Изолирайте пода на балкона от улицата. Изолация на пода на балкона: изолираме пода на балкона със собствените си ръце, като избираме подходящата опция

Въпросът за затоплянето на пода на балкона възниква по време на ремонта на балкон или лоджия. Тази стая на апартамента често остава една от най-студените и се използва като склад за ненужни неща. Подовата изолация в тази част на жилището е необходима, когато лоджията се присъедини към съседната стая, образувайки едно пространство. Често се опитват да изолират и балкона, за да намалят топлинните загуби и да повишат температурата в стаята. Как да изолирате пода на балкона? Няма нищо сложно в извършването на работата, много от тях са стандартни и могат да се извършват на ръка.

Подготвителна работа

Подът на балкона трябва да бъде подготвен преди извършване на изолационни работи. На първо място, трябва да обърнете внимание на остъкляването на балкона. Трябва да е с добро качество. Ако лоджията не е остъклена, тогава няма смисъл да извършвате нейната изолация: ще похарчите пари за материали, но няма да забележите осезаем ефект. В неостъклен балкон резултатът от работата ще бъде много нисък и почти невидим.

Преди да изолирате балкона, е необходимо да премахнете старото подово покритие, ако има такова. Демонтажът на бившия под се извършва изцяло до подовите плочи, всички отпадъци се отстраняват. Основата на балкона трябва да бъде добре почистена, ако е необходимо, можете дори да извършите мокро почистване.

След като бетонната основа бъде почистена и изсушена, е необходимо да се заеме с уплътняването на всички съществуващи пукнатини и чипове. Плочата се изравнява с мелница или други инструменти, а пукнатините се запечатват с циментов разтвор. Местата за изливане на разтвора трябва да изсъхнат напълно, преди да се пристъпи към следващия етап на работа. Ако сте ограничени във времето и е необходимо да изолирате пода на балкона възможно най-бързо, тогава за запечатване на пукнатини е подходящ ремонтен разтвор на епоксидна основа.

Всички фуги на плочата с пода на съседното помещение и стените на лоджията също трябва да бъдат запълнени с ремонтен разтвор. В резултат на работата е необходимо да се премахнат всички съществуващи празнини: това е единственият начин да се осигури добра топлоизолация на помещението. След пълно изсъхване на разтвора върху повърхността на плочата се полага хидроизолационен материал. За тези цели са подходящи както валцувани изолационни листове, така и течен водоустойчив състав.

Изолацията на пода на балкона не може да се извърши без паралелна изолация на вертикалните удари на плочите на самия парапет и дограмата. За да се получи най-добър резултат, всички съществуващи видими кухини трябва да бъдат запълнени с монтажна пяна на полиуретанова основа.

материал за изолация

За да извършите работа по изолацията на пода на балкона, още преди началото на работата, трябва да вземете решение за избора на изолация. Обхватът на наличните материали, подходящи за тези цели, е доста голям. Какви нагреватели се препоръчва да се даде предимство на експерти?

Минералната вата може да се счита за най-често срещаната изолация за балкон: достъпният традиционен материал има добра звуко и топлоизолация. Минералната вата е устойчива на температурни крайности и запазва свойствата си за дълъг период от време. Изолацията на пода на балкона може да се извърши както с минерална вата под формата на ролки, така и с плочи от минерална вата. В първия случай, когато се прави щайга за бъдещия под, прътите се полагат така, че ширината на ролката да се постави между тях. Ако решите да използвате плочки от минерална вата, тогава щайгата трябва да се коригира според техните параметри.

В края на работата по полагането на изолацията се препоръчва да се запълнят всички видими пукнатини с монтажна пяна. Изолацията е покрита с плътен полиетиленов филм като хидроизолационен слой и е скрита под груб под, изработен от дъски или шперплат. Според готовото чернови покритие можете веднага да поставите декоративното покритие с ламинат, линолеум или друг материал по ваш вкус.

Стиропорът е подходящ за нагревател на балконски под. Това е лек материал, който е лесен за обработка и може лесно да бъде нарязан на парчета с необходимия размер. Монтажът на такова покритие от пяна като слой топлоизолация може да се извърши на ръка без специални познания. Магазините за хардуер предлагат на своите клиенти блокове от пяна с различна дебелина и плътност.

Дебелината на пяната трябва да бъде избрана, като се вземе предвид възможното издигане на пода на лоджията, но нейната плътност трябва да бъде възможно най-голяма. Върху повърхността на бетонната плоча на балкона без щайга може да се постави плътна пяна, след което е достатъчно да се затвори с полиетилен и да се направи тънка замазка с циментов разтвор - подът за довършителното подово покритие на балкона е готов. За да разберете тънкостите на този метод за затопляне на балкон, се препоръчва да проучите видеозапис на работата на строителните специалисти.

Изолацията на пода на балкона може да се извърши с помощта на други материали. Като топлоизолация мнозина наскоро използват пяна. Предимствата му са лоша топлопроводимост и малка дебелина. Материалът с малка дебелина ви позволява да спестите оскъдно пространство, а ефектът от използването му за изолация на балкона е не по-малък от този на други опции. Penoplex, подобно на пенопласта, се поставя под тънка бетонна замазка, върху която след това се монтира финишното покритие.

Друг вариант за изолация на пода на балкона може да бъде запълване от експандирана глина. Върху основата се монтира щайга, в нея се излива експандирана глина и след това се сглобява подова настилка от дъски или шперплат. Този метод е доста лесен за прилагане на практика, но не е напълно подходящ за балкон или лоджия, тъй като запълването от експандирана глина традиционно се прави под циментова замазка. Такава замазка, заедно със слой от експандирана глина, ще има огромно тегло, така че може да се направи само на балкон, в основата на който е поставена истинска мощна подова плоча.

Подова инсталация

Изолацията на пода на балкона започва с монтажа на системата за изоставане със собствените си ръце. Дървените трупи се използват, за да се намали натоварването на топлоизолацията по време на експлоатацията на бъдещата подова настилка. Много материали, които се използват като изолация на пода на балкона, имат ниска плътност, следователно, когато се монтира покритието без изоставаща рамка, те ще изпитат значителни натоварвания, което ще доведе до повреда на цялата подова конструкция.

Работата по монтажа на системата от дървени трупи започва с полагане на хидроизолационен материал върху подовата плоча. Най-лесният начин за хидроизолация на пода на лоджията е да използвате плътен полиетилен. Съвременните хидроизолационни мембранни материали са най-подходящи за тези цели. Щайгата се монтира и върху квадратни пръти със страна най-малко 4 см. Преди да поставите прътите на местата им, те трябва да бъдат обработени със специален огнеупор.

Дървените трупи са разположени на същото разстояние един от друг, в идеалния случай стъпката между прътите трябва да бъде равна на ширината на парчето изолация. Ако тези параметри са последователни, можете лесно да поставите изолацията между изоставанията, без да отделяте много време за монтиране и подрязване на материални елементи.

С помощта на опорни клинове трупите се подравняват в хоризонтална равнина. За да разберете какъв дизайн трябва да получите на базата на балкона, можете да проучите снимката на майсторските класове на специалисти. Когато системата за изоставане е сглобена и изравнена, можете директно да изолирате пода на балкона. Между лаговете се полага топлоизолационен материал. При монтажа на гредите е необходимо незабавно да се обърне внимание на достатъчната височина на трупа: изолационният материал трябва да пасне без деформация.

Ако решите да изолирате пода на балкона с помощта на изолация от фолио, която се продава под формата на ролки, тогава последователността на работата ще се промени донякъде: първо се полага изолацията и трупите се пълнят отгоре. При избора на вида топлоизолационен материал и неговата дебелина е важно да се вземе предвид едно правило: подовата изолация на балкон или лоджия не трябва в крайна сметка да прави самия под над нивото на прага.

Когато полагате изолацията върху повърхността на пода на балкона, материалът ще трябва да бъде изрязан, така че да е равен по размер на клетките между изоставанията. Краищата на парчетата материал не трябва да се режат силно, не трябва да има незапълнени пространства в края на работата. Топлоизолаторът може да се монтира както върху пластмасови дюбели, така и върху специална лепилна пяна.

След като изолацията се разложи, останалите кухини трябва да се запълнят с полиуретанова пяна. Тези работи трябва да се извършват възможно най-внимателно: колкото по-малко кухини и кухини оставяте без надзор, толкова по-висок ще бъде ефектът от затоплянето на пода на балкона.

