Характеристики на затопляне на дървени подове. Как правилно да изолирате пода - методи и видове топлоизолатори Как най-добре да изолирате пода в частна къща

В старите времена се смяташе за нормална практика да се постави фина подова настилка директно върху бетонна основачастна или панелна къща, в резултат на което подовете се оказаха студени. Това е много неудобно за живеещите там поради неприятното усещане за студ в краката. В цифрово изражение топлинните загуби през такова покритие са 20% от общите топлинни загуби на сградата. Ето защо е важно да изолирате бетонния под и как да го направите правилно със собствените си ръце, ще кажем в тази статия.

Какъв е най-добрият начин за изолация на пода

Гамата от материали, които могат да се използват за изолация на бетонни подове в частна къща, е толкова широка, че понякога е много трудно за невеж човек да избере правилната изолация.

За да определите как е възможно да изолирате бетонен под и кой от материалите е най-добрият, трябва да разберете следните точки:

• къде се планира да се извърши топлоизолация - в къща, апартамент или в страната?
• Как е разположена изолираната бетонна основа спрямо други конструкции: над сутерена на панелна къща, на земята на приземния етаж на частна вила или е междуетажно припокриване на апартамент?
• целта на събитието - да се произведе проста изолация или инсталиране на топъл воден под (като опция - електрически)?
• какъв тип изолация е избран?
• размера на бюджета, отпуснат за събитието.

Най-общо казано, можете да вземете всяка от съществуващите в момента изолации за бетонен под. Основното е, че отговаря на изброените условия. Има само едно ограничение: материали, съдържащи стъклена вата, не могат да се използват в жилищни помещения. Това е отговорът на често задавания въпрос - възможно ли е да се изолира пода с пяна.

Какво ни дава пояснението по първата точка? Ако говорим сиза апартамент в тухла или панелна къща, тогава можем да бъдем ограничени от височината на таваните и затова трябва да изберем най-ефективната и тънка изолация - пенополистирол или екструдиран пенополистирол. В противен случай подовете ще се повишат с най-малко 150 мм, това трябва да се вземе предвид, включително при изолиране на подовете на лоджията. Освен това пенофол или изолон няма да работят, има недостатъчна термична устойчивост.

За справка.За да си представите каква дебелина на различните материали е необходима за изолация на пода, се предлага да се проучи диаграмата с коефициенти на топлопроводимост. как по-малка стойносткоефициент, толкова по-добри са свойствата на изолатора и слоят ще бъде по-тънък.

Евтино е да изолирате бетонен под в селска къща, като използвате експандирана глина за тази цел, просто трябва да изберете правилната дебелина на слоя. Трябва да се отбележи, че експандираната глина предава топлина 3-5 пъти повече от полистирола. Ако дачата се нагрява постоянно и изискванията за топлоизолация са високи, тогава дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 300 mm по земята. При периодично отопление на вилата е достатъчно да направите дебелината на изолацията от експандирана глина 100-150 мм, така че събитието да ви струва доста евтино.

Най-голямата загуба на топлина през подовете се наблюдава, когато бетонната замазка е положена върху земята. След това има 2 възможности: използвайте най-доброто и ефективна изолациякато penoplex или нещо по-евтино, но с по-дебел слой. По правило в тези случаи се използват всички видове разпенени полимери, както и минерална вата висока плътност. Можете също да вземете рулонни материали, но можете да ги поставите в изолацията само по един начин - върху трупите.

Има смисъл да се изолират междуетажните тавани в панелна къща само в един случай - при инсталиране на електрически или водни подове. Ако това не бъде направено, тогава вашето подово отопление ще започне да загрява тавана на съседа отдолу и няма да има достатъчно топлина за вашето собствено жилище. Тъй като температурната разлика от двете страни на тавана ще бъде малка, за изолация ще се побере пяна с дебелина до 50 mm или пенополистирол 25-30 mm. Слоят от минерална вата ще трябва да бъде увеличен или положен заедно с пяна от фолио, която едновременно ще служи като хидроизолация.

съвет.Таванът на приземния етаж на апартамент или частна къща винаги трябва да бъде изолиран, ако мазето не се отоплява.

Методи за топлоизолация

В момента има само 2 метода за затопляне на бетонни подове във всяка жилищна сграда, изборът на подходящ материал до голяма степен зависи от тях:

• така нареченият сух метод - затопляне върху трупи;
• "мокър" метод - полагане на изолация под цименто-пясъчна замазка.

Забележка.Има практика на топлоизолация на стаите на първия етаж отдолу, откъм сутерена. Това е удобно и евтино, но не е много ефективно, тъй като трябва да се комбинира с изолацията на основата и сутерена на сградата. Когато няма такъв, студът ще започне да прониква от улицата през ръбовете на бетонната основа.

Техниката на затопляне върху дървените трупи е доста достъпна и с правилния подход се извършва тихо на ръка. Включва използването както на рулонна, така и на плоча изолация за бетонния под и е предназначена за последващо полагане финишно покритиеот линолеум или ламинат върху дъсчен паркет или OSB плочи(ПДЧ). Списъкът на използваните нагреватели е много широк:

• минерална или ековата на ролки и плочи: има висока огнеустойчивост, но лесно абсорбира влагата и в същото време престава да бъде изолатор;
• разпенените полимери в плочи (пенопласт, екструдирана полистиролова пяна, пенопласт), напротив, не се страхуват от вода, но са обект на изгаряне и топлоизолационните характеристики са по-добри от тези на памучната вата;
• полиетилен от разпенено фолио (пенофол, изолон): материалът отблъсква добре влагата и има нулева паропропускливост, но е запалим. Работи отлично с други нагреватели;
• пръскана полиуретанова пяна: най най-добрата изолацияот всички, но и най-скъп, издържа на влага, пламък (за определен период от време) и има най-висока топлоизолация;

За справка.В продажба има и коркова изолация, но обикновено не се избира за изолация на бетонни подове, предназначена е за топло- и звукоизолация на стени.

Същността на втория метод на изолация е да се монолитира топлоизолационният слой под цименто-пясъчната замазка, а върху него се полага почти всяко подово покритие. Това означава, че изолираните по този начин подове са направени не само за ламинат или линолеум, но са подходящи и за полагане на плочки. Това е вярно в кухнята или в банята, където има висока влажност, където замазката ще продължи много по-дълго.

При монтаж на електрически или водни отопляеми подове тази техникаизолацията е и най-ефективна. Разбира се, възможно е да се положат тръбите на отоплителните кръгове между лаговете, но това няма да постигне голяма площ за пренос на топлина. И монолитът на замазката става, така да се каже, солидно отоплително устройство, което загрява помещението с цялата си повърхност. Следователно обикновено топлите подове са направени от един и същи тип (под замазката) в цялата къща, а не само в банята или кухнята.

Логично е да се предположи, че за втория метод за изолация на бетонни подове е невъзможно да се използват меки или валцувани материали. Разпенени полимери или базалтова ватав плочи, като плътността на последните не трябва да бъде по-ниска от 115 kg / m3, а дебелината - 100 mm. Експандираният полистирол може да се вземе по-тънък - 50 mm, полистирол - 80 mm с плътност 35 kg / m3.

