De M1 body is een montagemodel dat aan elkaar gelijmd moet worden. Lijm voor prefabmodellen: basisconcepten

Elke beginnende modelbouwer moet de basisbeginselen van het werken met papier kennen. De kwaliteit van de gemaakte papieren modellen hangt af van deze basiskennis.

Alle volgende technieken moeten kinderen vanaf jonge leeftijd worden geleerd, zodat ze het op school kunnen doen zonder na te denken. Zoals bij elke goede gewoonte moeten de basisbeginselen van het modelleren in de geest van het kind tot automatisme worden gebracht. Ik heb het niet alleen over die kinderen die met papier willen modelleren, dit geldt voor elk kind omdat elke creativiteit en ontwikkeling van kinderen begint met het werken met papier! Dit soort activiteiten bevordert niet alleen de creatieve ontwikkeling, maar ontwikkelt ook doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en handmotoriek bij het kind. Laten we van theorie naar praktijk gaan.

Werkplek. Zorg dat je een goede, comfortabele tafel en stoel hebt, de verlichting moet van achter je linkerschouder vallen, gebruik deze indien nodig tafellamp. Om te voorkomen dat er lijm op de tafel komt, bedek deze met papier, folie of plaats een glasplaat met geschuurde randen om te voorkomen dat u zich snijdt.

Houd er rekening mee dat uw ellebogen niet op het glas mogen rusten, dit is schadelijk voor uw gewrichten!

Papier- dit is waar wij mee werken. Moet gegeven worden speciale aandacht papierkwaliteit, ik werk graag met goed papier! Goed en slecht papier zijn als twee auto's, de ene een Mercedes en de andere een Zaporozhets, kies zelf waarin je “rijdt” :) Voor initiële creativiteit en eenvoudig speelgoed van papier kun je het beste gewoon papier gebruiken, voor afdrukken op een printer, A4 formaat “Snow Maiden” type", heeft goede eigenschappen en is het meest sneeuwwit in vergelijking met andere merken. De dichtheid van dergelijk papier moet 80 g/m zijn.

Complexere modellen en speelgoed zijn gemaakt van dik papier of karton. Tegenwoordig wordt karton van zeer slechte kwaliteit geproduceerd en is het erg moeilijk om goede vellen te vinden. Een set karton kan gekleurd of wit zijn; u kiest zelf welk karton u gebruikt om de modellen te lijmen.

Als je van dik papier houdt, raad ik aan om dik tekenpapier te kopen. Houd er rekening mee dat de vellen in de set niet aan de randen zijn vastgezet met plaklijm; het is het beste als de vellen eenvoudig worden gevouwen zonder te lijmen. De dikte van tekenpapier kan per set sterk variëren, dus vergelijk bij het kiezen vellen uit verschillende sets en koop het witste en dikste papier.

Als u superwit en dik papier nodig heeft, dan staat er een ruime keuze aan fotopapier tot uw beschikking. Op dit papier kunt u kleurenscans afdrukken. Van vellen fotopapier ontstaan ​​de mooiste en kleurrijkste modellen. Kies voor werk fotopapier met een dichtheid van 200 g/m2 of meer; soms lijkt fotopapier bijna op dik karton. Afhankelijk van het toekomstige papiermodel kunt u enkelzijdig fotopapier kopen of dubbelzijdig afdrukken - dit is erg handig!

Briefpapier (silicaat)lijm is geschikt voor het lijmen van gewoon papier, maar ik raad toch aan om PVA-lijm te gebruiken, je zult het verschil begrijpen als je met beide probeert te lijmen. Het is mogelijk om fotopapier te lijmen met PVA-lijm, maar het is beter om Momentlijm te gebruiken. Vergeet niet dat er verschillende lijmen in de aanbieding zijn en goedkoop betekent niet dat ze van hoge kwaliteit zijn. Daarom geef ik je foto's van wat ik zelf gebruik.

Je kunt de lijm met een kwastje uitsmeren of uit de tube direct op het papieren gedeelte knijpen en met een strook dik papier uitstrijken (gebruik restjes). Als je lijmt met Moment, ventileer dan de kamer, want de lijm is erg giftig!

Werken met papier. Voor het modelleren van papier is niet veel kennis en gereedschap nodig.

Basishulpmiddelen: potlood, mes, gum, liniaal, kompas, schaar.

Het potlood moet van hout zijn, van gemiddelde hardheid (letteraanduiding op het potlood: TM, T, F), zelfs met verschillende markeringen kunnen de potloden niet overeenkomen met de kwaliteit, kies zorgvuldig. Een potloodslijpmes mag niet te lang zijn!

Bedenk dat het gemakkelijker is om jezelf te snijden met een bot mes dan met een scherp mes!

De gum moet groot en zacht zijn, zodat hij het potlood niet uitveegt, maar uitgumt!

De liniaal is bij voorkeur van metaal, van 30 tot 50 cm. Plastic linialen, zelfs nieuwe, hebben bijna allemaal geen rechte lijn. Het kompas moet stijf zijn, zonder losse onderdelen, de stift of het potlood mag niet bewegen, anders is zo'n kompas waardeloos!

Scharen kunnen verschillende maten hebben, het belangrijkste is dat ze niet strak passen en comfortabel in de hand liggen.

Het moeilijkste bij het modelleren met papier is het tekenen van de ontwikkeling van het model, en zonder kennis van tekenen zal het moeilijk zijn om dit te doen. Als je het niet leuk vindt om zelf modellen te ontwikkelen, kun je kant-en-klare scans maken.

Ik zal je vertellen over een veelgebruikte techniek voor het vouwen van papier van hoge kwaliteit, zodat de vouwlijn vloeiend en scherp is. Ik nam bijvoorbeeld twee rechthoeken, ik boog er één met mijn handen zonder gereedschap te gebruiken, de lijn bleek gewoonweg walgelijk, het is erg moeilijk om op deze manier papier langs een recht getrokken lijn te buigen. Ik buig de tweede rechthoek langs de lijn gemaakt met een naald van een kompas onder een metalen liniaal. Veel mensen adviseren dit soort handelingen met een gebruikte balpen te doen, maar het is lastig om een ​​lege vulling te vinden en met een pen van voldoende kwaliteit kom je nog steeds geen lijn. Daarom raad ik aan een kompas te gebruiken. Let op, je kunt met een naald door papier snijden, het is beter als je een lijn trekt, het kompas in de bewegingsrichting buigt en bijna op zijn kant legt.

Kijk naar het resultaat, de vouw aan de linkerkant is verschrikkelijk en de vouw aan de rechterkant is heel netjes. Probeer dit experiment zelf uit te voeren, je zult het zelf zien in mijn woorden.

Werken met een potlood. Besteed hier niet minder aandacht aan dan aan al het andere, want het uiteindelijke werk hangt af van de kwaliteit van het slijpen van het potlood. Of uw onderdelen bij het lijmen samenkomen, hangt af van het potlood!

Slijp het potlood scherp zodat het een dunne, duidelijke lijn trekt. Het gaat niet eens om de kwaliteit en schoonheid van het slijpen van het “hout”, maar om de scherpte van de stylus. Leer potloden slijpen met een mes of mes, maar vergeet de puntenslijper voor altijd!

Wees voorzichtig met snijgereedschap!

Laten we het nu hebben over snijden. Om papier te knippen heb je een scherpe schaar nodig! Slijp de schaar niet door schuurpapier af te snijden, de schaar wordt geslepen, maar tegelijkertijd bekrast u de binnenranden, snijdt u slordig en scheurt het papier. Je kunt beter hulp vragen aan iemand die weet hoe je een schaar moet slijpen!

Het moeilijkste element om uit te snijden is de meest gewone cirkel. Kinderen zonder vaardigheden knippen een veelvlak in plaats van een cirkel; je moet ze laten zien en leren hoe ze het correct moeten doen! Eerst moet u het deel rond de lijn op een afstand van 2-5 mm afsnijden, zodat niets anders in de weg zit, en vervolgens langs de eindlijn snijden.

De uitgesneden cirkel mag geen hoeken hebben, alleen een zuivere, rechte lijn!

Vaak moet je knippen complexe onderdelen met kleine driehoekjes om te lijmen (zie foto). Voordat je zo'n onderdeel uitknipt, moet je eerst met een kompas door alle vouwen gaan; ze zijn getekend met een stippellijn. Gebruik vervolgens een schaar om het overtollige papier langs de bovenkant van de driehoeken af ​​te snijden.

Maak in welke richting dan ook sneden langs één zijde van de driehoek tot aan de vouwlijn.

Maak vervolgens aan de achterkant van de driehoek een tweede snede totdat het stuk papier er vanzelf af valt; u hoeft het niet met uw handen uit de hoek te trekken! Je krijgt een mooi stuk en de hoeken zijn gemakkelijk te buigen dankzij een vooraf getekende lijn met een kompasnaald.

Gebruik een metalen liniaal en een scherp mes of mes om lange of korte stroken te snijden en tijd te besparen. Je moet op een stuk plastic of glas snijden om de tafel niet te verpesten! Druk stevig op de liniaal, anders kan deze bewegen en het papier kapot maken.

Als u een cilinder, bijvoorbeeld een autowiel, wilt lijmen, moet u het papier vaak rond de omtrek lijmen, zodat het papier niet kan worden gebogen met een schaar of op de rand van de tafel. Neem hiervoor de gevouwen schaar in je rechterhand, plaats in je vuist een strook papier erop en druk erop met de duim van je rechterhand, trek nu met je linkerhand aan de strook papier zodat de strook schuurt tegen de rand van de schaar. Dit kun je ook doen door een strook langs de rand van de tafel te spannen.

Dit is waar ik mijn kennismaking met de basisbeginselen van het modelleren van papier beëindig. Als ik je in dit artikel iets niet heb verteld, zal ik het je in anderen vertellen, of je zult het zelf leren tijdens het werk. Ik wens je creatief succes en kijk graag naar je papieren modellen!

Dus je hebt besloten om modellenwerk te gaan doen, maar je hebt hele vage ideeën (of helemaal geen idee) over wat het is, waar je moet beginnen en wat ervoor nodig is. In dit korte artikel zal ik proberen voor elke lezer op een begrijpelijke en begrijpelijke manier het hele proces van het maken van goede, hoogwaardige modellen te beschrijven.

Houd er rekening mee dat, hoe vreemd sommige stappen in deze handleiding u ook lijken, u ze nog steeds niet kunt overslaan, anders zal het model slecht en onjuist blijken te zijn. Tijdens het lezen van het artikel kunt u onbekende woorden tegenkomen - ik zal geen lijst met termen samenstellen en hun betekenis beschrijven - zoek gewoon op internet. We zullen leren van de principes van vliegtuigmodellering, die ook geschikt zijn voor andere gebieden. De basisprincipes van modelleren zijn voor iedereen hetzelfde. Dus!

Hoofdstuk 1 - Waar te beginnen?

Nou ja, je zult iets anders moeten kiezen. Heb je gekozen? Geweldig, laten we verder gaan met het volgende punt: een hulpmiddel kopen. U kunt de tool volledig intuïtief kiezen. Feit is dat je voor het samenstellen van een model in werkelijkheid absoluut alle gereedschappen nodig hebt die in een modelwinkel worden verkocht, maar je moet niet alles kopen, want als je begint met het monteren, zul je je nog steeds realiseren dat je nog steeds niet hebt gekocht het belangrijkste hulpmiddel vanwege het ontbreken ervan in de winkel en je zult het zelf moeten maken. Maar daarover later meer.