Топлоизолационният материал е покрит със слой пароизолация, която трябва да служи като защитна бариера срещу влага. След това се монтира контра-решетка - слой от пръти, фиксирани напречно на трупа. Тази част от работата не винаги може да бъде изпълнена поради височината на балконското пространство, но ако параметрите на помещението го позволяват, тогава контрарешетката все пак трябва да бъде сглобена. Този дизайн образува един вид въздушен слой, който помага за намаляване на топлинните загуби. Как да изолирате пода на балкона, ако контрарешетката не може да бъде сглобена? Въздушната междина не е предпоставка за висококачествена изолация на балкона. Ако височината на помещението не позволява да се сглоби, трябва да бъдете по-внимателни при избора на висококачествена изолация с малка дебелина.

След приключване на всички горни етапи на работа, върху щайгата се монтира грубо покритие от дъски или листове от шперплат, които са прикрепени към трупите с самонарезни винтове. Декоративната настилка вече е монтирана върху готовия груб под.

Благодарение на съвременните довършителни материали, обикновена студена лоджия от банално помещение за пушене, складово помещение и място за сушене на дрехи може да се превърне в топло и уютно продължение на жилищно пространство - офис, работилница, разширение към кухнята или удобна зона за релакс. Важен етап от такава трансформация е изолацията на пода на балкона.

Характеристики и предимства

Да считате топлия балкон за ненужен лукс означава да загубите не само допълнителни квадратни метри от дома си, но и неговата топлоизолация и възможността за по-рационално подобрение. В крайна сметка обикновено основата на лоджията се състои от бетонни плочи, които замръзват силно през зимата и бързо събират кондензат през лятото. Ето защо, за да се постигне максимален ефект при промяна на функционалността на балконското пространство, е необходимо да се комбинира изграждането на топъл под там с изолация на стени и висококачествено остъкляване.

Предимствата на такова подреждане са доста очевидни:

значително увеличение на използваемите квадратни метри, което е ценно за жилища с малък размер; - промяна в микроклимата в съседната стая към по-добро;
отлично устройство за звукоизолация;
значително намаляване на топлинните загуби на цялата площ на апартамента.

Основната характеристика на изолацията на балкона е, че е малко вероятно да се свърже централното отопление на апартамента към него, но е възможно да се организира отоплението му с помощта на електрически радиатори и удобна система "топъл под". Оптималният за такава работа топлоизолационен материал трябва да бъде избран особено внимателно.

Видове изолация

балкон -дизайнът е отдалечен, обикновено се намира на една бетонна плоча, която го свързва с къщата. Така че е невъзможно да го претоварите с тежки довършителни материали. Следователно, за топлоизолация е необходимо да изберете тези опции за изолация, които са леки, лесни за рязане и лесни за монтаж.

стиропор -най-евтиният вариант за подова изолация на балкона. Въпреки това, всичките му безспорни предимства под формата на ниска цена, отлични топлоизолационни свойства, лекота, хигроскопичност, бактерицидност, устойчивост на замръзване, дълготрайна експлоатация и лесна инсталация повече от надвишават недостатъците: пълна паронепропускливост, висока запалимост и токсичност. Ето защо е по-добре да поставите пяната само под замазката - така нейната паропропускливост няма да бъде толкова важна, но вече няма да може да се запали. Обикновено пяната се произвежда в бели листове с дебелина от 2 до 10 сантиметра. За изолация на пода на балкона най-често се използват най-дебелите листове.

Екструдиран полистирол -евтин материал за подова изолация на балкон с химичен състав и положителни свойства, подобни на полистирола, но с по-малко отрицателни характеристики. Екструдираният полистирол е способен да пропуска светлина, доста е устойчив на негативните въздействия на околната среда и температурните крайности, не е склонен към гниене, запазва якостта на натиск и не се нуждае от използването на допълнителни нагреватели за висококачествена топлоизолация. Предлага се в плочи 60x120 и 60x240 см. Основният недостатък на полистирола е неговата запалимост.

Penoplex (експандиран полистирол) -се отнася до новото поколение топлоизолатори. Той, подобно на полистирола, е лек, ниска паропропускливост, лесен за монтаж, много ефективен като нагревател и също се предлага под формата на плочи с дебелина от 2 до 10 сантиметра. В същото време най-тънката плоча е достатъчна, за да изолира пода на балкона с пяна пластмаса - в края на краищата тя се сравнява благоприятно с пяна пластмаса с по-плътна, влаго- и топлоустойчива структура, отлична звукоизолация и е здрава и издръжлива в операция. Единственият значителен недостатък на penoplex е значителната му цена. Въпреки че някои производители отбелязват, че стиролът, който е част от пяната, е отровен и летлив и затова се препоръчва да се покрие с мазилка или гипсокартон много плътно, без да се оставят празнини.

Минералната вата се счита за най-оптималния материал за изолация на пода на балкона. Произвежда се от порфирит, шлака, габро, диабаз и други минерали и се произвежда под формата на ролки или рогозки с дебелина от 5 до 10 сантиметра.

Минералната вата се използва най-често не само поради ниската си цена, но и поради изобилието от положителни свойства:

висока огнеупорност (не гори дори при +1000°С);
минимална топлопроводимост;
отлична звукоизолация;
дишане;
устойчивост на отрицателно биологично въздействие;
екологичност.

Сред незначителните недостатъци на минералната вата са страхът от влага (елиминиран по време на монтажа на филма), непоносимост към набиване, а оттам и на полагане под замазка (с изключение на базалтова минерална плоча с висока плътност) и повишено съдържание на формалдехид в нискокачествени проби . По-добре е да изолирате дървена подова настилка на пода на балкона с положена "каменна" (базалтова) минерална вата под нея.

Система " топъл под"- най-удобното решение за изолация на балкон. Основните му предимства са установяването и равномерното разпределение на желаната температура в цялата стая (това ви позволява да отървете балкона от прах и да регулирате влажността на въздуха там), устойчивост на корозия (тънък алуминий тръбите на конструкцията са покрити с пластмаса отвън и отвътре), безопасност, компактност и естетика (всички отоплителни уреди са скрити в замазката), както и лекота на монтаж, лекота на работа и по-нататъшна поддръжка.

В същото време оборудването на балкон с подово отопление може да донесе някои неудобства:

бавно се нагрява и охлажда поради необходимостта от загряване на бетонната замазка;
по време на основен ремонт е лесно да се повреди и трудно да се възстанови;
не всички довършителни материали се комбинират с топъл под;
монтираните върху него мебели не трябва да ограничават свободната циркулация на въздуха.

Експандирана глина -макар и евтин, далеч не е най-добрият материал за подова изолация на балкона. Първо, той не е в състояние да задържа топлината, както минералната вата или пяната. И второ, създаването на надежден топлоизолационен слой ще изисква много експандирана глина, което значително ще увеличи теглото на балкона, а това е нежелателно. Но експандираната глина е напълно екологична. И понякога се смесва с изравняваща замазка за бетонен разтвор или се използва в "сухата" технология на нейното полагане.

Кой материал е по-добър

Обикновено се нуждаем от топлоизолация на балкон, за да ни спаси от зимния студ и летните горещини, както и да защити фасадата и носещите конструкции от температурни крайности и валежи. Обикновено всички нагреватели могат да бъдат разделени на традиционни (експандирана глина, полистирол, минерална вата) и иновативни (полистирол, полистирол, пенополистирол, топъл под и др.) или според състава на суровините, използвани за тяхното производство (органични, неорганични и смесени).

Между другото, всички топлоизолационни материали, сходни по своите характеристики, струват приблизително еднакво, така че не си струва да се разглежда цената като определящ фактор за техния избор. Но преди да закупите изолация за пода на балкона, решете какъв ще бъде завършекът му и кой ще извърши инсталацията - вие сами или майсторът. И също така не забравяйте, че изолацията не трябва да увеличава значително теглото на балкона, в противен случай той може да се срути.

Ако вашият балкон е надеждно защитен от влага от улицата, а основният под е сравнително равен и сух, тогава го облагородете и в същото време го изолирайте по най-евтиния начин с дърво. Можете да поставите дъските директно върху бетонната основа или да я фиксирате върху специално монтирани трупи. В тази версия на изолацията е за предпочитане да се използва иглолистно дърво (естествената му смолистост ще повиши защитата от влага) и е необходимо да се организира наклон в подовата настилка за оттичане на случайно уловена влага. Ако е необходимо да се изолира самата дървена подова настилка, тогава при добра хидроизолация е подходяща обикновена минерална вата, а с висококачествено уплътняване на фуги е подходяща пяна пластмаса.