Подова изолация с пенополистирол

Ако сте избрали първия метод, тогава върху изравнената и почистена бетонна замазка трябва да се постави дървени блокове- трупи, поддържайки интервал между тях, равен на ширината на избраната изолация. Закъснението се закрепва с котви или самонарезни винтове върху стоманени ъгли, подравняването им според нивото се извършва с помощта на дървени уплътнения. Изчисляването на височината на горната равнина на лентата над пода изглежда така: дебелина на изолацията + 50 mm разстояние за вентилация.

съвет.Когато бетонните подове са изолирани с минерална или базалтови материали, по-добре е разстоянието между лаговете да бъде по-малко от ширината на изолацията с 1 см, така че изолацията да влезе там възможно най-плътно. За плочи от експандиран полистирол интервалът трябва да бъде намален с няколко милиметра за същата цел.

Сега за това как правилно да поставите изолацията. Първо се полага хидроизолация от плътен полиетиленов филм с припокриване между листовете от 100 mm и залепване на фугите с лепяща лента. След това се полагат топлоизолационните плочи. Отгоре те отново са покрити с филм за пароизолация, така че влагата от помещенията да не прониква в изолацията.

съвет.Противно на общоприетото схващане, експандираният полистирол абсорбира влагата, макар и в много малки пропорции. Ето защо защитни фолиаот двете страни на изолацията винаги са необходими, когато се използват всякакви материали, особено памучна вата и полистирол. Това значително ще удължи експлоатационния им живот.

Вместо филм често се използва пенофол, който ви позволява да намалите слоя на основния изолатор и да го предпазите от влага. Фугите също се облепват, само с фолиева лента. Това завършва изолацията на бетонния под, можете да поставите пода и ламинат или линолеум.

Под циментовата замазка подовете също са изолирани с хидроизолация, положена върху бетонна основа. Ако процесът започва от самата почва, тогава тя трябва да се уплътни и след това да се направи бетонова подготовкаДебелина 5 см. След пълното му втвърдяване се полага филмът на хидроизолационния слой, а след това - плочи от експандиран полистирол. Обикновено циментовата замазка се излива директно върху изолацията, но ние препоръчваме първо да поставите втори слой филм. Това е евтино, но ще помогне да се запази изолационният материал на подовете по-дълго.

За справка.Дебелина циментова замазкатрябва да бъде между 50 и 80 mm. Най-добрият вариант, като се вземат предвид различните натоварвания на пода на хола - 70 мм.

Когато става въпрос за дървена къща, трябва да се отбележи, че такива конструкции могат да бъдат леко деформирани, тъй като дървото "диша". Това е почти незабележимо в стара къща, но в новопостроена бетонна настилка може да се напука, ако не се осигури амортизация. За да направите това, тънък слой полистирол (до 15 мм) се полага по целия периметър по стените още преди началото на работата, както е показано на снимката:

Подобни дейности трябва да се извършат преди монтажа на подово отопление, като по периметъра на помещението се полага специална амортисьорна лента и едва след това се полага хидроизолация, която е показана на диаграмата:

Собствениците на стари къщи често се интересуват дали е възможно да се изолира пода, без да се отваря. Еднозначен отговор няма, защото всичко зависи от държавата бетонова настилка. Ако замазката е запазила здравината си, не се разпада и не се напуква, тогава е възможна опцията за полагане на нагревател върху нея. Едва тогава ще трябва да повдигнете праговете на всички врати и да подрежете вратите им, което веднага ще се отрази на интериора. Така че най-доброто решение все още би било да отворите старите подове, да изолирате и да запълните ново покритие.

Изолация на пода с експандирана глина

Тази изолация може да се използва за топлоизолация на подове по всякакъв начин, поне я напълнете между закъснението, поне я поставете под замазката. Той просто замества полистирола или памучната вата и цялата технология остава непроменена. Ще струва по-малко, но има въпрос относно ефективността на такава изолация. С прости думи, най-добрата експандирана глина по отношение на топлоизолационните свойства е три пъти по-лоша от най-лошата пяна.

Оттук и заключението: експандираният глинен слой трябва да бъде поне три пъти по-голям, в противен случай няма смисъл от такава изолация, бетонните подове ще останат студени. Оказва се, че е необходимо да се напълнят 300 мм материал и в какви помещения е възможно това? В апартамента и на лоджията - определено не, няма да работи и над подовете. Подовете остават на земята в сгради с висока основа или върху трупи, лежащи върху тухлени колони.

Но в първия случай най-често има приземен етаж, партери няма къде да се постави такъв мощен слой изолация и няма нужда, необходимо е да се изолира основата там. Остават подове със закъснения тухлени стълбове, такива се срещат в стари къщи и по чардаци. Между другото, такава отворена веранда може да бъде остъклена, а подовете могат да бъдат изолирани с експандирана глина отдолу, има достатъчно място за това.

Заключение

Всеки метод за изолация на бетонни подове има своите предимства и недостатъци. Не може да се каже, че единият е по-добър, а другият по-лош. Те просто трябва да се прилагат в съответствие с обстоятелствата и в съответствие с финансовите възможности. Разбира се, дървеният под винаги е по-добър от замазката, но се нуждае от ремонт и не трае толкова дълго. Но както и да е добра топлоизолацияняма да ви струва евтино, трябва да разберете това.

Във всеки жилищен район изолацията на пода намалява загубата на топлина с 15-27%. И за да се постигне максимален резултат, е необходимо внимателно да се подходи към избора на материал и да се спазва технологията на работа. В тази статия ще опишем подробно и двата аспекта и ще покажем как правилно да изолираме подовете със собствените си ръце.

За удобство на разглеждане разделяме всички топлоизолатори на две фракции:

1. Минерал;
2. Полимер.

Общото качество на всички топлоизолатори е наличието на въздух в тялото на самия материал. Именно въздухът е най-добрият топлоизолатор (след вакуума). Но структурата на материала, неговата физикохимични свойстваи биологичната активност са от решаващо значение за свойствата на изолацията като цяло.

Минерални нагреватели

Тази група включва:

• Минерална вата;
• пенобетон;
• Разширена глина;
• Пеностъкло.

Минерална вата. Базалт, гранит и стъклена вата са всички материали с почти еднакъв производствен процес. Разтопената суровина се напръсква върху охладената повърхност. Образуваните фини нишки се събират и пакетират.

Подобен процес на производство на памучна вата води до същия тип плюсове и минуси. Всички минерални вати имат изключително ниска хигроскопичност, не могат да издържат на сериозно натоварване на натиск, способни са да образуват въздушни суспензии от частици. Ето защо, за да изолирате пода с вълна, ще трябва да я поставите между трупите в пода, което не винаги е приложимо за апартамент. Като цяло, по отношение на съотношението цена / качество - отличен вариант.

Разширена глина. Насипен материал, получен чрез изпичане на глина. Относително висока водопоглъщаемост, ниска топлопроводимост. Природосъобразен.

пенобетон. В зависимост от технологията на производство може да бъде:

• Структурни;
• Топлоизолация (монолитна).

Разликата в якостта на натиск и физически характеристики. Съответно топлоизолационният пенобетон има изключително добри експлоатационни характеристики, но е малко по-нисък от другите нагреватели по отношение на топлоизолационните свойства.

