Концепцията за "стоп" експозиция. Клин на експозицията

„Стоп“ е стъпка за увеличаване или намаляване на количеството светлина, навлизащо в обектива. Една стъпка означава, че два пъти повече светлина (или по-малко) ще удари матрицата на филма или камерата.

Във фотографията „стоп“ или „стъпка“ е доста често срещано понятие, но мнозина го разбират погрешно, много се страхуват, защото звучи сложно. Всъщност "стоп" е много просто.

Промяната на експозицията чрез спиране (или едно спиране) означава удвояване (наполовина или удвояване) на количеството светлина, което влиза в обектива.

Например, ако чуете, че трябва да увеличите експонацията с 1 стоп, това означава, че трябва да уловите два пъти повече светлина, отколкото сте получили на снимката.

Експозицията е комбинация от два индикатора: скорост на затвора и . Всеки от тях може да се смени за 1 спирка. Освен това експозицията се влияе от ISO.

Тъй като всички индикатори имат различни мерни единици, той е изобретен удобен начинза сравнение - смяна на експозицията на стоп.

Спри и задръж

Скорост на затвора на камератае времето, през което затворът на камерата остава отворен, докато правите снимка. Колкото по-дълго затворът е отворен, толкова повече светлина попада върху сензора на камерата и толкова по-голям е общият ефект. Удвояването или намаляването наполовина на времето за скорост на затвора ще увеличи или намали експозицията с 1 стоп.

Промяната от 1/200 от секундата на 1/100 (увеличаване на времето) позволява на фотоклетката да получава два пъти повече светлина, така че можем да кажем, че експозицията на снимката се променя с 1 стоп, картината става по-ярка. По същия начин, промяна от 1/60 на 1/30 позволява два пъти повече светлина да удари фотоклетката, което води до промяна на експозицията с 1 стъпка.
Повечето фотоапарати ви позволяват да зададете скоростта на затвора на стъпки от 1/3, така че 3 позиции на скоростта на затвора ще се равняват на 1 стоп компенсация на експозицията.

Когато регулирате скоростта на затвора, например между 1/60 и 1/125, можете да намерите 1/80 и 1/100 от секундата. Това подобрява точността на експозицията, но трябва да разберете, че това е между 1/60 и 1/80 с едно щракване, но 1/3 от спирането.

Стоп и диафрагма

Блендата се измерва с помощта на "f-число", понякога наричано "f-stop", което показва диаметъра на отвора. Трябва да се помни, че по-малко f-число съответства на по-голяма бленда, в която повече светлина навлиза във фоточувствителния елемент, докато повече високо f-числоозначава по-тясна бленда (по-малко светлина).

Диафрагма(това също е относителна бленда) е по-трудно да се изчисли и стъпка, показваща увеличение от 1 стоп, възниква, когато блендата се увеличи с 1,4.

Базовата бленда е 1 (въпреки че в света няма много обективи, които могат да отварят до 1 бленда, но ги има, дори има такива с f по-малко от 1). Умножавайки по 1,4, получаваме стандартния диапазон на диафрагмата: 1; 1.4; 2; 2,8; 4 и т.н. всяко следващо число показва, че количеството светлина, преминаваща през лещата, е станало повече или по-малко два пъти. Тоест кадър на 2.8 със скорост на затвора 1/60 секунда ще бъде преекспониран по същия начин като кадър на 4 със скорост на затвора 1/30. как повече бройбленда, колкото повече се затваря и толкова по-малко светлина влиза в картината.

Повечето съвременни камери ви позволяват да контролирате блендата на стъпки от 1/3.

ISO

ISO, или фоточувствителност, е отговорен за цялостния ефект на светлината върху фоточувствителния елемент. Колкото по-ниско е ISO, толкова по-широко трябва да се отвори блендата и колкото по-дълга е скоростта на затвора.

Удвояването на ISO налага намаляване на експозицията с 1 стоп. При по-старите фотоапарати това означаваше, че фотографът инсталира във фотоапарата филм с по-висока чувствителност, а при модерните - че увеличихме чувствителността на матрицата към светлината.
Например преминаването от ISO 100 към ISO 200 удвоява чувствителността на сензора, така че при същите условия на снимане трябва да намалите скоростта на затвора или да спрете диафрагмата с 1 стъпка. Преминаването от ISO 800 към ISO 400 намалява с 1 стоп. Повечето съвременни камери ви позволяват да променяте ISO на стъпки от 1 точка.

Всичко може да се промени!

И така, защо са необходими - тези крака? Стъпка промяна в експонацията на кадъра ни дава възможност директно да сравним скоростта на затвора, диафрагмата и ISO. Това означава, че фотографът може лесно да жонглира с тези компоненти, за да постигне желания резултат.

