Driftskrav til sanitæranlegg. Hvordan bruke rørleggerarbeid riktig

Sanitære tiltak i hjemmet kan deles inn i tre typer:

• Vedlikeholdsarbeid, som å fikse en lekk kran eller fjerne en blokkering i et dusjavløp;
• Arbeider med utskifting av rør eller defekt utstyr;
• Installasjon av nytt rørleggerarbeid og rørledningskommunikasjon.

Dagens reparasjon av rørleggerarbeid er ikke regulert av noen forskrifter eller standarder. Tiltak for å erstatte rør eller installere nytt rørleggerutstyr vil imidlertid nødvendigvis medføre behov for å koordinere med de relevante organisasjonene, noe som vil kreve streng overholdelse av reglene for installasjon av rørleggerutstyr i samsvar med gjeldende standarder.

Motivasjonen til byråkrater er enkel og klar:

• Overføring av ingeniørnettverk og installasjon av rørleggerarbeid på et nytt sted kalles ombygging, noe som kan føre til endringer i konfigurasjonen og størrelsen på rommet, noe som krever endringer i det tekniske passet til leiligheten;
• Overføring av rørleggerarbeid er også en ombygging.

Naturligvis er det lettere å gjøre alt i henhold til lovens bokstav, da vil ikke utførelsen av teknisk dokumentasjon for bolig føre til problemer.

• SNiP 2.08.01−89* "Boligbygg";
• SNiP 2.04.05−91* "Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg";
• SNiP 3.05.01−85 "Interne sanitærsystemer";
• SNiP 2.04.01−85* Innvendig vannforsyning og avløp av bygninger.

Det moderne markedet for sanitærutstyr er representert av et bredt utvalg av badekar, dusjer, vasker og vasker, toaletter og bidéer, ventiler og kraner. Til tross for all mangfoldet av enheter når det gjelder funksjonalitet og metoder for å administrere arbeidet deres, er metodene for å koble husholdnings sanitærutstyr med røfullstendig enhetlig og "underlagt" kravene til GOSTs og SNiPs.

Husholdningsrørleggerarbeid anbefales å installeres etter installasjon av verktøy før du fullfører lokalene. Rørleggerarbeid for installasjon av apparater må slutte med vannuttak, som er en obligatorisk egenskap for vannforsyningssystemet til hjemmet. Vannkontakter er spesielt stivt festet for å beskytte vanntilførselen mot vibrasjonseffekter som oppstår under drift av tilkoblede husholdningsrørleggere.

Avstanden mellom aksene til beslagene til stikkontakter for varmt og kaldt vann må være strengt 15 cm.

I stedet for stikkontakter er det tillatt å bruke albuer, T-stykker, koblinger eller manifolder for å koble til blandebatterier eller andre typer kraner.

Et annet generalisert krav for installasjon av VVS-armaturer er å gi fri tilgang til utstyr, for hvilket SNiP-er spesifiserer størrelsen på ledig plass nær hver type armatur (badekar, servant, etc.).

Høyden på plassering av VVS-armaturer er regulert i klausul 3.11 og klausul 3.15 i SNiP 3.05.01−85 "Interne sanitærsystemer", og rørledningsarmaturer for apparater er installert i samsvar med klausul 10.5 i SNiP 2.04.01−85 * " Innvendig rørleggerarbeid og avløp av bygninger.

Krav til montering av sanitærutstyr på badet

Inntil nylig var det eneste rørleggerarmaturen plassert på badet et lite støpejernsbadekar. Nå er dusjer og hydrobokser installert på badet, vaskemaskiner er koblet til baderomskommunikasjonen, svingete oppvarmede håndklestativ er plassert på veggene på badet. Imidlertid har ikke normene for SNiP-er, vedtatt i forrige århundre, endret seg:

• Den ledige plassen foran badekaret eller dusjen er minst 70 cm (SNiP 2.08.01-89 "Boligbygg");
• Avstanden mellom vasken og badekaret eller dusjen må være minst 30 cm;
• Plassen foran servanten skal være 70 cm bred og 110 cm lang;
• Dusjkraner er montert i en høyde på 120 cm;
• Dusjhodet er mest praktisk i en høyde på 210-225 cm;
• Høyden på det installerte badekaret er 60 cm til toppen av siden;
• Høyden på vasken eller vasken er 85 cm til toppen av siden.

Figuren viser de optimale målene for montering av servant på bad.

Krav til montering av sanitærutstyr på badet

Analogt med badet foran toalettet og bidet, skal det være en ledig plass på minst 60 cm og 25 cm på hver side. Avstanden mellom toalettet og bidet er minst 25 cm.

Høyden på toalettet uten lokk er 38-41 cm fra gulvet med en lengde på 60-65 cm.

Variasjonen av tilbudte sanitærprodukter, produsert av produsenter i henhold til deres egne interne standarder, gjør overholdelse av de gitte dimensjonene irrelevant. Ingen har imidlertid kansellert kravene i standardene, så godkjenningen av ombyggingen vil kun fokusere på gjeldende standarder.

Konseptet "sanitærutstyr" omfatter alle gjenstander som brukes på badet og kjøkkenet: vask osv. De skal tjene oss godt i mer enn ett år, så det er viktig å ta det riktige valget ved kjøp.

Kvalitet, sikkerhet og komfort er hovedkriteriene som må følges ved kjøp av rørleggerutstyr. Merket til kvalitetsstandarden garanterer kvaliteten på produktet, det vil si at dets motstand mot vaskemidler, mekanisk styrke og brukervennlighet er testet. Derfor krever slikt rørleggerutstyr minimalt vedlikehold og reparasjon.

Uavhengig av kvaliteten, krever enhver VVS-armatur konstant pleie. For eksempel er det nødvendig å skifte tetninger i kranene regelmessig, og mekanismene lekker ofte. Mekanisk skade på keramiske vasker er mulig. Ikke glem å regelmessig rengjøre filtrene og lufterne i kranene. For ikke å snakke om den jevnlige rengjøringen av alt avløp fra kalk.

For å oppdatere badekar, vasker eller vasker laget av akrylfiber, finnes det spesielle øko-rensemidler. De eliminerer mikrosprekker i akryloverflaten, gir den glans og revitaliserer fargen.

Stell av kraner og kraner

Metallkraner er ofte dekket med kalk. Du kan gjenopprette deres glans ved hjelp av spesielle midler for å fjerne kalk, bare ikke bruk slipende pulver og pastaer - ødelegge hele glansen til metallelementer.

Reparasjon av en skadet vask

Hvis - ikke noe problem! Du kan prøve å fikse det med en spesiell mastikk. Slike mastikk er vanligvis hvite i fargen og består av to komponenter: harpiks og herder. De blandes i forholdet 1:1.

For å reparere et sanitærutstyr, er det nødvendig å avfette og rengjøre overflaten, behandle stedet for liming med sandpapir og påfør forsiktig blandet mastikk på det med en slikkepott. Overflatene som skal limes må festes med teip. Innen noen timer etter tørking kan den herdede blandingen poleres med finkornet sandpapir og vann.

Emaljerte VVS-armaturer ser flotte ut og er enkle å bruke. Emaljen tåler imidlertid ikke mekanisk påkjenning, og det oppstår ofte riper på den. For å eliminere små defekter, bruk spesialverktøy for reparasjon av emaljerte overflater.

Rengjør området som skal belegges grundig med finkornet sandpapir, og vær forsiktig med å polere sprekkene. Påfør produktet forsiktig i flere lag med en børste. Hvert etterfølgende lag påføres etter at det forrige har tørket helt.

Sanitærapparater installeres etter legging av rørledninger og utførelse av forberedende og etterbehandlingsarbeid, d.v.s. før siste maling av rommet. Installasjonshøyden på sanitærapparater over gulvet tas avhengig av formålet med lokalene de er plassert i (tabell nedenfor).

Installasjonshøyde for sanitærapparater fra gulv til toppen av apparatet, mm

Ved montering tillates høydeavvik for separate stående enheter ± 20 mm, for gruppemontering av samme type enheter ± 5 mm.

Installasjon av sanitærapparater utføres i følgende sekvens: merk festepunktene til enheten; installere festemidler; fest en vannforsegling; fest enheten i installasjonsposisjonen og fest den til rørledningene.

Merkingen av festepunktene til enhetene utføres i henhold til tegningen eller malen.

Festing av sanitærapparater (servanter, vasker) utføres ved hjelp av støpejernsbraketter eller braketter, festet i veggen med skruer og dybler. For festing med dybelspiker ved hjelp av monteringspistoler, brukes monteringsplater, som det etter skyting settes inn braketter i, eller stålbraketter av spesiell design. Enheter er festet til betong- eller murvegger med dybler og skruer eller skyting. Bruk av trekorker er ikke tillatt, da de ikke gir tilstrekkelig styrke og holdbarhet.

Sanitærapparater installert på gulvet (toaletter, fotbad) festes med skruer eller limes til gulvet med epoksylim. Det er også tillatt å feste enheter med skruer til taft - en treplate som er innebygd i flukt med gulvbelegget. Før innskruing smøres skruene med fett slik at de kan skrus av under drift. En gummipakning er plassert under hodet på festeskruen, noe som eliminerer utseendet på spon eller sprekker i keramiske produkter.

Epoksylimfikseringsenheter ved temperaturer over 10 °C. Først rengjøres overflatene som skal limes for skitt (støv, rusk, fett- og oljeflekker, fukt) og rengjøres med en korundstein for å skape en ruhet som bidrar til bedre binding. Deretter påføres lim med et lag på 5 mm og sanitærapparatet presses tett mot gulvet, slik at limet er herdetid (10-12 timer).

Ved arbeid med epoksylim er det nødvendig å bruke IER-1 beskyttende håndpasta, gummihansker eller KR-votter. Hvis lim eller herder kommer på huden, fjernes det med aceton og det berørte området vaskes med varmt vann. Ved slutten av arbeidet og under en pause i arbeidet skal hendene vaskes med varmt vann og såpe.

Vanntetninger i støpejern er vanligvis festet til kloakknettverk, plast - til sanitære apparater.

Før du installerer enheten, er det festet et uttak med vannuttak eller vanntetning, vannfolding og andre beslag.

Enhetene er festet i installasjonsposisjonen i henhold til nivået: deres øvre overflate må være horisontal.

Sanitærapparater festes til støpejernsrørledninger ved å tette kontakten med en harpiksstreng og sement eller ved å bruke spesielle gummimansjetter.

Ved tilkobling av hydrauliske tetninger av plast med støpejernsrør utvises spesiell forsiktighet. For å tette skjøten anbefales det å bruke en gummiring med påfølgende fylling av stikkontakten med mastikk eller sement. Ved forsegling av slike skjøter benyttes fuging og preging med glatt overflate og avrundede kanter. I prosessen med arbeidet, ikke slå plastdeler.

Sanitærapparater er festet til plastrørledninger ved hjelp av gummimansjetter, ringer.

Når du installerer enheter, kreves følgende verktøy: for merking - maler, kritt, blyant, metallmåler; for festing - elektriske boremaskiner med karbidbor, skrutrekkere; under installasjon - rørnøkler, nøkler for montering av uttak, kombinerte tang, skrutrekkere og verktøy som brukes til installasjon av kloakkrørledninger.

Vasker monteres på braketter eller braketter. De er utstyrt med plastflaske eller dobbeltdreie vanntetninger eller revisjonssifoner; i gruppeservanter brukes dobbelsvings hydrolåser.

Installasjonen av servanten utføres i følgende rekkefølge: merk hullene for feste med skruer i henhold til malen; dybler settes inn i de borede hullene eller monteringsplaten skytes; installer braketter, kontroller dem for nivå og fikser dem (braketter er installert på samme måte som braketter); plasser servanten på brakettene slik at tappen til braketten går inn i hullet på undersiden av siden av servanten; fikse utløser og vannforsegling.

Ved montering av servant med vannlås i støpejern kobles et 110 mm langt rør til utløpet ved hjelp av en kobling, i den ene enden kuttes en gjenge, og den andre enden brettes ut for å passe størrelsen på vannlåsen åpning. Den demonterte enden av røret, pakket inn i en harpiksstreng og dekket med en smøre på toppen, settes inn i åpningen til vanntetningen og samtidig plasseres servanten på brakettene. Den siste operasjonen er å kontrollere installasjonsposisjonen til servanten.

Ved gruppemontering kan servanter (inntil 6 stk.), plassert i én posisjon, kombineres med et felles utløpsstålrør med diameter 40 mm med en felles dobbelsvingende vanntetning i støpejern.

Installasjonen av bad utføres i følgende sekvens: de produserer en "stropping", dvs. installasjon av utløp, overløp, overløpsrør, vanntetning og badeben; et rektangulært bad er plassert nær veggen, rundsidig i en avstand på 50 mm fra veggen; siden av badekaret er satt horisontalt, utjevner gulvet eller plasserer plater av ikke-råtnende fuktbestandig materiale under bena; feste en vanntetting (sifon) til avløpsnettet på samme måte som et rør i en servant.

For å hindre at brukeren av badekaret blir truffet av streifstrøm, kobles et spesielt tidevann på badekarets kropp til kaldtvannsrørledningen med en metalltråd med en diameter på minst 5 mm. Denne enheten kalles en potensiell equalizer.

I små leiligheter og sanitærhytter er badekaret installert ved siden av servanten og utstyrt med enkelt blandebatteri.

Installasjon av boblebad, som er spesielle boblebad, er vesentlig forskjellig fra å installere konvensjonelle badekar.

