De beste lijm voor modellen - recensie. Tips voor een beginnende modelbouwer - Gids: Hoe goede modellen in elkaar te zetten Welke lijm is het beste voor het in elkaar zetten van een model

— jouw gids in de wereld van schaalmodellering!

Het werk aan een grootschalig geprefabriceerd model bestaat uit een continue verbinding van individuele werkfasen - elementen van constructie en montage. Net zoals een vliegtuig wordt gemaakt in een vliegtuigfabriek. Eerst de ene fase, dan de andere. Bij de grootste vliegtuigfabrieken ter wereld (zoals Boeing) staat het vliegtuig doorgaans op een platform dat tijdens de montage (vanaf het begin van de montagewerkplaats tot aan de finish) continu beweegt.

En als we willen komen Echt staand model — we moeten de efficiëntie van elk afzonderlijk onderdeel van het assemblageproces verbeteren. Als één element slecht is, is het maximaliseren van de volgende elementen immers veel moeilijker. Als het überhaupt zin heeft.

Vaak een groot aantal van tekortkomingen worden veroorzaakt door een onvoldoende uitwerking van de voorgaande fasen.

U kunt bijvoorbeeld al uw zenuwen besteden aan het verwijderen van de verbindingen van onderdelen - lijmnaden, het voorbereiden van het modellichaam op schilderen. Vaak zal het na dergelijk werk nodig zijn om een ​​primer te gebruiken.

Dit alles had voorkomen kunnen worden aanvankelijk kwaliteit lijmen van onderdelen. Zodat het gewricht blijkt keurig, verbinding duurzaam, en de naad - onopvallend.

MAAR HOE DAT TE DOEN?

Hier moet u verschillende soorten lijmen gebruiken.

Over het algemeen was ik me tot een bepaalde tijd niet bewust van het bestaan ​​van verschillende soorten lijm die bij grootschalige modelbouw werden gebruikt. Meestal met behulp van het eenvoudigste basistype lijm. Degene die we gebruikten om modellen te lijmen tijdens de Sovjet-Unie. En ik lette niet op het vrij rijke assortiment modelkleefstoffen in online winkels.

En pas nadat ik het werk van Japanse modelbouwers in het videomateriaal van het bedrijf Tamiya - Tamiya Custom van naderbij had bekeken, besloot ik dit probleem in meer detail te onderzoeken. Ik keek naar wat ze precies aan het doen waren. Welke lijmen worden gebruikt en in welke fasen. Toen kocht ik een beetje van alle lijmen. En begon te experimenteren.

Er zijn meerdere modellen opgebruikt verschillende fabrikanten om rekening te houden met verschillen in plastic. Het plastic van Italeri is bijvoorbeeld anders dan dat van Zvezdovsky. En dezelfde Revell.

Het bleek dat alle lijmen hun eigen specialisatie hebben. Dit verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het werk aanzienlijk. U hoeft alleen maar de kenmerken van de samenstelling en het gebruik van elke afzonderlijke lijm te kennen. En verdeel het montageproces vooraf in passende elementen - subassemblages .

Laten we dus alle soorten lijm op volgorde bekijken. En we beginnen vanaf het allereerste beginniveau.

Lijm voor kunststof modellen: Regelmatige samenstelling

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: NORMAAL

Dit type lijm is bij elke modelbouwer bekend, omdat de kennismaking met het maken van geprefabriceerde plastic schaalmodellen ermee begint. In feite werd dit type lijm tot op zekere hoogte gebruikt door modelbouwers. Veel later introduceerden Japanse productiebedrijven andere gespecialiseerde lijmsoorten in hun assortiment.

In de Sovjet-Unie, en later Rusland, gebruiken de meeste modelbouwers (vooral middelmatige modelbouwers die van tijd tot tijd modellen verzamelen) het gedurende hun vele jaren van praktijk alleen in hun werk.

Daarom kan dit type lijm worden aangeduid als universele standaard .

De belangrijkste componenten zijn butylacetaat + polystyreen. Hechting wordt bereikt dankzij het gecombineerde effect van de twee soorten actie.

De eerste is het gedeeltelijk oplossen van het plastic op beide verbonden oppervlakken. Wanneer we de te lijmen oppervlakken met elkaar verbinden en vervolgens laten uitharden, vermengt het opgeloste plastic zich met elkaar, waardoor de randen van de onderdelen met elkaar worden verbonden. Het resultaat is een “solide, enkel stuk.” De verbinding is solide en duurzaam. Klaar voor verdere verwerking.

Dit effect wordt ook wel genoemd laseffect .

De tweede is de extra bevestiging van onderdelen met polystyreendeeltjes in de lijm. Ze versterken de moleculaire bindingen in het opgeloste plastic en helpen zo een nieuwe vaste verbinding te vormen.

De bijzonderheid van het gebruik van dit type lijm is dat het op de te lijmen oppervlakken wordt aangebracht voordat de onderdelen worden samengevoegd. Die. Op elk voegoppervlak moet u eerst lijm aanbrengen. En pas daarna ze samenvoegen. Om het lijmproces beter te laten verlopen, is het noodzakelijk om de lijm de tijd te geven om het plastic van elk onderdeel afzonderlijk op te lossen. Wacht 1-2 minuten. En pas dan de onderdelen verbinden.

WERKENDE CHIP

Bij het werken aan een model krijgen veel modelbouwers te maken met de situatie dat er een dunne, ondiepe uitsparing ontstaat op de plaats van de lijmnaad. Dit is mogelijk wanneer de oppervlakken niet voldoende zijn voorbereid en de randen van de te lijmen delen een andere hoek hebben dan 90 graden.

Om dergelijke problemen te voorkomen die grenzen aan het gebruik van stopverf na het drogen, moet u het volgende doen. Tijdens het lijmen is het niet alleen nodig om de onderdelen met elkaar te verbinden, maar ook om ze stevig tegen elkaar aan te drukken. Druk het ene deel op het andere. Als gevolg hiervan zal het gesmolten plastic naar buiten komen. Nadat u de onderdelen in deze positie hebt bevestigd, laat u ze drogen. Verwijder vervolgens eenvoudig het overtollige plastic van het voegoppervlak model mes. En dat is alles: de lijmnaad heeft een uitstekende vorm die geen extra verwerking vereist.

Er is één voorwaarde. Je moet van tevoren oefenen op onnodige details. Verschillende kunststoffen van verschillende fabrikanten hebben verschillen in hun structuur. Daarom kan dezelfde druk totaal verschillende effecten veroorzaken. Als u te veel druk uitoefent, kunt u de details van het model gemakkelijk verpesten.

Zoals altijd zijn voorzichtigheid en nauwkeurigheid hier belangrijk. En voorbereidende voorbereiding

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: SUPERFLUID

Over het algemeen zou de naam van dit type lijm moeten klinken als ‘lijm met verhoogde capillaire werking’. Dit is een vloeibare lijm met een zeer hoog penetrerend vermogen, goede vluchtigheid, hoge vloeibaarheid, zonder consistente vulstof (verlijming wordt bereikt door het plastic op de te verlijmen oppervlakken gedeeltelijk op te lossen).

Het belangrijkste voordeel van dit type lijm is de mogelijkheid van penetratie - die in de voeg ertussen stroomt gevouwen delen . Met andere woorden: als je aan een model werkt, verbind je de onderdelen met elkaar en laat je een penseel met lijm langs de verbinding lopen. En dankzij de hoge vloeibaarheid dringt het zelfstandig in het gewricht. De werking van deze lijm is snel. Het laseffect treedt zeer snel op. Ook op het lijmen en uitharden hoeft u niet lang te wachten.

Vaak wordt deze lijm geleverd in containers met een ingebouwde borstel. Maar als je Akan Pro-lijm gebruikt, heb je een penseel nodig. Een gewone borstel, bij voorkeur synthetisch. Eén of nul.

Een ander interessant kenmerk van lijm met hoge vloei is dat wanneer deze het oppervlak van het plastic raakt, deze vrijwel geen sporen achterlaat wanneer deze uithardt. Het verdampt snel en laat een troebel, ruw oppervlak achter. Dit is niet essentieel voor verder schilderen en vereist geen primer.

Ik wil graag een speciaal woord zeggen over de Akan Profi-lijm. Het behoort ook tot de categorie van hoge vloeibaarheid. Maar ermee werken vereist een hoge mate van voorzichtigheid. Hij - " nucleair". Het dringt niet alleen gemakkelijk door het vlak van de verbinding van onderdelen, maar lost ook zeer actief plastic op. Als u deze lijm op een oppervlak met kuilen en oneffen oppervlakken giet, zal deze de egalisatietaak beter aankunnen dan stopverf. Hij Erg goed lost kunststof op. Getest op Ital en Zvezda.

Wanneer u het gebruikt, moet u er ook op letten dat u het niet op het model morst. Pro laat alleen in zeer kleine doses geen afdrukken achter. Zelfs een middelgrote druppel kan voldoende zijn om een ​​gesmolten uitsparing te vormen.

Het kostte me veel tijd om aan deze lijm te wennen, maar ik hield van de kracht ervan. Dus ik experimenteerde verder. Nadat ik de toepassingskenmerken ervan in de praktijk had ontdekt, maakte ik er de belangrijkste werkende lijm van bij het assembleren van modellen.

Over het algemeen is lijm met hoge vloei momenteel voor mij de belangrijkste lijm bij het werken aan een model. Of het nu Akan Pro of Tamiya ExtraThin Cement is. Voor het verbinden van grote delen gebruik ik gewone lijm.

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: TRANSPARANT

Over het algemeen zouden we, na de bovenstaande soorten lijm te hebben overwogen, kunnen stoppen. Dankzij hen kunnen we immers solide resultaten boeken. Maar dat zou verkeerd zijn. Er is nog een heel specifiek type lijm.

T.N. "transparante lijm" De vertegenwoordiger is “Contacta Clear” van Revell. Het enige doel is het lijmen van transparante delen. Zowel onderling als met het plastic van het model zelf. In feite is dit een variatie op dezelfde universele lijm. Er is gewoon geen laseffect. Het lijmen gebeurt dankzij de basis, die na droging transparant wordt.

De lijm wordt in een dunne laag op de verlijmde oppervlakken van beide delen aangebracht. Daarna moet het ongeveer 5-10 minuten drogen (zodat lijm laag was nog steeds plakkerig). Vervolgens drukken we de te lijmen delen voorzichtig op elkaar.

Lijm voor plastic modellen: Cyanoacrylaat alleslijm

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: CYANOACRYLAAT

Cyanoacrylaatlijm, beter bekend als ‘superlijm’, de Russische vertaling van het handelsmerk Super Glue. Deze naam werd een begrip in de voormalige USSR.