Факт е, че всички фотографи, освен може би тези, които снимат във фотостудио, са принудени да работят със светлината, която е. Не можем да регулираме силата на слънцето, както ни е необходимо. Нека да разгледаме няколко примера:

1) спортен журналист, снимащ бързо движещи се обекти (шахматистите не се броят), е принуден да се погрижи преди всичко за експозицията. Съответно няма да се задоволи с двойката експонации f=8.0 и 1/125 при чувствителността на матрицата ISO 100, която експонометрът му предлага. Той се нуждае от скорост на затвора 1/500, т.е. необходимо е скоростта на затвора да бъде по-къса с 2 спирки. За да бъде снимката добре експонирана, фотографът ще трябва да отвори блендата с 2 стъпки. Тоест, поставете f=4.0;

2) портретен фотограф, който не е далеч от спортен журналист, вече прави снимки на победителите на подиума, също използва същия експонометр и получи същите параметри f = 8.0 и 1/125 при ISO 100. И той също е недоволен, защото харесва размазан фон, който може да се получи само при бленда 2.8. Тоест, фотографът иска да отвори блендата с 3 стопа. Съответно той трябва да съкрати скоростта на затвора с 3 стопа от 1/125 до 1/1000;

3) и до него е друг фотограф, който снима буболечки. И той има проблеми - при диафрагма 8.0 дълбочината на рязкост е недостатъчна, иска поне 16.0, тоест затворете диафрагмата с 2 стопа. И трябва да регулирате скоростта на затвора с две спирки - до 1/30. И тогава пред него възниква друг въпрос: как да снимате от ръка при скорост на затвора 1/30? Фотографът, разбира се, ще мрънка, мрънка и ще дарява ISO. Повишете ISO от 100 на 400 и скорост на затвора 1/125 ще скрие трептенето на ръката.

Промяната на стоповете на експозицията е удобен начин да повлияете на кадъра, без да променяте индивидуалните настройки на експозицията. Но защо фотографите са толкова неохотни да променят ISO, когато това решава толкова много проблеми? Да, всичко е просто - колкото повече ISO, толкова повече шум върху матрицата - такива пиксели, които не разбират напълно как трябва да бъдат осветени и експонирани, както Бог поставя на душата. Най-често това се проявява със зелени точки на тъмен фон.

Настройка на експозицията

Когато настройва трите компонента на експозицията, фотографът трябва да е наясно, че всеки от тях влияе на снимката по други начини, които не винаги са желателни.
Скорост на затвора - ако скоростта на затвора е твърде ниска, картината може да бъде замъглена от движението на камерата или движението на обекта.

Бленда - Широко отворената бленда дава малка дълбочина на полето. Ако го отворите твърде много, може да имате проблеми с фокусирането на много детайли. От друга страна, малката дълбочина на полето ще помогне да се фокусира върху основния обект.

ISO чувствителност - колкото повече увеличавате ISO на фотоапарата, толкова повече цифров шум ще има в снимките. Това може да направи изображението твърде зърнесто и да намали яснотата му.

Както при всичко във фотографията, регулирането на тези три параметъра изисква баланс. Необходимо е да се реши какъв ефект трябва да се получи, за да се изберат такива стойности, които ще сведат до минимум всички възможни недостатъци. Промяната на експозицията с помощта на стопове е удобен начин за повлияване на цялостната картина на кадъра, дава повече контрол върху цялата сцена на снимката.

Крака в студийни тела

Често, когато работите в студио, можете да чуете фрази като „намалих мощността на светкавицата с 1 стоп“ или „разликата между осветлението е 2 стопа“. Факт е, че в студийното снимане те използват едни и същи термини и концепцията за „стоп“ се оказа много удобна. В края на краищата можете да се объркате, когато преобразувате джаули, лумени и луксове в числа на апертурата. Много по-лесно е да кажете: "Сменете мощността с 1 стоп" и става ясно - ще даде светлина два пъти повече или по-малко. (повечето) равномерно градиране на мощността се извършва на спирания.

Има такъв знак с надпис от 4 букви, ако внезапно карате кола. Запомнете го и никога не карайте под него без пауза - ще бъде полезно в живота и безопасно за портфейла ви. Във фотографията всичко е много по-просто и без такива ужасни забрани.

Като цяло спирането е стъпката на промяна на експозицията. Преди това, когато семейство Бресън ходеха по земята и снимаха всичко, една стъпка във всеки отделен случай означаваше промяна на един от параметрите на експозицията два пъти.

Ако все още не сте имали време да го научите, експозицията във фотографията се състои от комбинация от три компонента: скорост на затвора, бленда и чувствителност, всеки учител по фотография, който ще ви научи на ума, ще ви каже това, а то не дори без значение дали ще се учите от известни майстори в големи фото училища, ще посещавате онлайн курсове по фотография или ще вземате частни уроци от по-малко известни, но по-скромни по отношение на таксите за обучение. Дори ако смятате, че вашата съвременна камера е далеч от толкова банални познания по оптика и механика, това означава, че сте прочели малко книги и сте получили двойки за обучение. Всичко, което се произвежда днес и струва приблизително същото, се базира на същото теоретични положения, независимо дали можете да зададете диафрагмата и скоростта на затвора директно във фотоапарата или не.

Между другото, ние също писахме за това как да контролираме параметрите на експозицията ръчно и директно в статията за режимите на снимане, въпреки че вероятно знаете това - ако не, проверете го. Ако пренебрегнете механиката и се опитате да изключите мозъка, ще трябва да използвате автоматизация и тя работи по следния начин:

когато натиснете бутона на затвора наполовина, камерата директно през обектива измерва осветеността на кадъра и получава някаква стойност от общата му осветеност. различни моделидори от един и същи производител го правят с различна точност, но същността е една и съща. Преди това се правеше от отделен преносим експонометр, който в крайна сметка издаваше стойността на определена двойка експонации (комбинация от скорост на затвора и бленда) и потребителят въвеждаше тези данни във фотоапарата, сега всичко е в една кутия. И да, камерата има време да фокусира едновременно.
в зависимост от настройките камерата определя комбинацията от параметри на експозицията в рамките на условната графика, която виждате по-горе (тя е построена само за някаква условна светлинна ситуация и такива графики се изграждат само условно - самата камера има само база данни
в резултат на натискане на спусъка се получава правилно експониран кадър, който се записва на картата памет. Идеалът, към който се стреми всяка камера, е небето без преекспониране и правилно осветената земя в един кадър. Зависи обаче и от настройките и условията на снимане.