Jacuzzi-bad med hydromassasjesystem er designet for helsemessige og terapeutiske effekter på menneskekroppen ved å tvinge vann under trykk i form av stråler i forskjellige retninger. Slike bad kan også brukes som vanlig. Jacuzzi-bad produseres i ulike former og kapasiteter (av vann), hovedsakelig av utenlandske selskaper.

Tekniske egenskaper for bad-jacuzzi klasse "Lux"

For tiden er de mest brukte boblebadekarene fra selskapet Riho (Nederland), laget av høykvalitets slitesterk polymer av siste generasjon - polymetylmetakrylat (heretter - akrylat) og forsterket med polyester med glassfiber. Egenskapene til akrylat gir forbrukeren den høyeste komforten og påliteligheten, underlagt kravene til driften. Luksus boblebad (tabell over) er laget av et spesielt antibakterielt Mikroban-materiale.

Jacuzziene er utstyrt med spesielle massasjesystemer. Riho Jacuzzi-badekar er utstyrt med Whirlpool massasjesystemer, som gir en ventilasjonseffekt. Samtidig dannes en kontrollert vannstråle av en spesiell pumpe, blandet med luft, noe som resulterer i en turbulent strømning med mange luftbobler. Disse luftboblene skaper massasjeeffekten. Hydropool-systemet (figur nedenfor, a) består av seks dyser plassert på sidene av badekaret, som gir en svært effektiv hydromassasje ved å justere kraften og retningen til massasjedysene. Spydropool-systemet skaper brede massasjestrømmer fra vann og luft ved hjelp av åtte dyser plassert i bunnen av karet. Aeropool-systemet (bilde under, b) lager en luftmassasje utført av oppvarmede luftbobler fra 12 dyser plassert i bunnen av badekaret. Badekar kan utstyres med enten ett av disse systemene eller deres kombinasjoner.

Ved transport og installasjon av boblebad, må spesielle forholdsregler tas, under hensyntagen til særegenhetene ved deres design. Badekaret med hydromassasjesystemet skal kun transporteres i horisontal stilling og pakkes. Når du overfører dem, må du ikke snu badekaret, ta tak i badekarkroppen og stålelementene til støtterammen med ben, ta tak i motoren og andre elementer i hydromassasjesystemet (fleksible slanger, ledninger, etc.).

Når du installerer et boblebad, er det nødvendig å bruke et monteringssett, spesielt spesielle veggfester, etc. Den fremre delen av badekaret kan flislegges på forespørsel fra forbrukeren, og etterlater et teknologisk vindu for service av vanntetningen (sifon) . Silikonforsegling (kitt) brukes til å tette gapet mellom badekaret og veggen. Før tetting med fugemasse, fylles badekaret til overløpsnivå med vann. Badet må stå stødig på beina og være balansert. Bare hvis disse betingelsene er oppfylt, er det mulig å begynne å tette gapet med tetningsmasse.

Alle massasjebadekar (boblebad) leveres fra fabrikk testet og ferdig montert. Leveringssettet til Whirpool-systemet inkluderer en ramme og et avløpssystem. Når du installerer dem, må spesialisten koble badekaret til kaldt og varmt vann, og motoren til strømnettet.

Før du installerer et boblebad, er det først og fremst nødvendig å sjekke alle elementer for synlige defekter, dvs. selve badekaret, motoren, pumpen. Før du legger boblebadet, sjekk vanntettheten til badekaret, samt funksjonen til massasjesystemet og avløpet. I tillegg, for å ta vare på motoren under driften av boblebadet, er det nødvendig å gi fri tilgang til den, for hvilke ett eller to rektangulære hull 40x50 cm i størrelse er igjen i foringen, lukket med dekorative deksler (se figuren nedenfor), og også installert i den forede delen, er det installert en rist med et areal på minst 100 cm 2, som skal gi ventilasjon for motoren, men ikke tillater vannsprut å komme inn under bad. I hjørneboblebadet er det i tillegg nødvendig å sørge for et monteringshull for service på utstyret. For å lage vannstråler som brukes til hydromassasje i boblebad, brukes vannelektriske pumper "Aqua-net" fra Kolpa-san (Slovenia), laget av polypropylen. Den maksimale vanntemperaturen som den elektriske pumpen kan drives ved er 50 °C, effekt 0,9; 1,1 eller 1,5 kW. Driftstemperaturen bør ligge i området fra +15 til +35 °C. Mellom det installerte boblebadet og veggen skal det ikke være noen gjenstander, hvis tilstedeværelse kan påvirke lydisolasjonen til utstyret. For hjørnebadekar med hydromassasjepanel i Spydropool eller Hydro/Spydro system skal avløpsvannlåsen senkes 3 cm under gulvnivå.

Ordning for plassering av visningsvinduer for vedlikehold av boblebad Riho (Holland)

a - Hydropool-systemer; b - Aeropool-systemer

Å koble et boblebad til det elektriske nettverket er en ganske ansvarlig og kompleks prosess. Det bør kun utføres av en kvalifisert elektriker (ikke lavere enn 4. kategori). Til tross for lavt strømforbruk er boblebadsystemet koblet sammen med en separat skjult vanntett kabel med et tverrsnitt på 3x2,5 mm. Strømforsyningen (bryter eller stikkontakt) bør stå utenfor badet, og sentralbordet bør være nært badet, men gjerne bak en skillevegg. Tavlen rommer hovedbryter, effektbryter og sikring 30 A. Motoren er beskyttet av et dobbelthus og trenger ikke ekstra beskyttelse.

I tillegg til selve badekaret, inkluderer standardsettet til et boblebad-badekar en installasjonsramme, en automatisk sifon og et massasjesystem. Jacuzzi kan utstyres med ekstra mikrodyser, inkludert roterende, halogenbelysning, vedlikeholdssystem for vanntemperatur.

Dype dusjkar monteres på samme måte som badekar. Vanlige dusjkar monteres på gulvet i rommet og kobles til avløpsnettet gjennom en vanntetting. Dusjkar, som badekar, må være utstyrt med potensielle utjevningsmidler.

Installasjonen av vasker (figur under) utføres vanligvis på et underbord 6 laget av tre, plast og andre materialer. Etter å ha installert blandebatteriet 2 med tilkoblingene, plasseres vasken på understellet (figur under, a), vannforsyningsledningene 4 kobles til (figur under, b), utløp 3 er installert, vanntetningen 7, som er tilkoblet til avløpsledning 5 (figur under, c ). Etter å ha installert vasken, kontroller installasjonsposisjonen (figur nedenfor, d, e). Montering av vasker montert på braketter utføres i samme rekkefølge som montering av servanter. I vasker plassert i offentlige kantinkjøkken, dagligvarebutikker bør det være en luftspalte på 20-30 mm mellom utløp og vanntett.

Installasjonssekvensen til vasken (a-c) og installasjonsposisjonen til vasken for ett (d) og to (e) rom

1,8 - boller; 2 - mikser; 3 - slipp; 4 - vannforsyningslinjer; 5, 10 - kloakkledninger; 6 - understell; 7 - vannforsegling; 9 - forbindelsesrørledning

Installasjonen av vasker med en sifonrevisjon med dobbel sving utføres i følgende rekkefølge: merk og bor hull for festing, hvoretter dybler settes inn; utløpet, pakket med en harpiksstreng og smurt med miniumkitt, settes inn i vanntetningen, vasken er skrudd til veggen med skruer; fikse baksiden av vasken; installere en vannkran.

Installasjonen av drikkefontener utføres i følgende rekkefølge: merk og bor hull; installere puber; fikse bollen til fontenen; fest vanntilførselsledningene og vanntetningen som er plassert inne i bollen. En vegghengt fontene med fotstart monteres på samme måte. Gulvfontener, etter installasjon på et gitt sted, festes mot veggen og kobles til rørledninger.

Montering av sluk, toalettskåler og spylesisterner. Stigen plasseres i hullet forberedt i taket slik at toppen av risten er 5-10 mm under gulvbeleggets nivå. Etter dette kobles stigen til kloakkledningen. Installasjonen av stigen i taket utføres etter testing av den og rørledningene. Flere lag med vanntettingsmaterialer legges på flensen til stigekroppen; i noen design er de i tillegg presset med en mutter.

En toalettskål med skrått utløp og en sisterne direkte festet til toalettskålen er montert som følger; merk installasjonsstedet; rengjør enheten fra smuss og rusk, tørk, avfett (forbered på samme måte bunnen av toalettskålen) og smør med epoksylim; trykk toalettet godt mot gulvet og fest en spyletank til det; sjekk plasseringen av toalettet; lukk kontakten med en harpiksstreng og sement; koble flyteventilen til tanken til vannforsyningsnettverket; juster vannstanden i tanken slik at den er 20 mm under overkanten på overløpet.

Når du monterer lavtliggende spylesisterner med påmontert hylle på toalettskålen, setter du først en gummimansjett på hyllemunnstykket og binder den med en tynn tråd. Deretter vendes mansjetten ut, hyllen boltes til toalettskålen, og gummimansjetten trekkes over toalettrøret, hvor den klemmes med wire.

Et rett utløpstoalett er festet til en manifold som består av tees (rett og 45° skrå) og albuer eller 60° tees og 120° albuer. Hylsene til rør og beslag bringes til nivå med gulvbelegget. Etter å ha klargjort installasjonsstedet til toalettskålen, smøres utløpet med rødt bly på bodice og en harpiksstreng er viklet rundt den. Tråden bringes ikke til enden av frigjøringen med 3-4 mm, slik at endene ikke kommer inn i røret og ikke forårsaker blokkering. Tråden er smurt med rødt bly, toalettet settes inn i stikkontakten med et uttak, hvoretter det festes med skruer eller lim.

En toalettskål med høye og mellomstore banker og spylekraner monteres ved å koble spyletanken til spylerøret og henge på veggen med skruer på dyblene. En gummimansjett festet med en tynn ledning trekkes på den nedre enden av røret. Den brede enden av mansjetten er slått ut. Etter installasjon av toalettet, festes spylerøret til toalettrøret, snu mansjetten og trekker den på røret, smurt med rødt bly. Mansjetten er festet på dødpunktet med wire.

Toaletter med spylekran monteres etter montering av kranen. Skyllerøret til kranen kobles til toalettrøret ved hjelp av en gummimansjett.

Montering av gulvskåler. Vår gulvkeramikk monteres på samme måte som toalettskåler.

Våre støpejernsgulv er koblet til kloakknettet gjennom en spesiell vanntetning, som har et hull i den øvre albuen for et rør med en diameter på 40 mm, gjennom hvilket sifonen rengjøres. Røret bringes til nivået på toppen av bollen og lukkes med en kork. Utløpet av bollen er pakket inn med en harpiksstreng smurt med murmeldyr og satt inn i kontakten til vanntetningen. Etter å ha nivellert skålen og festet spyleanordningen (sisterne), blir den støpt fra utsiden og foret med keramiske fliser.

Montering av urinaler, urinaler, bidet og fotbad. Veggmonterte urinaler (bilde under) med en sifon i ett stykke monteres etter å ha markert hullene og installert dybler, festet et rør til enheten, som settes inn i stikkontakten til kloakkrøret, og festet urinalen med skruer. Etter å ha forseglet stikkontakten med en harpiksstreng og sement, er en urinalkran festet til vannforsyningsnettverket. Urinaler uten hevert kobles til nettverket ved hjelp av en revisjonssifon i støpejern. Urinalens utløp kobles til sifonen på samme måte som toalettskålens utløp er koblet til kloakkrørene.

Hvis du vil lære mer om hvordan rørleggerarbeid fungerer og hvordan det fungerer, slik at du kan fikse mindre problemer selv eller få en ide om hva en tilreisende rørlegger gjør, les denne boken!

Den inneholder all nødvendig informasjon - fra installasjon av rørleggerarbeid og reglene for drift til reparasjon av utstyr.

Bok:

Rørleggerarbeid, spesielt hvis du bestemmer deg for å gjøre det for første gang, er et aktivitetsfelt som må tilnærmes veldig ansvarlig, siden konsekvensene av uriktige eller analfabeter kan være triste. For å forhindre dette, følg visse prinsipper:

Hva du skal gjøre hvis... i en gyllen-type blandebatteri, hvor bryteren er plassert, er det en vannlekkasje gjennom kroppen? Årsaken er at adapterpakningen har kollapset. For å fikse lekkasjen, skru av slangen, skru av adapteren, fjern den skadede pakningen og skift den ut.

Gå fra enkel til kompleks, det vil si uten erfaring, bør du ikke foreta installasjonen av en dusjkabinett eller et boblebad, start med noe enklere, for eksempel ved å installere en kran eller fjerne en blokkering;

Hvis du føler at erfaring og kunnskap fortsatt ikke er nok til å oppnå et resultat av høy kvalitet, er det bedre å ikke ta på seg vanskelig arbeid, ellers kan de uunngåelige kostnadene i slike tilfeller koste mer enn å ringe en kvalifisert spesialist;

Rørleggerarbeid er underlagt normene og reglene i SNiPs, GOSTs, så unngå urimelige kreative beslutninger som kan føre til sammenbrudd av dyrt utstyr og andre ubehagelige konsekvenser;

Før du fortsetter med installasjon eller reparasjon av rørleggerarbeid, samt bruk av et komplekst verktøy, studer nøye instruksjonene som er knyttet til dem og følg instruksjonene deres.