Пеностъкло. Идеалният материал за подова изолация с уникални експлоатационни характеристики и най-висока цена сред всички нагреватели.

Тази таблица е умишлено пропусната числови стойности, защото различни маркиот един и същи материал, тя варира значително. Например в пенобетон с плътност 200 кг/м3, топлопроводимост 0,048 W/(m * K), а при плътност от 1200 kg / m 3, топлопроводимостта се увеличава с почти порядък, до 0,4 W / (m * K). Експандираната глина има същия ход, само промените зависят от фракцията и суровината. Но общите изводи са следните:

1. Всички минерални вати са много хигроскопични. При намокряне губят изолационните си способности. Този материал е обичан от гризачи (базалтово влакно), но гъбичките не започват върху него. Не се използва за подова изолация.
2. Когато е мокра, керамзитът увеличава топлопроводимостта ≈20 пъти. Когато се използва като нагревател, е необходима висококачествена хидроизолация.

пенобетонмного добри нещаза подова изолация, но недостатъкът му е в тънкостите на производството му. По принцип може да се направи на място, но неспазването на технологията води до рязко влошаване на физическото представяне.

Пеностъклокато цяло води по отношение на работните характеристики на пазара на нагреватели. Избягва се от гризачи (за разлика от дунапрените) и гъбички, почти е паропропусклив и не абсорбира влага. Химически инертен. Достатъчно издръжлив и добре обработен с дърводелски инструменти. Но има изключително висока цена, 1 m 2 пеностъкло с дебелина 3 cm ще струва ≈900 r.

Полимерни нагреватели

Тази група включва разпенени полимери. Но за да не разглеждаме цялата гама от такива материали, ще се съсредоточим върху тези, които са подходящи за подова изолация и са широко разпространени. Например, "Penoizol" се продава изключително рядко на листове, а твърдият "Vinipor" се произвежда и използва главно в Китай.

стиропор. За подова изолация най-добрият вариант екструдирана полистиролова пяна. Произвежда се под марката "TechnoNIKOL", "", "Technoplex" и др. Това е доста твърд материал с ниска топлопроводимост и паропропускливост. Гризачите обръщат внимание на него последно. Но има два сериозни недостатъка:

• горими;
• Разлага се при контакт с химически разтворители.

И ако се борят срещу запалимостта, използвайки въглероден диоксид за разпенване, тогава трябва да се избягва дори контактът с бои от пяна.

Омрежен пенополиетилен. Моля, обърнете внимание, че за подова изолация може да се използва само омрежен пенополиетилен. В този материал, след физическо или химическа обработкамежду олигомерите се появяват допълнителни връзки. Те придават на полиетиленовата пяна повишена здравина и устойчивост на натоварвания под налягане. Плюс - този полимер не се влияе от битови разтворители. Произвежда се под марките "Penolon", "Izolon" и др.

Освен това можем да кажем, че върху полимерните пяни не се образува мухъл, въпреки че гризачите лесно ги унищожават.

Ако искате да спестите пари на първо място - използвайте обикновен дунапрен. Въпреки това, той не е толкова издръжлив и капризен към условията на подовото устройство.

Как да изолирате пода в апартамента

Ако под вашия апартамент има топъл под, тогава цялата работа се свежда до полагане на субстрат от омрежена полиетиленова пяна под финишното покритие. "Пенолон" с дебелина 8 мм, замества 25 см тухлена зидарияпо отношение на топлоизолацията. Веднага, отгоре, върху такъв слой можете да поставите линолеум или килим, да поставите ламинат или паркет.

А за първия етаж процесът на подова изолация става по-сложен. Първо отстранете подовата настилка. Бетонните подове в апартамента са обработени с грунд. Отгоре се полага слой от омрежен пенополиетилен с дебелина 3 мм. След това се полагат трупите на стъпки от 0,6 m.

ВАЖНО: 60 см трябва да има между страните на трупа, а не между центровете на дървения материал.

Като труп в апартамента се използва бар 50X50. Между лаговете се полага стиропор (или минерална вата, в зависимост от конкретните условия). В този случай не се изисква екструдирана полистиролова пяна, тъй като върху нея няма да се приложи натоварване и на цена ще струва три пъти по-евтино. Полиетиленовата пяна е необходима, за да се избегне образуването на студени мостове, тъй като дървото провежда топлина 7 пъти по-добре от полистироловата пяна.

Този дизайн трябва да бъде затворен в съответствие с подовото покритие. Ако се предполага, че се използва подова дъска, тогава тя просто се зашива отгоре. В противен случай е необходимо да поставите шперплат върху трупите, за да образуват подова настилка. В същото време, вместо един слой шперплат с дебелина 12 mm, е по-добре да използвате 6 mm шперплат, но го поставете на два слоя, с бягане.

Така подготвената основа е подходяща за полагане на всякакви подови настилки. Освен това този дизайн е подходящ както за бетонна основа, така и за дървена. Разбира се, върху подовата настилка ще трябва да положите субстрат от омрежена полиетиленова пяна с дебелина 2 мм. Но той вече ще играе ролята на ударопоглъщащ и изравняващ слой, а не на нагревател.

Ако се планира да се полагат плочки в апартамента, тогава вместо 6 мм шперплат се използват листове с дебелина 14-16 мм. Общата дебелина на шперплата трябва да бъде най-малко 30 мм. След това горният слой се грундира и върху него се полагат плочки. Трябва да се залепи специални лепила, например "Момент комби" или "Бустилат-М".

Изолация на пода в частна къща

Изолацията на пода в къщата (на приземния етаж) обикновено се извършва директно на земята. Няма ограничения за устройството му, освен може би само къща на кокили. Но към неговата организация трябва да се подхожда внимателно.

Приземен пайможе грубо да се раздели на две части. Първата част включва поне четири слоя:

• Пясък;
• строшен камък;
• Полиетилен;
• Кльощав бетон.

Пясъкът се изсипва на слой от 10-20 см и се набива добре. Направете същото с чакъл. В същото време слой по-малък от 10 см губи своята функционалност и ако излеете повече от 20 см, след това го уплътнете с високо качество ръчен инструментняма да работи повече. Това е доказано емпирично. И функциите на тези два слоя са да прекъснат капилярното издигане подземни води. В този случай натрошен камък трябва да е отгоре. Ако е покрит с пясък, тогава последният постепенно ще проникне през развалините. Отгоре се полага двоен слой дебел полиетиленов филм. Необходимо е, така че бетонният слой да не проникне в развалините. Филмът се застъпва, а фугите се залепват с лепяща лента.

Слоят на грубата замазка трябва да бъде 8-12 см. Вместо натрошен камък може да се използва експандирана глина. Това ще подобри топлоизолационни свойстваетаж пай. Пропорциите на постния бетон са както следва: цимент 1 час: речен пясък 3 часа: експандирана глина 4 часа. Изключително положителен ефект ще има дисперсната армировка със стоманени влакна.

След два дни навлажнената повърхност на грубата замазка се поръсва с тънък слой цимент и след това се разтрива с фугиращи смеси. Гладенето на този слой значително повишава здравината. Те чакат още една седмица, докато бетонът придобие първична якост. И едва след това можете да продължите към втората част.