Като нагревател за плочки или плочки е по-добре да изберете такъв, който не се страхува от полагане под замазка (полистирол, полистирол, пяна пластмаса, базалтова минерална вата или "топъл под"). Въпреки това, изграждането на бетонна замазка заедно с полагането на плочки на пода на балкона в крайна сметка значително ще увеличи теглото му, а това, както знаете, не е безопасно. За да изолирате пода под линолеум, се нуждаете от достатъчно здрава, еластична и добра водоотблъскваща изолация - като пяна. Възможно е да се изолира подът на балкона под ламинат с експандирана глина, пяна пластмаса, минерална вата, шперплат и дори фолио - в зависимост от това дали ще бъде положен върху бетонна или дървена основа. Е, най-екологичният, най-издръжливият и в същото време най-скъпият вариант за изолация са корковите панели.

Що се отнася до монтажа на изолация, най-лесни за монтаж са топлоизолационни плочи от пяна, пенополистирол, полистирол и минерална вата. Ще бъде по-трудно да се оборудва активно отопление на "топъл под", който се препоръчва да бъде изолиран с полипропилен, експандиран полистирол, коркови панели и метализиран лавсан филм.

Как да изолирате балкон: инструкции стъпка по стъпка

Да направите пода на балкона топъл, но да не го остъклите и да не изолирате стените с тавана е като хвърляне на пари. Особено ако е с люк или с панорамни прозорци. Само компетентната топлоизолация на всички повърхности на балкона без изключение и връзката с тяхното висококачествено по-нататъшно довършване ще позволи стабилно поддържане на нивото на стайната температура там дори през зимата и дори без отопление. И като поставите второ стъкло в рамката на прозореца, можете да направите балкона обитаем и това ще увеличи шансовете му да се присъедини към стаята според закона, което е особено ценно в малък "Хрушчов". Между другото, балконът ще изглежда особено изгодно, ако пространството на него и съседната стая се комбинира с витраж или преграда - така че играта на светлина, цвят и сенки може да украси и разнообрази и двете стаи.

Изолацията трябва да се монтира на пода на балкона само след като е монтирано висококачествено стъкло, всички пукнатини са запечатани, старата подова настилка е отстранена и помещението е добре почистено от отпадъци и прах. Ако е необходимо да се измие пода, тогава работата по неговата топлоизолация е възможна само след пълно изсъхване на бетона на основата на балкона.

В допълнение към изолацията може да имате нужда от чук, строителен нож, прободен трион (за предпочитане електрически), строителен пистолет, дюбели, бормашина, самонарезни винтове, перфоратор и, разбира се, ролетка с молив за маркиране .

След като подготвите всички необходими материали и инструменти, можете да започнете да полагате подова изолация на балкона без отопление:

запълнете всички неравности в основата с епоксидна смола или пясъчно-циментов разтвор;
запълваме фугите на пода и стените с монтажна пяна или разтвор на цимент с пясък;
грундираме подготвената за изолация зона и оставяме грунда да изсъхне;
ние хидроизолираме основата на балкона (предотвратява проникването на капки влага от кондензат);
монтираме дървени трупи (до височината на прага на вратата - за удобен достъп до стаята, съседна на балкона);
поставете между изоставането необходимия брой слоеве от избраната изолация;
фиксираме паропропусклива дифузна хидроизолационна мембрана;
полагаме подови настилки от шперплат или дъски за полагане на финишното покритие;
монтираме дъски, линолеум, плочки, ламинат или друг избран материал като завършващо покритие и фиксираме первазите.

За активно изолационно устройство (като топъл под) процедурата след полагане на изолацията ще бъде различна.

Всички изолационни плочи трябва да бъдат плътно свързани както една с друга (така че да покриват целия под), така и с покриващата ги хидроизолация. Отгоре полагаме подсилващи елементи (укрепваме външната част на балкона), изсипваме замазката върху откритите маяци, внимателно я подравняваме и изсушаваме най-малко 6 часа (можете безопасно да ходите по нея за един ден). След това закрепваме монтажната лента с пирони (използваме предварително маркирани и пробити отвори) и полагаме нагревателния кабел на "топъл под" върху него със змия.

Между другото, по-удобно е да поставите кабела от крайната секция, като поставите щепсел там и го завършите, като го свържете към захранващата мрежа с помощта на термостат. След като нагревателният кабел е здраво фиксиран към монтажната лента, монтираме отново маяците, запълваме друго ниво на подовата замазка и я оставяме да изсъхне напълно.

воал" топъл под„Балкон, плочки или друг материал може да се покрива само след пълно изсъхване на замазката – така ще се избегне деформация и ще се избегне мухъл. Обикновено процесът на сушене на циментовата замазка отнема около 7 дни – при условие, че маяците са поставени правилно. Ако по това време навън е топло, можете да отворите прозорците - така подът ще изсъхне по-бързо и ще придобие необходимата сила.Но през зимата замазката трябва да се суши само при затворени врати.

Топлим се вътре

Без стриктно херметично запечатване на всички пукнатини в фугите на буквално всички повърхности на балкона, по-нататъшната му вътрешна топлоизолация е безсмислена. Но неговото компетентно устройство ви позволява да избегнете появата на " мостове на студа"и помага за изместване на точките на замръзване на балкона отвътре навън.

Не по-малко важна е висококачествената хидроизолация на бетонните елементи на стените, тавана и пода на балкона, с монтажа на отливите и обработката на дограмата хидрофобни антисептици- особено ако не искате веднъж да намерите гъбички или плесени в някой ъгъл от него и в същото време безопасно да поддържате комфортна температура и вентилация на балкона. И следователно не бива да пренебрегвате пароизолацията на изолацията - парната бариера, поставена пред нея, няма да позволи нежелано натрупване на влага и ще осигури необходимата степен на циркулация на въздуха. Освен това добрата вътрешна топлоизолация помага да се отървете от външния уличен шум.

При избора на нагревател за вътрешното пространство на балкона е необходимо да се обърне внимание на коефициента на неговата топлопроводимост. При съвременните материали за топлоизолация средната му стойност е 0,03-0,04 W/ms, и колкото по-висока е тази стойност, толкова по-ниски ще бъдат топлоизолационните качества. Това означава, че за изолацията на балкона си струва да изберете материали с минимална стойност на топлопроводимост, но висока цена или просто да увеличите дебелината на топлоизолацията, което неизбежно ще доведе до загуба на използваемата площ на балконът.

Топлим се навън

Смята се, че външната изолация на балкона не само ви позволява да спестите неговата полезна площ поради използването на тънка изолация отвътре, но също така помага да се спестят почти 30% от разходите за отопление на апартамента. Жителите на небостъргачи обаче ще могат да се възползват от такава външна изолация само с помощта на индустриални катерачи. Но използвайки различни материали в декорацията на балкона, собствениците ще могат значително да променят външния му вид и дори конфигурацията.

След изолацията на балконските конструкции има широки възможности за промяна на неговата функционалност и интересни решения в дизайна на интериора. Като прикрепите изолиран балкон към дневната на апартамента, можете да организирате уютен офис, стая за наргиле, зона за детски занимания, трапезария или дори малък спа център. Когато балконът е топъл, сух и удобен, развитието на неговото пространство зависи само от въображението и възможностите на неговите собственици.

Нашето видео ще ви каже как да режете, полагате и закрепвате изолация от пяна. Желаем Ви приятен ремонт!

Закупувайки апартамент, заедно с него получавате и лоджия. Обикновено просто се превръща в сушилня за дрехи, склад за ненужни неща, мъжете я използват главно като стая за пушене. Огромното пространство остава неизползвано или не се използва рационално. Но в края на краищата това място може да се превърне в офис, място за йога или да създадете живописна зимна градина. Разбира се, това повдига въпроса за изолацията, точно за която ще говорим днес.

Подгответе лоджията за изолационни работи

След това премахваме цялата мръсотия и прах. Затваряме всички пукнатини с монтажна пяна, а най-големите могат да бъдат положени със счупени тухли с циментов разтвор.
Не забравяйте, че при монтаж на изолация височината на пода ще се повиши с 5-7 сантиметра.
Помислете за допълнителни електрически нагреватели или възможност за свързване към централно отопление.

Преди да изберете материал, помислете за покритието: това ще бъде дървена ламперия, шперплат или керамични плочи.

Основна изолация за лоджията

Помислете за предимствата на всеки материал.

каменен ват а - според всички технически характеристики принадлежи към най-добрите материали.

Изработени от диабаз или габоро, в тези естествени камъни могат да се видят многопосочни влакна.

Това е издръжлив, устойчив на пламък материал, но не издържа добре на влага.

Изравняване на пода на лоджията направете сами

На първо място, трябва да монтираме рамката за бъдещия под. Ще ви кажем няколко варианта как можете да го направите сами.

Подът на балкона или лоджията често е неравен, по време на процеса на монтаж този проблем също се решава.

Има няколко опции за правилното инсталиране на изоставания.