Før vi snakker om installasjon av VVS-armaturer, la oss være litt oppmerksomme på et like viktig problem - plassering av bad og rørleggerutstyr, som er regulert av de relevante byggeforskriftene og forskriftene. Her er noen av dem:

Det er forbudt å plassere bad over kjøkken eller stue. Unntaket er duplex-leiligheter;

Ved ombygging er det ikke forbudt å plassere kjøkken over stuedelen, men det er likevel lurere å avstå fra dette;

Hvis det ikke er spesifikke mål for badekaret og det kombinerte badet, så er de for toalettet 120 x 80 cm. Badet eller kombinert bad og toalett må imidlertid være minst henholdsvis 229 x 220 og 220 x 160 cm hvis en familie bor i leiligheten, blant medlemmer som har funksjonshemmede. Takhøyden på badet skal være minst 250 cm og minst 210 cm når du nærmer deg toalettet. Hvis denne enheten er installert på loftet, er gapet fra toalettskålen til det skråplanet 105–110 cm;

Byggeforskrifter forbyr å arrangere utgang fra badet til boligkvarteret og kjøkkenet. Den skal rettes til gangen og sørg for å åpne utover;

For å gjøre det lettere å bruke rørleggerarmaturer, må det være en viss avstand fra forsiden og sidene av dem, spesielt bør det være:

a) minst 70 cm (optimalt 105–110 cm) foran badekar eller dusj;

b) minst 60 cm foran og 25 cm på begge sider for toalett og bidet;

c) minst 70 cm foran servanten.

Noen få ord om det evige spørsmålet: hva er bedre - et kombinert bad eller et separat? For å avklare situasjonen, bør fordeler og ulemper ved begge løsningene angis.

Når du kombinerer lokalene, vises et brukbart område der du kan installere ekstra rørleggerutstyr, for eksempel et bidet eller husholdningsapparater.

Å ha toalett og vask i samme rom er hygienisk fordi du ikke trenger å forlate toalettet og gå på do for å vaske hendene.

Den største ulempen med et kombinert bad er at det ikke er mulig for to personer å bruke ulike VVS-armaturer samtidig, som toalett og badekar. En annen ulempe med et slikt oppsett, så vel som i det forrige tilfellet, er relatert til hygieniske hensyn, siden det viser seg at de i ett rom oppfyller sine naturlige behov og for eksempel vasker ansiktet og pusser tennene. Men dette problemet løses ved å bruke luftfriskere, installere tvungen ventilasjon osv.

Hva du skal gjøre hvis... brøt stangen ut av festepunktet sammen med pluggen? Mest sannsynlig er hullet i veggen for stort og samsvarer ikke med diameteren på plastekspansjonspluggen. Demonter festet, finn pluggen med ønsket (større) diameter og hamr den inn. Hvis det ikke er noen, bytt den ut med et stykke tykkvegget plastrør.

Derfor, før du tar radikale beslutninger om å kombinere eller dele et bad, prøv å nærme deg dette problemet fra den andre siden, følg anbefalingene som er foreslått her for å frigjøre brukbar plass på badet, spesielt siden det vil kreve mye mindre kostnader.

Spar plass vil tillate installasjon av kombinert rørleggerarbeid, for eksempel et toalett med bidetlokk eller hydroboks i stedet for badekar og dusj; installasjon av kompakte VVS-armaturer som minivasker, vaskemaskiner med flat toppmating, etc.

Hjørne-VVS-armaturer (badekar, dusjkabinetter osv.) frigjør også plass, siden hjørner som regel ofte forblir ledige.

Ikke mindre praktisk er plasseringen av vaskemaskinen under vasken. Du kan mer aktivt bruke vertikale plan - vegger, feste vannvarmere til dem, for eksempel. Det samme kan sies om installasjonssystemer i vegg, hvor ulike enheter, rørleggerarbeid etc. kan fjernes.

Hvis de ovennevnte metodene for å organisere plass ikke er nok, kan du tenke på ombygging og kombinere et bad med et bad; flytt partisjonen mellom dem; øke arealet på badet på grunn av gangen; flytte badet, noe som imidlertid vil kreve ulike typer godkjenninger, materialkostnader og overvinne vanskelighetene med å koble til rørleggerarbeid.

Nå er det på tide å gå direkte til problemet med enheten og installasjon av rørleggerutstyr. For å kontrollere strømmen av vann i rørledningen, er vannforsyningsnettverket utstyrt med spesielle beslag, som i samsvar med deres formål er delt inn i:

Regulering, som skal regulere parametrene til vann, endre strømmen. For dette er ventiler og kraner installert;

Avstengning, hvis funksjon er å fullstendig blokkere vannstrømmen på store motorveier. Til dette brukes ventiler i vannforsyningsnettet. I husholdninger installeres for tiden kontrollventiler, dvs. ventiler og kraner for dette formålet;

Vannfolding, som lar deg demontere vann fra visse sanitærapparater. Dette inkluderer kraner, blandebatterier og flottørventiler.

Når du organiserer rørleggerarbeid i en leilighet eller et hus, installeres ventiler ved rørinntakene til både varmt og kaldt vann. I tillegg skal sanitærapparater også ha en tilsvarende individuell ventil på tilførselsledningen (fig. 14).

Ris. 14. Ventildesign:

1 - kropp; 2 - mutter; 3.12 - skive; 4 - pakning; 5 - ventil; 6 - forsegling; 7 - lager; 8 - spesiell hylse; 9.16 - pakkboks; 10.15 - kjertelbussing; 11 - svinghjul; 13 - skrue; 14 - hetteskive

Ventilen består av et legeme som vann strømmer gjennom og i den indre skilleveggen er det et hull. Låsemekanismen er dannet av en gjenget stang med et frem- og tilbakegående slag, på enden av hvilken det er en ventil. Stammen drives av et svinghjul som er plassert utenfor (det er akkurat det håndtaket som kalles et lam på fagsjargong). Under rotasjon beveger stammen seg, og bringer ventilen jevnt nærmere det gjennomgående hullet, som gradvis avtar. Når ventilen når den seteformede åpningen, støter den mot kantene og stenger dermed vannstrømmen. For å sikre tetthet er ventilen utstyrt med en gummi- eller paronittpakning installert på den.

Den største fordelen med en ventil av denne designen er pålitelighet, siden den takler funksjonene, til tross for kvaliteten på vannet som passerer gjennom den, og til og med tilstedeværelsen av mekaniske urenheter setter ikke ventilen ut av funksjon. Dessuten beholder den vedlikeholdbarheten.

Hva du skal gjøre hvis... i en kran av spole, strømmer vann til tuten og dusjen samtidig? Dette er mulig når gummiringene er utslitt. Skru av unionsmutteren, koble fra slangen, skru av adapteren og fjern sveiven, ta deretter opp spolen med pinsett og fjern, bytt ringene. Som et midlertidig tiltak kan du foreslå å vikle tynn kobbertråd rundt dem.

Men det er også ulemper:

Låsemekanismen i løpet av mange års drift slutter å fungere som et resultat av korrosjon, som er spesielt utsatt for ventiler, hvis kropp og stamme er laget av forskjellige materialer, som messing og stål;

For å opprettholde ventilen i riktig stand, er det nødvendig å periodisk bytte gummipakninger;

For å stenge vannet helt, må du rotere svinghjulet ganske lenge.

Når du kjøper en ventil, evaluer utformingen av ventilen, som er godt synlig fra siden av tilkoblingen til røret. For å være sikker på at den har en pakning, skru av stammen ved å vri på håndhjulet. I tillegg skal det være en pil og tall på ventilhuset. Den første, når du installerer ventilen, viser hvor vannstrømmen skal rettes (dette kravet må overholdes strengt, ellers kan vannhammere ikke unngås), de andre indikerer diameteren til det ledige rommet for vann, som kan telles på etter montering av ventilen.

Ventilen settes inn mellom rørene som skal kobles til, hvorpå en gjenge av passende størrelse er forhåndskåret og et tetningsmiddel vikles (for eksempel FUM-tape, lin).

I tillegg til ventiler er en annen type ventiler utbredt - kraner. De er klassifisert i henhold til formen på lukkeren i flere typer:

sylindrisk;

konisk;

Ball.

Forskjellen mellom dem er at det er et avstengningsorgan: i de to første er det en kork (henholdsvis sylindrisk og konisk), malt til kranens indre hulrom; i den tredje utføres den samme funksjonen av en kule, for forsegling av hvilke 2 fluoroplastiske tetningsringer er anordnet i kroppen. Prinsippet for drift av kraner av alle typer er som følger: i pluggen eller kulen er det en gjennomgående kanal, som i "åpen" posisjon er plassert langs vannstrømmen, og når pluggen eller kulen roteres 90 °, strømmen er blokkert.

Hva du skal gjøre hvis... Har spolemikserens håndtak sluttet å bevege seg? Den blir ubevegelig når spolen stikker i kroppen. Skru av mutteren, koble fra den fleksible slangen, skru av adapteren og fjern sveiven. Juster posisjonen til spolen slik at sporet med den sammenslåtte fordypningen på ser mot sveiven.

Når det gjelder effektivitet, med hensyn til sylindriske og kjeglekraner, kan vi si at for tiden brukes de førstnevnte ikke lenger, siden det er vanskelig å sikre deres tetthet gjennom en konstruktiv løsning, og sistnevnte finnes praktisk talt aldri i hverdagen. Faktum er at tetthet i kjegleventiler bare er mulig hvis overflatene på korken og kroppen er så nær hverandre som mulig. For å gjøre dette må de være perfekte, noe som er vanskelig å implementere. Derfor oppnås tetning ved å bruke et spesielt smøremiddel.

Dermed kan vi si at nå er det mest vanlige kuleventiler (fig. 15), som på grunn av sin design er i stand til å utføre funksjonen til avstengningsventiler på alle rørledninger.

Ris. 15. Kuleventildesign:

1 - kropp; 2 - stangkropp; 3 - ball; 4 - lager; 5 - forsegling; 6 - grenrør; 7 - håndtak; 8 - o-ring; 9 - tetningshylse

Bruken av kuleventiler har en rekke positive aspekter:

De monteres i alle posisjoner og tillater flyt i begge retninger;

For å åpne (mens spaken er parallell med rørets akse) og lukke, er det nok å vri spaken med 90 ° (for pålitelighet er ekstremstillingene utstyrt med stoppere), det vil si at ventilen er enkel å betjene. For å åpne for eksempel en ventil, kreves det flere svinger på svinghjulet;

Kranene er garantert i 4000 sykluser, det vil si at de er holdbare, siden mansjettene laget av fluoroplast (polytetrafluoretylen, Teflon) praktisk talt ikke er utsatt for slitasje;

Strømningsmotstandskoeffisienten deres er den samme som for et rett glatt rør - en (sammenlign: for en ventil er den omtrent 5 ganger større, for en kjegleventil - omtrent 4 ganger). Dette er spesielt viktig når du kjører seriøse motorveier, da det lar deg spare energi, og også reduserer trykket i røret uten å endre gjennomstrømningen;

Kuleventilen er fullstendig hermetisk, dvs. ingen lekkasje eller støvinntrengning;

Kuleventiler er konstruert for temperaturer opp til 120 °C (ventil med gummipakninger tåler 70 °C, kjegleventil - 80 °C).

Kuleventiler er installert ved hjelp av en gjenget og flensforbindelse, det er design med en sveiset skjøt.

Det moderne byggemarkedet tilbyr et stort utvalg av miksere, som skiller seg fra hverandre på en rekke måter:

Design;

Avtale;

design;

Monteringstype;

Handlingsprinsippet.

Noen av dem har vært nevnt tidligere, så de tre siste vil bli viet ytterligere oppmerksomhet. Først av alt skal det sies at det er grunnleggende designforskjeller mellom blandebatteriet og en separat kran:

Blandebatteriet er utstyrt med en dreibar tut, som ikke har kran;

For å installere en blandebatteri med to dyser, kreves det spesielle dyser på tilførselsrørene.

Hva du skal gjøre hvis... Beveger spolmikserhåndtaket seg med store vanskeligheter? Dette skjer når fremspring forblir på spolen på grunn av dårlig dreining. Fjern spolen, slip av fremspringene mellom sporene til gummiringene. Når du gjør dette, prøv å ikke ødelegge den sylindriske formen på spolen.

Kranen kan monteres i vegg, falsk vegg eller direkte på sanitærutstyr (badekar, bidet, vask). Installasjon i veggen er en ganske vanskelig og støvete jobb, siden det er nødvendig å forberede hulrom for rør og en mikser, og bare ta ut tuten og svinghjulet, dusjslanger.

Derfor arrangerer de ofte en falsk vegg, bak hvilken all kommunikasjon (forsyning, distribusjonssystem, termostat) er skjult, selv om en del av plassen må ofres.

I henhold til tilkoblingsmetoden er miksere veggmontert (med horisontal vannforsyning) og skrivebord, der tilkoblingsrørene er plassert under hyllen til VVS-armaturen og inntar en vertikal posisjon.

Det er viktig å huske her at, i henhold til driftsprinsippet, er blandere delt inn i enspaks, to-ventiler, termostatiske og sensoriske. Det er bedre å overlate installasjonen av de to siste til spesialister, og det er fullt mulig å takle de to første på egen hånd.

På tidspunktet for utseende går to-ventils miksere foran enspaks, hver eyeliner på dem er utstyrt med sitt eget ventilhode og håndhjul, ved å rotere som du kan justere strømmen av varmt og kaldt vann. Ett av alternativene er vist i fig. 16.

