potbelly komfyren vil konstant ryke.

Nødvendige materialer og verktøy

For å lage en midlertidig komfyr trenger du følgende verktøy og materialer:

1. Bulgarsk.
2. Elektrisk eller gass sveising.
3. Elektrisk drill og bor.
4. Låsesmedverktøy: tang, hammer, fil, slipepapir, linjal, kran.
5. VVS: Amerikansk armatur, muttere til armaturer, svingbare kraner, adaptere.
6. Tetningsmasse eller silikon for beslag.
7. Legert stålplate.

Som grunnlag for fremstilling av ovnen kan brukes:

Hvis disse materialene er for hånden, er allerede 2/3 av utformingen av den fremtidige ovnen klar. Det gjenstår bare å samle alt i en enkelt enhet.

Lage en varmeovn og installere en hovedkjele på skorsteinen til en gryteovn

Vi velger det tilgjengelige materialet for produksjon av enheten. Vi tar i betraktning at for en varmeveksler av aluminium trenger materialet dobbelt så mye som for en kobber på grunn av egenskapene til termisk ledningsevne.
For å installere en ovn med en varmeveksler 500 mm høy, trenger du:

1. Kobber- eller aluminiumsrør med en diameter på 16 mm og en lengde på 50 m.
2. Gassflaske eller komprimert gassflaske.
3. Skorsteinsrør med en diameter på 150–210 mm.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage et midlertidig hus med en kjele:

Video: potbelly komfyr med vannkrets

Enheten til en kapasitiv varmeveksler på skorsteinen til en gryteovn

Vi setter sammen en kapasitiv varmeveksler ved hjelp av ordningen.

Ved hjelp av en potbelly komfyr er det veldig praktisk å fylle varmt vann oppbevaringstank

Trinn-for-trinn montering av en komfyr med vannkappe:

1. Vi tar et rør med en diameter på 250–300 mm eller bruker en karbondioksidsylinder.
2. Ved å ta et tykt metallark, kuttet vi ut to firkantede metallplater med en kvern. Størrelsen på platene er litt større enn diameteren på sylinderen (350x350 mm).

   

   Hullene til brennkammeret og viften kuttes under hverandre ved hjelp av en kvern

3. Vi lager hull til skorsteinen inne i platene (118 mm). I sylinderen med en kvern kutter vi hull med samme diameter øverst og nederst. Vi lager et rør fra en ballong.
4. Vi lodder to muttere med en diameter på 35–50 mm til karbondioksidsylinderen. Topp 3-5 centimeter fra den ene enden. Den andre i samme avstand fra underkanten.
5. Vi skålder forsiktig yttersidene av begge nøttene.

   

   I de nedre og øvre delene av karbondioksidsylinderen er det sveiset muttere til hvilke rør med kjølevæsken skal tilføres.

6. Vi sveiser metallplater til røret til ekspansjonstanken.
7. Vi brenner gjennom hull inne i platene. Vi behandler hullet med en fil.
8. Vi setter inn skorsteinen i den resulterende strukturen.
9. Vi sveiser den til platene eller til kantene på sylinderen. Vi kutter av overskuddet. Vi behandler sømmene med en fil.

   

   På sluttfasen festes skorsteinen, og sveisene behandles med en fil

10. Vi fyller systemet med vann, ser etter lekkasjer. Vi bruker hydrauliske tester, som i forrige tilfelle. Anbefalt trykk er 2–4 atmosfærer.
11. Hovedvannsystemet trenger en sirkulasjonspumpe installert på returledningen, dvs. på bunnrøret.
12. En enhet med en kapasitiv tank trenger sirkulasjonspumpe, hvis diameteren på grenene er mindre enn 75 mm.
13. Det er nødvendig å gi et sted for drenering av vann.
14. Du kan ikke varme ovnen uten vann - varmeveksleren kan brenne ut.
15. Etter bruk må vannet tappes ut.

Endringen i temperatur i varmeveksleren oppstår på grunn av brennhastigheten til ovnen. Varmen går over i stråling, vannet varmes opp i skorsteinen, og etter ytterligere en halv time i rørene. Systemet er treghet på grunn av den høye varmekapasiteten til vann, så det trengs en stor tilførsel av drivstoff.

Potbelly ovnen er en brennbar design, det er nødvendig å starte og plassere et brannslukningsapparat og en krok ved siden av den.