Използване на клинове и подложки. Сега в магазините за строителни материали има много устройства, които помагат за равномерното и сигурно закрепване на трупите.

Нека опишем проста опция за монтаж с помощта на U-образни стелажи.

Закрепваме U-образните скоби към пода, а отстрани, използвайки отвори за самонарезни винтове, завинтваме трупите.

Обмислете действията стъпка по стъпка :

Тъй като лоджията е малка стая, ще отнеме около 3 закъснения, има още няколко стелажа, необходими са и за джъмпери.

Зад всеки джъмпер трябва да бъде фиксирана U-образна стойка. Използвайки метални ъгли, ние също ги прикрепяме към изоставанията. Разстояние около 6 см.

Не забравяйте, че фугите на шперплат трябва ясно да съвпадат с тях.

Маркираме линиите близо до стената, където ще преминат трупите, не забравяйте да оставите празнини от стената на 5 см.
С лазер отбиваме нивото, на което ще се движим в процеса на работа. Може да се заобиколи с тебешир или молив.
Точно в центъра начертаваме линия под централната лента. Можете веднага да отбележите местата на напречните крепежни елементи.
Краищата на изоставането не трябва да провисват и да са твърде близо или далеч от стените (5-7 см). Ако е необходимо, можете да съедините две греди по дължината, но не забравяйте да закрепите кръстовището със стойка. В джъмперите поставете стелажите стриктно в центъра.
Маркираме точките на закрепване на скобите с бетон и пробиваме дупки, където ще бъдат разположени дюбелите.
Фиксираме скобите към бетона, не забравяйте да проверите нивото им. Уверете се, че няма завои по оста, в противен случай ще бъде трудно да фиксирате гредата.
Мнозина правят грешката първоначално да монтират крепежните елементи и едва след това поставят изолацията, в този случай има много кухини. Най-добре е да направите всичко наведнъж. Изрязваме квадратите, от които се нуждаем от изолацията, изрязваме места за крепежни елементи и го поставяме на стелажи. Трябва да получите лента от изолация с изпъкнали плочи.
Вмъкваме гредата между скобите и я закрепваме с самонарезен винт, но не я затягайте.
Също така закрепваме гредата от другата страна. Следим нивото и постигаме 100% съвпадение и едва след това затягаме двата винта, добре, завинтваме още един от всяка страна.
Гредата трябва да бъде добре фиксирана от двете страни, но е изключително трудно да се направи това до стената. Правим дупки през свредлото (6,5 мм), по две на една стойка диагонално. Вкарваме болтовете с шайба, поставяме гайката и затягаме с гаечен ключ. Това гарантира сигурно прилягане.
Закрепваме и стелажи за централния труп.
Фиксираме гредата, не забравяйте за изолационния слой, правим същото като със скобите. Пръчките се закрепват по-бързо, тъй като добрият достъп позволява просто да ги застреляте с самонарезни винтове, по 2 от всяка страна.
Стълбовете издържат на натиск отгоре, но се движат при натискане отстрани. За да осигурим стабилността на нашата рамка, закрепваме трупите с напречни греди.
На всеки джъмпер, в средата прикрепяме скоба. Вмъкваме бар между рафтовете му. Излагаме го под нашето ниво и го закрепваме с ъгли с самонарезни винтове.

Нашата рамка е готова, нека да преминем към изолацията.

Вбиваме самонарезните винтове в повърхността, като поддържаме разстояние от 15-20 см между тях.

Направи си сам подова изолация

Под с инфрачервено отопление .

Монтираме рамка от две нива. Отдолу на опорните греди ги поставяме напречно. Отгоре полагаме трупи в три реда. Използваме лъч 50 × 50.
Подготвяме напречните пръти, правим ги по ширината на лоджията, минус 10 см, така че по време на монтажа да има разстояние от 5 см до стените от двете страни.
Поставяме прътите на разстояние 50 см.
Изрязваме и подреждаме трупите перпендикулярно. Отново се отдръпваме на 5 см от стените.
Когато трупите са положени, ние ги закрепваме с винтове към гредите. Резултатът е рамка под формата на решетки, но не фиксирана към пода.
Пробиваме дупки в пода през прътите, в които монтираме анкерни крепежни елементи.
Забиваме анкерите от двете страни и затягаме добре.
Нашата рамка е сглобена, можете да започнете топлоизолация.
Плочите Penoplex се нарязват на желаните фрагменти. Не се опитвайте да измервате и вкарвате този материал много плътно, невъзможно е, по-добре е да оставите празнини от 5-7 мм.
Запълваме цялото пространство с изолация, включително пролуката между нашата конструкция и стената.
Всички малки празнини се запълват с монтажна пяна. Постигаме запечатване на цялото покритие. Изчакваме, докато пяната изсъхне, и отрязваме излишното.
Пристъпваме към закрепване на шперплат (дебелина 15-20 мм). Поставяме го върху трупите и го закрепваме, разстоянието между стъпалата е 15 см. Не забравяйте да потопите шапката.
Основата е готова, можете да продължите към изолацията на лоджията с топъл под. Покриваме цялата повърхност с пенофол, фолираме. Фиксираме краищата с двустранна лента. Два разфасовки също могат да се съединят челно до дупе и ръбовете да се залепят с тиксо.
Поставяме нагревателите. Обикновено се поставят две платна. Никога не припокривайте едното с другото. Прикрепяме ги с лепяща лента към основата.
Изолираме ненужните краища, полагаме проводниците и поставяме температурния сензор, поставяме блока на специално подготвено място.
Правим пробно нагряване за няколко секунди. Веднага след като отоплението започне, изключете захранването.
Покриваме целия под с хидроизолация, за да не се смущаваме. За да постигнем пълна изолация, закрепваме всички краища заедно със специална водоустойчива лента.
Полагаме крайното покритие много внимателно, така че да не се образуват пукнатини и пролуки в хидроизолационния слой.

Пеноплекс на бетонния под на лоджията.

Този метод се използва, ако е невъзможно да се изгради конструкция от пръти. Материалът се полага пред грубата замазка. Повърхността трябва да е равна, без капки.

Ако вземете плочи със заключваща система, тогава нищо няма да трябва да се фиксира с котви. Преди да поставите изолацията, преминете през цялата повърхност с грунд. За изливане са подходящи както полусух, така и мокър начин на пълнене.

Изолация на пода на лоджията с експандирана глина.

Типични грешки при изолация на пода на лоджията със собствените си ръце

Защитете правилно вашата лоджия от студа и тя ще ви служи дълго време.

Балконът в апартамента е платформа, за която отдавна са измислени много уникални идеи. Може да продължи да се използва за съхранение или да се преобразува в нова функционална стая. След трансформацията пространството ще придобие нов живот. Това събитие е предшествано от няколко обезпокоителни дейности, като една от тях е изолация на пода на балкона.

Преди да пристъпите към практическото изпълнение на плана, трябва незабавно да вземете решение за вида на топлоизолацията - както технологията на работа, така и списъкът с необходимите допълнителни материали и компоненти до голяма степен ще зависят от това.

Така че за изолация на пода на балкон или лоджия могат да се използват следните материали:

Изолация от полиетиленова пяна

Ролковите материали, направени на базата на полиетиленова пяна, имат малка дебелина, в рамките на няколко милиметра, и рядко се използват самостоятелно на балкон - обикновено са включени в комплекс от изолационни слоеве заедно с други топлоизолационни материали. Въпреки това, за южните ширини такава изолация понякога е достатъчна.

Най-добре е да закупите фолио - като добре познатия пенофол. При правилно монтиране (страна с фолио нагоре), повърхността осигурява допълнително отражение на топлината към помещението, което означава, че ще бъдат постигнати значителни икономии на енергия. Освен това самият слой фолио е отлична хидро- и пароизолация.

Пенофол се произвежда с дебелина от 2 до 10 мм. Има три основни вида материали:

Пенофол "А" - от едната страна се нанася фолио покритие.
Penofol "B" - двустранно отразяващо покритие.
Penofol "C" - от една страна, фолио покритие, а от друга - слой лепило, покрит със защитен субстрат. Такъв материал, макар и по-скъп от тип "А", е много по-удобен за използване.

Листовете Penofol могат, в зависимост от дебелината на материала и при специфични условия, да се полагат от край до край или да се припокриват. Фугите за пълно запечатване и елиминиране на топлинните загуби се залепват с фолио - така се създава единна отразяваща изолирана повърхност.

Основните характеристики на пенофол са дадени в таблицата:

Ако се планира не само да се изолира, но и да се организира отоплението на подовата повърхност, тогава за някои системи „топъл под“ отразяващата топлоизолационна подложка е незаменим елемент от цялостния дизайн.