Ris. 16. Utformingen av en toventils fiskebeinsblander:

1 - tut; 2 - luftemaskin; 3 - ventilhode; 4 - kropp; 5 - festemidler; 6 - eyeliner

For tetthet er det gitt en tetning i stengeventilen - en gummi-, silikon- eller paronittpakning. Det er hun som er mikserens svake punkt, fordi under drift, på grunn av mekanisk deformasjon og temperaturendringer, blir vannet ødelagt og slutter å utføre sin funksjon. Som et resultat begynner kranen å lekke og må repareres, men utskifting av pakningen utsetter den radikale beslutningen knyttet til å skifte kranen i flere måneder.

For tiden har gummipakninger funnet et kvalitetsalternativ - keramiske tetninger, som ikke er utsatt for slitasje og gir tetthet. Men når du installerer dem, må vannforsyningsnettverket være utstyrt med filtre, siden pakningene lider av mekaniske urenheter i vannet.

Hva du skal gjøre hvis... det renner ikke vann inn i dusjskjermen, selv om kranen er ny? Årsaken til dette kan være pakningens ekteskap, der det ikke er noe hull. Når du fjerner unionsmutteren og kobler kjernen fra slangen, vil du se forseglingen. Ta den ut og lag et hull i den.

Badekranene er utstyrt med en dusj-tut-bryter, takket være hvilken en kran for badekar og servant er installert i rommet. Brytere har en annen design og operasjonsprinsipp. Den mest enkle og pålitelige mekanismen er "dusj - tuten" av korktypen (fig. 17).

Ris. 17. Mikserdesign med kontakttypebryter:

1 - rør; 2 - clutch; 3 - forsegling; 4 - eksentrisk bøssing; 5, 9 - unionsmutter; 6 - sidevegg; 7 - kropp; 8 - tut; 10, 15 - skive; 11 - begrenser; 12 - skjelett; 13 - akse; 14 - håndtak; 16 - skrue; 17 - låseskrue; 18 - kork; 19 - segl; 20 - ventil; 21, 23 - pakning; 22 - erme

I kroppen til en slik mikser er det en sylindrisk plugg med et hull kuttet i sideoverflaten. Den kobles til bryterhåndtaket med en stamme. Når du snur på stammen, endrer posisjonen til håndtaket, vann begynner å strømme inn i enten tuten eller dusjslangen, mens det motsatte utløpet er blokkert.

I tillegg til kork er det kraner med en knapp-type "dusj - tut" bryter, både med et horisontalt (fig. 18) og vertikalt (fig. 19) arrangement.

Ris. 18. Utformingen av blandebatteriet med en horisontalt montert trykknappbryter:

1 - skrue; 2 - knapp; 3 - adapter; 4 - en gummiring av en epiploon; 5 - lager; 6 - ventil; 7 - gummi ventilring; 8 - pakning; 9 - deksel; 10 - vaskemaskin; 11 - grenrør; 12 - kropp

Ris. 19. Utformingen av blanderen med en vertikalt montert trykknappbryter:

1 - tut; 2 - adapter; 3 - gummiring; 4 - slange; 5 - kvadrat; 6 - nedre gummiring; 7 - øvre gummiring; 8 - ventil; 9 - pakkboks; 10 - kjertelbussing; 11 - våren; 12 - knapp; 13 - lager; 14 - hette; 15 - grenrør; 16 - kropp; 17 - base

Takket være en spesiell design kan posisjonen til den fjærbelastede stangen endres: når knappen trekkes ut, åpner ventilen en kanal i kranen, og vann begynner å strømme inn i dusjen, mens tuten er blokkert, og omvendt. Bryteren opprettholder sin posisjon så lenge trykket fra vannstrømmen virker på ventilen, og overvinner motstanden til fjæren. Så snart den svekkes, returnerer fjæren ventilen til sin plass. Bryterknappen kan være en forlengelse av stammen eller være en separat del.

Hva du skal gjøre hvis... uavhengig av posisjonen til bryteren for spoletype, strømmer vann til tuten og dusjen samtidig? Dette er resultatet av at spolens gummiringer er utslitt. Ved å skru av bryteren og dens mutter, samt hengsel og tilbakeslagsventil, kan du fjerne spolen og deretter erstatte de slitte gummiringene med nye.

I tillegg til de ovennevnte bryterne, kan blandere utstyres med spolesystemer "dusj - tut" (fig. 20).

Ris. 20. Utformingen av blanderen med en spolebryter "dusj - tut":

1 - stang; 2 - holder; 3 - dusjnett; 4 - kropp; 5 - sveiv; 6 - forsegling; 7 - skrue; 8 - håndtak; 9 - tut; 10 - pakning; 11 - spole; 12 - adapter

Når håndtaket dreies, endrer spolen posisjon - beveger seg opp eller ned. Samtidig blokkerer pakningene på endene av spolen hullet, som et resultat av at det sikres passasje av vann inn i dusjen eller tuten.

Nylig har enkeltgrepsmiksere vært spesielt populære (de kalles også "mono-kommando", "artikulerte", "enkeltgrep", "med joystick"), der 1 node utfører 2 funksjoner samtidig - regulerer temperaturen (den spaken svinger til venstre og høyre) og trykk (spaken beveger seg opp og ned) vann. Designet deres gjør det mulig å opprettholde temperaturen når du endrer intensiteten på vannstrømmen. Ettgreps blandere finnes i to versjoner - med patron med kulemekanisme og med patron med keramiske plater (fig. 21).

Ris. 21. Ettgreps blandebatteridesign:

a - ball; 1 - plugg; 2 - skrue; 3 - lager; 4 - ball; 5 - sal; 6 - justeringsring; 7 - ballmansjett; 8 - reguleringsmansjett; 9 - vanninntak; 10 - utløp av blandet vann; 11 - kulehylse; 12 - lufter;

b - med en utskiftbar patron; 1 - plugg; 2 - håndtak; 3 - boligdeksel; 4 - mutter; 5 - patron; 6 - pakning; 7 - bygning

Hoveddelen av kulemikseren er en hul kule laget av rustfritt stål og plassert i en kulehylse, hvis styrke er gitt av fjærstøtten til reguleringsmansjetten.

For innføring av kaldt og varmt vann i ballen er det gitt 2 innløpskanaler og fjærbelastede saler, og for utgangen - 1 stort hull, hvorfra vann blandet til ønsket temperatur helles ut. Ved hjelp av en unionsmutter og en plastmuffe, der det er teflonringer for tetthet og enkel rotasjon av kuleregulatoren (stammen), festes kulen til ventilen.

Hva du skal gjøre hvis... Har vannstrålen som kommer fra tuten på spolemikseren redusert eller endret form på en merkelig måte? Dette observeres når luftenettet er tilstoppet. Skru den av, fjern nettingen og vask den. Bruk tang om nødvendig. For ikke å skade lufteren, pakk den inn med elektrisk tape.

Blandespaken gjennom stammen (i den ene enden er stammen festet til spaken ved hjelp av et gjenget hull og en skrue som skrus inn i den; på den annen side er stammen festet med en justeringsring til kulekragen til hylsen) er koblet til ballen, derfor, når spaken beveges i en hvilken som helst retning, gjør ballen rotasjonsbevegelser, hvis innløp hullene på den faller sammen med innløpene, gjennom hvilke varmt og kaldt vann kommer inn. Når hullene faller helt sammen, øker vanntrykket, og når hullene delvis faller sammen, svekkes det, det vil si ved å dreie spaken kan du endre vinkelen som kulehullene åpner med og "fange" sonen med den mest behagelige temperaturen .

Den største ulempen med kulemikseren er følsomheten til teflonpakninger for salter (spesielt klor) som finnes i vannet. I tillegg, under lange driftsavbrudd, kontrolleres kulepatronen med stor vanskelighet.

En ettgrepsblander kan ha en annen design - inneholde en låsemekanisme i form av en lamellpatron. (Hvis det er 3 komponenter i en kulepatron, så i en platepatron - 12–15, og det er kjent at jo enklere design, jo mer pålitelig er det.) Plater eller plater er laget av aluminiumoksid, de er perfekt polert ved hjelp av de nyeste teknologiene (behandlet med ultralyd, deres motstand mot slitasje økes ved hjelp av et spesielt grafittbelegg, som er typisk for svært dyre strukturer). Derfor er de så nær hverandre som mulig. Det lages hull i platene som, når låsemekanismen aktiveres, faller sammen, noe som åpner vannstrømmen inn i blandesonen og deretter inn i tuten.

For at en mikser med keramiske plater skal tjene perioden garantert av produsenter (15–20 år), er det nødvendig å sikre vannfiltrering, siden platene er svært følsomme selv for mikroskopiske mekaniske partikler. En slik patron kan ikke repareres og må erstattes fullstendig hvis det oppstår en funksjonsfeil (dette er omtrent en tredjedel av prisen på mikseren).

Avhengig av om du installerer kranen, for eksempel på vasken, eller endrer den, vil handlingssekvensen være annerledes, fordi i det andre tilfellet må du først demontere det gamle utstyret. For fullstendighetens skyld vil denne publikasjonen ytterligere beskrive installasjonen av nytt rør etter demontering av det gamle, men først bør det bemerkes at det er bedre å bruke spak eller justerbare skiftenøkler for å stramme mutterne, siden rørene kan strippe tråder.

Slå av ventilene for å stoppe strømmen av varmt og kaldt vann.

For å sikre at det ikke renner vann, åpner du blanderen, som vil drenere restene i røret.

Bevæpnet med en justerbar skiftenøkkel, koble mikseren fra rørene. Hvis eyelineren også skal byttes, så skru den først av.

Ytterligere handlinger avhenger av typen miksertilbehør:

Hvis det var en toventilsblander på en bred base (og den er festet før du installerer kranene), så demonter kranene før du skru av mutterne som fester mikseren til vasken;

Hvis du er på en smal base, som er skrudd med muttere nedenfra, bør du krype under vasken og skru dem ut, og deretter demontere mikseren;

Hvis fiskebeinsmikseren er demontert, som er montert i midten, fjern deretter mutteren fra hylsen (dette er navnet på den gjengede hylsen);

Når du demonterer en ettgrepsblander, skru av mutteren og den halve skiven fra tappen.

Fortsett deretter med å installere en ny mikser, og det betyr noe om den har en bred eller smal base. I det første tilfellet setter du den på plass, etter å ha skrudd av kranene tidligere, setter pakninger, stram mutterne, forsegler og installer kranens svinghjul. I den andre - påfør først tetningsmassen, installer deretter mikseren (la assistenten holde den) og stram mutterne ved å klatre under vasken.

Hva du skal gjøre hvis... Leverer en trykkknappkran vann til tuten og slangen samtidig? Vanligvis ligger årsaken til dette i slitte gummiringer. Hvis feilen vedvarer etter å ha hevet og senket knappen til grensen, demonter bryteren, fjern hetten og knappen i rekkefølge, skru deretter ut skruen, koble fra tuten, skru av adapteren, fjern stammen ved å trykke på den ovenfra, og bytt ringene på ventilen. Sørg for å belegge dem med nøytralt fett.

På samme måte er en ettgreps blandebatteri installert. Hvis det er montert en nedhengt blander, brukes braketter til dette, og etter installasjonen kobles den til varmt- og kaldtvannsrør. De minste problemene oppstår når du installerer en sildebeinkran, siden det i dette tilfellet ikke er nødvendig å demontere vasken. Fortsett som følger:

1. Skru av mutteren fra huset, fjern pakningen, fjern metallskiven.

2. Bytt ut mikseren.

3. Sett på pakningen, sett skiven på plass, trekk til mutteren.

4. Sett niplene på endene av innløpet, forsegl varmt- og kaldtvannsrørene, koble blanderørene til dem.

For å bruke rørleggerutstyr, må du koble dem til kloakksystemet, og ikke direkte, men gjennom en sifon, hvis varianter ble nevnt tidligere (fig. 22).

Ris. 22. Varianter av sifoner for rørleggerarbeid:

a - for vasker: 1 - uttak; 2 - overgangsrør; 3 - union mutter; 4 - glass; 5 - kne; 6 - gummiring; 7 - sump;

b - for vasker og servanter: 1 - unionsmutter; 2 - korrugert rør; 3 - kobling; 4 - øvre halvkropp; 5 - nedre halvkropp; 6 - ring;

i - for bad: 1 - utgivelse; 2 - vannforsegling; 3 - overløpsrørledning; 4 - overløp

Ris. 22 (fortsettelse). Typer sifoner for rørleggerarbeid:

g - rør for dobbel vask med avløp for oppvaskmaskin;

d - for toalettet: 1 - sifon; 2 - sifonhull; 3 - clutch; 4 - utløpsrør; 5 - stigerør; 6 - slipp; 7 - avløpstilkobling

Hva du skal gjøre hvis... Renner det vann fra under knappen på den vertikalt plasserte kranen? Fjern hetten (for å gjøre dette, bare lirke den med en skrutrekker) og skru ut skruen mens du holder knappen inne. Sett disse detaljene til side for nå. Stram deretter til pakkboksbøssingen, men ikke overdriv - stammen skal bevege seg fritt langs pakkboksen. Hvis det ikke er noen lekkasje etter å ha åpnet ventilhodet, vil pakkboksen fortsatt tjene. Sett sammen mikseren i omvendt rekkefølge.

Installasjon av sifonen er ikke spesielt vanskelig. Nedenfor vurderes installasjonen ved å bruke eksemplet med å koble til en vask eller vask (i andre tilfeller forblir algoritmen praktisk talt uendret).

Sett avløpsristen inn i vasken og fest den nedenfra med en mutter.