Rengjøring og reparasjon av ovner

Ved regelmessig bruk er det nødvendig å rengjøre skorsteinen. Utseendet til et sotlag på 2-3 mm reduserer trekkraften og reduserer varmeoverføringen.
Kan demonteres skorstein og rengjør den med en ruff, men dette er arbeidskrevende og ikke alltid mulig. Hvis gryteovnen brukes daglig, bør skorsteinen rengjøres med ild:

Hovedaktivitetene for reparasjon av ovnen er:

1. Reparasjon av rør. Skorsteinsrøret er det svakeste punktet på gryteovnen. Hvis det brenner ut, må det skiftes.
2. Reparasjon av varmeveksler. Hovedvarmeveksleren kan fjernes ved å løsne den fra ovnskroppen. Men den kapasitive kretsen må sveises på nytt om noen år.
3. Eliminering av defekter i ovnskroppen. Hvis en vegg eller bakoverflate brenner ut, sveises vanligvis en metalllapp på dette området. Spor kan sveises med rester av metallstenger.

Alle operasjoner er ganske enkle og forståelige, så det vil ikke føre til store problemer å betjene gryteovnen.

Video: garasjeovn og skorsteinsrengjøring

I de tredje hundre årene har ovnen oppfunnet av Benjamin Franklin tjent oss. Den er fortsatt enkel å produsere og upretensiøs i arbeid. En gryteovn med vannkappe er ikke bare oppvarming og matlaging. Dette er varmt vann i huset, på hage tomt, i en garasje, lager eller byggeplass. Nye teknologier har gitt denne ovnen relevans i våre dager.

Noen et privat hus, hytte, badehus og noen ganger til og med en garasje krever oppvarming vintertidårets. Men enhver klok eier står overfor spørsmålet om hvordan man kan redusere drivstoffkostnadene og bruke drivstoff mer effektivt. varmeapparat. En av de moderne lovende retningene for å øke effektiviteten er bruken av varme fra varme avgasser.

Jeg ønsker min kjære leser velkommen og bringer til deg en artikkel om hva en varmeveksler er for et skorsteinsrør og hvordan du lager det selv.

En varmeveksler er en enhet for å overføre varme fra et oppvarmet medium til et kaldere. Ett prinsipp, konstruksjoner + sett. Varmeveksleren for skorsteinen lar deg velge en del av energien til avgassene og bruke den til å varme opp et tilstøtende rom eller varme opp varmtvann.

Røykgassvarmeavtrekk til skorstein kan kun benyttes dersom røret er av stål. Det vil ikke være mulig å installere en varmeveksler på moderne keramiske og sandwichkonstruksjoner, siden den ytre overflaten av det isolerte røret er kald.

Avgassene fra moderne gass- og pelletskjeler er ikke varme - ca 200 ° C, så det vil ikke fungere å få mye varme fra skorsteinen. Varmere gasser kommer ut av kjeler med fast brensel - opptil 600 ° C, og recuperatoren lar deg få en ganske betydelig mengde varme for oppvarming eller oppvarming av vann.

Den maksimale mengden varme fra avgasser kan oppnås ved å drive ikke for moderne tradisjonelle ovner, peiser, hjemmelaget borgerskap. Effektiviteten til disse varmeovnene er lav, temperaturen på røykgassene er høy, så en stor del av den utgående varmen kan fanges opp ved hjelp av en kjøleribbe. Bruken av kjøleribber på skorsteinen til en hjemmelaget bukovn lar deg fange opp til 30-40% av energien i tillegg.

Hovedårsaken til å installere en varmeveksler er å maksimere bruken av drivstoffforbrenningsenergi og spare oppvarmingskostnader. I tillegg, noen ganger ved oppvarming små hus det er ikke økonomisk mulig å kjøpe en varmeovn med varmeveksler og installere et varmesystem.

En moderne peis eller komfyr varmer hus opp til 70 m² og enda mer vel, bare noen rom trenger oppvarming - bad eller fjerntliggende soverom, rom i andre etasje eller loft, slik at du kan tilpasse varmen fra varmeveksleren til skorsteinen for deres oppvarming. Noen ganger brukes en skorsteinsvarmeveksler for å varme opp vann.

Prinsipp for operasjon

Prinsippet for drift av en varmeveksler for skorsteiner er varmegjenvinning gjennom en varmeledende vegg. Varmebærere beveger seg dermed i en eller flere retninger. I en motstrømsdesign beveger kjølevæskene seg i motsatte eller vinkelrette retninger, i en medstrømsdesign beveger de seg parallelt.