стиропор

Плочите от експандиран полистирол са сред лидерите по популярност сред всички изолационни материали. Това се дължи на високите топлоизолационни характеристики заедно с много ниско тегло и лекота на използване. Освен това обикновеният полистирол е широко разпространен, както по отношение на липсата на дефицит - той се произвежда навсякъде, и от гледна точка на ниската цена.

Има и редица претенции към материала, по отношение на не висока якост и известна несигурност. Пяната с лошо качество може да отделя изпарения, които са вредни за човешкото здраве и не може да се класифицира като негорими материали.

В допълнение, тази изолация има почти нулева паропропускливост. Но за подовете на балкона този фактор няма да бъде решаващ.

Ако планирате да използвате експандиран полистирол като основен, тогава е по-добре да не сте скъперници и да закупите неговия екструдиран сорт - EPS. Този материал буквално във всички отношения (ако не вземете предвид разходите) превъзхожда конвенционалната пяна, включително безопасността на използването му в апартаменти.

Сравнителните характеристики на пяната и екструдирания пенополистирол са показани в таблицата:

Изолацията с експандиран полистирол може да се извърши в комбинация с други топлоизолационни материали.

Минерална вата

Ако разберете, тогава висококачествената минерална вата ще бъде призната за най-добрият вариант за изолация на балкон. Този топлоизолатор има много предимства, тъй като минералната вата има изключително ниска топлопроводимост, ниска плътност и маса, но запазва формата си доста добре и има известна еластичност, което позволява запълване на изолирани пространства практически без празнини. Много е удобно да се работи с памук, при условие че материалът е с високо качество и се спазват определени предпазни мерки от страна на майстора.

За факта, че памучната вата трябва да бъде с високо качество, беше споменато не напразно. Този материал има и своите недостатъци, които са предопределени от неговата влакнеста структура.

Първо, тънките влакна могат да се счупят с остри ръбове, които могат да увредят кожата или да причинят постоянно дразнене на лигавиците. Второ, синтетичните свързващи вещества, съдържащи формалдехид, се използват за образуване на блокове от минерални влакна. Некачественият материал може да „съгреши“ с високо съдържание на този компонент, което е изключително опасно за човешкото здраве.

Има три вида минерална вата, които се различават по суровини за топене и образуване на влакна.

Вата на основата на доменни шлаки изобщо не трябва да се взема предвид при изолация в жилищни помещения.

Стъклената вата е много по-чиста за околната среда, но се характеризира с крехкост на влакната, тоест е необходимо да се работи с нея със специални предпазни мерки, а изолационният слой трябва да предотвратява проникването на изолационни микрочастици във въздуха в помещението. Стъклената вата се избира от съображения за икономичност - обикновено е значително по-евтина от базалта.

Най-добрата във всички отношения е каменната вата, която се получава от стопилки на базалтови скали.

Сравнителните характеристики на минералната вата са показани в таблицата по-долу:

Експандирана глина

Не се използва толкова често, колкото предишните нагреватели. Неговата устойчивост на топлопреминаване е по-ниска от показателите на изброените по-горе материали, но експандираната глина има други безспорни предимства - екологичност (за производството се използват добре пречистени естествени суровини) и абсолютна негоримост. Материалът е сравнително лек, докато плътността му е по-висока от тази на полимерната или влакнеста изолация.

Експандираната глина се издава в различни фракции. Най-големите гранули могат да достигнат до 40-50 мм дължина, най-малките - 0,1-5 мм. В зависимост от размера на гранулите се използват различни изолационни технологии.

Експандираната глина може да се използва за приготвяне на бетонна изравняваща замазка и за сухо запълване между подовите греди, както е показано на фигурата по-горе.

Основните свойства на експандирана глина от различни фракции са дадени в таблицата:

Една от опциите за изолация на пода на балкона с експандирана глина е технологията "суха замазка"

Напоследък технологията на сухата замазка набира популярност - изравняване и затопляне на пода с фина засипка от експандирана глина, последвано от полагане на гипсофазерни плоскости отгоре. Понякога този подход се използва и на балкони, но в условия на малък размер на стаята такава изолация ще бъде доста трудна за изпълнение с високо качество.

Подготовка за изолация на пода

Принципно стандартна схема за изолация на пода на балкон може да бъде изобразена, както следва:

Схема на стандартна изолация на балкона

1 - стоманобетонна основа.

2 - хидроизолация, предотвратяваща капилярното разпространение на влага в изолационния слой.

3 - трупи. Често подът на балкона се повдига до нивото на прага на вратата, водеща към стаята, така че височината на изоставането може да бъде различна. Често се използва двустепенно подреждане, когато горните трупи са перпендикулярни на долните, поддържащи.

4 - слой от изолационен материал, разположен между изоставането.

5 - хидроизолационен слой, който не предотвратява свободния изход на влага от изолацията. Може да се използва, когато се използва като топлоизолационен слой.

6 - листов материал (шперплат, OSB) за полагане на финишното покритие.

Ако се планира да се направи удобна стая от балкона, можете допълнително да използвате електрическа система за подово отопление. При тези условия е най-удобно да използвате филмови инфрачервени нагреватели.

За да бъде изолацията качествена и надеждна, е необходимо да се извърши известна подготвителна работа.

Извършване на дребни ремонти преди затопляне

Топлоизолацията на пода се извършва едновременно с изолацията на всички повърхности на балкона, в противен случай работата просто губи смисъла си.

Добре е подът да е в отлично състояние - повърхността е равна, цяла и без дефекти. Ако подът е облицован с плочки и седи добре, тогава е напълно възможно да го оставите, без да прибягвате до демонтаж.

Въпреки това, ако бетонната основа има пукнатини, дупки, стружки и има пролуки между пода и стените, тогава всички дефекти трябва да бъдат отстранени преди започване на работа.

Подготовката на бетонната основа е необходима, за да се предотврати натрупването на влага и появата на мухъл и гъбички.

Хидроизолация на подовата повърхност

Ако основата на пода е в добро състояние, а съседният изолиран балкон е разположен отдолу, тогава можете да направите без хидроизолация, ще бъде достатъчно само да извършите грундиране.

Друго нещо е, когато дъното на бетонния навес на балкона е отворено за „всички ветрове“. По никакъв начин не може да се изключи възможността за проникване на влага през стоманобетонната конструкция. Е, вредността на прекомерната влажност вече беше спомената по-горе, а освен това някои нагреватели (например минерална вата) могат да загубят своите топлоизолационни качества от насищане с вода.

За да се предпази изолационният слой от преовлажняване, е необходимо да се извърши хидроизолация. Простото покриване на повърхността с пластмасова обвивка не е опция. Да, изолацията ще остане суха, но в тънката междина между филма и бетонната плоча ще започне да се натрупва влага и рано или късно ще се почувства. Необходим е по-добър подход.

Можете да направите това по няколко начина:

След хидроизолация можете да продължите да работите по изолацията на пода.

Опции за изолация на пода

Изолационният слой със сигурност ще заеме определена височина, а крайният под ще бъде повдигнат над бетонната основа. Това покачване обикновено се изчислява по такъв начин, че подът на балкона да е на едно ниво с или малко под прага на вратата от стаята. В същото време се решава и въпросът с хоризонталното изравняване на пода - балконските плочи често имат разлика във височината с намаляване от стената до ръба.

Инсталацията на изоставане може да се извърши по различни начини. Най-лесният начин, но далеч от най-удобния и точен - с вложки или клинове под прътите, за да се постигне желаното равномерно ниво.

Излагане на изоставането в една хоризонтална равнина с помощта на облицовки и клинове

В съвременния асортимент от магазини за хардуер можете да намерите много удобни устройства - скоби или регулируеми стелажи с резба, които ви позволяват точно и надеждно да инсталирате трупи. Една от простите опции ще бъде разгледана по-долу - използване на U-образни стелажи.

Изолиран под върху U-образни стелажи-скоби

Това е един от най-лесните начини да поставите пода идеално хоризонтално, така че да има достатъчно място под повърхността му за полагане на изолационен материал.

Стелажът е U-образна метална част, която е прикрепена към повърхността на пода с напречен рафт, а от двете страни има отвори за самонарезни винтове, които ще държат дървените пръти в дадено положение.

Обикновено има подобни дренажи с височина 167 мм и проектирани да използват прът с напречно сечение 40 (ширина) на 70 (височина) мм. Можете да намерите и други размери.

Можете да намерите примери за този вид работа, като например полагане на топъл под по същия принцип, но вместо такива стелажи майсторите са използвали стоманени ъгли, като ги монтират по двойки от двете страни на дървения материал. Единствената разлика е, че ще има повече проблеми с фиксирането на крепежните елементи към основата на пода.