Когато снимате в режим на приоритет на блендата, например, предварително задавате чувствителността (фиксирате първия параметър на експозицията), например ISO 100 - това е в менюто или със специален бутон (ISO може да се настрои автоматично) - след това настройте желаната бленда (втори параметър на експозицията), например f / 5.6 (нашият любим) и когато натиснете бутона, камерата сама ще зададе скоростта на затвора (третият и последен параметър на експозицията) според експонометра. Според нашата диаграма това ще бъде 1/8 от секундата. Можете да мислите и да отворите блендата с едно спиране (до f / 4), в резултат на което два пъти повече светлина влиза в матрицата за същото време, а експонометрът автоматично ще регулира скоростта на затвора, намалявайки времето, през което светлината свети удря матрицата точно два пъти, тогава да, до 1/15 сек. Ако отворите блендата до f / 1.4, промяната вече ще бъде 4 стъпки, тоест 2 × 2 × 2 × 2 \u003d 16 пъти скоростта на затвора също ще се промени, до 1/125 секунда, тъй като количеството на светлина за единица време ще се увеличи 16 пъти. Такива смешни цифри за блендата идват от факта, че плътността на светлинния поток се измерва чрез площта на кръг (площта на блендата се измерва, тя е кръгла, тъй като няма правоъгълни лещи), а не чрез умножаване на страните на рамката, която тази светлина получава.

Все пак си струва да припомним, че по този начин камерите измерваха светлината през миналия век - с появата на електрониката, която замени чисто механичното управление на камерите, точността на измерване на експозицията се промени. Сега всяко устройство може да промени всеки параметър на експозицията (чувствителност, скорост на затвора, диафрагма) с точност от ⅓ или ½ стъпки, т.е. да регулира светлинния поток с точност до 33%. Следователно, например, между f / 2.8 и f / 4 (един стоп) има стойности на f / 3.2 и f / 3.6, със скорост на затвора и чувствителност, ситуацията е абсолютно същата. Това трябва да се помни, въпреки че не е необходимо да се учат стойностите на диафрагмата и скоростта на затвора - с изключение на маниаците.

Надяваме се, че сега е ясно какво е стоп. Това обаче не е всичко - само за да дъвчете как работи камерата, някак си е грешно да напишете цяла статия. Все пак фотографите имат свой жаргон, в който „стоп“ не е най-рядко срещаната дума. По-горе говорихме само за правилната експозиция за всеки отделен случай. Гледайки графиката, два кадъра, направени един път, при f/5,6 при 1/8 сек. и във втория при f/1.4 за 1/125 сек. ще бъдат еднакви по яркост и контраст. Да, първият ще има голяма дълбочина на полето, но трябва да се свали от статив, защото дори хората, които вървят по улицата, ще бъдат размазани, а вторият ще има много размазан фон, но дори и тичащ човек ще " замразяване”. Нищо не се променя в рамките на спирките - като променим един параметър, автоматично ще променим и втория ... освен ако, разбира се, не снимаме в режим M.

Стоповете се използват по-активно при компенсацията на експозицията. За това отговаря клавишът ±, който е в почти всяка камера.

Ако сте виждали обозначението EV, вероятно сте се чудили какво е то. Междувременно това е спирката, когато става въпрос за компенсация на експозицията. +1EV спрямо вече заснетия кадър ще даде преекспониране с един стоп. Ако кадърът е направен правилно, небето ще бъде премахнато и повече цвят и детайли ще се появят на земята. -1EV работи по същия начин - земята ще стане още по-тъмна, губейки повече детайли в сенките. По-горе виждате 3 кадъра, заснети точно на 1 спирка един от друг. Първият е преекспониран, вторият е правилно експониран, третият е недоекспониран. Компенсацията на експозицията попада под същите правила като простото настройване на експозицията: ако снимате в режим с приоритет на блендата, три кадъра просто ще бъдат заснети при различни скорости на затвора, които са два пъти по-различни една от друга при различни случаи.

Всъщност, когато снимате такива кадри последователно, в серия или кадър по кадър, това се нарича брекетинг. Това е втората употреба на спирките в жаргона. Бракетингът се използва по правило при снимане на кадри за HDR fusion или просто в случаите, когато не сте сигурни в резултата и искате впоследствие да изберете един от трите. При сливане на HDR резултатът е нещо подобно:

Опции за превод на някои фрази от арсенала на фотографите:

„Тъмна рамка, добавете стоп“ - „Кадърът е недоекспониран, направете корекция + 1EV, т.е. един стоп“
„Намалете половин стоп, цветовете ще се потъпчат“ - „Кадърът е нормален, но ако направите корекция с половин стъпка надолу, цветовете ще бъдат по-наситени поради увеличаването на визуалния контраст“
„Минус картината до спиране и издуване до спиране плюс“ - „Направете компенсация на експонацията 1 стъпка надолу и регулирайте външната светкавица със същата стойност до голяма“

Добрата експозиция е от решаващо значение за получаване на добра снимка. В същото време същността на експозицията е изключително проста. е просто количеството светлина, което удря фотосензора. Самият процес на заснемане на снимка понякога се нарича излагане.