Super Glue werd voor het eerst ontwikkeld in 1942 (tijdens de Tweede Wereldoorlog) door de Amerikaanse chemicus Harry Coover, die voor Eastman Kodak werkte, tijdens experimenten om transparante kunststoffen voor optische vizieren te vinden. De stof werd echter afgewezen vanwege overmatige plakkerigheid. In 1951 ontdekten Amerikaanse onderzoekers, terwijl ze op zoek waren naar een hittebestendige coating voor gevechtscabines, per ongeluk het vermogen van cyanoacrylaat om verschillende oppervlakken stevig te lijmen. Deze keer waardeerde Coover de mogelijkheden van de stof, en in 1958 kwam superlijm voor het eerst in de verkoop, waardoor de markt ‘explodeerde’.

In Rusland wordt secondelijm ook verkocht onder de merken "Clayberry", "Sila", "Cyanopan", "Skley", "Secunda", "Monolith", "Elephant", "Super-moment", enz. In de USSR wordt de lijm werd geproduceerd onder de naam “cyacrine.”

Kleefstoffen op basis van cyanoacrylaten zijn gemakkelijk bestand tegen belastingen van 150 kg/cm2, en meer geavanceerde lijmen, zoals Loctite’s “Black Max” - 250 kg/cm2. De hittebestendigheid van de verbinding is laag en vergelijkbaar met de hittebestendigheid van acrylplexiglas: van 70-80 °C voor conventionele lijmen, tot 125 °C voor gemodificeerde exemplaren.

Cyanoacrylaat is een sterke, snel uithardende snellijm. Verlijmt gemakkelijk niet-poreuze en waterhoudende materialen. Het hardt in minder dan een minuut uit en bereikt zijn maximale sterkte na twee uur. De schuifsterkte is echter laag, dus secondelijm wordt soms gebruikt als draadborgmiddel of om een ​​werkstuk op een draaibank vast te zetten.

Er werd gebruik gemaakt van informatie van het Wikipedia-portaal.

Bij grootschalige modellering heeft cyanoacrylaat, dankzij zijn vermogen om structuren te lijmen die totaal verschillende eigenschappen hebben, ook zijn plaats gevonden - het heeft zijn niche ingenomen. We gebruiken het om foto-geëtste producten en conversies gemaakt van epoxyhars te repareren.

Vaak gebruiken we superlijm die we bij drukkerijen of bouwmarkten hebben gekocht. Tegelijkertijd omvat het assortiment modelchemiefabrikanten al lang gespecialiseerde cyanoacrylaatmodelkleefstoffen. Hoewel hun verschil in essentie alleen zit in de speciale verpakking, handig voor het werk van de schaalmodelbouwer. Er is dus niet veel verschil tussen hen. En wat te gebruiken - iedereen beslist voor zichzelf, op basis van persoonlijke voorkeuren.

Het is de moeite waard om te overwegen dat superlijm twee soorten consistenties heeft: normaal en gelachtig. De tweede is dikker, geleiachtig. Het maakt het gemakkelijker om lijm precies op de lijmgebieden aan te brengen, waardoor druppels worden vermeden.

LIJM VOOR MONTAGEMODELLEN: EPOXY

Ten slotte is het noodzakelijk om tweecomponenten epoxylijmen te vermelden.

Hun belangrijkste eigenschap is dat epoxyhars, gemengd met een verharder, een sterke en zeer duurzame verbinding tussen de onderdelen vormt. Maar naar mijn mening hebben ze geen brede toepassing gevonden op het gebied van modellering met behulp van geprefabriceerde plastic modellen.

Deze lijm is geschikt voor hout- en glasvezelmodellen, draaddelen en foto-etsen. Maar het is gecontra-indiceerd voor modellen van polystyreen, omdat epoxyhars niet aan plastic kan hechten.

Epoxy tweecomponentenlijmen zijn ook verkrijgbaar in twee versies: normaal en modellerend. Eén van de meest interessante verpakkingsvormen van conventionele cyanoacrylaatvarianten is contactlijm. Door de vorm van de tube kun je in één beweging zowel de hars als de verharder in gelijke verhoudingen uit twee secties persen. Ze worden automatisch gemengd aan de uitlaat. Van de speciale modelleermogelijkheden ken ik alleen lijm van Tamiya.

Maar nogmaals, persoonlijk zie ik het nut niet in van het gebruik van epoxy in ons bedrijf. Als iemand het ziet, geef dan uw mening weer in de reacties. Het zal van belang zijn voor alle leden van onze gemeenschap.

Op dit punt hebben we alle soorten lijm behandeld die bij schaalmodellering worden gebruikt. Welke soorten lijm je moet gebruiken, bepaal je uiteraard zelf. Maar om duurzaam te bereiken goed resultaat- het gebruik van gespecialiseerd gereedschap is vereist.

Daarom zijn er verschillende modellen lijmen - ZIJN !

Dat is alles voor vandaag!

Veel succes!

En prachtige modellen!

Vond je het artikel leuk? Vertel het zeker aan je vrienden:

Op zoek naar meer bronnen over dit onderwerp? Lezen:

Elke beginnende modelbouwer moet de basisbeginselen van het werken met papier kennen. De kwaliteit van de gemaakte papieren modellen hangt af van deze basiskennis.

Alle volgende technieken moeten kinderen vanaf jonge leeftijd worden geleerd, zodat ze het op school kunnen doen zonder na te denken. Zoals bij elke goede gewoonte moeten de basisbeginselen van het modelleren in de geest van het kind tot automatisme worden gebracht. Ik heb het niet alleen over die kinderen die met papiermodelleren willen doen, dit geldt voor elk kind omdat elke creativiteit en ontwikkeling van kinderen begint met het werken met papier! Dit soort activiteiten bevordert niet alleen de creatieve ontwikkeling, maar ontwikkelt ook doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en handmotoriek bij het kind. Laten we van theorie naar praktijk gaan.

Werkplek. Zorg dat je een goede, comfortabele tafel en stoel hebt, verlichting moet van achter je linkerschouder vallen, gebruik deze indien nodig tafellamp. Om te voorkomen dat er lijm op de tafel komt, bedek deze met papier, folie of plaats een glasplaat met geschuurde randen om te voorkomen dat u zich snijdt.

Houd er rekening mee dat uw ellebogen niet op het glas mogen rusten, dit is schadelijk voor uw gewrichten!

Papier- dit is waar wij mee werken. Let vooral op de kwaliteit van het papier, ik werk graag met goed papier! Goed en slecht papier zijn als twee auto's, de ene een Mercedes en de andere een Zaporozhets, kies zelf waarin je “rijdt” :) Voor initiële creativiteit en eenvoudig papieren speelgoed kun je het beste gewoon papier gebruiken, voor afdrukken op een printer, A4-formaat, type “Snow Maiden”, het heeft goede eigenschappen en is het meest sneeuwwit in vergelijking met andere merken. De dichtheid van dergelijk papier moet 80 g/m zijn.

Complexere modellen en speelgoed zijn gemaakt van dik papier of karton. Tegenwoordig wordt karton van zeer slechte kwaliteit geproduceerd en dat kun je vinden goede lakens erg moeilijk. Een set karton kan gekleurd of wit zijn; u kiest uit welk karton u de modellen gaat lijmen.

Als je van dik papier houdt, raad ik aan om dik tekenpapier te kopen. Houd er rekening mee dat de vellen in de set niet langs de randen worden vastgezet met plaklijm; het is het beste als de vellen eenvoudig worden gevouwen zonder te lijmen. De dikte van tekenpapier kan sterk variëren tussen sets, dus vergelijk bij het kiezen vellen uit verschillende sets en koop het witste en dikste papier.

Heeft u superwit en dik papier nodig, dan staat u voor u klaar breed kiezen fotopapier. Op dit papier kunt u kleurenscans afdrukken. Van vellen fotopapier ontstaan ​​de mooiste en kleurrijkste modellen. Kies voor werk fotopapier met een dichtheid van 200 g/m2 of meer; soms lijkt fotopapier bijna op dik karton. Afhankelijk van het toekomstige papiermodel kunt u enkelzijdig fotopapier kopen of dubbelzijdig afdrukken - dit is erg handig!

Briefpapier (silicaat)lijm is geschikt voor het lijmen van gewoon papier, maar ik raad toch aan om PVA-lijm te gebruiken, je zult het verschil begrijpen als je met beide probeert te lijmen. Het is mogelijk om fotopapier te lijmen met PVA-lijm, maar het is beter om Moment-lijm te gebruiken. Vergeet niet dat er verschillende lijmen in de aanbieding zijn en goedkoop betekent niet dat ze van hoge kwaliteit zijn. Daarom geef ik je foto's van wat ik zelf gebruik.

Je kunt de lijm met een kwastje uitsmeren of uit de tube direct op het papieren gedeelte knijpen en met een strook dik papier uitstrijken (gebruik restjes). Als je lijmt met Moment, ventileer dan de kamer, want de lijm is erg giftig!

Werken met papier. Voor het modelleren van papier is niet veel kennis en gereedschap nodig.

Basishulpmiddelen: potlood, mes, gum, liniaal, kompas, schaar.

Het potlood moet van hout zijn, van gemiddelde hardheid (letteraanduiding op het potlood: TM, T, F), zelfs met verschillende markeringen kunnen de potloden niet overeenkomen met de kwaliteit, kies zorgvuldig. Een potloodslijpmes mag niet te lang zijn!

Bedenk dat het gemakkelijker is om jezelf te snijden met een bot mes dan met een scherp mes!

De gum moet groot en zacht zijn, zodat hij het potlood niet uitveegt, maar uitgumt!

De liniaal is bij voorkeur van metaal, van 30 tot 50 cm. Plastic linialen, zelfs nieuwe, hebben bijna allemaal geen rechte lijn. Het kompas moet stijf zijn, zonder losse onderdelen, de stift of het potlood mag niet bewegen, anders is zo'n kompas waardeloos!

Schaar kan zijn verschillende maten Het belangrijkste is dat ze niet strak passen en comfortabel in de hand liggen.

Het moeilijkste bij het maken van papieren modellen is het tekenen van de ontwikkeling van het model, en zonder kennis van tekenen zal het moeilijk zijn om dit te doen. Als je het niet leuk vindt om zelf modellen te ontwikkelen, kun je kant-en-klare scans maken.

Ik zal je vertellen over een veelgebruikte techniek voor het vouwen van papier van hoge kwaliteit, zodat de vouwlijn vloeiend en scherp is. Ik nam bijvoorbeeld twee rechthoeken, ik boog er één met mijn handen zonder gereedschap te gebruiken, de lijn bleek gewoonweg walgelijk, het is erg moeilijk om op deze manier papier langs een recht getrokken lijn te buigen. Ik buig de tweede rechthoek langs de lijn gemaakt met een naald van een kompas onder een metalen liniaal. Veel mensen adviseren dit soort handelingen met een gebruikte balpen te doen, maar een lege vulling is lastig te vinden en met een pen van voldoende kwaliteit kom je nog steeds geen lijn. Daarom raad ik aan een kompas te gebruiken. Let op, je kunt met een naald door papier snijden, het is beter als je een lijn trekt, het kompas in de bewegingsrichting buigt en bijna op zijn kant legt.