Koble sifonen til vaskeavløpet, stram låsemutteren. Hvis vasken har 2 rom, vil den også ha 2 avløpshull, derfor vil det være nødvendig med en sifon med to avløpsrør. Hvis du i fremtiden har tenkt å koble til en oppvaskmaskin og en vaskemaskin, er det mer fornuftig å umiddelbart kjøpe en sifon med passende uttak for dem. Hvis hullene forblir åpne, vil brukt vann slynges ut fra dem, så tett dem med plugger.

Koble sifonen til kloakkrøret, og vær oppmerksom på følgende punkt: hvis sifonen har et stivt utløpsrør, endres arbeidsrekkefølgen - koble den først fra sifonen, sett den deretter inn i kloakken og skru den deretter tilbake til sifonen.

Størrelsen på sifonutløpsrøret samsvarer ikke med størrelsen på kloakkkontakten, noe som betyr at den første er mindre. Sett derfor en tetningsring på utløpsrøret. Samtidig må dens ytre diameter samsvare med diameteren på stikkontakten til kloakkrøret i en avstand på 10 cm fra kanten (som regel er den 70 mm), og den indre - med sifonens diameter utløpsrør. Praksis viser: det er nok at tykkelsen på tetningsringen er 1,5 cm.

For å forhindre inntrengning av ubehagelig lukt fra kloakkrøret inn i rommet, bør skjøten mellom den og sifonen forsegles. Hvis det for sifoner av en vask eller vask vil være tilstrekkelig å påføre silikonforsegling på O-ringen, så for sifoner av toalettskåler og urinaler, er stikkontakten tettet med sementmørtel (se ovenfor for hvordan dette gjøres).

Badesifonen er utstyrt med overløp. Før du installerer den og kobler den til kloakken, installer en tee for å koble et overløpsrør til den, som er nødvendig for å drenere vann når badekaret renner over. Sifoner utstyrt med et automatisk avløpssystem er veldig praktiske. I dem er overløps- og avløpsristene forbundet med en kabel som låser opp støpselet hvis vannet i badekaret når et kritisk nivå. Tilstedeværelsen av en slik sifon er en garanti for at du ikke vil oversvømme naboene nedenfra.

Før du fortsetter å vurdere hvordan vasker, vasker og annet sanitærutstyr er installert, bør det huskes at visse parametere må overholdes (tabell 5).

Prosessen med å installere en ny vask (servant) inkluderer demontering av den gamle. I denne forbindelse er det nødvendig å utføre en rekke av følgende handlinger.

Lukk ventilen for å stoppe strømmen av varmt og kaldt vann, og åpne deretter blanderen for kontroll.

Etter å ha forsikret deg om at det ikke er vann i den, sett inn en bøtte under sifonen og skru av glasset, sett det tilbake på plass og plugg det med en fille.

For å koble vasken fra kloakkrøret, skru av mutteren under bunnen. For å gjøre dette, hold glasset på sifonen, skru det av mot klokken. Løsne låsemutteren på toppen av sifonen, fjern kileskiven og mutrene fra avløpsrøret. Etter det vil avløpsrøret kobles fra sifonen.

Hva du skal gjøre hvis... i en trykknappblander med vertikalt arrangement av bryteren, lekker det mellom dysen og kroppen? Mest sannsynlig er forseglingen mellom dem svekket. Slå av vannet, skru av mikseren, klem den i en skrustikke (hvis det er kobberpakninger på svampene, vil belegget ikke bli skadet), skru av futorka med en pipenøkkel med en ekstern sekskant. Smør gjengene med oljemaling og skru på. På slutten, under skulderen til futorka, vikle forseglingen i vridningsretningen. Installer mikser.

Siden tilkoblingen av sifonen med kloakkrøret vanligvis er forseglet med sementmørtel, bør den slås av med en hammer og meisel, velg fragmentene nøye og fjern sifonen fra stikkontakten. Du vil fortsatt trenge et kloakkrør, så rengjør stikkontakten fra løsningen, slip den med sandpapir og tørk av den. For å forhindre at lukt fra kloakken forstyrrer, plugg røret med improvisert materiale eller en kork med en diameter på 70 mm.

Skru av mutterne under mikseren, koble den fra varmt og kaldt vann og fjern den. Skru løs festet som holder vasken og fjern det.

Etter å ha fullført det forberedende arbeidet, fortsett med installasjonen av vasken, en skjematisk representasjon av utformingen som er vist i fig. 23.

Ris. 23. Konstruksjon av en standard vask:

1 - festemidler; 2 - brakett; 3 - avløp; 4 - bred mutter; 5 - låsemutter; 6 - et glass sifon; 7 - sementmørtel; 8 - kloakkrør

Den enkleste måten er å installere vasken på brakettene, spesielt hvis veggene i leiligheten er sterke nok og lar deg gjøre dette. Følg deretter trinnene i følgende rekkefølge:

Bruk et vater og en linjal for å bestemme hvor høy vasken skal være etter montering. Mål 80-85 cm fra gulvet, tegn en orienteringslinje på veggen;

Fra den første linjen, sett til side ned en verdi lik tykkelsen på sidekantene på skallet, og tegn en ekstra linje som brakettene skal festes på;

Snu vasken, plasser brakettene på den der de skal installeres, og merk veggen ved å markere festepunktene på den. Mellom dem skal det være en avstand lik gapet mellom aksene til brakettene;

Bor hull ved festepunktene til brakettene, sett inn plugger i dem, og fest deretter brakettene med pluggeskruer;

Sett vasken på brakettene, bestem festepunktene, og gjenta deretter trinnene beskrevet i forrige avsnitt;

Monter vasken på brakettene og skru den fast. For å sikre en sterk feste, sett på pakningsskiver på alle dybler;

Det gjenstår bare å koble vasken til kloakksystemet. For å gjøre dette, sett inn avløpet i vasken, plasser en gummipakning, stram den nedenfra med en mutter, stram deretter låsemutteren med en kileformet låsering. Hvis sifonutløpsrøret er fleksibelt, påfør en tetningsmasse på den forberedte tetningsringen (ytre diameter -70 mm, indre lik størrelsen på sifonutløpsrøret) og sett den inn i stikkontakten og inn i ringen i sifonrøret .

Hvis røret var stivt, gjenta disse trinnene, etter å ha skrudd det av sifonen, og sett det på plass og stram det med en klemmutter;

Sett kranen tilbake i vasken.

Hva du skal gjøre hvis... med en trykknappblander med horisontal bryter, går ikke den utvidede knappen tilbake til sin opprinnelige posisjon, selv om vannet er blokkert? Dette er mulig hvis fjæren går i stykker, som bør erstattes ved å lage den selv av en ledning (laget av fjærstål) med en diameter på 0,4–0,6 mm. I dette tilfellet bør diameteren til den nye fjæren være litt mindre enn den forrige.

"Moydodyr" er installert på skapet, noe som gjør designet mer funksjonelt, fordi for det første er all kommunikasjon maskert og ikke ødelegger utseendet på badet, og for det andre frigjør tilstedeværelsen av et skap under vasken brukbar plass. Installasjonen av slikt utstyr utføres i samme sekvens som installasjonen av vasken på brakettene, starter med tilkoblingen til avløpssystemet. Men først bør du sette skapet på plass, og i hullet i det - vasken.

Du kan skjule alt rørleggerarbeidet til vasken ikke bare ved å installere et skap, men også ved å montere en servant på en pidestall, spesielt siden det ser bra ut på bad. Utfør det nødvendige arbeidet i følgende rekkefølge:

Installer sokkelen på stedet som er tildelt den;

Plasser en vask på den slik at avløpshullet og midten av sokkelen faller sammen;

På veggen, merk stedene for å feste vasken;

Sett vasken til side og bor hull for festemidler på de merkede punktene;

Sett pluggene inn i de forberedte hullene, sett avstandsstykker på skruene fra dem, sett vasken tilbake på plass og skru den til veggen med skruer. Prøv samtidig å ikke stramme dem for mye slik at bollen ikke sprekker fra det resulterende stresset;

Sett sifonen inn i sokkelen. Siden den er hul, er det ikke vanskelig å gjøre dette. Koble sifonen til avløpet. Det hender at mellom sokkelen og veggen er det et slikt gap som ikke lar sifonen monteres på plass. I slike tilfeller, installer den på sokkelen før vasken festes til veggen;

Koble sifonen til kloakken gjennom o-ringen, gjenta trinnene beskrevet ovenfor;

Installer mikser.

Når kloakkrørene er immurert inn i veggen, og kun stikkontakten er synlig fra utsiden, og i en avstand på ca. 50 cm fra gulvet eller enda høyere, installeres vasken på en semi-sokkel. For å gjøre dette, lag markeringen, som når du installerer vasken på brakettene, fest den med skruer og skiver og sett blanderen på plass. Deretter monterer du avløpssystemet ved å gjenta trinnene som er nevnt ved montering av vasken på brakettene (tilkobling til kloakksystemet).

Ikke mindre funksjonell er en vask montert på en hengende hylle, spesielt siden denne installasjonsmetoden er mer holdbar sammenlignet med installasjon på braketter, siden hyllen bærer en del av belastningen. I tillegg kan du plassere de små tingene som er nødvendige i hverdagen på den, og hvis du velger et to-lags alternativ, vil dette ikke bare skjule kommunikasjon, men også bruke strukturen som et skap for oppbevaring av badetilbehør.

Installasjonen av dette designet er ikke forskjellig fra installasjonen av en vask på en semi-sokkel, bortsett fra at en hylle må festes mellom installasjonen av bollen og dens tilkobling til kloakken. Derfor er det på dette stadiet nødvendig å dvele mer detaljert.

Etter at vasken og kranen har tatt plass, setter du inn en hylle under servanten for å markere linjen for feste og direkte punktene for festene.

Siden du må lage et hull i hyllen for avløpsrøret, merk dette stedet gjennom avløpshullet i vasken. Bestem i tillegg hvor hullene for tilførsel av varmt og kaldt vann til blanderen og for utløpsrøret vil være plassert hvis hyllen består av to lag.

Hva du skal gjøre hvis... med trykknappkran med horisontal bryter ble det funnet vann mellom stammen og hullet i adapteren? Årsaken til feilen er slitasjen på gummitetningsringen, som må skiftes ut på samme måte som på en korkblander.

Du fyller alle nødvendige hull med en stikksag eller en elektrisk drill utstyrt med en spesiell dyse - en tsifenbor. Før du bruker den, bor du små hull langs konturene til markeringen, og bytt deretter boret til en tsifenbor (det kreves dyser med en diameter på 35 eller 44 mm), som vil kutte hullene i ønsket størrelse.

Bor hull i veggen, hammer dybler inn i dem og ta med en hylle under vasken, juster alle hullene og juster den med markeringen, og fest deretter hyllen til veggen med dybler med skiver.

Koble deretter vasken til kloakken.

Begynn å installere et nytt toalett (fig. 24) ved å demontere det gamle apparatet.

Ris. 24. Installere toalettet:

1 - tankfester; 2 - feste toalettskålen til gulvet; 3 - sementmørtel; 4 - toalettsetefester

1. Steng kaldtvannsventilen.

2. Tøm vanntanken og fjern den. For å gjøre dette, skru først av mutteren (bruk en 19 x 22 åpen skiftenøkkel), fjern tilførselsslangen, skru av mutterne som fester tanken til toalettet (de kan være under hyllen). Hvis det er umulig å gjøre dette på vanlig måte, riv dem av med en justerbar skiftenøkkel.

3. Fjern toalettet. Siden den oftest er festet til gulvet med plugger eller muttere skrudd til stendere forhåndsinstallert i gulvet, utfør alle disse trinnene i omvendt rekkefølge.

4. Koble toalettskålen fra kloakken (ikke glem vannkummen). Hvis toalettet er tettet med fugemasse, fjern det forsiktig. Når du gjør dette, prøv å ikke skade kloakkrøret. For å gjøre dette, sett tuppen av meiselen over sementpluggen;

5. Etter å ha oppnådd at det sprakk på den ene siden, gå til den andre. Arbeid forsiktig, fjern fragmentene og prøv fra tid til annen å flytte og fjerne toalettet.

6. Etter at du har koblet fra toalettet, plugger du røret.

7. Tøm resten av vannet fra toalettet, og fjern det deretter.

Det ble allerede nevnt tidligere at toalettskåler kan ha forskjellige uttak, som må tas i betraktning når du kjøper denne enheten. Hvis uttaket ikke passer til plasseringen av stikkontakten til kloakkrøret, vil det være vanskelig å montere det (krever adaptere, som vil trenge plass, i tillegg vil risikoen for lekkasje eller blokkering øke), hvis det er mulig .

I tillegg til det som allerede er sagt om toalettskåler (om vertikale, skrå og horisontale utløp; om klassifisering av toalettskåler i henhold til metoden for feste til gulv og oppheng), skal det legges til at de også er forskjellige i form av bollen, delt inn i:

Skiveformet, i form av en bolle med en fordypning og et dreneringshull, plassert litt over bunnen av bollen og i dens fremre del. For å spyle fra et slikt toalett, trenger du mye vann;

Visir, som skiller seg fra forrige design bare ved at en skrå vegg går til avløpshullet; det er mer praktisk og krever mindre vann;

Traktformet. Denne bollen har et avløpshull i midten, som på den ene siden i stor grad letter spyling, og på den annen side gir den ubehagelige sprut, for å eliminere hvilken hylle som følger med, som igjen krever rengjøring med en børste .