Експозицията може да бъде намалена или увеличена. Тук всъщност е всичко, върху което можете да повлияете. По-ниската експозиция прави рамката по-тъмна, по-голямата експозиция я изсветлява. Липсата на експозиция се нарича недоекспониране, излишък - преекспониране.

Правилно експонирана снимка.

Недоекспонирана снимка.

Преекспонирана снимка.

Извадка

Извадка- това е времето, през което затворът на камерата е отворен, пропускайки светлина към матрицата. Колкото по-голяма е скоростта на затвора, толкова по-дълго затворът е отворен, толкова повече светлина влиза във фотоапарата. Както при блендата, стандартните скорости на затвора са наполовина. Ето ги и тях:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Бързата скорост на затвора може да спре движението в картината, докато бавната скорост на затвора подчертава движението чрез замъгляване на движещи се обекти (за повече подробности вижте статията „Скорост на затвора“).

Експопара и законът за реципрочността

Комбинацията от бленда и скорост на затвора, необходима за експониране на кадър, се нарича експодвойка. Както скоростта на затвора, така и диафрагмата ви позволяват независимо да контролирате количеството светлина, което влиза във фотоапарата. Увеличаване на скоростта на затвора илибленда с една стъпка удвоява количеството светлина, т.е. добавя едно ниво на експозиция. Обратно, намаляването на скоростта на затвора или диафрагмата намалява експонацията. Например двойка експозиция f / 5,6 * 1/30 дава две стъпки повече експозиция (т.е. предава четири пъти повече светлина) от f / 8 * 1/60.

Представете си, че снимате пейзаж и експонометрът ви казва да използвате скорост на затвора от 1/125 s при f/8. Въпреки това, за да получите остри снимки на пейзажа, вие решавате да намалите от f/8 до f/16. По този начин намалявате експозицията с две стъпки и сега, ако решите да запазите скоростта на затвора на 1/125 s, кадърът ще бъде силно недоекспониран. За правилна експозиция трябва да увеличите скоростта на затвора със същите две стъпки, т.е. до 1/30 s.

По този начин една и съща експозиция може да се получи, като се използват различни комбинации от скорост на затвора и бленда. Това явление се нарича законът за реципрочността(или закона на Бунзен-Роско). Например f/11*1/15 ще пропуска толкова светлина, колкото f/4*1/125. Диафрагмата е намаляла с три стъпки, а скоростта на затвора, напротив, се е увеличила с три стъпки.

Съвременните фотоапарати ви позволяват да променяте скоростта на затвора и блендата не само с цели стъпки, но и с междинни стойности - с половин или една трета от стъпка, което е необходимо за по-точна експозиция. Следователно комбинация от формата f / 6.3 * 1/80 има право да съществува.

ISO чувствителност

Освен скоростта на затвора и диафрагмата, за определяне на правилната експозиция трябва да се вземе предвид още един параметър - чувствителността на фотоматериала. Светлочувствителността се измерва в конвенционални единици ISO(ISO - Международна организация по стандартизация). Всички филми и сензори с една и съща ISO скорост изискват една и съща експозиция при едно и също ниво на светлина.

Както при скоростта на затвора и диафрагмата, ISO стойностите образуват логаритмична серия: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.н. Удвояването на чувствителността изисква удвояване на експозицията. Например, ако при ISO 200 имате нужда от двойка експозиция f / 11 * 1/30, за да заснемете определена сцена, тогава когато увеличите ISO до 400, трябва да намалите наполовина експозицията, т.е. вземете f/11*1/60 или f/16*1/30.

ISO чувствителността, за разлика от скоростта на затвора или блендата, не е стриктно параметър на експозицията и промяната на ISO не влияе пряко на експозицията. Експозицията е количеството светлина, което влиза във фотоапарата и количеството светлина се контролира единствено от скоростта на затвора и блендата. Увеличаването на ISO води до увеличаване на електрическия сигнал, генериран от фотосензора, което от своя страна прави възможно пропорционално намаляване на експозицията.

Цифровите фотоапарати ви позволяват да променяте чувствителността на сензора от кадър на кадър, което е много удобно. Можете да направите това ръчно или можете да оставите камерата автоматично да избере желаната ISO стойност. | Повече ▼ високи стойностиви позволяват да използвате по-високи скорости на затвора и да снимате от ръка при условия на слаба осветеност, но в същото време водят до влошаване на качеството на изображението, тъй като увеличаването на чувствителността на сензора неизбежно увеличава нивото на цифровия шум. Базовата ISO стойност (обикновено 100, рядко 200) винаги осигурява най-добро качествоизображение и следователно трябва да избягва прекомерното увеличаване на ISO, ако не е необходимо. Какво означава прекомерно? Зависи от характеристиките на конкретен фотоапарат и от предпочитанията на конкретен фотограф. Определете емпирично максималната ISO стойност, при която нивото на шума остава приемливо за вас, и отсега нататък не превишавайте тази стойност.