Typer og design

Varmevekslere er primært delt inn i luft og væske (vann) etter kjølevæsken. I prinsippet er det lov å fylle på olje og frostvæske, men ikke i provisoriske design, siden frostvæske er giftig og dyrt, og olje kan ta fyr hvis det oppstår lekkasjer.

Ved design er vannenheter vanligvis laget i form av en spole eller et register (rør) med vann ( vannjakke); luft de er en hette med fjerning av varm luft eller en bred innsats inn i skorsteinen med innsveisede tverrgående elementer.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal fjerne restvarmen fra røykgasser, bør det tas i betraktning at, og kondensat kan falle på de oppvarmede veggene i skorsteinen. Denne ulempen er spesielt merkbar i gasskjeler, der temperaturen på avgassene er lav. Men på rimelige hjemmelagde ovner kan kondensat ignoreres.

Vann

Fordelen med vann til gjenvinning er at det har høy varmekapasitet og fjerner varmen fra røykgasser mer effektivt. Men vanngjenvinnere krever mer kvalitetsutførelse– systemet kan ikke lekke; under driften er det nødvendig å sikre at det ikke er overoppheting, siden kokende vann kan bryte rørledningen.

Hvis vannkonstruksjoner brukes i en garasje, verksted, "helgehytte", separat stående badekar- vannet må dreneres i vintersesongen, siden den frosne væsken også kan bryte rørledningen.

En krets med vann varmes opp gjennom metallveggene i skorsteinen, ved oppvarming stiger vannet, deretter inn i batteriene, kjøles ned, går ned i batteriet, går inn i returledningen og suges tilbake i varmeveksleren.

For å optimalisere ytelsen til systemet inkluderer det Ekspansjonstank- dette reduserer muligheten for koking. Noen håndverkere monterer pumpen, det viser seg et fullverdig lite varmesystem.

Vannanlegg brukes til oppvarming med radiatorer eller varmtvann. En alvorlig ulempe er manglende evne til å regulere temperaturen på oppvarmingsvann; når det overopphetes, må det ganske enkelt tømmes. Last opp til systemet kaldt vann når varmeaggregatet er i gang, er det umulig - vann kan koke, knekke rør og skade skorsteinen, mens kondensat legger seg på innerveggene i skorsteinsrøret.

• Hjemmelaget spole

Det enkleste designet å lage. Spolen er vanligvis laget av et rør som er viklet i en spiral rundt en stålskorstein. Rør bruker kobber, vanlig stål, rustfritt stål, aluminium. Aluminium bør ikke brukes til kjeler med fast brensel - smeltepunktet er 660 ° C, og temperaturen på eksosgassene til varmeovner med fast brensel når 600 ° C.

Ved vikling (bøying) skal røret fylles med sand og plugges på begge sider - dette vil unngå defekter (folder, bretter, knekk). For å forbedre oppvarmingen av spolen, bør det være en liten avstand mellom svingene - opptil 1 diameter.

Men det er ikke det mest holdbare spolematerialet (spesielt galvanisert karbonstål).

• Registrere

Register - casing større diameter enn en skorstein. Registeret settes på toppen av skorsteinskroppen og sveises, endene sveises med plater med kuttede hull tilsvarende diameteren på skorsteinen. Nedenfra er et rør for tilførsel av vann sveiset eller skrudd inn, ovenfra - for uttak av varmt vann. Resten brukes på samme måte som spolen. Foringsrør er laget ikke bare runde, men også firkantede.

Luft

Dette alternativet er mer egnet for lokal romoppvarming - ett rom, bad, garderobe. Luftstrukturer er lettere å montere. Noen ganger brukes en spole eller et register, noen ganger en Kuznetsov varmeveksler eller en klokke-type varmeveksler. Det er for mye motstand av rørveggene i spolen, den bør ikke være for lang. På grunn av disse kompleksitetene brukes den sjelden. Luftgjenvinnere kjøler skorsteinen mindre, så det er mindre sjanse for kondens på veggene.

Noen ganger bygger de ikke komplekse strukturer, men de bruker improviserte materialer - de sveiser ribber fra hjørner eller bøyde strimler til skorsteinen, rør åpne på begge sider fester "skjørt" eller strimler (aluminium eller tynt stål) bøyd til en korrugert struktur.

• Kuznetsov varmeveksler

Kuznetsov-varmeveksleren er en utvidet sylinder som rørene er sveiset over. Sylinderen er montert i skorsteinen, varme røykgasser går gjennom innsiden og varmer opp tverrelementene. Luften fra hulrommene kommer inn i rommet og varmer det opp eller samles i luftkanalen og kommer inn i det tilstøtende rommet.