В разглеждания пример за изолационния слой е използвана базалтова вата от типа „Лека“ - ниска плътност, около 35 kg / m³ и дебелина 100 mm. Задачата на капитана беше да осигури надеждна топлоизолация на два слоя с общо повишаване на височината на подовата повърхност, като се вземе предвид дебелината на шперплата (15 мм), с 210 мм, за да се достигне нивото на бетонното стъпало на прага.

Инструкции за затопляне на пода на лоджията или балкона със собствените си ръце:

Така че, за монтаж и внимателно изравняване на подовата повърхност, в допълнение към прътите, е необходимо да се подготвят скоби за стелажи. Не е трудно да се изчисли техният брой - стъпката на монтаж върху надлъжния труп е 500 мм, плюс една стойка за всеки напречен джъмпер. Тъй като говорим за балкон, тоест тясна стая, имаме нужда само от три трупа - два по стените и един в центъра между тях.
Всеки джъмпер ще се основава на един от собствените си U-образни стелажи и е удобно да ги фиксирате към изоставането с помощта на обикновени метални ъгли. Стъпката на монтаж на джъмпера може да бъде около 600 мм. Но в същото време трябва да се вземат предвид линиите на ставите на листовете от шперплат - те трябва да падат точно върху тези джъмпери. Най-добре е предварително да съставите план в мащаб - ще бъде по-лесно да се изчислят местата за монтиране на частите на подовата рамка и изрязване на листовете от шперплат.
Предполага се, че цялата подготвителна работа вече е извършена. Независимо от това, преди да започнете работа, трябва да се извърши цялостно почистване на повърхността, да се отстранят малки отпадъци и прах.
В съответствие с изготвения план се извършва маркирането на подовата повърхност. Първо, трябва да маркирате линиите за инсталиране на изоставането, които ще минават по стените. В същото време вземаме предвид факта, че трупите никога не се закрепват близо до стената - трябва да има разстояние от около 50 мм между инсталираната греда и повърхността на стената. На стената с помощта на водно или лазерно ниво се очертава и отбива „нулева линия“ - всички горни краища на греди и напречни греди ще бъдат подравнени по нея, така че да се получи обща хоризонтална равнина.
За удобство маркировъчните линии могат да бъдат начертани с маркер директно върху повърхността на бетонната основа - това ще улесни навигацията при закрепване на стелажните скоби.
След като линиите на ръбовете са начертани, трябва да нарисувате централна линия - точно в средата между тях. Можете веднага да начертаете линии за монтаж на напречни греди с определена стъпка и като вземете предвид съединяването на подови настилки.
Рисковете се поставят в точките, където скобите ще бъдат закрепени към пода. Скобите на всяко изоставане трябва да бъдат разположени възможно най-близо до перпендикулярните стени - оставя се отстъп от около 50-70 мм. Ако балконът е дълъг и ще трябва да се съединят гредите на трупите, тогава на кръстовището се монтира и стойка, независимо от стъпката - краят на трупа не трябва да провисва. Стелажите на джъмперите са монтирани точно в центъра.
Скобата се монтира в центъра на предвидените кръстове и точките за дюбелите се маркират с маркер през отворите в долния му рафт. На определените места в бетонната основа се пробиват отвори с помощта на перфоратор за монтаж на дюбели.
Стелажи-скоби с техния напречен рафт се закрепват с дюбели към повърхността на бетонната основа. Преди да затегнете плътно монтажа, е необходимо да проверите равномерността на скобите точно по линията, като им предотвратите дори леко завъртане около оста - в противен случай инсталирането на гредата ще бъде проблематично.
Резултатът трябва да бъде такъв равен ред от стелажи-скоби.
Много често срещана грешка на начинаещите майстори е, че изоставанията се фиксират сами и едва след това започват да се справят с проблемите с изолацията. В резултат на това могат да останат кухини, незапълнени с топлоизолация, а самите стелажи без нагреватели вътре да се превърнат в студени мостове. За да се избегне това, работата по изолацията се извършва най-добре успоредно. В нашия случай можете да направите това: ленти с ширина около 150-200 мм се изрязват от плочи от базалтова вата. Те са маркирани (изрязани с нож) слотове за вертикалните рафтове на скобите. Тогава изолационните ленти буквално се поставят върху стелажите. Резултатът е непрекъсната изолирана лента с стърчащи от нея плочи.
Сега можете да започнете да инсталирате първото изоставане. Гредата се вкарва между рафтовете на скобите. Като начало, от едната страна горният му ръб е поставен по предвидената "нулева линия", а изоставането временно се фиксира с един самонарезен винт без силно затягане.
След това работата продължава от противоположната страна на гредата. Върху дневника се задава ниво на сграда и се показва точно в хоризонтално положение. За контрол можете също да се съсредоточите върху маркировката „нулево ниво“ - всичко трябва да съвпада точно. Когато се постигне желаният резултат, изоставането също се фиксира с самонарезен винт. Сега в двата края на гредата можете да завиете и затегнете два самонарезни винта.
За надеждно закрепване на гредата тя трябва да бъде фиксирана от двете страни на скобата. Екстремните закъснения обаче ще бъдат близо до стената и няма да стигнете до там с отвертка, камо ли с отвертка. Затова използваме различна техника. В свредлото се вкарва метална бормашина 6,5 мм. След това се пробива проходен отвор директно през металните плочи и дървения материал, монтиран между тях. Има два такива отвора за всеки багажник и е по-добре да ги поставите диагонално. След това в тези отвори се вкарват болтове M6 с дължина 60-70 мм, върху всеки се поставя шайба и се захваща гайка, след което лесно се затяга с 10 отворен ключ.
В резултат на това на всеки стелаж по протежение на стената на изоставането той получава най-надеждното фиксиране. Този монтаж ще изглежда така.
По същия начин се монтират "анфилада" от стелажи, изолационен колан и самото изоставане, а от друга страна, по протежение на противоположната стена. В същото време относителното положение на прътите задължително се контролира - горните им лица също трябва да бъдат разположени в една и съща хоризонтална равнина.
По планираната централна линия се монтират и редица стелажи за средния труп - това е добре показано на фигурата.
Освен това - всичко в същата последователност: слой изолация и фиксиране на дървения материал. Но има и значителна разлика - много по-малко проблеми с вертикалното инсталиране на трупа, тъй като равнината вече е поставена от крайните пръти. Да, и закрепването тук е много по-лесно - не са необходими винтове, тъй като от двете страни можете здраво да затегнете трупа с самонарезни винтове, поне два от всяка страна.
Надлъжните трупи се поставят на три реда и се фиксират. Силата на стелажите е достатъчна, за да издържат на вертикалното натоварване. Но когато се приложи сила отстрани или под ъгъл спрямо вертикалата, е ясно, че определена „степен на свобода“ все още се запазва. И за да се постигне пълна стабилност на рамката, е необходимо трупите да се свържат с напречни греди.
Скобата за всеки от джъмперите е монтирана по една, точно в центъра. Използва се същата техника - монтиране на стелаж, след това изолационен слой, който трябва да приляга плътно към вече положените надлъжни ленти от минерална вата.
Между рафтовете на скобата се вкарва джъмпер с необходимата дължина, отрязан от гредата (така че да пасне точно, но без усилие между гредите), но не е незабавно прикрепен към него. Първо трябва да поставите горния му ръб наравно с дървените греди и да го фиксирате в това положение с метални ъгли с помощта на самонарезни винтове.
Е, когато е точно захранена, можете да извършите окончателното фиксиране, включително скобата.
Всъщност сглобяването на рамката е напълно завършено. Можете да преминете към пълна изолация.
Между вече монтираните ленти от базалтова вата все още имаме доста обширни "прозорци". Според техния размер необходимите фрагменти се изрязват от блоковете, така че да стоят плътно, без най-малки празнини. С минерална вата това не е трудно да се направи.
След това се полага вторият слой - вече между лагите и напречните греди. При изрязване на фрагменти те винаги се правят с 10 - 15 мм по-големи - това ще осигури плътността на полагане на изолационния слой точно между прътите.
Заготовки с необходимата дължина и ширина се изрязват от листове от шперплат, пробвани на място. Между ръба на шперплата и стената трябва да се остави празнина от около 5 - 8 мм. В процеса на монтаж трябва незабавно да очертаете линиите, по които ще се завинтват редове от самонарезни винтове - така че да падат в центъра на надлъжните и напречните пръти.
Както вече споменахме, препоръчително е повърхността, изолирана с минерална вата, да се покрие със слой от паропропусклива дифузна мембрана отгоре. След това отгоре последователно се полагат изрязани и монтирани заготовки от шперплат и се фиксират към гредите на рамката с самонарезни винтове. Самонарезните винтове се завинтват с такава сила, че главите им се "удавят" в повърхността на шперплата с около 1 мм. Между съседните крепежни елементи се поддържа стъпка от приблизително 150 - 200 mm.
В резултат на това получихме хоризонтално подравнена и много стабилна подова настилка от шперплат с висококачествена изолация. Пролуките между шперплата и повърхността на стените могат да бъдат запълнени с монтажна пяна и след втвърдяване да се отреже излишъкът, който е излязъл. Получената повърхност от шперплат ще бъде отлична основа за почти всеки вид покритие.