Kijk naar het resultaat, de vouw aan de linkerkant is verschrikkelijk en de vouw aan de rechterkant is heel netjes. Probeer dit experiment zelf uit te voeren, je zult het zelf zien in mijn woorden.

Werken met een potlood. Besteed hier niet minder aandacht aan dan aan al het andere, want het uiteindelijke werk hangt af van de kwaliteit van het slijpen van het potlood. Of uw onderdelen bij het lijmen samenkomen, hangt af van het potlood!

Slijp het potlood scherp zodat het een dunne, duidelijke lijn trekt. Het gaat niet eens om de kwaliteit en schoonheid van het slijpen van het “hout”, maar om de scherpte van de stylus. Leer potloden slijpen met een mes of mes, maar vergeet de puntenslijper voor altijd!

Wees voorzichtig met snijgereedschap!

Laten we het nu hebben over snijden. Om papier te knippen heb je een scherpe schaar nodig! Slijp een schaar niet door te knippen schuurpapier , de schaar wordt geslepen, maar tegelijkertijd bekrast u de binnenranden, snijdt u slordig en scheurt het papier. Je kunt beter hulp vragen aan iemand die weet hoe je een schaar moet slijpen!

Het moeilijkste element om uit te snijden is de meest gewone cirkel. Kinderen zonder vaardigheden knippen een veelvlak in plaats van een cirkel; je moet ze laten zien en leren hoe ze het correct moeten doen! Eerst moet u het deel rond de lijn op een afstand van 2-5 mm afsnijden, zodat niets anders in de weg zit, en vervolgens langs de eindlijn snijden.

De uitgesneden cirkel mag geen hoeken hebben, alleen een zuivere, rechte lijn!

Vaak moet je complexe onderdelen met kleine driehoekjes uitknippen om te lijmen (zie foto). Voordat je zo'n onderdeel uitknipt, moet je eerst met een kompas door alle vouwen gaan; ze zijn getekend met een stippellijn. Gebruik vervolgens een schaar om het overtollige papier langs de bovenkant van de driehoeken af ​​te snijden.

Maak in welke richting dan ook sneden langs één zijde van de driehoek tot aan de vouwlijn.

Maak vervolgens aan de achterkant van de driehoek een tweede snede totdat het stuk papier er vanzelf af valt; u hoeft het niet met uw handen uit de hoek te trekken! Je krijgt een mooi stuk en de hoeken zijn gemakkelijk te buigen dankzij een vooraf getekende lijn met een kompasnaald.

Gebruik een metalen liniaal en een scherp mes of mes om lange of korte stroken te snijden en tijd te besparen. Je moet op een stuk plastic of glas snijden om de tafel niet te verpesten! Druk stevig op de liniaal, anders kan deze bewegen en het papier kapot maken.

Als u een cilinder, bijvoorbeeld een autowiel, wilt lijmen, moet u het papier vaak rond de omtrek lijmen, zodat het papier niet kan worden gebogen met een schaar of op de rand van de tafel. Neem hiervoor de gevouwen schaar in uw rechterhand, plaats in uw vuist een strook papier en druk met uw duim rechter hand Trek nu met uw linkerhand aan de strook papier zodat de strook tegen de rand van de schaar schuurt. Dit kun je ook doen door een strook langs de rand van de tafel te spannen.

Dit is waar ik mijn kennismaking met de basisbeginselen van het modelleren van papier beëindig. Als ik je in dit artikel iets niet heb verteld, zal ik het je in anderen vertellen, of je zult het zelf leren tijdens het werk. Ik wens je creatief succes en kijk graag naar je papieren modellen!

Als nieuwe mensen mijn hobby, het assembleren van schaalmodellen, leren kennen en het hen echt interesseert, zal de vraag vrijwel zeker volgen: wat gebruik je om ze aan elkaar te lijmen?

Bij het monteren van een plastic model moet u dat wel doen Verzamelen model uit onderdelen in in de juiste volgorde Volgens de instructies vormen de uitzondering modellen die zonder lijm zijn gemonteerd. Dit artikel zal nuttig zijn voor eenvoudig geïnteresseerde mensen en beginnende modelbouwers.

Welke lijm wordt gebruikt voor het lijmen van plastic modellen?

Er worden verschillende soorten lijm gebruikt voor geprefabriceerde modellen: gewone modellijm, superfluïde, transparant, cyanoacrylaat, epoxy en andere. En nu meer details over elk:

Normale modelleerlijm

Deze categorie lijm wordt genoemd Polystyreen of Universeel. Dit type lijm is bij veel modelbouwers bekend sinds de tijd van de USSR. Maar zelfs vandaag de dag is het de meest populaire lijm voor plastic modellen. Het wordt gebruikt door zowel beginnende modelbouwers die van tijd tot tijd modellen verzamelen, als door professionals.

De belangrijkste elementen van universele lijm: polystyreen En butylacetaat. Het lijmeffect ontstaat door het “laseffect” in twee fasen. Eerst lost het plastic van de te lijmen delen een beetje op en na het samenvoegen van de delen wordt het tot één deel “gelast”. De verbinding tussen de delen is sterk en bewerkbaar. Tweede fase: Polystyreen houdt de onderdelen bovendien bij elkaar, waardoor de moleculaire bindingen worden versterkt.

Wijze van toepassing: Je moet eerst lijm op beide onderdelen aanbrengen, een paar minuten wachten totdat de dunne laag plastic is opgelost en vervolgens de onderdelen met elkaar verbinden en ze stevig tegen elkaar drukken. Als de delen niet tegen elkaar worden gedrukt, kan er ter plaatse van de naad een groef ontstaan. En als je erop drukt, knijpt het gesmolten plastic eruit en kan het na uitharding eenvoudig met een mes worden verwijderd.

Belangrijkste vertegenwoordigers Normale modelleerlijm:

Vrijwel alle fabrikanten van geprefabriceerde schaalmodellen produceren deze lijm:

Beroemdste "Lijm voor modellen "Ster" en "Modelist", ICM, Tamiya en Revell,

evenals goede en goedkope in eigen land geproduceerde lijm van Plastmaster

en lijm van KAV-modellen

Ik heb in mijn werk "Plastmaster" -lijm en "KAV-Models" -lijm gebruikt - geweldige chemie, ze plakken goed.

Plastmasterlijm ruikt niet en lijkt meer op supervloeibare lijm. "KAV-Models" heeft een lichte en aangename geur, zoals iets uit de kindertijd. (voorheen was er geen modellijm en moest je het zelf maken van aceton). De lijm lost het plastic enigszins op en de onderdelen worden tot één geheel gelast. Ik gebruik het voor het lijmen van grote delen.

Supervloeibare modelleerlijm

Kleefeffect Supervloeibaar, zeer vloeibaar of vloeistof De lijm werkt ook door het “laseffect”, maar het grote voordeel van deze lijm is de verhoogde capillaire werking. In eenvoudige woorden- verhoogd penetrerend vermogen.

Supervloeibare lijm laat vrijwel geen sporen achter op het oppervlak van het model

Tamiya-lijm wordt geleverd in een glazen potje en heeft een ingebouwd penseel. Je kunt ook een geur kiezen: Citroen of Sinaasappel.

Ik gebruik Lemon Super Flow Glue van Tamiya. Meer de geur van een sinaasappel. De geur is niet sterk en je hebt er totaal geen last van. Lijmt goed. Ik gebruik het als de belangrijkste reinigingslijm.

Wijze van toepassing: Breng de te lijmen delen op elkaar aan en ga met een kwastje met lijm langs de naad. De lijm dringt door de verbinding en “last” de onderdelen.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Tamiya en Akan

Transparante modelleerlijm

Veel geprefabriceerde modellen bevatten een sprue met duidelijke onderdelen. Om het netjes te lijmen transparante delen tussen elkaar of om ze aan het lichaam van het model te lijmen, gebruik een speciale “Transparante” lijm.

Deze lijm heeft geen laseffect. De onderdelen worden aan elkaar gelijmd met behulp van de lijmbasis zelf, die na droging transparant wordt.

Wijze van toepassing: Het is noodzakelijk om op beide te lijmen oppervlakken lijm aan te brengen, deze enkele minuten te laten drogen en terwijl de lijm plakkerig blijft, de delen op elkaar te drukken.

Hoofdvertegenwoordiger: Revell Contacta Clear

Cyanoacrylaat modelleerlijm

Cyanoacrylaatlijm - bij iedereen bekend als "Super Glue".

De algemene naam "superlijm" in het dagelijks leven is de Russische vertaling van het handelsmerk Super Glue. Deze naam werd een begrip in de voormalige USSR.
Super Glue werd voor het eerst geproduceerd in 1942 (tijdens de Tweede Wereldoorlog) door de Amerikaanse chemicus Harry Coover, die voor Eastman Kodak werkte, tijdens experimenten om transparante kunststoffen voor optische vizieren te vinden, maar de substantie was te plakkerig en werd afgewezen. In 1951 ontdekten Amerikaanse onderzoekers, terwijl ze op zoek waren naar een hittebestendige coating voor gevechtscabines, per ongeluk het vermogen van cyanoacrylaat om verschillende oppervlakken stevig te lijmen. Deze keer waardeerde Coover de mogelijkheden van de stof, en in 1958 kwam superlijm voor het eerst in de verkoop, waardoor de markt ‘explodeerde’.
In de USSR werd de lijm geproduceerd onder de naam "cyacrine".
Kleefstoffen op basis van cyanoacrylaten zijn gemakkelijk bestand tegen belastingen van 150 kg/cm², en meer geavanceerde - 250 kg/cm². De hittebestendigheid van de verbinding is laag en vergelijkbaar met de hittebestendigheid van acrylplexiglas: van 70-80 °C voor conventionele lijmen, tot 125 °C voor gemodificeerde lijmen.
Cyanoacrylaat is een sterke, snel uithardende snellijm. Verlijmt gemakkelijk niet-poreuze en waterhoudende materialen. Het hardt in minder dan een minuut uit en bereikt zijn maximale sterkte na twee uur. De schuifsterkte is echter laag.

Cyanoacrylaat is een zeer populaire lijm onder modelbouwers vanwege de eigenschappen om verschillende materialen snel en stevig te lijmen. Bijvoorbeeld voor het verlijmen van metalen onderdelen of harsonderdelen op kunststof.

De kwaliteit van de lijm hangt af van de zuiverheid ervan; hoe meer cyanoacrylaat en minder onzuiverheden, hoe hoger de sterkte van het te verlijmen product. Sommige modelbouwers gebruiken cyacrine als lijm voor plastic modellen. Cyacrinelijmen variëren ook in dikte; hoe dunner de lijm, hoe sneller deze uithardt.

Als u het onderdeel tijdens de installatie wilt verplaatsen, kunt u beter gel gebruiken. Er zijn ook activatoren en retarders die het lijmproces versnellen of vertragen. Er ontstaat enig gevaar door contact van cyacrine met katoenen stof. Wanneer ze op elkaar inwerken, ontstaat er warmte, wat kan leiden tot brandwonden of zelfs brand.