• Bell type

Hvis i lite hus det er ingen varmesystemer og det er behov for å varme opp et rom på loftet eller i andre etasje; det brukes en klokkevarmeveksler. En sylinder er anordnet rundt skorsteinen, åpen nedenfra, på toppen kommer luft fra sylinderen inn i rørene som går til andre etasje. Varm luft slippes ut i den nedre delen av rommet i andre etasje - slik fordeles varm luft bedre i rommet og varmer det så mye som mulig.

Noen ganger, i stedet for en sylinder, er en hette under taket installert over ovnen, luften oppvarmet av ovnen stiger inn i den og kommer inn i rommet i andre etasje gjennom rør. Du kan installere en vifte, i dette tilfellet varm luft det er lettere å varme opp et rom i samme etasje med en komfyr.

Hvilken utsikt er bedre

Hvilken type som er bedre bestemmes av nøyaktig hva og på hvilken måte det er nødvendig å varme. Effektiviteten er bedre for vanngjenvinnere - 50-60% (for registerparameteren er høyere, for spolen - lavere). På luftinnretninger Effektiviteten er lavere.

For varmtvann eller radiatorvarmesystemer er det bedre å installere vannvarmevekslere. Luft er mer egnet for oppvarming av tettliggende individuelle rom.

Effektberegninger

Beregn selvstendig kraften til varmeveksleren i fravær av innledende data (ovnens kraft, temperatur og mengde utgående gasser per tidsenhet, kontaktareal mellom varmeveksleren og skorsteinsmetallet, lufthastigheten eller vann som passerer gjennom enheten) nesten umulig. Du kan måle effekten til en allerede installert varmeveksler.

Det er foreløpig verdt å regne med at varmeveksleren på skorsteinen til en ovn eller peis med fast brensel vil varme opp et par små radiatorer, øke temperaturen i garasjen eller gjøre rommet på loftet varmere, garderoben i badet.

Kjøp eller gjør det selv

Hvis du vil øke varmeoverføringen fra en dyr kjøpt kjele, er det bedre å kjøpe ferdige høykvalitetsenheter - industrien produserer dem i et tilstrekkelig utvalg. Men hvis du vil oppgradere enten en garasje eller øke effektiviteten til en peis med stålrør i landet, kan du spare mye ved å lage og installere en varmeveksler på skorsteinen med egne hender. Å installere en varmeveksler av en innleid spesialist vil koste like mye som selve designet koster.

Det enkleste alternativet - en spole - kan lages av en hjemmeamatør selv uten mye erfaring, og for en hjemmehåndverker som har minst små sveiseferdigheter, kan mer komplekse design håndteres.

omtrentlig pris

Kostnaden for industrielt produserte skorsteinsvarmevekslere varierer avhengig av design og produsent.

Å kjøre varmevekslere-tanker for en skorstein med en diameter på 115 mm med en kapasitet på 6 liter koster rubler, med en kapasitet på 12 liter koster de rubler.

Hvordan lage en enhet selv

En enkel spole er lett å lage selv fra et kobberrør. For en skorstein med en diameter på 100 mm passer et kobberrør med en diameter på ¼ tomme og en lengde på 3-4 m. Gjengebeslag skal loddes til endene av røret. Deretter fylles røret med fin sand, vridd og viklet rundt skorsteinen.

Det er tilrådelig å la det være en liten avstand mellom svingene - da vil røret fra skorsteinen bli varmet opp av både varmeoverføring og infrarød stråling. Dette arbeidet er enkelt å gjøre med en assistent. Sanden vaskes deretter ut av røret med vann under trykk. Koble til rørene som fører til radiatorene og ekspansjonstanken.

Kuznetsov-varmeveksleren utføres ved sveising. Det enkleste alternativet er å lage en sak fra en gassflaske eller et rør stor diameter.

For produksjonen trenger du følgende materialer:

1. Gassflaske, rør med stor diameter (300 mm) for karosseriet.
2. Rør med en diameter på 32 mm (det er bedre å ta ett emne med en større diameter - opptil 57 mm). Lengden på arbeidsstykkene er 300-400 mm, det totale antallet skal være nok til å kutte arbeidsstykkene.
3. To små rør med samme diameter med diameteren på skorsteinen; det er tilrådelig å bruke et skorsteinsrør - hvis skorsteinen er prefabrikkert, vil røret på den ene siden av strukturen ha en stikkontakt, som er nødvendig for å installere varmeveksleren.
4. To stykker stålplate, store nok til å kutte ut hettene på endene av skroget.