Het allerbelangrijkste - vergeet niet lijm te kopen - het model kan niet alleen in elkaar worden gezet met behulp van moment en PVA die in je doos liggen, maar maak je geen zorgen, ze zullen van pas komen. Ik raad je aan om meerdere lijmen tegelijk te kopen - normaal model, tweede, helium tweede... kies in het algemeen wat je het meest na aan het hart ligt. Vergeet niet wat stopverf, vijlen, schuurpapier te kopen... Ga dan verder naar de verfplank. Hier is de situatie niet beter dan met een hulpmiddel. Nogmaals, je hebt ALLE verf nodig die in de winkel wordt verkocht, maar als je alleen naar de winkel bent gekomen en beseft dat je simpelweg niet de hele toonbank mee naar huis kunt nemen, koop dan in ieder geval alle basiskleuren, evenals de kleuren die zijn aangegeven in de montage-instructies voor uw model.

Kies zelf 15 penselen (als de winkel geen 15 penselen heeft). verschillende maten- je kunt ook penselen van hetzelfde formaat kopen, maar van verschillende fabrikanten). Nu kunt u weggaan van de verfbalie. Om het model te schilderen, moet je in wezen nog steeds een airbrush met een compressor kopen, maar je hoeft je nog niet te haasten. Tot het moment dat je ze nodig hebt, kom je meer dan eens in een modelwinkel terecht.

Nu een heel belangrijk advies: als u in een modelwinkel bent, moet u in geen geval nadenken over hoeveel geld u zult moeten uitgeven. Je MOET het toch kopen - waarom zou je je humeur vooraf verpesten? Weet je nog? Geweldig, ga nu terug naar de plank met modellen en kies een ander model voor jezelf (je zult begrijpen waarom als je een echt ervaren modelbouwer wordt). Ga nu naar de kassa en betaal uw aankopen. Als u niet genoeg geld heeft, denk er dan niet eens aan om de geselecteerde goederen achter te laten. Het is beter om je vrouw te bellen en te vragen dringend het gereserveerde geld mee te nemen om een ​​koelkast te kopen (heb er geen spijt van, je koopt morgen toch geen koelkast en je kunt hem altijd weer opzij leggen, en je zult hem moeten monteren het model in de nabije toekomst).

Hoofdstuk 2 - Het model monteren

Let op: als er behalve jij niemand anders in het appartement is, dan zul je voor de tweede keer alleen naar de inhoud moeten kijken, maar mis deze belangrijke stap bij het bouwen van het model niet.

Haal nu alles weer uit de doos, zoek de spruw waarop de romphelften en vleugels zich bevinden. Zoek een hulpmiddel bij uw aankopen waarmee u deze onderdelen van de sprues kunt scheiden. Scheid en vouw de romphelften samen. Bekijk deze structuur ongeveer 5 minuten en bevestig vervolgens de vleugels eraan. Ongemakkelijk vast te houden? Poging!

Je kunt niet zonder problemen een vis uit een vijver trekken, en voor het modelleren past dit gezegde perfect. Zoek nu iets om uw structuur tijdelijk op zijn plaats te houden, zoals tape. Wikkel alle onderdelen in elkaar, plaats ze op tafel en bewonder ze nog een beetje meer. Breng nu alles terug naar de oorspronkelijke positie en stop het in een doos. Sluit de doos en zet deze opzij.

Hoofdstuk 3 - Werkplek

Plaats een speciaal model “kleed” op tafel. Oh ja, ik vergat het toe te voegen aan de lijst met noodzakelijke aankopen in de modelwinkel, nou, geen probleem, bestel het nu meteen via internet. Als je niet weet hoe het eruit ziet, blader dan gewoon door de hele catalogus van de online winkel en als je het ziet, begrijp je meteen waar we het over hebben. Om het zoeken gemakkelijker te maken, geef ik je nog steeds een hint: het is groen en mooi. Het belangrijkste is dat je een groter vloerkleed koopt, bij voorkeur maat A2 of nog beter A1! Maar laten we aannemen dat je er nog steeds aan dacht om het in de winkel te kopen en dan kunnen we verder. Regel dus alle hulpmiddelen om je heen. Je hoeft niet te proberen de orde of een bepaalde volgorde te handhaven - hoe dan ook, na een half uur werken beweegt alles tussen elkaar. Schik de kleuren. Nou, dat is genoeg voor vandaag, je kunt met je kind gaan spelen of iets anders doen.

Hoofdstuk 4 - Opnieuw in elkaar zetten

Zoek de modelbenodigdheden in je gereedschapskist (ik denk dat ze daar zouden moeten zijn) en leg tegelijkertijd alles opzij dat van toepassing lijkt op het samenstellen van het model. Het kunnen draadknipsels zijn, stukjes plastic, een doorgebrande transformator - eigenlijk kan alles van pas komen, dus kies zelf.

Keer terug naar de kamer en bereid uw werkplek opnieuw voor. Plaats de doos met het model op tafel, leg de onderdelen op tafel en begin met het bestuderen van de instructies. Maak je vrouw niet boos en ga eten; als je niet te lang blijft, zal ze beledigd zijn. Argumenten dat je het druk hebt belangrijke zaak ze zullen geen enkele macht hebben, en daar zul je ook mee in het reine moeten komen. Was na de lunch uw handen en probeer verder te gaan met het in elkaar zetten van het model. Als u door iets anders wordt afgeleid, stel de vergadering dan uit tot de volgende vrije dag.

Hoofdstuk 5 - Precisie- en aftermarket-inkoop

Terwijl je door de foto's kijkt, zul je een aantal vragen hebben, waarvan je de antwoorden niet zult vinden, en je zult een goed modellenforum moeten vinden, je daar moeten registreren en je vragen moeten stellen. Daarna kunt u, terwijl u op een reactie wacht, door alle onderwerpen op een rij bladeren. Kijk naar de klok - het is tijd om te slapen. Lees de volgende dag wat ze je hebben verteld, leg het model opzij en haal het tweede exemplaar op dat je in de winkel hebt gekocht.

Herhaal het hele proces vanaf het tweede hoofdstuk tot dit punt. Nu moet u wachten tot uw bestelling uit de online winkel arriveert. Maar je hebt iets te doen: terwijl je het forum aan het lezen was, realiseerde je je waarschijnlijk dat je niet een aantal heel belangrijke gereedschappen hebt gekocht, evenals een compressor met een airbrush. Neem al het geld dat je hebt gespaard voor de koelkast en ga naar de winkel.

Maak vooraf een lijstje, maar die hoef je niet mee te nemen, je moet nog steeds alle tellers bekijken en je onthoudt zeker alles. Koop alles wat je nodig hebt en nog een model. Je kunt naar huis gaan. Herhaal thuis alle stappen uit het tweede hoofdstuk met het nieuwe model en verstop het ergens. Leg aan je vrouw de noodzaak van een compressor en een airbrush uit, bewijs dat de oude koelkast nog een aantal jaren zonder problemen kan worden gebruikt.

Hoofdstuk 6 - Bouwen met Aftermarket

• Probeer de instructies niet kwijt te raken - ze zijn behoorlijk handig. Als je het nog steeds niet kunt vinden, begin dan met zoeken in de resterende dozen en vervolgens in de stapel tijdschriften op het toilet - als dit geen resultaat oplevert, zul je veel tijd moeten besteden aan zoeken.
• Vergeet vóór de montage niet te controleren hoe het model in de tekeningen past. Zelfs als de verschillen minuscuul zijn, en je begrijpt dat het niemand iets kan schelen samengesteld model Als u het niet merkt, corrigeer dit defect dan toch, hoeveel moeite het u ook kost. Het maakt immers niet uit of de fout merkbaar is als JIJ ervan op de hoogte bent!
• Wanneer je (gewoon voor de lol) onderdelen van de spruw afsnijdt die je pas bij de 30e montagestap nodig hebt, bedenk dan nog steeds hoe gemakkelijk het voor je zal zijn om dit onderdeel in de toekomst te identificeren. Als je een cockpit in elkaar zet en je realiseert dat de externe antennes erg op elkaar lijken, probeer dan, nadat je ze hebt afgesneden, goed te onthouden welke onder welk nummer stond.
• Probeer de interne componenten en elementen zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Maak je geen zorgen of deze componenten zichtbaar zullen zijn op het geassembleerde model. Zelfs als dat niet het geval is, en om ze opnieuw te kunnen bewonderen, zul je het model moeten doorbreken - hard werken! Wat als iemand het op een dag kapot maakt en binnenin een leegte ziet! Het enige is: vergeet niet alles te fotograferen voordat je het voor altijd in de romp verbergt.
• Als u onzorgvuldig bent om een ​​onderdeel kleiner dan 30x30 mm op de grond te laten vallen - probeer het dan niet te vinden - de kans op een positief zoekresultaat is minimaal - verspil gewoon de tijd waarin u dit onderdeel met de hand kunt gaan maken, vooral omdat het toch beter zelfgemaakt zijn. En als je vrouw een week later het verloren onderdeel brengt en vraagt: "Beste, wat voor plastic stukje heb ik vandaag onder de koelkast gevonden?", bedank haar dan en stop dit onderdeel in een speciale doos - als aandenken.
• Als je een handgemaakt onderdeel zelfs maar een beetje leuk vindt, maak het dan opnieuw, ongeacht hoeveel tijd je eraan besteedt. Onthoud het belangrijkste: U zult weten dat dit onderdeel niet zo goed is als u zou willen.
• Als u tijdens de montage een deel van het model moet schuren (bijvoorbeeld na het plamuren), wees dan niet bang om de verbinding te beschadigen. Het klopt nog steeds niet en je zult het helemaal moeten afknippen!
• Als u het gereedschap dat u nodig heeft voor de klus niet kunt vinden, onthoud dan: elk gereedschap (dat klopt, iedereen) kan worden gemaakt van dingen die u thuis heeft. Het enige is dat je soms iets anders moet verpesten om dit te doen, maar stop niet, ook al kost dit andere ding meer dan het benodigde gereedschap - je hebt geen tijd!
• Wees niet ontmoedigd als iets niet lukt: het voorvoegsel “re-” is een integraal onderdeel van modellering. Dus woorden als knippen, opnieuw schilderen, opnieuw lijmen hoeven je niet bang te maken. Integendeel, het zou moeten betekenen dat je alles goed doet en langzamerhand een echte modelbouwer wordt!
• Probeer een reflex te ontwikkelen onder uw huisgenoten - om u niet te storen tijdens het in elkaar zetten van het model. Als de reflex niet is ontwikkeld, probeer dan geen aandacht te schenken aan wat er om je heen gebeurt - abstraheer jezelf.
• Uw familieleden moeten ook onthouden dat alle chemicaliën die u gebruikt NIET schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar gebruik ze toch in een geventileerde ruimte en laat kinderen tijdens het gebruik niet in de kamer komen - voor het geval dat.
• Als je tijdens de montage een probleem tegenkomt dat je op dit moment niet kunt oplossen (bijvoorbeeld het ontbreken van het benodigde materiaal of de mogelijkheid om een ​​onderdeel te maken), leg het model dan opzij en begin met het monteren van een ander model.
• Zodat u niet met een ander probleem wordt geconfronteerd: het ontbreken van een model dat kan worden gemonteerd, elke keer dat u naar de winkel gaat voor een pot verf, koopt u tegelijkertijd een of twee nieuwe modellen.