Langdurige opslag vereist omstandigheden met een lage luchtvochtigheid en lage temperaturen van +5 tot +10°C.

Er is merklijm van Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. De lijm zit zeker goed in een handig pakketje met knopjes aan de randen die helpen bij de precieze dosering van de aangebrachte lijm. De lijm hardt snel en zeer stevig uit. Ik gebruik het bij het werken met foto-etsen. Het belangrijkste nadeel is dat als het niet wordt gebruikt, de punt van de buis hard wordt en erg moeilijk te verwijderen is. En deze lijm kost veel.

Cyanoacrylaatlijm kan in elke winkel worden gekocht. Huishoudbuizen zijn veel goedkoper, maar de kwaliteit mag niet slechter zijn.

Af en toe kocht ik verschillende tubes met verschillende “Superlijm”.

Op de rechter heb ik Lefan aangebracht, het duurt iets langer om uit te harden dan Tamiya-lijm. Maar uiteindelijk blijkt het heel sterk. En zelfs als de lijm in de tube tijdens het bewaren uitdroogt, vind je dat niet erg, want Het is helemaal niet duur.

De laatste tijd gebruik ik “Universal Glue”, die zich in het midden van de foto bevindt. Ik kocht het in een magneet. Ik kocht 5 stuks tegelijk. Het zal altijd nuttig zijn in het dagelijks leven.

Maar ik heb het ook geprobeerd voor het lijmen van plastic en foto-etsen. Dus - Coole lijm! Vloeibaar, gemakkelijk uit een tube te doseren, lijmt onderdelen goed vast en droogt niet uit. Na het aanbrengen is er tijd om het overtollige product te verwijderen met een wattenstaafje, zodat er geen vlekken op het oppervlak achterblijven. En deze lijm kost 16 roebel.

Ik zal geen Tamiya cyanoacrylaatlijm meer kopen, omdat het duur is, het droogt uit hoe je het ook sluit, de dosering is niet bijzonder handig, het is meer een pronkstuk en erg duur. Het is beter om 20 buizen in een magneet te kopen

Wijze van toepassing: Ik zou aanraden om de onderdelen eerst samen te proberen voordat je ze gaat lijmen, en misschien een beetje te oefenen in het snel en nauwkeurig verbinden ervan. En dan snel maar voorzichtig lijm aanbrengen en de onderdelen tegen elkaar drukken. Zorg ervoor dat er geen lijm op uw vingers terechtkomt. Anders blijven de onderdelen ook aan jou plakken. Je kunt zowel de huid van je vingers als het model zelf beschadigen. Wees voorzichtig.

Modelleren is een leuke en lonende hobby voor kinderen en volwassenen. Door met je eigen handen modellen van auto's, schepen en vliegtuigen in elkaar te zetten, ontwikkel je verbeeldingskracht en creatief denken, aandacht en doorzettingsvermogen.

Er is een grote keuze aan sets en losse onderdelen in modelwinkels om te lijmen, dus het zal niet moeilijk zijn om interessante ideeën voor jezelf of je kind te vinden.

Het is een zeldzaam modelleringsproces dat zonder lijm kan worden uitgevoerd. Fabrikanten bieden een breed scala aan opties. Laten we eens kijken welke soorten mengsels geschikt zijn voor deze hobby.

Soorten lijm voor het monteren van modellen

• Universele standaardlijm. Het wordt al sinds de Sovjettijd gebruikt voor het werken met plastic modellen. Het is gebaseerd op polystyreen en butylacetaat. Het werkt vanwege het zogenaamde laseffect. Ten eerste lost het plastic op beide oppervlakken gedeeltelijk op wanneer de randen van de onderdelen met elkaar worden verbonden. Nadat de verbinding tussen de delen en de compositie zelf is uitgehard, wordt een solide verbinding gevormd, dat wil zeggen dat de twee delen één worden. Het meegeleverde polystyreen zorgt bovendien voor grip. Een speciaal kenmerk van deze lijm is dat het wordt aanbevolen om deze op de producten aan te brengen voordat ze worden samengevoegd, dat wil zeggen dat het mengsel eerst een paar minuten op elk onderdeel moet worden bewaard en pas daarna moet worden aangesloten.

• Supervloeibare lijm. Gekenmerkt door een verhoogd penetrerend vermogen, vloeibare samenstelling. De onderdelen worden bij elkaar gehouden door het plastic gedeeltelijk op te lossen. Het voordeel van deze lijm is het vermogen om tussen gevouwen delen door te dringen. Een ander belangrijk pluspunt is dat het na uitharding vrijwel geen sporen achterlaat, er blijft alleen een licht ruw, troebel oppervlak over. Deze lijm voor modellen van vliegtuigen, auto's, schepen hardt zeer snel uit. Voor gebruiksgemak wordt het gebruik van een synthetische borstel aanbevolen.
• De lijm is transparant. Ontworpen om te werken met transparante onderdelen. De onderdelen worden niet bij elkaar gehouden door het laseffect, maar door de basis, die bij het drogen transparant wordt. Het mengsel wordt gedurende 5-10 minuten op de oppervlakken van de onderdelen aangebracht en vervolgens gecombineerd.

VIDEO OVER HET ONDERWERP

• Cyanoacrylaat lijm. In ons land is het beter bekend als secondelijm of superlijm. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in de VS uitgevonden door wetenschappers die ernaar op zoek waren transparante kunststoffen voor optische bezienswaardigheden. De stof werd toen nog niet gebruikt; dit gebeurde pas in 1951, toen de Amerikanen een hittebestendige coating nodig hadden voor de cabines van militaire vliegtuigen. Toen, na nog eens zeven jaar, lag de compositie in de winkelschappen en verbaasde letterlijk iedereen. Tegenwoordig wordt het onder de merken geproduceerd “Clayberry”, “Tweede”, “Monoliet”, “Super Moment” en anderen. Dit is een direct uithardende lijm; de maximale hechtsterkte wordt na twee uur bereikt. Geschikt voor het werken met poreuze en vochthoudende materialen. Bij het modelleren heeft het een leidende plaats ingenomen, omdat je hiermee onderdelen van verschillende materialen kunt bevestigen. In winkels kun je superlijm met normale en gelconsistentie kopen. De tweede optie is handiger om toe te passen, omdat deze zich niet verspreidt.
• Epoxy lijm. Epoxyhars wanneer het wordt gemengd met een verharder, houdt het voorwerpen van glasvezel, draad en hout goed vast, maar lost het delen van polystyreen op. Epoxy-tweecomponentenlijmen worden niet alleen in gewone tubes gepresenteerd, er zijn ook verpakkingen speciaal voor modellering. Met "Contact" -lijm kunt u bijvoorbeeld zowel de hars als de verharder tegelijkertijd uitknijpen, en deze worden in gelijke verhoudingen in een speciaal compartiment gemengd.

De keuze aan modelleertools is erg groot. Laten we eens kijken naar de meest populaire.

Modellen van elke complexiteit zijn gemaakt van plastic: vliegtuigen, schepen, auto's. Hoogwaardige lijm voor dit materiaal mag zich niet over een glad oppervlak verspreiden, dus het moet zorgvuldig worden geselecteerd.

Er zijn veel fabrikanten die lijmen speciaal voor kunststof produceren. U kunt dus veilig polystyreenverbindingen van Revell, Italeri, Tamiya, Zvezda gebruiken. Ondanks de gelijkenis van eigenschappen, kunnen ze in drie groepen worden verdeeld:

1. Vloeistof - verkocht in polyethyleenflessen met een handige applicator.
2. Gemiddelde dichtheid - gepresenteerd in glazen potten met een penseel op het deksel.
3. Dikke exemplaren worden verpakt in tubes. Ze harden het langzaamst uit, zodat je kunt werken zonder te haasten.

1. Voeg niet te veel mengsel toe aan de verbinding van de onderdelen; u loopt het risico uw handen, gereedschap en de onderdelen zelf te bevlekken door het lekkende overtollige materiaal.
2. als er een druppel op een onderdeel terechtkomt, probeer deze dan niet weg te vegen, wacht tot de compositie droog is en schuur dit gebied,
3. de vloeibare lijm mag niet onder de afplaktape komen, anders zult u na het voltooien van de werkzaamheden en het verwijderen van de folie merken dat het onderliggende plastic is "zweven",
4. de plaats waar de superlijm is aangesloten blijkt kwetsbaar te zijn, dus je kunt deze beter niet aanraken, je kunt hem bovendien ontvetten,
5. volg de gebruiksaanwijzingen aangegeven door de fabrikant op de verpakking,
6. de producten strikt gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn en uitsluitend voor de materialen waarvoor ze bedoeld zijn,
7. Bij het werken met giftige stoffen wordt aanbevolen beschermende handschoenen te gebruiken.

Een interessant en geweldig artikel over vliegtuigmodellering, hoe je modellen correct kunt schilderen, welke gereedschappen nodig zijn en waar je rekening mee moet houden bij het modelleren van vliegtuigen.

De productie en verzameling van geprefabriceerde vliegtuigmodellen neemt een heel bijzondere plaats in tussen de vele vormen van moderne technische creativiteit. Het assembleren van modellen uit kant-en-klare plastic onderdelen vereist geduld, precisie, nauwkeurigheid, goede kennis van de geschiedenis van de technologie en wordt, samen met andere soorten modelbouw, als een echte kunst beschouwd. Maar hij was degene die de meeste pech had. Om de een of andere reden geloven veel mensen dat de instructies in de doos voldoende zijn om een ​​model in elkaar te zetten. En aangezien je na dergelijk werk een saai model in één kleur krijgt met lijmvlekken in je handen, wat voor creativiteit is er dan! Ondertussen is de montage slechts een deel van het spannende werk aan een model van een bepaalde historische auto. We moeten ook proberen haar ware uiterlijk na te bootsen, zodat ze er net zo uitziet als de echte...

In dit artikel proberen we u te leren hoe u modellen correct kunt monteren
vliegtuigen uit sets kant-en-klare onderdelen en zal verschillende modelontwerpen geven voor onafhankelijke productie. Onder hen vliegen ook zelfgemaakte producten voor recreatie en entertainment.

Verzamel zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk

Stel je eens voor dat ze een heldere, mooie doos voor je hebben gekocht, waarin zich een doos bevindt klein wonder— replica-onderdelen van een echt vliegtuig, op exacte schaal gemaakt. Natuurlijk wil je meteen aan de slag. Maar hoe groot dit verlangen ook is, neem er de tijd voor!

Om een ​​kopiemodel zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk samen te stellen, zul je veel werk moeten besteden, en vooral, leren correct te werken.

Typisch technologie systeem het maken van een geprefabriceerd vliegtuigmodel volgens de instructies in de doos wordt weergegeven in figuur 1. Meestal is het echter niet mogelijk om volgens dit model te werken: niet alle kits hebben lijm, de juiste kleur van het model wordt niet altijd weergegeven, niet alle sets bevatten onderdelenstickers met identificatiemarkeringen. Er zijn ook geen speciale verven te koop. Luister daarom bij het werken aan een model naar het onderstaande advies; ze zijn vele malen door ervaring getest door verschillende modelbouwers.