Produksjonsteknologi for luftvarmeveksler:

1. Et stort rør eller sylinder kuttes til ønsket størrelse.
2. 9 emner av samme lengde kuttes fra tynne rør.
3. Klipp ut sirkler for plugger.
4. I sirkler kuttes 9 hull for rør med liten diameter; hvis ett rør med større diameter tas, kuttes et hull for det i midten.
5. Tynne rør settes inn i hullene på pluggene, agnet ved sveising og deretter sveiset.

Hull med diameter lik diameteren til skorsteinen kuttes inn i kroppen på sidene.

Utformingen av tynne rør og plugger settes inn i kroppen og sveises i krysset mellom pluggene og kroppen fra et stort rør.

Grenrør settes inn i hullene på sidene av kroppen og kokes også.

Alternativt alternativ:

Hvilke materialer kan brukes

Perfekt alternativ - rustfritt stål(for eksempel mat austenittisk rustfritt stål 08X18H10 eller AISI 304) eller kobber. Produkter industriell produksjon noen ganger laget av titan. Men prisen på disse materialene er ganske høy. Men de er holdbare, ruster ikke, pålitelige og holdbare. Hvis du har en gryteovn i garasjen eller en hjemmelaget varmeovn fra improviserte materialer i badekaret, er det fullt mulig å bruke jernholdig metall (karbonstål).

Du kan bruke kvalitet korrugerte rør fra rustfritt stål. Galvanisert korrugering er et uønsket og kortvarig alternativ. Aluminiumsrør kan også brukes til spolen (men ikke til skorsteiner på ovner med fast brensel).

Men man bør huske på at når sveisearbeid sinklaget fordamper, og alle fordelene ved galvanisering (korrosjonsbestandighet) kommer til intet. Ved temperaturer over 400 ° C begynner sink å fordampe (sinkdamp er giftig), så bruk ikke galvanisering for varmevekslere på skorsteiner til fastbrenselkjeler.

Hvordan kaste treavfall til fordel for økonomien? Hvordan organisere gratis oppvarming av en garasje, drivhus eller vaskerom? Hva er typene hjemmelagde ovner? Er det mulig å lage dem selv? Du finner svar på disse spørsmålene i denne artikkelen.

Billig oppvarming vil alltid være et aktuelt tema for eiere å diskutere. husstand, liten produksjon, garasje eller hytte. Dette er spesielt hensiktsmessig på landsbygda og i snekkerforretninger, hvor det er problem med deponering av treavfall. Den enkleste måten å bli kvitt dem på er å brenne dem. Dette er ikke vanskelig, men hvordan utnytte varmen fra forbrenningen og sette den ut i livet? Om ulike måter å temme på åpne ild Vi vil fortelle deg i detalj i vår anmeldelse.

"Nullmetode" - en toppløs tønne med materiale som brenner i seg. Vi vil ganske enkelt nevne dette alternativet som den primære metoden for å organisere forbrenning. Den gjelder kun for utendørs, og håndterer effektivt deponering av brennbart avfall. Den kan brukes til oppvarming, smelting av stoffer som er i fast aggregeringstilstand (bitumen, is). Krever ingen ekstra enheter.

Alle påfølgende varianter ovner vil bli laget av ulike former for beholdere med rundt eller rektangulært tverrsnitt. Formen på sylinderen eller røret er ideell for forbrenning, og gir følgende fordeler:

• uhindret utløp av eksosgasser;
• en enkelt flammevirvel (uavhengige virvler dannes i hjørnene, noe som forstyrrer forbrenningsdynamikken);
• enkel rengjøring - forbrenningsprodukter tetter ikke til hjørner, det er nok å banke på kroppen;
• den viktigste fordelen er at jevn oppvarming ikke tillater lokal overoppheting (i rektangulære vegger brenner de ut raskere enn hjørner).

Bukovnen i jern har fått evig ære, og reddet mennesker og dyr fra frost under alle forhold. Hun er alltid klar til å jobbe, samtidig som det er vanskelig å knuse, miste eller selge. Variasjonen av dens former er bare begrenset av fantasien til en enkelt mester. Alle som har ferdighetene til en sveiser og litt fritid kan realisere ideene sine. Resultatet er overraskende effektive forbrenningsbaserte hjelpevarmere.

For produksjon av alle "modellene" beskrevet nedenfor, trenger du:

• sveisemaskin;
• kvern eller gasskutter;
• bore med bor for metall (kan erstattes ved å brenne med en elektrode);
• et enkelt metallverktøy - en hammer, en linjal, en senterstans.