Hoofdstuk 7 - Schilderen

Als je dergelijke informatie niet in het boek vindt, probeer dan op zoek te gaan naar een ooggetuige. In feite zijn er nogal wat manieren om erachter te komen welke kleur je moet schilderen, bijvoorbeeld de achterkant van de pilotenstoel of een ander onderdeel. Maar zelfs als het je niet lukt, onthoud dan het belangrijkste: schilder in geen geval alles één voor één, zoals aangegeven in de instructies!

Begin nu met het schilderen van het model zelf. Kies eerst welk kleurenschema u wilt reproduceren. De instructies geven meestal meerdere opties aan, maar dit is niet genoeg voor goed schilderen. Op internet vind je er nog een paar (5-10). Nu kun je kiezen. De keuze zou moeten zijn om te zoeken naar de optie met de meest complexe camouflage (ook al blijkt deze niet de mooiste te zijn). Anders zal iedereen denken dat je op zoek bent naar eenvoudige manieren en zal niemand onder de modelbouwers je respecteren.

Breng een laag primer aan op het model. Kras op je hoofd. Terwijl je aan het krabben bent, denk dan bij jezelf: “Het lijkt erop dat er stopverf op zit... Het lijkt erop dat ik het ook heb geschuurd...”. Het model opnieuw spatten en schuren. Opnieuw primen. Dit proces kan een oneindig aantal keren worden herhaald. Hetzelfde geldt voor het schilderij zelf. Het belangrijkste is om erachter te komen hoe je de verf die je gebruikt kunt verwijderen. En ga je gang, wees niet bang - de lucht in de compressor raakt niet op en verven zijn over het algemeen niet zo duur. Nadat je eindelijk het gewenste schilderresultaat hebt bereikt, leg je de airbrush in een la, plaats je een grote vingerafdruk op het model op de meest zichtbare plaats, haal je de airbrush uit de la en herhaal je alles vanaf het begin.

Herhaald? Ik hoop dat je de fout met je vingerafdruk niet herhaalt en voorzichtiger bent. Begin met stickers. Ik denk dat je al geraden hebt dat de sticker die bij het model aan je is verkocht, onjuist en slecht is. Bestel verschillende geschikte emblemen van bekende, dure fabrikanten, verpest een paar van de meest complexe afbeeldingen en maak ze zelf. Nu moet het model een realistisch uiterlijk krijgen. Om dit te doen, moet je het onberispelijke resultaat van je werk met de airbrush "verpesten" - schrapen, krabben, vuil maken, afwassen, want er zijn geen schone vliegtuigen met ongeschaafde verf en zonder krassen!

Conclusie

Nawoord

Dopeless, ook bekend als Rostislav Chernyakhovsky

Een interessant en geweldig artikel over vliegtuigmodellering, hoe je modellen correct kunt schilderen, welke gereedschappen je nodig hebt en waar je rekening mee moet houden bij het modelleren van vliegtuigen.

De productie en verzameling van geprefabriceerde vliegtuigmodellen neemt een heel bijzondere plaats in tussen de vele vormen van moderne technische creativiteit. Het assembleren van modellen uit kant-en-klare plastic onderdelen vereist geduld, precisie, nauwkeurigheid, goede kennis van de geschiedenis van de technologie en wordt, samen met andere soorten modelbouw, als een echte kunst beschouwd. Maar hij was degene die de meeste pech had. Om de een of andere reden geloven veel mensen dat de instructies in de doos voldoende zijn om een ​​model in elkaar te zetten. En aangezien je na dergelijk werk een saai model in één kleur krijgt met lijmvlekken in je handen, wat voor creativiteit is er dan! Ondertussen is de montage slechts een deel van het spannende werk aan een model van een bepaalde historische auto. We moeten ook proberen haar ware uiterlijk na te bootsen, zodat ze er net zo uitziet als de echte...

In dit artikel proberen we u te leren hoe u modellen correct kunt monteren
vliegtuigen uit sets kant-en-klare onderdelen en zal verschillende modelontwerpen geven voor onafhankelijke productie. Onder hen vliegen ook zelfgemaakte producten voor recreatie en entertainment.

Verzamel zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk

Stel je eens voor dat ze een heldere, mooie doos voor je hebben gekocht, waarin zich een doos bevindt klein wonder— replica-onderdelen van een echt vliegtuig, op exacte schaal gemaakt. Natuurlijk wil je meteen aan de slag. Maar hoe groot dit verlangen ook is, neem er de tijd voor!

Om een ​​kopiemodel zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk samen te stellen, zul je veel werk moeten besteden, en vooral, leren correct te werken.

Typisch technologisch schema het maken van een geprefabriceerd vliegtuigmodel volgens de instructies in de doos wordt weergegeven in figuur 1. Meestal is het echter niet mogelijk om volgens dit model te werken: niet alle kits hebben lijm, de juiste kleur van het model wordt niet altijd weergegeven, niet alle sets bevatten onderdelenstickers met identificatiemarkeringen. Speciale verven zijn ook niet te koop. Luister daarom bij het werken aan een model naar het onderstaande advies; ze zijn herhaaldelijk door ervaring getest door verschillende modelbouwers.

Rijst. 1. Technologie voor het vervaardigen van geprefabriceerde modellen uit polystyreen: a - het schilderen van kleine onderdelen op de spruw; b - het snijden van delen uit het spruwframe; c - een tube lijm doorboren; d, e - lijm aanbrengen; e - vastzetten van gelijmde eenheden en onderdelen met een elastische band; g - installatie van onderdelen; h - het lijmen van de propeller; en - aanbrengen van decoratieve strepen (zogenaamde “invasiestrepen”); j - toepassing van gevlekte camouflage; l — markeringen voor golvende camouflage; m - vertaling van identificatietekens.

Allereerst: lijm het model nooit meteen “strak” vast. Het is natuurlijk begrijpelijk dat je snel je 'geesteskind' in elkaar wilt zien zitten, maar door het lijmen te haasten, veroordeel je jezelf tot onnodige problemen en zal het model nooit een hoogwaardige uitstraling hebben. Zodanig lijmen dat je het model zonder schade kunt demonteren of de benodigde onderdelen kunt verwijderen zonder deze te beschadigen.

Mee eens dat het niet erg handig is om het gemonteerde chassis, de raketblokken, de cockpit met een piloot erin, etc. te schilderen. En er zal niets goeds uit voortkomen. Dat is de reden waarom, om een ​​klein onderdeel te verven, het ten eerste niet van de spruw moet worden verwijderd, en ten tweede lucifers en plasticine moet worden gebruikt om het opnieuw te bevestigen, waarbij het onderdeel erop wordt gedrukt.

In sommige gevallen kunt u een andere methode gebruiken om te voorkomen dat u het onderdeel later op het geverfde gebied lijmt. Markeer op het te schilderen onderdeel, zoals een buitenboordbrandstoftank, waar de mast zal worden gelijmd. Lijm vervolgens een klein stukje polystyreen op deze plek, waarmee u een mast simuleert. Nadat de lijm is opgedroogd, schilder je de tank, wat erg handig is om in je handen te houden met dit gelijmde stuk polystyreen. Breek nu een stuk polystyreen af ​​en lijm dit op de mast zelf, eveneens voorgeschilderd. In dit geval zal de verbinding schoon en netjes zijn en zal de sterkte ervan aanzienlijk toenemen.

Op deze manier kun je een grote verscheidenheid aan onderdelen verven. Als je onderdelen schildert zonder ze van de spruw af te snijden, bescherm dan de lijmplekken met gesmolten paraffine, of beter nog, dikke gouache: het laat geen vettige vlekken achter en kan gemakkelijk met water worden afgewassen.

Pas nadat je de kleine onderdelen hebt geverfd, kun je beginnen met het monteren van de belangrijkste elementen van het model. Het levert eigenlijk geen bijzondere problemen op, maar er moeten toch een paar woorden worden gezegd over het aanbrengen van lijm op polystyreenonderdelen. Je kunt lijm uit een zachte polyethyleen bel persen door een klein gaatje, en uit een kleine glazen bel door een capillair buisje. Het is goed om hiervoor een dunne draad of naald te gebruiken, en voor grote aan elkaar te lijmen oppervlakken zachte (eekhoorn)borstels nr. 1, 2 en 4 (als het oppervlak bijzonder groot is). De onderdelen kunnen pas worden verlijmd nadat ze zijn ontdaan van braam-, braam- en aanspuitresten.

Als de kit geen lijm bevat, gebruik dan tolueen, mekol, "peeressentie" verkrijgbaar in bouwmarkten (in kleine hoeveelheden voor zo'n belangrijke taak, je kunt erom vragen in het scheikundelokaal van de school), oplosmiddel voor nitroverven 647. Individueel onderdelen kunnen bovendien worden gebruikt voor meer sterkte. “koken” met een elektrische brander, op de laagste temperatuur.

Tijdens de montage wordt speciale aandacht besteed aan het behouden van de schaal van het model en de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen in termen van evenredigheid. Meestal wordt niet aan deze eis voldaan door de stutten en deuren van het landingsgestel, de staart van bommen en raketten, enz. Het is niet moeilijk om de stutten in te korten, maar om ze te verlengen kun je stukjes aanspuitplastic nemen en dienovereenkomstig verwerken. Soms zijn de deuren van het landingsgestel extreem dik. Dit defect kan eenvoudig worden geëlimineerd door ze te wrijven met schuurpapier of naaldvijlen. Dit mag niet heel snel gebeuren, zodat het plastic niet opwarmt.

Vaak wapens op modellen militaire uitrusting Soms wordt het heel voorwaardelijk getoond. Dit tekort kan worden gecorrigeerd met behulp van een metalen staaf of draad met de juiste diameter. De punt van de staaf moet worden verwarmd en gebruikt om het bed van een kanon- of machinegeweerloop te verdiepen, waardoor het een geloofwaardiger uiterlijk krijgt. Je kunt ook de uitstekende lopen van kanonnen en machinegeweren nabootsen door korte draden in hun kolven te smelten. Een dergelijke "verfijning" van het model vergroot vaak de sterkte ervan, omdat onderdelen van polystyreen vaak afvallen bij het schoonmaken van modellen. En toch moet je de modellen vroeg of laat schoonmaken, ook als ze beschermd zijn tegen stof door afzuigkappen of in kasten achter glas staan.

Aan de uiteinden van de vleugels en op de romp (vliegtuiglichaam) kun je knipperlichten, markeringslichten of koplampen nabootsen. Om dit te doen, moet je op de juiste plaatsen uitsparingen maken en er "lichten" in plaatsen die zijn gesneden uit transparant, rood of groen organisch glas.

Antennes zijn meestal gemaakt van vislijn, maar het is beter om voor deze doeleinden een metalen wikkeldraad met een diameter van 0,1 mm te gebruiken, die uit een oud klein relais kan worden gehaald. Er is een andere methode, weergegeven in figuur 2: het trekken van draden uit polystyreen spruw. Eerst wordt de spruw verwarmd boven de vlam van een kaars 1, daarna proberen ze het verwarmingsniveau 2 en, terwijl ze hun handen naar de zijkanten spreiden 3, de draad eruit trekken en weghouden van het vuur 4. Toegegeven, voor dunne radioantennes deze methode heeft weinig nut, omdat de resulterende draden erg kwetsbaar zijn, maar het is de eenvoudigste en snelste. Bovendien kun je op deze manier behoorlijk dikke staven krijgen, wat erg handig kan zijn bij het werken aan modellen.

Je moet ook geen antennes maken van gewone draden: ze worden heel snel "ruig" doordat er stof op neerslaat.