Също така се състои от четири слоя:

• Хидроизолация;
• изолация;
• Довършителна замазка;
• Подова настилка.

За хидроизолация се използва обикновен покривен материал, който се полага на два слоя. Поради факта че груба замазкавсе още не е узряло, за предпочитане е да използвате студен стил. За това се използва битумен мастик.

ВАЖНО: Не забравяйте да фиксирате покривния материал върху стените с лопата нагоре 10 см.

Топлоизолацията е изпълнена с листов екструдиран пенополистирол. Минимална дебелина 50 мм. Фугите между плочите са залепени с лепяща лента. Изглежда по-предпочитано да се използва изолация с дебелина 30 мм, с полагане на два слоя с отместване.

Минималната дебелина на довършителната замазка е 5 см. За приготвяне на разтвора се използва висококачествен речен пясък за 3 часа и цимент за 1 час. добра обратна връзкаполучени от използването на армировка от диспергирани стоманени влакна ( 0,7% обемни). В този случай можете да направите, без да използвате армираща мрежа. В противен случай е необходимо да се постави мрежа с клетка от 100 mm и дебелина на телта от 3 mm. Мрежата се полага така, че да е на височина 2-2,5 см от изолацията. Преди изливането на замазката по стените се залепва амортисьорна лента. Времето за зреене на замазката от 1 см е 1 седмица.В резултат на това ще получите топъл, надежден и издръжлив бетонен под.

Струва си да се подходи към процеса на изолация на пода с максимално внимание, т.к. Добре организираният „подов пай“ ще ви помогне да спестите сериозни пари за отопление в бъдеще.

Бетонните подове са най-практичният вариант за частен дом поради тяхната здравина, издръжливост и ниски производствени разходи. Но бетонът е студен материал и без висококачествена топлоизолация през зимата къщата не е много удобна. Освен големите топлинни загуби проблеми създава и кондензат, който се образува поради голяма разликатемператури отвътре и навънбетонна основа. Има няколко начина за изолиране на бетонен под в частна къща и дори начинаещ майстор може да направи всички.

Бетонните подове могат да бъдат изолирани по три различни начина:

• най-простият - сложете нагревателя бетонна повърхностнепрекъснат слой. За да направите това, основата се почиства от прах, нередностите се отстраняват, ако е необходимо, запълват се с изравняващи смеси. Изолацията може да се закрепи на лепило, дюбели или комбинирано, след което се извършва монтаж на финишното покритие. Самите отделни нагреватели действат като завършено подово покритие, което намалява времето за полагане и спестява малко пари;
• рамков метод - трупите първо се монтират върху бетонна основа, след това пространството между тях се запълва с изолация, полага се довършителен под. Методът е по-трудоемък, но позволява използването на материали с по-ниска плътност, които не издържат на високи натоварвания;
• полагане на изолация под замазката - монтиран на бетонен подтоплоизолационен слой и отгоре се изсипва циментово-пясъчен разтвор, което води до монолитна солидна основа. Методът е най-отнемащ време и отнема много време, но такава база е чудесна за всеки подови покрития- от линолеум до плочки. В допълнение, тази опция се използва при инсталиране на електрически и водни отопляеми подове, което осигурява равномерен пренос на топлина по цялата площ на помещението.

При избора определящ критерий е вида на подовата настилка и начина на нейното полагане. Например меките и валцувани материали не са подходящи за полагане в замазка, тъй като не са предназначени за големи натоварвания. Същото важи и за нагревателите, положени директно под крайното покритие: те трябва да имат добра плътност и твърдост, за да не бъдат изстискани по време на работа. Също така си струва да се има предвид, че дървените трупи и изолираната замазка заемат до 15 см височина, така че за стаи с ниски таванипървият начин е за предпочитане.

Изборът на изолация за бетон

Пазарът на нагреватели вече предлага богат изборматериали, както местни, така и чуждестранни. За топлоизолация на бетонни подове най-често се използват ПДЧ, влакнести материали и плочи от разпенен полимер. Също така набират популярност пръсканите нагреватели, които се прилагат с помощта на специално оборудване. Между евтини опцииза частна къща си струва да се отбележи разширената глина - естествена, екологична чист материалс отлични топлоизолационни свойства.

Основните характеристики на нагревателите са:

• плътност- колкото по-висок е този показател, толкова голямо количествотоплината ще се запази;
• сила- определени за огъване и компресия. Колкото по-голямо е очакваното натоварване, толкова по-здрава трябва да бъде изолацията;
• топлопроводимост- ефективността на спестяване на топлина в помещението зависи от този показател. Предпочитание трябва да се дава на материали с най-ниска топлопроводимост;
• пропускливост на влага- колкото по-висок е индикаторът, толкова по-бързо се влошават топлоизолационните свойства на материала. Наситената с вода изолация не е в състояние да задържа топлината, така че ще трябва да се смени;
• издръжливост- за да спестите пари, струва си да изберете материал с най-дълъг срокексплоатация, защото честа подмянаизолацията и свързаните с нея ремонти са скъпи;
• екологичност- в жилищни помещения е необходимо да се използват само екологични нагреватели, тъй като подовото покритие не е добра защита срещу токсични изпарения.

Теглото на материала не играе голяма роля, тъй като, за разлика от градския апартамент, няма нужда да се страхувате от повишени натоварвания на подовете между етажите.

Така че, помислете за популярните нагреватели, техните свойства, плюсове и минуси.

Има и друг вид изолация, която се появи не толкова отдавна и все още не е успяла да спечели широка популярност. Това е течна топлоизолация - материал от ново поколение с уникални свойства. Изглежда дебел бяла боя, и се нанася по същия начин, образувайки еластично трайно покритие. Слой от 1 mm може да замени валцована топлоизолация с дебелина 50 mm, освен това такова покритие е имунизирано срещу влага, химическа атака, не гори и не отделя токсични вещества. Тази боя се използва не само за изолация на бетонни подове, но и за стени, склонове, тръбопроводи, фасади, различни капацитети. Покритието издържа около 15 години при правилно нанасяне.

Течно топлоизолационно покритие "Astratek"

Затопляме бетонния под със собствените си ръце

Преди изолация на бетонната повърхност трябва да се провери и да се отстранят всички дефекти. Това се отнася за дупки, пукнатини, разпаднати участъци. Малки разлики във височината се изравняват с изравнителни смеси. Такава подготовка е задължителна стъпка и гарантира надеждността и издръжливостта на пода. А сега нека разгледаме отделно най-популярните начини за изолация на бетонен под в частна къща.

Изолация с експандиран полистирол

За работа трябва да подготвите:

• XPS плоскости;
• хидроизолационен филм;
• амортисьорна лента;
• пароизолационна мембрана;
• строителна лента;
• гипсови листове;
• лепило за GVL;
• инструменти и крепежни елементи.

Повърхността на бетонния под трябва да е чиста, абсолютно суха и да няма разлика във височината повече от 5 мм.

Етап 1.Подът е покрит с хидроизолационен филм, чиито листове се припокриват с 10-15 см, а ставите са закрепени с лепяща лента. За повишаване на шумоизолацията може да се постави втори слой геотекстилна тъкан с плътност 300 g / m2.