Offentlig tilgjengelige alternativer for en sylindrisk kropp ber allerede om arbeid - en tønne, en brukt gassflaske eller et kutt stålrør. Metall i en slik fabrikkform er 70% av hele konstruksjonen av en gryteovn. Det gjenstår å organisere forbrenning, avgasser og varmeveksling i denne formen.

Brannkasse. Mer enn bare en tønne

Beskrivelse. Dette produktet er på andre plass når det gjelder produksjonsevne etter den åpne tønnen. Brannkammeret har en inngangseffektivitet, egnet der det ikke er problemer med drivstoff, og steril renslighet ikke er nødvendig.

Design. En tønne på 100-240 l i horisontal stilling med en ovnsluke, rist laget av improvisert materiale og en skorstein.

Fordeler:

1. Kan lages på 1 time alene.
2. Prisen på emisjonen er bare et fat.
3. Resirkulerer et stort nummer av Avfall.
4. Krever ikke sveising.

Feil:

1. Lokal overoppheting i den sentrale delen (over ildstedet).
2. Upraktisk rengjøring av brennkammeret.

Hvordan lage

Tønnen skal ha et moderne design - med trykkavlastningshull (20 mm). Den vil tjene oss som en primær lufttilførselskanal (i daglig tale en blåser). stort hull 50 mm blir en ekstra luftkanal på toppen.

1. Vi kuttet ut et jevnt rektangel 400x300 mm i et av dekslene - vi fikk en luke med en ferdig dør. I dette tilfellet må en av fabrikkåpningene til dekselet være strengt under det.

2. Vi installerer døren på eventuelle hengsler ved hjelp av en drill og en nagle.

3. Enhver tykk rist eller perforert plate kan brukes som rist. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bor du 10-15 mm hull i et sammenhengende ark med en tykkelse på 1,5 mm eller mer i et rutemønster med et trinn på 50 mm.

4. Monter risten under brennkammeret slik at det er minst 70 mm mellom denne og bunnen av brennkammeret. Om nødvendig, bøy kanten av risten eller plasser et hjørne på den som støtteben. Det er ikke nødvendig å feste risten til ovnens vegger - det vil være lettere å vedlikeholde.

5. Marker diameteren på skorsteinsrøret på oversiden motsatt luken. Gjør diametriske kutt med en kvern og bøy metallsektorene til den resulterende sirkelen (de vil se ut som skarpe tenner). Hvis det skjedde at skorsteinen er rektangulær, kutter vi diagonalene og bøyer fire "tenner".

6. Vi varmer tønnen kraftig på gaten for å brenne malingen og restene av innholdet.

7. Vi installerer tønneovnen i designposisjon på et fast arbeidssted. Vi fikser det ved å legge tørre murstein, eller på annen måte.

8. Vi monterer skorsteinsrøret til "tennene" på naglene.

9. Vi legger en bøtte med vann og en øse ved siden av - dette er et brannslukningsapparat.

Hvor nyttig: drivhus, produksjonsbutikker, landbruksmaskiner garasjer, store brannsikre lokaler.

Ovn-komfyr fra bil disker

Beskrivelse. Oppvarmings- og varmeapparat laget av improvisert materiale, beregnet for matlaging og husholdningsbehov.

Design. Den består av to bilstålskiver sveiset sammen i form av en beholder med en luke for tilførsel av brennbart materiale.

Fordeler

1. Ingen skorstein nødvendig.
2. Tykke vegger vil ikke brenne ut i lang tid.
3. Brukte disker går på jobb.
4. For bilister - gratis.

Feil

1. Tvilsomt utseende.
2. Stor utgift brensel.

Hvordan lage

I prinsippet er denne brannboksen en brann organisert inne i tanken og skiller seg fundamentalt fra en åpen tønne bare ved lavere drivstoffbelastning og vertikalt arrangement vegger.

1. Vi tar et par stålskiver (for eksempel fra en VAZ) med litt krøllete felger. Sterkt fastklemte felger er ubøyd med slegge.

2. Fra hver skive kutter vi ut den ene sidekanten med en kvern.

3. Vi kutter en stripe fra en metalltønne langs omkretsen av hjulet og sveiser den med en ring. Optimal bredde striper (elementhøyde) - 400-450 mm. Høy høyde vil føre til tap av stabilitet.

4. Vi sveiser alle tre elementene slik at ringen er mellom skivene, og de resterende ribbene spiller rollen som den øvre rist og rist.