Vaak installeren modelbouwers geen brancards op tweedekkervliegtuigen vanwege de schijnbare complexiteit van hun implementatie. Het is eigenlijk heel simpel. Om de scheerlijnen strak te trekken, moet je met een verwarmde naald of priem gaten in de vleugels maken op de plaatsen waar ze zijn bevestigd, en vervolgens de scheerdraden erdoorheen trekken, die het beste kunnen worden gemaakt van draad met een diameter van 0,1 mm. Soms worden streamers gemaakt van draden die vooraf zijn geïmpregneerd met zilver. Nadat ze zijn gespannen, is het op de plaatsen waar ze worden getrokken nodig om een ​​druppel lijm te laten vallen, zoals "Moment-1", BF of een andere. Nadat de lijm is opgedroogd, moet u de overtollige draden afknippen, vervolgens de brochegebieden opvullen, schuren met fijn schuurpapier en vernissen. Als je dit allemaal zorgvuldig doet, zullen de broches op de vleugels na het schilderen bijna onzichtbaar zijn.

Veel gekochte modellen hebben "ondervulling", oneffen oppervlakken en andere tekortkomingen veroorzaakt door veroudering van de mallen waarop ze zijn gemaakt. Om deze onvolkomenheden te corrigeren, is stopverf vereist. Het is praktisch niet te koop en daarom moet je het zelf maken. Om dit te doen, giet je fijngehakte spruw uit het model in een hermetisch afgesloten glazen pot en giet je het
aceton. Over een dag is de stopverf klaar. Houd er rekening mee dat het drogen lang duurt en het plastic van het model kan oplossen. Daarom is het de moeite waard om vóór gebruik de stopverf te controleren op de spruw van het model waarop deze zal worden gebruikt. Overigens kunnen verschillende eenvoudige onderdelen uit stopverf in mallen worden gegoten.

Hier volgen enkele tips om uw modellen nieuw leven in te blazen. Modellen met open cockpits, bommenruimen, beweegbare roeren, enz. zien er erg effectief uit. Het is niet moeilijk om vleugels te maken die op scharnieren kunnen worden gevouwen voor vliegtuigen op het dek. De eenvoudigste manier om dit te doen is op modellen waarvan de vleugels omhoog klappen. Het is interessant om bijvoorbeeld helikopters en transportvoertuigen te maken met figuren van ‘parachutisten’ bij open deuren. Modellen die de werking van de motor simuleren, zien er goed uit. Gewone zaklamplampen van 2,5 V kunnen bijvoorbeeld in de sproeiers van straalvliegtuigen worden gestoken en een batterij van het Uranus-type (1,5 V) kan in de romp worden geplaatst. De gloeilamp moet op een lagere spanning worden gevoed om te voorkomen dat de sproeiers smelten. De meeste zuigervliegtuigmodellen bieden gemakkelijk plaats aan micro-elektrische motoren. Met hun hulp kun je de propeller draaien. De as is van metaal en verbonden met de elektromotor via een flexibele overbrenging, zoals een rubberen buis. Om vernietiging ervan te voorkomen, moet de schacht in een buisje in het neusgedeelte worden "gestoken", bijvoorbeeld uit de vulling van een balpen. Schakelaars kunnen zeer divers zijn. Al deze aanpassingen zijn niet erg arbeidsintensief en bijna iedereen kan het doen.

Van bijna alle modellen kun je met behulp van kleine wijzigingen verschillende aanpassingen aan het prototype van het vliegtuig en zelfs nieuwe verkrijgen. Van het N-60 "Gypsy Motor" -model kun je bijvoorbeeld een hele serie Sovjetvliegtuigen maken van A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Tegelijkertijd zijn nieuwe producten bijna net zo goed als fabrieksproducten.

Bijna elk model heeft verborgen reserves, maar om ze met succes te vinden, moet je vertrouwd raken met de nodige tekeningen en beschrijvingen van het vliegtuig.
Op dezelfde manier worden niet alleen geprefabriceerde vliegtuigmodellen geassembleerd, maar ook tanks, schepen, auto's en modellen van ruimtetechnologie.

Schilder schoon en netjes

Het uiterlijk van het geprefabriceerde model is sterk afhankelijk van de kleur. Tegelijkertijd worden voor de schalen 1:72, 1:100 of 1:144 de kleuring en afwerking beslissende rol. Er kunnen geen kleinigheden in dit werk zitten, omdat maximale betrouwbaarheid de belangrijkste vereiste is voor een kopieermodel.

Dus over schildertechnologie. Elke ervaren modelbouwer heeft zijn eigen geheimen en technieken voor dit werk, maar het zijn allemaal variaties op twee hoofdmethoden: schilderen met een penseel en het gebruik van een airbrush (spray). De eerste methode is relatief eenvoudig en voor iedereen toegankelijk, vooral voor beginnende modelbouwers. De tweede vereist een bron van perslucht, een airbrush en nog veel meer, wat de mogelijkheid van distributie ervan enigszins bemoeilijkt.

Bij het werken met een penseel rijst de vraag welke verf geschikt is om op polystyreen aan te brengen, waaruit vliegtuigonderdelen worden gegoten. Alleen geen nitro-email! Er komt niets goeds uit - de nitrobasis corrodeert het plastic, de verf droogt snel, rekt uit en het oppervlak wordt ruw en oneffen. Voor penseelschilderen moet u alkyd-email gebruiken. Ze hebben een uitstekende dekkracht, geven een dunne, gelijkmatige laag en een glanzend oppervlak. Hun droogtijd is 6-12 uur, afhankelijk van de temperatuur en dikte van de coating. Je moet vijf primaire kleuren hebben: rood, blauw, geel, wit en zwart. Met hun hulp kunt u een grote verscheidenheid aan kleuren krijgen, evenals alle tinten. Als u alleen wit alkydglazuur kunt vinden, hoeft u zich geen zorgen te maken: u kunt artistieke verven als kleurstoffen gebruiken. olieverf, die worden verkocht in winkels voor kantoorbenodigdheden.

Je kunt deze olieverf ook als basisverf gebruiken - met verdunner nr. 2 (terpentine of terpentijn). Na het drogen wordt het ermee geverfde oppervlak diep mat, wat vooral belangrijk is voor replicamodellen van vliegtuigen uit de periode van de 2e Wereldoorlog. Artistieke verven hebben een of twee dagen nodig om te drogen - dit is hun enige nadeel.

Het is niet nodig om het oppervlak van het model speciaal voor te bereiden op het schilderen met penselen; was het gewoon in warm water met een tandenborstel en zeep. Trouwens, over penselen: je hebt een of twee ronde nr. 1-3 nodig voor het verven van delen en twee of drie platte nr. 5-9. De maat van de penselen is afhankelijk van de maat van het model - hoe groter het model, hoe groter de maat van de penselen die je moet nemen. Borstels moeten halfharde haarborstels zijn (bij voorkeur van kolinsky, sable of das). Borstelharen zijn niet geschikt voor dergelijk fijn werk. De volgorde van aanbrengen van de verflaag is van lichter naar donkerder.

De airbrush biedt een schat aan mogelijkheden bij het schilderen van modellen. Het is natuurlijk veel moeilijker om mee te werken dan met een penseel, maar het resultaat is een perfect glad oppervlak, mat of glanzend. Bovendien kunt u door het gebruik van een airbrush zenden verschillende soorten beschermende kleuring (camouflage), imiteren van gebruikssporen, reparatie, invloed van atmosferische verschijnselen, enz.

De meest gebruikte bron van perslucht is een compressor huishoudelijke koelkast, ook al moet dit verbeterd worden. Verwijder eerst de nichroomspiraal uit de startdoos en vervang deze door een stuk koperdraad (dit alles kan natuurlijk alleen worden gedaan op een compressor uit een onbruikbare koelkast, na overleg met je ouders en met hun hulp!). De spiraal hoeft misschien niet vervangen te worden, maar in dit geval kan de compressor op het meest ongelegen moment stoppen. Houd er rekening mee dat de koeleenheid daar niet voor is ontworpen lang werk, dus laat hem niet stationair draaien.

Vaak vliegen kleine oliedruppeltjes samen met de lucht uit de uitlaatbuis van de compressor; hun contact met het te schilderen oppervlak is uiterst ongewenst. Daarom moet bij de uitlaat een oliefilter of carter worden geïnstalleerd, dat ook de rol van een ontvanger zal spelen: een opslagapparaat dat de schokkerige luchtstroom verzacht. Het kan worden gemaakt van de binnenband van een voetbal. Knip uit een rubberen slang van minimaal 2 m lang, die stevig op de airbrush-fitting is aangesloten, een stuk van ongeveer 0,5 m af. Plaats het ene uiteinde op de uitlaatbuis van de compressor en sluit dit af met een klem en isolatietape. Steek het tweede uiteinde samen met het uiteinde van een lang stuk slang in de kamer en dicht ook de verbinding af. Streef naar een volledige afdichting om verlies van luchtdruk te voorkomen.

Maar hoe zit het met degenen die geen airbrush of compressor konden krijgen? Dit is waar een gewone spuitfles te hulp kan komen. Zo'n spuitapparaat helpt ook bij het verven van het model, maar helaas kan het standaardapparaat slechts 1-2 keer worden gebruikt, waarna het volledig verstopt raakt met verf.

Eenvoudige aanpassingen zullen ertoe bijdragen dat er een betrouwbaar "spuitpistool" van wordt. Om dit te doen, moet u de buigradii van de buitenste en binnenste buizen veranderen en de schacht van de buitenste buis inkorten, zoals weergegeven in figuur 3, a. Het doel van deze upgrade is om de ontwikkeling en assemblage van het apparaat mogelijk te maken. De dunne binnenband moet gemakkelijk uit de buitenste buis glijden. Hierdoor kunt u de onderdelen van het spuitpistool na het verven in oplosmiddel wassen.

Iets over de technieken voor het gebruik van zo'n spuit. Allereerst is het noodzakelijk om een ​​fijn verspreide toorts te verkrijgen door de positie van het mondstuk te veranderen. In dit geval moet de lengte van deze laatste ongeveer 0,4 m zijn. Vóór het werk moet de verf worden gefilterd. Zorg ervoor dat u altijd een fles oplosmiddel voor nitroverf bij de hand heeft. Zodra de kleurwolk heterogeen wordt en er klontjes verf uit de spuitmond beginnen te vliegen, moet de fles verf worden vervangen door een fles oplosmiddel. Een paar pompen met een rubberen bol - en het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Vergeet na het schilderen niet alles zelf op te ruimen en alle onderdelen grondig af te spoelen met oplosmiddel.

Een redelijk goede airbrush-sproeier kan ook worden gemaakt met een microcompressor voor luchttoevoer naar het aquarium en twee lege balpenvullingen (Fig. 3, b). Je moet de ballen van de staven verwijderen, waarbij je erop moet letten dat je ze niet vervormt met de punten, en ze in een rechte hoek met elkaar verbinden met behulp van een geschikt apparaat (bijvoorbeeld een blikken clip). Dan moet je een slang van de compressor op de ene stang plaatsen en de andere in een pot verf laten zakken. De airbrush is klaar voor gebruik. De verftoevoer kan worden aangepast door de positie van de stangen te veranderen of door de stelschroef op de compressor te gebruiken.

Het kan voorkomen dat je een echte industriële airbrush tot je beschikking hebt, maar dan zonder compressor. Als drukbron kunnen wij voor het bereiden van bruiswater een gewone huishoudsifon aanbevelen (afb. 3, c). In dit geval is het niet nodig om water in de container te gieten, maar achtereenvolgens twee blikjes kooldioxide tegelijk te vullen. Sluit de “neus” van de sifon met een rubberen slang aan op de airbrush. Eén zo'n lading gaat lang mee.