Toalettskåler er også forskjellige i plasseringen av tanken, dvs. modeller er tilgjengelige:

Med takmontert sisterne. Dette er en utdatert design som ikke er installert i moderne hjem;

Med en lavtliggende veggmontert sisterne, som er plassert over toalettet og koblet til den med avløpsrør;

Kompakt. Denne designen er den vanligste. Hun har en solid eller festet hylle som toalettet er festet til;

Med en tank i veggen, som er typisk for et vegghengt toalett;

Uten dreneringstank, det vil si at vannet dreneres gjennom en drukshpuller.

Hva du skal gjøre hvis... renner vann fra systemet inn i avløpstanken uten å stoppe? En årsak kan være en feiljustering eller forvrengning av flytearmen. Installer den ca. 2,5 cm under der røret skjøtes. Det er også mulig at flottøren har gått i stykker, som bare bør byttes.

Følgende beskriver hvordan du installerer et gulvstående toalett. Grunnlaget for det er som regel et flislagt gulv, som du enten kan lime toalettskålen på, eller fikse den med dybler eller skruer, etter å ha plassert et gummiark på gulvet, og også satt inn et taftbrett i det. . Hvis apparatet har et vertikalt uttak, må det lages et hull i underlaget.

1. Installer toalettet i trekkform for å bestemme dets grenser og festepunkter for festemidler.

2. Bor hull i gulvet, fest festene og forsegl konturen med fugemasse.

3. Påfør et lag med rødt bly på utløpet av toalettskålen, og gå tilbake fra kanten på ca. 3 mm, trekk et lintråd på det, pass på at det ikke kommer inn i enheten. Smør lin med rødt bly og sett utløpet inn i stikkontakten på kloakkrøret.

4. Fest toalettet:

a) til brettet med skruer (bolter) eller, sett inn bolter i den, sett enheten på dem og stram med muttere (sett gummiringer eller skiver under festene, og smør skruene og boltene med olje slik at det om nødvendig er ingen problemer med å skru av dem);

b) til gummipakningen - med dybler, etter å ha boret hull på forhånd og satt inn plugger. I dette tilfellet, vær spesielt forsiktig med markeringen.

Toalettskålen kan settes på epoksylim, etter å ha renset overflaten for oljeaktige flekker, støv og søppel og behandlet den med sandpapir (på grunn av dette vil vedheften til overflatene som skal sammenføyes forbedres). Smør gulvet med lim (lagtykkelse - ca. 5 mm) og installer toalettskålen, og koble samtidig utløpet til kloakkrøret. Sammensetningen vil herde på 10-12 timer.

5. Skru setet til toalettet med to bolter.

Installasjon av et vegghengt toalett utføres annerledes, som beskrevet nedenfor.

1. Fest en spesiell ramme til den "svarte" veggen (den som fortsatt trenger etterbehandling).

2. Koble enheten til stikkontakten på kloakkrøret (den må stikke ut fra veggen) ved å sette inn O-ringen i den.

3. Fest toalettskålen til rammen med elementene festet til den.

4. Installer en spyletank, hvis den leveres av designet, eller koble toalettet til vannforsyningen ved hjelp av fleksible rør eller plastrør.

5. Når installasjonen er fullført, maskerer du monteringsrammen med gips og fullfør i en stil som passer til rommet.

Hva du skal gjøre hvis... spaken først etter gjentatte trykk begynner den å tømme vannet? Hvis sifonen fungerer, bør mest sannsynlig årsaken til sammenbruddet søkes i membranen. Slå av vannet, skru av mutteren som forbinder spylerøret til tanken, skru av og fjern sifonen, bytt ut membranen og sett sammen alle delene i omvendt rekkefølge.

Avhengig av plasseringen av tanken, er den montert på forskjellige måter.

1. Ved installasjon av en takmontert sisterne (den festes før toalettet installeres), koble den først til et 32 ​​mm spylerør, merk av høyden på veggen, og hev deretter sisternen slik at den nedre enden av røret er i passende høyde, og bestemmer festepunktstanken. Samtidig må du sørge for at tanken tar en strengt horisontal posisjon, og bruk i dette tilfellet bygningsnivået. Bor hull i henhold til merkingen og fest tanken med dybler.

2. Etter å ha installert toalettskålen, påfør rød bly på enden av spylerøret fra tanken, vind lin rundt den, sett på en gummihylse og fest den med en rørleggerklemme. Smør toalettrøret også med rødt bly og sett inn et spylerør i det.

3. Bruk en fleksibel slange for å koble tanken til vannforsyningen.

4. Koble først den påmonterte tanken til toalettskålen, fest den deretter med to bolter til hyllen beregnet for dette.

Siden den utvendige sisternen ikke er estetisk tiltalende, krever en viss plass i rommet og lett kan brytes, er det mer rasjonelt å gjemme den i veggen. For å gjøre dette er det montert en spesiell avløpstank i veggen, som ser ut som en flat beholder og er laget av slitesterk plast. Den er enten festet til en "svart" vegg eller montert på en monteringsramme på linje med toalettrammen. Festemidler er inkludert i pakken til en slik tank. Siden veggmodellene har en annen design, må du strengt følge vedlagte instruksjoner når du installerer dem.

Etter at installasjonen er fullført og rammen er gjemt bak gips, vil bare et spylepanel med to knapper forbli på veggen, når du trykker på det, helles forskjellige mengder vann ut.

I tilfelle at det i tillegg til toalettet også er installert et bidet, bør det tas i betraktning at det enten kan være enkelt eller med en oppadgående vannstrøm (fig. 25).

Ris. 25. Bidetdesign:

en - enkel: 1 - mikser; 2 - blanderør; 3 - pakning; 4 - mutter; 5 - rør for vannforsyning; 6 - sifon; 7 - utløpsrør;

b - med en oppadgående strømning: 1 - en kran; 2 - avløpsventil; 3 - sifon; 4 - blandeventil

Hva du skal gjøre hvis... spylehåndtak på toalettet fungerer ikke? En ødelagt kobling er den mest sannsynlige årsaken til denne feilen. Ta opp en tråd med passende diameter, den skal være tykk nok. Fjern restene av den gamle trekkraften fra tanken og erstatt den med en ny.

I likhet med toalettet er bidet utstyrt med et vertikalt, horisontalt eller skrått utløp, som må vurderes når du kjøper en enhet.

Hvis det er sentral vannforsyning, er det installert en blandebatteri med kuleventiler på bidet.

Et enkelt bidet er noe som en lav vask og toalett. Derfor er den montert på samme måte som de nevnte enhetene:

1. Installer kranen.

2. Sett avløpet inn i bidet ved å feste sifonen.

3. Plasser bidet i plassen som er beregnet for det.

4. Koble krandysene til rørene som forsyner vann med fleksibel tilkobling.

5. Koble hevertrøret til utløpsrøret og avløp.

6. Fest bidet til gulvet på samme måte som toalettet.

Hovedforskjellen mellom en enkel bidet og en oppoverflytende design er at i sistnevnte, en vannstråle som strømmer i kanten av setet varmer den opp og blir deretter kastet ut av en fontene. Takket være denne mekanismen varmes bidet opp, noe som gjør det mer behagelig å bruke.

Når du installerer et bidet med oppstrøm, må du først montere og koble til en justeringsmekanisme (avledningsmekanisme) som hindrer brukt vann i å strømme inn i rørene, og deretter koble bidet til systemet og kloakken som beskrevet ovenfor.

Hvis badet ikke lar deg installere et bidet, kan du legge til et bidetdeksel på toalettet, for installasjonen som du trenger:

1. Løft toalettlokket.

2. Plasser bidetdekselet og fest det med skruene som følger med.

3. Koble til varmt og kaldt vann.

Noen modeller av bidettrekk er elektrifisert, noe som eliminerer behovet for tilkobling til et rør som leverer varmt vann. Når du kjøper et slikt produkt, bør du følge instruksjonene og spesielt nøye jorde strukturen. Et mer pålitelig alternativ ville være å invitere en profesjonell til dette formålet.

Arbeidet med å demontere det gamle og installere et nytt bad anses som ganske vanskelig, enheten som er vist i fig. 26.

Ris. 26. Baddesign:

1 - overløpsrør; 2 - avløpsrør; 3 - støttekile; 4 - sifon; 5 - kloakkrørkontakt; 6 - jording

Demonteringen av det gamle badet utføres i følgende rekkefølge:

1. Koble fra overløpsrøret og gulvlåsen.

2. Skru av sifon-klemmemutteren og fjern avløpsristen. Her kan det oppstå problemer, for på gamle badekar er nøttene som regel så rustne at det ikke er mulig å fjerne dem på vanlig måte. I dette tilfellet, bruk følgende metode:

a) ved å handle fra innsiden, kutt ut avløpstrakten med en baufil (den kan knuses med en hammer og en meisel hvis baufilbladet ikke går inn i dreneringsristhullet);

b) sag ut en sektor på størrelse med en fjerdedel av en sirkel og slå den ut med en meisel 10 mm bred, satt i rette vinkler på denne sektoren;

c) det som er igjen av sluket, med hammerslag på meiselen.

3. Knus slik at den delen av avløpet som blir igjen under karet er vridd med sagede kanter innover, fjern deretter avløpet gjennom avløpshullet.

4. Fjern utløpsrøret fra kloakken på samme måte som ved fjerning av vasken, dvs. ødelegge først sementpluggen.

5. Plugg kloakkkontakten.

6. Koble fra bakken ved å slå kilen ut av tappen som listen er festet i.

7. Ta ut karet. Hvis forsyningene er armert betong, trenger du bare å fjerne den fra dem; hvis det er ben under det, festet med en kile, slå dem ut og fjern badekaret (hvis dette mislykkes, bør du ikke lide - ta badekaret ut med dem).

8. Ta badekaret ut av rommet, pass på så du ikke skader terskelen og gulvet.

Hva du skal gjøre hvis... Er det en høy lyd når du fyller sisternen? En måte å eliminere en slik defekt på er å installere en lyddemper til flottørventilen, som vil være et plastrør. Fest den til innløpet til flottørventilen slik at den står vertikalt. Nå vil vannet renne inn i tanken under vannstanden og støyen forsvinner.

Uavhengig av materiale monteres badekaret på samme måte. Hvis tanken er rektangulær, er den installert nær veggen; hvis den er avrundet, vil den kreve en ramme eller du må flytte den vekk fra veggen og ta andre tiltak slik at vannet ikke kommer bak badet under vask.

Før du installerer et nytt badekar, er det nødvendig å forberede rommet - jevne gulvet (helle sementmasse eller utjevningsblanding) og utføre etterbehandlingsarbeid. Det siste gjelder ikke et stålbad, som først monteres, og deretter flislegges veggene.

Det er praktisk å installere badekaret med to personer, så sørg for å involvere en assistent og ta det nye produktet inn i rommet med ham, plasser det i en viss avstand (60-80 cm) fra stedet som er beregnet for installasjon. Fortsett deretter i henhold til skjemaet:

1. Først av alt, ta vare på avløpssystemet, som er representert ikke bare av et avløp, men også av et overløp. Den første er montert på bunnen av badekaret, hvor blanderen skal installeres, den andre er nærmere toppkanten. Avløp-overløpssystemet er som regel inkludert i badesettet, men kan også selges med sifon. Start installasjonen ved å installere avløpsristen i avløpshullet. For å gjøre dette, sett tetningen og deretter klemringene på trakten nedenfra, stram risten med en bolt, mens du sørger for at klemringen ikke beveger seg. Deretter, på den ytre gjengen til klemringen, forsegle skjøten med en tetningsring, skru T-stykket med klemmutteren, og sideutløpet skal rettes mot veggen. Sett overløpsristen inn i overløpshullet, koble overløpsrøret orientert nedover med et T-stykke ved hjelp av et fleksibelt sifonrør (kalt en hylse). For å gjøre dette blir hylsen vanligvis delvis kuttet av og satt på overløpsrøret i den ene enden, og skrudd til T-stykket med en gjenget forbindelse ved hjelp av en klemmutter med den andre enden.

2. Snu karet opp ned og installer støttene. Hvis de er festet med kiler, så ikke prøv å drive dem inn i ett trinn, vær forsiktig, bank lett (dette kan unnlates hvis bena er festet med bolter). Hvis du finner tilstrømninger, skjær dem av badekaret med en kvern. Til slutt fester du skruene med festemutteren på bena, som er designet for å justere høyden på enheten.

3. Sett badekaret på beina.

Hva du skal gjøre, hvis… Renner det mye vann fra under svinghjulet? Årsaken er tappen som falt ut av sluket. Steng av vannet i ventilhodet, fjern svinghjulet fra det, fjern stammen (hvis du ikke kan nå den firkantede enden med fingrene, prøv med en tang) og sett inn en pinne i hullet. Hvis den ikke sitter tett, kan du snore litt lin rundt enden.

4. Monter sifonen, som fjerner pluggen fra stikkontakten til kloakkrøret, sett inn tetningsringen i den (den ytre diameteren er 70 mm) og sifonutløpsrøret, og koble deretter den øvre enden til T-stykket.

5. Installer til slutt badekaret, kontroller dens nivåposisjon, om nødvendig - juster støttene og fest dem med muttere.

6. Før du begynner å installere kranen, sjekk tettheten til sifonen. For å gjøre dette, trekk først litt vann inn i badekaret, og pass på at det ikke er noen lekkasje, fyll det med en stor mengde vann.