5. Vi kutter ut ovnsluken i midten med en kvern (i materialet til tønneplaten). Og vi installerer det utskårne elementet som en dør på hengslene. Vi setter en krok eller en lås.

6. Vi lager en blåser. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte ut fra den nedre skiven (i designposisjonen) et felgsegment fra kanten til midten med en bredde på 100-120 mm i en ovnshøyde på opptil 500 mm og 150 mm ved en høyere høyde.

7. I den øvre motsatte delen av brennkammeret kutter vi et hull for skorsteinen og sveiser et grenrør eller utløp med en port.

8. For innendørs bruk må den øvre risten plugges ved å sveise en tykk stålplate på toppen (den vil også fungere som en kjøleribbe).

Hvor det er nyttig: matlaging (inkludert for dyr), varmeskiftehus, binger for husdyr.

Et annet alternativ for å bruke disker er utendørs stekeovnåpen ild (ingen skorstein).

I dette tilfellet oppnås en kant og en skive med en ribbe fra to skiver. De er sveiset sammen, og danner en vertikal åpen brannkasse med en rist i bunnen (skivekant). En lasteluke er skåret i den, ben og håndtak er sveiset. Malt med varmebestandig maling, har en slik komfyr et interessant og til og med dekorativt utseende.

Hvor det er nyttig: en sommerkafé, en piknik, en grillerstatning.

Vertikal "garasje" potbelly komfyr

Beskrivelse. Kompakt varmeapparat for vaskerom.

Design. Det er en hul sylinder (rør, boks) med tykke vegger i vertikal posisjon med skorstein, brennkammer, blåser og kjøleribber.

Fordeler:

1. Enkel konstruksjon.
2. Kompakte dimensjoner(lik rørdiameteren).
3. Kan lages uten sveising.

Feil:

1. Tillater ikke mat å lages.
2. Lav effektivitet.

Hvordan lage

For ovnen trenger du et rør med en diameter på 250 til 400 mm og en høyde på opptil 1 m, to jernplater 3-4 mm med et areal større enn ovnens tverrsnitt. I stedet for et rør kan du bruke en stålboks. Jo større tverrsnitt, jo høyere kan ovnen lages.

1. Vi kutter kantene på brennkammeret jevnt, uten forvrengninger på begge sider.

2. Skjær ut ovnsluken. Topp - 100-200 mm fra toppen av brennkammeret, bunn - minst 250 mm fra nivået på risten. Lukebredde - 250-200 mm.

3. Skjær ut en rektangulær seksjon som måler 100x100 mm fra underkanten av røret. Dette vil være et innløp (blåser), som kan justeres med en murstein.

4. Vi lager en rist. Vi kutter et metallark under den indre delen av ovnen og lager hull i den (ved boring eller sveising) 15-20 mm i et sjakkbrettmønster med et trinn på 30-40 mm.

5. Vi lager et emne for "lokket" til ovnen. Vi skjærer et metallark nøyaktig langs den ytre diameteren til brennkammeret.

6. Vi lager en dør. Den kan lages av et fatsegment. Den skal dekke brannkammeret helt.

Alternativ 1. Med sveising

1. I lokket på ovnen lager vi et hull med en diameter mindre enn skorsteinsrøret med 15-20 mm. Vi sveiser et rør fra et tykkvegget rør til det. Hvis mulig, må du lage et deksel av tykkere metall.

2. Vi sveiser brakettene for risten 30 mm fra toppen av innløpet og installerer risten på dem.

3. Vi sveiser dørhengslene og oppnår eksperimentelt den mest tette passformen og nøyaktige arbeidet.

4. Vi sveiser dekselet med røret.

Alternativ 2. Uten sveising (låsesmedmetode)

Prinsippet forblir det samme, men festemetoden endres. I tillegg trenger du en varmebestandig fugemasse og en asbestplate (klaffer).

1. Lage et deksel. Vi kutter et hull i arbeidsstykket som skorsteinsrøret fritt passerer inn i. Vi kutter tinnrøret til skorsteinen fra kanten ved siden av dekselet med 20-40 mm langs (10-12 kutt). Vi løsner de innskårne strimlene på samme måte som "kamille". Vi påfører fugemasse på skjøtene og fester røret til dekselet med nagler, skruer eller bolter.