Maar de laatste aanbeveling zal ongetwijfeld gewaardeerd worden door degenen onder u die al aan tentoonstellingen en wedstrijden hebben deelgenomen modelleren van banken. Het is een feit dat bankmodellen dit vereisen. Ze behandelen zichzelf met een zeer “delicate” houding en lopen soms ongewenste schade op tijdens het transport. Maar als het kapotte onderdeel gemakkelijk te lijmen is (was er maar lijm!), dan is het erg moeilijk om een ​​airbrush, compressor of zelfs maar een spuitfles mee te nemen om hier en daar de afbladderende verf bij te werken. Dit kan natuurlijk met een borstel worden gedaan, maar op een oppervlak dat met sproeiers is "uitgeblazen", zijn dergelijke reparaties onmiddellijk merkbaar en verslechteren ze het uiterlijk van het model alleen maar.

"Reparatie in het veld" wordt heel goed mogelijk als u een eenvoudige plastic inhalator in zakformaat gebruikt, die binnen enkele minuten in een verstuiver kan worden omgezet (fig. 4). Steek een dunne slang of donornaald 3 door het deksel van de pot en om de lucht te laten ontsnappen, maakt u een gat in het deksel of steekt u een stuk slang 4 in. Er wordt een plastic slang 5 (meegeleverd in de set) gebruikt verf aanbrengen op de spuitunit 6. Giet nu nitroverf in een nylon pot van - onder de lijm voor geprefabriceerde modellen en u kunt aan de slag.

Opgemerkt moet worden dat nitro-email het meest geschikt is voor het schilderen van modellen met al deze apparaten. Voordat ze worden aangebracht, moet het oppervlak van het model worden gegrond met een samenstelling bestaande uit vier delen aceton en één deel glypthal primer GF-21. De componenten worden geschud, waarna ze in een goed afgesloten container moeten bezinken. De resulterende transparante roze vloeistof wordt vlak voor het schilderen met een airbrush op het model aangebracht - hierdoor wordt de nitroverf aan het plastic "gelast".

Voor het schilderen moet nitro-email worden verdund met aceton of oplosmiddelen (646; 647): de verf moet vloeibaar zijn, maar niet "transparant". Wanneer u met een airbrush werkt, volgt u deze regels: druk op de verftoevoerknop en richt de airbrush van het model af, anders kunnen de eerste grote spatten vlekken op het oppervlak vallen. Houd de airbrush op een afstand van 15...20 cm, afhankelijk van de diameter van het mondstuk en welke onderdelen worden geverfd. De hand met de airbrush moet de hele tijd in beweging zijn, anders kunnen er strepen op het oppervlak ontstaan. Houd er rekening mee dat de volledige droogtijd voor nitro-email 1 uur bedraagt, dus elke laag moet grondig drogen.

En nu een paar woorden over hoe je het probleem met zilververf kunt oplossen; je kunt er niet zonder als je kopieermodellen maakt.

Sommige sets kunststof modellen vliegtuigen zijn uitgerust met uitstekende zilveren verf. Maar hier is het probleem: zelfs als je het geluk hebt zo'n model te kopen, wordt de compositie na korte tijd dikker en onbruikbaar zodra je de fles opent. En deze verf is niet altijd voldoende, en het vervangen ervan door andere composities geeft, op zijn zachtst gezegd, onbevredigende resultaten.

Maar het blijkt dat je zelfs met de beschikbare pigmenten zelf uitstekende verf kunt maken. Hiervoor heeft u, naast aluminiumpoeder uit de gebruikelijke kit die verkrijgbaar is in bouwmarkten, dennenvernis nodig (deze kan worden gekocht bij gespecialiseerde kunstwinkels) en oplosmiddel 646. Het mengsel wordt bereid in een cilindrische glazen injectieflacon (bijvoorbeeld van penicilline), waarin je twee volumedelen pigment giet, en met een pipet een deel dennenvernis en nog twee delen oplosmiddel giet. De resulterende massa wordt geschud. Om pigment dat tijdens de opslag bezinkt van onderaf op te tillen, is het handig om één of twee kogels van een fietslager in een fles te doen.

Droogt zelfgemaakte verf 20...25 minuten en zo verschijning Na droging verschilt het praktisch niet van de “standaard” verf.

Maar sommige modelbouwers maken deze verf uit een kleine hoeveelheid (20...500 mg) aluminiumpasta (geen poeder!) en oplosmiddel 646. Nitrolak wordt aan het mengsel toegevoegd. Je kunt schilderen met een penseel of een airbrush. Het wordt aanbevolen om het model vóór het spuiten wit te schilderen.

Een geconcentreerde oplossing van bijtende soda (bijtende soda) helpt bij het verwijderen van verf van reeds geverfde bankmodellen, waarin het model 1-2 dagen wordt ondergedompeld. Voordat u de verf verwijdert, is het noodzakelijk om de overkapping af te pellen, omdat transparant polystyreen in deze oplossing troebel wordt. Om duidelijke kleurgrenzen op het model aan te brengen, is het het gemakkelijkst om "maskers" te maken van nat krantenpapier of om afzonderlijke delen van het model te schilderen (bijvoorbeeld de boven- en onderkant van de vleugels) voordat u ze samenvoegt. Zelfklevend plakband van het type "scotch" heeft een te sterk hechtvermogen en laat vaak samen met de verf los, dus bij gebruik moet het oppervlak worden gepoederd met talkpoeder of tandpoeder.

Als je een wazige camouflage wilt reproduceren, wordt een uit dik papier of transparante film gesneden masker op een afstand van enkele millimeters van het oppervlak van het model gehouden, waarbij voorzichtig verf wordt gespoten. Deze techniek is vrij eenvoudig, maar om het model niet te bederven, moet je eerst oefenen - "in handen krijgen" op onnodige stukjes polystyreen of papier. Maar met enige vaardigheid kunnen camouflagevlekken zonder masker worden aangebracht.

Nadat het model is geverfd, laat u het grondig drogen voordat u er stickers op aanbrengt. Als je een mat oppervlak nodig hebt, blaas het model dan vanaf een grote afstand uit met een dun verdunde nitrolak, nadat je de transparante delen hebt bedekt met maskers - lantaarns, koplampen, enz. Voor hetzelfde doel kun je een kleurloze matte vernis gebruiken of schilder het met nitroverf waaraan tandpoeder is toegevoegd.

Bij het schilderen van een model zal uiteraard veel afhangen van het ontwerp van het prototype van het vliegtuig zelf en de materialen waaruit het is gemaakt.

Zo waren ze, zo zijn ze

Om ervoor te zorgen dat het vliegtuigmodel dat u assembleert echt van hoge kwaliteit is, moet het zo betrouwbaar mogelijk zijn. En hiervoor is het noodzakelijk om een ​​goed begrip te hebben van de geschiedenis van de luchtvaartontwikkeling, om een ​​idee te hebben van de technologie van de luchtvaartproductie, de kenmerken van het gebruik van gevleugelde apparatuur en de werking ervan onder verschillende omstandigheden. Zonder dit kan al uw werk tevergeefs zijn. Daarom zullen we hier proberen u kort voor te stellen waar deze of gene vliegtuigen van zijn gemaakt, welke identificatietekens en emblemen ze droegen. Dit alles zal u helpen bij uw werk.

Bij het monteren van vliegtuigmodellen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog moet u er rekening mee houden dat de rompen van de meeste van hen waren gemaakt van hout en omhuld met multiplex of canvas van vliegtuigkwaliteit, geïmpregneerd met nitrolak en daarom een ​​gelige tint hadden. De structuur van de stof waarmee de vliegtuigen bedekt waren, was zelfs op een echte auto niet te onderscheiden (het oppervlak van het vliegtuig was immers zorgvuldig geverfd en gepolijst), dus het heeft geen zin om het op een model te reproduceren. Het tweedekkermodel moet eerder worden geverfd eindmontage en schraap vervolgens de verf af op de plaats waar de voegen samenkomen, omdat de lijm geen sterke verbinding met de lak geeft.

Houd bij het schilderen rekening met de kenmerken van camouflage verschillende landen. Tijdens burgeroorlog Piloten van het Rode Leger vlogen zowel met vliegtuigen die tijdens de strijd waren buitgemaakt als met vliegtuigen die in binnenlandse fabrieken werden geproduceerd. De meest voorkomende gevechtsvliegtuigen waren Spud en Nieuwport, die in het Russische en later Rode Leger zilver geverfd waren. Het is bekend dat deze machines veel slijtage leden en dat hun reparaties in het veld werden uitgevoerd, dus bij het verven van onderdelen die canvas- en multiplexonderdelen imiteren, moet je een beetje matwit of lichtgrijs aan de aluminiumverf toevoegen . Dit geeft het effect van een vervaagd oppervlak.

Vliegtuigen van Engelse makelij die op de interventionisten en de Witte Garde waren buitgemaakt, werden meestal niet opnieuw geverfd en nieuwe identificatietekens werden rechtstreeks met de hand op de blauw-wit-rode Engelse kokardes aangebracht. Indien gewenst kunt u vlekken op beschadigde delen van de romp of vleugel nabootsen door ze in een lichtere tint van de basiskleur te verven. Meestal hadden de plekken de vorm van een cirkel of een vierhoek.
Op vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog, met meerkleurige camouflage, kwam de kleurengrens duidelijk tot uiting.

Op de vliegtuigen van het Kaiser-Duitsland zag de stoffen bekleding van de vleugels en de romp eruit als veelkleurige veelhoeken met regelmatige lijnen. geometrische vorm. Het is interessant dat de stof bij vliegtuigfabrieken arriveerde nadat deze al in een weeffabriek was geverfd. Maar op een model kan dit soort camouflage het beste worden nagebootst met een penseel, hoewel dit werk een bepaalde vaardigheid vereist. De verf van vliegtuigen uit deze periode was meestal halfmat, hoewel de vliegtuigen die net van de lopende band waren gerold een perfect glanzend oppervlak hadden, verloren ze tijdens het gebruik snel hun uiterlijk.

Bij definitieve afwerking en bij het afwerken van het model uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, is het noodzakelijk om de volgende kleine dingen te onthouden: houten propellers werden zorgvuldig gepolijst, dus bij het schilderen van de modelpropeller moet je de textuur van hout en de kleur ervan imiteren. Als het model groot genoeg is, kan de schroef van hout of multiplex zijn en niet geverfd. Metalen afdekking voor de schroefnaaf - bot grijs. Het carter en de motorcilinders zijn geverfd zodat ze op saai metaal lijken. Om dit te doen, kunt u donkergrijs of bruin of beide in verschillende verhoudingen aan zilververf toevoegen. De cilinderduwers moeten een heldere zilveren kleur hebben en de uitlaatpijpen moeten zo zijn gemaakt dat ze overeenkomen met de kleur van roest, die ze bij langdurig gebruik hebben verkregen. Machinegeweren moeten worden bedekt met donkergrijze verf en op sommige plaatsen worden "verouderd" met penseelstreken om op dof metaal te lijken.