7. Koble kranen (det kan være en for både badekaret og vasken) til kaldt- og varmtvannsrørene som er lagt langs veggen.

8. Jorde badekaret, for hvilke apparater i støpejern og stål har et spesielt fremspring som kalles en spesiell tidevann. Koble den ene enden av lederen til den, mens den andre må kobles til potensialutjevningssystemet (i fravær til skjermen). Men i praksis skrus den ganske enkelt til vannrøret, noe som kun er tillatt hvis apparater som drives av strømnettet ikke er montert på badekaret.

9. Fullfør badekaret. Forsegle kontaktpunktet til det rektangulære badet med veggen med silikonforsegling. Hvis tanken er i en avstand fra veggen, må du flislegge den, og ordne en ramme under den. Slik at hvis du trenger å inspisere avløpssystemet, trenger du ikke å bryte foringen, la det være et teknisk hull.

For tiden kan en badestamp ikke lenger klassifiseres som en eksotisk gjenstand, selv om den heller ikke kan kalles et vanlig tilbehør på ethvert bad. Hvis ønskelig, kan denne rørleggerarmaturen imidlertid kjøpes i en spesialbutikk. Av denne grunn er det umulig å ikke berøre spørsmålet om installasjonen i en leilighet eller et privat hus. Men først litt historisk bakgrunn.

Det har allerede blitt en tradisjon å kalle badestamper et fremmedord "jacuzzi", selv om dette faktisk er navnet på selskapet "Jacuzzi", som organiserte produksjonen deres i begynnelsen av forrige århundre. (En lignende transformasjon fant sted med ordene "kopimaskin", "pampers", "jeep", som også er navnene på selskaper som produserer varene de navngir.)

Hva du skal gjøre hvis... Renner vannet kontinuerlig fra kranens tut? Bestem hvilken ventil som er defekt - kaldt eller varmt vann, og fortsett deretter med reparasjonen. En lignende feil oppstår hvis ventilhodesetet har en ujevn kant. Dette kan korrigeres med en sirkulær kutter eller ved å sette inn en nyloninnsats i en vridd sal.

Punktene du må være oppmerksom på når du velger et boblebad er allerede nevnt ovenfor, derfor er det verdt å dvele mer detaljert på noen av de tekniske detaljene knyttet til installasjon av et boblebad.

Butikken vil tilby deg et installasjonsark, som bør studeres selv før du går for å kjøpe, siden det er spesielle krav, inkludert for rommet der badekaret skal installeres. Hver modell har selvfølgelig særegne egenskaper, men det er en rekke forhold som må tas i betraktning uten feil, uavhengig av hvilket produkt fra hvilket selskap du foretrekker.

Badet må være av en slik størrelse at det etter installasjonen i rommet er nødvendig for vedlikehold. Når du kjøper et boblebad, velg en modell basert på størrelsen på badet, slik at det senere ikke viser seg at det er umulig å montere en badestamp i den. Den optimale perioden for å velge ønsket boblebadmodell er tidspunktet da prosjektet til ditt private hus utvikles. I dette tilfellet kan alt forutses - størrelsen og utformingen av badet, styrking av gulvene, selv om det i en individuell hytte er mulig å konvertere et eksisterende rom til ønsket rørleggerarbeid (dette er usannsynlig i en typisk leilighet).

Installasjonen av badestampen skal utføres i henhold til reglene for plassering av sanitærapparater. I dette tilfellet må du innhente tillatelse fra de aktuelle organisasjonene.

Bærekonstruksjonene til huset må utformes for vekten som badekaret har etter å ha fylt det med vann (i gjennomsnitt for hver 1 m 2 av gulvarealet er det en belastning på minst 225 kg). Avhengig av størrelsen på jacuzzien med vann, kan den veie opptil 1500 kg.

Overlapping (det spiller ingen rolle - mellomgulv eller kjeller) må være nøye damp- og vanntett.

Badet må installeres på en slik måte at det ikke er hindringer for bevegelsen, om nødvendig for vedlikehold.

Fordi badestamper bruker strøm, må hjemmets ledninger være dimensjonert for dette. Derfor er det mulig at det må endres. For at boblebadet skal fungere, er det nødvendig at systemene har en viss kraft:

Bad - 800 W;

Hydromassasjepumpe - 800-1500 W;

Aerokompressor - 400–800 watt.

Tatt i betraktning kraften til dreneringspumpen, kan kraften til hele systemet være opptil 3 kW.

Badestampen vil kun fungere som den skal med vannfiltre.

Hvis du har tenkt å bruke boblebadet til vask, trenger du en modell som har en hydromassasje av-modus slik at en spesiell automatisk ventil hindrer såpevann i å komme inn i vanninntaket. Ellers er sammenbrudd uunngåelig.

Hvis du er fast bestemt på å installere et boblebad på badet ditt, vil du være interessert i å vite hvordan et boblebad fungerer (Figur 27).

Ris. 27. Konstruksjon av boblebad:

1 - pumpe; 2 - kompressor; 3 - hydromassasjestråler; 4 - kontrollsystem; 5 - skjerm; 6 - tutfyller; 7 - kontrollpanel; 8 - dyser for luftmassasje

Hvis vi sammenligner de første boblebadene som dukket opp på begynnelsen av forrige århundre med de som ble presentert i dag, er det rett og slett umulig å ikke legge merke til forskjellen mellom dem, spesielt siden hver produsent forsøker å forbedre produktet sitt ved å legge til nye funksjoner og programmer. Men det er noe som, uavhengig av modell, forener alle boblebad - dette er deres enhet. Først av alt er det nødvendig å navngi rørledningen, som sikrer fylling av badekaret med vann og er montert på utsiden av produktet (sannsynligvis vil det være overflødig å minne om at badekaret og armaturene må være fra samme produsent ).

Jacuzzien skiller seg fra det vanlige standardbadet ved at det er utstyrt med et hydromassasjesystem, inkludert vanninntak, sentrifugalpumpe og hydromassasjedyser. Prinsippet for drift av rørleggerarmaturen er som følger: når pumpen går, tilføres vann fra badekaret til vanninntaket, hvorfra det pumpes gjennom spesielle rør og under trykk kommer inn i dysene utstyrt med en dyse gjennom hvilken vann kastes ut i badekaret.

I tillegg er individuelle modeller utstyrt med en aerokompressor, på grunn av hvilken luft suges inn i systemet; han, sammen med vannstrålen, som forsterker den, kommer ut av hydromassasjedysene.

Badekaret kan utstyres med et system med luftmassasjedyser, hvorfra stråler som inneholder luftbobler stiger opp. Implementeringen av en slik funksjon er mulig hvis det er en sentrifugalvifte som skaper trykk av luftstrålen, som tilføres gjennom luftkanalen til forstøvere (dyser).

Noen modeller er utstyrt med en avløpspumpe som er ansvarlig for sirkulasjonen av vannet i boblebadet.

Tilleggsfunksjonene diskutert tidligere styres av knapper (for sikkerhets skyld er de pneumatiske) og regulatorer (innstill strålestyrken, retningen på luftstrømmen fra pumpen, etc.) plassert på fjernkontrollen.

I motsetning til et vanlig badekar, er kranen og påfyllingstuten montert på siden av boblebadet. I tillegg er et halvautomatisk avløps-overløpssystem beregnet på slike produkter, hvis drift også ble diskutert ovenfor.

Hvis beslutningen om å kjøpe et boblebad er fast, tegn en plan for badet ditt og angi dimensjonene. Dette vil hjelpe spesialister med å velge en slik modell, hvis parametere og tekniske egenskaper vil være optimale for dine lokaler.

Før du fortsetter med installasjonen av badekaret, må det leveres, som er forbundet med visse nyanser:

Badekaret transporteres i pakket form og kun i horisontal posisjon;

Ved overføring må du ikke snu badekaret opp ned, ta på dets deler, som slanger, ledninger osv.

Jacuzzien er koblet til vannforsyning, kloakk og elektriske nettverk, så det er tilrådelig at en spesialist er engasjert i installasjonen. Hvis du har den nødvendige kunnskapen på disse områdene, kan du, ved å følge vedlagte instruksjoner, montere en badestamp i leiligheten din. Når du gjør det, følg denne sekvensen:

1. Installer trykkreduksjon og filtre. Det er ønskelig at vannrensing er flertrinns, siden badedyser er følsomme for tilstedeværelsen av eventuelle urenheter).

2. Sett badekaret på plass. Bruk de høydejusterbare bena til å nivellere den (horisontalt eller med en svak helling mot avløpet).

3. Koble boblebadets avløpssystem til kloakken. Badet bør plasseres slik at avløpet stiger over stikkontakten til kloakkrøret med minst 10 cm (du må kanskje arrangere et podium for det).

4. Koble badekaret til vannforsyningen.

5. Hvis de første operasjonene praktisk talt ikke skiller seg fra installasjonen av et konvensjonelt bad, krever tilkobling til strømnettet streng overholdelse av produsentens instruksjoner. I dette tilfellet må visse regler overholdes:

Hva du skal gjøre hvis... ødelagt keramisk lukker? Å bytte ut keramiske plater vil hjelpe. For å hindre at blanderen lekker etter reparasjon, demonter ventilhodet, fjern de gamle skivene og kjøp nøyaktig de samme. Skift ut skivene, og monter deretter ventilhodet.

a) alt arbeid må utføres med bryteren av eller pluggene skrudd ut;

b) en trelederkabel (null, fase, jord) brukes til å koble badestampen til strømnettet, og det er viktig å ikke forveksle ledningene. For å unngå dette produseres de malt i forskjellige farger: null er angitt i blått, fase er rød, hvit eller brun, bakken er gulgrønn. Stikkontakten er koblet til skjermen gjennom en automatisk maskin og en jordfeilbryter (RCD). Jording av stikkontakten (det må være av en europeisk standard, der en spesiell kontakt er gitt) er obligatorisk. Den bør være plassert minst 70 cm fra rørleggerarmaturen, bedre om den tas ut av rommet i det hele tatt.

Hva du skal gjøre hvis... Renner vann fra under unionsmutteren til den bevegelige tuten? Feilen er en konsekvens av slitasje på gummiringen på tuten. For å erstatte den, skru av unionsmutteren til tuten og låseskruen, fjern tuten, rengjør den og kroppen fra forurensning, sett inn en ny i stedet for den gamle ringen og sett sammen mikseren i motsatt rekkefølge.

6. etter at alle systemer er koblet til, fikser du badekaret, hvis det ikke er installert i midten, flytt det mot veggen og forsegle gapet mellom det og boblebadet;

7. test badekaret for:

a) korrekt installasjon av filtre og trykkreduksjon;

b) tilgang til kompressorer og pumper;

c) tilstedeværelsen av elektrisk isolasjon (deler som er i kontakt med elektrisk strøm må plasseres i vanntette tilfeller);

d) stabilitet;

e) riktig installasjon av avløpet.

For å få mer ledig plass på badet, i stedet for et badekar (eller sammen med det), kan du montere et dusjkabinett, valget vi snakket om tidligere. For installasjon bør følgende arbeid utføres:

1. Forbered et sted for installasjon: Først av alt, juster veggene hvis strukturen skal plasseres i et hjørne, ellers vil det dannes et gap mellom gjerdet og veggen som vannet vil strømme utover hjørnets grenser; hvis det er en skråning i gulvet i noen retning, er det også nødvendig å utjevne det.

2. Installer avløpsristen i pannen og koble avløpsrøret til det, forsegle skjøten med et tetningsmiddel.

3. Legg brettet med beholderen ned og skru fast bena, som fungerer som støtteramme. Bruk bygningsnivået, sjekk posisjonen deres.

4. Installer pallen og fest bena med sementmørtel.

5. Koble avløpsrøret til kloakken. Vær samtidig oppmerksom på at rørene som fører dit må ha noe fall for uhindret tilgang til sluk.

6. Monter rammen til dusjkabinettet. For å gjøre dette, fest metallprofiler til veggene (sørg for å sjekke vertikaliteten deres), etter å ha boret hull tidligere. I samsvar med instruksjonene, installer rammen til strukturen, fyll skjøtene med silikonforsegling.

7. Stram til slutt alle skruene.

8. Heng dørene og sjekk hvor lett de glir på sporet.

9. Fest den fleksible dusjkranen til veggen.

10. Kontroller tettheten til dusjkabinettet.

Hvis du i stedet for dusjkabinett kjøpte en dusjkabinett (fig. 28), må den, som en badestamp, installeres i henhold til produsentens instruksjoner.

Ris. 28. Utformingen av hjørnedusjen:

1 - pall; 2 - bakpanel; 3 - kuppel; 4 - dørguider; 5 - stativ; 6 - skyvedører; 7 - palleforkle

Før du kjøper, er det tilrådelig å tegne en plan for badet for å forstå om kjøpet ditt vil passe inn i den tilgjengelige plassen, siden det må være minst 30-40 cm rundt omkretsen for installasjon og vedlikehold av hytta. Som for et boblebad bør det monteres trykkreduksjon og vannfiltre til dusjkabinettet. Til tross for at hytta er helt lufttett, er det bra om det er installert avtrekksventilasjon på badet.

Dusjkabiner monteres enten med 12 V transformator, som kan kreve jording (som bør nevnes i veiledningen), eller de fungerer fra strømnettet. I sistnevnte tilfelle er installasjon av en jordfeilbryter og en strømbryter obligatorisk. Alt som er sagt om trelederkabelen ovenfor er også relevant for dusjkabinetter.

Hva du skal gjøre hvis... ettgrepskran lekker? Mest sannsynlig er det en partikkel av mekanisk rusk som har skylden, fanget mellom skivene til den keramiske lukkeren eller mellom ballen og setene i kulehylsen. Det eneste alternativet er å bytte ut kassetten. Fjern rammen, skru ut skruen under for å løsne spaken fra stammen, fjern spaken og sett inn patronen, og monter deretter i motsatt rekkefølge.