Rijst. 1. Technologie voor het vervaardigen van geprefabriceerde modellen uit polystyreen: a - het schilderen van kleine onderdelen op de spruw; b - het snijden van delen uit het spruwframe; c - een tube lijm doorboren; d, e - lijm aanbrengen; e - vastzetten van gelijmde eenheden en onderdelen met een elastische band; g - installatie van onderdelen; h - het lijmen van de propeller; en - aanbrengen van decoratieve strepen (zogenaamde “invasiestrepen”); j - toepassing van gevlekte camouflage; l — markeringen voor golvende camouflage; m - vertaling van identificatietekens.

Allereerst: lijm het model nooit meteen “strak” vast. Natuurlijk is je verlangen om je ‘geesteskind’ snel in elkaar te zien zitten begrijpelijk, maar door het haastig aan elkaar te lijmen, veroordeel je jezelf tot extra gedoe, en het model zal nooit een hoogwaardige uitstraling hebben. Zodanig lijmen dat je het model zonder schade kunt demonteren of de benodigde onderdelen kunt verwijderen zonder deze te beschadigen.

Mee eens dat het niet erg handig is om het gemonteerde chassis, de raketblokken, de cockpit met een piloot erin, etc. te schilderen. En er zal niets goeds uit voortkomen. Dat is de reden waarom, om een ​​klein onderdeel te verven, het ten eerste niet van de spruw moet worden verwijderd, en ten tweede lucifers en plasticine moet worden gebruikt om het opnieuw te bevestigen, door het onderdeel erop te duwen.

In sommige gevallen kunt u een andere methode gebruiken om te voorkomen dat u het onderdeel later op het geverfde gebied lijmt. Markeer op het te schilderen onderdeel, zoals een buitenboordbrandstoftank, waar de mast zal worden gelijmd. Lijm vervolgens een klein stukje polystyreen op deze plek, waarmee u een mast simuleert. Nadat de lijm is opgedroogd, schilder je de tank, wat erg handig is om in je handen te houden met dit gelijmde stuk polystyreen. Breek nu een stuk polystyreen af ​​en lijm dit op de mast zelf, eveneens voorgeschilderd. In dit geval zal de verbinding schoon en netjes zijn en zal de sterkte ervan aanzienlijk toenemen.

Op deze manier kun je een grote verscheidenheid aan onderdelen verven. Als je onderdelen schildert zonder ze van de spruw af te snijden, bescherm dan de lijmplekken met gesmolten paraffine, of beter nog, dikke gouache: het laat geen vettige vlekken achter en kan gemakkelijk met water worden afgewassen.

Pas nadat je de kleine onderdelen hebt geverfd, kun je beginnen met het monteren van de belangrijkste elementen van het model. Het levert eigenlijk geen bijzondere problemen op, maar er moeten toch een paar woorden worden gezegd over het aanbrengen van lijm op polystyreenonderdelen. Je kunt lijm uit een zachte polyethyleen bel persen door een klein gaatje, en uit een kleine glazen bel door een capillair buisje. Het is goed om hiervoor een dunne draad of naald te gebruiken, en voor grote aan elkaar te lijmen oppervlakken zachte (eekhoorn)borstels nr. 1, 2 en 4 (als het oppervlak bijzonder groot is). De onderdelen kunnen pas worden verlijmd nadat ze zijn ontdaan van braam-, braam- en aanspuitresten.

Als de kit geen lijm bevat, gebruik dan tolueen, mekol, "peeressence" verkrijgbaar in bouwmarkten (in kleine hoeveelheden voor zo'n belangrijke taak, je kunt erom vragen in het scheikundelokaal van de school), oplosmiddel voor nitroverven 647. Individueel onderdelen kunnen bovendien worden gebruikt voor meer sterkte. “koken” met een elektrische brander, waarbij u deze op de laagste temperatuur zet.

Tijdens de montage wordt speciale aandacht besteed aan het behouden van de schaal van het model en de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen in termen van hun evenredigheid. Meestal wordt niet aan deze eis voldaan door de stutten en deuren van het landingsgestel, de staart van bommen en raketten, enz. Het is niet moeilijk om de stutten in te korten, maar om ze te verlengen kun je stukjes aanspuitplastic nemen en dienovereenkomstig verwerken. Soms zijn de deuren van het landingsgestel te dik. Dit defect kan eenvoudig worden geëlimineerd door ze te wrijven met schuurpapier of naaldvijlen. Dit mag niet heel snel gebeuren, zodat het plastic niet opwarmt.

Vaak wapens op modellen militaire uitrusting Soms wordt het heel voorwaardelijk getoond. Dit tekort kan worden gecorrigeerd met behulp van een metalen staaf of draad met de juiste diameter. De punt van de staaf moet worden verwarmd en gebruikt om het bed van een kanon- of machinegeweerloop te verdiepen, waardoor het een geloofwaardiger uiterlijk krijgt. Je kunt ook de uitstekende lopen van kanonnen en machinegeweren nabootsen door korte draden in hun kolven te smelten. Een dergelijke "verfijning" van het model vergroot vaak de sterkte ervan, omdat onderdelen van polystyreen vaak afvallen bij het schoonmaken van modellen. En toch moet je de modellen vroeg of laat schoonmaken, ook als ze beschermd zijn tegen stof door afzuigkappen of in kasten achter glas staan.

Aan de uiteinden van de vleugels en op de romp (vliegtuiglichaam) kun je knipperlichten, markeringslichten of koplampen nabootsen. Om dit te doen, moet je op de juiste plaatsen uitsparingen maken en er "lichten" in plaatsen die zijn gesneden uit transparant, rood of groen organisch glas.

Antennes zijn meestal gemaakt van vislijn, maar het is beter om voor deze doeleinden een metalen wikkeldraad met een diameter van 0,1 mm te gebruiken, die uit een oud klein relais kan worden gehaald. Er is een andere methode, weergegeven in figuur 2: het trekken van draden uit polystyreen spruw. Eerst wordt de spruw verwarmd boven de vlam van een kaars 1, daarna proberen ze het verwarmingsniveau 2 en spreiden hun handen naar de zijkanten 3 en trekken de draad eruit, weghoudend van het vuur 4. Toegegeven, voor dunne radioantennes deze methode heeft weinig nut, omdat de resulterende draden erg kwetsbaar zijn, maar het is de eenvoudigste en snelste. Bovendien kun je op deze manier behoorlijk dikke staven krijgen, wat erg handig kan zijn bij het werken aan modellen.

Je moet ook geen antennes maken van gewone draden: ze worden heel snel "ruig" doordat er stof op neerslaat.

Vaak installeren modelbouwers geen brancards op tweedekkervliegtuigen vanwege de schijnbare complexiteit van hun implementatie. Het is eigenlijk heel simpel. Om de scheerlijnen strak te trekken, moet je met een verwarmde naald of priem gaten in de vleugels maken op de plaatsen waar ze zijn bevestigd, en vervolgens de scheerdraden erdoorheen trekken, die het beste kunnen worden gemaakt van draad met een diameter van 0,1 mm. Soms worden streamers gemaakt van draden die vooraf zijn geïmpregneerd met zilver. Nadat ze zijn gespannen, is het op de plaatsen waar ze worden getrokken nodig om een ​​druppel lijm te laten vallen, zoals "Moment-1", BF of een andere. Nadat de lijm is opgedroogd, moet u de overtollige draden afknippen, vervolgens de brochegebieden opvullen, ze schuren met fijn schuurpapier en ze vernissen. Als je dit allemaal zorgvuldig doet, zullen de broches op de vleugels na het schilderen bijna onzichtbaar zijn.

Veel gekochte modellen hebben "ondervulling", oneffen oppervlakken en andere tekortkomingen veroorzaakt door veroudering van de mallen waarop ze zijn gemaakt. Om deze onvolkomenheden te corrigeren, is stopverf vereist. Het is praktisch niet te koop en daarom moet je het zelf maken. Om dit te doen, in een hermetisch afgesloten doos glazen pot je moet de fijngehakte spruw uit het model invullen en vullen
aceton. Over een dag is de stopverf klaar. Houd er rekening mee dat het drogen lang duurt en het plastic van het model kan oplossen. Daarom is het de moeite waard om vóór gebruik de stopverf te controleren op de spruw van het model waarop deze zal worden gebruikt. Overigens kunnen verschillende eenvoudige onderdelen uit stopverf in mallen worden gegoten.

Hier volgen enkele tips om uw modellen nieuw leven in te blazen. Modellen met open cockpits, bommenruimen, beweegbare roeren, enz. zien er erg effectief uit. Het is niet moeilijk om scharnierende vleugels te maken voor vliegtuigen op het dek. Dit is het gemakkelijkst te doen op modellen waarvan de vleugels naar boven klappen. Het is interessant om bijvoorbeeld helikopters en transportvoertuigen te maken met figuren van ‘parachutisten’ bij open deuren. Modellen die de werking van de motor simuleren, zien er goed uit. Gewone zaklamplampen van 2,5 V kunnen bijvoorbeeld in de sproeiers van straalvliegtuigen worden gestoken en een batterij van het Uranus-type (1,5 V) kan in de romp worden geplaatst. De gloeilamp moet worden gevoed met een lagere spanning om te voorkomen dat de sproeiers smelten. De meeste zuigervliegtuigmodellen bieden gemakkelijk plaats aan micro-elektrische motoren. Met hun hulp kun je de propeller draaien. De as is van metaal en verbonden met de elektromotor via een flexibele overbrenging, zoals een rubberen buis. Om vernietiging ervan te voorkomen, moet de schacht in een buisje in het neusgedeelte worden "gestoken", bijvoorbeeld uit de vulling van een balpen. Schakelaars kunnen zeer divers zijn. Al deze aanpassingen zijn niet erg arbeidsintensief en bijna iedereen kan het doen.

Van bijna alle modellen kun je met behulp van kleine wijzigingen verschillende aanpassingen aan het prototype van het vliegtuig en zelfs nieuwe verkrijgen. Van het N-60 "Gypsy Motor" -model kun je bijvoorbeeld een hele serie Sovjetvliegtuigen maken van A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Tegelijkertijd zijn nieuwe producten bijna net zo goed als fabrieksproducten.

Bijna elk model heeft verborgen reserves, maar om ze met succes te vinden, moet je vertrouwd raken met de nodige tekeningen en beschrijvingen van het vliegtuig.
Op dezelfde manier worden niet alleen geprefabriceerde vliegtuigmodellen geassembleerd, maar ook tanks, schepen, auto's en modellen van ruimtetechnologie.

Schilder schoon en netjes

Het uiterlijk van het geassembleerde model hangt sterk af van de kleur. In dit geval zijn bij de schalen 1:72, 1:100 of 1:144 kleur en afwerking bepalend. Er kunnen geen kleinigheden in dit werk zitten, omdat maximale betrouwbaarheid de belangrijkste vereiste is voor een kopieermodel.