компенсация на експозицията

Съвременните фотоапарати са оборудвани с вграден експонометр, който е в състояние автоматично да оцени нивото на осветеност и да избере подходящите настройки на експозицията. Ако стойността на експозицията, предлагана от експонометра, не отговаря на фотографа, той може или да превключи на ръчен режим и да зададе експозицията сам, или, оставайки в автоматичен режим, да използва компенсация на експозицията. компенсация на експозициятаили компенсация на експозицията- това е принудителна промяна на експозицията спрямо стойността, определена от експонометра. Положителната компенсация на експозицията кара фотоапарата да увеличава експозицията с определеното количество, докато компенсацията на отрицателната експозиция я кара да намалява експозицията. Например, ако експонометрът на вашия фотоапарат позволява еднократно преекспониране при определени условия, трябва да приложите компенсация на експозицията от -1 EV, за да получите нормално експониран кадър.

Повечето камери предлагат на потребителя четири стандартни режима на експозиция:

П– Режим програмна линия (Program auto). Камерата сама определя оптималните (от нейна гледна точка) стойности на скоростта на затвора и диафрагмата. Ако предложената експонация не ви харесва, можете да промените програмата, като изберете различна комбинация от скорост на затвора и бленда, която произвежда същата експозиция. Законът за реципрочността в действие! Можете да намалите или увеличите експонацията, като използвате компенсация на експозицията (+/-). П- оптимален режимза начинаещ фотограф. Аз самият използвам програмен режим, когато трябва да снимам набързо и нямам време да мисля за дребни неща като скорост на затвора или бленда.

А (Av) - Приоритет на блендата или стойност на блендата. Задавате необходимата стойност на блендата и камерата определя скоростта на затвора, съответстваща на тази стойност. Компенсацията на експозицията засяга само скоростта на затвора, но не променя стойността на диафрагмата. Режимът с приоритет на блендата е любимият ми режим. За мен е много важно да имам постоянен контрол върху блендата на първо място, да контролирам дълбочината на полето.

С (телевизор) - Приоритет на затвора или стойност на времето. Обратното е - вие задавате скоростта на затвора, а камерата избира диафрагмата. Този режим е по-малко гъвкав от предишния, тъй като диапазонът на блендата винаги е по-тесен от диапазона на скоростта на затвора. Приоритетът на затвора може да бъде много полезен при снимане на движещи се обекти.

М- Ръчно управление. Тук вие имате пълен контрол върху ситуацията, като настройвате както скоростта на затвора, така и блендата според собствена воля. Експонометрът на фотоапарата в този случай само подсказва правилната експозиция, но не я налага на фотографа. Този режим е полезен преди всичко при снимане в студио, когато осветлението не се променя от кадър на кадър, вие самите не бързате и имате нужда от много прецизен контрол върху експозицията. Когато работите със студийни светкавици, режимът M е просто незаменим.

Многобройни сценични режими (портрет, пейзаж, спорт, макро и др.), както и напълно автоматичен режим АВТОМАТИЧЕНса само вариации на тема. П, Аили Ссъс силно намалена функционалност. Оставете ги за начинаещи. Ако четете тази статия, значи сте в състояние да овладеете традиционните четири режима на експозиция.

В зависимост от вашите предпочитания, експонометрът на камерата може да използва един от три начинаизмерване на експозицията:

Матрица (оценъчна)Експонометрът оценява осветеността на целия кадър, взема предвид нивото на контраст и предлага балансирана експозиция. Използвам матрично измерване почти през цялото време. Ако експозицията не ме устройва, прилагам компенсация на експозицията (компенсация на експозицията) и получавам това, от което се нуждая.

Централно претегленоизмерването също събира информация от целия кадър, но при изчисляване на експозицията се дава приоритет на централната зона, което може да бъде полезно, ако искате да експонирате кадъра основно върху обекта, пренебрегвайки фона. Аз самият никога не използвам този метод, но е въпрос на вкус.

пунктиранизмерването на експозицията отчита осветеността само на малка точка в центъра на кадъра. Това може да бъде полезно за много прецизни измервания на експозицията, но само ако са изпълнени три условия: първо, трябва да имате достатъчно време, второ, трябва да имате добро разбиране на зоновата система и, трето, самият процес на измерване на експозицията трябва да бъде за вас интересно, тъй като практическата полза тук е съмнителна. За филм този метод е оправдан - не можете да видите току-що направената снимка на екрана и трябва да получите правилната експозиция от първия път, но когато снимате на цифров фотоапарат, използването на матрично измерване във връзка с компенсация на експозицията ви позволява да работите много по-бързо.

Динамичен обхват

Светлина пада върху фотодиодите на матрицата дигитална камера, се преобразува в електрически сигнал. За да се случи това, броят на фотоните, удрящи всеки отделен фотодиод, трябва да надвишава прага на чувствителност на сензора. Ако няма достатъчно фотони, съответната част от рамката ще се окаже напълно черна. Ако експозицията е прекомерна, фотодиодите се насищат с фотони и преекспонираната зона се оказва бяла. Съотношението между стойностите на експозицията, необходими за постигане на абсолютно черно и абсолютно бял цвят, се нарича динамичен обхват на сензора или неговата фотографска ширина.

Матрицата на цифровия фотоапарат има динамичен диапазон от около седем до осем стъпки (или, с други думи, зони) на експозиция. По принцип от един RAW файл могат да се изтеглят до десет или повече стъпки, но не трябва да се злоупотребява с това. Осем зони не са малко, но не са и много. Значително по-малко от негативните филми (както черно-бели, така и цветни), но малко повече от цветните слайдове.