Изолиран под с инфрачервено отопление

Сега помислете за друг интересен пример за изолация на пода на балкона. Тук първоначалните условия и задачи са малко по-различни.

Подреждането на пода се извършва във връзка с изолацията и довършването на целия балкон, с общата цел да го превърне в пълноценна комфортна стая. Подът вече има достатъчна хидроизолация. Освен това преди това беше поставено с керамични плочки, а основата беше изравнена в хоризонтална равнина. Тоест в този случай няма проблем със задаване на изоставане по ниво. За изолация ще се използва екструдиран пенополистирол - "Пеноплекс" с дебелина 50 мм. Такъв слой ще създаде надеждна топлоизолация срещу проникване на студ отдолу и в допълнение ще предотврати ненужните загуби на енергия от „топлия под“ за абсолютно ненужно нагряване на подовата плоча.

Освен това се планира използването на инфрачервени филмови нагреватели, като според технологията под тях трябва да се използва изолиращ отразяващ субстрат. В нашия случай беше използван "пенофол" с дебелина 3 мм.

Затопляме пода на балкона - инструкции:

Сглобяването на рамката започва. Тя ще бъде двустепенна - в долната част на повърхността на пода ще лежат напречни опорни греди, а върху тях, перпендикулярно - трупи в три реда, две по стените и една в центъра. Подът не е необходимо да се изравнява, но за да бъде повърхността равна и стабилна, всички части на рамката трябва да бъдат изработени от висококачествен дървен материал с прецизно екструдирани размери на напречното сечение - 50 × 50.
Като начало се изрязват напречни греди по ширината на балкона от стената на къщата навън, минус около 100 мм, така че да има празнина от около 50 мм от всяка страна.
Нарязаните пръти са разположени успоредно една на друга с стъпка от приблизително 500 mm. Голяма точност при спазване на прави ъгли в този случай не се изисква, но е по-добре, разбира се, да използвате квадрат. Ако балконът има сложна конфигурация, тогава това се взема предвид при оформянето - в ъглите се добавят греди.
След като гредите са поставени, можете да изрежете и поставите надлъжни трупи перпендикулярно на тях. Крайните трупи трябва да са на около 50 мм от стените.
След полагането на трупа те се закрепват към напречните греди с винтове за самозатягане.
Получената решетъчна рамка постепенно придобива цялост, но все още не е фиксирана към повърхността на пода. Това ще бъде направено в следващата стъпка.
През гредите в повърхността на пода се пробиват отвори за монтаж на анкери за разширение. Всяка греда е закотвена от две противоположни страни.
В направените отвори се забиват котви и след това се затягат, като се гарантира, че сглобената рамка е здраво закрепена към основната подова повърхност.
Рамката е сглобена и фиксирана. Можете да продължите към затоплянето му.
За изолация се използват плочи от пяна. Те се нарязват на фрагменти с очакването за полагане върху греди между изоставането.
Не е необходимо да се постигне плътно прилягане на пенополистирол към изоставанията - това е почти невъзможно да се направи. Напротив, по-добре е да оставите празнини от порядъка на 5 - 7 мм.
Необходимо е да се запълни цялото пространство с изолационен материал, включително пролуките между лагите и стената. При правилно рязане практически не трябва да остават отпадъци - има място за всяко подрязване.
Всички останали празнини, включително тези между съседни фрагменти на „пяната от пяна“, се запълват внимателно с монтажна пяна след монтажа. Необходимо е да се постигне пълно запечатване на създаденото изолационно покритие.
След като всички празнини са запълнени, изчакайте, докато пяната се втвърди напълно, и след това отрежете излишъка, който е излязъл наравно с повърхността.
Можете да преминете към подовата настилка от шперплат. Листове от шперплат с дебелина 15 или 20 мм се нарязват до необходимия размер.
Изрязаните фрагменти се подреждат по дължината на трупите, регулират се един спрямо друг и след това се закрепват към трупите с самонарезни винтове с стъпка 150 mm. Главите на самонарезните винтове трябва да бъдат вдлъбнати в шперплата с 1 мм.
Изолираната основа от шперплат е готова. Можете да продължите към инсталирането на инфрачервен "топъл под".
На първо място, цялата повърхност на пода е покрита с пенофол, фолиото нагоре. Ръбовете на основата трябва да бъдат фиксирани, например, с двустранна лента. Ако трябва да свържете два листа пенофол, тогава те се полагат от край до край, а шевът е залепен с лепяща лента, в идеалния случай с фолио.
Инфрачервените филмови нагреватели се разточват по дължината.
Обикновено при стандартна ширина на балкона могат да се поставят два листа нагреватели. Между себе си и по ръбовете, към основата, те се фиксират с лепяща лента. Забранено е налагането на едно платно върху друго.
Освен това се извършват всички операции, необходими за монтажа на филмов инфрачервен "топъл под": - неизползваните краища на проводящите гуми се изолират.
Полагат се проводници и се монтира температурен сензор със сигнален кабел.
Кабелната част се превключва по схемата.
Проводниците се превключват на клемите на контролния блок-термостат. Самият блок се монтира на подготвено за него място, удобно за ежедневен достъп.
След приключване на инсталацията и превключването се извършва пробен пуск на отоплителната система, буквално за няколко секунди. След като се уверите, че "топлият под" работи - появата на отопление, захранването се изключва. Пълноценното стартиране на системата може да се постигне само чрез полагане на подовата настилка.
Филмовите инфрачервени нагреватели са доста безопасни, но не забравяйте, че използват напрежение от 220 волта. И за да избегнете аварийни ситуации, причинени например от небрежно разливане на вода на пода, по-добре е да играете на сигурно и да покриете системата със слой хидроизолация. За това може да се използва полиетиленово фолио с дебелина около 200 µm. Разстила се по цялата повърхност на пода, след което излишъкът може да бъде отрязан.
Важно е да се постигне максимално запечатване. За да направите това, филмът е прикрепен към стените с водоустойчива лента, така че да няма празнина. Когато използвате няколко платна, те се припокриват с около 200 мм, а след това шевът също е запечатан с водоустойчива лента.
Върху филма можете да поставите избраното финишно покритие, внимателно, за да не го повредите. В този случай собствениците избраха ламинат.
Резултатът от работата е красив, надеждно топлоизолиран топъл под. Останаха последните щрихи - да се довършат стените и да се монтират первазите.

И в края на статията - друг начин за изолация на пода на балкона, видео урок от професионалист.

В Русия малко хора могат да се похвалят с просторни апартаменти, повечето градски жители живеят в малки апартаменти. Затова нашите хора ценят толкова много всяко парче от дома си и се стремят да го направят максимално функционално. А лоджията, ако желаете, може да се превърне в прекрасен и удобен ъгъл, в който хармонично ще се настанят работна зона, детска площадка или зона за релакс с уютен фотьойл и масичка за кафе. Организирането на допълнително жилищно пространство в малък апартамент позволява проста топлоизолация на балкона със собствените си ръце.

За тази трансформация първо е необходимо да се извършат мерки за топлоизолация. И на първо място да подова изолация на балкона, тъй като бетонната плоча под краката ви по никакъв начин не може да допринесе за създаването на уютен кът. Топлината отвътре в лоджията няма да се запази и работата ви ще бъде напразна. И колкото по-добре да изолирате лоджията, толкова по-удобно и уютно ще бъде.

С тази публикация искаме да помогнем на всички, които искат да намерят правилното решение как да изолират пода на балкона със собствените си ръце. Защото наемането на специалисти за това не винаги е от полза за всички.

Има мнение, че изолацията на квадратни метри е скъпа процедура със задължителното участие на специалисти - строители. Това е фундаментално погрешно. Днес строителните технологии са толкова напреднали, че дори човек, който е много далеч от строителството, стана доста лесно да изолира пода на лоджията със собствените си ръце. Освен това е напълно възможно да изберете материали, като вземете предвид възможностите на вашия портфейл и ремонтът ще бъде достъпен за всеки.

Когато се чудите как правилно да изолирате пода на балкона отвътре, първо трябва да подготвите повърхността. Тъй като планираме да изолираме пода на балкона, подът на балкона трябва да бъде добре почистен.