съвет. Хидроизолацията е задължителна за бани, кухни и други помещения с висока влажност, в останалите помещения изолацията може да се полага директно върху бетонната основа.

Стъпка 2По периметъра на помещението се полага амортисьорна лента, така че гънката й да пада точно на кръстовището между стената и пода.

Стъпка 3Поставете първия ред пенополистирол. Плочите са плътно съединени една с друга с помощта на жлебове и ръбове по страничните ръбове. Последната плоча в редицата се подрязва, ако е необходимо.

Стъпка 4Изолацията трябва да се постави с разместени шевове, така че вторият ред започва с изрязана плоча. Всичко останало е абсолютно същото: EPPS се полага челно до челно, изравнява се, като се гарантира, че всички плочи са разположени в една и съща равнина.

Стъпка 5Върху експандирания полистирол се полага пароизолационна мембрана. Нейните платна също са застъпени, ръбовете са изведени на стената на височина 10 см, всички фуги са запечатани с лепяща лента.

Стъпка 6Монтирана замазка. Гипсовите листове се полагат върху пода фуга до фуга в шахматен ред. Освен това лепилото се нанася по шевовете между редовете в непрекъснати вълнообразни ленти и се полага вторият слой GVL, така че шевовете да са напълно покрити с листове.

Стъпка 7Когато лепилото се втвърди, двата слоя се закрепват механично един към друг. Самонарезните винтове се завинтват във всеки лист в ъглите и в центъра, леко потапяйки главите на крепежните елементи в материала.

След това можете да поставите всякакъв покривен слой и дори да монтирате топъл под под плочките. Нагревателните елементи могат да бъдат разположени както в слоя замазка, така и в слоя лепило за плочки.

Затопляне с минерална вата по дървените трупи

За работа ще ви трябва:

• минерална вата на плочи или рула;
• хидроизолационен филм;
• дървена гредаза изоставане;
• шперплат или ПДЧ за подови настилки с дебелина 18 мм;
• дюбели и винтове;
• рулетка, ниво и монтажен нож;
• бормашина и перфоратор.

Етап 1.Бетонната основа е покрита със слой хидроизолационен филм. Съседните платна трябва да се припокриват с 15-200 см, фугите са залепени с лепяща лента.

Стъпка 2Върху филма се монтират трупи с напречно сечение най-малко 110x60 mm. Разстоянието между лаговете зависи от дебелината на подовата настилка, в този случай се препоръчва да се направи стъпка от около 300 см. Гредата се поставя на ръба, равнината трябва да се контролира от нивото и също така да се гарантира, че лаговете са разположени строго успоредни един на друг.

Стъпка 3Завийте лаговете към основата. За да направите това, те се пробиват и се задълбочават в основата с 50-60 mm. След това поставете дюбелите, завийте винтовете. Стъпката на закрепване е 40-50 см.

съвет. За да фиксирате изоставането към пода, опитни занаятчии препоръчват да използвате винтове, чиито резби не достигат до главата. Такива крепежни елементи ви позволяват по-плътно да издърпате гредата към основата.

Стъпка 4Инсталирайте нагревател. Върху дървените трупи се разточва ролка от минерална вата, след което изолацията се нарязва на ивици, така че всяка от тях да запълни плътно пространството между прътите. Ако се използва изолация на плочи, плочите се вмъкват последователно между лаговете изненадващо, ако е необходимо, нарязани на ширина. Дървените трупи трябва да стърчат над изолацията с около 20 mm.

Стъпка 5Следващата стъпка е полагането на основата. Шперплатът се нарязва и листовете се полагат челно към фугата в непрекъснат слой. Можете да използвате набраздени дъски със защитно влагоустойчиво покритие. Материалът се полага с дългата страна, перпендикулярна на гредите и се закрепва към рамката с помощта на самонарезни винтове на стъпки от 20 cm.

Преди полагане на плоскостите лепилото се нанася с четка в краищата, което осигурява висока степен на влагоустойчивост.

За да се осигури по-голяма защита на изолацията от влага, преди монтиране на подовата настилка е препоръчително да се постави пароизолационна мембрана с припокриване на лентите от минимум 10 см. Възможно е и лепене на фугите на плочите по време на монтажа, осигурявайки пълна плътност на подовата настилка. След това остава само да се постави финишното покритие и да се фиксират первазите.

Цени на минерална вата Rockwool

минерална вата Rockwool

Подгответе всичко необходимо предварително:

• полистиренови плочи;
• армираща мрежа;
• профил за маяци;
• правило;
• лепило;
• амортисьорна лента;
• цимент и пясък за хоросан.

Етап 1.Бетонният под е старателно почистен от прах и отломки. По периметъра на помещението е залепена амортисьорна лента.

Стъпка 2Вземат първата изолационна плоча, нанасят лепило с шпатула в центъра и в ъглите, полагат я на пода и я притискат с ръце по цялата повърхност. Следващата плоча е фиксирана от край до край с първата, плътно притискайки шева. По същия начин цялата се полага до края, ако е необходимо, като се отрязва ръбовата плоча.

Стъпка 3Първата плоча от втория ред се изрязва, за да се извърши полагане с офсетни шевове. По-нататъшната инсталация се извършва по описания по-горе начин. Ако е необходим втори слой изолация, горните дъски се поставят така, че напълно да припокриват шевовете в долния слой.

Стъпка 4Поставете армираща мрежа върху изолацията метални пръти. Между краищата на мрежата и стените трябва да има разстояние от 20-30 мм.

съвет. Преди полагането на мрежата се препоръчва изолацията да се затвори с плътен полиетиленов филм, като се залепят фугите на лентите с лепяща лента. Това е необходимо не за защита на изолацията от влага (пенополистиролът е материал, устойчив на влага), а за да се избегне просмукване на разтвора в фугите между плочите и образуването на въздушни кухини в замазката.

Стъпка 5Профилните маяци са разположени по дължината на армировъчната мрежа и са фиксирани с малко количество хоросан. Тук е много важно да поставите маяците според нивото, тъй като от това зависи равномерността на пода. Всички маяци трябва да са строго хоризонтални и в една и съща равнина.

Стъпка 6Омесете разтвора и го изсипете между маяците. След това, като се използва правилото, сместа се разтяга по протежение на маяците и се изравнява. Ако се образуват прорези, трябва да се добави още хоросан. Дебелината на замазката се прави в рамките на 4-6 см.

След изравняване на повърхността, замазката се оставя да изсъхне. Когато хоросанът стегне добре, трябва внимателно да отстраните маяците и да запечатате жлебовете с прясна циментова смес.

Докато подът изсъхне, той трябва да бъде защитен от пряко въздействие слънчеви лъчии течение, и периодично овлажнявайте първите 10 дни, за да не се напука замазката.

Според експерти подовата изолация повишава енергийната ефективност на сградите и намалява разходите за битови услуги. Полагането на изолация е особено важно в банята, тъй като наемателите често влизат в тази стая боси.

Изолацията на подовата конструкция е необходима, за да се създаде благоприятен микроклимат в къщата. Извършването на такава работа е особено важно в апартамент на приземния етаж, тъй като помещенията на такова жилище не се отопляват отдолу. Много собственици на имоти смятат, че дървените подове запазват топлината добре, но всъщност дори такива продукти се нуждаят от допълнителна изолация.