De banden op de wielen van ervaren vliegtuigen hadden een uitgesproken grijze tint, dus voordat je de wielen van het landingsgestel schildert, moet je een behoorlijke hoeveelheid wit aan de matzwarte verf toevoegen of tandpoeder door de glanzende zwarte verf mengen. Om vuilstrepen op wielen na te bootsen, witte verf toevoegen aan donkerbruine verf, grondig mengen en voorzichtig met een kwast op de gewenste plek aanbrengen. Het belangrijkste is om niet te veel verf aan te brengen. Rookstrepen van uitlaatgassen kunnen het beste worden aangebracht met een airbrush en de kleur van uitlaatverontreiniging op de romp kan donkergrijs of grijsbruin zijn. Dit werk vereist nauwkeurigheid en grondigheid; bij het uitvoeren ervan moet u zich laten leiden door de regel 'minder is beter dan meer'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verschillende soorten camouflagekleuren gebruikt, die in drie groepen kunnen worden verdeeld: "gehakt" - camouflage met een scherpe, geometrisch gebroken kleurrand; "golvend" - wanneer er een golvende rand van kleuren is; "gespot" - wanneer verschillende kleurvlekken op de vleugels en romp van het vliegtuig worden aangebracht. De grens tussen kleuren kan wazig of duidelijk zijn. Voor replicamodellen die op grote schaal zijn gemaakt, is dit een secundair probleem, omdat in dit geval de kleurgrenzen er hoe dan ook duidelijk uitzien, maar met een schaal van 1:24 of 1:32 kun je de “vervaging” van de kleuren simuleren. kleurgrenzen van camouflage.

Een belangrijke vraag is de glansgraad van de op het model aangebrachte verflaag. Zowel te glanzende als te matte verf op een model maakt het onbetrouwbaar. In tegenstelling tot auto's hadden vliegtuigen uit die tijd, op zeldzame uitzonderingen na, geen gepolijst oppervlak, maar aan de andere kant mogen we het effect van schaal niet vergeten. Een model op schaal 1:72 ziet er vanaf een afstand van 0,25 m hetzelfde uit (of zou er uit moeten zien) als een echt vliegtuig vanaf een afstand van ongeveer 18 m. En op deze afstand krijgt zelfs matte verf voor de toeschouwer een bepaalde glans. Daarom is de glansgraad het meest betrouwbaar, die toepasselijk wordt genoemd “ eierschaal" Dit is een gladde, semi-matte coating, waarvan de glans doet denken aan de schaal van een frisse kippen ei, levert de meeste voordelen op. nieuwe indruk.

Opgemerkt moet worden dat de exacte tint van deze of gene kleur waarin het vliegtuig was geschilderd niet langer nauwkeurig kan worden aangegeven, zelfs niet voor die landen waar op dit gebied de strengste instructies bestonden. Zon, regen, dauw, reparatiewerkzaamheden, de onvermijdelijke veroudering van verf en zelfs simpelweg niet goed genoeg roeren voor gebruik veroorzaakten de meest bizarre veranderingen in de verf van vliegtuigen.

Bij het schilderen van modellen moet je weten dat vóór de oorlog de meeste vliegtuigen van de Sovjet-luchtmacht lichtgrijs en zilver waren geverfd. Vervolgens werd de hoofdkleur donkergroen met een lichtbruine tint op de boven- en zijvlakken. De lagere vlakken waren in de regel blauw. Begin 1941 werden instructies aangenomen over het camouflageschilderen van vliegtuigen. Ze werden ter plaatse opnieuw geverfd, waardoor de ondervlakken soms de oorspronkelijke lichtgrijze kleur behielden en op de groene hoofdachtergrond grote ronde bruine of zwarte vlekken werden aangebracht. Soms bleven er vlekken van de originele kleur op de bovenoppervlakken achter, waardoor een driekleurencamouflage ontstond die zeer zeldzaam was in de Sovjetluchtvaart.

In de kleurstelling van Sovjetvliegtuigen uit de Grote Patriottische Oorlog Patriottische oorlog Er zijn duidelijk twee fasen te onderscheiden. De eerste (initiële) werd gekarakteriseerd grote verscheidenheid kleurschema's, wat zowel te wijten was aan het gebrek aan voldoende ervaring op dit gebied als aan de plotselinge aanval van nazi-Duitsland. Aanvankelijk werden alle nieuwe vliegtuigen van Yakovlev, Lavochkin en Mikoyan, waarvan de productie al vóór de oorlog onder de knie was, geproduceerd in de oude beschermende kleuren. Vanaf de tweede helft van 1941 kregen alle vliegtuigen die de assemblagewerkplaatsen van vliegtuigfabrieken verlieten camouflageverf in de vorm van grote bruine en groene vlekken. Bovendien had bruine verf een groene tint en groene verf daarentegen een bruine tint. Dit schema werd op vrijwel alle fronten voor zowel dag- als nachtvliegtuigen gebruikt. Bij de meeste vliegtuigen waren de onderkanten blauw geverfd.

Tijdens de eerste oorlogswinter van 1941 - 1942. de vliegtuigen hadden wintercamouflage in witgrijs of wit. De lagere oppervlakken bleven blauw. Interessant is dat in het voorjaar van 1942, als gevolg van blootstelling aan weersomstandigheden, de zogenaamde 'lente'-camouflage op vliegtuigen verscheen, toen de originele kleuren door de witte verf heen begonnen te verschijnen.

Terwijl vliegtuigen die doorgaans overdag opereerden een blauwe onderkant hadden (lichtgrijs werd alleen gebruikt op sommige meermotorige vliegtuigen), hadden nachtvliegtuigen een zwarte onderkant. Dit waren vooral bommenwerpers, transport- en communicatievliegtuigen die achter de vijandelijke linies vlogen, bijvoorbeeld Li-2, Po-2 etc. Soms waren deze vliegtuigen aan de boven- en zijkanten geverfd met een speciale matte donkerblauwgroene verf. Sommige vliegtuigen waren helemaal zwart.

Andere verfschema's werden ook gebruikt om Sovjetvliegtuigen te schilderen. Bijvoorbeeld: grasgroene en zwarte kleuren voor gebieden met rijke vegetatie; zand- en bruine kleuren - voor de zuidelijke delen van het front; kleine bruine vlekjes op een groene achtergrond - vooral in het zuiden van Oekraïne en de Kaukasus in 1942-1943.

Sommige voertuigen (meestal meermotorig) gebruikten zelfs driekleurencamouflage, waarbij vlekken van grijs, groen en bruingroen (Li-2) of lichtgroen, oker en zwartgroen (Yak-6) werden gecombineerd.

In de tweede helft van de oorlog, dat wil zeggen vanaf midden 1943, veranderde de kleur van Sovjetvliegtuigen radicaal. Het werd standaarder en was een combinatie van twee grijstinten: donkerder en lichter, en helemaal aan het einde van de oorlog hadden de vliegtuigen een monochrome grijsgroene kleur. Dit geldt in de eerste plaats voor voertuigen als de La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, enz.

Onder de vliegtuigen van de Sovjet-luchtmacht kan men een vrij grote groep vliegtuigen niet negeren waarvan de kleur om totaal verschillende redenen afweek van de standaard. Het gaat over over luchtvaartuitrusting die onze bondgenoten ons in het kader van Lend-Lease (militaire hulp) leveren, in de regel in hun originele vorm. Zo hadden vliegtuigen van Engelse makelij vlekken met donkergroene en donkere aarden (bruine) kleuren, en later combinaties van grijsgroene en donkergrijze "zee" -kleuren. De onderkant van deze voertuigen was eendeneikleurig of lichtgrijs geverfd. Amerikaanse vliegtuigen hadden een effen olijfkleur (vuilgroen met een bruine tint) aan de bovenkant en lichtgrijs aan de onderkant. Slechts geleidelijk werden deze auto's opnieuw geschilderd volgens de Sovjet-normen. Het gebruik van radarapparatuur en de creatie van fundamenteel nieuwe straaltechnologie hebben militaire specialisten voor fundamenteel nieuwe taken gesteld bij het camoufleren van gevechtsvliegtuigen. Dat is de reden waarom in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en enkele andere landen tegenwoordig ingenieurs, artsen, psychologen en kunstenaars op grote schaal bij dit werk betrokken zijn en de modernste technologie wordt gebruikt.

In de vroege naoorlogse jaren waren de meeste straalvliegtuigen, vooral onze Sovjet-vliegtuigen, helemaal niet geverfd en hadden ze een zilvergrijze kleur, die geleidelijk werd vervangen door camouflagekleuren. Vliegtuigen als Tu-16, Tu-20 en Tu-22 bleven zilver.

Een interessante trend in de camouflage van vliegtuigen was het zogenaamde reverse-shadow-painting-schema, dat begin jaren zeventig in de Verenigde Staten werd ontwikkeld en werd gebruikt op interceptorjagers. De werking ervan is om natuurlijk licht te egaliseren met behulp van verschillende grijstinten. afzonderlijke onderdelen vliegtuigen: de gebieden die er doorgaans lichter uitzien, zijn bedekt met donkerdere verf, en omgekeerd.

Eind jaren zeventig werden tests met een dergelijk camouflageschema uitgevoerd door de Britse luchtmacht. In 1979 werd kleuren met een omgekeerd schaduweffect (drie grijstinten) aangenomen voor de Phantom-2 luchtverdedigingsjagers, en iets later voor de Lightning- en Tornado-jagers, en het lichte Hawk-trainingsvliegtuig. Gelijktijdig met de introductie van nieuwe camouflagekleuren werd de grootte van de herkenningstekens verkleind en in plaats van felblauwe en rode kleuren gebruikt. pasteltinten. De helderheid van verschillende gestencilde inscripties was ook gedempt. Hoewel de herkenningstekens en emblemen van de squadrons tijdelijk bewaard zijn gebleven, zullen deze bij noodsituaties volgens de buitenlandse pers worden overschilderd.

Tijdens het Anglo-Argentijnse gewapende conflict over de Falklandeilanden (Malvinas) werd de kwestie van vliegtuigcamouflage ook nauwlettend aangepakt door de Britse marine. Sea Harrier-jagers op vliegdekschepen, die voordat ze naar de Zuid-Atlantische Oceaan werden gestuurd, een grijswitte kleur hadden die traditioneel was voor de marineluchtvaart (en, volgens Britse experts, witte verf op de onderkant van het vliegtuig was te reflecterend), werd uniform grijs. De witte ring werd verwijderd van de identificatiemerken. Bovendien werden de emblemen van het squadron overschilderd en werden heldere inscripties en symbolen verwijderd.

De Duitse luchtmacht heeft haar eigen camouflageschema ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van grijs en groene kleuren, en ook gebroken lijnen, wat doet denken aan de kleurstelling van vliegtuigen van nazi-Duitsland.

Er wordt in verschillende richtingen gewerkt aan het creëren van nieuwe effectieve camouflageschema's voor vliegtuigen. Soms nemen ze de meest originele vormen aan. Zo werd in Canada een experiment uitgevoerd waarbij een spiegelbeeld van het bovenste deel (luifel, vin en andere elementen) werd aangebracht op het onderste deel van de romp van de CF-18-jager. Volgens deskundigen bleek deze camouflagemethode zeer effectief, omdat piloten van 'vijandelijke' vliegtuigen tijdens trainingsgevechten ernstige moeilijkheden ondervonden bij het bepalen van de ruimtelijke positie van op deze manier geschilderde CF-18-vliegtuigen en, uiteraard, de bedoelingen van hun bemanningen. Specialisten van de Canadese luchtmacht hebben er tot nu toe echter van afgezien deze ervaring verder te verspreiden om ‘de vliegveiligheid in vredestijd te garanderen’.