Dus over schildertechnologie. Elke ervaren modelbouwer heeft zijn eigen geheimen en technieken voor dit werk, maar het zijn allemaal variaties op twee hoofdmethoden: schilderen met een penseel en het gebruik van een airbrush (spray). De eerste methode is relatief eenvoudig en voor iedereen toegankelijk, vooral voor beginnende modelbouwers. Voor de tweede is een bron vereist samengeperste lucht, airbrush en nog veel meer, wat de mogelijkheid van distributie ervan enigszins bemoeilijkt.

Bij het werken met een penseel rijst de vraag welke verf geschikt is om op polystyreen aan te brengen, waaruit vliegtuigonderdelen worden gegoten. Alleen geen nitro-email! Er komt niets goeds uit - de nitrobasis corrodeert het plastic, de verf droogt snel, rekt uit en het oppervlak wordt ruw en oneffen. Voor penseelschilderen moet u alkyd-email gebruiken. Ze hebben een uitstekende dekkracht, geven een dunne, gelijkmatige laag en een glanzend oppervlak. Hun droogtijd is 6-12 uur, afhankelijk van de temperatuur en dikte van de coating. Je moet vijf primaire kleuren hebben: rood, blauw, geel, wit en zwart. Met hun hulp kunt u een grote verscheidenheid aan kleuren krijgen, evenals alle tinten. Als je alleen wit alkyd-emaille kunt vinden, wees dan niet boos: je kunt kunstolieverf gebruiken, die in kantoorboekhandels wordt verkocht, als kleurstoffen.

Je kunt deze olieverf ook als basisverf gebruiken - met verdunner nr. 2 (terpentine of terpentijn). Na het drogen wordt het ermee geverfde oppervlak diep mat, wat vooral belangrijk is voor replicamodellen van vliegtuigen uit de periode van de 2e Wereldoorlog. Artistieke verven hebben een of twee dagen nodig om te drogen - dit is hun enige nadeel.

Het is niet nodig om het oppervlak van het model speciaal voor te bereiden op het schilderen met penselen; was het gewoon in warm water met een tandenborstel en zeep. Trouwens, over penselen: je hebt een of twee ronde nr. 1-3 nodig voor het verven van delen en twee of drie platte nr. 5-9. De maat van de penselen is afhankelijk van de maat van het model - hoe groter het model, hoe groter de maat van de penselen die je moet nemen. Borstels moeten halfharde haarborstels zijn (bij voorkeur van kolinsky, sable of das). Borstelharen zijn niet geschikt voor dergelijk fijn werk. De volgorde van aanbrengen van de verflaag is van lichter naar donkerder.

De airbrush biedt een schat aan mogelijkheden bij het schilderen van modellen. Het is natuurlijk veel moeilijker om mee te werken dan met een penseel, maar het resultaat is een perfect glad oppervlak, mat of glanzend. Bovendien kunt u met het gebruik van een airbrush verschillende soorten beschermende kleuren (camouflage) overbrengen, sporen van gebruik imiteren, repareren, invloed van atmosferische verschijnselen, enz.

De meest gebruikte bron van perslucht is een compressor huishoudelijke koelkast, ook al moet dit verbeterd worden. Verwijder eerst de nichroomspiraal uit de startdoos en vervang deze door een stuk koperdraad (dit alles kan natuurlijk alleen worden gedaan op een compressor uit een onbruikbare koelkast, na overleg met je ouders en met hun hulp!). De spiraal hoeft misschien niet vervangen te worden, maar in dit geval kan de compressor op het meest ongelegen moment stoppen. Houd er rekening mee dat de koelkast niet is ontworpen voor langdurig gebruik, dus laat hem niet stationair draaien.

Vaak vliegen kleine oliedruppeltjes samen met de lucht uit de uitlaatbuis van de compressor; hun contact met het te schilderen oppervlak is uiterst ongewenst. Daarom moet bij de uitlaat een oliefilter of carter worden geïnstalleerd, dat ook de rol van een ontvanger zal spelen: een opslagapparaat dat de schokkerige luchtstroom verzacht. Het kan worden gemaakt van de binnenband van een voetbal. Knip uit een rubberen slang van minimaal 2 m lang, die stevig op de airbrush-fitting is aangesloten, een stuk van ongeveer 0,5 m af. Plaats het ene uiteinde op de uitlaatbuis van de compressor en sluit dit af met een klem en isolatietape. Steek het tweede uiteinde samen met het uiteinde van een lang stuk slang in de kamer en dicht ook de verbinding af. Streef naar een volledige afdichting om verlies van luchtdruk te voorkomen.

Maar hoe zit het met degenen die geen airbrush of compressor konden krijgen? Dit is waar een gewone spuitfles te hulp kan komen. Zo'n spuitapparaat helpt ook bij het verven van het model, maar helaas kan het standaardapparaat slechts 1-2 keer worden gebruikt, waarna het volledig verstopt raakt met verf.

Eenvoudige aanpassingen zullen ertoe bijdragen dat er een betrouwbaar "spuitpistool" van wordt. Om dit te doen, moet u de buigradii van de buitenste en binnenste buizen veranderen en de schacht van de buitenste buis inkorten, zoals weergegeven in figuur 3, a. Het doel van deze upgrade is om de ontwikkeling en assemblage van het apparaat mogelijk te maken. De dunne binnenband moet gemakkelijk uit de buitenste buis glijden. Hierdoor kunt u de onderdelen van het spuitpistool na het verven in oplosmiddel wassen.

Iets over de technieken voor het gebruik van zo'n spuit. Allereerst is het noodzakelijk om een ​​fijn verspreide toorts te verkrijgen door de positie van het mondstuk te veranderen. In dit geval moet de lengte van deze laatste ongeveer 0,4 m zijn. Vóór het werk moet de verf worden gefilterd. Zorg ervoor dat u altijd een fles oplosmiddel voor nitroverf bij de hand heeft. Zodra de kleurwolk heterogeen wordt en er klontjes verf uit de spuitmond beginnen te vliegen, moet de fles verf worden vervangen door een fles oplosmiddel. Een paar pompen met een rubberen bol - en het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Vergeet na het schilderen niet alles zelf op te ruimen en alle onderdelen grondig af te spoelen met oplosmiddel.

Een redelijk goede airbrush-sproeier kan ook worden gemaakt met een microcompressor voor de toevoer van lucht naar het aquarium en twee lege balpenvullingen (Fig. 3, b). Je moet de ballen van de staven verwijderen, waarbij je erop moet letten dat je ze niet vervormt met de punten, en ze in een rechte hoek met elkaar verbinden met behulp van een geschikt apparaat (bijvoorbeeld een blikken clip). Dan moet je een slang van de compressor op de ene stang plaatsen en de andere in een pot verf laten zakken. De airbrush is klaar voor gebruik. De verftoevoer kan worden aangepast door de positie van de stangen te veranderen of door de stelschroef op de compressor te gebruiken.

Het kan voorkomen dat je een echte industriële airbrush tot je beschikking hebt, maar dan zonder compressor. Als drukbron kunnen wij voor het bereiden van bruiswater een gewone huishoudsifon aanbevelen (afb. 3, c). In dit geval is het niet nodig om water in de container te gieten, maar twee blikken kooldioxide tegelijk achter elkaar te vullen. Sluit de “neus” van de sifon met een rubberen slang aan op de airbrush. Eén zo'n lading gaat lang mee.

Maar de laatste aanbeveling zal ongetwijfeld gewaardeerd worden door degenen onder u die al aan tentoonstellingen en wedstrijden hebben deelgenomen modelleren van banken. Het is een feit dat bankmodellen dit vereisen. Ze behandelen zichzelf met een zeer “delicate” houding en lopen soms ongewenste schade op tijdens het transport. Maar als het kapotte onderdeel gemakkelijk te lijmen is (was er maar lijm!), dan is het erg moeilijk om een ​​airbrush, compressor of zelfs gewoon een spuitfles mee te nemen om de afbladderende verf hier en daar bij te werken. Dit kan natuurlijk met een borstel worden gedaan, maar op een oppervlak dat met sproeiers is "uitgeblazen", zijn dergelijke reparaties onmiddellijk merkbaar en verslechteren ze het uiterlijk van het model alleen maar.

"Repareren binnen veldomstandigheden“wordt heel goed mogelijk als je een eenvoudige plastic inhalator in zakformaat gebruikt, die binnen enkele minuten kan worden omgebouwd tot een verstuiver (fig. 4). Steek een dunne slang of donornaald 3 door het deksel van de pot en om de lucht te laten ontsnappen, maakt u een gat in het deksel of steekt u een stuk slang 4 in. Er wordt een plastic slang 5 (meegeleverd in de set) gebruikt verf aanbrengen op de spuitunit 6. Giet nu nitroverf in een nylon pot van - onder de lijm voor geprefabriceerde modellen en u kunt aan de slag.

Opgemerkt moet worden dat nitro-email het meest geschikt is voor het schilderen van modellen met al deze apparaten. Voordat ze worden aangebracht, moet het oppervlak van het model worden gegrond met een samenstelling bestaande uit vier delen aceton en één deel glypthal primer GF-21. De componenten worden geschud, waarna ze in een goed afgesloten container moeten bezinken. De resulterende transparante roze vloeistof wordt vlak voor het schilderen met een airbrush op het model aangebracht - hierdoor wordt de nitroverf aan het plastic "gelast".

Voor het schilderen moet nitro-email worden verdund met aceton of oplosmiddelen (646; 647): de verf moet vloeibaar zijn, maar niet "transparant". Houd u bij het werken met een airbrush aan de volgende regels: druk op de verftoevoerknop en richt de airbrush van het model af, anders kunnen de eerste grote spatten vlekken op het oppervlak vallen. Houd de airbrush op een afstand van 15...20 cm, afhankelijk van de diameter van het mondstuk en welke onderdelen worden geverfd. De hand met de airbrush moet de hele tijd in beweging zijn, anders kunnen er strepen op het oppervlak ontstaan. Houd er rekening mee dat de volledige droogtijd voor nitro-email 1 uur bedraagt, dus elke laag moet grondig drogen.

En nu een paar woorden over hoe je het probleem met zilververf kunt oplossen; je kunt er niet zonder als je kopieermodellen maakt.

Sommige plastic vliegtuigmodellen worden geleverd met uitstekende zilveren verf. Maar hier is het probleem: zelfs als je het geluk hebt zo'n model te kopen, wordt de compositie na korte tijd dikker en onbruikbaar zodra je de fles opent. En deze verf is niet altijd voldoende, en het vervangen ervan door andere composities geeft, op zijn zachtst gezegd, onbevredigende resultaten.

Maar het blijkt dat je zelfs met de beschikbare pigmenten zelf uitstekende verf kunt maken. Hiervoor heeft u, naast aluminiumpoeder uit de gebruikelijke kit die verkrijgbaar is in bouwmarkten, dennenvernis nodig (deze kan worden gekocht bij gespecialiseerde kunstwinkels) en oplosmiddel 646. Het mengsel wordt bereid in een cilindrische glazen injectieflacon (bijvoorbeeld van penicilline), waarin je twee volumedelen pigment giet, en met een pipet een deel dennenvernis en nog eens twee oplosmiddelen giet. De resulterende massa wordt geschud. Om pigment dat tijdens de opslag bezinkt van onderaf op te tillen, is het handig om één of twee kogels van een fietslager in een fles te doen.