Така че защо да изолирате пода, много са объркани? Отговорът на този въпрос може да бъде доста прост. Въпросът е, че настилката Вилаили апартамент заема значителна площ. На повърхността му може да има пукнатини и чипове, които допринасят за отделянето на топлина и навлизането на студен въздух в средата на помещението.

Ако вземем предвид бетонната основа, тогава такъв материал се характеризира с висока производителност (издръжливост и здравина). Въпреки това, стоманобетонна плочаприпокриване или изравняване хоросан замазка има един съществен недостатък - това е висок коефициент на топлопроводимост. Поради тази характеристика бетонът се счита за студен. строителен материал. Топлоизолацията на подовата конструкция повишава ефективността отоплителна системапомага за намаляване на енергийните разходи.

Полагането на топлоизолация е особено необходимо за апартамент, който се намира на приземния етаж на къщата. Всекидневните обикновено се намират над влажно и мокро мазе, което може да доведе до мухъл по стените. За да не се случи това е необходимо полагане на изолация и хидроизолация. В присъствието на минимален опити необходимия строителен инструмент, всеки собственик на имот може да се справи с такава работа. След това описваме как да направите изолация на пода със собствените си ръце.

Изолация на пода в дървена къща

Преди процеса на топлоизолация на подовата настилка в частна къща е необходимо да изберете нагревател. На строителния пазар има огромен брой подобни продукти, но най-много най-добрите материализа подова изолация се считат:

• минерална вата;
• пенофол;
• екструдирана полистиролова пяна;
• изолон;
• ековата;
• разширена глина;
• дървени стърготини.

Не е трудно да се разбере, че дървените стърготини се считат за най-евтиният вид топлоизолация. Такъв материал се получава след обработка на дърво на специално оборудване. Това е вторичен продукт, който е екологичен и има минимална цена. Освен това дървените стърготини могат да се изсипват във всякакви пукнатини. Подът, изолиран с тяхна помощ, ще бъде абсолютно безопасен за човешкото здраве.

Вторият най-достъпен и популярен топлоизолационен материал, минералната вата, се отличава с добра топлоизолация и звукоизолация. Такива продукти се предлагат под формата на рогозки или ролки. Не горят при излагане високи температури, освен това на повърхността им не се появяват гъбички и мухъл. Основният недостатък на материала е загубата на първоначалните му свойства, когато проникне във водната структура. В тази връзка постелките трябва да бъдат защитени от влага с висококачествена топлоизолация.

Такъв топлоизолационен материал като изолон е направен на базата на минерални влакна. Такива продукти се характеризират с ниска топлопроводимост, устойчивост на химикалии биологични влияния. Изолацията има средна цена, е устойчива на механични натоварвания.

И последният материал, експандираният полистирол, има висока якост и устойчивост на влага. Такива продукти идват в строителните магазини под формата на плочи, те се отличават с отлична топлоизолационна способност. Този материал е доста издръжлив, гризачи и насекоми не го вземат.

За да изолирате пода в дървена къща, мнозина избират минерална вата. За извършване на изолационни работи ще ви е необходим следният инструмент:

• ножовка или паркет;
• електрическа бормашина;
• ниво на сградата;
• самолет;
• свредла с различни диаметри;
• чук;
• остър нож;
• рулетка.

Целият списък с произведения е както следва:

1. Създаване на подова настилка от ПДЧ или плоскости, полагане на хидроизолация.
2. Монтаж на дървени пръти (лаг).
3. Полагане на избраната изолация, в нашия случай минерална вата.
4. Монтаж на подови настилки.

В началния етап на работа е необходимо да се премахне старото покритие и да се коригират неравностите на основата.След изравняване на повърхността се създава груб под от дъски за отпадъци. иглолистни дърветадърво. Плочите се закрепват плътно и след това се третират с антисептик. Ако не използвате посочената импрегнация, тогава трупите и дървената дъска ще изгният след 5-7 години работа. Всички елементи са закрепени заедно с винтове или пирони.

На Следваща стъпкаработи върху грубо покритиестек метална мрежас малък размерклетки. След това този структурен елемент се поръсва с тънък слой експандирана глина (около 4 сантиметра). Този материал не само ще притисне мрежата, но и ще създаде необходимата вентилационна междина между изолацията и основата. Хидроизолация, покривен филц или пластмасов филм също се полагат отдолу.

Върху хидроизолацията на груб дървен под се полагат пръти или трупи. Те са прикрепени към повърхността на всеки 80-100 сантиметра с пирони или самонарезни винтове. В пространството, образувано между тези елементи, се поставят един или повече редове минерална вата. Изолацията е монтирана с припокриващи се фуги, така че да няма празнини между плочата и лаговете. След това се извършва монтаж на хидроизолация, която се закрепва към основата с помощта на скоби за телбод.

Като довършително подово покритие се използват фрезовани дъски, които са свързани помежду си с помощта на система жлеб-гребен. Тези елементи трябва да имат еднаква дебелина в рамките на 4 ... 5 сантиметра, докато тяхната ширина е в диапазона от 10 до 13 сантиметра. В долната част на дъските е направена специална надлъжна вдлъбнатина за циркулация на въздуха под подовата настилка. На местата, където дъските граничат със стените, се оставя конструктивна междина от 1-1,5 сантиметра. В бъдеще тази празнина ще бъде покрита с цокъл.

Изолация на пода с експандирана глина

Подготовката за основната работа се състои в демонтиране на старото подово покритие и почистване на повърхността от строителни отпадъци. Обикновено преди това се премахва ненужна структура твърда основа, бетонна или стоманобетонна подова плоча. За почистване на повърхността от мръсотия и отломки се използват метални скрепери, както и строителна прахосмукачка. След това ямите и пукнатините на основата се запечатват, като за тази цел се използва цименто-пясъчен разтвор или специално лепило.

Преди да изолирате пода с експандирана глина, е необходимо да извършите хидроизолационни работи. За да направите това, предварително изравнената подова повърхност се обработва с битуминозен мастик или върху основата се полага плътен полиетиленов филм. Лентите се припокриват с празнина от 10-15 сантиметра. В бъдеще точките на свързване се залепват с лепяща лента.

За нанасяне на битумен мастик, валяк или четка за рисуване. Сушенето на един слой от разглеждания разтвор става за три часа. За надеждна и висококачествена хидроизолация е необходимо да се нанесе до три слоя материал върху повърхността. В бъдеще по периметъра на помещението се полага специална амортисьорна лента, която образува празнина след изсъхване на замазката и предотвратява възможни деформации.

Технологията на монтаж на експандирана глинеста замазка е подобна на процеса на изливане на бетон, т.н подготвителен етапе необходимо да инсталирате маяци от метални тръби. Ако експандираната глина ще се използва като материал за запълване, тогава Т-образните метални профили трябва да служат като маяци. Първата направляваща релса е монтирана близо до стената, срещу вратата, докато максималното разстояние между маяците е зададено в рамките на един метър.

Ламелите се закрепват върху повърхността с цименто-пясъчен разтвор с повишена доза свързващо вещество. Маяците се изравняват с помощта на хидравлично или конвенционално ниво на сградата. За регулиране на височината на тръбата се използват дървени клинове, които трябва да бъдат почукани дясната страна. Височината на релсите е зададена по такъв начин, че височината на изолационната замазка да е най-малко 8 сантиметра.