И тези работи трябва да се вземат много сериозно, защото често от тях зависят издръжливостта на покритието и трудоемкостта на други работи. На подготвителния етап трябва да извършите следната работа в тази последователност:

Първото нещо, което трябва да направите, е да остъклите лоджията, защото без това цялата работа по затоплянето на лоджията няма смисъл. Най-хубавото е, че 2- и 3-камерните прозорци с двоен стъклопакет задържат топлината.

Опции като плъзгащи се рамки, дървени или алуминиеви рамки с едно стъкло не задържат добре топлината и не са подходящи за създаване на пълноценна допълнителна площ на апартамента.

Преди да изолирате пода на лоджията със собствените си ръце, трябва да премахнете всички видове покрития от него, независимо дали са плочки, керамични плочки, дървен под или линолеум, както и остатъци от лепило и други строителни материали. Това се прави с перфоратор.

Основното нещо при премахване на стари материали е да не се повреди носещата плоча и нейният таван.

Почистете пода от прах и остатъци. Ако има неравности, те трябва да бъдат грундирани с циментова замазка с добавка на пясък и гипс, за да се намали времето за сушене и втвърдяване. Равността на плочата може да се провери с алуминиева замазка. Можете да се отървете от големи пролуки с натрошен камък или счупени тухли, смесени с циментов разтвор.

Препоръчително е да помислите и инсталирате всички електрически контакти и осветителната система още на етапа на подготовка на пода, така че по-късно да не озадачите проблема къде да скриете проводниците.

Цялата работа трябва да се извършва само върху остъклена лоджия, в противен случай те нямат смисъл. Подът трябва да е идеално сух.

Изборът на топлоизолационен материал

Изборът на материали за топлоизолация на съвременния пазар е огромен. И не е нужно да се притеснявате да мислите как да изолирате пода на балкон или лоджия. Не е възможно обаче да се изолира лоджията отвътре с какъвто и да е материал. Най-подходящите материали за това са:

минерална вата;
полистирол или пяна пластмаса (разпенен полистирол);
експандирана глина;
пефонол.

Помислете за характеристиките на работа с всеки от изолационните материали за пода поотделно.

Минерална вата

Тази изолация е направена от фибростъкло, което се разтопява, изтегля, охлажда и след това се смачква. Има добри топлоизолационни качества и изобщо не се страхува от влага.

Преди да изолирате пода на балкона с минерална вата, трябва да поставите хидроизолационен слой върху пода, върху който е поставена дървена щайга, така че вълнената постелка да приляга плътно между прътите. Изолацията се намира вътре в получените клетки и, ако е необходимо, се поставят няколко слоя, за да се образува равна повърхност. За надеждна топлоизолация слоят от вълна не трябва да бъде по-малък от 5 см. Минералната вата не е необходимо да се уплътнява, тъй като нейните топлоизолационни свойства са нарушени.

Изтривалките трябва да бъдат покрити с найлоново фолио, като го прикрепите към щайгата със строителен телбод, за да избегнете намокряне на материала. На него е положен дървен под и подова настилка.

Не е много удобно да се работи с този материал, защото се убожда. Но от друга страна, те могат да изолират всяка празнина, което е предимство пред останалите.

Стиропор или пяна

Използва се в строителството, поради ниската си цена и лекотата на използване. По целия под трябва да се поставят и залепват листове от стиропор, да се разпенят пролуките между листовете и да се постави подовата настилка. Парчета пенополистирол се залепват с лепило за плочки към пода и фуга към фуга. След залепването на материала е необходимо време да изсъхне.

Изолацията от пенополистирол се счита за най-добрата. С относително висока цена, той има редица предимства пред останалите. Той е много лек, лесен за използване, не пропуска влага и има абсолютна химическа инертност.

Експандирана глина

Този материал е избран заради ниската си цена и екологичност. Изолирането на подовете на балкона с експандирана глина означава спестяване на пари без загуба на качество. На пода, покрита с хидроизолационен слой, се полага щайга. След това разширената глина се излива в клетките и се изравнява. Важно е материалът да не излиза извън границите на прътите. Отгоре се полага пароизолационен слой, върху който се полагат шперплат и облицовка.

Възможно е да се постави експандирана глина на пода без щайга, като отгоре се излива замазка с предварително подсилване с метална мрежа. Но трябва да се помни, че тази опция увеличава теглото на конструкцията, което не винаги е възможно на лоджия.

За да може подът на лоджията да придобие необходимите топлоизолационни свойства, е необходимо да се положат най-малко 10-15 см експандирана глина.

Пефонол

Този модерен материал е изработен от полиетиленова пяна и алуминиево фолио. В допълнение към отличните си топлоизолационни свойства, той се справя добре с влажността и външния шум, което е важно, ако решите да изолирате лоджията. Друго предимство на този материал е неговата много малка дебелина, което ще спести място. За фиксиране на листовете пефонол се използва алуминиева лента.

Най-добри резултати при изолация на лоджия могат да бъдат постигнати чрез споделяне на пефонол с полистирол.

Започваме работа

Такъв процес като изолация на пода на балкона със собствените си ръце се счита от мнозина за трудна задача. Междувременно извършването на тази работа със собствените си ръце не е толкова трудно, всеки възрастен може да се справи. За удобство ще разделим всички действия на няколко етапа:

Първо, върху подготвената плоча е необходимо да поставите нагревател с дебелина около 5 мм, като същевременно се опитвате да намалите броя на фугите чрез полагане на цели парчета. След това обработваме всички фуги и шевове вътре в лоджията с монтажна пяна. Полага се друг слой изолация.

Правим пръти с необходимата дължина с помощта на електрически прободен трион. Когато изпълняваме щайгата, полагаме прътите на разстояние до половин метър един от друг, крайните се полагат на 5-10 см от стената. Те са фиксирани с по четири винта. Нивелирането по ниво на този етап няма смисъл.

Сега изолираме клетките между прътите с полистирол с дебелина 3-5 см. в зависимост от използвания дървен материал, с който материалът трябва да бъде изравнен. Изолацията трябва да пасне в отворите възможно най-плътно, като оставя минимални празнини. Получените кухини трябва да бъдат запълнени с монтажна пяна.

Нека отрежем пефонола, така че да лежи по цялата повърхност на пода на балкона и да се издигне с 20 см. от всеки край. Ако не е възможно да се постави с един лист, парчетата пефонол трябва да се припокриват.

Работата по топлоизолацията на пода във вътрешността на балкона приключва тук. След тях трябва да изравните пода и да монтирате върху него шперплат или ПДЧ, след което да поставите подовата настилка.

Система за подово отопление

Строго е забранено поставянето на батерии за централно отопление на балкони и лоджии. Алтернатива на това може да бъде инсталирането на система за подово отопление на вашата лоджия.

Това се прави по следния начин. Изолационните плочи трябва да бъдат залепени към бетонната основа със специално лепило. Същото лепило може да покрие изолацията или да монтира заварена метална мрежа върху нея. За отопление на лоджии обикновено е достатъчна система с капацитет 150 W / кв.м.

Системата за подово отопление се монтира с помощта на монтажна лента, която ще осигури равномерен наклон на кабела. При монтиране на тънък топъл под той се поставя върху рогозки със самозалепваща се основа, което значително опростява монтажните работи. В допълнение, такава система ще избегне повишаването на нивото на пода, а изолацията на балкона ще стане още по-ефективна.

Стъпката на полагане на кабела може да бъде от 7 до 12 см, в зависимост от това какви температури искате да постигнете на вашата лоджия.

Лентата се полага върху изолацията, покрива се със слой лепило и се закрепва с самонарезни винтове. Между редовете тиксо не трябва да има разстояние повече от 50 см. Температурният сензор се намира между клоните и лежи в гофрирането. Краят на нагревателния кабел и проводникът на температурния сензор се отвеждат към терморегулатора, монтажът на който трябва да се извърши от специалист.

Върху кабела се излива замазка с дебелина до 5 мм. Тази работа не е необходима за тънка система за подово отопление, когато е необходимо да се изолират подовете на балкона под плочките. В този случай системата се полага директно в лепилния слой за плочки. Възможно е свързването на системата само след пълно втвърдяване на замазката.

Важно е всички материали, които ще използвате при монтажа на подово отопление, да са подходящи за използване с тази система.

Няма категорично решение при избора на начин за изолация на пода на вашата лоджия. Всеки, който реши да използва допълнителното пространство на апартамента си с полза, като изолира лоджията, трябва самостоятелно да избере топлоизолационни материали и метода на изолация на тази зона, въз основа на нейното предназначение, конструктивни характеристики, финансови възможности и ниво на умения.