Droogt zelfgemaakte verf 20...25 minuten en zo verschijning Na droging verschilt het praktisch niet van de “standaard” verf.

Maar sommige modelbouwers maken deze verf uit een kleine hoeveelheid (20...500 mg) aluminiumpasta (geen poeder!) en oplosmiddel 646. Nitrolak wordt aan het mengsel toegevoegd. Je kunt schilderen met een penseel of een airbrush. Het wordt aanbevolen om het model vóór het spuiten wit te schilderen.

Een geconcentreerde oplossing van bijtende soda (bijtende soda), waarin het model 1-2 dagen wordt ondergedompeld, zal helpen bij het verwijderen van verf van reeds geverfde bankmodellen. Voordat u de verf verwijdert, is het noodzakelijk om de overkapping af te pellen, omdat transparant polystyreen in deze oplossing troebel wordt. Om duidelijke kleurgrenzen op het model aan te brengen, is het het gemakkelijkst om "maskers" te maken van nat krantenpapier of om afzonderlijke delen van het model te schilderen (bijvoorbeeld de boven- en onderkant van de vleugels) voordat u ze samenvoegt. Zelfklevend duct tape Het type “Scotch tape” heeft een te sterke kleefkracht en laat vaak samen met de verf los, dus bij gebruik moet het oppervlak worden gepoederd met talkpoeder of tandpoeder.

Als je een wazige camouflage wilt reproduceren, wordt een uit dik papier of transparante film gesneden masker op een afstand van enkele millimeters van het oppervlak van het model gehouden, waarbij voorzichtig verf wordt gespoten. Deze techniek is vrij eenvoudig, maar om het model niet te bederven, moet je eerst oefenen - "in handen krijgen" op onnodige stukjes polystyreen of papier. Maar met enige vaardigheid kunnen camouflagevlekken zonder masker worden aangebracht.

Nadat het model is geverfd, laat u het grondig drogen voordat u er stickers op aanbrengt. Als je een mat oppervlak nodig hebt, blaas het model dan vanaf een grote afstand uit met een dun verdunde nitrolak, nadat je de transparante delen hebt bedekt met maskers - lantaarns, koplampen, enz. Voor hetzelfde doel kun je een kleurloze matte vernis gebruiken of schilder het met nitroverf waaraan tandpoeder is toegevoegd.

Bij het schilderen van een model zal uiteraard veel afhangen van het ontwerp van het prototype van het vliegtuig zelf en de materialen waaruit het is gemaakt.

Zo waren ze, zo zijn ze

Om ervoor te zorgen dat het vliegtuigmodel dat u assembleert echt van hoge kwaliteit is, moet het zo betrouwbaar mogelijk zijn. En hiervoor is het noodzakelijk om een ​​goed begrip te hebben van de geschiedenis van de ontwikkeling van de luchtvaart, om een ​​idee te hebben van de technologie van de luchtvaartproductie, de kenmerken van het gebruik van gevleugelde apparatuur, de werking ervan in verschillende omstandigheden. Zonder dit kan al uw werk tevergeefs zijn. Daarom zullen we hier proberen u kort voor te stellen waar deze of gene vliegtuigen van zijn gemaakt, welke identificatietekens en emblemen ze droegen. Dit alles zal u helpen bij uw werk.

Bij het monteren van vliegtuigmodellen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog moet u er rekening mee houden dat de rompen van de meeste van hen waren gemaakt van hout en omhuld met multiplex of canvas van vliegtuigkwaliteit, geïmpregneerd met nitrolak en daarom een ​​gelige tint hadden. De structuur van de stof waarmee de vliegtuigen bedekt waren, was zelfs op een echte auto niet te onderscheiden (het oppervlak van het vliegtuig was immers zorgvuldig geverfd en gepolijst), dus het heeft geen zin om het op een model te reproduceren. Het tweedekkermodel moet vóór de definitieve montage worden geverfd en vervolgens moet de verf bij de verbindingen worden afgeschraapt, omdat de lijm geen sterke hechting aan de lak geeft.

Houd bij het schilderen rekening met de eigenaardigheden van camouflage in verschillende landen. Tijdens burgeroorlog Piloten van het Rode Leger vlogen zowel met vliegtuigen die tijdens de strijd waren buitgemaakt als met vliegtuigen die in binnenlandse fabrieken werden geproduceerd. De meest voorkomende gevechtsvliegtuigen waren Spud en Nieuwport, die in het Russische en later Rode Leger zilver geverfd waren. Het is bekend dat deze machines veel slijtage leden en dat hun reparaties in het veld werden uitgevoerd, dus bij het verven van onderdelen die canvas- en multiplexonderdelen imiteren, moet je een beetje matwit of lichtgrijs aan de aluminiumverf toevoegen . Dit geeft het effect van een vervaagd oppervlak.

Vliegtuigen van Engelse makelij die op de interventionisten en de Witte Garde waren buitgemaakt, werden meestal niet opnieuw geverfd en nieuwe identificatietekens werden rechtstreeks met de hand op de blauw-wit-rode Engelse kokardes aangebracht. Indien gewenst kunt u vlekken op beschadigde delen van de romp of vleugel nabootsen door ze in een lichtere tint van de basiskleur te verven. Meestal hadden de plekken de vorm van een cirkel of een vierhoek.
Op vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog, met meerkleurige camouflage, kwam de kleurgrens duidelijk tot uiting.

Op de vliegtuigen van het Kaiser-Duitsland zag de stoffen bekleding van de vleugels en de romp eruit als veelkleurige veelhoeken met een regelmatige geometrische vorm. Interessant is dat de stof in vliegtuigfabrieken terechtkwam nadat ze in een weeffabriek was geverfd. Maar op een model kan dit soort camouflage het beste worden nagebootst met een penseel, hoewel dit werk een bepaalde vaardigheid vereist. De verf van vliegtuigen uit deze periode was meestal halfmat, hoewel de vliegtuigen die net van de lopende band waren gerold een perfect glanzend oppervlak hadden, verloren ze tijdens het gebruik snel hun uiterlijk.

Bij definitieve afwerking en bij het afwerken van het model uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, is het noodzakelijk om de volgende kleine dingen te onthouden: houten propellers werden zorgvuldig gepolijst, dus bij het schilderen van de modelpropeller moet je de textuur van hout en de kleur ervan imiteren. Als het model groot genoeg is, kan de schroef van hout of multiplex zijn en niet geverfd. De metalen afdekking op de schroefnaaf is dofgrijs. Het carter en de motorcilinders zijn geverfd zodat ze op saai metaal lijken. Om dit te doen, kunt u donkergrijs of bruin of beide in verschillende verhoudingen aan zilververf toevoegen. De cilinderduwers moeten een heldere zilveren kleur hebben en de uitlaatpijpen moeten zo zijn gemaakt dat ze overeenkomen met de kleur van roest, die ze bij langdurig gebruik hebben verkregen. Machinegeweren moeten worden bedekt met donkergrijze verf en op sommige plaatsen worden "verouderd" met penseelstreken om op dof metaal te lijken.

De banden op de wielen van ervaren vliegtuigen hadden een uitgesproken grijze tint, dus voordat je de wielen van het landingsgestel schildert, moet je een behoorlijke hoeveelheid wit aan de matzwarte verf toevoegen of tandpoeder door de glanzende zwarte verf mengen. Om vuilstrepen op wielen na te bootsen, witte verf toevoegen aan donkerbruine verf, grondig mengen en voorzichtig met een kwast op de gewenste plek aanbrengen. Het belangrijkste is om niet te veel verf aan te brengen. Rookstrepen van uitlaatgassen kunnen het beste worden aangebracht met een airbrush en de kleur van uitlaatverontreiniging op de romp kan donkergrijs of grijsbruin zijn. Dit werk vereist nauwkeurigheid en grondigheid; bij het uitvoeren ervan moet u zich laten leiden door de regel 'minder is beter dan meer'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verschillende soorten camouflagekleuren gebruikt, die in drie groepen kunnen worden verdeeld: "gehakt" - camouflage met een scherpe, geometrisch gebroken kleurrand; "golvend" - wanneer er een golvende rand van kleuren is; "gespot" - wanneer verschillende kleurvlekken op de vleugels en romp van het vliegtuig worden aangebracht. De grens tussen kleuren kan wazig of duidelijk zijn. Voor replicamodellen die op grote schaal zijn gemaakt, is dit een secundair probleem, omdat in dit geval de kleurgrenzen er hoe dan ook duidelijk uitzien, maar met een schaal van 1:24 of 1:32 kun je de “vervaging” van de kleuren simuleren. kleurgrenzen van camouflage.

De kwestie van het glansniveau is belangrijk verflaag, toegepast op het model. Zowel te glanzende als te matte verf op een model maakt het onbetrouwbaar. In tegenstelling tot auto's hadden vliegtuigen uit die tijd, op zeldzame uitzonderingen na, geen gepolijst oppervlak, maar aan de andere kant mogen we het effect van schaal niet vergeten. Een model op schaal 1:72 ziet er vanaf een afstand van 0,25 m hetzelfde uit (of zou er uit moeten zien) als een echt vliegtuig vanaf een afstand van ongeveer 18 m. En op deze afstand zelfs matte verf krijgt voor de waarnemer een zekere glans. Daarom is de glansgraad het meest betrouwbaar, die toepasselijk "eierschaal" wordt genoemd. Deze gladde, halfmatte coating, waarvan de glans lijkt op de schaal van een vers kippenei, levert de meest gunstige resultaten op. nieuwe indruk.

Opgemerkt moet worden dat de exacte tint van deze of gene kleur waarin het vliegtuig was geschilderd niet langer nauwkeurig kan worden aangegeven, zelfs niet voor die landen waar op dit gebied de strengste instructies bestonden. Zon, regen, dauw, renovatiewerkzaamheden De onvermijdelijke veroudering van verf en zelfs het simpelweg niet goed genoeg roeren voor gebruik veroorzaakten de meest bizarre veranderingen in het schilderen van vliegtuigen.

Bij het schilderen van modellen moet je weten dat vóór de oorlog de meeste vliegtuigen van de Sovjet-luchtmacht lichtgrijs en zilver waren geverfd. Vervolgens werd de hoofdkleur donkergroen met een lichtbruine tint op de boven- en zijvlakken. De lagere vlakken waren in de regel blauw. Begin 1941 werden instructies aangenomen over het camouflageschilderen van vliegtuigen. Ze werden ter plaatse opnieuw geverfd, waardoor de ondervlakken soms de oorspronkelijke lichtgrijze kleur behielden en op de groene hoofdachtergrond grote ronde bruine of zwarte vlekken werden aangebracht. Soms bleven er vlekken van de originele kleur op de bovenoppervlakken achter, waardoor een driekleurige camouflage ontstond die zeer zeldzaam was voor de Sovjetluchtvaart.