Първият слой експандирана глина може да се постави като замазка или по сух начин (запълване на гранули от печена глина между маяците). Когато се използва течна замазка, пълненето трябва да се извърши на няколко последователни етапа. На първо място е необходимо да се смеси експандираната глина с обичайния разтвор в съотношение 1 към 5. След това те започват да полагат първия слой от разтвора, той трябва да бъде 2 сантиметра под водещите релси.

Разширената глина, която е част от бетонния под, се счита за доста лек строителен материал, така че гранулите трябва да бъдат вградени в разтвора с мистрия. След известно време набъбналата глина ще абсорбира влагата и ще потъне в обема. Когато първият слой се втвърди, започнете да полагате изравнителната бетонна замазка.

Дебелината на завършващия слой на разтвора трябва да бъде най-малко два сантиметра. Бетонна смесизсипва се между инсталираните маяци и след това се стяга заедно с правилото, за да се получи идеално равна повърхност. В зависимост от дебелината, времето за втвърдяване на замазката от експандирана глина може да варира от една до четири седмици. По време на този процес повърхността трябва да бъде защитена от пряка слънчева светлина.

Подова изолация в апартамент на партерен етаж

В случай, че апартаментът на първия етаж на жилищна сграда се намира над сутерена, най-добрият вариант за изолация на пода е да се постави топлоизолация от страната на мазето. В този случай може да се постигне едно важно предимство - подът в апартамента не е необходимо да се разкъсва и ремонтира. В този случай нивото на подовата настилка ще остане на същото ниво, както преди. Такава работа може да се извърши дори от неопитни строители, тъй като основна повърхностне изисква чисто покритие.

Като нагревател мнозина избират достъпна минерална вата, но за полагане на такъв материал са необходими специални знания и наличието на строителни инструменти. Ето защо повечето собственици на имоти използват подова изолация с пяна.

Целият процес на работа се състои от няколко етапа:

• Те намират план за първия етаж на къщата и маркират мазето по такъв начин, че границите на изолацията леко да надвишават размерите на апартамента;
• Определяме дефектните места на тавана на мазето. Затваряме пукнатини, дупки или чипове на повърхността с полиуретанова пянаили циментово-пясъчен разтвор;
• Полагаме пароизолация, пластмасов филм. Този материал се припокрива, секциите се залепват заедно с помощта на обикновена лепяща лента;
• Изградете рамка от метален профилили дървени пръти с желаната дебелина;
• Полагаме плочи от минерална вата, фиксираме листове от шперплат.

Монтирането на листове от пяна се извършва малко по-различно.Факт е, че въпросната изолация не позволява на влагата да преминава, така че може да се фиксира върху повърхността на стените на мазето с помощта на специален адхезивен разтвор. За окончателното фиксиране на продуктите се използват пластмасови дюбели.

Вторият вариант, изолацията на подовата настилка в апартамента, се характеризира с повишена интензивност на труда. Преди извършване на ремонтни дейности е необходимо да се изчислят възможностите за максимално издигане на пода. Колкото по-висок е този показател, толкова по-дебел може да се постави изолационният слой. В случай, че изолационните работи ще се извършват след ремонта на помещенията, първата стъпка ще бъде премахването на подовата настилка.

След демонтиране на подовата конструкция до основата, капитанът проверява повърхността за неравности, пукнатини и чипове. Всички дефектни места са запечатани с цименто-пясъчен разтвор. Впоследствие изсушената и втвърдена основа се третира с фиксираща импрегнация, вещество, наречено silling. На следващия етап върху повърхността се фиксира хидроизолационен полиетиленов филм, чиито панели са закрепени с лепяща лента.

След това върху основата се полага слой покривен материал, монтира се дървена греда и се фиксират трупи. Тези елементи трябва да бъдат здраво закрепени в бетон. След това гранулите от експандирана глина се изсипват до дебелината на трупа. Горната част на изолацията е изравнена с циментова замазка. Дървените трупи не заспиват до върха, но по такъв начин, че да може да се постави изолация между грубия и довършителния под.

Като допълнителна топлоизолационен материалмогат да се използват плочи от минерална вата необходима дебелина, полистирол или полистирол. Освен това в образуваната празнина те често лежат и течна изолация- пеноизол. След това фиксирайте пластмасовото фолио по дължината на трупите с телбод. На последния етап от работата се прави подова настилка от шперплатови листове или дъски. Изолацията завършва с полагане на избраното подово покритие.

За необходимостта от пароизолация

Мнозина не знаят защо е необходима парна бариера в подова настилка с изолация. Факт е, че водните пари, които се отделят по време на мокро почистванеили готвенето има тенденция да се просмуква през стените и подовете на стаите, като същевременно влияе отрицателно на различни дървени конструкции, като лагове. Чрез температурната разлика в съседните помещения или вътре и извън сградата, парата се превръща в кондензат. Впоследствие водата прониква в структурата на дървото и причинява неговото разрушаване.

Стени дървена къща, както и покривът са защитени от влага чрез антисептична или хидроизолационна импрегнация, което не може да се каже за елементите на пода. За защита се използва изоставането пароизолационен филм, който предпазва не само дървото, но и изолацията, като минерална вата, от разрушаване. В този случай пароизолацията позволява на сградата да диша. Тоест въздухът, наситен с вода, ще преминава свободно през топлоизолационни и дървени продукти.

Все още има студени зими и трябва да се подготвите добре за тях, така че животът в къщата да е 100 процента комфортен. Подовото отопление е основата, от която зависи колко приятно е да сте на закрито, когато навън е хладно. Има удобни опции за изолиране на тази част от сградата, без да премахвате горния слой - лесно е да го направите сами, ако следвате прости препоръки.

Ние изолираме подовете от сутерена - кога е подходящо?

Всяка дървена къща бързо губи топлина, това се дължи на особеностите на материала. Затова изолацията на всички части, свързани с външната среда, е задължителна. Стените са само част общ дизайн, които трябва да бъдат подложени на щателна процедура на топлинно блокиране. Процесът на работа с пода ще реши такива проблеми като:

• прекомерна консумация на енергия за отопление на помещения;
• висока влажност - актуална за преходните сезони;
• гниене дървени елементисгради;
• появата на гъбички, мухъл, което представлява опасност за здравето на жителите на къщата.

Най-често във вили подовете са изолирани над студено мазе, т.к. в студения сезон те бързо се охлаждат и имат ниска температура, дори ако стаята се отоплява с тяхната котелна система. Лоша или никаква изолация означава ледени подове, които са безполезни за килими. Проблемът е решен само подходяща изолация, има прости техники, които могат да се използват, без да се премахва старият под. По-добре е да харчите пари за такова събитие веднъж, отколкото постоянно да харчите допълнително газ или електричество за двойни отоплителни стаи.