Ако разликата в яркостта между най-светлите и най-тъмните части на сцена надвишава динамичния обхват на сензора, това неизбежно ще доведе до загуба на детайлност в сенките или в светлите части, или и в двете. Всички предмети, чиито детайли и текстура са важни за картината, длъженсе вписват в динамичния диапазон. Черните сенки без детайли са подходящи, но релефните акценти обикновено са неприемливи.

Защо експонометрът е грешен?

Обикновено вграденият в камерата експонометр върши добра работа, но в някои случаи си струва да се намесите в работата му. Факт е, че колкото и перфектен да е експонометрът, той все още няма да бъде надарен дори с основите на разума. Това е просто електронно устройство, което измерва количеството светлина, падащо върху него.

При едно и също ниво на осветеност различните обекти отразяват светлината в различна степен - затова някои обекти изглеждат тъмни, други светли, а трети имат неутрален тон. Светлият обект ни изглежда ярък, а тъмният изглежда тъмен при всякаква светлина, защото мозъкът ни взема предвид общото ниво на осветеност и разликата в яркостта на еднакво осветени обекти. В този случай абсолютната яркост на тъмен обект в светлината може да бъде по-висока от яркостта на светъл обект в сянка.

Включете точковото измерване и направете снимка на обект в неутрален тон - бетонна плоча, синьо небе, зелена морава, лице на умерено загорял човек. Експозицията ще бъде повече или по-малко правилна, защото светломерът е фабрично калибриран за неутрално сиво.

Сега задайте експозицията си на нещо радикално черно - може да бъде Черна котка, фрак на пианист, катафалка - няма значение. Колкото и черни да са в реалния живот, те ще се окажат неутрално сиви на снимката и може да се наложи да намалите експозицията с няколко стопа, за да ги върнете към естествения им вид.

Направете снимка на нещо бяло - лист хартия, сняг, бял лебед - те също ще станат сиви и този път ще трябва да увеличите компенсацията на експозицията.

Експонометрът не може да разбере: котката наистина ли е черна или наистина е бяла, но скрита в тъмен килер? Започва от предположението, че има приблизително равен брой тъмни и светли обекти в света и че ако изчислите средно-неутралната експозиция, тогава най-вероятно това ще бъде правилно.

Когато е активирано матрично измерване, експонометрът вече не е толкова глупав. Той се опитва да вземе предвид яркостта на отделните обекти в рамката и, ако е възможно, да поддържа тонални отношения. Но сцени, чийто общ тон е значително по-светъл или по-тъмен от неутралния тон, объркват светломера. В резултат на това въглищната мина ще бъде преекспонирана, а снежното поле ще бъде недоекспонирано. Високият контраст, който надхвърля динамичния обхват на сензора на камерата, също води до грешки на експонометра. Ако това не ви устройва, ще трябва да се научите да разпознавате ситуации, в които експонометрът може да се обърка, и след като го разпознаете, поемете контрола върху експонацията в свои ръце.

Всъщност всичко не е толкова страшно. Експонометрът, разбира се, греши, но го прави доста предвидимо и монотонно. С течение на времето ще научите алгоритъма на неговата работа и ще знаете точно кога можете напълно да разчитате на автоматично, кога си струва да използвате компенсация на експозицията и кога е по-добре да преминете към ръчен режим.

Ако се интересувате винаги да определяте експозицията възможно най-точно, трябва да се запознаете с приложните аспекти на експозицията в цифровата фотография.

Благодаря за вниманието!

Василий А.

пост скриптум

Ако статията се оказа полезна и информативна за вас, можете любезно да подкрепите проекта, като допринесете за неговото развитие. Ако статията не ви е харесала, но имате мисли как да я подобрите, вашата критика ще бъде приета с не по-малка благодарност.

Не забравяйте, че тази статия е обект на авторско право. Препечатването и цитирането са допустими при условие, че има валидна връзка към оригиналния източник и използваният текст не трябва да бъде изкривен или модифициран по никакъв начин.

Сигурен съм, че много (ако не всички) начинаещи любители фотографи са попадали на мистериозни и не винаги ясни „спирки“ и „стъпки“. И двата термина са широко използвани и използвани от фотографи, любители фотографи и симпатизанти. От гледна точка на руската академична фотографска мисъл, терминът "стъпка" би бил малко по-правилен от "стоп", въпреки че и в двата случая става дума за промяна на блендата (за стъпките и краката в експозицията ще говорим отделно) .

Наличието на „спирки“ заедно със „стъпки“ се е развило исторически и най-вероятно отразява „теснотата на кръга“ на хората, занимаващи се с фотография у нас в зората на нейното съществуване: заимстваните думи и определения бяха достатъчни за пълно - пълноценна комуникация. Нека първо се опитаме да се справим с "краката", които имат малко общо със същото име пътен знак, но косвено свързано с "инхибирането".

Има мнение, че английското фотографско „стоп“ се е вкоренило по стъпките на „спирки на Уотърхаус“ (спирки на Уотърхаус) - ленти от метал с дупки в центъра, поставени в обектива и действащи като диафрагма, кръстени на изобретателя - англичанинът Джон Уотърхаус (John Waterhouse, 3.8. 1806-13.2.1879), астроном, метеоролог, химик и фотограф.

Относно диафрагмата

В зората на фотографията не беше до блендата: ниската чувствителност на фотографските материали и тъмните лещи принуждаваха фотографите да събират цялата налична светлина, а скоростите на затвора се измерваха в десетки секунди.