2. Montering av deksel. På 40-50 mm fra toppen av brennkammeret borer vi 4-8 hull i lik avstand fra hverandre. Vi installerer bolter i dem med en lue inne i brennkammeret og agnmuttere med skiver. Vi påfører tetningsmasse på kanten av brennkammeret og legger ut smale strimler av ikke-brennbart lerret. Vi bruker også fugemasse på den. Monter forsiktig lokket på brennkammeret og trykk det på toppen. Deretter, med en ledning eller kabel, drar vi dekselet fra bolt til bolt og fikser det med muttere.

3. Beslag for rist. Vi kutter et hjørne 30x30 (40x40) 4 stk. 30-40 mm lang. Vi borer hull i dem for M8-M10 bolter. Vi borer de samme hullene på setene til risten. Vi installerer brakettene på boltene. Vi installerer risten på brakettene.

4. Ovndørhengsler monteres på bolter eller nagler.

En slik vertikal bukovn må installeres på en ikke-brennbar base, eller ben kan festes til den.

Merk følgende! I løpet av brenningen vil varme kull renne nedenfra. Vennligst ta hensyn til dette når du velger installasjonssted.

Hvor nyttig: garasje, kjeller, kjeller.

Ovnene beskrevet ovenfor kan kalles "renrasede" (fullverdige, hundre prosent) gryteovner, fordi de har en fellestrekk- prinsippet om forbrenning på en stor tilstrømning av luft med aktiv frigjøring av varme produkter til atmosfæren. Enkelt sagt, varme slipper inn i røret, designet tillater ikke at det passerer gjennom veggene inn i rommet.

Eierne deres har lenge tenkt på hvordan de kan gjøre gryteovner mer effektive. En av de enkle og effektive måter- enhet av en ekstra varmeveksler. Dette kan være ganske komplekse enheter, inkludert væskebaserte. Vi vil vurdere muligheten for en "avansert" hjemmelaget komfyr med varmeveksler plassert rett i skorsteinen.

Potbelly komfyr fra gassflasker med varmeveksler

Hvordan bruke avgasser som middel i en varmeveksler? Svaret er enkelt - å bremse røykforløpet ved å arrangere kunstige hindringer i skorsteinen. Dette vil kreve ferdighetene til en sveiser mer enn høy level(midt), tre tomme gassflasker og litt metallplater og skrap.

1. Vi skal lage en brannboks fra den første sylinderen. For å gjøre dette, kutt toppen slik at diameteren på luken er 200-250 mm.

2. Deretter merker vi et 500x200 rektangel på veggen og legger på et rutenett med en celle på 30-40 mm. Bor hull i trådkorset.

3. Vi lager en boks (askepanne) litt større enn feltet med hull. Den skal ha lokk og kun tjene som askebeholder. I hjørnene av askeskuffen sveiser du bena til veggen.

4. Ved 30-40 mm fra bunnen av den tidligere sylinderen (bakveggen av ovnen), markerer og kutter vi et hull 30 mm mindre enn sylinderens indre diameter.

5. Brannkammerdøren er best laget av hodet på en annen sylinder, og skjærer et hull i den i midten. Et rørstykke med en diameter på 76 mm eller mer og en justerbar spjeld (ideelt med en portventil) bør installeres på den. Dørens mobilitet kan forsynes med hengsler og låser fra inventarbokser.

6. Vi lager en varmeveksler fra en annen sylinder. Vi kutter ut tre skott fra metall 4-5 mm i en slik form at de overlapper sylinderens indre diameter. I dem lager vi et hull med en diameter lik diameteren på skorsteinen pluss 20 mm fra kanten.

7. Vi kutter av den nederste delen av sylinderen og kutter den ut i form av en passform på brennkammeret i en vinkel på 90 °.

8. Skjær ut et hull for skorsteinen i ventildelen.

9. Vi installerer skott for sveising på en slik måte at hullene er forskjøvet.

10. Vi installerer varmeveksleren på ovnen og skålder hele strukturen. Vi sveiser skorsteinsrøret til varmeveksleren.

Råd. Effektivitet av evt stålovnøker flere ganger hvis en vifte er rettet mot den.

Enhver komfyr med varmeveksler er mye mer effektiv enn en "grunnleggende" gryteovn. Dette er ikke lenger bare en forbrenningsovn, men en varmegenerator for fast brensel, om enn av en primitiv design. Ved å begrense luftstrømmen ved forbrenning i skorsteinsvarmeveksleren har vi oppnådd en håndgripelig effekt - brenselet brenner lenger og brenner bedre, temperaturen på gassene ved utløpet er lavere og mer varme blir liggende i rommet.

Hvordan utvikle dette resultatet og forbedre varmeoverføringen til ovnen, vil RMNT fortelle neste artikkel.