В случай, че сградата вече е построена и има нужда от допълнителна изолация на пода, по-целесъобразно е това да се направи отдолу, т.е. без премахване на подове. Предимства на долната техника:

• височината на тавана в стаите ще остане същата, т.к няма да има нужда от повдигане на подовете поради изолация;
• няма нужда специално да харчите пари за изолационни съединения с повишена плътност и твърдост поради натоварването на мебели, уреди и други предмети в къщата;
• ще защитите не само самия под от замръзване, но и всички подови конструкции, което ще удължи техния експлоатационен живот и като цяло ще направи дома по-топъл;
• ще има промяна в местоположението на точката на оросяване отвътре към повърхността на пода - това ще се отърве от гниенето на дървените елементи.

Методът за подова изолация отдолу има само едно ограничение - основата е твърде ниска, в която е невъзможно да се работи. Такива вилни сгради са доста редки. Ако това е вашият случай, изберете опцията за изолация на пода отгоре, т.е. с реда за отварянето му и запълването му с подходящ изолационен материал.

Minvata - влакнест изолатор

Минералната вата е изолация на сгради, състоящ се от много влакна, представени в три отделни вида: стъкло; камък или базалт; шлаки. За да работите с пода, базалтовото платно е най-предпочитано, т.к. най-лесно е да се монтира под подовата конструкция. От двата варианта - валцувани и рогозки под формата на плочи - изберете втория, т.к. поддържа добре формата си. Предимства:

• добро ниво на топлоизолация;
• проста инсталационна технология;
• относително ниско ниво на абсорбция на влага от околната среда;
• умерена цена;
• устойчивост на топлина и пожарна безопасност;
• бактерии, мухъл, гъбички не започват в материала.

недостатъци:

• когато полагате със собствените си ръце, трябва да използвате специална защита - ръкавици, облекло, респиратор, очила, т.к. във въздуха ще има много частици от влакна и прах, причиняващи дразнене на кожата и дихателните органи;
• необходима е защита от влага, т.к структурата е податлива на абсорбция на пари;
• при неправилно инсталиране е възможно силно свиване;
• когато полагате между лаговете, трябва да оставите празнина до основната конструкция от 5 сантиметра.

Ако решите да изберете минерални влакна, изберете материала с желаната дебелина. Конкретните данни зависят от климатичната зона, например за средна лентаРусия е подходяща за индикатор от 100-150 милиметра. Базалтовата вата е подходяща за всички видове подове, включително тавански.

Стиропор - въздушен материал от гранули

Стиропорът се състои от разпенени PVC гранули, съдържащи максимално въздух вътре, което му придава добри топлоизолационни качества. Предимства:

• има здравина, стабилност, твърдост;
• почти не абсорбира влага - процентът е по-нисък от този на минералните рогозки;
• има леко тегло;
• лесен за монтаж, т.к не променя формата си;
• евтин;
• издръжлив, не мухлясва, не гние.

недостатъци:

• обект на пожар;
• крехък за счупване;
• необходима е вентилация на основата, т.к не пропуска пара и въздух.

За изолация на пода в обикновена частна къща са подходящи плочи от пяна от марката PSB-S-15 с дебелина десет сантиметра. По време на покупката не ги бъркайте с гранулирана полистиролова пяна, която лесно се разпада на малки PVC топки. Последният може да се използва и като нагревател, ако бюджетът за ремонт е много малък. Материалът има добра топлопроводимост, но има относително кратък експлоатационен живот - не повече от десет години.

Полиуретанова пяна - трябва ли ми устройство за работа с нея?

Този строителен материал е пяна от два вида - лека и твърда. За да работите с пода, се използва втората опция, т.к. не изисква специална пароизолация откъм сутерена и има най-добри топлоизолационни характеристики. Първият тип е много подобен на минералната вата - по същия начин, когато работите с него, ще трябва да оставите празнини за вентилация и хидроизолация на долната повърхност. PPU се състои от два компонента:

1. 1. полиол или хидрокиселина с емулгатори, полиестери и пенители;
2. 2. изоцианат или полиизоцианат и дифенилметан диизоцианат, смесени един с друг, които са силни реагенти в комплекса.

Предимства на строителния материал:

• запълва всички пукнатини и ъглови пространства благодарение на технологията за пръскане;
• подходящ за долен монтаж;
• не се свива, огнеупорен;
• не изисква парозащита;
• издръжлив - издържа до 50 години;
• високо ниво на адхезия към всички материали;
• висока скорост на монтаж;
• пълна екологичност;
• няма шевове, т.к е един лист след изсъхване.

Сред недостатъците може да се отбележи високата цена, необходимостта от умения за прилагане и използването на специално оборудване - апарата високо наляганекоито могат да се наемат.

Инсталационна технология - как да се затоплим бързо и ефективно?

Минералната вата и полистиролът, имащи формата на плочи, са монтирани на "грешната страна" на пода отстрани мазесъс същата технология. Прикрепете пръти с напречно сечение от 50 до 100 милиметра към гредите отдолу. Отгоре поставете слой топлоизолационен материал, като на рафтове. Гредите трябва да се поставят под "горния" етаж на такова разстояние, че между него и горната повърхност да останат няколко сантиметра за вентилация. Подгънете топлоизолационния "пай" отдолу с дъски, нанесете хидроизолация, за да предотвратите проникването на пари в материала от страната на сутерена.

Хидроизолационната функция може да се изпълнява от обикновен полиетиленов филм - това е най-евтиният и удобен вариант. Влагоустойчивата мембрана ще струва повече - тя е по-здрава и не предотвратява движението на въздуха, за разлика от целофана. За да могат материалите да издържат по-дълго, филмът ще трябва да покрие горната повърхност на основната топлоизолация. Редът на всички слоеве отгоре надолу ще бъде както следва:

1. 1. подова настилка;
2. 2. бетонна замазка или керамзит;
3. 3. припокриване;
4. 4. пароизолация от страната на помещението;
5. 5. слой от минерална вата или полистирол;
6. 6. хидроизолация от сутерена;
7. 7. задържащи дъски.

Нанасянето на PPU се извършва върху специално подготвена подова повърхност, необходимо е да се отстранят прахът, отломките от нея и да се уверите, че е напълно суха и без мазнини. Пяната не залепва върху полиетилен и мазни съединения. Процедурата може да се извърши при температури над 10 градуса, в противен случай материалът няма да се придържа към тавана, както трябва.

За работа ще ви е необходим апарат за високо налягане - закупуването му е много скъпо, можете да го наемете в специализирани компании. Той е свързан с два контейнера с първия и втория компонент. При натискане на стартовия бутон съставите се смесват във вихрова камера, след което се разпръскват под формата на фина и лека маса. Налягането в машината трябва да бъде най-малко 140 атмосфери. Когато избирате техника, обърнете внимание на източника на ток - необходимият трябва да съответства на вашата домашна мрежа.

Нанесете PPU равномерно след поставяне предпазни средства- очила, респиратор, ръкавици. Процедурата при професионалист е около час, ако сте уверени в способностите си, можете да опитате сами, но ще отнеме повече време поради недостатъчен опит. Нанесете полиуретанова пяна не само върху пространството между лаговете, но и върху самите лагове - това ще ги предпази от издигаща се пара от земята.

След като нанесете слой от около 10 сантиметра, изключете машината и оставете стаята да изсъхне. Пълното втвърдяване на материала и перфектното му сцепление се постига за два дни. Няма нужда да обработвате специално долния слой, т.к. не е изложен на влага и залепва добре Горна частпол.