С течение на времето върху чувствителността се работи успешно, скоростите на затвора станаха по-къси и стана възможно да се мисли за качеството на изображението, формирано от обектива. Астрономите вече са знаели за диафрагмата и нейните благоприятни ефекти (през 1762 г. Леонхард Ойлер - швейцарски, немски и руски математик - пише за необходимостта от използване на отвори в телескопите ("необходимо е също така да се снабди вътрешността на тръбата с един или повече диафрагми, перфорирани с малък кръгъл отвор, толкова по-добре се изключва всякаква външна светлина"). краищата на лещата - какво прави диафрагмата.

Появиха се отвори за фотографски лещи - кръгли плочи с отвор с необходимия диаметър в центъра. Първоначално използването им донесе много неудобства: предният елемент на обектива беше развит, диафрагмата беше поставена вътре, след това всичко се върна обратно - до следващата смяна. Не е изненадващо, че появата на лещи със слот в тялото, където лесно се вкарват тънки метални пластини с дупки, беше възторжено приета от фотографската публика. "Домашните" дори започнаха да надграждат старите лещи, правейки разфасовки сами. "Краката" не са направени произволно, а така, че разликата в количеството светлина, предадена между съседни плочи в комплекта, да е точно 2 пъти.

Първенството в изобретяването на бързо освобождаващи се пластини-диафрагми се приписва на Джон Уотърхаус и датира от 1858 г. (някои източници твърдят, че Уотърхаус за първи път говори за своите "крака" през 1856 г., а Х. Р. Смит (H. R. Smyth) описва подобно решение едновременно с Уотърхаус). По един или друг начин, новостта беше харесана и бързо се превърна в стандартен аксесоар за обектива, а комплектите табели започнаха да се наричат „спирки на Waterhouse“ (спирки на Waterhouse) - те „спряха“ част от света, откъдето дойде името от. Между другото, аналогът на ограничителите на Waterhouse все още се използва в конструкцията на монокли и дори в промишлено произведените "творчески лещи" Lensbaby.

Следователно беше обичайно блендата на обектива да се описва в „спирки“: „покриване на една стъпка“ означава да се намали количеството светлина наполовина чрез преминаване към следващата стойност на блендата. Стойностите са стандартизирани:

1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64; 1/90; 1/128.

На повечето съвременни камери и лещи са посочени само знаменателите на стойностите на блендата, наречени числа на блендата. Често се поставят пред тях латинска буква"F".

f/ 0,7 f /1,0 f /1,4 f /2 f /2,8 f /4 f /5,6 f /8 и така нататък.

Между другото, познатата ни диафрагма на ириса не влезе веднага в ежедневието на конструкцията на лещите: краката на Waterhouse бяха евтини, лесни за производство и използване и ефективно изпълняваха възложената им функция. Ясно е, че е неудобно да носите комплект железни части със себе си, но високата цена и сложността на производството на ирисови диафрагми забавиха използването им до края на 1870-те години - от този момент нататък повечето производители на лещи ще предлагат избор на: нормална версияс краката на Уотърхаус или пътя - с ирисова диафрагма.

По отношение на промяната на стойността на блендата можете да използвате както „стоп“, така и „стъпка“. Ако „краката“ са се превърнали в паус от английски, тогава „стъпки“ е термин от местен произход, по-близо до английската стойност на експозицията (EV).

Стойността или стъпките на експозиция (EV) трябва да се разглеждат внимателно и в отделен материал. Накратко: по принцип е подобен на стоп, но се тълкува по-широко, като означава промяна в общото количество светлина, падаща върху матрицата / филма, в зависимост не само от промяната на диафрагмата, но и от скоростта на затвора ( понякога чувствителност). Промяната на експонацията с една стъпка означава двойна промяна на количеството светлина, падащо върху матрицата или филма. Намалете количеството светлина наполовина - намалявате експозицията с 1 стоп; увеличение 2 пъти - експозицията ще се промени в плюс с една стъпка, независимо от променения параметър - бленда или скорост на затвора.

Експозицията се контролира от три компонента: скорост на затвора, диафрагма и ISO. Разбирането какво е „стъпка“ (по-нататък: терминът „стъпка“ също се използва широко) на експозицията ни позволява да съпоставим и модифицираме тези елементи, за да получим желания резултат.

Често хората, които се занимават с фотография, не разбират напълно какво представлява стъпката на експониране или погрешно приемат, че това е някакъв сложен термин. Всъщност всичко е съвсем просто.

Стъпка - включва удвояване или намаляване на количеството светлина, което удря фоточувствителния елемент на камерата по време на снимане.

Например, ако фотограф каже, че иска да увеличи експозицията с един стоп, това означава, че ще използва два пъти повече светлина, отколкото в последния кадър.

Експозицията се отнася до количеството светлина, което е уловено в снимката, то се влияе от три фактора: време на експозиция, размер на блендата и ISO или чувствителността на фотографския материал. И трите фактора се измерват в различни единици, така че беше въведена концепцията за стъпка - прост инструментнеобходими за съпоставянето им.

Стъпка и скорост на затвора (снимка 2)

Скоростта на затвора или скоростта на затвора се отнася до времето, през което затворът на камерата остава отворен. Колкото по-дълго затворът е отворен, толкова повече светлина навлиза, следователно толкова по-силна е експозицията. Двукратно увеличаване или намаляване на скоростта на затвора е еквивалентно на увеличаване или намаляване с 1 стъпка на експозиция.