1. Løsne pallen fra forkleet.

2. Juster høyden på pallebenene (det er praktisk å gjøre dette på en flat overflate), ved å bruke bygningsnivået.

3. Koble avløpet (avløpet) til bunnventilen på pallen. På dette stadiet kan den første testen utføres ved å helle minst 20 liter vann i pannen. Hvis det oppdages en lekkasje, stram mutteren. Hvis alt er i orden, monter pallen, "plant" den på tetningsmassen.

4. Koble sideveggene og førerhuskuppelen separat, forsegl dem.

5. Hvis stikkontakten ikke er tilgjengelig, installer den i passende avstand fra førerhuset. Instruksjonene nevner en egen elektrisk ledningslinje og installasjon av en jordfeilbryter, som også bør tas vare på;

6. Etter at tetningsmassen har herdet, fortsett direkte til installasjonen av dusjkabinettet. Sett den på det angitte stedet og koble til kommunikasjon. Når du kobler til et kloakkrør, husk at det kreves litt helling for å lette dreneringen (det kan hende du må plassere et dryppbrett på et podium). Koble hytta til varmt og kaldt vann;

7. Kontroller tettheten til hytta og skjøten til avløpsrøret med kloakken;

8. Installer og juster dører;

9. Bytt ut palleforkleet.

Deretter vil vi snakke om installasjonen av en oppvarmet håndklestativ. Hvis du bor i en bygård, velg et husholdningsapparat. For en privat hytte er enhver egnet - både russisk og importert. I dette tilfellet bør følgende nyanser tas i betraktning:

Landingsavstanden, det vil si gapet mellom de øvre og nedre rørene i strukturen, må samsvare med avstanden mellom vannrørene;

Landingsdiameter, dvs. diameteren på røret som den oppvarmede håndklestativet skal kobles til (husk at en diameter på 16 mm tilsvarer en landingsdiameter på 1/2 tomme, 26 mm - 3/4 tomme, 32 mm - 1 tomme );

Press (du får vite om dette ved å kontakte boligavdelingen).

Formen og utformingen av oppvarmede håndklestativ er svært forskjellige (fig. 29), men valget av en bestemt design bestemmes av vannforsyningen. Så, for m- og p-formet, bør den være vertikal, for "stigen" - bunnen.

Ris. 29. Ulike former for håndklevarmere:

a - m-formet; b - p-formet; i - f-formet; g - "slange"; d - "stige"

Hva du skal gjøre hvis... Renner vannet fra kranen med lite trykk? Lufteren er sannsynligvis tilstoppet. Skru den av tuten, blås, snu den andre siden og skyll nettet under rennende vann, og sett det på plass.

Før du installerer den oppvarmede håndklestativet, slå av varmtvannet i stigerøret (for å unngå koordinering med boligavdelingen, utfør arbeid om sommeren når varmtvannstilførselen er stengt av forebyggende formål, selv om i dette tilfellet ventilen på stigerøret bør også være slått på), og følg deretter instruksjonene som fulgte med enheten som skal installeres:

1. Installer en bypass (fig. 30), dvs. et bypass-rør som vannet vil strømme gjennom hvis tilgangen til den oppvarmede håndklestativet er blokkert. Som eyeliner til den brukes rustfrie stålrør. For installasjon trenger du 2 tees, 3 kraner (to av dem settes inn i skjøtene med den oppvarmede håndklestativet, og en ved selve bypass), sporer og foringer.

Ris. 30. Bypass:

1 - tee; 2 - kran; 3 - stasjon; 4 - oppvarmet håndklestativ

2. Fest brakettene til veggen.

3. Installer den oppvarmede håndklestativet på brakettene og koble den til bypass med bøssinger viklet fra sporen.

På kjøkkenet, så vel som på badet, kan VVS-armaturer, spesielt en vask, også installeres. Installasjonen kan innledes med demontering av den gamle tanken, som det er nødvendig for:

1. Steng ventilene på rørene som leverer varmt og kaldt vann og sørg for at vannet har sluttet å renne.

2. Koble fra avløpet ved å plassere en vannbeholder under sifonen (ikke glem å plugge kloakkrøret).

3. Koble kranen fra den fleksible koblingen eller rørene som gir kaldt og varmt vann.

4. Fjern vasken. Hvis det ble holdt av braketter, må de også demonteres.

En moderne vask er vanligvis en del av et kjøkkensett og er installert på et skap i følgende rekkefølge:

1. Klargjør stikkontakten til kloakkrøret (ta ut pluggen, rengjør den for sement, slip den og tørk forsiktig av støv- og mørtelrestene); etter å ha påført tetningsmasse på o-ringen, sett den inn i kontakten og plugg den midlertidig inn.

2. Sett på plass kabinettet. Hvis den har en bakvegg, skjær et hull av passende størrelse i den slik at kloakk- og vannrør kan kobles til.

3. Installer vasken i henhold til instruksjonene, fiks den.

4. Monter mikseren ved å stramme mutteren og skiven godt.

5. Skru mutteren på avløpsrøret, trekk til, sett på kileringen med kilen ned, og deretter sifonmutteren. Etter å ha koblet glasset til røret, stram mutteren.

6. Koble avløpsrøret til kloakken. For pålitelighet, skyv røret ca. 6-7 cm, og flytt deretter litt mot deg.

7. Sjekk om sifonen lekker.

8. Koble kranen til varmt- og kaldtvannsrørene.

9. Åpne ventiler og kraner for å sjekke hvordan hele systemet fungerer.

Tilkoblingen av en dobbel vask utføres i samme rekkefølge, og sifonene kan kobles til stikkontakten gjennom en tee.

Hva du skal gjøre hvis... pæretrekk er i "lukket" posisjon, men vannet renner fortsatt inn i toalettet? Dette skjer når stangen ikke passer godt til salen på grunn av at rust eller sand har lagt seg på overflaten. Prøv å skylle vannet flere ganger for å skylle ut fremmede partikler. Hvis dette ikke fungerte, og skjevheten til spaken ikke ble bekreftet, så se etter en annen grunn.

Grenlinjer.

For avhending av avløpsvann fra sanitærapparater godtas rør med følgende diametre.

Fra servanter - 38-50 mm,

Fra vasker, vasker - 50 mm,

Urinaler - 50 mm,

Fra toalettskåler - 100 mm.

Utløpsrørene skal ha samme diameter som utløpsledningene for sanitærapparater. Hvis utløpsledningen først har en diameter på 50 mm, og deretter underveis får den et avløp fra toalettet, bør diameteren fra dette tidspunktet være 100 mm.

Maksimal helning for utløpsrør med alle diametre (fra 50 til 200 mm) er ikke tillatt mer enn 0,15.

Sanitærapparater er adskilt fra utløpsrørene med en hydraulisk tetning (hevert). Hvert sanitærapparat vaskes med rent vann fra vannforsyningen.

Grenlinjer legges:

Over taket

i overlappingen,

Eller under taket.

Type pakning avhenger av:

Type sanitærutstyr;

Steder for installasjonen;

Evne til å opprettholde ønsket helning.

De interne nettverkene til husholdningsavløpssystemer er laget av støpejernsrør, plast og asbestsementrør.

Det er ikke tillatt å legge innvendige avløpsnett:

Under taket, i vegger og i gulv i stuer, hybler, barneinstitusjoner, sykehusavdelinger, behandlingsrom, spiserom, arbeidsrom, kontorbygg, møterom, auditorium, bibliotek, klasserom, elektrisk sentralbord og transformatorrom, kontrollpaneler automatiseringssystemer, forsyningsventilasjonskamre og industrilokaler som krever et spesielt sanitærregime;

Under taket (åpent og skjult) på kjøkken, lokaler til bedrifter, offentlig servering, handelsgulv, varehus for matvarer og verdifulle varer, lobbyer, rom med verdifull dekorasjon, industrilokaler på installasjonsstedene til industriovner, som ikke er lov til å bli våt, lokaler hvor det produseres verdifulle varer og materialer, hvis kvalitet reduseres av fuktighet.

Kobling av enheter til horisontale overganger av stigerør er ikke tillatt.

Nettverk av interne kloakkderivater er laget av støpejernskloakk, støpejernsvannrør, keramikk, betong, asbestsement, glass, plast og stålrør.

Den underjordiske delen (utløpet) av dreneringsnettene til det første kum er laget av støpejernskloakkrør, den overjordiske delen av stigerørene og prefabrikkerte samlere er laget av stålrør.

Kloakkstigeledninger legges vertikalt langs en lodd uten brudd inn i stikkontakten. Svingen til kloakkstigeledningen (med en diameter på 50-100 mm) ved overgangsseksjonen slippes ut fra en svak bøyning med en radius på 400 mm. Det er tillatt å installere to bend på 135° i stedet for en flat bend. Skråningen kontrolleres med skinne og vater.

Hellingen på rørledningene til de interne nettverkene til avløpssystemer er tatt i henhold til prosjektet, men ikke mindre enn de som er angitt i tabellen.

De minste skråningene av rørledninger for industrikloakk, som slipper ut uforurenset avløpsvann, og avløp tas som følger.

Den minste helningen på rørledningene til kloakknettet bør ikke overstige 0,15 (med unntak av grener fra enheter opptil 1,5 m lange).

Diametrene og hellingene til utløpsrørledningene for individuelle sanitærapparater bør tas fra tabellen.

Grenrørledninger plassert under taket på rom, i kjellere og tekniske undergrunner, anbefales å kobles sammen med skrå tees og kryss.

På nett av avløp og industrikloakk som slipper ut avløpsvann som ikke lukter og ikke avgir skadelige gasser og damper, er det tillatt å installere kummer inne i industribygg.

Inspeksjonsbrønner på nettverket av intern industrikloakk er tilveiebrakt ved rørledningssvinger, på steder med endringer i skråninger eller diameter på rør, ved tilkoblingspunktene for grener, samt på lange rette seksjoner av rørledninger i en avstand på ikke mer enn 40 m fra hverandre ved utslipp av uforurenset industriavløpsvann og ikke mer enn 30 m avstand ved utslipp av forurenset industriavløpsvann. På nettverk av husholdnings- og industriavløpskloakk som avgir lukt, skadelige gasser og damper, er installasjon av kummer inne i bygninger ikke tillatt.

Avløpsledninger lagt i rom der det i henhold til driftsforholdene er mulig mekanisk skade (for eksempel i kjellere, kulllagre, lagerrom), må beskyttes mot skade, og deler av kloakkrør som legges på steder med negative temperaturer må isoleres .

Med en lengre lengde på uttak er det gitt et ekstra kum.

Monteringsskjøtene til støpejernsrør ved anlegget tettes med en tjæret hampstreng, etterfulgt av en gryte med asbestsement eller smeltet svovel.

Kloakkstøpejernsrør festes til bygningskonstruksjoner på braketter, klemmer eller stevninger, eller på kroker innebygd i veggen. Avløpsstigeledninger skal støttes på solide støtter.

Avstander mellom fester ved horisontal legging av rør - 2 m; for sluk - ikke mer enn 3 m. fester skal plasseres under stikkontakter. Ved installasjon av avløpsanlegg med forstørrede blokker (eller sanitærhytter), må de arrangeres på en slik måte at aksene til de snødekte gulvene faller sammen vertikalt.

Hovedtypen tilkobling av kloakkrør til beslag er klokkeformet med en gummibrønn. Forholdet mellom ringdiameteren og spordiameteren anbefales å være 0,65 - 0,75. Den glatte enden av røret eller beslagene på utsiden, og muffen og sporet på innsiden, renses for skitt og en ring settes inn i sporet. Rørringen med en avfasning avfaset i en vinkel på 15 ° smøres med små løsninger eller glyserin (olje og vaselin er tillatt) og skyves lett inn i stikkontakten. Etter montering roteres røret i muffen, mens ringen ikke får falle ut av sporet.

Merket som fester lengden på tilkoblingen må være fullt synlig på kanten av stikkontakten. Dette er nødvendig slik at den glatte enden av røret ikke kommer inn i stikkontakten til stopp og det resulterende gapet gir fri forlengelse av røret med en økning i avløpsvannstemperaturen.

Avstanden mellom plastkloakkrør og stålrør lagt parallelt antas å være minst 100 mm, og i skjæringspunktet mellom disse rørene - minst 50 mm.

Sikkerhetsregler for produksjon av sanitærverk

Sikkerhetsinstruksjoner.

6.1. Montering (demontering), drift, vedlikehold av strømningsmåleren er tillatt for personer som har studert teknisk beskrivelse og bruksanvisning, som er instruert i sikkerhet ved arbeid med elektriske installasjoner og radioelektronisk utstyr.

6.2. Strømningsmåleren inneholder kretser som har en livsfarlig spenning på 220 V.

6.5. Alt måleutstyr (oscilloskop, voltmeter, etc.) som brukes ved feilsøking, verifikasjon, rutinemessige inspeksjoner og annet arbeid skal ha pålitelig jording.

6.6. Alle typer vedlikehold og installasjon (demontering) knyttet til lodding av elektriske og radioelementer, kabelavlodding, utskifting av defekte elementer, eliminering av ledningsbrudd, etc. utføres kun når strømningsmåleren er koblet fra nettspenningen.

6.7. Det er ikke tillatt å betjene strømningsmålere med løst innsatte og faste koblinger, med løse kabler.

6.8. Drift av strømningsmålere uten jording er ikke tillatt.