Het meest geschikte camouflageschema voor Europese omstandigheden wordt beschouwd als afwisselend donkergroene en donkergrijze vlekken met zigzagranden. Lichte bommenwerpers van Buccaneer, Jaguar-jagers en enkele andere vliegtuigen zijn op deze manier geschilderd. Phantom-jagers zijn gecamoufleerd met lichtere kleuren: lichtgroene en donkergrijze vlekken bovenaan, en lichtgrijs en wit met een blauwe tint onderaan.

Basis Nimrod-patrouillevliegtuigen en Lightning-jager-interceptors, die voornamelijk boven de zee opereren, zijn zo geverfd dat ze van bovenaf niet zichtbaar zijn tegen de achtergrond van de zee, en van onderaf - tegen de achtergrond van wolken.

Trainingsvoertuigen moeten daarentegen helder genoeg zijn om van veraf zichtbaar te zijn. Sommigen van hen, waar kwesties van gevechtsgebruik worden getest, hebben echter dezelfde camouflage als gevechtsvliegtuigen.

De camouflagekleuring van helikopters is vergelijkbaar met die van vliegtuigen die bedoeld zijn voor operaties tegen gronddoelen vanaf lage en extreem lage hoogte. Zoek- en reddingshelikopters zijn echter doorgaans felgeel geverfd.

Bepaalde typen vliegtuigen kunnen in andere (niet-standaard) kleuren worden gespoten. Ze zijn bijvoorbeeld wit geverfd met zwarte vlekken en strepen, zodat ze niet bijzonder opvallen tegen de achtergrond aardoppervlak, bedekt met sneeuw en stenen, Harrier verticale start- en landingsvliegtuigen die deelnemen aan vluchten boven Noorwegen.

Het is uiterst belangrijk voor modelbouwers en verzamelaars om identificatiemerken correct te kunnen schilderen, vooral als ze er niet in slagen een in de fabriek gemaakte decalcomanie te verkrijgen. Hier zouden de reeds genoemde stencilmaskers met een uitgesneden afbeelding te hulp moeten komen.

Bij het afwerken van een model is het niet alleen belangrijk om de geschiedenis goed te kennen, maar ook om de maat en schaal van identificatietekens, digitale markeringen, ‘krassen’ en ‘chips’ te observeren. Anders kan er ‘metaal’ verschijnen waar het hout of de stof daadwerkelijk heeft gezeten, en kunnen herkenningstekens zelfs het mooiste model onnatuurlijk maken. En natuurlijk kan een kopie van een prototype van een vliegtuig er niet uitzien als een machine die tientallen luchtgevechten heeft meegemaakt, net zoals de machine van een topvlieger er niet uit mag zien alsof hij net de montagehal heeft verlaten. Dat is de reden waarom nauwgezet, maar zeer interessant en nuttig werk nodig is om de geschiedenis van de luchtvaart te bestuderen, te zoeken naar foto's en kleurenafbeeldingen van gekopieerde vliegtuigen die de kleuring van het model zullen helpen aanvullen met de nodige nuances.

Dit artikel is, net als de hele column, geïnspireerd om te worden geschreven door mijn vriend, die samen met zijn zoon besloot een model in elkaar te zetten, hoewel hij nog niet heeft besloten wat.

En op zijn vraag: “Wat voor lijm moet ik kopen?” Ik begon uitvoerig uit te leggen welke modellijmen er zijn en hoe je ze moet gebruiken. En dus besloot ik al mijn verzinsels hier te posten. Er zijn dus verschillende soorten lijmen voor modellen. Conventioneel kunnen ze in verschillende groepen worden verdeeld.

Polystyreen lijmen

Tot deze groep behoren bijvoorbeeldlijm voor modellen Zvezda- of Akan-bedrijven; wereldberoemde modelleringsbedrijven, bijvoorbeeld Revell en Tamiya, produceren ook hun lijmen.

Deze categorie lijmen wordt het meest gebruikt onder modelbouwers die geprefabriceerde plastic modellen maken. Deze formuleringen zijn gebaseerd op butylacetaat. Na verloop van tijd kan polystyreenlijm dikker worden; u kunt de vorige consistentie teruggeven door deze te verdunnen met butylacetaat.

Het werkingsprincipe van deze categorie lijm is gebaseerd op het smelten van het polystyreenoppervlak, dat vervolgens op een ander polystyreenoppervlak wordt gelijmd. Wanneer vervolgens twee delen worden verbonden, vindt wederzijds smelten van beide oppervlakken plaats en dringen deeltjes van de substantie van de ene helft van het product naar de andere. Nadat de lijm is verdampt, harden de gesmolten oppervlakken uit. Het gelijmde product kan na een paar uur worden gebruikt, maar voor volledige gereedheid is het beter om een ​​dag te wachten. De gereedheidstijd van het product is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte lijmlaag. Na volledige droging heeft het product een zeer goede kleefkracht. Deze lijmen hebben een belangrijk nadeel: ze lijmen alleen polystyreen. Ze zijn bijvoorbeeld niet langer in staat plexiglas met plastic of met zichzelf te lijmen. Voor deze doeleinden kan dichloorethaan worden gebruikt. Je kunt het kopen in winkels voor radioamateurs. Zo'n flesje van 30 ml kost 30 roebel.

De stof is zeer giftig en schadelijk, maar als je er zorgvuldig mee werkt, dan is deze lijm prima te gebruiken. Het is bijvoorbeeld nodig wanneer u een uit plexiglas getrokken luifel aan een romp van polystyreen moet lijmen, of het is zeer geschikt om te maken door stukjes polystyreen in vloeistof op te lossen.Beginnende modelbouwers kunnen lijmen uit deze specifieke groep aanbevelen om hun eerste plastic modellen samen te stellen. Concreet zal het perfect passenlijm voor modellen Het bedrijf Zvezda, omdat het het goedkoopste en zeer toegankelijk is.

Supervloeibare lijmen.

Deze categorie lijmen wordt gekenmerkt door een verhoogde vloeibaarheid en penetrerend vermogen. Het werkingsprincipe is hetzelfde als de bovengenoemde verbindingen. Deze lijm is goed om in te werken moeilijk bereikbare plaatsen, je kunt scheuren enz. lijmen. Het laat vrijwel geen sporen achter op het oppervlak van het model. Dit type model lijmen Het droogt snel, dus je moet er snel mee aan de slag. Voor het gemak van aanbrengen kunt u het beste een penseel gebruiken. De samenstelling is gebaseerd op hetzelfde butylacetaat, dus voor werk kun je deze stof gebruiken zonder gepatenteerde supervloeibare lijm. En in de uitverkoop kun je een goedkope compositie van het bedrijf Akan vinden - supervloeibare modellijm "Akan-pro."

Lijm voor transparante delen.

Het is ontworpen voor het lijmen van transparante onderdelen. Het komt vaak voor dat bij het installeren van een lantaarn, als het toeval wil, er lijm op het transparante deel vloeit en je deze moet verwijderen en het onderdeel moet polijsten. Om dergelijke problemen te voorkomen, is er een speciale lijmsamenstelling. Het principe is niet gebaseerd op het smelten van delen, maar op het gebruik van een basis in vloeibare toestand; wit, dat bij het drogen transparant wordt. Deze samenstelling wordt aangebracht op de oppervlakken van de onderdelen en na 10-15 minuten zijn ze verbonden. Vertegenwoordigers van deze categorie zijn Aqua-lijm voor transparante onderdelen van Akan of de Micro Kristal Klear-samenstelling van Microscale.

Cyanoacrylaat modelleerlijm (CA)

Deze groep omvat een groot aantal allerlei soorten superlijmen, die zelfs in kraampjes worden verkocht.

Het is gebaseerd opCyanoacrylaat, een stof die al in 1942 werd verkregen. Het lijmt zeer snel en behoorlijk stevig, maar houdt de schuifverbinding niet goed vast. De katalysator voor CA-lijm is water, dus bij hoge luchtvochtigheid hardt het snel uit en wordt het slecht bewaard. Langdurige opslag vereist omstandigheden met een lage luchtvochtigheid en lage temperaturen van +5 tot +10°C. In een huiselijke omgeving is hiervoor een koelkast geschikt. De kwaliteit van de lijm hangt af van de zuiverheid ervan; hoe meer cyanoacrylaat en minder onzuiverheden, hoe hoger de sterkte van het te verlijmen product. Dit type lijm wordt gebruikt voor het lijmen van Resin Kits (toevoegingen aan harsmodellen), het monteren van volledige harsmodellen, het monteren van photo-etch en het lijmen ervan op de polystyreendelen van het model. Het wordt ook veel gebruikt bij de constructie of reparatie van radiografisch bestuurbare modellen. Het is erg handig in het veld bij het repareren van een model vanwege de droogsnelheid en de sterke verbinding. Sommige modelbouwers gebruiken cyacrine als lijm voor plastic modellen. Cyacrinelijmen variëren ook in dikte; hoe dunner de lijm, hoe sneller deze uithardt.

Als u tijdens het installatieproces een onderdeel wilt corrigeren of verplaatsen, kunt u daarom beter een gel gebruiken. Er zijn ook activatoren en vertragers waarmee u het lijmproces van het product kunt versnellen of vertragen.Wanneer u met cyanoacrylaat werkt, moet u proberen de dampen niet in te ademen, omdat deze irritatie van de slijmvliezen kunnen veroorzaken. Bij contact met de huid kan een allergische reactie optreden. Contact van cyacrine met katoenen stof is ook gevaarlijk. Wanneer ze op elkaar inwerken, ontstaat er warmte, wat kan leiden tot brandwonden of zelfs brand. Om het werken met een slang met grote capaciteit gemakkelijker te maken, kunt u een spuitnaald op de tuit plaatsen. Bij elk volgend gebruik van cyanoacrylaatlijm wordt de naald goed opgewarmd, bijvoorbeeld met een lucifer of aansteker, en is de substantie weer klaar voor gebruik.

Epoxy lijmen

Het principe van hun werking is dat de epoxyhars uithardt onder invloed van een verharder, waardoor een sterke verbinding tussen de onderdelen ontstaat. Dit type lijm is zeer geschikt voor de constructie van radiografisch bestuurbare modellen; renovatie van huis, waarbij afzonderlijke componenten en onderdelen van het model worden vervaardigd door ze uit glasvezel te gieten. Met sommige epoxyharsen kun je er hele modellen van maken en onderdelen klonen. Gebruik epoxyhars alslijm voor modellen gemaakt van kunststofhet zal niet werken, vanwege chemische kenmerken polystyreen, de uitgeharde hars blijft niet aan het plastic plakken. Epoxylijmen zijn zeer geschikt voor modellen gemaakt van hout, hars en glasvezel, en voor het monteren van metalen onderdelen op bovengenoemde materialen. De uithardingstijd van epoxylijm is afhankelijk van het type en merk, deze kan variëren van een uur tot een dag. Blootstelling aan hitte vermindert deze tijd. Voordat u met het gebruik begint, moet u de gebruiksaanwijzing van de specifieke samenstelling lezen. Zo anders epoxy lijmen verdund in verschillende verhoudingen (hars/verharder). EPD-epoxyhars wordt bijvoorbeeld verdund in een verhouding van 1:10, dat wil zeggen dat één deel van de hars (de inhoud van een grote fles) één deel van de verharder is (de inhoud van een glazen fles).

Maar de epoxylijm "Moment" Super Epoxy wordt verdund in een verhouding van 1:1, dat wil zeggen dat één deel van de lijm één deel van de verharder is. Voor gebruiksgemak zijn beide buizen gemaakt in de vorm van spuiten, die handig zijn om dezelfde hoeveelheid verbindingen uit te persen.