In de kleurstelling van Sovjetvliegtuigen uit de Grote Patriottische Oorlog Patriottische oorlog Er zijn duidelijk twee fasen te onderscheiden. De eerste (initiële) werd gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan verfschema's, wat zowel te wijten was aan het gebrek aan voldoende ervaring op dit gebied als aan de plotselinge aanval van nazi-Duitsland. Aanvankelijk werden alle nieuwe vliegtuigen van Yakovlev, Lavochkin en Mikoyan, waarvan de productie al vóór de oorlog onder de knie was, geproduceerd in de oude beschermende verf. Vanaf de tweede helft van 1941 kregen alle vliegtuigen die de assemblagewerkplaatsen van vliegtuigfabrieken verlieten camouflageverf in de vorm van grote bruine en groene vlekken. Bovendien had bruine verf een groene tint en groene verf daarentegen een bruine tint. Dit schema werd op vrijwel alle fronten zowel voor dag- als nachtvliegtuigen gebruikt. Bij de meeste vliegtuigen waren de onderkanten blauw geverfd.

Tijdens de eerste oorlogswinter van 1941 - 1942. de vliegtuigen hadden wintercamouflage in witgrijs of wit. De lagere oppervlakken bleven blauw. Interessant is dat in het voorjaar van 1942, als gevolg van blootstelling aan weersomstandigheden in vliegtuigen, de zogenaamde 'lente'-camouflage verscheen, toen de originele kleuren door de witte verf heen begonnen te verschijnen.

Terwijl vliegtuigen die gewoonlijk overdag opereerden, blauwgekleurde onderoppervlakken hadden ( lichtgrijze kleur werd alleen gebruikt voor het schilderen van sommige meermotorige vliegtuigen), nachtvliegtuigen hadden zwarte onderoppervlakken. Dit waren vooral bommenwerpers, transport- en communicatievliegtuigen die achter de vijandelijke linies vlogen, bijvoorbeeld Li-2, Po-2 etc. Soms waren deze vliegtuigen aan de boven- en zijkanten geverfd met een speciale matte donkerblauwgroene verf. Sommige vliegtuigen waren helemaal zwart.

Andere verfschema's werden ook gebruikt om Sovjetvliegtuigen te schilderen. Bijvoorbeeld: grasgroene en zwarte kleuren voor gebieden met rijke vegetatie; zand- en bruine kleuren - voor de zuidelijke delen van het front; kleine bruine vlekjes op een groene achtergrond - vooral in het zuiden van Oekraïne en de Kaukasus in 1942-1943.

Sommige voertuigen (meestal meermotorig) gebruikten zelfs driekleurencamouflage, waarbij vlekken van grijs, groen en bruingroen (Li-2) of lichtgroen, oker en zwartgroen (Yak-6) werden gecombineerd.

In de tweede helft van de oorlog, dat wil zeggen vanaf midden 1943, veranderde de kleur van Sovjetvliegtuigen radicaal. Het werd standaarder en was een combinatie van twee grijstinten: donkerder en lichter, en helemaal aan het einde van de oorlog hadden de vliegtuigen een monochrome grijsgroene kleur. Dit geldt in de eerste plaats voor voertuigen als de La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, enz.

Onder de vliegtuigen van de Sovjet-luchtmacht kan men een vrij grote groep vliegtuigen niet negeren waarvan de kleur om totaal verschillende redenen verschilde van de standaard. We hebben het over luchtvaartuitrusting die ons door onze bondgenoten wordt geleverd onder Lend-Lease (militaire hulp), in de regel in zijn oorspronkelijke vorm. Zo hadden vliegtuigen van Engelse makelij vlekken met donkergroene en donkere aarden (bruine) kleuren, en later combinaties van grijsgroene en donkergrijze "zee" -kleuren. De onderkant van deze voertuigen was eendeneikleurig of lichtgrijs geverfd. Amerikaanse vliegtuigen hadden een effen olijfkleur (vuilgroen met een bruine tint) aan de bovenkant en lichtgrijs aan de onderkant. Slechts geleidelijk werden deze auto's opnieuw geschilderd volgens Sovjet-normen. Het gebruik van radarapparatuur en de creatie van fundamenteel nieuwe straaltechnologie heeft fundamenteel nieuwe taken voor militaire specialisten op het gebied van het camoufleren van gevechtsvliegtuigen met zich meegebracht. Dat is de reden waarom in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en enkele andere landen tegenwoordig ingenieurs, artsen, psychologen en kunstenaars op grote schaal bij dit werk betrokken zijn en de modernste technologie wordt gebruikt.

In de eerste naoorlogse jaren waren de meeste straalvliegtuigen, vooral onze Sovjet-vliegtuigen, helemaal niet geverfd en hadden ze een zilvergrijze kleur, die geleidelijk werd vervangen door camouflagekleuren. Vliegtuigen als Tu-16, Tu-20 en Tu-22 bleven zilver.

Een interessante trend in de camouflage van vliegtuigen was het zogenaamde reverse-shadow-painting-schema, dat begin jaren zeventig in de Verenigde Staten werd ontwikkeld en werd gebruikt op interceptorjagers. Het effect is dat het natuurlijke licht van afzonderlijke delen van het vliegtuig wordt geëgaliseerd met behulp van verschillende grijstinten: de gebieden die er gewoonlijk lichter uitzien, worden bedekt met donkerdere verf, en omgekeerd.

Eind jaren zeventig werden tests met een dergelijk camouflageschema uitgevoerd door de Britse luchtmacht. In 1979 werd een omgekeerde schaduwkleurstelling (drie grijstinten) aangenomen voor de Phantom-2 luchtverdedigingsjagers, en iets later voor de Lightning- en Tornado-jagers, en het lichte Hawk-trainingsvliegtuig. Gelijktijdig met de introductie van nieuwe camouflagekleuren werd de grootte van de herkenningstekens verkleind en in plaats van felblauwe en rode kleuren gebruikt. pasteltinten. De helderheid van verschillende gestencilde inscripties was ook gedempt. Hoewel de herkenningstekens en emblemen van de squadrons tijdelijk bewaard zijn gebleven, zullen deze bij noodsituaties volgens de buitenlandse pers worden overgeschilderd.

Tijdens het Anglo-Argentijnse gewapende conflict over de Falklandeilanden (Malvinas) werd de kwestie van vliegtuigcamouflage ook nauwlettend aangepakt door de Britse marine. De Sea Harrier-jagers, die voordat ze naar de Zuid-Atlantische Oceaan werden gestuurd, de traditionele grijswitte kleur hadden voor de marineluchtvaart (en volgens Britse experts was de witte verf op de onderkant van het vliegtuig te reflecterend), werden effen grijs. De witte ring werd verwijderd van de identificatiemerken. Bovendien werden de emblemen van het squadron overschilderd en werden heldere inscripties en symbolen verwijderd.

De Duitse luchtmacht heeft haar eigen camouflageschema ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van grijze en groene kleuren gebroken lijnen, wat doet denken aan de kleurstelling van vliegtuigen van nazi-Duitsland.

Er wordt gewerkt aan het creëren van nieuwe effectieve camouflageschema's voor vliegtuigen verschillende richtingen. Soms nemen ze de meest originele vormen aan. Zo werd in Canada een experiment uitgevoerd waarbij een spiegelbeeld van het bovenste deel (luifel, vin en andere elementen) werd aangebracht op het onderste deel van de romp van de CF-18-jager. Volgens deskundigen bleek deze camouflagemethode zeer effectief, omdat piloten van 'vijandelijke' vliegtuigen tijdens trainingsgevechten ernstige moeilijkheden ondervonden bij het bepalen van de ruimtelijke positie van op deze manier geschilderde CF-18-vliegtuigen en, uiteraard, de bedoelingen van hun bemanningen. Specialisten van de Canadese luchtmacht hebben er tot nu toe echter van afgezien deze ervaringen verder te verspreiden om ‘de vliegveiligheid in vredestijd te garanderen’.

Het meest geschikte camouflageschema voor Europese omstandigheden wordt beschouwd als afwisselend donkergroene en donkergrijze vlekken met zigzagranden. Lichte bommenwerpers van Buccaneer, Jaguar-jagers en enkele andere vliegtuigen zijn op deze manier geschilderd. Phantom-jagers zijn gecamoufleerd met lichtere kleuren: lichtgroene en donkergrijze vlekken bovenaan, en lichtgrijs en wit met een blauwe tint onderaan.

Basis Nimrod-patrouillevliegtuigen en Lightning-jager-interceptors, die voornamelijk boven de zee opereren, zijn zo geverfd dat ze van bovenaf niet zichtbaar zijn tegen de achtergrond van de zee, en van onderaf - tegen de achtergrond van wolken.

Trainingsvoertuigen moeten daarentegen helder genoeg zijn om van veraf zichtbaar te zijn. Bij sommige zijn echter vragen uitgewerkt gevechtsgebruik, heeft dezelfde camouflage als gevechtsvliegtuigen.

De camouflagekleuring van helikopters is vergelijkbaar met die van vliegtuigen die bedoeld zijn voor operaties tegen gronddoelen vanaf lage en extreem lage hoogte. Zoek- en reddingshelikopters zijn echter doorgaans felgeel geverfd.

Bepaalde typen vliegtuigen kunnen in andere (niet-standaard) kleuren worden gespoten. De verticale start- en landingsvliegtuigen van de Harrier, die deelnamen aan vluchten boven Noorwegen, waren bijvoorbeeld wit geverfd met zwarte vlekken en strepen, zodat ze niet bijzonder opvielen tegen de achtergrond van het met sneeuw en stenen bedekte aardoppervlak.

Het is uiterst belangrijk voor modelbouwers en verzamelaars om identificatietekens correct te kunnen schilderen, vooral als ze er niet in slagen een in de fabriek gemaakte decalcomanie te verkrijgen. Hier zouden de reeds genoemde stencilmaskers met een uitgesneden afbeelding te hulp moeten komen.

Bij het afwerken van een model is het niet alleen belangrijk om de geschiedenis goed te kennen, maar ook om de maat en schaal van identificatietekens, digitale markeringen, ‘krassen’ en ‘chips’ te observeren. Anders kan er ‘metaal’ verschijnen waar het hout of de stof daadwerkelijk heeft gezeten, en kunnen identificatietekens zelfs de meest onnatuurlijke dingen maken prachtig model. En natuurlijk kan een kopie van een prototype van een vliegtuig er niet uitzien als een machine die tientallen luchtgevechten heeft meegemaakt, net zoals de machine van een topvlieger er niet uit mag zien alsof hij net de montagehal heeft verlaten. Dat is de reden waarom het nauwgezet, maar zeer interessant is nuttig werk om de geschiedenis van de luchtvaart te bestuderen, te zoeken naar foto's en kleurenafbeeldingen van gekopieerde vliegtuigen, die de kleuring van het model met de nodige nuances zullen helpen aanvullen.