Например преминаването от скорост на затвора от 1/100 до 1/200 от секундата намалява наполовина количеството навлизаща светлина, така че казваме, че сме намалили експозицията с една стъпка. По аналогия преминаването от скорост на затвора от 1/60 до 1/30 от секундата удвоява количеството светлина, т.е. експозицията се увеличава с 1 стъпка.

Повечето фотоапарати ви позволяват да регулирате скоростта на затвора в рамките на 1/3 от стопа на експозицията, така че 3 настройки на диска ще ви осигурят 1 стоп на пълна експозиция.

Стъпка и ISO (снимка 3)

ISO се отнася до това колко чувствителен е сензорът на камерата към светлината, която го удря (в случай на аналогова фотография, ISO се отнася до това колко чувствителен е филмът). По-чувствителен сензор ще даде подобна експозиция при по-слаба светлина - това ще ви позволи да използвате по-тясна бленда или по-бърза скорост на затвора.

ISO се измерва по скала, подобна на ASA, използвана за филми. Колкото по-висока е ISO стойността, толкова по-висока е светлочувствителността на сензора. Както при скоростта на затвора, удвояването на ISO води до увеличение на експозицията с 1 стоп, и обратното, намаляването на ISO с 2 пъти води до намаляване на експозицията с 1 стоп.

Например превключването от ISO 100 към ISO 200 удвоява чувствителността на сензора и увеличава експозицията с 1 стоп. Преминаването от ISO 800 към ISO 400, от друга страна, намалява експозицията с 1 стоп. Повечето фотоапарати ви позволяват да променяте ISO само с 1 спиране на експозицията при всяко превключване.

Стъпка и стойност на блендата (снимка 4)

Промяната на блендата се нарича "f-число" (наричано още "f-stop"), което е диаметърът на блендата на обектива. Колкото по-ниска е стойността на блендата ("f-число"), толкова по-широка е апертурата и повече светлина влиза във фоточувствителния елемент. От друга страна, колкото по-висока е стойността на блендата, толкова по-тясна е апертурата и толкова по-малко количество светлина преминава.

Тъй като стойностите на блендата се изчисляват отделно, числата не са просто свързани с удвояване нагоре или надолу, а вместо това се умножават или делят на 1,41 ( Корен квадратен 2). Например преминаването от f/2,8 до f/4 е намаление на експонацията с 1 стоп и се изчислява по следния начин: 4 = 2,8 * 1,41. А превключването от f/16 към f/11 е увеличение на експозицията с 1 стоп и се изчислява като 11 = 16 / 1,41.

Както при скоростта на затвора, повечето съвременни фотоапарати ви позволяват да контролирате диафрагмата до 1/3 от спирката на експозицията.

Стъпката на експониране е универсална стойност

Повечето повече предимство, което ни дава разбиране за термина стъпка на експозиция, е способността да сравняваме скорост на затвора, диафрагма и ISO. Поради това можем лесно да променим тези фактори, като същевременно запазим общата експозиция.

Да приемем, че правите снимка със скорост на затвора 1/60, f/8 и ISO 200. Забелязвате, че кадърът е добре експониран, но обектът е малко размит. Така че решавате да съкратите скоростта на затвора до 1/120 секунда.

Тази промяна с 1 стъпка би направила изображението тъмно, защото в сравнение с предишния кадър сега използва наполовина по-малко светлина. За да компенсирате тази разлика, ще трябва да върнете експонацията с 1 стоп за сметка на други настройки. Лесно е, тъй като имаме чудесен инструмент за съвпадение.

Можете да отворите блендата допълнително, за да пуснете повече светлина, като я превключите от f/8 на f/5,6 (увеличете с 1 стоп на експозицията) - това ще върне първоначалната експозиция. Или можете да удвоите ISO, като превключите от 200 на 400, което също ще ви даде 1 стъпка увеличение на експонацията.

Както можете да видите, използването на стъпката на експониране е удобен инструментако трябва да регулирате камерата, без да развалите цялостната експозиция на кадъра.

Имайте предвид следните фактори, когато настройвате експонацията

Когато настройвате трите компонента на експозицията, трябва да запомните, че всеки от тях има специален ефект върху снимката. В някои случаи този ефект може да е нежелан.

Скорост на затвора (скорост на затвора) - ако скоростта на затвора е твърде ниска, картината може да бъде замъглена поради движение на камерата или обекта.

Апертура - Колкото по-широка е апертурата, толкова по-плитка е дълбочината на полето, така че при най-широката бленда може да се сблъскате с проблеми как да запазите всичко необходими елементина фокус. От друга страна, малката дълбочина на рязкост може да помогне за подчертаване на обекта, което често е много полезно - в такива случаи не трябва да използвате затворена бленда.

ISO - Колкото по-високо е ISO, толкова повече цифров шум се появява в снимките. В резултат на това картината може да изглежда твърде "зърнеста" и разфокусирана.

Както при всичко във фотографията, регулирането на горните параметри е опит за намиране на идеалния баланс. На първо място, трябва да решите какъв ефект искате да получите в картината и в съответствие с това изберете параметрите, които ви позволяват да реализирате идеята с минимални възможни недостатъци. Намеса на експозицията този процеснаистина е много полезен инструмент, което улеснява промяната на настройките и ви дава повече контрол върху снимането.