Lijm voor papieren modellen

Een apart type modellering zijn papieren en kartonnen modellen. Er zijn enkele eigenaardigheden in het werk, de montage en het schilderen. PVA-lijm is bijvoorbeeld het meest geschikt voor het assembleren van dergelijke modellen. Het is meestal een dikke, witte, vrijwel geurloze vloeistof. Om de vereiste dichtheid te bereiken, kan PVA verdund worden met water. Maar als het volledig is uitgehard, kan het helaas niet meer worden verdund. Ook voor het verlijmen van hout of fineer kunt u PVA-lijm gebruiken, bijvoorbeeld bij het bouwen van houten scheepsmodellen. Voordat u PVA gebruikt, is het noodzakelijk om grondig te schudden of te mengen, omdat de samenstelling na verloop van tijd zal scheiden.

Alle bovengenoemde lijmen, behalve PVA, zijn behoorlijk giftig en moeten in goed geventileerde ruimtes worden verwerkt, waarbij contact met de mond en ogen wordt vermeden. Maar als dit gebeurt, moeten ze onmiddellijk worden afgespoeld met stromend water en dan is het raadzaam om een ​​arts te raadplegen. Aan de andere kant, als de veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd, zal er geen schade aan de gezondheid ontstaan. Daarom, voordat u er een gebruiktlijm voor modellen Het is noodzakelijk om de gebruiksaanwijzing te lezen en de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen strikt te volgen.

Als nieuwe mensen mijn hobby, het assembleren van schaalmodellen, leren kennen en het hen echt interesseert, zal de vraag vrijwel zeker volgen: wat gebruik je om ze aan elkaar te lijmen?

Bij het monteren van een plastic model moet u dat wel doen Verzamelen model uit onderdelen in in de juiste volgorde Volgens de instructies vormen de uitzondering modellen die zonder lijm zijn gemonteerd. Dit artikel zal nuttig zijn voor eenvoudig geïnteresseerde mensen en beginnende modelbouwers.

Welke lijm wordt gebruikt voor het lijmen van plastic modellen?

Er worden verschillende soorten lijm gebruikt voor geprefabriceerde modellen: gewone modellijm, superfluïde, transparant, cyanoacrylaat, epoxy en andere. En nu meer details over elk:

Normale modelleerlijm

Deze categorie lijm wordt genoemd Polystyreen of Universeel. Dit type lijm is bij veel modelbouwers bekend sinds de tijd van de USSR. Maar zelfs vandaag de dag is het de meest populaire lijm voor plastic modellen. Het wordt gebruikt door zowel beginnende modelbouwers die van tijd tot tijd modellen verzamelen, als door professionals.

De belangrijkste elementen van universele lijm: polystyreen En butylacetaat. Het lijmeffect ontstaat door het “laseffect” in twee fasen. Eerst lost het plastic van de te lijmen delen een beetje op en na het samenvoegen van de delen wordt het tot één deel “gelast”. De verbinding tussen de delen is sterk en bewerkbaar. Tweede fase: Polystyreen houdt de onderdelen bovendien bij elkaar, waardoor de moleculaire bindingen worden versterkt.

Gebruiksaanwijzing: Je moet eerst lijm op beide onderdelen aanbrengen, een paar minuten wachten totdat de dunne laag plastic is opgelost en vervolgens de onderdelen verbinden en ze stevig tegen elkaar drukken. Als de delen niet tegen elkaar worden gedrukt, kan er ter plaatse van de naad een groef ontstaan. En als je erop drukt, knijpt het gesmolten plastic eruit en kan het na uitharding eenvoudig met een mes worden verwijderd.

Belangrijkste vertegenwoordigers Normale modelleerlijm:

Vrijwel alle fabrikanten van geprefabriceerde schaalmodellen produceren deze lijm:

Meest bekend "Lijm voor modellen "Ster" en "Modelist", ICM, Tamiya en Revell,

evenals goede en goedkope in eigen land geproduceerde lijm van Plastmaster

en lijm van KAV-modellen

Ik heb in mijn werk "Plastmaster" -lijm en "KAV-Models" -lijm gebruikt - geweldige chemie, ze plakken goed.

Plastmasterlijm ruikt niet en lijkt meer op supervloeibare lijm. "KAV-Models" heeft een lichte en aangename geur, zoals iets uit de kindertijd. (voorheen was er geen modellijm en moest je het zelf maken van aceton). De lijm lost het plastic enigszins op en de onderdelen worden tot één geheel gelast. Ik gebruik het voor het lijmen van grote onderdelen.

Supervloeibare modelleerlijm

Kleefeffect Supervloeibaar, zeer vloeibaar of vloeistof De lijm werkt ook door het “laseffect”, maar het grote voordeel van deze lijm is de verhoogde capillaire werking. In eenvoudige woorden: verhoogd penetrerend vermogen.

Supervloeibare lijm laat vrijwel geen sporen achter op het oppervlak van het model

Tamiya-lijm komt binnen glazen pot en heeft een ingebouwde borstel. Je kunt ook een geur kiezen: Citroen of Sinaasappel.

Ik gebruik Lemon Super Flow Glue van Tamiya. Meer de geur van een sinaasappel. De geur is niet sterk en je hebt er totaal geen last van. Lijmt goed. Ik gebruik het als de belangrijkste schoonmaaklijm.

Gebruiksaanwijzing: Breng de te lijmen delen op elkaar aan en ga met een kwastje met lijm langs de naad. De lijm dringt door de verbinding en “last” de onderdelen.

Belangrijkste vertegenwoordigers: Tamiya en Akan

Transparante modelleerlijm

Veel geprefabriceerde modellen bevatten een sprue met duidelijke onderdelen. Om de transparante delen zorgvuldig aan elkaar te lijmen of aan de romp van het model te lijmen, gebruikt u een speciale “Transparante” lijm.

Deze lijm heeft geen laseffect. De onderdelen worden aan elkaar gelijmd met behulp van de lijmbasis zelf, die na droging transparant wordt.

Gebruiksaanwijzing: Het is noodzakelijk om op beide te lijmen oppervlakken lijm aan te brengen, enkele minuten te laten drogen en terwijl de lijm plakkerig blijft, de delen op elkaar te drukken.

Hoofdvertegenwoordiger: Revell Contacta Clear

Cyanoacrylaat modelleerlijm

Cyanoacrylaatlijm - bij iedereen bekend als "Super Glue".

De algemene naam "superlijm" in het dagelijks leven is de Russische vertaling van het handelsmerk Super Glue. Dit is de naam erin voormalige Sovjet-Unie is een begrip geworden.
Superlijm werd voor het eerst verkregen in 1942 (tijdens de Tweede Wereldoorlog) door de Amerikaanse chemicus Harry Coover, die bij Eastman Kodak werkte, tijdens experimenten om transparante kunststoffen voor optische vizieren werd de stof echter afgewezen vanwege overmatige plakkerigheid. In 1951 ontdekten Amerikaanse onderzoekers, terwijl ze op zoek waren naar een hittebestendige coating voor gevechtscabines, per ongeluk het vermogen van cyanoacrylaat om verschillende oppervlakken stevig te lijmen. Deze keer waardeerde Coover de mogelijkheden van de stof, en in 1958 kwam superlijm voor het eerst in de verkoop, waardoor de markt ‘explodeerde’.
In de USSR werd de lijm geproduceerd onder de naam "cyacrine".
Kleefstoffen op basis van cyanoacrylaten zijn gemakkelijk bestand tegen belastingen van 150 kg/cm², en meer geavanceerde - 250 kg/cm². De hittebestendigheid van de verbinding is laag en vergelijkbaar met de hittebestendigheid van acrylplexiglas: van 70-80 °C voor conventionele lijmen, tot 125 °C voor gemodificeerde exemplaren.
Cyanoacrylaat is een sterke, snelhardende snellijm. Verlijmt gemakkelijk niet-poreuze en waterhoudende materialen. Het hardt in minder dan een minuut uit en bereikt zijn maximale sterkte na twee uur. De schuifsterkte is echter laag.

Cyanoacrylaat is een zeer populaire lijm onder modelbouwers vanwege de eigenschappen om verschillende materialen snel en stevig te lijmen. Bijvoorbeeld voor het verlijmen van metalen onderdelen of harsonderdelen op kunststof.

De kwaliteit van de lijm hangt af van de zuiverheid ervan; hoe meer cyanoacrylaat en minder onzuiverheden, hoe hoger de sterkte van het te verlijmen product. Sommige modelbouwers gebruiken cyacrine als lijm voor plastic modellen. Cyacrinelijmen variëren ook in dikte; hoe dunner de lijm, hoe sneller deze uithardt.

Als u het onderdeel tijdens de installatie wilt verplaatsen, kunt u beter gel gebruiken. Er zijn ook activatoren en retarders die het lijmproces versnellen of vertragen. Er ontstaat enig gevaar door contact van cyacrine met katoenen stof. Wanneer ze op elkaar inwerken, ontstaat er warmte, wat kan leiden tot brandwonden of zelfs brand.

Langdurige opslag vereist omstandigheden met een lage luchtvochtigheid en lage temperaturen van +5 tot +10°C.

Er is merklijm van Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. De lijm zit zeker goed in een handig pakketje met knopjes aan de randen die helpen bij de precieze dosering van de aangebrachte lijm. De lijm hardt snel en zeer stevig uit. Ik gebruik het bij het werken met foto-etsen. Belangrijkste nadeel dat wanneer het niet wordt gebruikt, de punt van de buis hard wordt en zeer moeilijk te verwijderen is. En deze lijm kost veel.

Cyanoacrylaatlijm kan in elke winkel worden gekocht. Huishoudbuizen zijn veel goedkoper, maar de kwaliteit mag niet slechter zijn.

Af en toe kocht ik verschillende tubes met verschillende “Superlijm”.

Op de rechter heb ik Lefan aangebracht, het duurt iets langer om uit te harden dan Tamiya-lijm. Maar uiteindelijk blijkt het heel sterk. En zelfs als de lijm in de tube tijdens het bewaren uitdroogt, vind je dat niet erg, want Het is helemaal niet duur.

De laatste tijd gebruik ik “Universal Glue”, die zich in het midden van de foto bevindt. Ik kocht het in een magneet. Ik kocht 5 stuks tegelijk. Het zal altijd nuttig zijn in het dagelijks leven.

Maar ik heb het ook geprobeerd voor het lijmen van plastic en foto-etsen. Dus - Coole lijm! Vloeibaar, gemakkelijk uit een tube te doseren, lijmt onderdelen goed vast en droogt niet uit. Na het aanbrengen is er tijd om het overtollige product te verwijderen met een wattenstaafje, zodat er geen vlekken op het oppervlak achterblijven. En deze lijm kost 16 roebel.

Ik zal geen Tamiya cyanoacrylaatlijm meer kopen, omdat het duur is, het droogt uit, hoe je het ook bedekt, de dosering is niet bijzonder handig, het is meer een pronkstuk en erg duur. Het is beter om 20 buizen in een magneet te kopen

Gebruiksaanwijzing: Ik zou aanraden om de onderdelen samen te proberen voordat je ze gaat lijmen, en misschien een beetje te oefenen in het snel en nauwkeurig verbinden ervan. En breng dan snel lijm aan, maar druk de delen voorzichtig op elkaar. Zorg ervoor dat er geen lijm op uw vingers terechtkomt. Anders blijven de onderdelen ook aan jou plakken. Je kunt zowel de huid van je vingers als het model zelf beschadigen. Wees voorzichtig.